ヤマハ XJR400R

プラグ交換

[ガムッチ]

今度生まれて初めてプラグ交換に挑戦しようと思います。
それで色々と教えてもらえないでしょうか？
プラグは CR9EIX を既に購入しました。

1.プラグの締め付けトルクは DENSO によると 1.0〜1.2 のようですが、メーカー（ヤマハ）推奨値はいくつなんでしょうか？

2.ついでに点火テストも実施しようと思うのですが
　　2-1.４気筒の場合、残り３本はエンジンに装着したまま点火テストするのでしょうか？（エンジンが掛かってしまいますよね？）
　　2-2.塗装のない部分で点火テストするようですが XJR400 の場合、どの辺がお勧めですか？
　　2-3.シロート考えなのですが、点火テストのためプラグを外してある気筒って、ガソリンが流れ込んでしまい、次回からエンジンがかけにくくなるということってないでしょうか？

3.プラグキャップはネジ式のようですが、ただ単にプラグを挿すだけでいいんでしょうか？
　それとも、挿してから少し廻す必要とかないんでしょうか？

4.冷間時のアイドリング（チョークを引かない状態）が目視で３００回転くらいなんですけど、こんなものでしょうか？
　始動後すぐにチョークを引かないと暫くするとエンストしますが・・・
　チョークを引いておけば、１０００回転以上になるので問題ないといえば問題ないんですが・・・

ちなみに、新品プラグ（４本パックで封印されている）を開封してビックリしたんですが、点火側ネジって綺麗な銀色なんですが、キャップ側のネジって結構くすんだ色なんですね。
　ネットの画像を見ると他もそうなので、こんなものなのでしょうけど、初めてプラグ交換する私にとってピックリでした。

すみませんがよろしくお願いします。

書込番号：12952247

[ガムッチ]

すみません。補足質問です。（すみません）

5.点火テストは、プラグをキャップに挿した状態で点火側を塗装のない金属に近づけて、セルを廻す・・・で合っていますか？
　もし注意点などがあれば教えてください。（ちなみにタバコは吸いません）

書込番号：12952263

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
http://yamaha-sdr.com/maintenance/spark_plug/spark_plug.html
こちらの方が詳細に渡って書かれていますので精読してご覧になって下さい。とても良い参考になります。
1.CR9EIXってNGKのイリジウムプラグですよね。なぜ日本電装の指定トルクをお調べになったのですか？スパークプラグはワッシャーがどの程度潰れるかが重要ですので、エンヂン製造側でなくスパークプラグ製造側の指定トルクで締め付けるべきです。こちらはNGK http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/basic/04_01.html 締め付け角度でざっと規定トルクは得られるでしょうが、出来ればプラグレンチとトルクレンチお使いになった方が賢明でしょう。
2-1プラグケーブルを3本抜いておけばスパークしませんよね。挿し間違えないように注意です。
2-2エンヂンブロックに刺さっているネジ頭が良いと思います。
2-3プラグが濡れなければ大丈夫でしょう恐らく。1本ずつ点火チェックなさって1本ずつ新しくすれば問題無いかと。プラグ孔が開いたままだと混合気が噴きますので旧いプラグを残したままプラグケーブルを新しいプラグに挿して火花チェックです。
3.はめ込み式キャップに対応するためのアダプターがねじ込めるようにターミナルがネジになっていますが、アダプターをねじ込まずにネジ山の摩擦を利用してはめ込む車種も有る位で、止まるまで押し込むだけです。
4.チョークは始動のために引くもので始動してから引くのは順序が違うと思いますが…。
キャップ側のネジが素材違いなのは電気抵抗を小さくするためですね。
5.近付けても導通しなければ回路が通じませんから発火しませんよね。プラグと車体の間に僅かな距離を保てばプラグと車体の間でスパークするでしょうがお勧め出来ません。絶縁グローブを着けて慎重にどうぞ。
プラグの心配よりもガソリン残量計が繊細なのでタンク外しの方が心配です。
これからご自分でメンテナンスなさるのなら年式であれこれ微妙に異なるでしょうから作業前にサービスマニュアルを買われたら如何でしょうか？ https://www.ysgear.co.jp/online-shop/shopping_cart.asp 7000円以上の価値が有ると思います。

書込番号：12952446

[ガムッチ]

回答ありがとうございます。

すみません。書き込みを間違えていました。DENSO ではなく NGK　のページで調べたときの値でした。
ここに書き込む際に、パンチミスしてしまいました。
自分で調べたときに
DENSOは
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/plug/basic/torque/index.html
を参考にしたのですが、この表は 単位が N・mで自分の書いた単位ではないですし・・・
NGK は　ViveLaBibendum さんがおっしゃられているサイトで見つけました。
そのうえで 1.0〜1.2と書かせていただきました。

書き間違いしてすみませんでした。

それから、レスを頂き参考になりました。

書込番号：12952506

[VTR健人]

お早う御座います

＞2.ついでに点火テストも実施しようと思うのですが
点火テストの目的が不明なのですが・・・・
大気圧下では火花は飛んで当然のシロモノです、よほど程度の悪い状態で無いと良否判断は出来ません
一般には点火回路が作動しているか？　を観る為の方が多いと思います



ブログでの手順や写真だけでは、必要な部分・要らない部分・判らない部分が多々在ります
バイク屋さんなどに作業を依頼して、作業を見学させて貰って、直に見聞きした方が確実ですよ

書込番号：12952738

[電動サイクリスト]

