DLC-176A のクチコミ掲示板

スピーカーへのお金のかけ方について教えて下さい。

皆さん教えて下さい。現行オデッセイのフロントスピーカーにDLC-176Aを入れる予定です。あとリアをどうするか迷っています。リアのスピーカーを入れる場合予算は1万前後です。
そこで皆さんにお伺いしたいのですが1万使ってリアのスピーカーを替えるか？リアは替えずにそのお金でフロントをデッドニングするか？どちらがよいでしょうか？教えて下さい。

書込番号：3542285

基本的にリアを鳴らすのは後ろに人を乗せた時だけにして自分一人の時はフロントのみの駆動（リアは純正のままフロントデッドニングでいくいうことです）というのはどうでしょう？音場を定位させやすいですし。本気でいい音を追求するのならリアを断線して（リアは鳴らなくなりますが）ノイズを減らす技もあります。ギターの世界でもギター本体よりスピーカーのほうが音を決める要素を多く含むと言われています。これは価値観の違いなので聞き流してもらって結構ですが、デッキ本体がCDの持つ情報を忠実に読み込んでくれるのなら多少スピーカーがしょぼくてもその音楽を聴き取れると思います。僕はスピーカー+サブウーファーを1とするならデッキ+アンプには1.5から2ぐらいお金をかけます。まぁスピーカーの取り付け工賃を含めたら両者トントンってとこですかね。スピーカーがそこそこ程度でもデッキ+アンプがしっかりしてるなら、またギターの話になりますが、フェンダー+マーシャルという音が（ギター+アンプ+スピーカーのメーカー名）違って聞こえる事はありません。しかしその逆はありえるんです。例えばパッシブタイプのピックアップがアクティブタイプのピックアップを使用しているギターサウンドに聞こえたり・・・。話が脱線して長くなりましたが、フロントデッドニングが個人的にはお勧めです。

書込番号：3543421

[/////EFFECT]

1の意見にはある程度同意ですが スピーカー･サブウーファーが1としてとありますが カースピーカーではサブウーファーなくしては超低音域はでないので どんなに読み取りが最高でどんなにアンプの増幅が最高でも(ぶっちゃけ純正CDヘッドが分解能力がかなり低いわけではないので) それの電気信号を音に変えるのはスピーカーですので 読み取りやアンプがよくても スピーカーがそこそこなら そこから出せる音の出口限界は そこそこが限界です いくら蛇口をあけてもホースが細ければホースの限界以上の水はでませんので！ あとデッドニングはやると必ず音がよくなるわけではないので よく勉強してから施工しましょう 一度貼るとなかなか剥がせないので！ あとは詳しい方からレスがあると思います ちなみにカーオーディオの割合はスピーカーシステムに大半と言っていいですよ

書込番号：3543538

EFFECTサン、勉強になります。ただ価値観の違いといった様に僕自身がカーオーディオに求めるのは音の良さではなくそのミュージシャンのギタープレイやギターサウンドがいかに忠実に再現されるかなんです。純正のデッキがそこそこの分解能力があるのはわかっていますし、スピーカーの大事さもドレスアップ感覚でいじってあるそこらの兄ちゃん達より分かっているつもりです。自己自慢ではないですが、スピーカーがそこそこでもその音楽を聞き取る自身があるのです。極端な話純正だとしても。割合としてスピーカーに大半というのは僕も基本的には大賛成です。実際楽器の方にはギターよりもアンプ、スピーカーに八割がたですかね。それぐらい費やしてきました。いい音を求めるなら、スピーカーというEFFECTサンに僕も一票。いい音を求めるならですけど。

書込番号：3543668

[ウーロン・茶]

えーと。ギターとデッキを重ねちゃったことに問題があったと思います。ギターは音源（楽器）そのものですが、デッキは音源（CD等）を再生する機器です。

ですから、もし例え話をするとしたら、、、
「いいギターだと（悪いギターと比べて）スピーカーから出てくる音がいい＝録音状態のいいCDだと（録音状態が悪いCDと比べて）スピーカーから出てくる音がいい」
という図式が成り立ちます。

で、、、ギターやCD（録音状態）が良いものであっても、スピーカーがしょぼいと本来持っている良い音を発生（再現）させることはできない。ってとこではないでしょうか。

書込番号：3543773

確かにこの二つを重ねることには無理がありますね。2回目のレスで言ったように良い音はスピーカーに大半がかかっていると思います。ただ楽器をやっていない人はご存知ないと思いますが、ギター一つとっても大きく分けてコンツァー、トレブル、ミッド、バスと四つに分けられます。ミッドの豊かなギターサウンドがドンシャリ系のサウンドになるかはスピーカーよりデッキの分解能力によるところが大きいです。スピーカー変えてもその辺はあんまり変わらないですから。僕はその辺を重視しているのでみなさんが言われるいい音をカーオディオにはそれ程求めていません。確かにスピーカーはクリアー感、粒立ち、臨場感、楽器の音より音楽そのもののアタック感等を劇的に変化させますよね。僕が言いたかった事は楽器そのものの音はヘッドユニット次第、音楽全体でみればスピーカーかなって事です。一応プロなんでギターの話させてもらいますけど、いいギターだとスピーカーから出てくる音がいいってのはちょっと違いますね。音がいいかショボイかは楽器の世界でもスピーカー次第。ギター本体は音の質ってとこなんですけど、感覚の世界の話なんでうまく説明できなくてゴメンナサイ。

書込番号：3543904

追加レスです。ヘッドユニットは耳で聞くなら重要で、体で感じて聞くならスピーカーという表現ならわかりやすいでしょうか？両方同じぐらい大事で、変化が分かりやすいのはスピーカーだとおもいます。

書込番号：3543917

[ウーロン・茶]

>>一応プロなんでギターの話させてもらいますけど、いいギターだとスピーカーから出てくる音がいいってのはちょっと違いますね。

私の言ったことをちゃんと読んでおくんなまし。
↓
「いいギターだと（悪いギターと比べて）スピーカーから出てくる音がいい＝録音状態のいいCDだと（録音状態が悪いCDと比べて）スピーカーから出てくる音がいい」

私はあくまで相対的な話をしたわけですよ。スピーカーが一緒の場合、いい音を奏でるギターの方が、質の悪い音のギターに比べたら、いい音（=マシな音）が出てくるのではないでしょうか？ギターというものは違うのですか？そんな訳はないと思います。
ではでは。

書込番号：3544089

[/////EFFECT]

私も例えが悪い気が･･･ 譜面=CDデッキ 演奏者=スピーカー ですかね？　 譜面が良くても演奏者が下手なら表現不可 譜面が悪くても演奏者の腕がよければ演奏者のテクニックは伝わる しかし譜面がよければ分かる人だけにはその譜面の良さはわかる(でもこれはけして演奏している音楽そのものがいいわけではない) 題名から脱線しすぎなのでこの辺にしときます(-.-)zzZ

書込番号：3544475

一番悪いのはスタジオミュージシャンですよ。
言ってる事が矛盾だらけ。支離滅裂〜。

・ギターの世界でもギター本体よりスピーカーのほうが音を決める要素を多く含むと言われています。
　　↑↓矛盾
・デッキ本体がCDの持つ情報を忠実に読み込んでくれるのなら多少スピーカーがしょぼくてもその音楽を聴き取れると思います。
　　↑↓矛盾
・音がいいかショボイかは楽器の世界でもスピーカー次第。

