ホンダ マグナ50

マグナ50ドライブスプロケット交換

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ドライブスプロケットを交換しようと、カバーの6つのネジを外したのですが、カバーが取れません・・・
なにかコツのようなものがあるのでしょうか？それとも専用工具が必要なのか？
わかる方がいたら教えてください

書込番号：12183336

[ヤマハ乗り]

スプロケ側ですとジェネレーターカバーの事ですかね
ガスケットが入っているのとジェネレーターの磁石の力で張りついているので
軽くプラスチックハンマー等で叩くか、
カバーのボルトを通す穴の近くにマイナスドライバーをかける所が有るので
そこを抉ってガスケットを剥してからカバーをエイッと引張るしか無いですが
うまくやらないとガスケットが破れると思うのでガスケットの予備が有ると安心です

書込番号：12183681

[hide50]

ありがとうございます。
早速ためしてみます。
ガスケットは無くても支障はないのでしょうか？接合部の密着度を高めるためのものと思いますが・・・
街乗り程度なら必要ないかなぁ・・・と思いますが、あまいですか？

書込番号：12188859

[ヤマハ乗り]

ガスケット無しはトラブルの元ですからちゃんと付ける方が良いと思いますよ

書込番号：12189241

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わかりました。
バイク屋さんにガスケットを発注して届いてから、自分で作業してみます。

ありがとうございました。

書込番号：12189371

[ヤマハ乗り]

頻繁に交換する予定が無いのでしたら
ガスケットは破れたら注文でも良いと思いますよ
それとスプロケ交換の参考になるＵＲＬを貼っておきますね

http://www.nurs.or.jp/~hkjto/suproketo/suploke.html

書込番号：12189580

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ありがとうございます。

すごく丁寧な対応に感激です。
自分も経験積んで、ヤマハ乗りさんのようにアドバイスできるようになりたいです！
ありがとうございました。

書込番号：12189754

[neeree]

ちょくちょくメンテナンスされるのなら、よく分解するところのガスケットは1個在庫してると便利ですよ
私もｷﾞｱｹｰｽ、ﾏﾌﾗｰ、ｵｲﾙﾄﾞﾚﾝ、ｸﾗﾝｸｹｰｽのガスケットは常に一つ手元に置いています
ボツだと判断した時のみ交換して、使ったら後で補充
これだと思い立ったときにメンテや清掃ができます

調子が悪く点検で開けたのにｶﾞｽｹｯﾄ破けて閉めれないとか厄介でしょ
私だけかな？

欠点はバイクを乗り換えたときｶﾞｽｹｯﾄが余っちゃいます

書込番号：12189914

[hide50]

なるほど！
マグナ50を中古で買ったのですが、オイルやプラグ交換と徐々に（恐るおそる）やっています。
こんなバイクなのでバカにされることも多いのですが、少しずつパーツの機能とかわかってきて、すごく楽しいです・・・
大きなバイクショップにいってパーツをながめていますが、絶版車だからでしょうかマグナ50用はほとんどないみたいで、マグナを購入した店から改造？も反対され・・・ぐちになっちゃった・・・
neereeさんのすすめてくれた部品を少しずつ購入して、自力でがんばってみます。
またわからない事が出て来たら質問させてもらいます。

ありがとうございます！

書込番号：12190041

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Fスプロケを無事に交換する事ができました。
ヤマハ乗りさん、neereeさん、アドバイスありがとうございました。

カバーの下部にマイナスドライバーが入る穴がありましたが、ドライバーが曲がるほど強力に密着していたのでゴムハンマーで少し強めにたたくこと数回で、パカッとカバーがゆるみました。
あとはヤマハ乗りさん紹介のHP通りでしたが、チェーンをたるませていなかったのであたふた・・・
心配だったガスケットもひどい破れ方では無い様なので、このままで様子を見ようかと思います。

