スズキ ジェベル250

クラッチの重さについて教えてください。

[りょう@Nekominekome]

DJEBEL250XC

こんにちは！
2020年2月23日。晴れて私もDJEBEL250XCオーナーになれました！
2006年式の最終型です。
一目惚れからの即契約で今までに約300キロほど走りましたが、クラッチの重さがどうも気になります。
重さでいうと大型バイクと同じくらい重く、街乗りなどで約50キロ走った時には手首がなかなか痛くなってしまいました。
最初はこんなものかと思っていたのですが、DRZ400SM乗りの友人とバイクを交換して少し乗った時に、DRZはとにかく軽く、クラッチのミートポイントが近くて運転しやすかったです。
私のジェベルはその真逆というか、クラッチは重くミートポイントは遠いので果たしてクラッチがちゃんとつながっているのか？と不安になっています。

このジェベルはレッドバロンで購入したのですが、納入整備時にクラッチの張り付きがあったために交換した。と聞きました。
しかしクラッチレバー自体がかなり重いので何をしたのか、本当に整備したのか少し不安な部分もあります。
友人からクラッチレバーの遊び調整とワイヤー注油をすれば直るんじゃないか？というアドバイスをもらったので先週土曜日にクラッチワイヤーに注油、遊び調整でミートポイントを近くしたつもりでしたが、どうにも直った感じがしません。かっちりした感じです。
注油したオイルがチェーン用のオイルだったのでもっとちゃんとしたワイヤー用のオイルを注油しなければいけないのか、もっと注油しなければならないのかわからない状況です。

購入したレットバロンにも電話して症状を話してみますが、誠実な対応してもらえるのかも少し不安です。

他のジェベルオーナー様方のクラッチの重さや、そういう弱点があるなどの情報があればご教授願います。

長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

書込番号：23267137

[pmb]

＞りょう@Nekominekomeさん

ジェベルは欲しかったけど乗ったことは無いので、クラッチの重さに関しては分かりません。

オイルに関していえば、チェーンルブは粘度が高いのに対し、ワイヤー用のオイルは浸透の為に粘度が低い必要があるはずです。

そのため、ワイヤーの引っ掛かりが原因だったとしても、チェーン用のオイルを挿した程度では全く改善されないと思いますよ。

書込番号：23267204

[BAJA人]

こんにちは。

私もジェベルは乗ったことないですが、クラッチ重いとかって聞いたことないですね。
クラッチケーブルの注油ですが、ワイヤーインジェクターでCRCでやってみてください。
インジェクターは1000円くらいであるかと。
それかパーツがあれば新品ケーブルに交換がいいかも。

書込番号：23267248　スマートフォンサイトからの書き込み

[rr1031gsx]

チェーン用のオイルですか！？
ネロネロに固くなり余計に重くなるのでは！？
ワイヤーを新品にして、取回しも正しいのかチェックも必要だと思います。

書込番号：23267600　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょう@Nekominekome]

＞pmbさん
＞BAJA人さん
＞rr1031gsxさん

お早い返信ありがとうございます。
なるほど、チェーンルブは粘度が高くワイヤー系は粘度が低いのを使わなければならなかったのですね...。

クラッチに注油するブログに「オイルだったらなんでもいいと思う」と言う文章を鵜呑みにしてしまった為に初歩的なミスと無知を曝け出してしまい大変恥ずかしい限りです...。

本日帰宅次第、ジェベルのワイヤーを一度パーツクリーナで綺麗にし家にある低粘度オイル(CRC556があったはず)を吹いてみます！
Amazonで調べたところワイヤーオイルなるものも売ってるみたいなので、そちらを今後購入してみようと思います。

教えていただきありがとうございます。

書込番号：23267643　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

りょう@Nekominekomeさん

>ジェベルのワイヤーを一度パーツクリーナで綺麗に

ワイヤーインジェクターはお使いですか？
インジェクターならスプレーの圧力がケーブル内に直接かかるので、
CRCを多めに吹けばチェーンルブを洗い流してくれると思います。

あと確認ですが、中古ならクラッチレバーをショートタイプに換えてたり
してないですかね？

書込番号：23267721

[VTR健人]

こんばんは

＞納入整備時にクラッチの張り付きがあったために交換した。と聞きました。

長期間、不動車だったのでは？
と、ワタシなら勝手に想像します
クラッチ板の交換と共に、クラッチケーブルなどは交換されてなかったのでしょうか？

見た目、交換されていない様なら、あちこち触る前に購入店に相談された方が良いと思いますョ

書込番号：23267733　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

クラッチが張り付いていらなら何年も乗らずに放置してた車両だともいます。
屋根付きでの保管だと良いですが、青空駐車だと雨水がクラッチワイヤーにしみこんで腐食してる可能性がありますね。
バロンで買ったなら保証があると思うので、あれこれ弄らずクラッチワイヤーを交換してもらう方が良いですよ。

書込番号：23267763

[りょう@Nekominekome]

＞BAJA人さん
ワイヤーインジェクター持ってます！
ただ今かけてるのが高粘度オイルですので上から低粘度オイルをかけて果たしてが落ちてくれるのか？といのが疑問です。
確実に落としたいなと思っているのですがそのままかけても効果を発揮してくれるのでしょうか？

＞VTR健人さん
私のジェベルは確かに14年前のバイクですが距離が14000kmとなかなか少ないです。納車前にクラッチが張り付いているみたいなので交換します。と説明を受けたのでそれでクラッチが重くなることはないだろうと思っていたのですが...
私が先週クラッチワイヤを見た際にはとても交換したようには見えないドロドロ具合でしたのでおそらく交換はしていないです。(ちゃんと言えば良かったとちょっと後悔しています。)
とりあえず再度注油してみて改善しないようであれば購入店に相談してみようと思います。
アドバイスありがとうございます！


＞ドケチャックさん
なるほど、車体自体はとても綺麗なので屋内保管だとは思っていますが、とりあえず本日再度注油してみてみます。高粘度オイルを入れてしまったのは私の責任なので....改善しないようであれば、1ヶ月保証があるので購入したレッドバロンに経緯を相談してみようと思います。

書込番号：23267847　スマートフォンサイトからの書き込み

[VTR健人]