・僕自身がカーオーディオに求めるのは音の良さではな くそのミュージシャンのギタープレイやギターサウンドがいかに忠実に再現されるか なんです。
　　→そんな価値観に基づいての回答などスレ主は聞いちゃいない。つーか、デッキスピーカーがダメだとデッキが良くてもギターサウンドは忠実に再現できないです。参考までに貴方のクルマのシステム構成を教えてちょ。

・いい音を求めるなら、スピーカーというEFFECTサンに僕も一票。いい音を求めるならですけど。
　　→スレ主はいい音を求めてるのです。ここに集まってる方々はみんなそれを求めているのです。プロの情熱的に基づいたアドバイスはお仲間にしてあげてください。

・自己自慢ではないですが、スピーカーがそこそこでもその音楽を聞き取る自身があるのです。
　　→知るかー！！

書込番号：3544557

ところで、ありえりさんはこの内容で参考になったかが心配（＾＾；スタジオミュージシャンさんの、矛盾だらけの持論がおもしろくて、また返信こないかな〜って楽しみにしてたのにな〜
あ、ちなみにみご自分でデットニングになりますと、自作に自信がないともったいないかもですよ〜色んな本やネットで調べてから頑張ってくださいね〜
僕の場合はもうちょっと頑張ってお金貯めてから、信頼出来るプロショップで、フロントSP購入とデットニングセットがお勧めです。オートバックスとかだと、下手なデットニングされて後が怖いですからね〜

書込番号：3551269

[/////EFFECT]

デッドニングはプロショップはさすがプロですから間違いないです
デッドニングはやらなくてはいけない部分 やってはいけない部分があり車種によりマチマチです プロショップなら知識が豊富なのでソコソコてきとーでもツボはちゃんと抑えてくれるはずです ドアをデッドニングをしてもビビりがとれない場合 原因はドアの内張りだったり スイッチ 配線だったりしますし サブウーファーまでやるとフロアや天井 リヤのハッチ はたまたナンバープレートだったりします 特にドアや天井を過剰に防振すれば音がふんずまりますし 天井なんかはレジェットレクスを切りわけ 網目状に貼り 貼ってない部分には ハけ塗りタイプの防振液分布したりします(ドアなども) スピーカー裏側には用途別に吸音 反射材を狙いたい周波数により素材を変えます せめて自作でデッドニングにする方は スイープ信号が録音されたCDを再生させ車体をバタバタに揺らして振動箇所を探索するのをお勧めします ちなみにスイープは20Hz付近から徐々に周波数が上がってきますのであまりトゥイーター域まで鳴らすのは控えたほうがよいかも(爆音で20Hzから鳴らしますので戦闘機のエンジン音みたいにだんだんなってきて始めての方はビックリするかも)

書込番号：3552686

[/////EFFECT]

デッドニングの余談ついでに追記 デッドニングのマットを貼るさいは マットの角は丸く切ること これだけでかなり剥がれにくくなります

書込番号：3552770

みなさんたくさんの書き込みありがとうございます。
毎日チェックしていたのですが結構込み入った話になっていたので私がレスを作ったのに蚊帳の外から見ていました。
ごめんなさい・・・
とりあえず近況報告いたします。私の車はオデッセイです。昨日ショップにてフロントのみDLC-176Aを付けて貰いました。デッドニングするにもリアスピアカー付けるにも一緒にしたほうがよかったとは思いますがとりあえず付けてみて音を確かめてみようと思います。
私のつけているデッキはアルパインの２DINのMDA-W955です。
何年か前の機種を友人から譲り受けました。
この機種は音の設定が細かく出来るようになっており説明書を読んでもあまりよく分かりません。
機種が古い為かこの掲示板にも私の機種がなく困っています。
もう１度きちんと説明書を読み返して理解した上で音をセッティングしてから皆さんの意見を参考にさせて頂こうと思っています。

書込番号：3556467

はちゃめちゃな展開でおもしろいスレッドですね。

もう終わってますけど、ひとつだけ誤解を解こうと思います。

☆(カー)オーディオ用スピーカー：アンプからの電気信号をできるだけ忠実に空気の粗密波に変換すること。その上に「味」がある。

☆ギターアンプ用スピーカー：ギター(及びエフェクター)と一体でサウンドを作り上げるための変換器。原音に忠実であってはならない！！

ところでDLC-176Aってもうディスコンでは？

書込番号：3585436

[/////EFFECT]

んだんだ(^o^)v-~~~ エフェクターのおかげでエフェクトの名前のうちは うちで作る車両は悪い意味で味のある音をつくる店とよく勘違いされた
あくまでもＵＳＡアルパインやアルパインデモカー車両に影響をうけて そうゆう名前になったんですけどね 当初 /////ALPITと同じだとは知らなかった
=(o__）o ドテッ

書込番号：3586518

/////EFFECTさん
アルパインが好きなんですか？
(もしかして旧称caraudioshop.effectさん？)

書込番号：3596496

[/////EFFECT]

旧姓というかこっちが店の正しい名前ですけどね ＵＳＡアルパイン派です

書込番号：3596852

[ウーロン・茶]

ギター製作者さん
なるほど！それなら納得です。

>☆ギターアンプ用スピーカー：ギター(及びエフェクター)と一体でサウンドを作り上げるための変換器。原音に忠実であってはならない！！

さて、エレアコの場合も↑これは成り立つと考えていいでしょうか？それともエレアコの場合はギター本体の音色ありきで、なるべくピュア（=ナチュラル）なアンプを選ぶのでしょうか？昔（10年前）アコギを少しかじっておりまして、ちょっと興味がありまして。

皆様、カーオーディオから話題がずれた書き込みですみませんです。

書込番号：3599137

スレ主さん、脱線ごめんなさい、成り行きで、もうちょっとだけ。

＞エレアコの場合も↑これは成り立つと考えていいでしょうか？
すみません。
エレアコは製作したことがないし、予定もないので、よーわかりません。
ナイロン弦アコギにPU付けたの、薄型ボディにハムバッキングPU付けたの、いろいろありますので、一概には言えないでしょう。
プレーヤーとプロデューサーの好みによるんじゃないですか？
当然、前者ならピュアオーディオ志向に近くなるでしょうし。

＜訂正＞
誤：ギター(及びエフェクター)と一体でサウンドを作り上げるための変換器。
正：ギター(及びエフェクター)とアンプと一体でサウンドを作り上げるための変換器。

書込番号：3600174

奥行き感

[ＢＰ−Ａ型]

現行レガシィワゴンにのっています。
このスピーカーに変えてクリアーな音になって初めは満足していたのですが、
だんだん奥行き感がないのに不満を感じてきました。
デッキは標準で、インナーバッフル装着、デッドニングはしています。
トゥイーターの位置は、見えるのが嫌なので、ドアノブの純正位置に取り付けています。
セッティングが悪いのか、標準デッキでは仕方がないのか、このスピーカーでは無理なのか、なにか助言を下さい。