15丁から16丁に変えたのですが、前1丁は後ろの3丁ぶんと聞いていたので、ググッと変化するかと思いましたが、そうでもありませんでした・・・
最高速はメーターが60kmまでしかなく上がったかは不明・・・でも、そもそもの狙いは、1・2速のギア比(？)
が低い(？)と感じていたので、それを改善したかったのです。（低速でのカーブが2速ではうなって、3速ではトルク不足）。もう1丁上げてもいいのかな？　という感じですが、4速のトルクが16丁以上は不安な感があります。

とにかく無事に交換でき良かったです。ありがとうございました！

書込番号：12219669

[iwaki_address]

考え方の問題ですが、、、、、、、、
参考程度に、私の考えを記述します。（長文です、興味ない方はスルーして結構です。）



＞15丁から16丁に変えたのですが、
＞そもそもの狙いは、1・2速のギア比(？)が低い(？)と感じていたので、
＞それを改善したかったのです。（低速でのカーブが2速ではうなって、3速ではトルク不足）。
＞もう1丁上げてもいいのかな？　という感じですが、4速のトルクが16丁以上は不安な感があります。


一般的にギアが上のほうになるにつれ、ギア比“差”がクロス傾向になっているはずです。
マグナ50も、
１⇔⇔⇔２⇔⇔３⇔４
という感じだと思います。

なので、
今回のスレ主さんのようにハイギアード方向に振るのではなく、
3速でトルク不足と感じたのであれば、3速があうように、
“ローギアード方向にファイナルを振る”
（つまりドライブスプロケでやるなら丁数を減らし、ドリブンでやるなら丁数を増やす）
方が、理想的だったかもしれませんです。

そーすれは、クロス傾向が大きい高いギア（3速、4速）を使ってコーナリングする割合が増え、
快適なギアポジション選択の幅が増える乗り物に変化したはずです。

スレ主さんのようにハイギヤードに振ると、
あるカーブでは、その2速で快適になったかもしれませんが、
前述の通り、１⇔２、２⇔３のギア比差が大きいのは変わりありませんので、
またどこか別のカーブでは、ギアポジション選択に非常に迷うカーブがあるのに変わりない。
という事になると思います。


また、

アイドリングは1800rpmぐらいだという情報もありますので、
“法定速度30km/hの乗り物”なので、
サーキット等以外の、「通常の一般公道では30km/h以上の速度を出しても良いシチュエーションは無い」
乗り物ですから、、、、
そー考えると、
『2000rpmから2200rpm程度で、4速で30km/hで走行できるようなファイナル設定』
を目指すのが理想的
と私は考えます。
ただ、
実際にマグナ50のノーマル状態で、4速の最低有効速度が何km/hなのかは判りませんが、
ノーマルで4速30km/hで走行に耐えられないトルクバンドになってしまう4速だったら、
それは設計ミスではないか？と私は感じます。


基本的には、カーブに見合った速度に相談してギアポジションを選択するのだとは思いますが、
“臨機応変に、ギアポジションに見合った速度に速度調整してカーブ等をクリアする”
というのも「ライダーの腕」だと思います。




