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このページのスレッド一覧（全11スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 EFIの始動性について |
5 | 10 | 2016年12月8日 14:57 |
| ハンドルロック時の正確な全長を教えて下さい |
16 | 14 | 2011年11月27日 23:32 |
| RV180jpです。スターターは回るのですが、、、 |
3 | 5 | 2010年11月21日 02:59 |
購入を考えています |
1 | 4 | 2010年1月31日 11:44 |
| RV180EFIのアイドリング調整 |
4 | 7 | 2009年7月19日 22:31 |
| バッテリーの液が… |
20 | 22 | 2009年7月5日 14:22 |
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１２５、１８０に乗っている皆さんこの時期の始動性はどうでしょうか？
私は中古で購入し、プラグ(純正CR8E)即交換しました。交換後のセルスタートは一発(キュル)でかかったのですが、その後かぶり症状なのか寒さが原因なのかしばらくセルを回していないとかかりません。初期のEFI(インジェンクション)車はこんなものですか？
走行距離1万4000ｋｍです。
エアクリーナーは新品です。予備にイリジウムの同等の熱価プラグを持っていますが意味がなさそうです。(サイトで色々学習したのですが、かえって調子が悪くなるという情報もあったので)
なぜかエアクリ交換後、踏み切り待ちして、その後渡り切ったところでストールしました。
ストールはその後今の所ありません。スロットルボディとやらの清浄が必要なのか、プラグがかぶってるのかわかりません。(はずしてみたら少し濡れていたような・・・・)
セル始動の時アクセルは回さず全閉です。回すとかぶるという情報がありました。
アイドリングは安定しています。(この時期の早朝でも)
目標＝セル一発始動！(キュル)
キュルルルルル キュルルル・・はバッテリーに負担かけるので何か気になるんです。
バッテリーは新品同様国産です。
それでは新参者ですがよろしくお願いします。(経験豊富な方が多いですよねこの車種のオーナー。私もJP7年近く乗りました)
0点
スロットルボディも要点検ですが
バッテリー元気さあるし
ピストンが止まった位置も関係だし
セル押して3秒以内かかれば気にする事ありません＾＾
書込番号：12595270
2点
京都単車男さん返信ありがとうございます。
本日3回ほどセルを回す機会があったのですが、一回目＝キュルルル(3秒以内)→アイドリング安定
2回目(走行距離ほんのわずか気温不明ですが寒い)キュル(０．５秒くらい)で一発始動
3回目これまた走行距離ほんのわずか(コンビニに立ち寄っただけなので)キュルで一発始動しました。
＞ピストンが止まった位置も関係だし
これも関係しているのですね。また一つ学習できました。
書込番号：12596069
1点
予備のイリジウムプラグを持っているなら、とりあえず付けてみたら？
イリジウムプラグの方がスタンダードプラグより始動性は良いですよ
書込番号：12596235
0点
こんにちわ
寒い時期だと オイルの粘度も関わってきますよ(^^)
走った後だと、オイルも温まってるのでクランクが軽くなります。
書込番号：12596346
0点
返信ありがとうございます。オイルについてはこちらのＵＲＬからですがhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~u-hobby/motorcycle/engine_oil.html
粘度が低いとエンジンの始動が容易で、燃費も良くロスの少ない出力が得られますが、油膜が切れやすくエンジン保護能力は低くなります。
粘度が高いとエンジンの始動が困難になり、燃費や出力が下がりますが、油膜が強くエンジン保護能力は高くなります。
キャブ車乗ってた時はこんな細かな事気にもせずバイク屋に任せてましたけどね、ＥＦＩになってから神経質になりましたよ。
プラグについては知恵袋から拝借します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011624645
＞純正の安いプラグををこまめに変えるのが一番ですよ＾＾
こまめにといってもＪＰの時は1万キロ以上持ちましたけどね。メーカー推奨の３０００ｋｍ～６０００ｋｍは早すぎ？
http://sooda.jp/qa/326732
＞車もキャブの時代にはプラグはかぶりましたよ。
現在は、インジェクションになっているので、かぶる事はありません。
ほんとかしら？＾＾；
書込番号：12598865
0点
そんな神経質なる事ないですよ＾＾
車なんて20年以上前からほとんどFIだし、最新装置って訳じゃないです＾＾；
信頼性はコストや海外生産などで落ちてるけど
プラグはずっと乗ってりゃ差は判りにくいし、エンジン動くと調子良いとは別だし5000～12000キロくらいで替えればいいと思うし
オイルは1000キロくらいごとに量見て、純正もしくは名のあるメーカーの指定粘度の入れときゃ2000～5000の間で替えればいいと思います。
距離に幅持たせたんは、より良い～必須と思って下さい（笑）
エアクリやら色々他も整備あるけど、様子見ながらやら定期的にとか旧車と変わらないですよ
書込番号：12599845
1点
一般プラグは使い切る所まで行こうと思えば2万km以上使えますよ
ただ、出力が落ちたり始動性が悪くなったりしますがね
イリジウムプラグが溶けるとかの話は有りますが、
私の知っている限りでは2stでデトネーションを起した時ぐらいです
イリジウムは融点温度2450度位で一般プラグのニッケル合金は融点温度1450度位