書込番号：3344539

それはいわゆるスキャンダルのヨン様状態ってことだね。
でもガソ代が下がれば解決するかも＾＾

書込番号：3344683

[ＢＰ−Ａ型]

すいません、意味がわからないのですが…(^_^;)

書込番号：3344697

奥行きというのは一番難しく そこまでの課程の幅 高さ(ステージ) の音像(フォーカス)特に位相等の絡み合い それが上手く整合されて奥行きがでますので しかし純正のスピーカーより奥行きを感じられなくなったと思うなら それはバランスが崩れた 特にハイエンドとローエンドが目立ち中域が消されやすい等 あとトゥイーターとミッドレンジが離れたことによる音離れ デッキのパワー不足によるスピーカー駆動不足 振動板がソフトに中域がでる純正のペーパーから社外のPPコーンに変わったこと等色々原因はあります ようはバランスが悪くなった そしてこれをどう改善するかでお金がかかるのがカーオーディオですからね ただ改善後は純正では出せない音が出るのがいいところですが とりあえずはデッキを099や9835Jに交換+バッ直ミニキャパ付きにするのが無難ですかね パワーアンプとかアウターバッフル等色々方法はありますし奥行きがすぐ出るかと言われたら微妙ですが 拡張性という点を重視してます もし純正HUにこだわるならまた別ですが

書込番号：3348059

[ＢＰ−Ａ型]

effectさんありがとうございます。スピーカー交換、デッドニング程度で奥行き感を求めること自体あつかましいかもしれませんね…。
確かに、スピーカー交換してから、高音がきつくなりました。とりあえずトゥイーターの向きなど変えてみます。
ＨＵの交換は考えていたのですが、純正のナビを装着しているので、ディーラーに交換は無理と言われました。電源を共有しているかららしく、交換するとナビ自体が作動しなくなるそうです…。
このスピーカーにアンプを繋げば違いとかでるものなんでしょうか？ここの掲示板をよく拝見しているのですが、アンプを繋いでいる方の多くは、外国の高級スピーカーを装着しているみたいなので。

書込番号：3348251

どこから高級かはハマり具合で違いますが定価12万円のダイヤモンドでも平行輸入なら5万円くらいですからね 最近は相場6万円前後クラスの外国スピーカーが普及率が一番高いです 3万円違うだけで別物だと思ったほうがいいです HU交換は中身の分解能力よりアンプのグレードアップが音質アップにつながっていますのでHUのアンプより巨大な外部アンプのほうがはるかに音質アップできます スピーカーが社外なら音質アップは期待できます 純正スピーカーで外部アンプだとデカい入力には耐えられません HUが交換できないなら純正のナビをリヤスピーカーで必要なときに鳴らし 別にデッキを組んでフロントスピーカーを鳴らすのは最近ではよくある方法です HUの電源はそのときバッテリーから直接もってきます 通称バッ直 こちらのほうがはるかに音質がいいです ミニキャパ付きならなおいいです あとはミッドレンジが内装の内側にあるのでスピーカー前にある内装を切断するなどして スピーカー前後の無駄なものをはぶくのも効果大 アウターバッフルならなおよし もしかしたらキャロムからラインナップされているかもしれませんね 色々調べてから手をつけないと無駄金になるので注意してください

書込番号：3349249

[ＢＰ−Ａ型]

そうですね、無駄使いはもったいないですからね！
まずは、外部アンプからやっていこうと思います。
６万くらいの予算でお勧めのアンプってありますか？
キャロムのＨＰ見ました。ＨＰではまだ新型のはできていないようです。
標準のＨＵで、バッ直、ミニキャパシターの装着も効果ありですか？
質問ばっかりですみません…。

書込番号：3352089

純正HUでバッ直+ミニキャパはやったことはありませんが 純正HUの常時電源の配線さえわかれば切断し 車体側を絶縁させHU側に接続させればOKです たとえ純正HUでも効果はあるはずなので 後々HUを社外にしてもバッ直ミニキャパは絶対やるべきなので 今のHUを生かす意味でもやって無駄遣いになる施工ではないと思いますよ うちの客の現行レガシィーの純正Mcintosh仕様で パーツは何も交換したくないと言われたので今度バッ直ミニキャパだけやる予定です(なんか純正でデッドニングしてあるとか) アンプですがまったく好みです 海外物がオススメですので自分好みのメーカー探しからですかね？ 代表的なものだとダイヤモンドオーディオ オーディソン ロックフォード キッカー 6万円の予算を考えるとロックフォードの2003年モデル パワー551S(2ch)やX(4ch)がオススメですね 使いやすくて小型ですし ただ純正HUにRCAアウトがないと思いますので 純正スピーカーラインをRCA信号に変換するアイテムが必要です たしか2万円くらいしたはず これは怪しいメーカーのは使わないほうがいいです ただ外部アンプいれると今ついてるスピーカーの弱点も浮き彫りになるかもしれません 特にトゥイーターが！ ですから知ってる方たちはしょっぱなからスピーカーだけはいいものをつけるんですよ(汗) だからといってすぐにスピーカー買い換えろとは私はいいませんので安心してください ちなみに無難にオススメのロックフォードのパワー551Sは定価14万円くらいだと思いますがネットの平行輸入品なら6万円以内で収まるはずです

書込番号：3354420

[ＢＰ−Ａ型]

何度もありがとうございます！
ＲＣＡ変換アイテムが２万ですか〜、考えもんですね…。
それなら、まずバッ直＋ミニキャパして、ＨＵの交換が可能であれば、それからお金をためてＨＵの交換、外部アンプにしたほうがよさそうですね。
ＨＵ交換したら、意味がなくなりますし。
ほんとうにカーオーディオはお金がかかりますね　^^；
学生の身分ではきついところですが、色々考えると楽しいです！
一年計画立てて、アンプの勉強などしつつ完成させたいと思います。^^

書込番号：3354840

あと一つプランとしてはその変換アイテムで純正ナビに外部アンプを取りあえずつけて HUを買えるようになりましたら HUを交換ではなく 純正ナビを他の場所に移植し 社外HUの外部入力に純正ナビをRCAラインで接続し 社外HUから外部アンプに接続！その時外部アンプが先についていることが前提なので 逆に社外HUはアンプを内臓していないアンプレスの高級機が選択できます タイムアライメントや4WAYクロスオーバー付きのアゼストDRZ9255 や中古でDRX9255+アルパインH700もしくはアルパインのDVDプレーヤー+H700等 改造幅がかなり増え調整能力アップ等かなりオーディオを楽しめます あとオーディオの改造の基本は出口からです スピーカー アンプ デッキですのでデッキが最後になるので基本に忠実な改造でもあり HUにDRZ9255等を選択すればプロセッサー機能があるのでオーディオはプロレベルの調整ができますし なによりナビを買い足さなくていいし変換アイテム(ビートソニック製)も無駄になりません 最初の言葉通り無駄遣いはしてません(*^_^*) でわ色々頑張ってみてください 学生なら自分で施工して頑張るべし！そちらのほうがトラブルにも強くなれますから(知識のある人と作業しましょう) あとバッ直+ミニキャパはYオクで6800円くらいで売ってます 私が売ってるわけではないので安心してください バッ直+CAP33 で表示されると思いますよ