ワタシなら、何もせずにお店に行きますョ

＞私が先週クラッチワイヤを見た際にはとても交換したようには見えないドロドロ具合でしたのでおそらく交換はしていないです。

＞とりあえず再度注油してみて改善しないようであれば購入店に相談してみようと思います。


購入したお店次第ですが・・・・
高粘度オイルを入れませんでしたか？
入れましたよね！

ソレが原因です！！ って言われたら、反論出来ますか？

ネットの書き込みを見せて、相手を説き伏せられますか？

書込番号：23267881　スマートフォンサイトからの書き込み

[暁のスツーカ]

今晩は。

クラッチレバーは純正品でしょうか。社外品の場合、支点とワイヤー取り付け部の距離がちょっと違うだけで重くなる時が有ります。

お店に見てもらって、皆さんの意見を参考に対策を行ってもクラッチが重かったら、それは車種固有のものだからしょうがないですね。

クラッチの重さは排気量には関係しないですよ。ハーレーに乗っていた時、クラッチはすごく重かったですが、ＢＭＷの1200ＧＳはめちゃくちゃクラッチが軽かったことが印象的でした。

今も有るかわかりませんが、後付けの「パワークラッチ」というものが有りました。いろいろな対策を行ってもクラッチが重かったら、試してみてはいかがでしょうか。

書込番号：23267966

[cbr600f2とし]

＞りょう@Nekominekomeさん
クラッチワイヤー自体の取り回しを変えてみては、どうでしょうか？

書込番号：23268103

[ムアディブ]

ワイヤーにオイル入れない方がいいですよ。
オイル入れると砂ポコリが固着して固まりやすいので。

ワイヤーが固まってるかどうかは、引いたときと離したときの差でわかると思うんですが、、、

離してる最中も重いなら、リターンスプリング (多分クラッチの中の) が重いって事ですよね。

そもそもクラッチ引くのが重くなるとかそういうレベルのワイヤーならとっとと新品に交換すべき。
出先でワイヤー切れたら嫌でしょ?
初心者さんはちょっとしたトラブルでも、辛い思いすると「もうこのバイク嫌だ!!!」とかってなっちゃうんで。

書込番号：23268346

[ムアディブ]

どっちにしろ、買った店に相談した方がいいよ。
ちゃんと乗れるように整備して納車するのがバイク屋の勤めなんで。

書込番号：23268349

[多趣味スキーヤー]

ケーブルはCRCなりワイヤーオイルなりのさらさらのやつを入れればチェーンルブも流れますから大丈夫。
パーツクリーナーは中に残ると面倒なのでやめた方がいいです。

CRC吹いてよくなるようならケーブル取り換えちゃいましょう。
CRCでダメなら他の原因を疑えば。

簡単なことからやらないと余計なお金と手間がかかっちゃいます。

ケーブルにCRC（出来ればケーブルオイル）吹く程度なら店の保証には影響しないでしょう。
チェーンルブのせいだと言われても、そのあとCRC（出来ればケーブルオイル）吹いてれば問題ありません。

書込番号：23268564

[神戸みなと]

ワイヤーの動きが渋いのか、クラッチ機構の問題か切り分けてみたら。
クラッチワイヤー部を外して動きを見ると良いですね。渋けりゃ交換ですがバイク屋の保証作業だと思うが。

ちなみにジェベル２００はクラッチレバーの動きは軽かったですね。

書込番号：23268633

[屁理屈どっとcom]

せっかく惚れたと言えるバイクに出会ったのに、そんな事だとテンション下がりますね。

私、随分と以前に、お山のヒルクライム区間でオーナーに変わって代走した事がありましたが、クラッチが重い印象は無かったですね。ですから、そこまでクラッチが重いのは何らかの問題を抱えていると思います。

ただこのエンジンはクラッチが弱いようで、同型エンジンを積んだＤＲと雪山アタックに行った時に、ほぼ新車だったのですが半日でクラッチがお逝きになった事がありました。まぁ本人のスキルもあるとは思いますが、レースでもクラッチ昇天しているシチュエーションを見た事があったので、そうゆう傾向があるマシンだとは思います。

でも��回転までよく回るエンジンですし、ホイールベースも長めでサスも良いので安定感があって良いマシンだと思います。

既に皆さんのアドバイスもありますが、クラッチワイヤーの注油、クラッチワイヤーの取り回し確認(これを変えるだけで劇的に軽くなる場合もあります)して改善しなければバロンに持って行きましょう。そこで自分で色々とやってみた事は言わない方が良いかもです。

ただバロンは良い店もあるみたいですが、だいたいはろくでもないので、「そんなもんですよ〜」とか場合によっては「では新しいマシンはいかがですか？」なんて事もありそうなので要注意です。
それを何となく肌で感じているから持って行きにくいんですかね？

書込番号：23268892　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょう@Nekominekome]

皆さんこんなにアドバイスをして頂き大変感動しております。
ありがとうございます。

昨日の夜、帰宅後にジェベルにCRC556を注油しました。パーツクリーナは不使用です。
しかし少し軽くなったか....？と言う位で劇的な改善は見込めず、以前かっちり感は変わりません....。
クラッチの取り回しも考えましたがジェベルはタンク下にクラッチワイヤーが通っており一度タンクを外さなければならないみたいです。

クラッチワイヤーを交換しても治らない場合はエンジン側に異常があるかも知れないのでしょうか....？そうなると厄介そうですね。

これ以上手を入れる作業はやらずに、まずは購入したレッドバロンに今週日曜日に相談しに行こうと思います。

以下昨日注油作業時に見た感想です。

・見た目ではクラッチワイヤーはとても綺麗でほつれは無さそう
・取り回しを見た感じ純正の状態から取り回し位置を変えたようには思えない
・エンジン側のクラッチワイヤーは少したわんでいるように見える。少し余裕がありそう。クラッチワイヤーが長い？
・クラッチレバーから外してワイヤーを引っ張ったり戻したりするととても軽いが、これは普通？手で引っ張ると軽いけどレバーを戻すと重くなるけどこれは普通？

書込番号：23269153　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

＞クラッチレバーから外してワイヤーを引っ張ったり戻したりするととても軽いが、これは普通？

レバーからはずすにはゆるめないとならないのでエンジン側もはずしてありますよね？
であればワイヤーは問題なさそうですね。

エンジン側にワイヤー（クラッチケーブル）が繋がってる部分は、
中は円柱を半分に割ったような形になっていて、
それを捻るようになってます。
その部分の動きが悪いとかたくなりますが、
余計なことはせずにバイク屋に見てもらった方がいいかな。