イリジウムプラグが溶ける温度なら普通のプラグでも溶けてますよ
始動性やかぶりにくさもイリジウムプラグの方が良いです
あと、エンジンの圧縮が下がれば始動性が悪くなるので
プラグが緩んでないか確認した方が良いですよ
書込番号：12599863
1点
返信ありがとうございます。
しばらく様子を見てみます。
どうしてもエンジンが掛からないという時にイリジウムを使用しようかと思います。
燃料の噴射が多すぎて空気が少ないというコンピューターバグなのか、オイルの粘度なのかプラグの緩みなのかどれか結局わかりません。
素人のトルクで締めてるんである意味怖いです・・(一度はずしてもう一度締めた時のトルクが適当なので)
エンジンがかかってしまえばアイドリングが安定しているのでこの問題は解決にしたいと思います。知恵袋と同様にＢＡを決めればいいのですね？
180EFIのアイドリング不調のページも何回も見ました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/76102410405/SortID=9850804/
私も座席を取り外して簡単に清掃(ぼろきれで埃を拭いて、５５６を適当な部分に塗布しただけですが)、さすがにスロットルボディとやらの清掃はできません。
プラスドライバーで増し締め位ですね自分でできる範囲は。
インジェクタークリーナか、キャブクリーナーを使いユーザー自身で清掃をしているサイトも多々見ましたが私がそれをやったらエンジンそのものが逝ってしまわれそうなので不調を感じたらプロショップへＧＯ！します。(ＥＦＩ診断機がある店)
インマニ(インテークマニホールドのこと？)の清掃なんか今までしたこともないんですよ。
キャブ車じゃないんでニードルピンの交換(4万キロを目安)必要ないですよね？
http://yaplog.jp/buchi43/archive/246
書込番号：12607694
0点
ベストアンサーを決めてくれとメールがきてたんで決めました。
最初に回答してくださった方にします。
皆さんの回答もベストアンサーです。
書込番号：12647746
0点
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ニックネームが変わりましたがスレ主です。(ログインパス忘れたので。)
始動性の悪い場合の対処がわかりました。
セルスタートボタンを押してかかった直後に停止する場合
スロットルボディの清掃で直りました。エンジン側とエアクリ側を丹念にパーツクリーナーで汚れを落としました。
パーツクリーナーよりキャブクリの方がよく落ちそうですね。粘つき、べたつきがなかなか取れませんでしたし。
バルブクリアランスの調整は意味なかったです。
アイドリングの不安定がある場合はスロットルボディの清掃で新車同様になります。
別の問題で始動性が困難な場合は燃料ポンプかもしれません。
キーONで「ウィーン」という作動音が聞こえない場合がありそれではいくらセルボタンを押してもかかりませんね。
燃料ポンプは40000円以上するらしいです。
モーターの部分だけ社外製に変更する手があり、その場合は3500円だとどこかのサイトにありました。
そのサイトへのたどり着き方「RV125 燃料ポンプ」でいけました。現在はRV125iに乗られているようです。
自分で書いたイリジウムプラグですが殆ど意味なさそうです。
後考えられる始動性の悪さはヘッドガスケット抜けらしいですが、圧縮圧力を測るとわかりませんか？
それか
エンジンかけて冷却水のキャップをはずしてアクセルを回すとゴボゴボ泡がたつのが抜けの証拠みたいですよ。
書込番号：20465281
0点
ＳＹＭ Ｘ’ＰＲＯ ＲＶ１８０ＪＰ の購入を検討している者です。
国内外の各メーカーと車種を比較検討した結果、これが一番、自分の求めているものに近い
と思いました。
ところが現在、住まいの駐輪場の大きさが問題になっています。横幅については、然程、問題
ないのですが、長さがきっかり１９０ｃｍ以内ではないと、納まりきりません。現在、１９４ｃｍ
あるCBX２５０Sをとめているのですが、これはハンドルロックをして、なんとか収めている状態
です。
メーカーのサイトのRV１８０の詳細を見ますと、全長は、２０１ｃｍと記載されているのですが
ハンドルロックをかけた場合、どのくらい短縮されるのでしょうか？
その正確な全長を知りたいのですが、どなたか教えて下さらないでしょうか？
0点
moonless30さま
実測して下さる方のレスを待つ間…概算で恐縮ですが…
タイヤサイズは110/80-12のようですので概算半径が240.4mm
全長2010mmを1900mmに納めたいのですから110mm縮めたい…240.4mmのタイヤがステアリングロックして前方方向130.4mmになって欲しい訳ですから…期待する操舵角度はDEGREES(ACOS(130.4/240.4))＞57度
しかしながらこれはキャスター角なし車軸が鉛直に着いていて且つタイヤの断面がほぼ円形であることも全く無視しての産出値ですから…これより更にハンドルが切れないと納まらない計算に…60度切れるバイクってオフロードモデルそれもトライアルやエンデューロモデルではないかと…スクーターで小廻りの利くタイプでも50度程度と訊いたことが有りますので…かなり期待薄…
ゴルフクラブのライ角決める時以来です三角関数が役立ったのは…
実測して下さる方が現れるか…125でも実車を測らせて貰えると良いですね…
書込番号：13571897
3点
ViveLaBibendum様
わざわざ、計算して下さったのですね。大変お手数をおかけしてしまい、こちらこそ恐縮です。
本当にありがとうございます。
実のところ、私もタイヤの半径を調べ、ハンドルの切り込み角度を４５度の前提で一応、計算は
してみたのです。私の計算方法は、少々、怪しいものがあるので自信はないのですが…
