DEH-P099 のクチコミ掲示板

フロントスピーカーのアンプ選びについてご意見おねがいします。

[オメガにぞっこん]

はじめまして。オメガにぞっこんといいます.

現在システムは

ヘッドユニット：DEH-P099
フロントSP：FOCAL 165K2P
サブウーファ：アリアンテ12i
SW用アンプ：audison LRx1.400

デッドニング済み、デッキとアンプのバッ直済みです。
フロントもFOCALにしたときにアウターバッフル化してます。
これまでサブウーファー追加、インナーバッフル、国内スピーカーからの交換、アウターバッフルとステップを踏みながらカーオーディオを楽しんでいます。
フロント2WAYにしてますが更なるステップアップのため現在はフロント用アンプを検討中です。
FOCALにはaudisonがしっくりくるという意見が多くSW用も
audisonにしているためできればそろえてある意味王道でいきたいと
思ってます。

ここで、候補に上がったのがLRx4.300なのですが165K2Pを鳴らしきるにはどうなのかと迷っています。audisonらしさという意味も含めて･･･
思い切ってVRxシリーズにという手もありますが(^^;

また、165K2Pはフロント2WAYにした場合、TWがきつくTWだけでもネットワークを介したほうがヴォーカルのサ行が色艶ある感じがしました。アンプ導入でネットワークを介さなくてもその辺りが改善できないかなと思っています。

これらをふまえて皆様にご意見いただければと思ってます。
よろしくお願いします。

書込番号：4567255

[effect]

出来ればＶですよ、やはり パワーで押すＬに比べてＶはＦｏｃａｌらしさを引き出してくれます、金額的な問題があるなら無難にＬで
アンプはいれてもＴｗだけでもパッシブは排除しないほうがよいです
アンプ導入後はアルマプロのキャパシター追加が良いかも
あくまでも王道仕様な意見ですが

書込番号：4567460

[オメガにぞっこん]

effect様　さっそくの返信ありがとうございます。

やはりVシリーズの方が後々後悔しないで済みそうですね。
L買ってもいずれ恋焦がれてVに行きそうな気が･･･

そうなるとねらい目はVRx4.300かな。
1chで110Wもの出力がありますがMidはいいとして、TWには少し
大きいですか?あるいはもったいない？

理想は2chアンプ×2が一番いいんですけどスペース的な問題がありましてできれば4chアンプで行きたいです。

あとキャパシタ導入も2台のアンプを積むことを考えたら必要ですね。
あ〜お金が〜〜〜

書込番号：4567996

[effect]

Ｔｗはそのくらいの出力なら問題ないですよ。 ただマニアックな人は出力が高いアンプをＴｗに使うと音が太くなる言い嫌う方もいますが、（Ｔｗの定格入力より少し高いのが理想理論だと、ＭＩＤ、サブはそれぞれ出力の違うのを使う派）また別にマニアック方はすべてのアンプを実出力５％以内で揃えたほうが音が統一出来てよいと言う方もいます（実出力とは製品の精度誤差により同じアンプでも最大出力が大幅に違う場合がある為です、ちなみにチャンネルごとに誤差がある場合もあります）
それを考える４ｃｈは無難です、２ｃｈ２機のが理想ですが待機電源のバッテリーに対する負担量が確実にあがりますのでアンプも３機を越すとツインバッテリー化等を考慮しないといけません しかもアルマプロのキャパシターは１個で２機まで接続対応タイプなので、３機となるとかなり中途半端になりますね。
システムをシンプルにする事は音もシンプルになるので余計なトラブルを避けられるのがそれは音にも反映するので必ずしもフルバイアンプが良いとは限りませんし、私はアメ車にＫＩＣＫＥＲ ＺＲ６００を現在４機積んでいて、シアター用にあと２機また積み直しますが重量の増加がかなり大きく加速、減速性能を著しく悪くしますので車としてのリスクはかなりデカいです。