ﾌﾟﾗｸﾞやﾎﾞﾙﾄを締める時は、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを使われたほうが良いでしょう。
ｶﾞﾑｯﾁさんと同様、私も昔は付属工具で締めつけてました。
ﾊﾞｲｸのﾌﾟﾗｸﾞ穴やﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄの穴をねじ切ってしまい、ﾊﾞｲｸをだめにしたことがあります。
ｴﾝｼﾞﾝ内部やｵｲﾙﾊﾟﾝからﾀｯﾌﾟで再度穴あけしなければならないため、各10万ｺｰｽといわれ、
諦めたことがあります。
ﾄﾙｸﾚﾝﾁはﾅﾝｶｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰで売っていて、一万円以下で買えます。
締め付けﾄﾙｸは、12Nぐらいで締めておけば充分でしょう。

書込番号：12952883

[自然科学]

ガムッチさん　

古い点火プラグを順番に外して、焼け色が総て同じなら、
新しい点火プラグを、テストする必要はありません。

仮に４本の内、１本だけが黒く燻っていたりしたら、
そのシリンダだけ、点火テストを行います。

そこで火花に問題があるようなら、プラグキャップや、
ケーブルのトラブルを、疑ってみたりするわけです。

書込番号：12956913

[ViveLaBibendum]

自然科学さまの仰るとおり、VTR健人さまも疑問に感じられたとおりで、不具合が無ければする必要のないテストですが…
ガムッチさまは、してみたいと思われたんじゃないかと考えてお応えしました。何事も経験なので折角タンク外して自分でプラグ交換しようってことなら宜しいんじゃないかと…。

プリセットトルクレンチは世界最高精度と言われるStahlwille製が買えれば最高ですが一般的に遣うレンヂを考えると2本で10万円コースなのでアマチュアには勿体無いかも…小生はWera8〜60Nmで殆ど作業してますが4輪用に40〜200Nmも持ってまして…日本が世界に誇る「東日」を買っておけば無難な気もしますが、カナダのSIGNETが6〜30，20〜110の2本で2万円コース。ドイツのPROXXONも5〜30，20〜100の2本で同じく2万円コースですがこちらは5〜30の差込角、プラグレンチソケットを接続する方の4角孔が1/4インチ角なのでSIGNETの3/8角で揃えた方が無難かも知れませんね。

因みにトルクレンチはトルクレンヂの中間域で測定するのが最も精度が得られると言われますが公差3％なら最弱と最強トルクでも締め付け誤差プラスマイナス3％ということです。
指定トルクに設定して、ワンクリック1秒間保持で締め付けます。昔は「またはダブルクリック」と言われていましたが、ダブルクリックすると2度目のクリックでインパクトレンチを当てたような原理でオーバートルクになってしまうので1クリック1秒保持になさって下さい。

プラグなどは1本1本独立していますので指定トルクまでいっきに締め着けて問題ありませんが、シリンダヘッドを締めるとかブレーキローターをホイルに留めるとか星型対角線状に締める必要がある場合は一旦2割減位のトルクで順番に締めて仮止めしてから規定トルクに上げるのが良いです。1箇所だけ規定トルクで他はユルユルですと部品が歪みますので。

また部品に依っては例えばハンドルブラケットのようにメーターパネル側の前方ネジを規定トルクで締めてからタンク側後方ネジを規定トルクに締めるというように締め付ける順序が指定されている部品も有ります。前面を面当てしてから隙間の有る方を締める必要があるので順序が指定されているのですが、これを誤ると部品をパーにしかねませんので、いじる範囲を拡げて行きたければ経験を積まれるためにもサービスマニュアルに投資なさった方が良いですね。

あと激安工具を買ってしまうとネジを傷めたりしますので、ソケットはKokenかKTCで揃えて行かれると良いと思います。ドライバービットと6角レンチはいつか必ず？Weraが欲しくなるでしょうから初めからWeraを買っておいた方が良いかも知れません。もちろんバイクが買えるほど工具に投資しようとお考えならSnapOnやStahlwilleで揃えるのも良いですが、あれこれ選ぶと軽く100万円超えてしまいますので…。

書込番号：12958109

[ガムッチ]

皆様、回答いただきありがとうございました。
プラグの点火チェックは一度やってみたかったことなので今回プラグ交換ついでにやってみようと思い質問しました。
トルクレンチも色々と教えていただき感謝です。
トルクレンチは先日地元のホームセンターを物色したのですが、弱いトルクに対応しているものがなく、結局バイク用品店にいき

KITACO :トルクレンチ 350mm DR6-30NM

というのを見つけたのですが、定価だったので、ネットで
４９８０円（４０％以上値引き）＋送料６００円
で購入しました。
多分ＧＷ中には届くので試してみたいと思います。
今回はありがとうございました。

書込番号：12960784

[VTR健人]

お早う御座います

ご存知でしたら申し訳ないのですが・・・・・

基本、プラグやボルト・ナット等のネジは最初は手で締めます
手で目一杯締め付けてから、レンチで締め付けます

もしも、エアが使える状況なら、プラグの周囲をエアで掃除出きればベストです

書込番号：12960810

[jjm]

ここのページがわかりやすいかな
http://www.abit-tools.com/kougu_de_pages/kou_torq.html

書込番号：12961552

[電動サイクリスト]

言い忘れてました。我が家にもｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰなどという機の効いたものはないので、
ﾊﾟｿｺﾝ用のﾀﾞｽﾄﾌﾞﾛﾜｰ（400円ぐらい）を使って、ﾌﾟﾗｸﾞ周りのごみを吹き飛ばしてから、
ﾌﾟﾗｸﾞを外しています。ｼﾘﾝﾀﾞｰ内にごみが入るのは、嫌なので。

書込番号：12961792

[ガムッチ]

色々と情報ありがとうございます。
昨晩にトルクレンチが到着したので、今度の休み（ＧＷ明け）に作業したいと思います。

書込番号：12967900

[ガムッチ]