書込番号：3357613

caraudioshop.effectsさん、すいません横スレで申し訳ないのですが、教えて頂けますでしょうか？
私はレガシィB4　BL5-GT A型にのっています。
外部入力が欲しくて、サウンドシャキットをつけてiPodの音楽を楽しんでいます。
純正オーディオ、純正DVDナビの仕様です。
この状況で、スピーカーをDLC-176AとSWD-1600の取り付けを考えていますが、caraudioshop.effectsさんならどのようなシステムにしますか？
予算上限は取り付け工賃込みで10万程度を考えています。
すいませんが、ご教授頂けませんでしょうか。

書込番号：3359106

[ＢＰ−Ａ型]

カーオーディオを少しかじったぐらいの知識の学生やのに、丁寧にアドバイスして下さってめっちゃうれしいです！
なるほど、後々のステップアップの事を考えなくてはいけませんね。
純正ナビの移植ですが、ナビの機械のほうですか？また、アンプに接続したらデッキからの接続の妨げにならないですか？素人の質問ですいません…。
頭の中で理論的に考えるよりも実際に作業して、経験を増やし、いい音を手にいれたいです！
これからは服代や、飲み代を削ってカーオーディオのほうに費やします！

書込番号：3359352

[ＢＰ−Ａ型]

すいません！勘違いしてました！
最終的な接続はＲＣＡ接続で、ナビ→社外ＨＵ→アンプ　
ということですね　^^
それなら、変換コードも無駄使いになりませんね。
お〜ぉと感心しました！

書込番号：3359483

うーん10万円ですと うちみたいな店の場合はフロントスピーカーに10万円かけちゃいますね(汗)いいアドバイスじゃなくてすみません この10万円は使い方はフロントスピーカーでもショップ任せとDIYで大きく違います スピーカーに10万円かけるか スピーカー+取り付け費に10万円払うか！ ちなみにプロショップてきな話ですからアンプ内臓のサブウーファークラスの比ではない音をフロントスピーカーから出しますが(汗) えーレガシィの話ですが純正ナビを見てないのでなんともいえませんが 純正ナビを助手席グローブBOXに移植し もとの位置に社外HUをいれる 信号は 純正ナビから社外HU それから外部アンプです！ 社外HUに外部入力させるのに変換ラインはどのみち必要です ですから最初に変換ライン+外部ですかね レガシィなら服とかもオシャレにきめないと車のデザインにまけてしまいすよ(笑)

書込番号：3359493

[ＢＰ−Ａ型]

そうですね(笑)
でもほんとうにありがとうございました！

書込番号：3359788

BP-Aさん、割り込んですいません。同じレガシィ乗りということで、御容赦下さい。
caraudioshop.effectさん、有り難うございます。
そうですか、フロントスピーカーですか。
ちなみに、10万円台となると、おすすめスピーカーは何ですか？
それと、失礼を承知で伺いますが、caraudioshop.effectさんのお店はどちらなのでしょうか？
色々と探したのですが、分からなかったのです。
なにかヒントだけでも・・・

書込番号：3361791

[ＢＰ−Ａ型]

いえいえ全然気にしてませんよ！
同じレガシィ乗り同士いい音作っていきましょうね（^^）

書込番号：3362229

[アンプはロックフォード]

横レスすいません。
１０万円代のスピーカーで私のあこがれはボストンのＺ６、MB QUARTのQSD、ディナウディオ、国産だとビーウィズから最近でたリファレンスですね。まあ、あくまで私のあこがれですので、エフェクトさんがおすすめする物とは別と考えてください。

ＢＰ−Ａ型さん。私も学生です（笑）。
ハンドル名のとおり私はロックフォード（去年モデルの851X）を使っていますがなかなかいいですよ。元気な鳴りっぷりで私のよく聞くHIP HOPやR&Bにベストマッチって感じです。最近はXtantが気になってますが。予算が６万あればロックフォードPOWERシリーズも十分いけます。
まずは、内張りをカットしてスピーカーを露出させて隙間テープで塞げば、音の繋がりはよくなると思います。内張りを切る勇気がでたらやってみてください（笑）。

書込番号：3363381

なにを聴くかが問題ですね クラシックならサブウーファーもいらないですし 13cmでもいいですし 今後サブウーファーレスで決めたいかサブウーファーいれる予定かでフロントスピーカーに求めるパワーも違いますし まずはどんな曲を聴くかですね あとどんな感じに車を仕上げたいですか？ スポーツ風やラグジー イタリアン アメリカ 等 車の内装や外装の色にあわせたほうがいいので ちなみにうちは茨城にありますが商社登録もしてない 求める方だけが集まる秘密基地です

書込番号：3363554

[ＢＰ−Ａ型]

アンプはロックフォードさん初めまして。ロックフォードさんが学生であることはどこかのスレ（スレ？レス？）で知っていました＾＾
effectさんもロックフォードも挙げてくれてますし、ますます気になってきました！ありがとうございます。
内張りカットですが、勇気いりますね＾＾；　キャロムのキットがでればしてみたいと思います。ただ、アウターバッフルにすると簡単にスピーカー交換ができないんじゃないかと悩むとこですけどね…。effectさんの他のスレを参考にして「いつかはダイアモンドのs600a」と思っていますので＾＾ｖ

書込番号：3363674

ダイヤモンドはネジの隠し板作らなくてもカッコいいので スピーカー交換はうち張り外さないで +ドライバーでそのままネジ4本だけで外れますよん (アウターバッフルはスピーカー外すのは簡単ですがうち張り外す時は先にスピーカーを外さないと駄目です！インナーバッフルとアウターバッフルでうち張りを挟みスピーカーがアウターバッフルにつくため)あとS600は+-端子部分は配線を剥き出しのまま穴に差し込みネジでしめるタイプなので精密ドライバーをご用意してください ちなみにこれは永久接続タイプといい 他のスピーカーみたいに端子抜くたびに 「配線の端子抜けねぇ！あぁスピーカーの端子まで折れそぅ(涙)」ということが皆無です あと購入時はS600a(アルミ)とS600s(シルク)の2種類のトゥイーターを選択できるので良く考えて下さい アルミがオススメですがアルミのほうが調整が難しいです 定価12万円ですが 並行輸入なら5万円以内だと思うので 後からデッドニングをしてバッ直+ミニキャパシターで10万円ですか！ DLX+1400よりはかなり本格的に音質はいいと思いますよ カーオーディオはどんなに改造しても音色を決めるのは音の出口 スピーカーですし デッキが10でスピーカーが1なら 出口の1しかでませんので フロントスピーカーは命です

書込番号：3364946

[ＢＰ−Ａ型]

なるほど、アウターバッフルってそううゆう構造になっているんですね。
このスレッドを立ててさらに知識が増えました！
ほんとにありがとうございます！

書込番号：3367498

[アンプはロックフォード]

「カーオーディオハンドメイドブックVol.2」を買うと作り方が載ってますよ。これはエフェクトさんもお勧めの本ですし、何かと参考になることがたくさん書いてありますので、買ってみてください。
学生は金は無くても時間はありますので、オーディオは自分でやった方がいいかと思いますよ。慣れちゃえば、そんなに難しくないですし、工賃も節約できます。
しかし、キャロムはバッフルの開発してるのかな？現行オデッセイなんかは発売からそろそろ１年くらい経つのに未だに出てこないですし…どの車のために出すのかさっぱりわかりません。

