PENTAX K-ｒ ダブルズームキット のクチコミ掲示板

初心者の夜景撮影について・・・

[MEGAめがね]

一週間前に購入し、一眼デビューしました。
初めての一眼でニヤニヤしながら無駄にベタベタ触ってます。

以前はFUJIのF11というコンデジを6年弱使っていましたが、F値、シャッタースピード、露出などなど仕組みがサッパリ理解できておらず、カメラの奥深さを再認識しています。
使用頻度の７割が夜景なのですが、難しいですね。

そこでいくつか質問があるのですが、関連の無い質問についてはスレッドを分けたいと思います。

まずは夜景撮影について質問させてください。

１、F値やシャッタースピード、露出具合などなどの値により写り方が変わるのは分かったのですが、それぞれの値がどのように変化すると、どこをどうイジれば良いか？というのは皆様計算されながら撮影されているのでしょうか？
例えば「被写体は光度はこの位だから、F値は○○でシャッタスピードは○○だな！」や「この被写体は画質を落としたくないからISOは最小でシャッタスピードを○○だと最適だ！」なんて計算を頭で考えてされているのでしょうか？
それとも経験からくる感覚なのでしょうか？
もし感覚だとして「撮りまくる！」以外に最短距離はあるでしょうか？

２、購入当日にTDSで試し撮りをしてきましたが、99%は失敗(思った通りの写真にはならなかった。)でした。
初めてなので仕方が無いのですが、良く分からないのが、例えば紫に光っているライトが青っぽくなってしまっているのです。※写真１参照
他にも、光っている個所は光過ぎで真っ白く、暗い部分は真っ暗でした。
どういうワケでこのような現象がおきるのでしょうか？

３、夜景撮影(TDL、TDSの情景撮影や街並み撮影がメインです。)で、皆様が撮影しているように美しく迫力ある写真を収めるにはどうしたらよいでしょうか？
撮影時のそれぞれの値の仕組みを完璧に覚える？
ひたすら上級者の写真を見る？
ひたすら撮影する？
もちろん三脚やリモコン？は使用しております。

ぶしつけに長文失礼しました。
宜しくお願い致します。

書込番号：13191905

[MEGAめがね]

写真がUPされていないようなので・・・

書込番号：13191921

[写歴40年]

MEGAめがねさん　おはようございます。

シャツター速度絞りISOの関係は覚えてしまえば簡単ですが、今のカメラはすべて自動で露出などを適正に決めてくれるので、カメラがだまされるようなところで経験や勘などで補正をして撮影します。

これを覚えるには今のカメラがどのようにして露出を決定しているかなどを覚えなければなりませんが、デジタルはフィルム代がかからず動き物で一瞬で決めなければならない被写体なら駄目ですが、動かない被写体なら三脚使用でここぞという場所では露出をかえて撮影されれば良いと思います。

夜景撮影がメインという事ですがデジタルはフィルムと違いラチチュード（露出寛容度）が狭く明るいものはすぐ白飛びし暗い物はすぐ真っ黒につぶれてしまう為難しい被写体なので、RAWで撮って現像で調整でも適正は適正なので動き物でない場合は、絞りを一定にしてシャツター速度で上下±2段程度撮っておくと適正な物が撮れると思います。

写真の上達方法は失敗した原因が何かを特定し、あなたが良い写真と思われる写真のまねをして撮ってみるなどで良いと思います。たくさん撮れば良い写真は必ず出てきますので頑張って撮影してみてください。

書込番号：13191926

[よすみん]

＞紫に光っているライトが青っぽくなってしまっているのです

↑はカスタムイメージを変えればよくなるかもです。

書込番号：13192190

[Frank.Flanker]

1.
計算はしていません
撮影は絞り優先モードを使い、三脚使用での夜景ならISO 100にしてF11位まで絞るとクロスフィルターなど使わなくとも絞り羽根の枚数による光芒（羽根が奇数ならその倍数）が出たりして雰囲気のある夜景が撮れたりします
また手持ち夜景ならISOはできるだけ抑えれるように明るいレンズを使うようにしています
それと夜景でのフィルター使用はゴースト、フレアの一因になるのでご法度です