結果は、タイヤの断面がほぼ円形であることを無視した上で、その全長は約１９４ｃｍ程度なのでは
ないか、と予想したのでした。でも、かなり怪しいですけどね。
計算した時点では、たったの４ｃｍ+αで、購入最有力候補を降ろしてしまうのは、あまりにも惜しい
と思ったのです。というより、これ以外のものを探すのは大変だ、諦めがつかないという意識の方が
勝っています。
ViveLaBibendum様の仰るように、問題はハンドルの切れ込み角度かなと、私も思っていました。
それにしても、６０度以上、ハンドルが切れるかということになると、かなり絶望的ですね。
実測して下さる方が、おられれば本当にありがたいと思っています。
最悪の場合は、リアフェンダーが張り出している分、全長が長くなっているようにも見えるので
これを自作し、塗装をする執念を見せようという気持ちがあるほどに乗りたいと思っています。
何よりも実測の結果次第のお話なのですけど…
どなたか、宜しくお願い致します。
書込番号：13572427
0点
moonless30さま
Excelに数値入れただけですから…
銘車CBX250S乗ってらっしゃる位ですからスタイリングには並々ならぬ拘りがお有りでしょう…
RV180を画像検索しましたらリアフェンダー外してナンバープレートホルダだけにしてあるのが有りました…それでも数cm詰められますし見た目もスッキリ～雨の中を走ると汚れますけどね間違いなく＾＾
マンションの管理規定絡みなのでしょうか…昔集合住宅の理事を親に代わって請け負ったこと有りますが～かなり歩み寄る下町の長屋みたいなマンションでも色々有りました…規定が1.9mとか書いてあって1.94mは四捨五入でOK…とはならないでしょうから…なかなか厳しいですね…実測1900mmに納まると良いですね…
書込番号：13573106
0点
moonless30さん、はじめまして。
180EFIに乗っています。
全長の件ですが。
まず、JPとEFIが一緒かどうかは不明です。
あと、タイヤがSX-01で、フロント120-70/12、リア130-70/12に変えてます。
本題ですが、ハンドルロックした状態で、フロントタイヤから、りあのどろよけまでだと、完全に、はみ出ます。およそ、2000mmでした。
リアのどろよけを外しても、1900mmには、収まりそうにはありません。
ちなみに、リアのタイヤまでで、ぎりぎり1900mmで収まるかどうかってところです。
ただ、リアのタイヤより、ボディーのほうが、出っ張っているので、1900mmに収めるのは、厳しいかと思います。
今さっき(暗い中)計ったので、ちゃんと計れているかちょっと不安ですが。
もし、確実な数値を知りたいって事でしたら、明日、計りなおしますよ!!
書込番号：13575450
3点
moonless30さま
K.M.M.623.39さまのような奇特な方が現れましたね～ホンと良かったですね…
結果は…予想どおり残念～ってことになりそうですが…2000mmからあと100mm
リアフェンダー外してナンバープレートホルダに換えて50mm？短縮すればボディとサイレンサー末端程度には水平投影位置を合わせられるのでは…あと50mmは前輪のタイヤのバルブコアを抜いて空気全部抜いて潰す…タイヤの断面高さは88mm有りますからステアリング切れ角にも依りますが50mmとは行かなくとも多少は…その覚悟で理事会説得出来ませんかね～ムリですかねぇ…
書込番号：13575654
0点
ViveLaBibendum様、K.M.M.623.39様、親切にレスをありがとうございます。
ViveLaBibendum様の仰るように我が家のマンションは、管理にかなり五月蝿いのですね。
そして、K.M.M.623.39様、早速の実測をありがとうございます。K.M.M.623.39様のEFIは
タイヤが純正ではないということですがダンロップのSX０１のサイトに飛んでみたところ、なんと
純正タイヤのサイズより小さい！
そして１９０ｃｍ以内に収めるのは厳しいとのお言葉。
正直、崖っぷちの絶望的（トホホ）な気分になっています。ですが、決定的なところで諦めが
つきません。恐れ入りますが、後日、確実な数値をもう一度、知らせていただければ幸いです。
是非、宜しくお願いします。
また、EFIとJPの外観の差を確認するために、画像検索をして比較をしていたのですが
リアスポイラーの形状も、ほとんど同じように見えます。画像以外でも様々なサイトを見て、
その違いを調べているのですが、馬力がEFIの方が１馬力上だったり、キャブとEFIの違い
という内部的なものしか出ていませんでした。
恐らく、EFIとJPの外観の違いは、スクリーンの長さだけのような気がしています。
ただ、それでも真横からの画像を見る限りでは、リアのフェンダーが張り出しているように
見えるのですね。
どうなんでしょうね、実際… そこを短縮して、なるべく短くする…
あとはマンションの理事を担当されている方と管理人の方に、あたってくだけろの交渉
をするしかない、と考え始めています。
書込番号：13576044
1点
計ってみました。
フロントタイヤを壁にぶつけて、計りました。
なるべく正確に測るように心がけましたが、なかなかメジャーで計るのが難しかったので、参考までにお願いいたします。
リアのタイヤまでは、1890mm位で、1900mmで収まりそうです。
リアフェンダーまでは、1930mm位で、収まりそうにありません。
その上の、出っ張っているところで、2000mm位ありました。
ちょっと、そのままでは、1900mmには収まりそうにありません。
リアの泥除けをとって、フェンダーを加工して、何とかって感じでしょうか！？
書込番号：13578787
2点
K.M.M.623.39様！ 本当に本当にありがとうございます。
実測の結果のお知らせの限りでは、１９００ｍｍ以内は難しそうですね＞＜