余談ですが、今のスピーカーの前に使ってたSONYのセパレートを知り合いに譲ったら、ツイーターは純正の方が音が良かったと言われました。
たぶん、純正マルチ（高級車なんです）の内臓アンプがしょぼいからなんでしょうね。
オーディオは１点豪華主義はバランス的によくないので、がんばってステップアップしていってください。
まずは、外部アンプかデッキでしょうね。

書込番号：3367931

[ＢＰ−Ａ型]

今日、本屋に行って「カーオーディオハンドメイドブックVol.2」を探してみたのですが、なかったです。本の名前を忘れてしまったので、今度取り寄せしてもらいます。
できる限り自分でするつもりですが、以前effectさんがミニキャパシターは素人が取り付けると爆発の危険性があると言っていたので、それは取り付けてもらいます。

書込番号：3370994

[アンプはロックフォード]

昨日、偶然にも自分でミニキャパ取り付けましたが、ぜんぜん難しくないですよ。バッテリーから来てるケーブルをカットして、両方ともキャパの＋に繋ぎ、−側はボディにアースするだけです。その取り付けだけで、たぶん、5000円は節約できるかと思います。
まだ、デッキのアース強化してないですし、充電もできてないので全く変化を感じられないですが（汗）。
クラウドナインのミニキャパは取り付け説明書がついてますので、自分でやることをお勧めしますよ（でも、こんなこと言ったら詳しい人には叩かれるかも…）。

書込番号：3373879

キャパシターは+-を逆や直列で接続すると爆発するとか 特に+-逆が一番爆発しやすいとか 症状としては爆発する前に配線が異常なほど熱くなるらしいですよ ミニキャパシターは+-間違わないかぎりは大丈夫だと思いますよ バッ直したあとからミニキャパを取り付けたのかな？それで効果を体感できないというのは EQをちゃんと全域調整していないか まだ耳が低音しかはっきり判断できない ミニキャパシターにつなぐ配線が10G以下で細い ミニキャパシタからHUの配線が短い HUもしくはミニキャパシターのアース(10G以上)が甘い もしくはデジタルHUの調整でセッティングミスしている どちらにしてもHzがあがるほど耳が必要なのはたしかです特にアンプレスHUだと違いはかなりマニアレベルになります(800Hz以上) でもホーム派の方たちからは吐息等のフォーカスやベースラインが安定するとよく言われます うちはめんどいからしょっぱなにバッ直ついでにつけちゃいますけどね(半笑)

書込番号：3374059

[アンプはロックフォード]

ＢＰ−Ａ型さん、スレッドお借りします。

エフェクトさん。カロRD-221の黄色い線をカットして（リレーより後ろだったと思います）そこにミニキャパ入れました。デッキのアースがデッキ裏から出ているやつしか取ってないので、これが一番の原因だと思います。そこで質問なのですが、デッキのアース強化は車種別取り付けキットの金属パネルにケーブルを噛ます方法でも良いのでしょうか？
私の耳に関してですが、音感は全くなし、オーディオ歴は約半年くらいですので、たいして肥えてはいないと思います（汗）。ショップのデモカーも聞いたことないですし、知り合いはみんな、リアスピーカーも使ってホールとかクラブのDSPをガンガン効かせる人ばっかりなんで…。

あと、ミニキャパ取り付けと同時にツイーターもキックに移動させたのも変化をわからなくさせた原因かもしれませんね。今日聞いたところ音の繋がりは良かったんですが、定位が下がってしまったので、ツイーターはピラーに戻します。というわけで現在、ツイーターマウント製作中です。パテは初めてなので、ちょっと高いですがビートソニックのエポレジンでやってます。

書込番号：3375370

[ＢＰ−Ａ型]

いえいえ、全然かまわないですよ！
私も勉強になります。

書込番号：3375729

リレー配線仕様ですか アクセサリーのノイズとりにはいいですが 私はキット品が配線も細く 無駄に配線が増える=ノイズの原因 なので私は普通にパワーアンプ用の配線しか使わないです もちろんミニキャパシターの-側も太いものを単独で使います アースはラジオの配線からアースされてるのでちゃんとつながってれば問題ないはずです マイナスはデッキのステーと車体が金属で繋がってれば シャーシの裏のボルト穴にまとめてとめるのが基本です 耳については 経験です！もうそれしかいいようがない！一番いいのは自分で楽器をひくことです もしくは家電店にかよいマイCDをもっていき 高級機で耳を鍛える 純正スピーカーしか聴いたことのない人間が 30万円のスピーカーと3万円のスピーカーを聴いて 3万円のほうが音がいいですと言う人もいますからね 特に国産スピーカーの実勢価格は性能に応じてますから そのランクを耳で間違えるようではどうかと 例えばK社はA社やC社より音がいいとか言う方とか 結局上のシステムを聴いたことがないのでは リヤスピーカー付きのが音がいいと言ってるのと一緒です 耳は経験しかありませんね こればかりは感性の問題ですから やはりお客でも ピアノやベース ドラムをやっていた方は違いがわかりますよ 北海道のショップの真似をしてバッフルの内部を真円ではなく 不規則なさざ波状に穴を開け3枚重ねた特殊バッフルを制作したあと聴かせたら ピアノのをひいていた女の子2人は特殊バッフルをつけたことを言わなくても｢なんか替えましたね 前より音いいですよ｣ときずきました ちなみにその女の子たちは 車に興味はなく 音楽にしか興味がない人たちです やはり改造としてカーオーディオに金をかける若い男の子たちは違いに気づきませんでしたし 替えたと言っても 違いがわかりませんでした その女の子たちは二人とも小学生の頃から最近(20歳)までピアノをひいてたと聞いて なるほどと私も思いました しかもスピーカーやオーディオの機械や電気知識が0ですから 無駄に知識がないぶん音に対する評価はかなり正直です 昔タイムアライメントに頼りすぎて 自分では満足していたのに 前のほうが音よかったですと言われ アンプを見てみたらミッドレンジの位相が逆でかなり失敗していたのを無理やりプロセッサーで補修していて自分でも気づきませんでしたからね