書込番号：4568673

[オメガにぞっこん]

effect様　勉強になります。

後悔しないためにもVRx4.300ねらいでいきたいと思います。
節約生活しないと･･･(^^;

ありがとうございました。
アンプ導入するまで内部アンプで設定等いろいろ試してFOCALのよさを引き出す勉強していきたいと思います。

書込番号：4569471

[effect]

Ｋ２Ｐとアリアンテなら７０Ｈｚと４５Ｈｚくらいでクロスオーバーですかね あとはＥＱで２５０から５００Ｈｚで男性ボーカルや女性ボーカルの声の色気を調整すれば男性は男性らしく、女性はいやらしい声が出ると思うので頑張ってみて下さい

書込番号：4569489

取り付けに関して教えてください。

[アブソルート ひろ]

アドバイス頂きたいのですが、今回P099を購入しまして、
いまSTDモードで鳴らしています。
仕様としては、ヘッドユニットP099
フロントスピーカー　TS-C1600A
リアスピーカ　TS-J160
サブウーファー　TS-WX22A
内装アンプで起動しています。
バッ直済み、デットニング済み。

そこで３WAYにしたく、フロントスピーカーに
TS-C07Aを購入しました。
リアは当然切るんですが、
スピーカを取り付ける際は、スピーカーについている
ネットワークは外してしまって良いんでしょうか？

車はホンダ　フィットです。

宜しくお願いします。

書込番号：4552832

[びっちょん]

はい、大丈夫です。
通常、マルチで使用する場合、そうしますので安心して使用してください。

ただし、TWのハイパスだけは、設定をし忘れないように気をつけてくださいね。
設定を忘れて音量を上げてしまうと最悪、お亡くなりになりますので。

書込番号：4553297

[アブソルート ひろ]

有難うございました。
早速取り付けてみます。

書込番号：4554423

スピーカー

[しゅんじさん]

こんにちわ。
先日オーディオが壊れたのをきっかけに、思い切って音の良いものに変えようと思い、カーショップではっきり音の違いの分かるのはどれですか？と聞くと、これを勧められました。そして、スピーカーや周辺機器についても聞いたのですが、スピーカーはTS−C０16、TS-STX99、ウーハーはTS-WX22Aを勧められました。私はｂBに乗っているのですが、これよりも音の良いスピーカーとかあるのでしょうか？また、勧められたものだと価格的に相当いってしまうので、もっと安価に良質な音を聴けるスピーカー等あるのでしょうか？若輩者ですが教えてください。宜しくお願いします。

書込番号：4543736

[びっちょん]

ヘッドはこれで良いと思います。

リアは要りません。
リアを鳴らすと音の定位が狂うだけです。
しかもSTX99とは最悪!!
サブウーハーもとりあえず不要です。

フロントは安すぎです。
リア・サブウーハー分をフロントにつぎ込んでアルパインの「DLX-F177」かカロッツの「TS-V7A」をフロントマルチ設定で鳴らしてやれば、完璧です。

低音をもし不足に感じるようなことがあったらサブウーハーを追加してやってください。

書込番号：4543861

[effect]

ソニックデザインのトレードインＢＯＸタイプスピーカーとかも良いかも
ｂＢは純正スピーカーでも最初は満足できるので 最初はミニキャパシター付きバッ直キット等でデッキをバッテリーから直接常時電源黄色を接続施工 通称 バッ直（この施工後にリヤスピーカーは鳴らないようにする）
これに最初からアンプ内臓サブウーファーをつけて３ｗａｙ化させるのがｂＢでは最短かつ安上がりですかね？
スピーカーはハッキリと音の違いを求めるなら５万円以上クラススピーカー＋デッドニングなどの取り付け施工費用はかかります

書込番号：4543901

[effect]

あとバッ直の後にノーマルスピーカーのまま、デッドニングするのも下手に安価なスピーカーに交換より、安価で音質アップには効果的です。
ｂＢのノーマルスピーカーはリベットでスピーカーが止まっているのでデッドニングする際は最低限の道具は必要。