私、実のところFRP整形と塗装を中心とした仕事をしているのです。
ですからRV１８０を購入後（今はEFIとJPどちらにするか迷い始めています）、しばらくは工場で保管して
とりあえずフェンダーを短いサイズでカスタムしてみようと思います。
後、問題になりそうなところは、リアスポイラーとマフラーが張り出しいるように見えるのですが、これはとりあえず
マンション側に相談して様子をみてみようと思います。
（仮にリアスポイラーが独立して外れそうなら、これも、やってやれないことはないので、破綻のないデザインで作り
変えてもいいかもしれないと考えています）
K.M.M.623.39様、ViveLaBibendum様のお二人の親切には感謝のしようもありません。
がんばって交渉してみようと思います。
書込番号：13578986
1点
＜今はEFIとJPどちらにするか迷い始めています
個人的な意見ですが、もし、ご自分でかなりいじるようでしたら、JPのほうがいじりやすいみたいですが、私みたいにノーマルで乗るなら、EFIのほうがいいと思います。
２、３週間ほっぽっといても、エンジンは一発始動だし、寒くてもエンストしないし、燃費もいいみたいですし。
ご自分で、カスタムされるなら、EFIはいろいろ厄介だって聞いたことがあります。
書込番号：13579192
1点
K.M.M.623.39様
RV180の購入検討をしている人にとっての耳寄りの情報、とても助かります。
メンテナンス性の延長線の先にある要素も、とても大事な一因なので
絞られたEFIとJPの選択、この二つで迷うのを楽しんでみようと思います。
この度は、どうもありがとうございました。
書込番号：13582675
1点
こんばんは。かなり今更感がありますが・・・
当方、RV180JPのカスタマイズ車輌に乗っております。
フロントは40mmダウンのスプリングを入れているため、若干全長が短くなっているはず。
リアは、同様に40mm程度ダウンするサスペンションに、マフラーは社外品、フェンダーはフェンダーレスを装着しているため、後端はナンバープレート下端（ほぼタイヤ後端とハイマウントストップランプ後端と同じ）と言う状況で、
ハンドルロック：183cm
と言う実測値です。尚、上記はセンタースタンド使用時で、車体が後ろが上がって前のめりに斜めになるため全長が短くなっています。サイドスタンドの場合は後端がハイマウントストップランプ後端となり、約186cmです。
以上、ローダウンのせいで参考にならないかも知れませんが、基本的には190cmなら、フェンダーレスとセンタースタンドで収まるのでは？とも思います。
書込番号：13610072
2点
WittyBlackmore様
とても耳寄りな情報です。朗報と言っても良い気持ちです。ありがとうございます。
私としましても、センタースタンドで駐車をするつもりだったので、その前提でのお話だったのですが、よくよく考えてみると、そのことには全く触れてませんでしたね。（今までお答えになって下さった方、大変、恐れ入ります）
ただし、車体が前傾することで、全長が短縮されるということ自体は、考えていませんでした。
言われてみると、その通りですね。気づいていませんでした＾＾
WittyBlackmore様の大変、きめ細やかなレスで、私のＲＶ１８０の購入計画は、更に背中を押されたようで決定的なものとなりました。
しかし、そのRV180は玉数が少なく、それでいて需要のあるバイクのようです。走行距離が少なめで、保証付き、購入後のメンテナンス等も踏まえ、近場のショップでの購入が理想的だと思い、探しているのでした。
なかなか上記の条件のものは、ないですね。というわけで、まだ購入できていません。
今月中には、手に入れたいと思っているのですが、気長に良品が出るのを待つのも手なのかもしれないですね。
書込番号：13613318
1点
報告をさせていただきます。先週、ＲＶ１８０ＪＰを新車で購入、納車しました。販売店は、自宅
から多少、離れていたのですが、２００３年モデルの新車が、まだ残っていたのですね。整備は
もちろんのこと、メーカー保証と販売店保証もついていて、とてもラッキーでした。
そして、納車直後に早速、リアフェンダーの張り出し部分を程の良く見栄えの良い位置にケガキを
入れ、カッターと精密工作用の鋸を併用してカットしました。一応、金ヤスリでフォルムを整え、
ペーパーを２５００番までかけて、コンパウンドでフィニッシュ。ぱっと見は、純正のフェンダー
と変わらないくらいの見栄えにはなったと思います。
さて、問題のハンドルロックしての全長なのですが、採寸の結果、１９０ｃｍ強でした。内心
１９０ｃｍ未満にするのは、かなり難しいだろうとは思ったのですが、ナンバープレートの角度が
思った以上に、高く張り出していて、オーバーしてしまいました。納車前は、ナンバーは当然、
ついていないので、目測で大丈夫なのではないかと思ったのですが、その辺が誤算でした）
しかしながら、当たって砕けろの思いで、恐る恐るマンションの管理人さんに、その事実をお話
してみたところ、なんと、あの気難しそうな顔をしている管理人さんが、私の努力を認めて下さった
のです。管理人さんいわく、苦情が出ない限りは、問題にしないということで、マンションの駐輪
スペースの登録をして下さいました。
皆様の親切な情報とアドバイスで、なんとか無事に、問題が解決しました。今はまだ、新車でならし
運転中なので、ＲＶ180の本来の走りを体感してない状態ですが、ブレーキの効きの良さといい
エンジンの静音性など、良い買い物が出来たと非常に満足しております。
今後の計画としましては、透明のハンドガードとナビを設置しようと考えている次第です。
皆様、本当にどうもありがとうございました。
書込番号：13800328
1点
moonless30さん、納車、おめでとうございます。
ちょっとびっくりしました、よく、新車がありましたね!!