書込番号：23269280

[ムアディブ]

クラッチプレート以外にもなんか固着してそうだな。

書込番号：23269483

[cbr_600f]

拾ってきたり友人のだったり、過去に多くのバイクを修理しました。
クラッチやスロットルが重たいバイクは、多くの場合はワイヤー(とスロットル内部)の油切れが原因で、この場合はエンジンオイルだろうがチェーンオイルだろうが、しっかりワイヤー全体にオイルさえ行き渡れば症状は劇的に改善します。オイルの硬さの話は、もっとデリケートな感触の差やどれくらい持続するかの差です。

バイクではなく四輪でしたが、いくら注油してもワイヤーを交換しても異常な重さが改善しないことがありました。クラッチハウジング内部の部品の偏摩耗が原因で、ワイヤーを交換した数ヶ月後に、その新品だったワイヤーが切れて動けなくなりました。

クラッチはワイヤーでハウジングの外側にあるレバーを動かすと、レバーの軸であるシャフトの先端付近にある次のレバーが、クラッチの中心にあるシャフトを押し込むことでプレート間に隙間ができて切れます。(メーカーによって構造は違うかもしれません) これらの部品が変に摩耗して段差が出来ていたり、固着の影響がどこかに残っているのかもしれませんね。

クラッチの重さは、同じ構造であれば排気量や最大トルクにおおよそ比例すると思います。油圧式はワイヤー式より有利なので、600ccのワイヤー式より1000cccの油圧式の方が軽い(もしくは滑らか)とか、もしくは設計が悪いから重めということもあるでしょうから一概には言えませんが。

書込番号：23271674

スターターが回らない

[J-RIDER]

スターターが動きません。リレーのカチ音はしています（リレー交換もしました）。直立では動かず（回転音なし）、20°ほど左に(スターターのギヤ側に）車体を傾けると動きます。何が悪いか、どうやったらトラブルシュートできるか、ご教示下さいませ。’98年式です。よろしくお願いします。

書込番号：21227756　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

直立では全くダメですか？
動くときもありますか？
傾けると必ず動きますか？
動かないときもありますか？
傾けるとハンドルも傾いて配線が引っ張られたりたるんだりしませんか？

書込番号：21227776

[茶風呂Jr.]

ハーネスの断線？or接触不良？

書込番号：21227783

[BAJA人]

こんにちは。

ハーネスかもしれませんが、単純にセルのカーボンブラシ磨耗じゃないですかね。
または粉がたまってるとか。
セルモーターを外からプラハンなんかで軽く叩くと回りませんか？

書込番号：21227849

[BAJA人]

ちなみに走行何キロで、斜めにしたら最終的にエンジンはかかるんですかね？

書込番号：21227865

[J-RIDER]

直立では20%程度の頻度でスターター回らず。傾けると100%回り、エンジンが掛ります。そう言えば傾けるときにはサイドスタンドを上げます。

書込番号：21228961　スマートフォンサイトからの書き込み

[J-RIDER]

走行約3.5万km、傾けるとスターターが回り、エンジンが掛ります。

書込番号：21228967　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

見てみないと誰もわからないw
そのうち傾けてもかからなくなるかもですね。
サービスマニュアルは持ってますか？
テスター片手に配線を追って見ていくしかないんじゃないですかね。
直立した状態で見た方がいいですよ。
断線だとしたら傾けて繋がってる状態だとどこで切れてるか特定出来ませんから。

書込番号：21229131

[アハト・アハト]

>どうやったらトラブルシュートできるか、ご教示下さいませ。

ジェベルがどういう仕組みかわかりませんが
テスターで
リレー出力側〜セルモータ端子間の導通
セルモーター〜アース間の導通
セルスイッチON時のセルモーター端子電圧
バッ直でセル回るかどうか

これらを組み合わせれば
ハーネスかセル本体か特定はできると思いますが・・・

書込番号：21230627

型番教えてくださいませんか？

[人柱好き]

近所のバイク屋にジェベル250XCの強制キャブ(前期型)注文して乗っています。
が、どうも私の通勤時のアクセルコントロールがスクーター譲りなもので、
非常にラフで特に発進時は神経使います。
出来れば後期型の負圧キャブのジェベル250XCに買い替えたいのですが、
ホンダで言うところのXLR250Rとかでいう「MD22」にあたる部分で、
最終モデルの型番を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
もしかして、最終モデルからXC(クロスカントリー)の文字は消えたのでしょうか？
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
バイク屋に聞くところなんでしょうが、お年召した方で、ジョベルって言うので少々不安なので、
メモ用紙渡してオークションで探してきて貰おうかと思ってます。
しかし排ガス規制のお役人のせいでバイク業界そう潰れですね。
廃案になって日本の技術の復活を願いたいところです。
後期モデルでさえ２次エア吸って、エンジンに悪いことばかり…。
厩舎の値段は高くなる一方ですね〜。

書込番号：17627745

[神戸みなと]

パーツリストかサービスマニュアルがあればわかると思う。
ちょっと調べたら、２０００年でキャブレターが変更になったそうです。
ヤフーの中古バイクでジェベル２５０で調べると、写真からスロットルワイヤーの巻上げ部が違っています。
年式不明ばかり目立つが数台該当するのがあります。

書込番号：17632782

[保護者はタロウ]

初期型のキャブ車の方がレスポンス性能良くパワフルで貴重です

今の車両を乗りこなすスキルを身に付ける方が良いです

１速にて低速でアクセルだけで８の字書く練習（アクセルワークの上達）
も一つ低速でクラッチ使って８の字書く練習（クラッチワークとアクセルの適切なさじ加減）
これらをを毎日１０分〜３０分すると、個人差あれども１週間でギクシャクしなくなります

路面に斜度がついてる所だと、も一つ上達します

機械を扱いやすい自分の基準に合わせるんじゃなく、
自分のキャパ大きくして機械のコントロール幅を身に付けると
バイクの楽しさは倍増します

書込番号：17632842

[人柱好き]