2.
アップされた写真は綺麗に良く撮れていると思います
ただダイナミックレンジは人間の目ほど広くないですし、ましてやネガフィルムに比べて狭い（フィルム時代はラチチュードと言ってました）とも言われたりしますので、適正露出外になった白は飛びやすく、また黒も同様につぶれやすくなります
http://www.pit-japan.com/ws30/d_range01.html

3.
TDLのオープンしたての頃はそちらにいましたので、毎月TDLに行ってました。
そのうち見るものなくなり、撮影目的で出かけパレードの最前列に陣取って広角単焦点の絞り開放で撮影しワイド四つに伸ばして飾っていました
今の写真に不満があるのならF値の小さい単焦点を求められて、それを持ってTDLに行って試行錯誤されてみてはどうでしょう
パレードは動いているのでF値の小さい単焦点は被写体ブレを防ぐという意味でも力になると思います
今はフィルムと違い、その場でうまく撮れたか確認できるので最適な設定を見つけるのはわりと簡単かもしれません

書込番号：13192233

[やむ1]

MEGAめがねさん、こんにちは。
K-r購入おめでとうございます。
露出の関係は、F値を小さくする(穴を広げてよりたくさん光を取り入れる)と、
早いシャッタースピードを選べる、逆にシャッタースピードを遅くすると、
F値が大きくなる(穴を縮める)という関係がわかってればいいと思います。
写真を表現するのに必要な光の量は一定(実際には撮影者が決める)なので、
この光の量をためるために、光の量をコントロールすると考えればOKかと。

１．自分の場合、基本はAvモードでF値を自分で選び、SSはカメラ任せです。
暗いシーンではなるべく早いSSを選びたいので、F値を小さく、
明るいところで、被写体の前後にピント合わせたい場合にはF値を大きく、
被写界深度を稼ぐといった感じです。
(F値を小さくすると深度が浅くなりピントが合う範囲が狭くなります)
(F値を大きくし過ぎると、回折現象というぼやけた写真になる可能性もあります)
夜景に特化した場合、三脚用意できなければ、手ブレを防ぐ意味で、
より早いSSが必要なので、F値は最小値を選びますね。
逆に、三脚用意できる場合には、F8からF11程度まで絞って、
綺麗な光芒が出るように(F値を大きくするほど綺麗な光芒が出ます)します。
その上で、ノイズは極力避けたいので、ISO感度は最低値を選びます。
あとは、デジタルの利点活かして、何枚も撮影し、
露出補正で写真全体の明るさをコントロールしています。

２．撮影時のモードを色々と変更して、お好みの色を見つけてください。
PDCU4をPCにインストールしてあれば、これで読み込んで変更することで、
実際には何を選べばよかったのか、確認できると思いますよ。
明るさと暗さは、人間の目は非常に優れていて、どちらもよく見えるのですが、
カメラは、人間の目ほど明暗を判断できません。
暗い部分に露出を合わせようとすると、明るい部分が明るすぎて飛んでしまいますし、
逆に明るい方に合わせると、暗い部分が沈んでしまいます。
なるべく明暗差がない構図を選択するか、HDRやDR補正等の機能を使いましょう。

３．私の場合ですが、やはりネット上の写真を多数見て、真似て撮ってました。
あとはデジタルの利点ですね。何度も撮影し、確認して再度撮影、
これの繰り返しだったりします。
三脚とリモコン＋2sタイマーが、夜景撮影にはいいかと思いますよ。

以下に、夜景とTDRの写真があります。
もしよろしければお時間のある時にでも遊びに来てください。
少しでも参考になるといいのですが。

夜景
http://yambophoto.blog91.fc2.com/?tag=%CC%EB%B7%CA

TDR
http://yambophoto.blog91.fc2.com/?tag=TDR

書込番号：13192244

[明神]

デジタルは紫が苦手です。
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/purple/purple.html