保証も付いてるのことでなによりです。
余談ですが、私も、ナビをガーミン250+、ハンドルガードをスーパーカブの白いものを、塗装して、取り付けています。
ハンドルガードは、スーパーカブのものが大きくて、腕までかくれて、なかなかちょうほうしていますよ。
あと、タイヤですが、SX-01、いいですよ！
最初に履いているタイヤからこれに変えたときは、びっくりしました。
乗り心地が、格段に良くなりました。
耐久力は、純正のほうが、良いみたいですが。
書込番号：13821658
0点
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 |
|---|---|
RV180jpを所有しております。 25000kmです。
スターターモーターは、ウィーンと、元気よく回るのですが、クランクに力が
伝わってないようで、エンジンがかかりません。サイドクランクケースを
開けた写真が１です。スターターギアが回ると、A が回り、B も回ります。
ですが、一向にクランクに力が伝わりません。
2 の写真が拡大写真です。
写真の C がワンウェイクラッチでしょうか？だとするとこれの故障、だと思われるのですが。
これを見る為には、フライホイールプーラー、バイク用のどのサイズのプーラーが必要でしょうか、あと、元に戻すには、ハンマー？それとも、なにか工具で
戻す物があるのでしょうか？そのプーラーを使って戻せるのでしょうか？
外した後、ワンウェイクラッチだとしたらば、見るポイント等あれば
ご教授下さい。 よろしくお願いします。
1点
この部分の構造はホンダ水冷スペイシー１２５に良く似ています。
サンヤンがコピーしたのでしょう。
スペイシー１２５でセルの空回りを経験して修理したことがあるのでちょっと、もう１０年以上前の記憶です。
フライホイル裏の大きなギアーにワンウェイクラッチが組みつけられていたと記憶します。
私の場合はアルミの鋳物のリブが欠けてそれに埋め込まれているスタッドボルトのねじ山とカバープレートごと外れてギアが回らないように邪魔をしていたのが原因でした。
写真では見えていませんね。
フライホイルが回らないようにホルダーで固定して、ナットを外しプーラーでフライホイルを外してやるとその裏側のギアやオイルポンプのチェーンも見えてきます。
専用工具がなければ大変です、確かクランクシャフトにはキー溝があってキーで動かないように固定されているのでキーをなくさないように。
ウォーターポンプからの水漏れの修理でメカニカルシールとベアリングの交換をしましたが、これも大変難しい作業です。ベアリングリムーバーというスライディングハンマーが必要な作業です。
書込番号：12193489
1点
大変参考になりました。細かい所まで
ありがとうございます。確かにsymは本田から技術提供を受けていたそうです。
まずは、マグネットホイールプーラー、買って来て、プーラーを外してみたいと
思います。が、其の後、組み付け、は、プーラーで押し込めるのでしょうか？
アルミの鋳物のリブが欠けてそれに埋め込まれているスタッドボルトのねじ山とカバープレートごと外れてギアが回らないように邪魔をしていた
とのことですが、assy交換だったのですか？それとも、ボルトだけで済みましたか？
書込番号：12197834
0点
おたずねの、「組み付け、は、プーラーで押し込めるのでしょうか？」ですが。
これはテーパー嵌合なのでナットを規定トルクで締めこむだけです。
位置決めと緩まないようにキーが入るように溝が切られています、キーの脱着を忘れないように。
ギアプーラーは３本爪の汎用のものを使いましたが、テーパー嵌合はすごい力ではまっているので簡単には外れませんプーラーが壊れるかと思いました、あて木をしてハンマーでショックを与えて外したと思います。ボンという大きな音と共に外れてきます。
私のワンウェイクラッチが機能しなかった原因のリブの破損ですが、完璧に直すなら繰らんケースの取替えが必要でした。
これはエンジンの完全分解が必要なので応急的な修理をしました。
オイルまみれになる部分なので脱脂を十二分にする。
エポキシ樹脂の耐熱性の（８０℃以上）パテ状の接着剤を使って壊れたリブを元の位置に接着し固定しました。修理後２年ぐらい乗って乗り換えましたが外れずにもってくれました。
使ったのはエンジン補修用のデイトナのアルミパテだったと思います。デブコンもあるのですが少量でいいのでデイトナのを使いました。
スペイシーではリアのミッション部のケースに埋め込まれたベアリングも交換しています。
ベアリングリムーバーに似たスライディングハンマーをまねた治具を作って抜き出しました。
フライホイルの脱着ではトングという工具を使いました。これは高価な道具でした。
書込番号：12198413
1点
神戸みなとさん助かりました。色々と詳しい説明ありがとうございます。
どこまで出来るか、手をかけてみたいと思います。
少しずつしか出来ませんが、ちょっとずつ途中経過上げていきたいと
思います。
書込番号：12199308
0点
たしか、プーラーはモンキー用だったか・・・キタコの物を使いました。
ずいぶんと前のことなので記憶にうすいのですが、28mmだったか。
ナットの下の方に見えているネジ径を計ればよいです。
仕組みとしては内部に遊んでいるピンが３つあって遠心力で挟まりながら
引っかけてクランクを回す感じだったと思います。
ピンとハウジングの交換で直ったような気がします。
３台ほど外しましたが、マグネットローターの取り外しは嫌いな作業の１つです。
１台はなかなか外れずギヤプーラーでテンションを掛けっ放しで昼飯を
喰っていたら駐車場からパァンと大きな音がしてギヤプーラーが破損。
ローター内部のマグネットは弱いのでギヤプーラーはお勧めできません。
書込番号：12248173
0点
RV180EFIの購入を考えていますが質問させてくださいm(_ _)m
①国産と比較して同じようなメンテ状況だとしてもやはりトラブルは多いのでしょうか
