SWD-2000 のクチコミ掲示板

購入！！

SWD2000を購入しました！！僕はH8年式のステップワゴン（回転シート）に乗っているのですが、どこに設置するのが良いかわからないので教えてくださいm(_ _)m　あと、S社のCDX-7700、C社のTS-C017A(F)とTS-J1600A(R)を使っているのですが、CDX-7700やSWE2000のおすすめセッティング等があったらぜひ教えてください。お願いします！

書込番号：2822194

バッテリー？

SWE-2000本体の青色LEDが暗く、音が弱いです。
もしかしてバッテリーが弱ってきているのでしょうか？
以前は普通に光っていました。
ちなみに直バです。

書込番号：2703994

[number0014KO]

アース不良、リモート不良なども考えられます。

書込番号：2704804

アースとリモートをチェックしましたが
問題ありませんでした
イグニッションON時には青色LEDは普通に点灯するのですが
2秒後にはぼんやりとしか光っていません

書込番号：2705846

低音域をドンドン鳴らしてるときに室内灯が一瞬暗くなるようでしたらバッテリーご臨終です つぎはオプティマ等のドライやジェルバッテリーをオススメします

書込番号：2706031

バッテリーを新品に交換したのですが駄目です
もすかしたらSWE-2000ｇご臨終なのでしょうか？

書込番号：2752871

スパイクノイズ

またまた大変なことになってしまいました。ウーハ−の
アースコードが短かかったので延長コードで伸ばしたところ
前と同じになってしまいました。やはり延長はだめでしょうか。
ばっさり線を切ってそのまま絡み合わせた場合と、オスメス接続
金具で付けた場合両方ともだめでした。

書込番号：2746918

[しなちく]

簡単な方法としては、まずアース線は延長は極力避ける。
延長するなら、元より太い配線でギボシを使用するなら
ハンダ付けをする。
テスターを使用して、アースを落としている（落す）所の
抵抗を調べる。

方法としては、テスターの切り替えを1kΩに設定して
初めに0Ωにテスターを合わせておく。
今、落している各機器のアースポイントのボルトに
テスターのマイナス側を付け、テスターのプラス側を
車体の確実にアースが取れそうな所を見つけて付ける。
その時、テスターの抵抗が0に戻ればOK。

抵抗が少し位あっても機器は無理に電気を流そうとして
アースが色々な所から落ちようとしますし
配線が切れて導線1本でも繋がっていれば
機器の電源は入るので非常に危険ですし
ノイズも必ず出ます。

電子機器は、各機器によって（同じメーカーデッキでも）内部の
電源抵抗が違いますし
アースポイントの場所でも電位差が生まれノイズになりますので
なるべくなら、アースポイントは良い場所を見つけて同じ所に
落すのが理想です。
Audio Controlは機器の抵抗をジャンパスイッチ切り替えで
合わせてしまうのも考えられた作りだと思います。

簡単にはノイズと言う物は消えてくれませんが
何を行なってもダメな場合は、前にも述べました通りに
オルタネータの故障やバッテリーの寿命等
車自体の問題も疑った方が良いとも思いますが・・・

書込番号：2747320

[しなちく]

追記ですが、毎回新規で書き込みをされますが
それでは限られた人だけしか分から無いと思いますし
他の方からの返信も期待できないと思います。

書込番号：2747343

本当に何度も申し分けありません。早速実行して見たいと思います。
次回からは返信で送りたいと思います。

書込番号：2748482

スパイクノイズの件

先日の質問のスパイクノイズの件結論が出ました！皆様
いろいろアドバイスしていただいて本当に感謝しております。
なんと！アンプのアース線と同じところにつないだところ
ノイズはなくなりました。込み入ったところに接続されていたので
難解な作業となりましたが、みごと成功です。昨日はとてもハッピーでした。
ＴＨＡＮＫＳ　ＥＶＥＲＹＯＮＥ！

