ヤマハ TMAX

夏場の熱対策

[ろくくま]

92ｘ92ｘ25mmファン60CFM

都心に住んでいて、家の近くでは信号待ちか動いても低速のことが多く、あっという間に水温が105℃になり電動ファンが動き、下がってもまたすぐに電動ファンが動き、下手に長い赤信号だと一回の信号待ちで電動ファン作動が2回なることもしばしばです。
純正電動ファンは効果は大きいのですが電力消費が激しく、信号待ちなどのアイドリングだとバッテリーから電気を持ち出しになっているようです。
この状態で帰宅、そこでも電動ファンが動いてからエンジン停止とかになると、バッテリーがたまらないので、少しでも電動ファンの作動を減らすために、追加で消費電力の少ないファンをつけました。
純正の電動ファンに比べると、はるかに小さく弱いファンですが、純正ファンと違ってアイドリング時でもバッテリー電圧低下などにはならないので、ずっと止まっていれば力不足で105℃にはなってしまうものの、そうなるまでの時間を遅らせることができるのと、ファン無しだと30km/hとか40km/hくらいでは水温は下がらなかったのが、30km/h程度の低速走行でも水温が下がるようになったことがメリットです。
パフォーマンスダンパーが邪魔で、前輪のストローク範囲に干渉せずに付けられるファンの大きさは限られ、縦横が92mm　厚みが25mmのものでなんとか収まりました。走行風や純正ファンの作動には抵抗になってしまう場所なのですが、走行風や純正ファンはそれでも十分に冷やせるので、オーバーヒートなどの心配はなさそうです。
概ね目的は達成して、市街地の買い物などに行っても、純正電動ファンの起動は1日1回くらいで済むようになったのですが、ブロワーファンの追加も考えています。（ブロワーファンだと前面投影面積を食わずに風量を送り込めるので。）　現在の風量は60CFM、シュラウド加工などすればもうちょっと冷えそう。有名メーカーのファンも一通り検討しましたが、結局秋月電子の450円ファンにしています。サイズと風量のバランスが良かったので。

書込番号：26234828

[ろくくま]

＞ドケチャックさん
制御が入ったのは今年モデルからで、私のは3年前なので走行状態での制御は入っていません。
（実際にグリップヒーターでアイドリング時電圧が下がるのは確認されています。）
グリップヒーターでも低速走行なら足りなくなるわけで、（電圧降下から見て）同等かそれ以上に電力を使うファンがアイドリングで何度も起動するなら、電力が足りなくなるのはなんらおかしくないでしょう。メーカーがグリップヒーターに対策を入れてくる発電状態なら、ファンにも対策できるならしたほうがいいでしょうと考えられませんか？

何度も書いているけど、一度の走行が多い使用環境なら問題ないけど、私はそうではないので充電がされないことが起きないようにしたいということです。たぶん、ほとんどのTMAXは私ほど渋滞や信号待ちでアイドル時間が発生しないし、一度の走行距離も長いでしょう。そうであればアイドリング時の負債を返済しおわってから、その日の走行が終わるので問題は少ないです。私は確実に低速走行して帰宅することになるので、そこで負債を残して一日が終わる可能性が高く、対策した方がいいのです。
普通に乗れるとか乗れないではなく、バッテリーが2年で終わるか5年以上使えるかの違いです。
車でもバイクでも一回の走行距離が短いからバッテリーの充電が十分にならないという話は、いくらでもネットに転がっていると思います。その人達もバッテリーがあがるまでは普通に乗れます。普通に乗れているから対策をしなければバッテリーが短命に終わるわけで、気にして対策をしている人もいますよね。一度の走行距離が短くてバッテリーが短命化することにメーカーが対策をしているわけでもないです。使用頻度が低いから、走行距離が短いから、バッテリーのために補充電しています、という人も神経質という扱いなら神経質なんでしょうね。水温を見たりバッテリーの電圧を確かめるのが神経質と言われる時代ならしかたないですね。


＞あなた車売る？さん
私の知る範囲では基本的に熱になると理解していましたが、違うのであれば後学のために教えて下さい。

＞n_kazoさん
バイクはアイドリングでは走行状態ほど電圧が上がらないのは珍しくないと思います。それでも保管時のバッテリー電圧より高ければ良いのですが、それ以下はさすがによろしくないと思います。

書込番号：26239812

[あなた車売る？]

＞ろくくまさん
＞私の知る範囲では基本的に熱になると理解していましたが、違うのであれば後学のために教えて下さい。

発熱するのは整流用ダイオードです。一つあたり0．6〜0．7V電圧降下するので発熱するのよね。
決して余剰を熱に変換しているのではなーい。
バイク板で熱変換説で検索するとたくさんヒットするでよ

書込番号：26239936

[ドケチャック]

＞制御が入ったのは今年モデルからで、私のは3年前なので走行状態での制御は入っていません。

そうなんですね。それは失礼いたしました。

＞メーカーがグリップヒーターに対策を入れてくる発電状態なら、ファンにも対策できるならしたほうがいいでしょうと考えられませんか？

そうですよね。本末転倒と言うか、発電能力を上げるべきだと思います。
だだ、ここ最近徹底した燃費対策の為、発電容量に余裕が無いからグリップヒーターを取り付けられない事もありますね。
＊アクシスZ等