②メンテナンス費用は国産に比べて割高なのでしょうか（車では1．5倍と聞いたこと有り）
③125よりもエンジンが大きい分、耐久性は高いのでしょうか
宜しくお願いしますm(_ _)m
0点
自分の場合ですが…RV125で
駆動系交換…ローラー、スライドピース、ベルトで工賃込みで17000円
リアブレーキに空気が入り聴かなくなる現象が起き部品待ち、なんか三ヶ月ほど待っているのですが部品入ってきません。マイナーな部品だからか？
駆動系は一週間で来ました。とりあえず、こんなバイクメーカーです。
書込番号：10839379
0点
①国産と比較して同じようなメンテ状況だとしてもやはりトラブルは多いのでしょうか
車体の当たりはずれで違うのでなんともいえない。
が、イタリア車に比べればマシとはいえ国内メーカーと比べたら当然ながら多いでしょう。
②メンテナンス費用は国産に比べて割高なのでしょうか（車では1．5倍と聞いたこと有り）
そこまで変わらないかと思いますが、ショップによってはボラれるかも。
アプリリアみたいに超高額ってわけではない。
③125よりもエンジンが大きい分、耐久性は高いのでしょうか
どの１２５か分りませんが、そこまで変わらないかと。
書込番号：10843679
0点
125JPのオーナーになって５年、走行距離33000㎞の者です。
①について‥僕は販売店にメンテナンス任せきりですが、故障はプラグが原因のエンジン停止が一度あったぐらいです。
②について‥エンジンオイル交換は毎回千円で、タイヤも前後一度交換したのみです。あっ未だにブレーキパッドも交換せずにいけてます。当たり車両といえばそれまでですが、調子はいいです。
音や振動は日本車より大きめですが、大きさのバランスとか総合的に考えていいバイクですよ。ただ、とにかくしっかりした販売店で購入するのは大事かもです
書込番号：10847086
1点
トラブルは思ったより少ないですね。国産にはかなわないと思うけど許容範囲内です。
メンテナンスの費用は販売店によると思います。特に高いとは思わないです。
エンジンの耐久性は、さほど気にする必要は無いかと。エンジンよりも足回りとか別の場所からガタが来ます。常にスロットル全開とかで乗るなら別ですが。
初心者へのアドバイスですが、近所で良心的な販売店で購入する事をおすすめします。
これは、凄くたいせつ。あと、新車で購入するならRV200の方も良いかと？
書込番号：10865527
0点
初めまして。
RV180EFI走行１万５千キロを中古で購入し、とても便利に満足して乗っています。
しかし最近、長時間走行をするとエンジンがストールするようになってしまいました。
（毎回では無く、たまにアイドリングが低くてエンジンが止まる）
そこで少しアイドリングを上げたいのですが、どこで調整が出来るのか判りません。
過去ログでJPにつて解説されている方のレスは読んだのですが、
EFIも同様の調整窓から調整するので良いのでしょうか？
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか？
宜しくお願いします。
0点
Barbera964さん
こんばんば。
当方１２５ＥＦＩです。
前にバイク屋でアイドリングを上げて欲しいと頼んだ事があります。
バイク屋曰く、アイドリングスクリューのようなネジがあるのですが、それを調整してもＥＣＵの方でアイドリング回転数を約１６００回転で自動調整してしまうため、変更する事が出来ませんとの事でした。
もし１８０ＥＦＩも同様だとすれば、アイドリングは自動的に調整されるはずです。
しかし回転が維持できない現状だとすれば、他に異常があるのかも知れません。
仮に吹けあがりもイマイチだとすると一番怪しいのはスロットルボディーの汚れ等でしょうか？
もしこれが原因ならスロットルボディーをキャブクリーナーで清掃すれば解決するはずです。
しかし気になる文章が！
＞しかし最近、長時間走行をするとエンジンがストールするようになってしまいました。
発進時だとするとＲＶの持病的なエンスト症状では？
私のも希に起きます。（忘れた頃に起きます）
ＲＶに限らず単気筒は起きやすいようです。
クラッチ等を強化すれば発生頻度を下げる事は可能です。（発症を完全に抑える事は出来ませんが）
書込番号：9851311
1点
なかなか速いですさん
早々のお返事ありがとうございます。
自動調整なのですか～、なるほど。
でも何故か私のRVは基本的にアイドリングが低いんですよね・・・。
ちなみに始動直後に不安定って言うよりはしばらく走行後に不安定って感じです。
通常走っていると水温計は５つ目盛りがあるウチの１番下の１つが点灯しているのですが、
ラジエターに走行風があたりにくい環境（超低速で坂道を登ったり）で、
水温計の目盛りが２つ点いているような状態の時に信号などで停止するとアイドリングが保持出来ずにプスン・・・って感じです。
その後の再始動も特に不具合なく、毎回停止する度にエンジンが止まる訳ではないのですが、やはりアイドリングは低くて何か不安定な感じです。
まー何にせよ調整が自動で行われるのであればバイク屋さんに相談ですね。
もし調整出来るのであれば自分でやってしまおうって思い質問しました。
些細な質問にお付き合い頂き、ありがとうございました。
書込番号：9851390
0点
アイドリングを下げるはインジェクション仕様のため限界がありますが、
上げる事は出来ます。
メットインボックスを取り外してスロットルワイヤー付近を見てみると分かると思います。
＞しかし最近、長時間走行をするとエンジンがストールするようになってしまいました。
２次エアーを吸っているか、エアクリーナーが汚れているのでは。
プラグの締め付けトルクの確認、プラグキャップがしっかりささっているか確認してください。
エンストなどの不具合をクラッチ関係の強化で抑える事につながるにしても良くないことです。
アイドリングが低いなら、いざ知らずアイドリングを上げてごまかすのも良くないことに
変わりはありません。
多くのJP,EFIとRVを乗ってきましたがエンスト症状を起こしたのはニードルピン脱落、