ちなみに、
ファイナル設定（スプロケ交換等での調整）に関しては、
私が筑波でSRX600で走ってた頃の実績ですが、、、、、
ファクトリーマシン等では、インフィールドの各コーナーにあうようにクロスミッションで合わせるのでしょうが、
プライベート（趣味とも言う）の私は、そんなミッションをマシンにあつらえる費用などあるわけも無く、
ファイナルで調整することになります。
筑波で一番速度が乗るのはバックストレッチエンドの最終コーナー直前とホームストレッチエンドの1コーナー手前で、
当時のSRX600のノーマル状態では、4速ではフケ切り、5速に入れてもエンジンはまだまだ回る回転数の位置。
ならば、ということで、
ファイナルをローギアード方向に振って、
ストレッチエンドで5速フケ切る手前になるように、、、、、。
とファイナル設定することで、
１⇔⇔⇔⇔２⇔⇔⇔３⇔⇔４⇔５
のノーマルミッションの特性をも利用して、
完全ノーマルなギア比の状態で2速で進入していたコーナーをファイナル設定後3速で進入、、、、と、
つまり、
ノーマルだと2速、3速、４速、（ホンのチョビット5速）というワイドレシオのギアポジションだったのを、
ファイナルをローギアードに振ることによって、
3速、4速、5速の比較的クロスレシオのギアを使って、さらに加速重視で結果的に速度の乗りもよくなる。
という設定にしてました。
当然、それでもインフィールドで3速を使うべきか4速を使うべきか迷うコーナーもありましたが、
“進入する速度を調整することで対応する”という貧乏ライダーのサダメはしかたないところでした。
ノーマルよりもクロスレシオ化されているので、その迷う頻度は少なくなりましたが、、、、。
私の場合、
調子がよければ1速上のギアで進入できて、結果トータルでスピードが乗っていてタイムが上がっている、
というバロメーターにもなってたりしました。




最後に、

マグナ50は、一般公道を走らせるバイクでしょうから、
『燃費を含めて、30km/h以下をどう快適に走らせられるか？』
という事を考えて、ファイナル設定を熟考するのも、一つの考え方だと思います。

書込番号：12221379

走行中のU字フック格納場所

[ka_mi]

こんにちは♪
先日マグナ５０の中古（550km走行、198,000円）を購入しました。
以前TODAYを乗っていたのですが、どうせ毎日乗るなら楽しく乗りたい！
と思い、思い切って買いました。
口コミなどで「遅い」と書かれていましたが、乗ってみると全然違和感無く、
（TODAYからの乗り換えだからでしょうか＾＾；）
スピード、乗り心地共に大満足です♪

前置きが長くてすみません・・・
一つ悩んでいる事がありまして、盗難防止のためにＵ字フックを使っている
のですが、走行中にこのＵ字フックを収納出来る場所がマグナ５０本体に
無くて困っています。

皆さんはどのようにしていますか？


バッグなども取り付けていなく、どうしたものかと・・・
どこかに「ここに引っ掛けてるよ！」とか、そんな場所があったら
ご教授いただけたら幸いです。

宜しくお願いします。

書込番号：11379546

[鳥坂先輩]

U字ロックは自宅用にして、外出先ではディスクロックにしたら？
例えばこういう製品。

http://www.webike.net/sd/1872694/300031003101/

こいつならハンドルバーの真ん中あたりに引っ掛けておけるんじゃないかな？
価格は結構するが、その分頑丈だし保険もついている。
同製品の旧型だが、もう１０年以上使ってるよ。

なお、俺以外にも多くの人が併用しているのが、コレ。
http://imp.webike.net/article/97056/

ディスクロックの外し忘れ防止になる。片側をロックに、もう片方をブレーキレバーなどにひっかけておく。外し忘れ防止にもなるが、目立つので盗難を未然に防ぐ（ディスクロックの存在で相手が諦める）効果もあると思うよ。

書込番号：11381456

[うはぁ-]

サイズ比較にシールド	こんな感じで、下手な絵でご免

こんばんは、ka_miさん。

マグナ50、カッコ良いですね。小さいながら確りした造りで、こういうバイクも大好きです。
当然、盗難に対して敏感になって不思議でないですよね。

王道はＵ字ロックを厚めのビニールに入れ（本屋で本を買う時の袋みたいなのがサイズ的にも良く合う）、
デイパックの中に放り込んで、背負う、又はバイク用のストレッチ・コードでシートに載せるという
方法ですが、他には画像のような、コード一体式の袋に同じくＵ字ロックを入れました。

又はhttp://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/MAGNA50/index.html

これは純正リアキャリアですが、以前のスクーターみたいに（関西では特に多いですが）
キャリアの横桟に通す形で、縦に装備するという方法があります。キャリアがあるスクーターで
確認出来ますが、必ずＵ字に桟を通す形にして下さい。（何かの拍子に落ちる可能性があるので。）