書込番号：26239955

[RBNSX]

川崎重工業が耐久レース用バイクで倍速オルタネーターで軽量化（高回転で発電量を確保）し搭載しましたが、１００００回転に迫るので壊れました、鈴鹿は全開率が高く耐久レースなので高負荷の長い稼働時間。

たしかNHKスぺシャルでやってました。

書込番号：26240007

[竹しおり]

＞ろくくまさん

＞私の知る範囲では基本的に熱になると理解していましたが、........、

私も昔はそう思っていましたが、どうも間違っていたようです。
このサイトを見て何となく理解できました。
長いですが読んでみてください。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167924199

書込番号：26240071

[ろくくま]

＞あなた車売る？さん
＞竹しおりさん

竹しおりさんが紹介した分はクローズ式制御と同じですよね。余剰電力で発電機のコイルに磁力を起こして、発電しにくい状態にするという。
その場合はジェネレーターで熱を発生しませんか？
励磁式やオープン式のように発電しないというのであればともかく、クローズ式であれば発電はしている以上、そのエネルギーはどこかに持っていかなければならなくて、熱以外には系の外にエネルギーを出す方法がないと思いますが。
8割捨てるは確かに言い過ぎたと思いますが、オープン式であってもクローズ式であっても、需要と供給のバランスが大きく崩れれば、それを平滑化するのにエネルギーを使うし、直接消費でなくてもスイッチング等で発熱はすると思います。回転数に比例とはいかなくても、定格出力を達成する回転数より高回転であれば、低回転では不要だったエネルギー消費は発生するのではないでしょうか？
竹しおりさんが紹介してくれた記事でも、ジェネレーター側に電力を押し返すことでレギュレーターがかなり発熱するとあります。直接余剰電力を熱に変換するわけではなくても、余剰電力を抑制するのに発熱すると読めます。電気に名前はつけられないので解釈次第かもしれませんが、余剰電力が発生する状況であれば、その抑制に発熱するのであれば、容量が大きすぎる発電機を使えば熱をたくさん作ることになると言って間違いではないのでは？
ご教示くだされば幸いです。

レギュレートレクティファイヤーのレクティファイ（整流）が発熱するのは事実ですが、それをもってレギュレートは発熱しないとは言えないのでは？
オープン制御もレギュレーターの発熱が多いとも聞きますし、回転数のミスマッチが不利益を発生しないとは考えにくのですが。
（それを思うと励磁式は素晴らしい技術ですね。）　逆に、マグネトで過剰発電の問題が起きないなら、励磁式は要らないですよね。励磁式のブラシ摩耗の問題とか無くなるし。


＞RBNSXさん
＞ドケチャックさん

つまるところ使用環境に合わせた最適化が必要という話で、
100人に一人いるかどうかという、ずっとファンが動きますという環境の人のために、アイドリングから発電が余るようには工業製品は作らないわけで、市販のバイクは大部分の顧客をカバーできて、コストのかからない設計になっていると思います。TMAXのように欧州がメインであれば、欧州で問題なければ良しとするでしょうし東京の都心には合わないところがあってもすぐに止まるほどでなければ、許容範囲としていると思います。ただ、私にとってはその環境が全てなので、それに合わせて改善したということです。

書込番号：26240146

[あなた車売る？]

＞ろくくまさん

微量に消費と発電は釣り合っていて余剰は発生しない。
余剰と考えるので辻褄が合わなくなる。

書込番号：26240162

[ろくくま]

＞あなた車売る？さん

余剰が発生しないのはなぜ？
起電力はあっても電流制御されるということ？

書込番号：26240170

[あなた車売る？]

＞ろくくまさん
＞余剰が発生しないのはなぜ？

レギュレーターが動作しているから

書込番号：26240172

[ろくくま]

余剰電力が発生しないのはレギュレーターが動作しているからなのであれば、
ジェネレーターの出力＝レギュレーターの入力までは変化するのですね？

電力需要が一定で、レギュレーターの出力が需要に一致しているのであれば、
レギュレーターの入力の変化分の電力はどこに行くのですか？

私はてっきり起電力が増えても電流が減るとかいう話かと思ったのですが、そういうわけじゃないんだ。

書込番号：26240198

[竹しおり]

＞ろくくまさん
私は紹介したサイトで自分の知りたかったことはある程度は理解しましたので、もっと深い知識は必要ありませんでした。
部分的にはお答えできますが、多分ろくくまさんが納得できるものではないと思いますのでここでは控えます。

この話題に関しては過去のカカクコムのクチコミでも結構ありますが、最終的には議論が平行線で結論が出ずに終わることが多いです。
ろくくまさんが本当に知りたいのなら、ネット情報ではなく図書館などに行ってご自身で調べられることをおすすめします。

＞あなた車売る？さん
もしご存じなら、小出しにしないでちゃんと教えてあげたらいかがでしょうか？

書込番号：26240199

[ろくくま]