今日、時間が取れたのでプラグ交換してみました。

最初はトルクレンチのカチッという音がいつ鳴るか戦々恐々としながら作業していましたが、プラグ４本目の交換する頃には慣れてしまいました。

プラグ交換していて思ったのですが、ＸＪＲ４００のタンク脱着は手が大きな私には辛い作業でした。
タンク後方の２本のホースが短すぎて、差し込める隙間だと私には手がほとんど入らずこれが一番時間を要してしまいました。
今度、タンクを外すときには、このホース２本を延長しようかな？とすら思いました。

交換後、試乗も問題なく、半日ほど走ってみました。（途中１０回ほどセル始動をやりました）
その後自宅に戻り、一服してから再度セルを廻すと「キュル、カッタン」
という音がなり、エンジンがうんともすんとも言わなくなりました。
もう一度、キーＯＦＦ→ＯＮを行いセルボタンを押すと「カッタン」というだけでセルが廻る気配すらしませんでした。
これを５回ほど繰り返したら普通に始動しました。

この「カッタン」という音はいったい・・・・？

どなたか何か思い当たりないでしょうか？

書込番号：12978192

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
＞最初はトルクレンチのカチッという音がいつ鳴るか戦々恐々としながら作業していましたが、
…この位が良いんです。慣れて「グイッ」「カチッ」ではオーバートルクですから。プリセットトルクレンチは「握る手の位置」だの「押してはダメです引きなさい」など色々使用上の注意がありますから繊細なものですね。

何年式でどの程度走った個体か存じませんが、若しかしたらセルモーターの整流子とブラシの当たりが悪くなっているのかも知れませんね。丁度接触の悪いところで止まると擬音「カッタン」かも知れません。
セルが廻り難くなったこととプラグを交換したこととは無関係でしょう恐らく。というか偶然が重なっただけであることを祈ります。
この場合、セルモーターをバラしてブラシを交換するとか整流子を研ぐとかの技法も有りますが、解体業者から中古を買って来た方が安いと言われます。

書込番号：12979766

[ガムッチ]

ViveLaBibendum さん

＞若しかしたらセルモーターの整流子とブラシの当たりが悪くなっているのかも知れませんね
情報ありがとうございます。
中古で購入した（確か）９５年式、現在１６０００ＫＭくらいの走行です。

今度リフレッシュを兼ねて、程度の良さそうな中古を購入した上で、今ついているものを分解してみようと思います。

でも１万くらいで収まるなら新品が欲しいところです。
いくらくらいなのかな・・・

書込番号：12983881

[ガムッチ]

今日、セルモーターを外そうとトライしてみました。

http://blog.wing-minoru.com/?eid=1554547

を参考にしたのですが、外れませんでした。
一応反対側から、割り箸と木槌で小突いたりしたのですが・・・ダメでした。
固着だと思うのですが、何かコツがあるのでしょうか？

すみませんが、コツを教えてもらえないでしょうか？

書込番号：12986660

[VTR健人]

こんにちは

コツを･････では無いのですが･････

ホントにスターターが悪いのかな？

バイクの構造は詳しく知らないのですが、スターターの中に『カッタン』で音が出そうな部位が在るのでしょうか？
音の発生源はスターターに間違いないのでしょうか？

車のスターターは、ブラシが摩耗すると『カッタン』音が出ることが在るけど、バイク用も同じ構造なのかしら？

書込番号：12986793

[ガムッチ]

VTR健人 さん

>ホントにスターターが悪いのかな？
確かに・・・
でもあれから一度も再現していないので、音の出所を知る術もないので、そうなると怪しい部分をひとつひとつ消去していくしかないのかなぁ・・・なんて思っています。

それでとりあえず可能性のひとつであるセルモーターを分解してみようかなと考えました。

書込番号：12987651

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
＞割り箸と木槌で小突いたり
…割り箸は簡単に潰れて力が逃げてしまいますので、仮に箸を使って動く程度だとしても…竹箸を使った方が良いでしょうね。
ただ錆で固着している金属部品を剥がすにはプラハンのゴムヘッドが結構役に立ちます。大叩きして傷が気になるようなら木切れを当ててヒットですかね。
エンヂンに依ってはトーチで炙らないと抜けない部品も有りますが、セルモーターなら軽く叩くだけでポロッと外れる筈ですけど…しっかり固着してしまっているということは、ご覧のサイトの事例のように中に埃がたっぷり詰まっているかも知れませんね。
減っていなければ交換の必要は全く無いので代替部品の購入は分解清掃なさってからで良いと思います。
軽くから初めて周りから多方向に打撃を加えてみて…音の変化を感じ取って下さい。
自信が無ければプロに頼んで傍で見せて貰うのも勉強になりますし…症状が再現していなければ今暫く放置という手もありますし…。しかしサンデーメカニックの腕を磨くのにXJRとは贅沢ですね＾＾

書込番号：12994402

[ガムッチ]

ViveLaBibendum さん

>ただ錆で固着している金属部品を剥がすにはプラハンのゴムヘッドが結構役に立ちます。
ＸＪＲって、セルモーターの裏側（乗った状態で右側）は狭い穴の奥にあるのでプラハンなどが入らないのです。
このため、割り箸を突っ込んで、割り箸のお尻をトンカチで叩いてみたのです。

とりあえず外し方がわからないし、症状が発生しないので様子見です。

でも、どうせなら外して中を分解してみたい・・・

書込番号：12998964

ヘッドカバーガスケットは新品でなくてもOK？

[ガムッチ]