書込番号：2738380

アースは同じところでとらないと電位差がでるので・・・ とりあえずおめでとうございます

書込番号：2739249

[しなちく]

ノイズを消すのは、本当に苦労しますね。（笑）
アースがループしていたのかもしれませんね。
取り敢えず良かったですね。

書込番号：2739540

SWD2000

おかげさまで皆様のアドバイスにより出力は取り戻すことが出来ました。
理由はよくわからないのですが。そしてスパイクノイズだけが依然直りません
リアシートをとり下に何かのアース線がついていたのでいっしょにそこに止めたり
したのですが変わりません。ん〜どおしたものでしょうか？

書込番号：2646471

[しなちく]

ここまで来ると、書き込みだけでは手に負えない範囲になって来ると思いますので、一度プロショップさんに見て貰った方が良いと思いますよ。
配線の引き回し等やアース処理等も、どの様にされているのかも分かりませんし・・・
私は一般人なので限界です。

書込番号：2646566

[しなちく]

気休めにしかならないかもしれませんが
最終手段でノイズフィルターもありますが
状況が状況だけに直らないかも・・・

書込番号：2649200

しなちくさん本当にありがとうございます。いろいろアドバイスをして
いただいて。ここでもしやの疑問が沸いてきたのですが、アース線が
どこかでとぎれたりしているのでは？外観ではなにも切れたりしてないようなんですが、なにかいい調べ方ありますか？

書込番号：2658349

[しなちく]

テスターを使用して導通を調べて下さい。
配線が切れているかどうかを見る場合は
まずアースを落している所から線を外して線だけの状態にします。
次にアース線の出口と入口にテスターの±を付けて電気が
流れるかを見て下さい。
でも、もし被覆だけ剥けていてボディーにアースされてしまっている場合もありますので、怪しいと思うのでしたらアース線を外して見る事をお勧め致します。
アース線がボディーとショートしていてもヒューズは切れませんので
ホコリ等に引火しない様にお気を付け下さい。
一応、車のカーペット等は燃え難い素材で出来ている見たいですが
電気は目に見え無く、何が起きるか分からない所が一番恐ろしいので
再度、点検を良くして下さいね。

余談ですが、音声ケーブル等も被覆が剥けてボディーにマイナス側が
落ちてしまうと音が鳴らなくなりますので・・・

書込番号：2658816

[しなちく]

間違えられたら困りますので追記です。
＞怪しいと思うのでしたらアース線を外して見る事をお勧め致します。
と言うのは、全て配線を車から取り外すと言う事ですので
お間違いの無い様に・・・

書込番号：2658829

ＳＷＤ２０００

いろいろとご返事ありがとうございます。順番に回答させていただきます。
ノイズですがデッキの音量とは連動せず、アクセルと連動していました。
加速すればその分大きなノイズでした。ほかのスイッチとは関連はありませんでした。
勝手5年目のパジェロでシステムはパナソニックの5年前の型式のデッキ,パイオニアのアンプに
ＣＤチェンジャーです。



ＥＣＵって何でしょうか.すみません素人なもんで。
過去に起きたエンジンの停止はバッテリーを交換したことによって
コンピューターがリセットされその副作用でエンジン回転が低くなることが
あるそうです。ディーラーさんの言葉ですが。
外部アンプのアースはボンネットのアース接続の場所についているようです。
デッキのアースは車のデッキ用の接続ラインでした。オルタネ−ターについては
現在問い合わせようと思っている状態でございます。
たびたび書き込み失礼致します。

書込番号：2623294

[MonkeyTurn]

エンジン・コントロ−ル・ユニット のことですね。パソコンでいえば、CPUみたいなものです。
エンジンを制御するコンピューターですかね。

書込番号：2623615

学習機能の付いてるECUはバッテリー外すと初期の状態に戻る

書込番号：2623775

[しなちく]