書込番号：3376561

トゥイーターについてはミニバンは座席が高いのでトゥイーターの出力落ちますし スピーカーを前から聴くというホームの前提にも反します トゥイーターをキックにつける場合はセダンもしくはスポーツカー等 耳とキックの高さに差がない車です もしミニバンならトゥイーターにスーパートゥイーターをつけ(インフィ二ティーのエミットが有名ですがもう販売してないかも とりあえず25KHz以上伸びるもの)10KHzもしくは16KHzあたりから再生するとステージを上にあげられます 919のプロセッサーだとできないと思いますので やはり素直にピラーにトゥイーターつけるのが一番です できれば三角窓に10cmスピーカー等と一緒にインストールすれば音離れは皆無ですし最高の音場を得られます(窓がBOXになりますし) パテについては絶対にロックペイントのカーボンファイバー･ポリ(中間･仕上げ)で作ります ポリの細目は意味ないのでつかいません ちなみにロックペイントのパテは非常に滑らかで使い易いです 硬化量も色で簡単に判断できます 通販だと高いですが(4500円くらい？) ネットなら3000円くらいですかね(4kgかな) これを使わないと結局腕があがりませんし エキポシみたいな特殊パテは初心者の楽しい工作用なので値段も高いですし あとはFRPですね 扱いづらく高い等とみんな嫌がりますがちゃんとした知識があれば 扱い易く 安く 軽量 強固 にできますので 特に大物(リヤハッチやドアやダッシュボードをまるまる作り直すとき)には必需です ネットだとかなり安いです ちなみにホームセンターだと高いです 知識がないと痛い目にあいます あと安く作る技はホームセンターに売ってる 一液性発泡ウレタンスプレー(800円前後)ですね スプレーすれば泡になり2日あれば石みたいに固まり カッターで簡単に造形でき パテやFRPで仕上げるだけですので！ ちなみに太陽で分解されますので 太陽に当てないと一週間くらい膨らみ続けますので注意！ あとカーオーディオマガジンと！もっと大人なインストールをしたいなら カーオーディオワールド(株)立風書房も見るといいですよ カーオーディオマガジンはあくまでも入門書ですから 走り屋でいうオプション2かな あとカーオーディオ･ナビ最新カタログ2004を買えば大半の海外メーカーは書いてあります

書込番号：3376587

でもあの本は年に春に一回しかでないかも！取り寄せできるかな？ CARTOPMOOKコンポーネント総合カタログ あとカーオーディオマガジンUSA(洋書)も年に一度カタログを出しますね アルパインUSAのハイエンド3WAYスピーカーSPX-F17Tが使いたいついこの頃の私からでした(T_T)

書込番号：3376594

[アンプはロックフォード]

エフェクトさん、ありがとうございます。
ミニキャパの効果ですが、何となく低音の質が良くなった感じです。クロスポイントも変更しましたが、繋がりが良くなった気もします。
ツイーターを移動したりいろいろな条件が重なってますので、一概にはミニキャパ効果とは言えませんが、良い方向に効果がありましたよ。
デッキのアースの疑問も晴れましたので、今度RCAを変えるときに強化しときます。ちなみにRCAはジャンクで見つけたやつですが、NEOTECHという多分高級なやつ６ｍを加工して３本にしてもらいます。ホームで聞き比べしたら一番良い音を聞かせてくれました。
楽器は高校生の時、ビジュアル系ブームに乗ってギターをやりましたがかじっただけで終わっちゃいました（汗）。
今、ホームのアンプを評判のいいKENWOODのVRS-7100に変えて耳を鍛えています。この定位感をうまく車で再現したいですね。

片側だけ、ツイーターマウントできましたが角度付けをかなり間違えてしまいやり直しです（泣）。ただ、Magnatのツイーターはけっこううるさいんですよ…ミッドと同じゲインだとDSPで-6dB落とさないと疲れます。エポレジンがなくなったらご指定のパテにいってみたいと思います。

雑誌は今、カーオーディオマガジンを愛読しています。それ以外は読んでないですが、オートサウンドやサウンドアップとかもあるみたいですね。カーオーディオ･ナビ最新カタログ2004はデッキを買う前に買いました。色んなメーカーが載ってますよね。来年はプラネットオーディオは載るかな…。

SPX-F17T、これ並行品でも高いですよね。

またまた、今回もたくさんのノウハウをありがとうございました。また何か疑問が出てきた時はよろしくお願いします。

ＢＰ−Ａ型さん、お互い音質向上を目指して頑張りましょう。

書込番号：3379727

SPXはへいこうでも高いのではなく 日本では未発売品です(正規輸入はありません) ぜひスポコン車につかいたい ちなみに楽器は私も似たとこですね(>д<;) マグナットは音が硬そうな感じですね KICKERもトゥイーターは悪ですからね 猛獣を飼い慣らす感じですよ ミッドレンジもね(涙) 頑張ればなんとかなりますよ 実際プロショップはなんとかしてますから 意外なとこに突破口があるかも

書込番号：3380062

あとパテはなるべく一種類で仕上げて下さい 本当は中間ポリだけが良いのですが(汗) 複合すると剥がれ パテ痩せの原因になります あとパテの仕上げが悪いと塗装のばあいはモロに何度塗装してもパテ同士の境界線が浮き出てきます

書込番号：3380089

[ＢＰ−Ａ型]

＞ロックフォードさん
はい、がんばりましょう！

effectさん、これからもよろしくお願いします！

書込番号：3383175

[ＢＰ−Ａ型]

いろいろとあってなかなか取り付けできなかったのですが、先日やっとアンプ導入しました！びっくりするほどパワフルになり満足です！心配だったノイズの問題もなくよかったです。　
このスレは過去の覧になり見られることはないかもしれませんが、effectさんロックフォードさんありがとうございました。

書込番号：3576682

ts-c017と、ＤＬＣ−１７６Ａを比べて見て・・

値段の差はあまりないのですが、
　　　　ＤＬＣ−１７６Ａ　　　　ＴＳ−Ｃ０１７Ａ
ﾈｯﾄﾜｰｸ　　　ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ　　　　別体式
出力音圧　　９１ｄｂ　　　＞　　　　　９０ｄｂ
周波数帯　　　広　　　　　＞　　　　　　狭

というスペックから、ﾈｯﾄﾜｰｸがしっかりしてるからといって、必ずしも音質がよくなるという訳ではないんですね。
聞いた感じもそれほど差を感じない私ぐらいの耳でしたら、あまりそういう部分は意識して購入を考えても問題ないと考えていいでしょうか？

書込番号：3331356

このレベルだとミッドレンジのクロスオーバーは無いほうがいいという説もあり 音質的にも差はあまりないですよ まして最近はパッシブレスのマルチ駆動が流行りですから 音質より音色で選んだほうがいいと思います 私からは以上です

書込番号：3335984

ＤＬＣ−１７６Ａを友人のつてで、中古で購入しました。
インストールに関しては、ケンウッド製の外部アンプ投入、ＳＰラインのワイヤリング、フロントドアのサービスホールデッドニングといった内容でした。
一気にやってしまったため、スピーカー自体の効果は解りませんが、簡単なインプレッションをしたいと思います。
�@今まで、社外製コアキと純正ツイーターを平行して鳴らしていたため、位置感が曖昧だったのですが、セパレート型にして純正ツイータを交換したため、それがはっきりとしました。また、高音がとてもよく出ているようで「さ」行の発音が耳が痛い程よく出ています。
�A外部アンプをかました事で、今まで使っていたリアのスピーカーの鳴り方が随分とかわりました。アンプ交換だけでも結構変化がありました。
�Bサービスホールを塞ぐデッドニングをしたのですが、低音のキレがよくなりました。いままで「ボーンボーン」と鳴ってた低音が、「ボゥン！ボゥン！」と鳴ってる感じがします。
�CＤＬＣ−１７６Ａは、結構フラットな感じがしますね。
ナチュラルという表現が合うのでしょうか？私が聞いている曲の中では、ＥＬＴが一番気持ちよく聞こえました、今度はクラシックなど別のジャンルでも楽しんでみようかと思います。