＞竹しおりさん

ご教示いただきありがとうございました。
積極的に熱変換しているとは思いませんが、結果としてどこかの熱になる（程度は色々あれ、余剰が多ければ発熱は増える）と考えるべきなのではないかと思います。それが言葉の綾で、「熱にしてないだろ」「いや、熱になっているだろ」となるのではないでしょうか。私は系全体の中で熱が発生していれば「熱にしている」と表現しますが、人によっては能動的に発熱させなければ「熱にしている」とは言わないかもしれません。電熱線ではなくヒートコンバーターで暖房しているのを、電気で暖める、と言うか、熱を運搬しているだけで電気で暖めているわけではない、と言うか、みたいな違いかなぁ、と思います。

新電元というレギュレートレクティファイアーのメーカーのサイトを見ると、位相制御で発電を抑えるものもあるようで、いずれはコストとの折り合いもついて発熱は減っていくと思いますが、ジェネレーターでの発電量を減らす仕組みが無い限りはエネルギー保存則から言って、（どんな形でも）発熱しないは無理に思います。オープン制御については、閉回路を開放して、閉回路じゃなくするという意味かなと思っています。（つまり余剰電力をそもそも作らない）
DC/DCコンバータでも　「高効率で放熱板は要りません。」というものもありますが、効率１００％でない限りは熱は発生し、その熱は入出力の電力が大きければ大きくなると思います。（元々発熱する、余剰が多ければ発熱増える、を余剰電力を熱に変えると言う人もいれば、言わない人もいそう。）
一方で、USB電源を作るACアダプタなどは、無負荷だから熱くなるというわけでもないですし、入力の電流が減ることが許されるなら容量が大きくても需要が小さければ発熱しないというのも、条件次第ではありえると思います。誘導起電力と交流の特性は、なかなか感覚が掴めないで、なんとも言えませんが、誘導起電力はあるが電流は制限される、ってこともあるのかも、とは思います。

いずれの場合でも、まだ現時点では、アイドリングで即フル充電できて、なおかつその何倍もの回転数でも何の不都合もなく作動する充電系が、広く市販車に普及しているとはなっていないと思うので、本題に戻れば、アイドリングでの発電不足は起こり得ることだと思いますが、そろそろ知識のアップデートが必要なのかもしれません。

書込番号：26240230

[あなた車売る？]

いつの間にか余剰電力を熱として80％捨てているから
発電・調圧するのに熱が発生するに話がすり替わっている

書込番号：26240536

[ろくくま]

８０％は言いすぎでした。（と上でも書いた）

でも調圧で熱が発生するのは「熱として捨てている」としても悪くないですよ。

ブレーキで運動エネルギーを減らしている。じゃエネルギーどこへいくの？と聞かれたら
熱として捨てている　と表現するのは間違いじゃない。
別にブレーキは熱を作ることを目的としているわけじゃないけど、

出しすぎた速度をブレーキで抑える　結果　熱として捨てる　　となるでしょう。

作りすぎた電圧をレギュレーターで抑える　結果　熱として捨てる　　も同じ表現です。

レギュレーターが仕事して余剰電力が減少するなら、エネルギーの行き先がないといけないし、熱以外に出場所が私には思いつかない。
レギュレーター以前に　余剰電力が発生しないのなら、そのメカニズムを教えて下さいとお願いしているのです。

速度の例で言えば、エンジンの出力が自動的に減って速度超過を起こさないのか、それともエンジンの出力はあるけどブレーキで減速させているのか。前者なら　どうしてそういうことが起きるのか教えてください　ということ。
ブレーキがあるから速度が抑えられるなら、それは　熱に変える以外には無理なんじゃないですか、ということです。

誘導起電力がそもそも私には感覚的に胡散臭いところが無いわけでもないので、自然発生的な電流制御があると言われたら、そういうこともあるかもしれないなぁと思うのですが、ジェネレーターじゃなくてレギュレーターが余剰を発生させないと言われたら、消化するのか、フィードバックするのか、どうやってるのか知りたいです。

書込番号：26240623

[RBNSX]

バッテリーにDCが測定できる電流センサーを装着してデーターロガーで走行数回収録、分析してみれば？

電流センサーの直流対応が重要。

書込番号：26241515

[ろくくま]

＞RBNSXさん

なるほど。

でも、クローズドでカウンター電圧をかけているときは、どうなるんでしょうね。電流が相殺される場合はどう考えるべきなのか。

むしろレギュレートレクチュファイアーの入口と出口で電圧電流を図って差分を見るほうがいいかもしれません。

そういう実証なり、理論的な説明があれば、わかることなんですけどねぇ。


脱線は、これくらいにしておきましょう。
TMAXの掲示板で、TMAXに乗っている人向けに、改善事例の報告でスレを立てたのに、
なぜか今回に限りこんなことになったのか。

書込番号：26241584

[ktasks]

レギュレーターはの原理はググれば
割と出てますね
少し読むと
捨てるっていうか
可変抵抗等で制御してるのでは？
熱は持つのだけれども、、、
鉛バッテリは過放電は寿命に関係するけど
アイドリングしてるなら過放電まではいかないので
そんなに目くじら立てずファン回しても問題ない気がするけど？