書込番号：13192433

[C'mell に恋して]

スノークロス使用

MEGAめがねさん　こんにちは

　TDRの写真に反応してしまいました〜（笑）

　デジイチは高感度にすると高感度ノイズによって画像が荒れてくる
　訳です。
　使用される人によって何処まで容認できるかが変わってきます〜。
　ですので、まずMEGAめがねさんがK-rを使用され、どの位の高感度まで
　容認できるか、自分なりの基準を決めておくと良いです〜！

　そしてもう1つの基準なのですが、手ブレ補正が付いているとは言え
　使用する方によって、このくらいの焦点距離でこの位のシャッター速度
　であれば、手ブレ補正の効きが期待できるという所が変わってきます。

　私の場合は横着ですので基本的に、手ぶれ補正を考慮して1/焦点距離sec
　というように考えています〜。
　また、広角レンズでも1/30sec以下にならない様に心掛けています。

　キットレンズであれば、55mmでの撮影の場合、1/60sec以下にならない様に
　感度を上げますし、18mmであれば1/20secではなく1/30secくらいになる
　ようにして撮影しています〜。
　300mmのレンズであれば、理想は1/300secになるようにしたいと心掛けて
　います〜。

　絞り値の設定なんですが、背景をぼかして写したいのであれば、F値は小さ目
　にし、全面シャープにしたいのであれば、少し絞り込むようにしています〜。

　TDRの夜景に限局して言えば、三脚の使用できないので、三脚＋絞り込んでの
　スローシャッターで光源に光芒の筋をだすという感じにはし難いので、絞り値
　を1段から2段くらい絞り込む位に留めるくらいになるかと思います〜。

　どうしても光芒が欲しいのであれば、クロスフィルターやスノークロスといった
　フィルターを使用して、対応されるのが良いかもしれません〜。

　デジタルなんでどんどん撮影されていかれるのが、一番の近道だと思いますよ！

　地方に転居したので、TDRにはなかなか行けなくなったので、TDRの写真を
　どんどんUPしてくださいね〜！！
　

書込番号：13192551

[＃４００１]

おはよーございます♪

1）ハイ♪計算してます♪
露出＝EXPOSURE VARUE（エクスポージャーバリュー）＝Ev値
絞り（F値）＝APARTURE VARUE（アパーチャーバリュー）＝Av値
シャッタースピード＝TIME VARUE（タイムバリュー）＝Tv値

露出（Ev値）＝絞り（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）
と言う、小学生でも計算できる公式で求められます♪

絞り（ ）の中がAv値＝「段」です。
F1.0(0),F1.4(1),F2.0(2),F2.8(3),F4.0(4),F5.6(5),F8.0(6),F11.0(7),F16.0(8),F22.0(9),F32.0(10)

シャッタースピード（ ）の中がTv値＝「段」です。
1秒(0),1/2秒(1),1/4秒(2),1/8秒(3),1/15秒(4),1/30秒(5),1/60秒(6),1/125秒(7),1/250秒(8),1/500秒(9),1/1000秒(10)

ISO感度（ ）の中がsensibility Value＝「段」です。
100(0),200(1),400(2),800(3),1600(4),3200(5),6400(6),12800(7),25600(8),51200(9),102400(10)

※上の数字は、九九のごとくで暗記された方が良いと思います♪
※それぞれの数字の変化量が「段」です
　F値がF2.8からF4.0へ変化する事を「1段暗くなる」と言い、F2.8からF5.6なら2段暗いです。
　その逆が「1段明るくなる」です。
　シャッタースピードが1/30秒から1/60秒に変化する事が「1段速くなる」と言い、1/30から1/125秒なら2段速いです。
　その逆が「1段遅くなる」です。
※絞り（F値）は、1段の変化量がおよそ1.4倍（正確には√2倍）、シャッタースピードと絞りは2倍ですな♪（シャッタースピードの数字はチョイト丸められてますけど。。。