カムリテーナー外れの故障時だけです。
書込番号：9856563
1点
jyamamataさん
詳しい解説ありがとうございます。
まさに耳に痛い話で「臭い物に蓋」的な対処は良くないですね。
取り合えずはご指摘の項目を自分で出来る範囲で点検し、
その後一回バイク屋さんに見てもらう事にします。
ちなみに今日乗った時はその症状が出ませんでした。
なんとなくアイドリングは低いような気はするんですがエンジンの停止はありませんでした。
あくまでも印象の話ですが、エンストは湿気の多い日に多いような気がします。。
まずはプラグとエアクリの点検をしてみます。
情報ありがとうございました！
書込番号：9856633
0点
Barbera964さん
こんばんは。
現象からすると持病のエンストではなさそうですね。
直る部類のトラブルかと思いますので、頑張って下さいませ。
jyamamataさん
こんばんは。
・アイドリングスクリューはありますが、調整しても５０回転増し迄しか上がりません。
（私の車両が特殊でなければ・・・）
バイク屋曰くアイドリングにＥＣＵの自動制御が掛かるとの事でした。
店先でコンサルト（ＳＹＭ専用ＥＣＵ診断機）を接続しながらモニターしていたので間違いありません。
ただしコンサルトでスロットルポジションセンサーの調整も行っていたとなると話は別ですが・・・
・私の車両のエンストですが、他の車両でも希に同じ事例がるようです。
ＥＦＩモデルに限った現象なのですが、新車時から付きまとう持病的なエンストです。
バイク屋はもちろん、ＳＹＭ社でも原因が分からない症状です。
中にはこの不具合が原因で訴訟にまで発展した事例もありますので、ＳＹＭでも認めているのかと思います。
まだ原因は明らかではありませんが、このエンスト問題はＲＶに限らず単気筒とＦＩとの組み合わせで（他社でも問題が希にある様です）見受けられる事から、単気筒をＦＩで制御する難しさがあるのかと察しております。
ＦＩとバイクの関係はまだ歴史が浅いので、将来的に研究開発が進み、無事に解決される事を期待しております。
しかしＲＶはエンスト問題を差し引いても本当に良くできたバイクです。
書込番号：9864892
1点
メットインボックスを取り外してスロットルワイヤー付近を見てみると分かると思います。
書込番号：9864931
0点
こんばんは。
本日、メットインボックスを外してみました。
感想は「汚ね～」でした（笑）
取り合えずエンジン周りの清掃をして、プラグ交換とエアクリ清掃を行いました。
その後キャブクリーナーでインマニ清掃。
なお、プラグは焼け電極共に問題なし。
エアクリについても特に酷く汚れているという感じではありませんでした。
仕上げ？にガソリンに添加するエンジンクリーナーを入れ、１００キロ程走行しました。
現在の所、エンスト症状は出ていません。
が、アイドリングは低空飛行のような気がしています。。
もしかしたら私が神経質なだけかもしれませんね。
詳しいお二方にご意見頂いたのに、原因もハッキリせずなんとなく直ったような感じになっちゃってスミマセン。
でも本当に色々教えて頂いて感謝です。
ありがとうございました。
書込番号：9878767
1点
またまたまたお世話になります(o_ _)o
密閉式のバッテリーなのに…バッテリーのフタがあいてバッテリー液がショッチュウ無くなります…(+o+;)
いちど.バイクのエンジンをかけた状態でバッテリーを見ていたら…液がブクブク吹き上げていました…
この症状は何が悪いんでしょうか？
詳しい方がいたらヨロシクお願いしますです(o_ _)o
0点
普通に考えたら、発電電圧が高い事による過充電だと思いますけど、、、
電気がわかるかたかバイクなどがわかるかたに見てもらってください。
東京の西半分なら私がちょっと行きますが、ハンドルが沖縄ということは？？
書込番号：9758005
1点
かま―SUNありがとうございます(o_ _)o
おっ差しの通り沖縄県に済んでいます(^.^;)
書込番号：9758046
0点
では、沖縄の方で早めに見てもらってくださいね。
フタは、通常はそうそう吹き飛ばないのですが、今回は緩みグセがあって吹き飛ぶことで、被害が少なくなってるように思います。
亀裂が入って液が全部漏れたバイクも、見たことがあります、、、
液がなくなると、バイクの電装が全部ぶっ壊れる事もありますよ。
書込番号：9758122
1点
液がなくなれば、通電しないので、壊れることはないでしょ？
書込番号：9758148
1点
結果として、「レギュレータ」という部品が壊れてそうなるはずなので、替えれば良いのですが、
このような会話だけからでは全てはわからないので、
やはり現車をしっかり見て判断しなくてはならないと思いますよ。
書込番号：9758225
2点
バッテリー電圧、充電電圧測って正常ならバッテリー不良だし充電電圧異常ならレギュが怪しいし点検からっすね＾＾
書込番号：9758503
1点
勉強になります♪
(o_ _)o♪
京都単車男SUNありがとうございますです♪
(o_ _)o♪
チナミに…正常な電圧はドレぐらいでしょうか？
書込番号：9758528
0点
京都単車男さん、ほろ～ありがとうございますm(_ _)m
バッテリー本体は、エンジンを止めて（充電をやめて）から数時間以上放置後で１２．６Ｖ以上であれば正常。
１２～１２．６Ｖは替え時ですが、エンジンがかけられるならひとまずそれでいい。
（ただし、ある日突然ダメになる事もあるので、早めの交換を）
充電は、ＲＶ１８０が、というのは知りませんが、一般的に１３．５～１５Ｖくらいであれば正常。
液が沸騰するくらいだと、２０Ｖ出てるのではないかと心配しています。
充電の検査は、センタースタンドをかけて、バイクが飛び出さないように注意しながら実走行の回転まで回してやる必要があります。
書込番号：9758616
2点
症状的には、充電系の異常ですね。
すでに書かれているとおり、レギュレーターの故障の可能性が高いです。