書込番号：4543943

[しゅんじさん]

びっちょんさん、effectさんお返事ありがとうございます。
リアやウーハーが必要なくても良いスピーカーがあるんですね♪デッドニングはやろうかなとは思ってました。取り付けなどは自分では何もできないのでディーラーに頼もうと思っていました。価格的にはアルパインの「DLX-F177」かカロッツの「TS-V7A」は、私が最初言ったスピーカー＋リア＋ウーハーよりも価格的に高くなりますかね？

書込番号：4545164

[びっちょん]

TS-C06A:31,500円(税込)
TS-STX99:26,250円(税込)
TS-WX22A:22,050円(税込)
合計：79800円

TS-V7A:63,000円(税込)

DLX-F177:68,250円(税込)

ちなみにTS-C016は、型落ちなので・・・

書込番号：4545347

[しゅんじさん]

わざわざ価格まで調べていただきありがとうございます。もうひとつ質問なんですが、デッドニングは、全部板のようなものでふさぐタイプと、一部をスポンジのようものでふさぐタイプとあるみたいですが、どちらがいいのでしょうか？

書込番号：4548083

[びっちょん]

デッドニングについて書き込みで説明するのはちょっと・・・

ショップなどに、エーモンのデッドニング入門マニュアルがあると思いますのでそれを最初に読まれることをお勧めします。
デッドニングについて詳しく書いてあります。

もしショップになければ、エーモンのHPで無料送付を受け付けていますので、そちらへどうぞ。

書込番号：4548741

[effect]

バッ直は最低限必要ですがソニックデザインは丸いＢＯＸに入った７７ｍｍスピーカーを純正のスピーカー部にインストールしますが、ＢＯＸに入っているのでドアを仮想ＢＯＸ化するデッドニングはほとんど入らなくなります。
ＢＯＸに入っているスピーカーは口径が小さくてもボリュームを上げれば鬼のように低音はなりますし、１７ｃｍのスピーカーと７７ｍｍのスピーカーでは誰が聴いても違いがわかるくらいのハイスピード感です 出来れば同社ソニックデザインの１３ｃｍサブウーファーは使ったほうがよいですが ある意味一番安上がりで高音質ですよ
ドアにＢＯＸをワンオフで切った貼ったして入れたら、工賃だけで１０万円オーバーですので本当に安上がりです。
最近出たモデルは４万円くらいでしょうかね？

書込番号：4551334

後継機について

[ＺＸＲＢＢ１]

題名通りなんですがこの機種の後継機は出るんでしょうか？

書込番号：4546570

バッ直したのですが・・・

[プリＰ]

皆様、こんばんは。
下のほうでスピーカー等の相談に乗ってもらっていたのですが、スピーカー交換にはバッフル作成したり時間がかかりそうなので、とりあえず今の純正スピーカーの低音ビビリ対策として、前車に載せていたサブウーファーを取り付けることにしました。
その際、エーモンのキットを使っってHUにもバッ直したのですが、結果、HUの電源が入らなくなってしまいました。
接続図のように繋いだつもりなんですけど。

配線の状態ですが、まずエンジンルームから引っ張ってきた電源線（黄）をリレーの線（黄）とつなぐ。
リレーのACC（赤細）を車体ハーネスのACC線とつなぐ。
リレーのACC（赤太）は先端で二股に分岐していて、一つをHUのACC線とつなぐ。もう一つは未使用。
アース線（黒）はボディへ。
わかりにくいかもしれませんが、こんな感じです。
配線ミスがありましたら指摘お願いしますm(__)m