例えば・・・天気の良い日に外で、プログラムオートで撮影すると（ISO感度は100）。。。
絞りF8.0で・・・シャッタースピード1/250秒程度の数値で露出が設定されると思います。
これを、最初の小学生でも計算できる公式に当てはめると・・・
絞りF8.0（Av6)＋SS1/250秒（Tv8)＝露出（Ev14）・・・と計算できます♪
つまり・・・1発試し撮りすれば（測光すれば）その被写体の明るさ（露出）は「Ev14」の明るさだと分かるわけですね♪

Ev14＝F2.8（Av3）＋SS1/2000秒（Tv11）
Ev14＝F4.0（Av4）＋SS1/1000秒（Tv10）
Ev14＝F5.6（Av5）＋SS1/500秒（Tv9）
Ev14＝F8.0（Av6）＋SS1/250秒（Tv8)
Ev14＝F11.0（Av7）＋SS1/125秒（Tv7）
Ev14＝F16.0（Av8）＋SS1/60秒（Tv6)
仮にF2.8の明るさのレンズを使用していれば・・・これだけ露出の選択肢があります♪

一般的な家庭の室内（蛍光灯照明）だと・・・Ev6程度。。。
Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/8秒（Tv3）
Ev6＝F4.0（Av4）＋SS1/4秒（Tv2）
Ev6＝F5.6（Av5）＋SS1/2秒（Tv1）
Ev6＝F8.0（Av6）＋SS1.0秒（Tv0）
F2.8の大口径レンズを以てしても・・・手持ちで撮影すればブレブレ写真を量産する事請け合いですな（＾＾；；；

なので・・・ISO感度でドーピングしてシャッタースピードを稼ごうと言うわけです。
ISO感度100（0）＋Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/8秒（Tv3）
ISO感度200（1）＋Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/15秒（Tv4）
ISO感度400（2）＋Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/30秒（Tv5）
・・・2段ドーピング、この位なら、手ブレ補正を利かせて撮影すれば、風景は綺麗に撮影できそうだ？
ISO感度800（3）＋Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/60秒（Tv6）
・・・3段ドーピング、この位なら、「ハイ！チーズ♪」で撮影すれば、子供やミッキーもブレ無いかな？？
ISO感度1600（4）＋Ev6＝F2.8（Av3）＋SS1/125秒（Tv7）
・・・4段ドーピング、コレなら、歩くスピード程度のパレードなら綺麗に止まるんじゃないかな？？

まあ・・・こんな事を考えながら「計算」するわけですよ（笑

もう・・・良い子の皆さんならピン！と来てると思いますけど。。。
一々・・・Ev値＝絞り（F値）＋シャッタースピード・・・この公式に当てはめて計算してるわけじゃないですよ♪

ISO100・・・F2.8・・・SS1/8秒・・・って数値がファインダーに表示されたならば・・・
「うわ！1/8秒かあ〜〜orz、こいつはキチーな〜〜、1/60秒位のシャッタースピードが欲しいなあ〜」
「シャッタースピードが3段足らないから・・・ISO感度を3段ドーピングするか？？」
・・・って事で、ISO感度を200、400、800・・・と3段上げると言う訳。。。

「くぅ〜〜、ミッキーの動きが速え〜〜1/60秒じゃ、ぜんぜん止まらねえ〜〜（ToT)」
「1/125秒（ISO1600）で止まるか〜？、1/250秒（ISO3200）欲しいなあ〜、でも3200じゃノイジーかな〜？？」
・・・って、1段上げるか？下げるか？悩むわけ（笑

実際には、公式にあ当てはめて「計算」してるんじゃなくて・・・
「段」で考える・・・「何段」上げるか？下げるか？？・・・「自分の欲しい露出」に何段足らないのか？（あるいはオーバーしてるのか？）

三脚使えば、シャッタースピードを気にしなくて済むから・・・
絞りの「被写界深度」による描写の変化だけ気にすりゃ良いわけ。。。
F8.0でもF11.0でも・・・自由に絞れるし・・・
光芒の出かたの変化も楽しめる。
ISO感度でドーピングする必要も無いから、ノイズも気にしなくて良いし♪