バッテリーの泡は、電気分解によるもので、発生しているのは水素と酸素です。
（小学校の理科の実験かな？）
蒸発するのは、水といっても、純水ですので、水道水などを補充しないように。
水道水やペットボトルで売られている水は、不純物が多すぎるためバッテリーが、駄目になります。
バッテリー液が少なくなってくると、電極板が変形を起こし、その変形力に耐えられなくなったセパレーター（電極を保護するための袋や仕切り）が破損して、ショートを起こします。こうなると、そのセルの中で一気に電気が流れますので、電気分解の量も増え、発生したガスと電気火花で爆発する可能性もあります。
（液栓がもし、詰まっていると、発生したガスの圧力で爆発することもあります。）
今回の故障で、バッテリーは過充電が続いているようですので、寿命は大幅に縮まっているものと思われます。
レギュレーターとともに、バッテリーの交換も必要になるかもしれません。
早めにやらないと、最悪ほかの電装品（CDIなど）もこわし、エンジンが動かなくなる可能性もありますので、送球に対処されたほうが良いかと思いますよ。
書込番号：9758652
1点
m~ioi~mさん へ
>普通に考えたら、電圧は関係ないでしょ。
>液がなくなれば、通電しないので、壊れることはないでしょ？
そうならないことは少し知識のある方には常識です。
知らないことは書かない方が良いですよ。
書込番号：9759312
3点
みなさん、お久しぶりです。
沖縄の猿さん、はじめまして。
RVの中でも希少な180乗りが、全国にいらっしゃることうれしく感じます。（笑）
私も、似たような修暦があるので参考までに。
ちなみに、180EFIです。
以前に書き込みした内容と重複する内容になりますが。
私は、バッテリー上がりにはじまって、バッテリー新品交換、また、バッテリー上がり、ショップに持ち込んだところ、アクセルを、3/4迄あけても、電圧が、１２ｖいかないので、発電コイルの不良と診断され、部品代、工賃で、￥25,000で、ﾚｷﾞｭﾚﾀｰｰも駄目なら、￥35,000-と言われました。
この車種は、発電コイルの交換のさい、オイルもすべて出てしまうらしく、オイル交換代も含んでの金額です。
結果的には、発電コイルの交換、バッテリーの再充電、オイル交換、で￥25,000で完治しました。
完治後は、冷却ファンが回らない状態で、電圧が14.0V～14.3Vで落ち着いているといわれた記憶があります。
参考までに。
書込番号：9759691
2点
レギュレーターが逝ってしまうのはホンダ車ではよくあることですが、他社でもあるのですね。
ホンダ車のレギュレーター(いまのものは分かりませんが)は、フィンが付いていなくて冷えにくい為、パンクしやすいみたいです。
私も二度悲惨な思いをしましたが、出先ですと最悪です。
そこで私の場合は、レギュレーターとフレームの間に、ホームセンターで購入した大きめのアルミ板を挟んでいました。どれだけ放熱効果があるのか不明ですが、挟んでからは逝かなくなりました。
書込番号：9760084
2点
＞大きめのアルミ板を挟んでいました
アルミには熱を吸収し易く、且つ放熱し易い性質があるので効果があると思いますが、
放熱板とレギュレーター間の、粘着テープなどの介在物を最小にするのが望ましいです。
クッションタイプの物などは断熱効果を持つので尚更に。
PCパーツのCPU（中央演算回路）過熱を防ぐ為に装着する、
アルミ製放熱フィンを貼り付けて対策しておられた方がいらっしゃいました。
価格も大した物ではないので、お手軽且つ安価に対策するなら悪くないと思います。
最近のホンダ車（のレギュレーター）はちゃんと放熱フィンが設けられていますよ。
RVの物もケース自体の熱対策は採られているのですが、
レギュレーターのパンクは社を問わず起き易いトラブルの代表格ですね。
パンクしたとすればたまたま問題のある製品に当たってしまったのでしょう。
書込番号：9760617
1点
halukouさん、いまのホンダ車にはちゃんとフィンが付いているのですね。
私が乗っていたCBR1000Fは、テールカウル脇のフレームにレギュレーターが付いていて、風通りも殆ど無い所ですので、余計に逝きやすいのでしょう。確かブラックバードも同じあたりに付いていたような気がします。いま乗っているFZ1FAZERは、フィンが付いているうえに、取り付け場所がリヤショックのあたりなので、熱対策はある程度とられていると思います。レギュレーターの取り付け位置も重要だと思います。
そういえばアルミ板は、フレームとレギュレーターの間に直付して、ネジをアルミ板のぶんだけ長いもので止めました。両面テープ等は効果を下げると思い、使用しませんでした。
書込番号：9760704
1点
まずはじめに 電圧測定が必要ですね
普通レギュレートレクチの故障と言うと 電圧低下（断線状態）が多いと思いますが
今回の場合 整流せずそのままバッテリーに電気が 伝わっている様な症状ですね
レギュレーターが壊れるのは 発熱とよく言われますが 大本の原因は過電流 で
使い過ぎ もしくは 設計値が低すぎ（ほとんどこちら） らしいですよ
書込番号：9760709
2点
レギュレータの回路設計が、
昔は、電気の余剰分を短絡して殺す
ある頃から、余剰分は単に送らない、だから発熱が少なくなりましたね。
内心は「バイクって遅れてるな」と思っていました。
車はＩＣレギュレータや、セルの話ですがリダクション型になっていました。
リダクションセルはホンダが進んでた。
話し戻って、レギュレータには温特があるので、きちんと調べるにはきちんとした裏付けがないときちんと調べられません（しつこい
書込番号：9760773
0点
やっぱり原因はレギュレータだったようです(^.^)♪
オークションでレギュレータを購入して取り替えたら良くなりました♪
皆さん♪どうもありがとうございました♪
(o_ _)o♪
書込番号：9807088
0点
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