書込番号：3458879

装着後、しばらく聞いているうちに思ったのですが、最近若干ツイータのボリュームが小さく感じるのです。
まぁ、メーカーが開発した環境と、実際に取り付ける環境は違う訳ですからそれは避けられない部分ではあると思います。
そういう意味では、パッシブネットワークのようなツイータのボリューム調整がうらやましく思えます。
たとえばなのですが、この機種にパッシブネットワークをかまそうとしたばわい、音色的に相性の良いメーカーやお勧めのネットワークとかありますか？
皆さん、こういった経験からネットワークの導入をされた方などいらっしゃいますでしょうか？
よろしければ、ご教授いただけないでしょうか。

書込番号：3503687

ケンウッドのＣＤプレーヤーにこのスピーカーは。

ケンウッドのK-CD01エモーショナルサウンドシリーズのデッキにこのアルパインのスピーカーで構成したら、いったいどんな音になるのでしょうか？
ケンウッドの自信作なようで、スピーカーの違いによる音の変化が気になります。だいたいでいいですからこの組み合わせの是非をお教えいただければと思います。よろしくです。

書込番号：3478575

[/////EFFECT]

スピーカーは音の出口ですから デッキうんぬん無しに 良質な出口をつくることはデッキが生きることになります 国産スピーカーならアルパインの自信作といえるDLXの177なんて今一番美味しいスピーカーだと思いますよ うちは海外メーカーのスピーカーの取り扱いが主ですが カロッツェリアのV07AやアルパインのDLX177あたりは国産でもオススメできます

書込番号：3484483

DLX177高いスピーカーですね。店で少し聞いてみました。
DLX177はしなやかで音色も良いと感じました。
DLC-177Rを聞きましたがこの価格帯は、高音が硬めでちょっとと思いました。同じ価格であればパイオニアの方がまだ暖かみがあるように思いました。
ホームオーディオは、ラックスマンの真空管を持っていますが
音は車とは比べものにならないのはわかってます。
しかし、やはり高いスピーカーを付けなければそれなりの音を出せないと言うことですね。たかが車にと思うところがあるので３マン程度と思っていましたが、少し考えさせられます。
デッキも高いので、やはりこのグレードからは高いスピーカーがいいのかもと思ってしまいます。

書込番号：3488026

[/////EFFECT]

車でホーム並みにならすとなると100万越えは覚悟となるのでそこまではやるつもりがなくても やはり正直な所カースピーカーは3万円クラスはミッドレンジは悪くないのですが いかんせんトゥイーターの能力に限界があるので3万円クラスはあまりオススメできません カロッツェリアの音系なら フランスのFOCAL 165K2Pをオススメします トゥイーターの能力がまったく違います 音はキレこそないですが艶や伸び 音色はなかなかです 実勢価格6万円クラスの海外輸入スピーカーだとここまで違うのかと思うと思います(いちおうちはショップなのでこのクラスからしか売らないくらいです) カーオーディオはけして安い買い物ではないので後悔の無い買い物を

書込番号：3490209

想像で申し訳ございませんが、私が静聴した感想から綴らせて頂きます。ケンウッドのデッキの音作りは音像の分解力に優れ、車内空間を演出するのが得意のように窺えます。一方、アルパインのスピーカーの志向性は音像を目の前から鮮やかに、かつつややかに浮かばらせる音作りに専念されているように窺えます。しかし、約450〜830HZあたりの音の分解力が乏しく音圧が780HZ付近を中心に若干高めに設計されておりますので、ケンウッドの広々とした音響空間は潰され、定位置のつかみ難い擂れた音が目の前から音が浮かび上がってしまうものと思われます。

書込番号：3498228

もう一回聞いてみました。

アルパインのスピーカーは、音像を目の前から鮮やかに、かつつややかに浮かばらせる音作りに確かになっています。つまりボーカルが強調されるためクラッシックとか向いてないのではないかということです。
高音は硬質で硬い表情を持っています。ポップス向きであるけれども自分としては聞くに堪えないスピーカーでした。立体感が強めで聞いていて見苦しい。最高級のはなめらかではありましたが７万近くしてしまう。そこへいくとケンウッドのスピーカーは広がり感があり、平らな感じの音になるけれどもオールジャンルで再生が可能ではないか（無難な線）と思いました。自然に音が出てくる。作った音ではないと思います。パイオニアはまた音の感じが違いダイナミックに表現し、暖かみのある音色の感じがしました。
こういった観点から、エモーショナルサウンドのケンウッドのデッキからではケンウッドかパイオニアのスピーカーがベストなのではと思うようになりました。もともとケンウッドは昔からのオーディオメーカーなので（ただし人気がなかった）音に関しては安心はできます。
どうするか考え思案中です。

書込番号：3498293

[/////EFFECT]

するどいですね(*^_^*) アルパインは音場表現がリアルな感じですから シャープさが逆に温かみを殺す部分もあります アルパインの音場表現とは個々の楽器の粒立ちが高いという意味です やはりカーシアターにも向いてるアルパインはまさに原音に忠実で カロッツェリアのほうが音色には温かみがあります これは好みの別れるところで お互い音楽性が違うんですよね これはV07Aと比べてどちらが自分の好みの音かですね 極端な話しだと真空管アンプがいいかデジタルアンプがいいかみたいな 一長一短です ただアルパインのDLX177はトゥイーターがデカく 車内にインストールした際にトゥイーターが3.5KHzまで下げられるのはボーカルのサ行が痛く感じずらいのはかなりの利点です あとは自分の車にどちらがインストールしやすいか等も重要 ちなみに個人主観ですがK社のスピーカーはあまりオススメはしません うちはスピーカーは海外ブランドしか売らないのでこのへんにしときますm(_ _)m スピーカーも安くはないんで色々迷ってから決めたほうがいいですよ！ 出口がいいぶんには損はしませんので

書込番号：3502662

在庫情報

このスピーカーに付属のツィーターは小さくてトヨタST20＃車(フロントはオリジナルのバッフルボードで取り付けます。)の純正のツィーターカバーに収まるようなんで、購入したいと思ってるのですがまだ在庫があるお店ってあるでしょうか？

何件か問い合わせたところ、メーカー在庫なし、店舗にも在庫なし
でした。
新型が発売されますという事みたいです。

新しい物はツィーターが２センチから２．５センチになっているようで
ツィーターカバーに収まるかどうかわからず、とりあえず現行品を
探しています。

どなたか知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

書込番号：3410505

現在Yahooオークションに出てますよ。
そこで入手するのが簡単だと思います。
私の方はDLC-177Rを取り付ける予定です。

書込番号：3438950

サーというノイズについて・・・

夜に声だけの部分とか静かな音楽でよーく聴くとサーというノイズが聞こえるのです…。これはどうしたら取れるのでしょうか?どうもツィータとミッドから聞こえてるみたいです。
システムとしては
ヘッド 　ALPINE CDA-7897J
スピーカ 　　　 DLC-176A
アンプ　　　　　MRV-F340
ウーファ　　　　SWE-1900
SPケーブル CALDAS crosslink 2X
RCA　audio-technica AT7726
デッドニング、アンプとヘッドはバッ直、ノイズ対策にヘッド後ろのRCA部分にアルミホイル巻いてます。
何が原因と考えられるでしょうか？
音量の上げ下げと共にノイズの音量も変わるから、根本的にヘッドユニットかアンプ特有のノイズなのでしょうか？