神戸みなとさんありがとうございます。
そうですね、パーツリストが負圧キャブ見つけて逆引きするほうほうがありましたね。
バイク屋さんに行けばパソコンで見られるそうだし、最終年式もわかりますね。
SBSさん探せばいいんだなー。ありがとうございました(^O^)／

書込番号：17632890

[蒼色槍騎兵艦隊]

ジェベル２５０ＸＣ(1999年03月)のカタログ
http://www.goobike.com/catalog/SUZUKI/DJEBEL_250XC/4110.html
>型式 SJ45A
>キャブレター形式 TM28

ジェベル２５０ＸＣ(2006年06月)のカタログ
http://www.goobike.com/catalog/SUZUKI/DJEBEL_250XC/4328.html
>型式 BA-SJ45A
>キャブレター形式 BSR32

↑とりあえず、初期型も最終型も型式は、SJ45Aのようですね!?


http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/dr/dspec.html
最終型ではないけれど、'00年2月のモデルの場合、型はXYとXGY(GPS付?)ということなのかな？

あとは、詳しい人にお願いしよう!?

書込番号：17634554

[ヤマハ乗り]

詳しくも無いですけど、DR250Rも同じ型式で年式でも違いの無いSJ45Aなので
年式で探すか、フレーム番号が年式によって数字の最初の3文字が違うので
SJ45A-10****とかSJ45A-50****の番号で探すかかな

書込番号：17635217

[KTV好き]

ジェベルは前期型のキャブの方が加速も良くて、燃費もいいですよ。
燃費はリッター当たり３ＫＭ程度は変わります。

前期キャブの弱点は張り付くのとギクシャクするので、ゆったり
走るのが好きな人は後期がいいかもしれません。スクーターっぽい
ですね。

好みで選んだらよろしいかと。。。

書込番号：17674886

[人柱好き]

お返事ありがとうございます。
確かに急坂も1000rpm以下になっても、ドカドカ登って行ってしまうところは、
すごいパワフルだなーと感心しております。
が、残念ながら通勤でガススタンドに入る手間を省きたいというのと、
信号ダッシュでプッスンしないよう、コントロールに朝や仕事帰りには辛いんですよね。
乗りやすいんだったら、ホンダのxlr250rのmd22でもいいんですが、通勤を考えると大きいおめめやタンクは
非常に魅力的です。ありがとうございます。

書込番号：17690183

[人柱好き]

蒼色槍騎兵艦隊 さんお返事ありがとうございます。
ご丁寧にデータまでいただきましておおだすかりです。
これならあのおじいさんも間違えようがないでしょう。
いや、間違えさせません。
中古車でもタンクをデザインから強制キャブ時代の物や凹ませて後期モデルに
つけてる車両が多いようなので、キャブレターチェックが一番ですね。
これでまったりバイパス流せそう。ボーナスつぎ込んじゃおう。
したどり15万円出してくれるそうです。ん？個人売買の方が高く売れそうですね。

書込番号：17690217

ジェベル250とDR250の違い

[roypac]

はじめまして。現在、250ｃｃオフ車の購入を検討中です。

タンク・ライトの大きさの違い以外で、ジェベル250とDR250の違いはありますか？
特に、足つき・加速力の違いを教えてください。
ジェベル250は１度乗った事がありまして、なんとか片足が付く感じでした。

また、使用用途が、街乗りメインでたまにツーリング・林道としたらどちらがおすすめでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：9846903

[自然科学]

roypacさん　

『ジェベル』は、デュアル・パーパス、『ＤＲ』はオフロード、
というカテゴリーです。

ヤマハでいうと、『セロー』と『ＷＲ』みたいな関係です。
街乗りがメインなら『ジェベル』をお薦めします。

野山を駆け回るのが８割、って感じの人なら、『ＤＲ』が良いでしょう。
『ＤＲ』はサスペンションも長く、タケウマって感じです。
エンジンはフライホイルが軽く、ピックアップ重視の設計です。
しかし、街中で乗りにくい、ってわけではありません。

書込番号：9846974

[ＭＤ３２]

１９９８年頃の話ですよね！

タンク以外は全て同じだったはずです、　どっちも車高変わったし　キックの有る無しも年式によっての違いだったと思います。

４ｓｔで最高に速かった記憶があります　購入手前で断念しましたが（手放せるのが無かったので）　今でも白黄のＤＲ気になります。

私はＤＪＥＢＥＬのデカイタンクが乗りくく（ブレーキが踏みにくく）好きではありませんが、これは私だけみたいです。

書込番号：9847129

[ＭＤ３２]

全て同じと言う書き方は間違ってました。

キャリア有無とかメーターの形状とか違いますね！！　シートとかＨ４バルブとか同じです、シートは低車高は薄かったかも、Ｈ４でもＤＪＥＢＥＬは〇なんでＤＲより明るいとは思います。

書込番号：9847142

[自然科学]

roypacさん　ＭＤ３２さん　

私の友人が乗っていた黄色い『ＤＲ』は、確かフロントに倒立サスが
付いていたように記憶していましたが、間違っていたらごめんなさい。
フロントフォークの下の方に、白い大きなプロテクターがありました。

書込番号：9847233

[カンバック]

街乗りやツーリングメインであればジェベルがお勧めですかね。
ジェベルに標準装備のビックタンクは良くも悪くも行動半径が
大きくなります。
DRでも街乗りには全然問題はありませんが、いつでも給油可能な
市街地と違い、山奥などの林道では無給油で行動が可能な距離の
長さは大きな武器になりますよ。
わたくしはオフ車はKLX250ですが、燃料タンクが7Lと小さいので、
満タンでも普通の道で200km程度しか走れません。
林道などでは通常よりグっと燃費が落ちるのと、ガス欠の不安から
100kmくらいで給油しています。

書込番号：9847333

[かま＿]

私はジェベル200ですが良いバイクですよ(^^)
やはり大きなタンクは安心で、価格comツーリングのような車種を絞らないツーリングですと航続の短い車種に合わせるために10何リットルも必要ないですが、単独ツーリングではそれはそれは余裕で走り続けられます。
特に、夜間や早朝や田舎や山の中に安心して行けるのが良いですね。
私は200なので最高速が遅く、125km/hで加速しなくなるため、高速道路の追い越し車線を走るのはほとんど無理。
すぐに後ろから追いつかれるため、追い越しに気を遣います。
高速道路を使われるなら250ccが良いのではないでしょうか〜　200より遅いって事はないでしょう？？
現在は、ぢゅあるぱんぱーす系が２台あるので保険をジェベルぢゃないほうに移してしまいましたが、価格comツーリングで必要あればまた戻しますのでご用命くださいね。
しかし価格comツーリングも毎週のようにあるので、たまりませんなぁ(≧▽≦）ノ☆彡