中古でXJR400を購入したときから気になっていたのですが・・・

エンジンのヘッドカバー部分のクリア塗装がところどころ剥がれていて見た目がちょっと悪いのです。

それで、今度中古でヘッドカバーでも入手して綺麗に仕上げて付け替えようと思っています。
バイクのヘッドカバーは交換したことはないのですが、車（R32のRB20DET)のヘッドカバーは以前DIYで交換したことがあるので多分今回もDIYでできるかと思っています。
それで整備要領書を開いて、締め付けトルクを調べたら、なんと、ガスケットは再利用可能（つまりNEWという記載がない）なようです。

無難に新品を購入しようと思うのですが、こういったガスケット類はメーカーは基本的に新品を推奨していると思っていただけに、すごく気になってしまいました。

この辺ってみなさんどうお考えでしょうか？

あと、ヘッドカバーのネジの外す順番が整備要領書には記載されていないようなのですが、順番は決まっていないのでしょうか？
R32の整備要領書には順番が明記されていました。

書込番号：13333094

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
XJRではありませんが…BMWのボクサーツイン幾度もシリンダヘッドカバー開けて貰ってますけど8万km走って未だにガスケット交換になったことがありませんので、適性トルクで締め付けている分には傷み難いものなのではないかと…
シリンダヘッドガスケットなら高圧が架かっているので傷み易いでしょうけれど…ヘッドカバーガスケットは経年劣化でボロボロになっていなければそのまま使えるかと…開けてみてダメなら交換、ということで良いのではないでしょうか…

4輪のエンヂンはシリンダブロックが大きくてヘッドカバーも歪み易いので緩めるのも締め付けるのも順序が指定されていても、400ccの4発エンヂンはヘッドも小さいので基本的な対角線締めで充分、歪んだりし難いのでしょう。6本でしょうか…外から緩めて中から締めるのでしたっけ…但し締め付けは指定トルクの半分位で1巡締めて、2割減位で2巡締めて、指定トルクで3巡目とか段階的に締める、それもプリセットトルクレンチをダブルクリックするとオーバートルクになってガスケットを傷めるでしょうから、シングルクリック1秒間保持で…位ですかね注意点は…

中古でヘッドカバーを探すよりも紛体塗装オーダーした方が安上がりではないでしょうか…エンヂン開けたままマスキングしておくのは気が気でないかも知れませんが…
「カスタムショップＲＥＦＩＮ」http://www.cs-refine.com/ 安く綺麗に塗ってくれます。
「ZZR1400 PHANTOM Ninja 黒影」さまブログ http://blog.goo.ne.jp/kurokage-zzr1400/e/9abcf5192b2f5e66cdaaaeb5b8d07133 で知ったのですが…見積もり取ってみる価値は有ります…お住まいがお近くでしたら遊びに行って仕事振りをご覧になっては如何でしょう…

無事に開け閉め出来ましたぁって書き込み楽しみにしております＾＾

書込番号：13333191

[VTR健人]

おはようございます

ヘッドカバーガスケットに限らず、ガスケットは基本的には再使用不可のパーツに属するハズですよ
高いモノでも無いし、オイル漏れのリスクを減らせます


外す順番は、特に気にしなくても良いと思いますが、締め付けの順番･締め付けトルクは修理書を参考に！

書込番号：13333477

[ヤマハ乗り]

ヘッドカバーの締める順番は書いて無くても、対角で締めて行くのが基本ですね

あとヘッドカバーとボルト部分のガスケットはゴムなので再利用出来ますが
空冷エンジンは熱的で硬化している場合があります
組上げてからエンジンかけたらオイル漏れしたって事になると
二度手間なので換える事をお勧めしますね
それと横の半月状の部分は漏れ易いので液体ガスケットを塗っておく方が良いですよ

書込番号：13333853

[仮面ライダーＶ３ｊｒ]

訳の判らないコメントを延々と書かれている方もいらっしゃるようですが、
一度使用したガスケットを再利用するのは避けましょう。
また取り外しの順番を気にすることはありませんが、締める順番とトルクは
決まっている筈です。

書込番号：13334974

[京都単車男]

サービスマニュアルは整備士用なので細かい基本的なことは省かれてたりする事多いですよ

私の持ってるマニュアルも順番は書いてません（スズキの直列四気筒の）

交換についても指定してない

基本的に油圧はかかってない部分なので目視や状態で判断してーの部分なんでしょうね



組み付けて、やっぱ滲んだ、交換しよ、ではめんどくさいので、それに空冷のヘッドは滲みやすいとこでもあるし、交換勧めますね


上記にもありますが、半月のとこは液体ガスケット忘れずに

締め付けはゆるく仮締めして対角順でいいと思います

書込番号：13335368

[ガムッチ]

皆さんレスありがとうございます。

やはり空冷の上に、16年選手(1995年式 XJR400R)なので
ゴムの硬化していると思いますのでやはり交換します。

あと半月部分のみ液体ガスケットですね。
個人的には半月部分だけでなく、全体に液体ガスケットを
塗ろうかと思っています。しかも両面。
行き過ぎ？（笑）

書込番号：13336802

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
16年間ガスケット換えたことがない、なんてことはまさかないですよね…前回いつ開けたか記録が残っていると良いのですが、判らないなら買うだけ買っておくとか…見た目問題無ければ一旦は旧いのを再利用して、オイル滲みが生じたら、も一度開けて交換なさるのがサンデーメカニックとしての楽しみになるのか、やはり面倒だから1度で片付けようと考えるのかは、お考え次第で良いかと思いますけれど…ガスケットは保管に気を遣いますから買ったら組んでしまうのが楽と言えば楽ですが…