テスターで調べてみたところ、HUには電源がきていました。
怪しいのがACC線なんです。試しにバッ直キットからのACC線はつながないで、今までのようにHUのACC線と車体ハーネスのACC線をつないだら電源入りました。
それで質問なのですが、
１．これって、バッ直キットのACC線が断線してるってことなんでしょうか？強く引っ張ったり折り曲げたりした覚えはないんですけど。。
２．もし断線していた場合の対処としては、リレー交換すれば良いのでしょうか？ACC線だけ取り替えることもできますか？
３．上記の状態でも音質がクリアになり、だいぶ良くなったと思うのですが、ACC電源をバッ直することにはどんなメリットがあるのでしょうか？外部アンプを導入する時に必要だったりしますか？

皆様、よろしくお願いしますm(_ _)m
長文失礼しました。

書込番号：4534104

[ぶる2]

専門家ではないのですが気になる点があるのですが

＞配線の状態ですが、まずエンジンルームから引っ張ってきた電源線（黄）をリレーの線（黄）とつなぐ。
＞リレーのACC（赤細）を車体ハーネスのACC線とつなぐ。
＞リレーのACC（赤太）は先端で二股に分岐していて、一つをHUのACC線とつなぐ。もう一つは未使用。
＞アース線（黒）はボディへ。


バッテリーから電源線（黄）
　　　　↓　　
エーモン付属のリレーの線（黄）
　　　　↓
リレーのACC（赤細）
エーモン付属のリレーの線（黄）が分岐して赤細になっているものとして
　　　　↓
オーディオの後ろから出ている電源コード（Power)

オーディオから出ているマイナス線（黒）はボディーに直接落とすといい。

オーディオの後ろから出ている電源（power)とマイナスの線以外（ACC、イルミ、オートアンテナ等）は今まで通りオーディオ取り付け用の車載カプラーよりオーディオに配線すればいいです。

と言う感じで配線したらいいのですが


プリＰ　さんの文章ですと

バッ直からカプラーのACC（アクセサリー電源）に接続している配線ミスだと思います。
（オーディオにACC電源が行っていない為に電源が入らない）

ACC電源は車のキーを一つひねった時（エンジンが掛からないでオーディオが聞ける所）に車載カプラー側よりオーディオに向かって流れる信号線ですので違いますよ。

power電源はキーを抜いていてもオーディオまで常に電気は行っていますがACC電源の信号を受けて初めて電源がONになる仕組みになっています

バッ直とはこのpower電源を車載カプラーの細い線より取らずに直接バッテリーから太い線で取ると言うことですよ

断線を気にしている様ですがテスターをお持ちのようですのでそれで調べてみては？

バッ直することにはどんなメリットは音が良くなると言うことです。
付けてからのお楽しみという事でがんばって下さい

書込番号：4534394

[effect]

車体側カプラー赤（ＡＣＣ）の繋ぐ場所が違うのでは？
太い二股赤分岐部に 車体側ＡＣＣとＨＵを繋ぎ、これによりアクセサリーから電源が流れてきて、ＨＵとリレーにＡＣＣ信号が同時に行き、リレーからＡＣＣをもう一本オプションとして使えるだけでは？
ようはリレーに対する赤の入出力を繋ぎ間違えてないでしょうか？二股のＹ字に２出力ではなく、Ｔ字にただ通過するように電気が流れる仕組みでは？
ちなみにこのリレーキットを見た事すらないですが、文面からするとそうだと思います。

書込番号：4534406

[エドモン]

＞リレーのACC（赤細）を車体ハーネスのACC線とつなぐ。
　ＯＫですね。
　この場合の車体側ＡＣＣが正常かどうかも、ＨＵで通電が確認されているので、問題ないですね。

＞リレーのACC（赤太）は先端で二股に分岐していて、一つをHUのACC線とつなぐ。
　ＯＫですね。
　常時電源だけじゃなくて、ＡＣＣもバッ直したいって話ですよね。
　以前にそんな議論がありましたよね。ＡＣＣもバッ直するべきか・・みたいな。
　
＞もう一つは未使用。アース線（黒）はボディへ。
　これは、リレー側のアースって事ですよね。
　アースがちゃんとされていればＯＫですが、ボディアースがちゃんとされているか見直して見る必要があります。