書込番号：9847505

[roypac]

皆さん。ご返信ありがとうございます＾＾
オフ車の線引きは複雑ですね＾＾；
林道等の不整地走行に目覚めてしまうと予想してDR250にするか、、、
片道100ｋｍを週に2，3回する時もありそうなので、ジェベル250にするか、、、

とりあえず、DR250の現物を見てから考えたいと思います＾＾；

書込番号：9849104

[ＭＤ３２]

ビックタンクに違和感が無ければジェベル250のが良いと思います。　私はＴＴＲのビックタンクは問題ないけどジェベルのビックタンクは苦手です、ぜひ座ってみて下さい。

私感ですが　スズキのこのエンジンはＴＴＲ・ＫＬＸとは一味違った気持ちいい加速をします。もちろん新車試乗会での印象なんでギア等全てノーマルです。

＞フロントに倒立サス
たぶん１９９７年より以前ですね　１９９７年すでにスズキはＲＭＸですら正立でした。　この年ＣＲＭＡＲとＲＭＸでさんざん悩んでＡＲを購入しました。

書込番号：9849282

[利益追求屋]

こんばんは。

同年式のジェベル２５０とＤＲ２５０は基本構成は同じだった
ように思います。（大昔のＤＲは倒立フォークで、途中から正立
になったと記憶しています。間違ってたらスイマセン）

ジェベルはＤＲの派生モデル（ツーリングモデル）のため、基本
構成は同じです。ジェベルはデカライト、デカタンク、キャリア
付き、デカナックルガードが標準で付くのでお買い得だと思いま
す。

特に夜のツーリングではライトが明るく、山道でも本当に安心で
す。

タンク容量は１０Ｌと１７Ｌのため、３０�q/Ｌ走れば、２１０�q
の差となって現れます。

後は好みの問題かも知れませんが、若者はＤＲ、中年になるとジェ
ベルへ嗜好が変化するかも！！（当方も中年ですので）

書込番号：9850831

[エデシ]

roypacさん　こんばんは

　ジェベルにも興味を持たれているようですね。私もジェベルオーナーですが、通勤、街乗り、ツーリング、どれもばっちりです。

　デカタンクのおかげで給油の時期を気にしなくて良いのが一番です。たまのツーリングでも、１回の満タンで高速道路や郊外なら５００ｋｍを走ることが出来ます。

　既に新車はありませんが、程度の良い中古はまだ出回っているので、オフ車を探しているのならお薦めです。１週間乗らないとエンジンの掛かりが悪いですが、その場合はキャブにお湯を掛ければ一発で始動します。たぶんＤＲでも同じだと思いますが…。

書込番号：9859085

[yosipapa2]

スレ主のroypacさん、こんばんは。
当方、ジェベル２５０に乗って、約６年になる者です。

　当方、街町乗りも、林道も同じくらい走りますが、ＤＲも、ジェベルもそんなに変わらないと思います。友人がＤＲに乗っていたので、乗り比べたことがありますが、足付きと加速に関しては、事実、差がないと感じました。実際のスペックでも、同一年の車種で比較すれば、足付き性に関連する【シート高】、加速に関連する【トルク】の数値に違いはありません。
　大きく異なると感じたのは、ニーグリップの仕方です。ジェベルはビッグタンクがついていますから、どちらかというと、”がに股”程度のニーグリップで済みます。ＤＲはタンクが細い（というか、普通のオフ車のタンク幅）ですから、きっちりとニーグリップしてあげないといけません。
　実際に自分で実感するのが一番ですから、可能であればバイクショップで実際のバイクに跨ってみるのが良いでしょうね。最終的には、理屈抜きに、自分が気に入るかどうかが、判断の決め手になると思いますので^^。

書込番号：9859409

[エデシ]

roypacさん　yosipapa2さん　皆さん　おはようございます。

＞大きく異なると感じたのは、ニーグリップの仕方です。ジェベルはビッグタンクがついていますから、
＞どちらかというと、”がに股”程度のニーグリップで済みます。

　実は、私はこの“がに股”程度のニーグリップが、とても気に入っています。言い換えると女性を挟み込んでいるような感触とでも言いましょうか…。済みません。未成年者も見ているかも知れないので不適切ですね。
　でも、ジェベルのタンクは、私にとても合っていると実感しています。

書込番号：9866175

[J-RIDER]

<来歴について>
上にコメントされた方の中には、フルモデルチェンジ前のDR250SEと混同されている方がいらっしゃるようです。

'95年にDR250SE(350とボアスト違い、SOHC4弁、倒立フォーク)がDR250R('95年のみはアナログメータ)にフルモデルチェンジ。
追って'96年にDJEBEL250XCがデヴュー。超大径φ200ヘッドライト、17Lタンク＆シート、幅狭ハンドルバー、純正キャリアなどがDR250Rからの変更点。
'96年のDJEBEL250XCは２つの弱点が指摘されていた。
（１）暗電流が大きくバッテリーが上がりやすいとの評判で、翌年？スタータが回るときにはヘッドライトがオフとなるリレーを追加
（２）空燃比が薄い(よって燃費が良い)ため、冬季の冷間始動時に掛かり損ねて｢プッスン｣｢パンッ！｣とアフターファイヤーを起こす。翌年？より数度キャブセッティングが変更された。
その後の大きな変更では2000年にキャブがそれまでの強制開閉から負圧タイプに変更され、イージードライブ化された為にDJEBELのツーリングユースや初心者には向くようになったが、反面スポーティーなライディングにはレスポンスの穏やかさがマイナスとなり、DRはこの年をもって生産終了、DJEBELも以前のスポーティーさにいまだ人気がある。

書込番号：10084981

[アートロッカー]

ツーリング・スペックが売りの
ジェベ。

シートも
幅広・柔軟だったりすると、もっと、エンジョイできるんでしょうがね。

短ツリでも、ケツが痛いです。
ＸＲとかよりは、マシですが


「痔」のときには乗れません（笑）。

書込番号：10364007

[アートロッカー]