ただ縦方向の寸法がハッキリしないので、Ｕ字の下部がリヤフェンダー部に干渉する可能性はありますが。

良いバイクですので、盗難には十分注意して、楽しく乗って下さいね。

書込番号：11381984

[ka_mi]

鳥坂先輩さん＞
こんな小さなものがあるんですね！
ど素人なもので・・・全然知りませんでした。
これだと気軽に持ち歩けるし、どこかにひっかけやすそうだし
最高ですね。
ありがとうございます！


うはぁ-さん＞
リアキャリア・・・とても便利そうで良いですね〜♪
値段が、手が出るか出ないかとても迷う金額です（笑）
でも、他のものも乗せれそうだし・・・検討してみます。
ありがとうございます

書込番号：11389431

塗装方法

[まっくす3]

マグナ50のタンクを自分で塗装したいと思っています。
ブログなどを参考させていただいており使用する端水ペーパーの＃、ペーパーを使う順、古い塗料を全て落とす／落とさない、など人それぞれなのかページにより違いがあったりして困難してしまいました(笑)
今までみてきたページによると作業の流れは元の塗料を端水ペーパーで落とす→中性洗剤で洗い、しっかりと乾かす→プラサフを塗る→色塗り→クリアーorウレタン塗り→コンパウンド仕上げで終わります
ココで質問です：
Q-1古い塗料は完全に落とさないとダメなのでしょうか？(現在タンクは銀メッキ色)
Q-2端水ペーパーは作業内のどことどこで使いますか？使うペーパーの＃も教えてくださると助かります。
Q-3中性洗剤はお皿洗いに使うもので良いですか？
Q-X作業の流れに誤りがないか、上手く仕上がるコツなど教えて頂けると幸いです。
どうか千恵と知識を貸してください、お願いします。

書込番号：10760674

[鳥坂先輩]

A1.仕上がりを気にするなら、綺麗に落とす必要があるでしょう。多少残った上からサーフェサーを塗って磨きをかけることもできるでしょうが、かえって手間隙かかるんじゃないかと思います。

A2.端水ペーパーってのは耐水ペーパーの間違いでしょうか？どことどこで使うかは人それぞれでしょう。俺がやるなら1.元塗装磨き、2.サーフェーサ塗布後の下地処理、3.本塗装後磨き、4.クリア塗装後の磨き、こんなとこかね。
2と3の間に塗る色によっては下地塗装も必要になるから、そのときも磨かないとダメかな？
あと1のときは塗装は磨いて落とすのは最後の話で、最初は塗装剥離剤などを使用します。これで大まかに塗装をはがすことが可能です。

A3.それでいいんじゃない？タンク内部に水や洗剤が入らないようにしてね。

A4.本屋に行けば塗装に関する本はいっぱいあるから、そういうのをよく読んで基本知識を身につけたほうがいいと思うよ。こういう掲示板では教えるのにも限界があるでしょう。


正直、大変だと思うよ。時間もかかるし場所も必要。もちろん適当でいいなら、別だけどね。



やってる最中に、投げ出さないでいいように、何か身近な金属製のもので塗装の練習をしてみるのも手ですよ。塗装ってカスタム作業のなかではかなり難しい分野ですよ（＾＾；


単純な塗装ならタンクをバイクから外して、タンクキャップやコックなども外してバイク屋か塗装屋さんに持っていけば結構安くしてくれる場合もありますよ。
自分でやる手間隙や時間、塗料代など考えたらそのほうが楽で簡単です。
もちろん自分でやりたいってなら止めはしませんが、それならば自分でがんばってやってください。

書込番号：10762171

[まっくす3]