アースが問題無いとたら、二股に分かれているＡＣＣ（リレー側）は、とぢらを
使ってもＨＵへ通電しないのですか？

書込番号：4534989

[エドモン]

リレー側ＡＣＣ（細赤線）にヒューズがついていると思いますが、
これがセットされてないとか・・・
これは私が陥ったことのある恥ずかしい単純ミスです・・・

書込番号：4535015

[zexygo]

こんにちは。
私もエーモンのバッ直キット使ってます。
イメージ的には配線は間違ってないと思います。
私は中古品でしたので説明書も何も見ずに付けたので、
割と簡単だったというか、
付くようにしか付かなかったと記憶してます。
（ギボシの向きとか配線の色とかで・・・）

> １．これって・・・
テスターをお持ちのようですので確認してみては？

> ２．もし断線・・・
故障個所がわかればそれでＯＫだと思います。
が、こだわりが無ければ買いなおすよりミニキャパを入れたほうが、
いいかと思います。
ほとんどの方はミニキャパを入れると良い方向になるようです。

> ３．上記の状態・・・
理論上はＡＣＣもバッテリー直の電源が流れることになるので良いはずですが、
デッキ裏がごちゃごちゃするのを嫌がる方もいるようです。
デッキのリモート出力が弱い機種でもなければ特に必要ありません。

まずはエドモンさんがおっしゃるようにヒューズを確認してみては？
あとアースポイントなども替えてみるといいかもしれません。
私の場合（マーチ）シガーソケットにマイナスイオン発生器をつけたまま、
エンジン始動すると電源が入らなかったこともあるので、
相性の問題かも知れません。
（日産車は電装系がデリケートなんでしょうか？）

書込番号：4535048

[プリＰ]

こんなにたくさんのレスありがとうございました。
無事に解決しました！みなさんからのアドバイスを参考に、今配線を見直してきました。原因はアースが取れていなかったためで、アースポイントを変えたら電源入りました（恥）
初歩的なミスで大変お騒がせしましたm(_ _)m
でもACCをバッ直しても特に変化は感じられなかったです＾＾；
次はミニキャパ入れてFSPを交換したいと思います。
いろいろありがとうございました。

書込番号：4536220

[エドモン]

私も、基本的に何でも自分でやるもんですから、最後に音が出ないとなると
焦るし泣きたくなりますよね。
昔はリモコンロックのキットをつけたこともあるし、嫁さんの車にエアコン付けた時も、
カーナビも、セキュリティーキットも装着で一発で決めた事がありませんが、
問題の大抵は（私の場合は全てと言えます）単純な配線ミスや接触不良でした。
その度に、ユニットが正常なのか断線が無いのかと、製品側を疑ってしまいますが。

書込番号：4541926

左側の定位がぼやけるのはなぜ？

[ろ〜ぢん]

初めて書き込みさせていただきます。皆様よろしくお願いします。

早速ですが、現在DEH-P099を使って以下のシステムを組んでいるのですが、一つなかなか上手くいかない部分があって悩んでいます。
現象としては、真正面付近から向かって右側にかけての定位はそれなりに出ているのですが、それに比べて向かって左側の定位（おおよそ真正面から10度〜45度の範囲）が非常にぼやける感じが強く、ツィータの向きやタイムアライメントなどをいじってもなかなか改善されません。
どのあたりを調整すれば向かって左側の定位が改善できるのか、識者の皆様のご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

現在のシステム
デッキ　Pioneer DEH-P099(3wayマルチで使用、バッ直済）
スピーカー　DiamondAudio S500aHEX(13cm)
　（ミッドは標準位置でアウターバッフル＆デッドニング済
　　ツィータはダッシュボードの両端から左耳をかすめる向きに配置）
サブウーファー　PhaseLiner アリアンテ10Si(25cm)＋自作BOX
アンプ　エソテリック　E7056(6ch))（DiamondAudio D7056の原型）
　（ツィータ2ch＋ミッド2ch＋サブウーファー2ch（ブリッジ）で使用）
キャパシタ　HELIX DPC1000
バックドアの内張や前席フロアもレアルシルトで防振済
タイムアライメントは色々といじったのですが、現在はほぼ実測値付近で設定してます
　（中央の定位をしっかり出すため）
クロスオーバー設定は以下の通りです
　　LowLPF 63Hz-12dB MidHPF 80Hz-18dB
　　MidLPF 3.2kHz-18dB HighHPF 4.0kHz-18dB