過去の書き込みも含めて、文章だけで予測すると外部アンプの
アース線はアンプの取り付け位置が車の一番後ろだとすると
エンジンルームまでアース線を長く引き回しているような
気がしますが・・・
電源線類は、なるべくなら太く短くAMPとSW等のアース線は
同じ所へ落した方が良いと思いますが
そこまで引き回しているのでしたら、バッテリーのー端子に
そのまま落してみては如何でしょうか？
それとeffectさんが言われていた様に、RCA線や電源線や
その他配線の引き回しの見直し等も考えられます。
また、パナのデッキと言う事ですが、私も昔DVR−909を使用して
感じた事は4V出力なのにボリュームのノッチ数が低くて
アンプのゲインを上げざる終えなかった覚えがありますので
もしかしたらアンプのゲインを上げ過ぎているのかもしれません。

それと前にも述べましたが、オーディオ機器の消費量が
バッテリーやオルタにとって負担がかかり過ぎという事も
考えられます。
私からは、とりあえずは以上です。

書込番号：2624589

アースはバッテリーマイナス端子につなぐとフローティングになりますからシステムのノイズには強くなりますが 他の配線からの影響(飛びこんでくるノイズ)にはかなり弱くなりますからあまりオススメ出来ません(直るときもありますが) アンプのアースを車体後部のフロア部分にかえてみてはいかがですか？塗装はちゃんと削って下さいね バッテリーのマイナスを外すからたぶんまた学習機能リセットによりアイドリングが通常より下がりますが 走ってればもとに戻ります トヨタは特になりますね(ちなみにトヨタは学習機能の完全なリセットにはバッテリーマイナス部だけではなりませんけどねﾌｭｰｴﾙセーブなどヒューズを抜かないと消えませんので) アースポイント改善後にアンプの電源とデッキの電源ラインを見直ししたほうがよさそうですね ECUやヒューズBOX オルタネータ 他の配線からはなるべく離して下さい あとはしなちくさんに細かく聞いて下さい(逃)

書込番号：2626721

今日特に設定を変えていないのですが、スパイクのイズや
出力低下などが解消されたような感じがするのですが、そのような事
がありえるのでしょうか？明日またよく調べてみます。
エンジンを入れたり切ったりする事によって何か変化があるのでしょうか？

書込番号：2631458

配線をてきとーに固定しなかったり デッキ裏の配線にシールドケーブルまかないと よくなりますよ

書込番号：2632194

[しなちく]

effectさんの言う通りキチンと取り付けを行なわないと
危険ですよ。
電源線やアース線でも外れかかっていたりすると、そこで火花が
散ったりしますから・・・
外部アンプの端子台のネジが緩んでいたりして、そこにもしホコリが
溜まっていたら火花に引火しないとも限りませんので
たまに点検をしてネジの増し締め等をしたり、ギボシはハンダ付け
をしたりしましょうね。

簡単に電気の恐ろしさを、例えて解り易く言うならば
車のシュガライターは12V・10Aと家庭用に比べると微々たる物
ですが、それでも＋と−をショートさせる事により
タバコに火を点けられる温度まで上がりますから・・・
安心しないで原因が解るまで色々と調べましょうね。

書込番号：2632398

しなちくさんの言うとおり 出力が戻ったりするということは端子関係の接触とかも怪しいですから配線の固定などいちから見直したほうがいいですよ あんまりてきとーにパワーアンプクラスの太さの配線をてきとーにやると冗談抜きで車両火災になりますので(私もはじめの頃 0や2ゲージを今まで使ったことがなく バッテリーのマイナスを外さないままアースをフロアでとろうとしてアーク溶接なみに火花が出て手に火傷をおい血だらけで配線作業したこともありました(手からスルメと同じ香ばしい匂いが・・) ぶっちゃけ車の電気のすごさをなめてましたね 以後配線関係は動いてこすれ被膜剥けしないように等かなり気をつかうようになりました)

書込番号：2633426