鳥坂先輩さん非常に分かりやすいレスありがとうございます
耐水ペーパーの件間違っていました(すみません＆ありがとうございます。
もう一つ質問があります：
1.元塗装磨き､2.ｻｰﾌｪｰｻ塗布後の下地処理､3.本塗装後磨き､4.ｸﾘｱ塗装後の磨き、貴方なら何番ペーパーを使用しますか？
補修や塗装の経験を少しでも身につければ、車のバンパーをやっちゃった時にも便利かなと思います。
もちろん失敗は覚悟しています。
宜しくお願いします。

書込番号：10762633

[麟さん]

たぶん缶スプレー使うんだろうけど元の塗装を完全に落とすと泣きを見るよ。
必ず錆びるから。
単車のタンクの塗装は缶スプレーくらいで簡単に変質しないので、残しておいたほうが後々いい。
どうしても落としたいのなら、ペーパー掛けではラチがあかないので剥離剤を使えば早い。
プラスチックパーツには使えないが。

※もし今までワックスを掛けたことが１度でもあるなら、中性洗剤ごときでは到底落ちないから、水がはじかなくなるまでペーパー掛けを続けること。


元色が銀一色なら、下地処理は表面のクリヤがツヤの無くなる程度で充分。
下地磨き・サフェーサ処理までペーパーは600番。
色の磨きが1200番。
最後はさらにコンパウンド。
ただし直前の塗装が完全に乾いてからでないと意味がない。


まあ、この季節だとかなり気長にやらないとまともに仕上がらないけどね。
ところで缶スプレーじゃなく本格的に機材使ってやるのなら、こんなところで聞いても無駄だよ。

書込番号：10763256

[保護者はタロウ]

最初からタンク・・小物で試す方がリスク少ないかと？

周りにカンスプレーでやってきれいなのは見たことが無い。（あたいが知らないだけかもわからんが）
比較的きれいなの（近くで見たり触ると分る）でも非常に手間（下準備、重ね塗り、コンパウンド磨き）かけてる

失敗して当たり前と楽しみながら自己満足でするならいいが・・
キズだらけの塗装焼けして色落ちのボロスクを、遠目に見栄え良くする程度なら丁寧に時間架けたら何とかなるかな・・・

あたいはヘルメット２色塗りで嫌ンなった
きれいにしたいならプロに頼むのが無難。

書込番号：10765072

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

自分はプラモで思い知ったけど、ホコリ対策はしっかりと…^^;
機材を揃えてるんならいいけど、缶スプレーなら止めた方がいいのでは？
場所確保も大変だと思います。

家にはフロンガスタイプのガス缶がまだ少しだけ残ってる…^^;;

書込番号：10767944

[カンバック]

タッチアップくらいなら別ですが、スプレー缶での塗装は止めときゃ良かった・・・になるリスクがあります。
注意点としては第一に下地の処理(凸凹や脱脂)を十分にしないと直ぐに後悔することになります。
次に塗るときには少なめに塗って乾かしては塗ってと根気良く行わないと(垂れ)が起きて台無しに・・・
また乾く前に風で埃や虫などが付着してしまうことがあるので天候や場所にも注意が必要ですし、
仕上げは細かい微粒子のコンプァウンドで磨きますが、乾燥が不十分だと台無しになります。

書込番号：10772572

[カンバック]

バイク(GSX-250E)のオールペンや車のトランク、リヤフェインダー、バンパーくらいは
友人に頼まれてやったことはあります。
失敗することで学習しながらコツを覚えて来ましたが，スプレー缶は数回塗り重ねても
数年で剥げて来たりするかも・・・・

書込番号：10772606

[麟さん]

缶スプレーの吹き方。携帯だと見えないか。

返答がないけど缶スプレーと仮定したまま、他のコツを少し。


作業方法・手順で仕上がりが左右されるのは当然なんだけど、塗色によっても難易度が変わるのでそれも仕上がりに関わる。
基本的にムラの出やすい塗装はそれなりに重ね塗りが要るので、仕上げも難しいし時間もかかるわけだから、簡単な色を選ぶ事もアリ。
それじゃ意味ないじゃんと思うかもしれないが、補修や塗装の経験を少しでも身につければと思ってるなら有効。