歴史的に見て、
ＤＲ、先にありき。

しかし、多分、
生産完了は、ジェベが後。
出荷台数も、ジェベが上。
それだけではなく、２５０ｃｃのオフ系ツアラーの範疇では、
ジェベは「王様」だったであろう。
〜バハ・レイドに比べても


ＤＲはレーサー的なモデルで、これがベースでジェベが開発された。
しかし、用途には違いがあろう。
レーサーは、クローズドサーキットなどで「速さ」を競えればいい。
他方、
ツアラーは、Ｈｏｍｅから離れたところへ、「旅」に出るのが目的にされよう。
故に、ツアラーはレーサー以上の「安心装備」「ユティリティ」が求められよう。

メーカー視点で考えると、あまり多くの「開発費」などはかけられない事情もあるだろうが、
用途に応じた「アレンジ」があっても、
“然るべき”とも、思われる。


旅先で壊れては困る・不安な箇所は、仕様変更しておいて欲しかった。
・転倒で破損しかねない「オイルクーラー」の要否、適切位置
・雨や河川で冒される可能性のある「レギュレイター」の位置
・固くて、予想以上に、疲れる「シート」
・足つき走行の機会が多いであろう時のネックとなる「シート高」
・使い勝手がイマイチの「リアキャリア」
等など。

いっそのこと、ジェベは、これらの改善点として、
・リスキーなパーツは装備箇所等を変更し、
・低車高をスタンダードに、
・そして、その分、シートをツアラー仕様（幅広・肉厚）に
・ツアラーに必須のキャリアも形状を後方へ延長し、荷掛けフックもシート方向を含め多数配置
・「ツールＢＯＸ」も、安易に、開いてしまったり、盗難に遭わぬよう鍵付きに
しておいて欲しかった。


こうした「差別化」が、一層、徹底されれば、より以上の
「ベストセラー」として、
（販売不振から？）
生産が完了に至ることは、なかったかもしれない。

書込番号：10371555

[J-RIDER]

「最強のオールラウンダー」だと思って
'96年に出たばっかりのDJEBEL250XCを購入、ガード類装着以外はノーマルで8年乗って、
海外赴任で一時手放し、帰国後'98-DJEBEL250XCを購入、今に至ります。

自分は以前はキャンプツーリングもよくやっていたけど、最近は横着になり、
もっぱら日帰り林道ツーリングと宿１泊ツーリングが主な用途。
いずれにしろ職場のかなり速い先輩たちと林道を走っていると、
まず大径ヘッドライトの慣性マスがハンドリングの邪魔になり、市販のビキニマスクに交換。
最近は17Lものタンクが不要、というか給油は基本的に満タン入れるわけで、
タンクが大きければどうしても大きな質量を抱えて林道に入ることになる。
そうすると重くて操安性に悪影響が出て気になる。
「ツーリングでは31〜34km/Lも走るのだから、国内を走る限りDRの10Lタンクで十分だな」
と思うこのごろ。

「結局、DR250Rの姿が自分の求める機能なんだな」と考えています。
（でもビキニマスクと丸っこいタンクのバランスはスタイリング的に好きですよ）
対向車に対するマージンを維持しつつも尻を流したりしてスポーツ走行する人なら
DJEBELよりDRです！

書込番号：10372739

[人柱好き]

DR250Sとか昔のですと、バッテリーレス、SOHC4バルブ。
オイルハドライサンプ方式で、タンクの前のフレーム部にオイル注ぎ口があります。
フレーム内にオイルを這わせオイルを冷却します。
デコンプも付いて、アッサリエンジンが掛かります。
ジェベル200はバッテリーつき。スケールも125ccクラスで足ベッタリ。
SOHC2バルブで、粘り強いエンジンです。ウェットサンプ方式の空冷で、
クロスギア気味で、街中メインならうってつけ。高速は80キロ以上はしんどいです。
ジェベル250xcは強制キャブの前期型と負圧キャブの後期型があります。
前期型はDR250Rと同じで、アクセル操作がラフだとギクシャクします。
後期モデルはソフトで乗りやすく燃費も良いです。
前期も後期もピストン上部にオイルを吹き付け冷却する油冷方式で、
ウェットサンプです。オイルクーラーがついています。
冬はガムテープで塞ぐなどしてオーバークール対策します。
一応全て所有したことがあるのですが、壊れず丈夫だったのはジェベル200だったかな。
バッテリーレスだったらもっと良かったのにな。
ツーリング、林道ならDR250お勧めします。私がバイク屋の勧めでテクニック磨いたのはDR250でした。
林道ではオフブーツとプロテクターくらい中古でいいので買いましょう。
結構前走車が石やら枝を起こしてささりそうになったり結構危険。
あと林道は絶対一人で行かないこと。携帯の電波入らない所多いですから。

書込番号：17618948

ジェベル250xc

[ノリディア]

ヤフオクでジェベル250xc買いました！リアとフロントホイル(スポーク)のサビがひどいのと、フレームも所々。錆び取りできおつけることありますか？あと新品のアクセルワイヤーはおいくらでしょうか？現状で乗ろうと思ったのですが手に入れるとやっぱりきれいにしたくなります。結局程度のいいものを買っと方が得なのでしょうが毎回同じ過ちをおかしますとほほほ。

書込番号：14907920

[ヤマハ乗り]

錆び取りで気をつけると言うか仕上げにタッチアップ等の防錆をする方が良いですよ
それとスポークの錆びはあまり酷いようなら走行中に折れる可能性も有るので
交換も視野に入れて検討する方が良いかと思いますね

あとアクセルワイヤーの価格は判らないですが、バイクブロス等のバイク用品の通販サイトでも
見積や部品番号の問い合わせは出来ますよ

書込番号：14913880

ＥＴＣについて

[ジェベル 初心者]

おはようございます。前回のクラッチレバー交換ではいろいろな情報をいただきありがとうございました。大変参考になりました。無事に交換しました。
さて、今回なのですが、ＥＴＣについてなのですが、通勤やツーリングでも使用したいので取り付けを考えているのですが、ショップにいったところコミコミで約五万といわれました。車のイメージしかないため、１万ちょっとだと思っていたのでびっくりしてしまいました。やっぱりどこで購入しても同じぐらいかかってしまうんでしょうか？また、ジェベルの場合はどこに取り付けしたらいいんでしょうか？