書込番号：26241615

[ハニーローズ]

＞ktasksさん
＞可変抵抗等で制御してるのでは？

すごい　よく分かりましたね

書込番号：26241742

[ktasks]

＞ハニーローズさん
え？
ググればそん感じの事書いてましたが？
あとスイッチングとかなんとか？

書込番号：26241745

[和胡桃]

「熱として捨てているかどうか」について，これならどうでしょうか。

この図は昔私が乗っていたバイクに載っていたショート式（ろくくまさんはクローズ式と書いてますね）のものをシミュレーションした結果です。

過渡現象は(私には)難しいのでとりあえず無視し，サイリスタが常時短絡(左側の図で上)か，常時非短絡(同下)の場合を考えます。

右側の結果のグラフで，アイドリング付近を無視すれば，
レギュレータで発熱する量は右図の上から3番目で，サイリスタが短絡しようがしまいが発熱は変わりません。
発電機で発生する熱は，同4番目で，サイリスタが短絡しようがしまいが発熱は変わりません。
発電機で発生する電力は同5番目で，サイリスタが短絡すると，発生する電力が減ります(値が負になっているのは，"エネルギーが増える方向を正に計算される為"です)。

ようするに，発電機を短絡すると，発生する電力が減ります。「余剰」を熱にしている訳ではありません。
これは電気子反作用によるものだと思っています。

書込番号：26246456

スマートキー不具合対策

[ろくくま]

スマートキーとプラ板	スイッチをプラ板で覆う	テープでプラ板を固定

2022TECH MAXに乗ってます。
他のスレにもありますが、私のもスマートキーの不具合が多かったです。

普通のバイクだとセルスタートに相当するボタンが、電源ON兼セルスタートなのですが、メインの方の電源Onは作動しないこともあり、セルスタートの方が電源Onだという認識でいた方がいいくらいです。
メインは節電のために未使用時間が長いとスリープするらしいのですが、出先で、つまり乗って移動した直後にも作動しなくなったことがありました。なので節電冬眠ではない不具合っぽい。
さらには、セルスタートボタンの方の電源でもご機嫌が悪いことも何度か。
乗っている最中にリモコンキーが無いという警告灯が点くことも多く、電池切れを疑ってスマートキーを新しい電池にしても再発。
ポケット内でリモコンキーのボタンが押されてオフになっているのかと思い、ポケットから出してオンオフを確かめても何ともはっきりしない。メインキー不作動時もリモコンキーを何度かオンにしたりオフにしたりすると動く時もあるのだけど、それが効いたのかどうかもはっきりしない。

とりあえず、原因となりそうなことを１つずつ潰していこうと思い、まずはポケット内でリモコンキーがオンオフされることが無いように、リモコンキーのスイッチが押されないように、スイッチカバーをつけました。
プラ板でスイッチよりも大きいカバーをして、スイッチが押されないようにして、自分で押す必要がある時は真ん中の穴を突起物（鍵の先端とか）で押すようにしました。

作成した初日は、まだ少し不具合があったのですが、
二日目以降、今でだいたい一か月くらい経ちましたが、それまで不具合が全部無くなりました。

確証はないものの、推測するに、ポケット内でスマートキーのボタンが押されることで何らかの誤認識か誤学習を引き起こしているのではないかと思われます。ローリングコードとかでは無いと思うのですが、ポケット内で何回もボタンが押されることで、何かがおかしくなるのかなと。

ジーンズのポケットに他の鍵と一緒に入れたままバイクに乗るということはメーカーの想定外なのか？今のデザインだと、スイッチが大きすぎて、ポケット内でもすぐに押されてしまいますよね。
他の方にも当てはまるかどうかわかりませんが、スマートキーの不具合でお悩みの方、こういう事例もあるのでご参考まで。

書込番号：25479585

[走り屋山ピー]

こんにちは、私は２０２０年型T-MAX560テックマックスに乗っていました。中古４０００キロ少しの車両でした。
購入はYSPで前オーナーがそこで買い、私が次のオーナーといった形です。
乗り出しの時に、始動時の異常が見られ「社長のスタッフさんが、んっ？なんだ」と言って、仕切り直したら通常にエンジン始動。
しかし、これが始まりで。当初始動しない事が2件ほど。その後、エンジン停止ボタンを押しても止まらない。何度か押しなおして
やっと止まる。一度全く止まらない時があり、キーを再起動したら止まりました。
その間、YSPとも何度も色々なやり取りがあり、調べてもらうと、前オーナーも経験が有ったようです。売るときに高く売れないと
困るから黙っていたのでしょうね。（悪くは思っていないです。）
対策：�@スマートキーシステム車体側も含めて、全交換➡効果無し　�Aヤマハのテクニカル修理センターにて、ECUの調整、メインハーネスの全交換➡効果無し　
ヤマハ発動機としてもバイク本体ではなく、症状の起った所に強い電波を発生させる施設があったか？電磁波が出ている場所か
１か月以上預けても分からず。
黙っていると実験台でいつまでも返してもらえなそうなので、YSPに言って返してもらいました。
その後もエンジン停止に不具合が続き、まっ色々有って、２４年型の新車購入に至りました。
YSPの対応は、非常に良かったです。２０台以上色々な販売店で各社のバイクを買いましたが、今回のYSPの対応はピカ一でした。
他の同車両のオーナーさんのヒヤリングでも出ているような話でした。
ただし、私の車両ははずれの様で、こんなに症状が出る車両はないとの事。
新型は出ていないと聞いたので、新型を購入しましたが・・・・
リコールにしたくないでしょうね〜　ヨーロッパの方が販売台数多いし、あちらはどうなんでしょうか？
良いバイクですが、お高いバイクなので不満は残りますね。