・とても簡単なのは、ピンク、水色、ふじ色などのパステルカラーやアイボリー。
下地色にほとんど影響を受けずに一発で色がのり、ムラが出にくいから初心者でも失敗しにくい。ただ、単車に使うにはちょっとセンスのない色がほとんどでもある。

・原色の赤青黄やスーパーホワイトなんかは意外に難しい。下地色の段階で完璧じゃないとまず無理。

・メタリックなら暗色系の方が簡単。ただのシルバーメタリックなど明色系は原色の場合と大差ない。

・変わった塗装だとパールホワイト(下地・パール・クリア)はそう難しくないが、その他の色やキャンディはかなり難しい。

・マジョーラは缶スプレーで塗るシロモノではない。お金の使い道に困るほど余ってるなら別だが。

・自分でデザインして、ツートン以上に塗り分けてなおかつカッティングシートも併用して複雑にすると色むらは目立たないからどんな色でも可能。難しい色の面積を狭くするとかね。もちろん相応の手間とセンスと費用が必要。

書込番号：10777466

[まっくす3]

皆さんご回答ありがとうございます。
ホームセンターやオートバ○クスで調べた結果、塗料など揃えるに約8千円弱、社外品で新品のタンクとほとんど差が無い額です
プロに頼むのが一番と言う意見有難うございます、めんどくさがり屋な僕にピッタリな選択かも知れませんね、でも実際自分でやってみて少しでもテクを身につけるにはいいきっかけだと思います。
いきなりタンクを塗る予定でしたが皆様のアドバイスを聞き、両サイドに付いているプラスチック製のカバー(取り出し可能)で練習をしてからメインのタンクを塗ってみます。
タンクは多分純正色では有りません、元オーナーさんがメッキ塗装専門店に出したと聞きました。
買った時にはタンクはメッキ塗装でとてもかっこよく満足していました、初めて給油(セルフ)した時にガソリンが溢れてしまいすぐにタオルで拭き取りましたが二週間ほど経つとなんだか小さな黒いシミのようなものが表面に出てきました、当初はあまり気にしなかったのですが現在数ヵ所に直径約1Cmの黒いシミになってしまいました、オマケに指で少し擦るとパリパリとクリアーらしき塗料が剥がれて来ます(涙)。
これが塗装をするきっかけになりました。
自分で塗装するのもめんどくさいしな〜、失敗したら全てパーだしと考えていました、ですが皆様のご意見やアドバイスのおかげで塗装する事に決めました！
塗料などは市販のボデーペンなどを購入する予定です。
皆さん本当に有難うごさいました！m(__)m

書込番号：10780857

原チャリの免許について

[maruotyan]

この場をお借りします�ﾎ
自動車の免許は更新届のハガキが届きますが、原チャリは届くのでしょうか�[

ご回答よろしくお願いします�ｭ

書込番号：10629670

[Blackbird.]

え！？どういうことですか？
原付もれっきとした免許証ですから更新ハガキは来ますよ。


それとも免許別にハガキが来るかってことでしょうか？

それでしたら答えはノー。一回の更新ですべて更新したことになります。
そうじゃなければ大型、中型、普通、普通自動二輪etc…
複数免許を所持している人は大変なことになります(^_^;)

書込番号：10629960

[You_Tube]

バイクの教習所行くなら『京都伏見自動車教習所』がいいみたいですよ。

書込番号：10630925

[カンバック]

わたくしが原付免許だけの時代は葉書は来ませんでした。
と言うより、原付免許でなくても更新を即す様なサービスはなく
有効期限を見て自発的に書き換えの手続きをしていた様な・・
今は免許の範囲に関係なく更新時期を葉書で教えてくれます。

書込番号：10635258

[maruotyan]

皆様のご意見参考になりました�I

ありがとうございました�ｭ

書込番号：10635808