書込番号：11498217

[tayune]

それはアンテナとかわかれてる分割タイプのやつですね。ちょっと高いですがそれくらいと思います。

一体式のＥＴＣは値段が二万で工賃も一万程度、なので３万でいけると思いますよ。

たまに量販店で工賃無料などやってる場合がありますのでチェックしてみてください。

書込番号：11498296

[カンバック]

工賃込みの価格は分離型は首都高速公団のキャンペーンで9,800円「･･･と言っても標準工賃までの話で実際は専用金具や追加工賃で+10,000円程度」でした。
一体型はそう言ったイベントではなく、普通に付けたので3万円くらいでした。
本体価格も取付工賃は車用に比べて割高ですが、それ以前にホンのちよっと前までは手に入らず、半年待ちは普通でしたので、今は直ぐに手に入るだけ、
良い方だと思います。
尚、オフ車はシート下には付けられないので一体型をハンドルに付けるのが便利です。(但し、カードの管理は要注意)
http://www.naps-jp.com/html/etc/

書込番号：11498334

[電動サイクリスト]

ﾊﾝﾄﾞﾙに付けたETC

ｼﾞｪﾍﾞﾙ初心者さん　おはようございます。ﾛｰｶﾙな話題ですが、浜松近在との書き込みを
見まして、私も浜松近郊なので、参考になればと思います。
ETCには一体型と分離型があり、一体型のほうが値段が安いので、そちらにしました。
ﾅｯﾌﾟｽとﾋｮｳﾄﾞｳで見積もりを取ったところ、ほぼ同じぐらいの金額でしたので、私は
なじみがあるﾋｮｳﾄﾞｳにしました。金額はｺﾐｺﾐ3.3万円ぐらいでした。
一体型の場合、ﾊﾝﾄﾞﾙに取り付けるようになります。分離型はｼｰﾄ下。
ﾋｮｳﾄﾞｳの場所：ﾏﾙｽ家具の北50mぐらい先。
　本体1.6万円、取り付け金具0.7万円、取り付け料（登録料混みで）一万円ぐらい。
分離型のほうがｶｰﾄﾞの盗難されにくいですが、ｶｰﾄﾞをｾｯﾄする時にいちいちｼｰﾄを外すように
なるので、面倒です。分離型はたしか5万円ぐらいって、言われました。
一体型の場合は、駐車場に止めるたびに、ｶｰﾄﾞを外しています。

書込番号：11498345

[かえぴよ]

オークションで安く購入して、ご自分で取りつけるのも手です。
取付もスペースの問題さえクリアすれば、簡単です。

私の場合、バッテリーから電源を取って、
アクセサリーは、テールランプのポジションから取りました。

書込番号：11498346

[tayune]

オークション、盗難物が横行してると聞いた事が…

特に配線がぶった切れてますが、的なものはやめといたほうがいいです。

書込番号：11498371

[VTR健人]

おはようございます
オークションでの盗品･････
決して無い話では在りませんが、もしも知らずに落札してしまっても『善意の第三者』
罪を問われる事はありません
知ってしまうと、良い気持ちはしませんけどね
２輪ＥＴＣは変な縛りがあって、取り付けは講習を受けた者に限る････だとか
要らないステーの抱き合わせだとか･････



本題のＥＴＣですが、分離型とすれば値段相当だと思います
ですが、分離型の本体はシート下に入るのですか？
一般的に、オフ車ではスペースが少ないかと･････
と、すると一体型でしょうか
ならば、本体金額も下がりますよね
ちなみに、正規取付店なら、工賃はどこに行っても驚くほどは変わりません

書込番号：11498421

[よこわけハンサムboy]

ショップで二輪用ETCの取り付けを頼めば妥当な料金だと思います。
私も二輪用ETCが出だした頃は値段の高さと本体の大きさに驚き、車用を使用して
おります。
値段もネットだとセットアップ込みでも9000円ほどですし自分で取り付けされる
のであれば安くはできます（二輪用でないのでお勧めはしませんが）
電源はバッテリとアクセはテールからです。常時電源はジェベルの場合バッテリが
小さいので諦めましょう。

私の場合の取付場所はラフ・ロードのバッグをハンドルバーに取り付け、
そこにETCとナビをほうり込んでいます。
バイクから離れる時はバッグごと持ち出せるので盗難もありません。

あくまでも自己責任でのお話しです。オススメは致しません。

書込番号：11498661

[カンバック]

オークションで安く購入して、ご自分で取りつけるのは自己責任と言う事を認識して下さい。
盗品とか言うのは別にしても取付工事の不備に起因する動作不良や故障の場合にユーザー
自身がサポートセンターへ問い合わせをしても購入したお店経由でないと一切受付てくれません。
購入店を聞かれてそちらへ依頼する様に誘導されるだけです。
＊認定店以外での取付はルール違反なのでシャットアウトされます。

かえぴよさん・・どうせならそのへ辺のリスクもコメントしてあげた方が親切ですよ。
その上でどうするかをスレ主さんが判断すべきと考えます。

書込番号：11498783

[カンバック]

これは聞いた話ですが、動作不良での問い合わせで多いのは
意外とアンテナ角度等ではなく、電源系に起因するようです。
アース接続の不備とバッテリ電圧の不足とのこと。

書込番号：11498810

[カンバック]

バッテリの弱った（弱い）バイクがゲートを通ろうとすると・・・
今のバイクは常時点灯なので減速して当然エンジン回転数が落ちて、
更にブレーキランプが点灯するとバッテリが弱っているバイクは
一時的に電圧降下を起こし、電圧不足により、ＥＴＣの動作が
不安定になることが多いそうです。

書込番号：11498832

[ジェベル 初心者]

たくさんのアドバイスありがとうございました。どれも知らないことばかりだったので参考になりました。車と違ってバイクはむきだしなんで、盗まれることを考えたりしないといけないですね。そこまで頭がまわってなかったです。
オークションで盗品がでてることもあるんですね。参考になりました。
分離型では、妥当な金額なんですね。
自分がケチなだけでした。一体型で三万ぐらいのものを買うのが自分には合っていると思いました。ただ、今の自分には、三万でも高いんです。。すいませんが、首都高速の9800円というのはまだやってるんですか？
やはり素人の自分では取り付けは難しいんでしょうか？ なんとかすべてコミコミで２万円以内にできないでしょうか？
バイクのよさを理解できない家族がいまして、なかなか融通がきかないんです。でも、付けたくて。。もしいいアドバイスありましたらお願いいたします。