液体ガスケットの全面塗りは関心しませんね…ガスケットを挟んで適正トルクで締め付けて丁度密封されるように設計されていますから、塗るとしたらガスケットの接触面に付着しないように外側の僅かな隙間に塗るか…或いはヘッドカバーを締め付けた後でグルーガンで注入するとかでしょうか…って言うかヤマハのエンヂンってそんなに切削精度低かったでしたっけ…
新品のガスケットに交換しても尚オイル滲みが止まらないということになって初めて考えれば良いように思いますが…


仮面ライダーＶ３ｊｒさま
＞訳の判らないコメントを延々と書かれている方もいらっしゃるようですが、
…どこが理解出来なかったのか後学のためにお聞かせ願えると有り難いのですが…

京都単車男さまが仰るようにガスケット交換なんて常識だから書いてない、のかも知れませんが、となるとBMWは例外的に交換が必要ないのでしょうか…4年半で85,000km走ってバルブクリアランス調整に8回ヘッドカバーを開けて貰っていますがガスケット交換は4万kmと8万kmの時の2回…爆発の圧が架かるシリンダーヘッドガスケットと違ってヘッドカバーガスケットは油圧だけなので長持ちなのだと考えたのですが間違いですかね…

あと…締める順序が有るのなら厳密には緩める順序も有ります…
中央を決めて外へ外へと締めて行くのが歪み易い部品の基本でしょうから、緩める時に開放される順序を誤ると力の逃げ方が不適切で歪みが生じかねません…バイクのエンヂンは5千cc直列6気筒のような大きさは有りませんから緩める時は然程気にかけなくても問題ないというだけのことかと…

締めるときは内から外へとと書いたのは、例えば6箇所留めであった場合…
�E�@�B
�C�A�Dでもこの順序の上下左右逆でも問題ないと考えられるからで…例えばカムチェーンが4気筒を外して横に着いているエンヂンでそちら側を先に締めた方が物理的に良いのであればサービスマニュアルに締め付け順序が指定されている筈ですし…

ガムッチさまがサービスマニュアルをご覧になって、締め付け順序もガスケット要交換とも書いていないと仰るのですから、締める順序が決まっている筈なのに何故書いていないのか根拠を示さずに、決まっている筈だ、と助言なさるのは不親切だと思いますが如何でしょうか？

書込番号：13336870

[ガムッチ]

＞16年間ガスケット換えたことがない、なんてことはまさかないですよね…
実は中古で購入したのでわからないんです・・・

書込番号：13336875

[ViveLaBibendum]

ガムッチさま
やっぱりそうでしたか…なら少なくとも買っておいた方が無難でしょうねガスケット…
ネジもカジリ着いているかも知れませんので緩める時の方が実は慎重を要します…万一カジリ着いていたらレンチを当てて回転方向にハンマで叩くなんてことするとネジが壊れかねませんから、ネジ頭を真上から軽く叩いてネジ山に衝撃を加えますと緩み易くなりますからお試し下さい。で締め付ける時はカジリ防止ペーストを塗って適正トルクでどうぞ…ネジの適正トルクはネジ山を潤滑してネジ頭の座面の摩擦力だけで測定すべきものですので…カジリ防止ペーストがネジ頭に着くと全く締め付けトルクを保てないのでネジの扱いは慎重に…ここのところ疎かにするプロのメカニックも少なくないですが…かなり重要です…
巧く綺麗になると良いですね＾＾

書込番号：13336896

[京都単車男]

すいません、読解力無いので

＞ガムッチさまがサービスマニュアルをご覧になって、締め付け順序もガスケット要交換とも書いていないと仰るのですから、締める順序が決まっている筈なのに何故書いていないのか根拠を示さずに、決まっている筈だ、と助言なさるのは不親切だと思いますが如何でしょうか？

の意味がわかりません＾＾；

載ってないなら指定はないという解釈でよいかと？現物見て交換か決めて、締め付け順序は一般的にって意味じゃ？


それと半月部ですが、ここはマニュアルにも大抵液体ガスケットの指定あります

切削精度ってより、厚みがでるので他の部分より圧力がゴムの弾力だけになってしまうので色々硬化とか何かと影響受けやすいので。
定番の方法かと

ヘッドカバーに油圧？
XJR、そこにオイルラインなかったかと。

ブローバイ圧力やカムや潤滑系からのオイルしぶきは浴びますが、油冷エンジンほど派手には浴びないでしょうし。

もれなきゃ交換しなくていい、それでいいと思います

単純に面積広けりゃ漏れやすい歪みやすいもあるでしょう

熱バランスも2番3番シリンダー方向の方が熱くなるし

単純にBMWと比べられないかと

水平エンジンでも車のレガシーとかは、ここからの漏れは持病ですし

車種ごとに色々有るもんですよね

書込番号：13336925

[京都単車男]

＞ViveLaBibendumさん

ちなみに私は交換が当たり前だからと一言も書いてませんよ、見て交換か判断と書いてます


二度手間になるとめんどくさいから、もしくは要交換で部品発注やら様子見てからやると乗れない時間も多いし。そういうので交換はすすめてます

ボクサーと違って二度手間めんどくさいですから

手間も楽しむとかガスケット代浮かしたいなら話は別です

書込番号：13336959

[ViveLaBibendum]

京都単車男さま＞
2つ前の小生のコメントは、仮面ライダーＶ３ｊｒさまが小生を揶揄なさったので書き込んだものです。
京都単車男さまの仰るとおりで締め付けは一般的な対角線締めで良い筈と初めから小生も書き込んでおりまして、サービスマニュアルに順序指定が無いのなら一般的な手法で良いのではないかと思われるのに、仮面ライダーＶ３ｊｒさまが「順序が決まっているのに書いていないだけ」と読み取れる書き込みをなさったので、スレ主さまを惑わす不親切な書き込みなのではないでしょうか、と反論した訳です。