書込番号：4507295

[effect]

それは左右で音が全然違うとか？（左右の周波数特性）だとぼやけたりしますが 例えば運席からスピーカーを見て左右で全然取り付け環境が違うとか
根本的な問題で違う場合もあるのでタイムアライメント無しで車内の真ん中で聴いてみては？
左右の周波数特性はデジタルの調整ではＰ０１とかの左右独立クロスオーバーや左右独立ＥＱ機能じゃないと調整できません
まずはスピーカーやアンプに問題ないか基礎を確認ですね 最初にタイムアライメント無しで左右別々にＴｗとＭＩＤの出力を運転席で耳で厳密に調整をしてからタイムアライメントを調整してますよね？

書込番号：4508182

[ろ〜ぢん]

effect様、ご返答ありがとうございます。

確かにタイムアライメント設定はツィータのみやミッドのみでそれぞれ調整していたのですが（P099で調整可能な範囲で）、左右のスピーカーの鳴り方がそろっているかという基本的なことは正直確認してませんでした。タイムアライメント無しで確認してみます。
またP099は各スピーカーでそれぞれ独立にゲイン調整ができないため（左右まとめてのみ）、そこも正直調整する上で限界を感じている部分ではあります。
しかし当方としてはMP3で音楽を聴きたいという希望があるため（圧縮云々というより曲名等を表示したいため、320kbpsにて聴いております）、左右独立ＥＱ機能やスピーカー単位のゲイン調整等の機能の追加でこの現象が改善するのであれば、P099はそのままで（もしくはその他のMP3再生可能なデッキに変更して）アルパインのPKG-H701S等の追加も検討したいと思っておりますが、いかがなものでしょうか？

書込番号：4509696

[effect]

それならＰＫＧもありだとは思います アンプに独立ゲインはさすがについてないですよね（汗）
タイムアライメントは基本的に ゲイン クロスオーバー ＥＱの調整を終わらせてからタイムアライメント またＥＱ タイムアライメントと調整しますが 左右の鳴り方というかスピーカーの音量は左右同じが基本中の基本となります、タイムアライメントはセンターに定位する為の機能ではなくまたスピーカーの角度を変えて左右同じ位置からスピーカー音を鳴らす事ができる便利機能でも無く、ただの延滞機能ですのでスピーカーの角度が変わってくれるわけでも無いので 自分で出力、角度を変えて限界まで仮想位置にしてから音を延滞させるって感じですかね うーん説明が下手かな（汗）

書込番号：4510132

[ろ〜ぢん]

effect様、ご返答ありがとうございます。

やはりゲイン調整機能は必須と考えた方が良いのですね。
PKGを導入する方向で考えてみます。
どうもありがとうございました。

書込番号：4516297

[effect]

はい！まさにその通りです ホームオーディオでもそうですが、左右の音量が同じというのは超基本です。
しかし車内は（特にマルチ）左右でトゥイーターもミッドも音圧が違い 近い右側スピーカーが音量高いのが当たり前ではありますが、それに角度が加わるので左のスピーカーのが直接耳にはいる角度なので、一概に４つのどのスピーカーがどの程度の音量差が運転席で起きるかは厳密に調整しないと治らず、更にこだわると 右のミッドは近い為、指向性の無い低い周波数が得意で指向性の高い中音は駄目 逆に左のミッドは遠い為、右スピーカーより指向性の弱い低音が弱く、右スピーカーより振動板が見える為、耳に直接音がはいるので指向性の高い中音は右スピーカーより良い
結果 センターで低い音から高い音に変わるボーカル等は左右の周波数の変化により真ん中で左右に揺れる（定位感ダウン＝奥行きもダウン） すなわちタイムアラメントやＥＱでセンターを無理やり良くするとドコかにそのぶんのしわ寄せがきます。
あとタイムアラメント付きのデッキは左右のバランス機能は使用しないほうが良いです。（鮮度が落ちます）
でわ理想の音響目指して頑張って下さい