書込番号：3389831

一概にはなんとも言えませんがアンプゲインを高めにしてしまうとよくなります なんとも言えませんので他の方の書き込みがあるとよいですね

書込番号：3395968

確かにMINから一メモリ程上げてるので関係あるとは思うのですが、なかなか難しいとこで、今は音的に高域もギラつかずクモリの少ない位置なのでかなり気に入っていて、下げてしまうとくもった音で低音が出過ぎてしまうのでイヤなんですよね…(^^;でもノイズが気になると・・・
声だけの部分とか静かな音楽を聞く時に大音量というか音を上げた時はサーという音が聞こえないのが普通なのでしょうか？

書込番号：3400537

ゲインが今の状態より下げられないなら根本的に電源ラインとアース等配線を煮詰めるしかありません デッキ裏のRCAにシールドをまいたり 純正ラインも極力離したり ノイズとの闘いは地道ですから(^_^;) 特にアンプのアースはかなり重要です 太さ 長さ 位置 等細かく煮詰めましょう 特にHUの残留ノイズ等はアンプのアース位置のせいが多いので あとは常時電源が流れる場所も怪しいです(純正ラインも含め) あとはパーツを高価なもので防ぎS/N比の上昇ですかね カーオーディオはシステムが豪華になるほどノイズの侵入が問題になります

書込番号：3400903

あとサーーと鳴るノイズはなかなかとりづらいのでノイズフィルターの使用をオススメします ただノイズフィルターは音質の劣化もありますので最後の手段にしたほうがいいです まずはHUの裏の配線と電源の整理ですかね 意外なとこで簡単になおったりするのでなんとも言えませんが

書込番号：3400912

ピュアオーディオを目指してる僕としてはノイズフィルターは確かに付けたくないんですよね(^^;
ノイズが気になってからRCAはアルミホイルで巻いたけど変わりませんし、というかそこら辺のカーショップで見せたらサーというノイズはRCAのノイズとまた違うと言われました。
で、アンプのケーブルは直径８mmくらいのやつを＋は２〜３mで−は１mのを使ってSPケーブルから離して、HUはバッ直でオムロンのリレー付電源ケーブルを使ってます。HUのバッ直は安物の細いケーブルを使ってますが…。
アースは取り付けれるようなとこがなかなか無いので嫌いなんですよね〜(^^;今はシートベルトが入ってる辺りに付けやすいところがあったのでヤスリで磨いて付けています。アースって確かバッテリーに直接接続しないでボディーに落とした方がいいんですよね？

書込番号：3401657

そもそもサーというノイズが気になった曲というのは、中島美嘉の朧月夜〜祈りというアルバムの４曲目の始めの方が特に気になって、でも他の音楽では同じ位音量上げてもそれ程気にならないのにナゼだってかなり悩んでて、PCでイヤホンで聞いてみたら元々CDに収録されてるノイズみたいでした…。何だよ！ショボイ収録しやがって！と思う今日この頃でした。ノイズの半分はこのCDが占めてたけどこれでもサーというノイズが無くなったわけではないんですよね…。
バッテリー側の電圧か電流値とアンプ側の電圧か電流値が違ってもノイズが出るもんなんですか？

書込番号：3404036

私も最初 洋楽はなぜこんなにノイズが！と思ってたらアナログ盤みたいにわざといれてたみたいです ちなみに電位差はノイズの原因になります 特にHUや外部アンプがそれぞれ違う電圧になってしまうとダメなので (車はアースの場所の鉄板の厚みで効率が違いますので ちなみに厚みは1mm以下です)なるべくアースは鉄板の厚い場所にしましょう 特にアンプを複数機積む方はアースブロックを使いアースを一カ所にまとめ 2ゲージくらいの配線で車体に接続しHUからの残留により電位差をなくさないとダメです 頑張りましょう

書込番号：3404278

コピーコントロールＣＤは厳密にはＣＤといわないそうで・・。デジタルコピーを妨害する為にわざと不規則にノイズを入れてるそうです。安物のオーディオだと読み取ることすらできず、壊れることもあります。
ちなみに私の営業車デミオの純正オーディオは、中島美嘉の「雪の華」の再生に失敗して以来、ＣＤを入れると電源ＯＦＦになってしまうようになりました。みなさん気を付けましょう。

書込番号：3406078

そうか〜これがコピーコントロールＣＤの威力なのね。おそるべし！最近のはまさに最低のCDだね。そういやavexとかが近い内にコピーコントロールＣＤをやめるような事をちらっと聞いたような？
ところでアースは鉄板の厚い場所にした方がいいんですか？
電位差を測るには電圧を測ればいいんですよね？誤差は大体どれくらいだったら許容範囲内なんでしょうか？
あとどこかで聞いた事なんですが、アースはバッテリーに直接つながずボディアースの方がいいと聞いたのですが本当でしょうか？

書込番号：3407850

もう一つ質問なんですが、今乗ってる車はサーフのディーゼルで(まぁ関係ないですが)エンジンがかかってる時のバッテリーの電圧が13.3〜13.6Vでエンジン切った時は12.5〜12.7V辺りなんですがオーディオとしてはどうなんでしょうか？これくらいあれば問題ないのかな？
悲しい事にエンジンかかってる時はディーゼルなのでうるさくてノイズや細かい音まで分からないのですが、エンジン切って静かによーく聴くとやっぱ気になりますね。せっかく良い音が鳴るのにもったいないな…っていつもせつなくなります…

書込番号：3407919

[/////effect]

電位差を測定したことはさすがにないなぁー ようはアースを万全にすることですよね 電位差の差自体については本で読みましたがマニアックすぎて忘れました バッテリーは通常時はそれくらいですね エンジン停止時に11下までいくとヤバいですが ちなみにマニアックな人はアースを端子とボルトをアーク溶接します あと車体の鉄板の薄い場所やドアまでアーシングする方も！効果はあるみたいですよ

書込番号：3408260

ふとDragon AshのViva La Revolutionのシークレットソング前に長い無音部分があったのを思い出して聴いてみたら、いっさいノイズがありませんでした！でも曲が始まったらまたノイズが入りだしたけど…
てことは全部のCDにノイズが入ってるって事ですよね…こう考えるとまだまだCDも音質が悪いんだね。
何か納得いかないな…

書込番号：3414212

無音時にゼロノイズということはアンプやデッキではなくスピーカー周辺に物理的な問題があるかもしれませんね

書込番号：3421846

スピーカ周辺ですか…？でもミッドとツィータが違う場所に付いてますし(違う場所というのはミッドは元々の場所でツィータはミラー裏辺り)、ヒスノイズは高域寄りなのでツィータから特にとミッドからもなんとなく聞こえます。ミッド、ツィータ、左右からも聞こえるので物理的にというのは考えにくいのですが…。それに物理的にならスピーカとの干渉とかでビビリ音ですよね〜
みんなさんは基本的に静かな音楽とかかかってるときはサーというヒスノイズは聞こえないのかな？やっぱ俺のがおかしい？

書込番号：3424173

[/////EFFECT]

あとはノイズチェックCD等とテストスピーカーを使い HUから順番にテストスピーカーでノイズチェックするしかないかな？製品の不良という可能性も無いとはいいきれませんし

書込番号：3425461