あと仰せのとおりオイルラインが無くて油圧がかかっていないのでしたら、益々再利用可能なのでしょうね。ただ逆に小生はカムの潤滑系から飛散して来るオイル飛沫がガスケットを劣化させるでしょうから、目視で亀裂が確認されたり明らかに硬化しているなぁと思えたら交換した方が良いと考えていますし、実際小生の愛馬は地球1周毎に燃料ホースですとか耐油性に疑問の有る箇所は換えて貰ってます。再利用可でしょうから即座に換えるのは勿体無いと書き込んだのは、スレ主さまが「再利用可能らしい」「念のために新品に換えようと思っている」と仰ってますので、一般的な解釈を示そうとしただけです。

半月部分に液体ガスケットを塗るのは定石ですよね…スレ主さまがヘッドカバー全体に、それもシリンダーヘッドとヘッドカバーとの両側に液体ガスケットを塗って擦り合わせたら密閉性が高まるかなぁとお考えになったようなので、本来のガスケットの当たりを損なう恐れが有るので、どうしてもそうなさりたいならガスケットの内側は止めて、外側に限ってはどうか、としました。液体ガスケットは硬化樹脂化しますけど塗り方次第で強度が完璧に均一になる保証が無いので危ない橋は渡らない方が無難だと小生は思います。

前の書き込みまでは京都単車男さまと小生とはほぼ同意見で、表現が異なるだけですね。
仮面ライダーＶ３ｊｒさまに対する反論を、京都単車男さまに対するものと勘違いなさったのは小生の書き方が悪かったのでしょう…それはお詫びします。

スレ主さまも、経年劣化しているだろうから交換準備なさるそうですし、あとはヘッドカバーの塗装が綺麗に仕上がることを願うばかりで良いかと思います。

書込番号：13337419

[VTR健人]

あの〜
ヘッドカバーガスケットの亀裂なんて、末期も末期の最悪の状態ですよ
オイル滲みなんてレベルでは無く漏れ出しますよ

それと、ヘッドカバーガスケットに塗る液体ガスケットが硬化樹脂化？
初耳です･････
普通は、硬化してもゴム質で弾力性に富むモノでは在りませんか？

書込番号：13337737

[京都単車男]

カバーの液体ガスケット、ゴム状ですよね


空冷マルチはオイル滲み悩む人多いですし、全面液体ガスケットも定番ですし対策としてアリです

でも現状で滲んでなけりゃ要らないだろうし、塗る腕次第ってとこもあります

均等に手早く塗って、組み付け時も綺麗にはめ込まないと逆に滲みます


正解はヤマハ乗りさんのとこで出てると思いますが、マニュアルは基礎的なことははしょってあるよ、車種別情報の方優先で載せてあるよって補足したかっただけです

書込番号：13337989

[フルブースト]

>16年間ガスケット換えたことがない、なんてことはまさかないですよね

エンジンのヘッドガスケットは取り外したりしなければ換えていなくても不思議はないと思います。
16年と一口に言っても走行距離の少ないものは珍しくあのませんからね。
只、私も一度開けたら新しいものに換えたほうが良いと思います。

それとV3jrさんのレスは特に引用もなく、誰かを指定してはいませんが・・・
でも失礼ながらViveLaBibendumさんがそのように感じられたのでしたらこれ以上
のコメントは差し控えたいと思います。

書込番号：13338113

[ViveLaBibendum]

VTR健人さま
ゴムはgumの木の樹液を加硫して出来る樹脂ですね…液体が硬化してゴムに成るのも樹脂化…ですよね…
スマホで書き込むのがこんなに大変だとは…

書込番号：13339340　スマートフォンサイトからの書き込み

[ViveLaBibendum]

京都単車男さまも仰いますように完璧で非のうちどころのないような塗り方で摺り合わせないとゴムのヒゲが出来て熱変性で崩れてヘッドカバーの中で踊ったりしたら摩擦部分の焼き付きの原因にもなりかねず…
出来ればシックネスゲージ目を閉じて総て厚みを言い当てる位に指先感覚が鋭くなってからならまだしも素人が手を出すのは危険な領域だと思うのですが…塗り過ぎて密着しなくて再び開けてハツリで接触面を傷めてヘッドカバー交換…なんてことにならないように手を出さないのが無難かと…

書込番号：13339424　スマートフォンサイトからの書き込み

[ViveLaBibendum]

フルブーストさま
他に揶揄される対象者は居ませんよね…
PCXの僅か6Lのガソリンがタンク内で揺れてオートジャイロのように振る舞ってステアリングを揺する不具合を本田が文書で認めるまでには、人間やめろとか暴言の嵐でしたので、今回の揶揄は稚拙で看過出来そうなものですが、スレ主さまを惑わすような書き込みは公衆の目に触れるサイトに相応しくありませんので反論しました。
小生も明らかに間違った助言を書き込むことも有りますが、指摘されて再確認して誤りが明らかになれば即座に訂正して素直に反省です…

書込番号：13339512　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤマハ乗り]

歯磨き粉みたいに液体ガスケットを塗る事は無いと思うので
ヘッドカバーガスケット全体に液体ガスケット塗っても問題ないですよ

多少の塗りすぎが千切れて落ちてもオイルと共に落ちて行くので
オイルストレーナかオイルフィルターに引っかかりますね
最近のエンジンはメーカー組み立て時に液体ガスケットを使ってないですが
90年代位までのバイクは大抵オイルパン開けたら
オイルストレーナに液体ガスケットのカスが有りましたよ

ViveLaBibendumさん
液体ガスケットは硬化しても弾性が有る物ですから
ウエスで擦ると落ちるのでハツリ作業等は不要ですよ

書込番号：13343181

[nobu_t]