書込番号：25772958

ニーグリップバー付けてみた。

[ろくくま]

ニーグリップバーというよりブロックだな、こりゃ。

２０２２のTechMax乗ってます。大変性能は良いのだけど、やはりスクーターなのでニーグリップできないと、なんとなく太ももがさみしくて、思い切ったコーナリングとかは控えたくなります。２０２１に比べるとタンクキャップ周りの形状が変わって、あとちょっとで太ももで挟む感触が得られるんだけど、惜しいなぁと感じてました。

そこで、ニーグリップバーをつけてみました。
ニーというよりは太ももで挟む感じですが。

欲しい条件としては、
まず、乗り降りの時に足が通りやすいこと。
リラックスして乗りたい時には邪魔にならないこと。
ニーグリップしたい時にはしっかり挟めて、コーナリングなどではちょっとお尻をずらして乗った時の外足太もものホールドがいいこと。
通常に比べて、さらに足つきを増したい時にシート前に腰を動かせること。

色んな形状や場所を試した結果、この形で満足いく感じになりました。
乗り降りに問題はなくて、乗った時も普通に座れます。曲がる時に外足の太ももと内足のステップで挟めると、かなり安心感が増していい感じです。

書込番号：25405966

[ろくくま]

またがって挟むとこんな感じ

自分の体形に合わせたのですが、またがって挟むと、膝の少し上の太ももで挟む感じになります。
いずれにせよ、足は前にありますので、減速Gについてはあんまりニーグリップで頑張らなくても良くて、曲がる時とギャップで跳ね上げられる時くらいが必要になる時ですが、

曲がる方に関しては、かなり感触が良く、安心してハングオフできますね。膝がしっかり固定されていると、安心して身体を内側にオフセットできて、すごく良い感じです。下半身の力で上半身をオフセットもできるし、戻せるし、というのがこんなに大事だとは、スクーターに慣れてしまって、忘れてたわって感じでした。最初はスクーターが不安だったのに、だんだん慣れていった分、身体も動かさなくなってたのかなと思います。

曲がる時の安心感がとても良いので、つけてみて良かった。

書込番号：25406689

[ろくくま]

ライコランドまで行ってみた

約1週間ほど試しましたが、デメリットは特になし。乗る時も降りる時も、あるのをほとんど気づかないくらい。

ヒザで車体をホールドできて、下半身でロールをコントロールできるとかなり良いことがわかりました。
ほぼバイクに乗っているのと同じ感覚で車体を感じられるので、不安なく乗れます。
裸馬と鞍をつけた馬の違いみたいな感じです。

思いついてつけてみたけど、これは良かった。せっかくTMAXの性能がいいのに、全然生かせなかったのが、これで使えるようになる感じ。

書込番号：25418766

[ろくくま]

タンクキャップのボルトの位置関係	リアインナーフェンダー

タンクキャップのネジの位置を利用して止めるので、その位置関係が大事だったのですが、タンクキャップを石刷りして各穴の外周の一部だけでも転写して、そこから三角定規で各穴の直径を出し（直径両端の2点から円周上の1点に線を引くと直交する原理の逆用）、2本の直径の交点で円の中心を出し・・・・というプロセス。同じ手法でタンクキャップの中心を出し、そこから円を描いて、各ボルト間の距離から三角法で位置決め。
できた図面をアルミ板の上に貼って、ポンチで転写しました。


もう一枚の写真は、自作インナーフェンダー（現行モデル適用と明記された製品が見つからなかったので）です。
プラスチック部分は許せるけど、熱くなっているエンジンミッションに泥水をかけるのはイヤだったので、前側のフェンダーが無いところにつけました。リアサスがストロークした時に干渉しないようにちょこっとスリットいれてある。

書込番号：25426696

[ろくくま]

バージョン３に変更

実際に使いながら、太ももへの当たり方を見て、形状変更しました。
使う予定だった電動工具が壊れてしまい、作業工程を大幅に減らして、形状がほぼ四角だったのを、新しい工具を入れて、少し形状にこだわって作りなおしました。
直進中はさほど存在を感じないくらい細身にして、コーナーで外足側を当てた時に面全体で同じくらいの圧になるように工夫しました。

書込番号：25479531

デジタルバックミラー

[ろくくま]