書込番号：4516727

[かんかけい]

ヨコレス失礼します。
とても勉強になります。

つまり、無調整状態である程度インストールで工夫し
取り付け位置の補正をTAやEQで補正ですか？

極端な話しですが
うまくいけばEQ補正はしなくて済むって事ですか？
実際は車内の構造で補正はいると思うのですが
9255のような５バンド　パラメトリックEQで補正できそうな範囲ですか？

ろ〜ぢん さん ヨコレスすみません。

書込番号：4516994

[effect]

極端な話しをしてしまえば、アナログ仕様同様にデジタルも作りこまないと駄目ですし、ホームオーディオとかそうですが極力補正もしないのが基本。
例えば位相の反転はスピーカー配線を逆に繋ぐ等、マニアになれば左右のミッドレンジの吸音材の量を変えて運転席への音量を変化させたり 極力はアナログライクにするのが基本 補正はかければかけるほど、デジタル演算処理により音にノイズがのり曇ります。
ＥＱはパラメなら５バンドあれば充分だと思いますが、しかしＥＱを使わずしても、クロスオーバーで近い事はできます。
ですのでゲイン、クロスオーバー、位相、ＥＱ、タイムアラメント、ＥＱ、タイムアラメントの調整優先順位ができるわけです（ＥＱとタイムアラメントは密接な関係ですのでゲインの再調整も含めタイムアラメントは事細かく見直しが必要、運転席から見ると左側スピーカーが右スピーカーより前側にある為、ボーカルの音軸は左斜め前のミッドレンジから右のミッドレンジに斜め方向に動く為、左側にボーカルを寄せれば奥に！右に寄せれば自分の目の前にきます、ですのでセンターに定位させた場合は奥行きを適性に調整する為にはＥＱで右と左の音場空間をネジリタイムアラメントを補正させ、ボーカルの奥行きを調整します）
ですが基本はやはりアナログライクな取り付けです！例えばミッドレンジの角度を左右非対称にする等、アナログ的改善策はあり。
デジタルはそこらへんを理解しないでＤＳＰだけでいじり倒すと、結局何十万円もするデッキやプロセッサーを使っても使い手次第で５万円以下のデッキにも劣る音になります
それがカーオーディオの楽しいとこです

書込番号：4518643

[ろ〜ぢん]

スレ主です。
間があいたのですが、今週末に左右音量を中心に再調整いたしました。

まずTAをOFFにした上で左右音量をチェックしたところ、
どうも右側の方がやや音量が大きいことがわかりました。
そこで、P099にできる範囲で
・左右音量あわせ（Tw＆MIDまとめてですが）
・Twの向き微調整
・EQ再調整
と作業をしたところ、まず音の解像度が明らかに向上したのにビックリしました（当社比２ランクぐらいアップの印象）。
これまでもそこそこいい音が出ていると思っていたのですが、今回ようやくDiamond-HEXの真の実力の一端が見えた感じです。
課題の定位はまだキッチリ出ていないのですが、今後が非常に楽しみです。

しかし今回、左右の周波数特性自体も若干違うように聞こえたので、ＰＫＧを導入して独立ゲイン調整や左右独立ＥＱ機能なども追加したらさらに音が良くなるのか？などと良からぬことも考えております。
あぁ、こうやってさらに底無し沼にはまっていくんでしょうかねぇ（苦笑）

effect様、この度は有益なアドバイス本当にありがとうございました。

書込番号：4540555