こーやって、露出を「計算」してるかな？？（＾＾；；；

書込番号：13192613

[＃４００１]

すいませんm(__)m　誤字の訂正です

>シャッタースピードと絞りは2倍ですな♪（誤
>シャッタースピードとISO感度は2倍ですな♪（正

書込番号：13192695

[arenbe]

TDLとTDSは三脚禁止ですのでご注意を。

書込番号：13192917

[＃４００１]

再度失礼します。

UPされた写真の様なシチュエーションなら・・・

このカメラには「オートHDR」と言う機能があったと思うんですけど。。。

この機能をうまく使って撮影しているK-rオーナーさんは居ないのかな？
同じ機能を有するSONYのα板では、皆さん自慢げにこの機能の出来を披露してくれてますが。。。
ペンタ板では、HDRの作例を見たことが無いような？？（＾＾；；；

この機能をうまく使うと・・・
輝度差の大きな被写体を上手く白飛びしたり、黒つぶれせずに写せると思う♪
まあ・・・合成写真なんで、作品としてはどうか？・・・と言う問題はあるけど。。。
個人的に楽しむ記念撮影や、ブログやHPの素材として使うなら、すごく便利な機能だと思う♪

書込番号：13193067

[銀塩*ist]

MEGAめがねさん、こんにちは。
デジタル一眼レフの基本を学ぶためには、ペンタックスのカメラ、中でもK-rは大変それにマッチした
機種だと思いますので、良い選択をされたのではないでしょうか。

現在のペンタックスのデジタル一眼の操作系で、個人的に一番便利だと感じているのが、
カスタムイメージやWBの、「あとからJPEG再保存」機能です。仮に勝手に命名してしまいました。

ライブビューなどではなく、通常の一眼レフの撮影の仕方でも、撮影後すぐに、カスタムイメージや
WBの設定画面を開くと、画面で値を変更したCIやWBを確認しながら、実際に目で見える
被写体の発色や明暗差などに、近いと感じた落としどころで、JPEG画像の再補存ができます。しかも何枚でも。

一度のシャッターで、自分の好みになるまで「別名保存」を繰り返して、複数の画像を残し、
自分が現場で、どう感じながら撮影しながら調整もしたのかという「思い」の部分も、保存しておけますので、
帰宅後にその画像を見直すことで、より「予習・復習」がしやすくなります。

出来れば、パレードなどよりも、建物などの静止している被写体で、まずは練習されることがオススメです。
コツさえつかめば、その日のうちに 動きもの でも応用できるかもしれません。


K-rは、私もアストロトレーサーのために近々購入予定なのですが、以前のペンタックスの貸出しサービスにて、
短時間使用した経験しかないので、もしこの「あとからJPEG再保存」機能が非搭載でしたら、すいません。

書込番号：13193139

[robot2]

MEGAめがねさんの画像です	MEGAめがねさんの画像です_２	MEGAめがねさんの画像です_３

＞紫に光っているライトが青っぽくなってしまっているのです。
こんにちは
紫の再現は、デジカメは苦手ですが、適正なホワイトバランスの設定でそれなりに撮れる場合も有ります。
先ずは、マニュアルプリセットホワイトバランスで撮られると良いです。
ツールは、こんなのも有ります。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html

或いは　RAWで撮って、画像ソフトで記憶に残る色に任意に調整をします。
画像を、お借りしてやって見ましたが、印象が違うかもですがこのように変わると思って下さい（無断拝借すみません）。
意に沿わない　色に成った場合の、このような調整は普通の事で特別な事では有りません。

＞F値やシャッタースピード、…
絞り値、シャッタースピード、ISO感度は相関の関係に有ります。
こちらで体感できます。
露出決定を体験
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html
３つの内　どれを優先するかですが、先ず絞り値です。
これは、被写界深度に関係が有り、背景をぼかしたり、手前も背景クリアに撮ったりとか最重要です。
次に、シャッタースピードですね、手振れ、対象のブレを防ぐ、高速の動体を止めるとかが有ります。
ISO感度は、この上記２つの関係を補足するものと思って大丈夫です。