デジタルバックミラー

以前より計画していたのですが、最近ついにバイク用の製品が出る動きがあるので、負けないように急いで作ってみました。市販のものは5インチ未満のようですが、以前から使っているドライブレコーダーが4インチのスクリーンで、それだと白バイを発見するのが難しいこともあり、大画面化を図りました。
メーターカバーとかを固定しているクリップ用の穴が、割と丈夫なステーにあるので、そこにブラインドナットを入れて、そこからアームを伸ばして固定しています。（メーターフードはそんなに丈夫じゃないので）
車用のデジタルインナーミラーで後方ズームができるものを利用しています。フロントスクリーンの陰なので直接雨が当たることはありませんが、念のためフードをつけて雨風日光から保護しています。
画面サイズは11インチ。ズームと上下移動が可能なので見やすいところに合わせています。ドライブレコーダーも兼ねていて、映していませんが前方も録画されています。
GPSで位置記録と時刻合わせが自動です。
慣れは必要ですが、真後ろから斜め後ろ、さらにはかなり真横に近いところまでよく見えるので、視線移動が少なくて済むことや、空気抵抗を考えると、バイクこそデジタルバックミラーが合うのではないかと思います。

書込番号：25384747

[ろくくま]

EDLC

電装品が多いのと、街中で電動ファンが動くとかなり電力消費が多いようなので、EDLCのサブ電源をつけています。デジタルテスター読みで、セルを回すと10.6Vくらいまで電圧降下していたものが、１１．８Vくらいまでしか落ちなくなったので、バッテリーの寿命も伸びてくれるのではないかと期待しています。
EDLCだけでもエンジン始動できるくらいの容量なので、バッテリーの負担はかなり減っているはず。

バランス回路と保護回路がついたものが、割と安く買えるので、ヒューズだけ追加して使っています。

書込番号：25384759

[茶風呂Jr.]

既存のミラーが生きていれば、バイクのデジタルバックミラーは法的に問題ないんですかね？

書込番号：25384927

[ろくくま]

既存のミラーがある時点で保安基準は満たしていますから、モニターが視界を遮る位置にでもない限り、問題はないですね。

デイトナさんが出すモトスマートモニターとかも、バックミラー機能がありますが、違法ではありません。

書込番号：25384965

[まきたろう]

＞ろくくまさん
製品のメーカー、型番、値段が知りたいです。

書込番号：25385014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろくくま]

試行錯誤中のステー

＞まきたろうさん

アマゾンでNikoMaku　AS-J3 Pro V2.0　というのを買いました。17000円くらいです。買ってからメールでレビューを書くとGPSアンテナをくれました。
後方画像のズーム機能がある機種なら、だいたいどれでもいいと思いますが、
この機種は、普通にルームミラーにゴムバンドで取り付けるだけじゃなくて、車の純正ルームミラーを外してステーからつけかえるためのアームがつけられるようになっているところがポイントでした。バイクの場合、そもそもルームミラーがないから、ルームミラーに取り付ける方法は使えず、何らかのステーをつける必要があるので、この純正ルームミラーに代えて使うステーを利用し、自分で作ったアルミ製のステーと接続する形にしました。

どちらかというと、ＴＭＡＸ本体にステーをどうやって生やすか、というところと、そのステーが電動スクリーンがどの位置にいっても干渉しないようにするところが肝で、そこをクリアすればあとはさほど大変ではありません。もちろん、どれだけ綺麗にワイヤリングしていくかとか、上を望めばきりはありませんが。

あとは5インチポータブルナビ用のフードを切って左右を伸ばして、屋根にしています。

写真の銀色の自作ステーが、車で言うとフロントガラスの役割を果たし、それにデジタルミラーについてきたステー（アーム）を固定しています。色々試行錯誤して、このやり方が一番干渉が少なく、低くて前の位置にミラーを設置できたので。

書込番号：25385692

[まきたろう]

＞ろくくまさん
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
これは、あくまで基本はドライブレコーダーのようなので、
安全確認には充分活躍してくれると思いますが、
２Kで2倍ズームして、車のルームミラーぐらいの大きささまでは拡大できない印象ですがどうでしょう？

書込番号：25385755

[ろくくま]

＞まきたろうさん

画質の話か画角の話かわかりませんが、ルームミラー並みには見えると思いますよ。大きさはかなり大きくなります。その場合は画質が落ちます。でも識別には困らない感じです。逆に、拡大しないと、かなりワイドな範囲が見えます。拡大していない時はかなり画質はきれいです。
ドラレコ機能もありますが、車のルームミラー置き換えで利用するのが本来の商品なので、ワイド系のルームミラーをつけたくらいが標準で、ズームすればメーカー純正のルームミラーくらいには見えると思います。
鏡には負けますけど、市販のたいていのデジタルインナーミラーとは似たり寄ったりの画質だと思います。
トンネル内や夜間は、かなりキレイに見えるので、そういう時は鏡よりもすごいです。

バイクの場合、車と違って、車長が短いので、感覚的にかなりズームして、光学鏡と同じような感覚になります。そのため、画質はちょっと落ちます。私は安い製品を使いましたが、もちろん、高くて良い製品を使うに越したことは無いと思います。ただ、後方ズームが無いとバイクだと使えないかなぁとは思いますので、高い製品でもズーム付きをお勧めします。