書込番号：11500021

[ハレクラ]

皆様( ノﾟДﾟ)こんにちわ。
ジェベル乗りのハレクラです。

1年半前に分離型のETCを付けましたので、ご参考まで。
付ける前の検討↓
http://halekula.seesaa.net/article/106872769.html
付けた後のレポ↓
http://halekula.seesaa.net/article/109038253.html

助成金込みで３万円弱でした。
まだ一体型が出ていなかったので選択の余地はありませんでしたが
一体型はハンドル周りに物が増えるので、分離型のほうが見た目はいいかな？

防犯とかを考えると、一体型を取り外し出来る様にするのが良いでしょうね。
バイク用にこだわらなければ、上記でも書かれている、
よこわけハンサムboyさんの方法が一番コスト安かと思います。
バイク用は防滴・防震を考えて作ってあると思いますが、
車用でも充分に使用できる(機能的に）と思います。皆さん使っておられますし。

オフ車はシート下がありませんから、リアに小さいバッグを付けて入れるか
私のように工具ケースの中に入れるかだと思います。

そのうちＥＴＣ無くても高速料金は変わらなくなりそうですし、待ってみるのも一考かと。

ご参考になれば。。。　

書込番号：11500170

[かま＿]

＞動作不良での問い合わせで多いのは
＞意外とアンテナ角度等ではなく、電源系に起因するようです。
＞アース接続の不備とバッテリ電圧の不足とのこと。

パナソニックのＥＴＣは、８Ｖでも動きます。
００６Ｐ型の充電池（分解してないけど、普通に考えて６セル７．２Ｖ。実際は８Ｖ強。）で動かしてますんで。
価格comメンバーにも見せたことあるものです。
１２／２４Ｖコンパチなんで、５Ｖとかに落としてとか、デコデコ入ってるんでしょうね。
８Ｖでの電流は１６Ｖでの電流の２倍であることは確認してあります。（数値忘れたけど100mA以下）
ってことは単純な３端子〜　ではない？（そりゃそうか(笑)）

バイク用で、実績が多いのはＪＲＣでしょうか？
パナのは００６Ｐで動くという事はアースとか電圧なんてレベルではないので、ＪＲＣのは余裕が少ないのかも知れませんね。

アンテナは、デンソーので、裏返して高速（と言っても50km/hくらい）で通ると感知しません。
いいつけ通り20km/hで通るようになりました、、、

ちなみに、20km/hで通れと言われていますが、ありゃ事故防止、つまり利用客がヘボいからそうなっちゃったのであって、
設計は料金所80km/h、本線180km/hです。
これをクリヤするようにメーカーさんは頑張っているのだから、有効に使えるように客もレベルをあげないと！
http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/362/362092.pdf

書込番号：11500315

[VTR健人]

ＥＴＣネタをひとつ

二輪用のＥＴＣの配線が、極端に細すぎます
車両配線からの分岐部分での接触不良が結構有ります
事実、何台も見てます
可能ならば、被覆をちゃんと剥いて芯線を編み込んで、自己融着テープでキッチリと！
自身で取り付けるなら、その辺はご注意を！


それとＥＴＣの助成金制度は、今後はもうあり得ないと思います
逆に、ＥＴＣ限定割引が無くなるのでは？
今後の政権次第でも在りますけど、メリットはノンストップだけかも･････

書込番号：11500520

[カンバック]

残念ながら首都高速のキャンペーンは数年前に終わっています。
オフ車にご自身で取付されるなら一体型の方が行い易いと思います。
作業難易度は高くありませんが、自己責任であることを理解して下さい。

>パナソニックのＥＴＣは、８Ｖでも動きます

流石は一流企業の製品ですね。
残念ながら二輪用は今のところ三流会社しか出していないので10V以上で
ないとダメの様ですよ。
8Vで駆動させたいのでしたら、無理に割高の二輪用を使うよりも車用を
お勧めします。

書込番号：11500532

[カンバック]

補足ですが、車用と言ってもセットアップは軽四輪です。
尚、オフ車は振動が強めなので車用はお勧めしません。
わたくしのKLX250も富士のあざみライン登坂でブン回したら
振動で取付部分の根元がグラグラになりました。

書込番号：11500574

[かま＿]

＞二輪用のＥＴＣの配線が、極端に細すぎます

電線自体の許容値って、意外に大きいので（一例として、0.75スケで７Ａ、1.2スケで12Ａも流せる）問題ないと思うのですが、
接続の信頼性は、ありますね。

＞三流会社

後発のもう１社は知りませんが、ＪＲＣは受付で名刺を出して客と受け入れ部署の両方の確認が取れないと構内に入れてもらえませんでした。
とても厳しい会社でした。

書込番号：11500631

[ハレクラ]

そうですね、助成金はもうありませんね。
説明不足でした。ｽｲﾏｿ。

VTR健人さんが仰っておられるとおり、
そのうちメリットはノンストップだけになるような気がしますね。

高速道路の料金は迷走してますからね。
今後どうなる事やらです。

書込番号：11500640

[カンバック]

VTR健人さんの仰る通り、もうETC車載器取付関係の助成金はないと思います。
助成金が出て居た頃は車載器のタマ不足で助成金を受けられる人はラッキー
でした。
丁度、土日祝日1000円均一が始まった頃で二輪用、四輪用とも市場から
ETC車載器が姿を消しました。
助成金はセットアップしないと受けられないのに、申し込んでもタマ不足で
いつ車載器が来るか判らず、助成金を受けられなかった人も多かったです。

書込番号：11500663

[電動サイクリスト]

車用のETCを使う方法ですが、本人か家族で軽四にETCを付けている方がいれば、そのまま
ﾀﾝｸﾊﾞｯｸに入れて、使えます。電源はﾊﾞｯﾃﾘｰから二股ｿｹｯﾄにして取り出す。
軽四と二輪は同料金なので、暗段の了解というか、今のところ問題にはなっていません。
なおこのやり方は、自己責任でお願いします。

書込番号：11500713