はずしてたら申し訳無いんですが・・

ヘッドカバーを換えるって事は、一度エンジンを下ろさなきゃならないって事ですよね？
車のエンジンはボンネット開ければヘッドカバーも変えられると思いますが、バイクはそうはいかん、と思うので、ガスケットよりもエンジン下ろしが一番の難関だと思うんですが、どうでしょう？

４００だと、結構重いっすよ。一人だと、下ろせても上げられないかも。

もしや横からスゥっと抜けるの？

書込番号：13343705

オイルランプ

[odom]

お世話になってます。
前にも煙を吹くについてなどで質問させてもらったんですが、あれからだんだんと走り始めでも煙が出てきて、ついには高回転になると煙がバーンとでるようになってしまいました。
オイルを結構食っちゃってるからかオイルランプも点いてたんでバイク屋に預けレーシングチームのほうに持ってったらしくシリンダーのピストンやバルブなどの部品を新品にしてもらいました。でもバルブガイド？かなんだかがちょっと消耗してるらしいです。
買って３ヶ月くらいなんでやっぱり前のオーナーがオイル管理をしてなかったか放置されてたかは分かりませんが、とりあえず戻ってきて煙も出なくなりました。
しかしそこから３回くらい乗ったんですが、暖機して走り始めにオイルランプが点きそのうち勝手に消えてあとは点きません。
乗り始めにだけ点くんです。
これは何なのでしょうか？
プレッシャースイッチの接触不良とかなんでしょうか…

書込番号：13197025

[h-create]

私の場合､XJR1300ですが､オイルゲージ窓で半分より下の量だと､走行中時々オイルランプが点灯します｡
そこから少し補給をしてやると直ります｡

だから私の推測は｢オイル量がギリギリなのでは｣で､少し補給してやれば解消するかも知れません｡

書込番号：13197048

[自然科学]

odomさん　

煙の問題が、解決して良かったですね。

＞乗り始めにだけ点くんです。
というのであれば、ランプが切れていないか。
チェックするためではありませんか？
念のために、オイルの量も確認してください。

０１２０ー０９０ー８１９
ヤマハの相談窓口です、ここで確かめてみてください。
ていねいに、教えてくれると思います。

書込番号：13197083

[保護者はタロウ]

イグニッションいれて最初は（止まってるとき）はついたまま
エンジンかけて数秒後に消えるっての正常と違うんかな？
エンジンストップ（エンスト）させると点灯
オイルプレッシャータイプなら正常と思いますが

ついでに・・バルブガイドが摩耗するとオイル下がり
リングやシリンダーの摩耗でオイル食うのはオイル上がり
オイル上がりは高回転時にオイル食う
オイル下がりはアイドリングでもオイル食います
オイルを食いだす時期がＯＨの時期ともいえます。
普通お金かけるだけ車体や他が傷んでる場合多いので買い替えたりする時期でもあります。
走行距離の多いのや、粗悪オイル等オイル管理が悪かったり、高回転多用すると摩耗が激しく寿命（ＯＨ時期）が早くなります。

書込番号：13197303

[odom]

h-createさん

ありがとうございます。
見てみたら半分くらいでした。
ちなみに今日の通学の行きは付いたのですが帰りは付きませんでした・・・

書込番号：13197789

[odom]

自然科学さん


ありがとうございます。
問い合わせてみたいと思います。

書込番号：13197791

[odom]

保護者はタロウさん


ありがとうございます。
そうなんですかね？
細かく言うと走り始めというか走り始めてちょっとって感じのとこで付きます。
エンジンを止めても点灯はしませんです・・

まじですか・・
でもオイル上がりとかオイル下がりだと煙めっちゃ出ますよね??
一応今回はオイル交換代だけで金はかかりませんでした。
この先またトラブルがあるのかなと思うと不安です

書込番号：13197824

[VTR健人]

こんばんは

オイル消費の方ですが、多少バルブ(ステム)ガイドが磨耗していても、バルブとステムシ−ルが新品ならば、そうそう再発することは無いと思いますよ
ただ、折角開けたのだから交換しても良かったのかな？

＞シリンダーのピストンや・・・・・などの部品を新品にしてもらいました
ピストンとピストンリング類の交換で、シリンダ−はそのまま再使用？
シリンダ−に酷い傷があれば、シリンダ−の修理なり交換なりするでしょうから、ソコまでではなかったのでしょうね


でも、きちっとやってくれそうなお店の様なので、心配は要らないんじゃないでしょうかね(~_~)

書込番号：13198221

[odom]

ＶＴＲ健人さん

返信遅れてしまいすいません。。
回答ありがとうございます。

なんかバルブガイドまでになるとかなりお金の面でもちょっときついだかなんだかって言ってました・・笑

なるほど。

ふと思ったんですが、やはりバイク屋と良い関係を築くっていうのは大事ですね。

書込番号：13222828

２００１年を境にブレーキホースは何が変わった？

[レイナン]

ネットで市販の社外ブレーキホースを検索すると２００１年を境に商品が別になるようですが・・・ホースの長さなどは一緒のようです。

何が違うのでしょうか？

シロート考えでは、マスタからキャリバーまでのチューブなので違いはないような気がしますが・・・

書込番号：13076732

[VTR健人]

こんばんは

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/3792/other/xjr/xjr_c.html
検索で簡単に引っかかりました・・・・

所有したことも、間近で見たことも無いのですが、キャリパ−側のバンジョ−が違うのでは？

書込番号：13076928

[うはぁ-]

こんばんは。

とりあえず2001年から型式がBC-RH02（従来は4HM）にモデルチェンジしたからではないでしょうか。

http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/03/15/xjr400r.html

ここの下の方に「新フィーチャー」にMOSモノブロックブレーキキャリパー（前後）採用との事なので
その辺りの関係と思いますが。

それでは。

書込番号：13077047

[ViveLaBibendum]