書込番号：25385782

[まきたろう]

＞ろくくまさん
失礼しました、画角の話です。
丁寧に、返信いただき大変参考になり、ありがとうございました。

書込番号：25385796

[ろくくま]

ズームしないで広角	ズームした場合	ズームした場合、普通のミラーよりかなり大

＞まきたろうさん

画角がわかるような写真を撮ってみました。

ワイド側はかなり広角です。光学式のミラーでは無理なくらいの広角です。

ズームした場合は、感覚的にはちょっと大きすぎるというくらいまでズームできます。自分のすぐ後ろの車が、車間距離ゼロどころかリアシートにいるみたいに感じるくらい大きくなります。

普通のバックミラーに映った車が、ズームしたデジタルミラーだとどう見えるか、ちょうどのタイミングで両方映るように撮りました。光学ミラーの方はピンボケになってしまいましたが。ズームすると、普通のミラーよりかなり大きく見えることがわかってもらえるかと思います。

ま、つまり、普通のミラーに比べて、小さくて遠く見える、から、大きくて近く見える、まで、ズームで好きな距離感にセットできます、ということです。

書込番号：25406375

[ろくくま]

そろそろカーボン仕上げ

各部の調整もだいたい終わり、設置位置や角度も固定して良さそうなので、金属部分はカーボン仕上にして、映り込みや反射を防ぐために水平面とかはフェルトでカバーしました。
幅広のワッシャーは黒く塗って映り込みを減らすようにしました。

本来が車の車内で使うものなので、どうしてもバイクだと外光の影響が大きいですが、なんとか使えるレベルまでミニマイズして、耐えられるようになったかなぁというくらい。

バックミラーは、安全と白バイ対策のために色々工夫したのだけど、やはり真後ろが見られるデジタルバックミラーの威力はすごいなと感じます。今までも白バイ警戒ミラーとかで、かなり真後ろにも気を使ってきていたつもりだったのだけど、デジタルミラーに比べると見ていなかったんだなということがわかりました。

もちろん広角で死角なく見られればそれはそれでいいことですが、スクリーンサイズが小さくてもズームとかで真後ろ領域が良く見えるのであれば、それはそれで存在意義あるのかな？とも思います。デイトナさんやAKEEYOさんから出る7インチ級のスマートモニター兼用のバックミラーがどれくらいなのか、期待はできるかもしれません。とは言え、カーナビとかを使っている間はバックミラー見られないわけですから、やはり、バックミラーは専用で用意した方がいいと思いますが。

4インチでは小さかったけど、7インチでズーム有りなら、いいのかなぁ。。。。あとは映り込みや日光対策ですね。
11インチはいい。でも、やはり設置場所が難しい。
アドベンチャー系やハーレーのツアラー系とかでメーターの上に大きな設置スペースがあるなら良いけれど、スポーツ系だと11インチの設置は難しそう。

書込番号：25418781

[まきたろう]

＞ろくくまさん
お疲れさまでした。
大変参考になりました。

書込番号：25418828

[ろくくま]

その後の利用からの感想を追記。

反射防止フィルムは必須、ただし普通のタイプだと、薄い曇りガラスみたいな仕上なので、画質が落ちて、少しぼやけた風になる。ARフィルターを使ったタイプだと画質が落ちないらしいが、未だ入手しておらず不明。画質が落ちるのが大変残念なのだが、映り込みがあると全然見えないので、バイクで使う以上は反射防止フィルムは不可避で使うしかないと思う。
また、それでもかなり映り込む、特に直射日光が当たると見えにくいので、上下に庇が必須か？という感じ。この辺りはバイク専用品なら対策してくれるのかもしれない。今は、上下に屋根をつけて箱の奥に画面があるような感じにして使っている。外観は悪いが、ミラーとしての見やすさは問題なし。たまたまとんでもなく角度が悪い所に太陽があれば見えないが、純正ミラー、純正メーターでもそれは起きるし、直射日光がバックミラーに入った時よりは見やすいので、良しとする。

利便性としては、かなり良くなった。外して従来のミラーのみで走ると不便に感じる。車線変更は従来型バックミラーを利用しているが、普通に走行している時に後方の概況をつかむのに一回で済むのは便利。白バイが追尾していないか確認するためには、今までだと左右のミラーを一回ずつ見る必要があったが、それが真ん中のデジタルミラー1回で済むのは大きい。進行方向から視線を切る時間が半分以下になるのは安全面からも大きな進歩。

そういう使い方がメインで、横方向はあまり要らないというのであれば、7インチくらいのドラレコ兼用バックミラーでもいいのかもしれないと思う。ただし、ズーム表示機能は必須だと思う。しっくりくる画角というのは、かなり個人差があるし、バイクの車体サイズなどでも変わるし、広目がいいか詳細が見えるのがいいかなど目的によっても変わるので。

高速道路で巡行する時など、車線変更をするわけでもないが、後方も時々確認して、みたいな時も良い。頭を動かさなくていいので、風防の中でいられるし。
総じて、車でルームミラーを使うような使い方に近いと思う。

数回雨には降られたが、今のところ問題なく使えている。

新型XMAXはナビスクリーンが専用であるらしいが、それができるくらいなら、ドラレコバックミラー専用スクリーンをつけてもいいよなぁと思う。

書込番号：25434725

[ろくくま]

3連LCDモニタになっちゃった。

近頃流行りのバイク用ディスプレイオーディオ。
スマホが6インチもあるんだから、5インチじゃ物足りないよなぁと思って、7インチのを買ってしまいました。　某有名通販サイトのAIが値付けを間違えているのを発見して、クラウドファンディングよりもアリババよりも安かったので。

メーターの上はデジタルバックミラーが場所を取っているので、ハンドルバークランプしか行くところがありません。RAMマウントのM8ボルトを買って、すんなりと良い位置に着きました。
写真は上から11インチ、7インチ、7インチですね(笑)。

Yahoo！カーナビが今年の8月からリモコン非対応になって困っていたのですが、裏技で古いバージョンをiPhoneにインストールすることに成功し、ディスプレイオーディオと併用できることがわかりました。リモコンが使えて、なおかつ、大画面なのは良いです。

肝心のデジタルミラーですが、メーター上のひさしを延長して、映り込みを防いでいます。ミラー上側のひさしは雨対策がメインで、映り込み対策にはあまり貢献していません。一時期の箱入り娘状態からは、軽量化されています。
だいぶ慣れてきました。

書込番号：25446868

TMAX 2022について

[はーさん0922]

このバイクを買ってから
１年になります。

２か月目に電源が入らなくなりました。
いくらスィッチを押しても無反応。
全く　動きません。

YSPに聞いても分からず
３週間目に偶然　スターターボタンを押したら
再起動。

なんと　１週間　電源を入れなければ
隠しモードでスターターボタンに電源が移行するとのこと。
いやいや　それはいらないでしょ
という感じて、毎回　そのボタンで電源を入れています。

今度は燃料タンクの電磁ロックが効かなくなりました。
YSP曰く　何度も引くと５分間　動かなくなるとのこと。
いやいや　それもいらないでしょ
という感じですが。
５分経っても動かず。

たまたまYSPの隣のスタンドでしたので
ドック入り、結局原因不明で預かりとなりました。

ツーリング中にこの症状が出たら
最悪だったと旨をなでおろしましが
単純なことを複雑にして
どうにもならない状態に・・・・

原因が分かりましたら
お知らせします。

書込番号：25353386

[アドレスV125S横浜]

＞はーさん0922さん

みんカラや５チャンネルを使って情報収集をすればいいですよ

書込番号：25353460

[ドケチャック]

＞YSPに聞いても分からず
３週間目に偶然　スターターボタンを押したら
再起動。
＞なんと　１週間　電源を入れなければ
隠しモードでスターターボタンに電源が移行するとのこと。

YSPでもわからない事を知ってる人が居たんだ。すげー！

＞という感じて、毎回　そのボタンで電源を入れています。
どのボタン？

＞今度は燃料タンクの電磁ロックが効かなくなりました。
故障続きで大変ですがきっちり直してもらってくださいね。

書込番号：25353806

[ヤマハ乗り]

一週間位で車体の電源が切れるのはバッテリー上がりの防止らしいですよ
と、燃料タンクのロックは何のためか解らないですけど
どちらも取説には書いてたりしますよ

書込番号：25353845　スマートフォンサイトからの書き込み

電源が落ちなくて再始動できない

[たばとろ]

今回で2度目なのですが、通勤でほぼ毎日乗っています。今朝普通にエンジンかけて途中でコンビニに寄ってエンジン止めて、乗り出そうとするとセルは回るがエンジンがかかりません。
エンジンや燃料系ではなく電気系のようです。
一度offにしようとしたら電源が落ちません。
ちなみにキーロックのon/offキーは効きます。
なのでバイクはエンジンかかってると判断してるのかあるいはそもそもエンジンかけようとしてない感じです。on状態のままなのでこのまま放置するとバッテリー上がってしまうので、仕方なく自宅まで引っ張って帰ってきてバッテリーを外してCPUの電源を落として正常に戻りました。
ネットで見ても同様の記載が出てきませんが似たような症状の方いませんでしょうか？
今回は自宅近くなのでなんとかなりましたが、旅先でこの症状になったらと思うとゾッとします。
スイッチのチャタリングかなにかがきっかけで、CPUがoffキーを取り込めないようです。

書込番号：25156481　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルイス・ドコミトン]

仲間探しより
点検してもらうほうがいいですよ

書込番号：25156566　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがち]

ノーマルでなくて何か取り付けてある、とか

書込番号：25156865

[たばとろ]

＞ありがちさん
＞ルイス・ドコミトンさん
返信ありがとうございました。
購入したバイク屋さんに電話で聞いたのですが、純正オプションのイモビが悪さしているのではないかとの推測でした。
持ってきてくれればみてくれるとの話でしたので、様子をみつつバイク屋さんに見てもらおうと思います。

書込番号：25157093