レイナンさま
VTR健人さまも仰るとおりバンジョーアダプターの形状が僅かに違うのではないでしょうか…ホースの取り廻しが変わらなければ仰るとおり長さは同じでしょうし。ホース単体で年式によって差が有るのなら管径の太い細いでしょうけれど…違ったらごめんなさい。

書込番号：13077061

[ヤマハ乗り]

皆さんが仰っているようにキャリパー変更に伴うパンジョーの変更ですかね
ヤマンボからMOSキャリパーに変わってパンジョーボルトの取り付けの向きが変わってますよ

書込番号：13077955

[レイナン]

皆さんレスありがとうございます。
参考になりました。

でも、２００１年前って途中からブレンボ（ヤマンボ）キャリバーになったのに、それ以降ってキャリバーがブレンボでなくなったんですね。

書込番号：13078754

タンクのロゴがゴールド？

[レイナン]

私の愛車は４ＨＭ３なのですが・・・
中古で購入時から、タンクの「ＹＡＭＡＨＡ」ロゴが立体的でゴールドでした。
でもゴールドが少し剥げていて格好悪いので
４ＨＭ１〜４ＨＭ４までの情報が載っているパーツリストらしきもの（XJR FILEという書籍に載っている）を参考に探してみました。

４ＨＭ３はどうやらステッカーのようだったので、４ＨＭ１の立体ロゴらしきものは

4HM-24161-00

だったのでそれを注文して届いてみたら・・・サイズは同じなのにロゴがシルバーでした。

ということは、別の型（多分４ＨＭ５以降？）でゴールドのロゴがあるのでしょうか？
どなたかご存知ないでしょうか？（部品番号がわかるとすごく嬉しいのですが）

書込番号：13039396

[ヤマハ乗り]

間違ってたらすみませんが、99年式のブラックがゴールドのエンブレムだった記憶がありますが違いましたかね？
あ、それと純正部品を頼む時にカラータイプの指定はしましたか？

書込番号：13042189

[レイナン]

ヤマハ乗り さん

＞間違ってたらすみませんが、99年式のブラックがゴールドのエンブレムだった記憶がありますが違いましたかね？

今調べているのですが
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/index.jsp
では
エンブレム（ステッカー以外）は
４ＨＭ１、４ＨＭ２、４ＨＭ４用
４ＨＭ９、４ＨＭＡ、４Ｈ用(98年〜)
の２種類しかないようです。
そうすると多分、４ＨＭ９、４ＨＭＡ用の
4KG-24161-20
なのかな・・・と。


＞あ、それと純正部品を頼む時にカラータイプの指定はしましたか？

4HM-24161-00　は色指定（型番１個のみ）はありませんでした。

とりあえずダメ元で注文してみるつもりです。

書込番号：13043353

[ヤマハ乗り]

ヤマハの部品で探す時に左側のイラストにカラータイプと基本色コードの表が有る部品は
部品番号とは別に年式とカラータイプで色を指定しないと違う色が来ますよ

↓この色のエンブレムですよね
http://www.yamaha-motor.co.jp/news/1999/04/22/xjr400r.html

書込番号：13045607

[レイナン]

ヤマハ乗り さん

＞↓この色のエンブレムですよね
そうです。
正にこのエンブレムです。

来週にでも注文します。
ありがとうございました。

書込番号：13048571

エンジンカバー脱着

[レイナン]

XJR400 の両サイドのエンジンカバー（丸いシルバー部分）が少し汚いので今度塗装でもしようかな？と画策しています。

こういった部分は今まで自分で脱着したことがないので
質問なのですが・・・

1.エンジンカバーって外してもオイルとか漏れるようなことはないですか？
2.これらのネジの締め付けトルクっていくつなんでしょうか？
　整備要領書を購入しようとも思っているのですが、任意保険など今月は散財が多く、来月に繰り越しです。
3.カバーを外したまま数日放置を考えているのですがむき出しで数日放置はマズイでしょうか？
　例えば、サランラップを掛けておくというのはどうでしょうか？

すみませんがよろしくお願いします。

書込番号：12975839

[ライコネン１０１７]

その程度の知識なら後悔することになるだけかと・・。

ちなみにどうやって塗装するつもりですか？熱ではげますよ。

書込番号：12976758

[鉄騎、颯爽と。]

１.左にクラッチ、右にオルタネーター（発電機）が入っていて、
　　どちらもオイル浸しですから、開けた途端に漏れます。
　　必ずオイル抜いてから外して下さい。
　　抜いてもカバーの中に少量の残油がありますから、オイル受けは必須です。
　　それから、ガスケット新品交換になりますが良いですか？
　　使い回しはオイル漏れの原因になります。

２.整備要領書を入手されてからの方が確実ですが、
　　YSPなどで聞いたら教えて貰えるかも知れません。

３.屋内で保管される分には問題無いかも知れませんが、埃が入ると不味いです。
　　屋外で保管される場合は新聞紙を詰めてビニール袋などを掛け、
　　ガムテープで固定しておきましょう。

あと、ライコネンさんがおっしゃる通り、普通の塗料では熱に負けてボロボロです。
耐熱塗料必須となります。

現状ガスケット劣化等によるオイル漏れなど無い様なら、
組んだまま不要な部分にマスキングをして塗装と言うテもありますが。
どっちにしても手間と根気が要る作業です。

書込番号：12977062

[レイナン]

レスありがとうございます。

耐熱塗料は既に購入済みです。
でもオイル交換が必須のようですので、オイル交換のついでの時にでも作業しようかと思います。

イキオイで、カバーを外さなくてよかった・・・
助かりました。

書込番号：12978208