＞光っている個所は光過ぎで真っ白く、暗い部分は真っ暗でした。
普通　そう成ります。
適正露出には、明部基準とアンダー基準が有りますが…
アンダーに撮って、画像ソフトで明るくする方法も有ります（RAW）。
３は、軸上色収差の補正（２の画像の）、白トビの補正（見掛けの）、暗部を明るくして見ました（諧調補正）。

書込番号：13193675

[MEGAめがね]

皆様、本当に有難うございます。

大変勉強になりました。

以後精進したいと思います。

今回は”＃４００１さん”にベストアンサーをつけさせて頂きましたが、まだまだ質問などあるかと思いますので、是非ともご指導の程、宜しくお願い致します。

書込番号：13194727

セルフタイマーモードでの使用で・・・

[murakamikun]

２秒や１０秒のセルフタイマーモードを使うと強制的に手振れ補正機能が
無効になります。これは三脚使用時の切り忘れを防止してくれるポカヨケ
みたいな機能だと思うんですが、シャッター押し込みショックを和らげる
為に２秒レリーズモードで手持ちを多用する時には有る意味迷惑な機能で
すねぇ。この機能って無効になるんでしたっけ？　息止めて２秒レリーズ
で手持ち撮りって時には邪魔なので・・・説明書読んでも出て無いので、
できないんでしょうね・・・きっと。

書込番号：13188390

[αyamaneko]

PENTAX使ってませんが。

2秒のときは、たしかに｢大きなお世話｣、｢切り替えられたほうがいい｣　という気がしますね。

ここに書くよりも、PENTAXに問い合わせ(ニーズを知らせる意味もあるので)または、要望されたほうがいいのでは？

書込番号：13188417

[ぼーたん]

＞シャッター押し込みショックを和らげる為に２秒レリーズモードで手持ちを・・・

人の好き好きですけど、こういう使い方は、全く頭に無かったですね。
私の場合は、こういう時、「連写機能」を使います。
割と歩留まり高いですよ。

書込番号：13188418

[guu_cyoki_paa]

2秒もじっと待ってるなんて、気が遠くなる。　(;¬_¬);¬_¬);¬_¬);¬_¬) 「【◎】

書込番号：13188443

[Frank.Flanker]

２秒セルフタイマーは三脚使用時にレリーズつけるのとめんどくさかったするとたまに使います
で、三脚から外してシャッター押すと、ピッピッと鳴って．．．あっしまった　と（汗）

いくらなんでも手持ちでセルフタイマー２秒は長すぎでしょう
シャッターチャンスをのがすかもしれませんし、ショック和らげるのならしっかりホールディングして指先にだけ力を入れてそおっと押すがいいのではないでしょうか

書込番号：13188553

[robot2]

こんにちは
私の持っている　複数カメラには、露出ディレイモードが有りますが（シャッターボタンを押して
ミラーアップ→１秒後にシャッターが切れます）有りませんか？
２秒タイマーを、使わなければ良いと言う事なのでしょう。
仕様ですから、仕方がないですね。

書込番号：13188603

[明神]

2秒セルフタイマーって、コンデジの手振れ防止には良い方法だと思います。
デジ一の場合は本体とレンズが結構大きいのでしっかりホールドしておけばシャッターを押すことによるブレはほとんど気にする必要はなく、手振れ防止の効果はあんまりないんじゃないかな。

ぼーたんさんのおっしゃる連写は良い方法です。かなり厳しい場面でも数枚撮れば中にはぶれていないものが撮れたりします。

たぶん、三脚を使うときに手振れ防止をほとんどの方が切らないだろうからという理由で親切にカメラが自動的に切ってくれますというコンセプトなんでしょうね。

書込番号：13188640

[やむ1]

murakamikunさん、こんにちは。
私は三脚撮影を結構するんで、2sタイマー時の自動OFFは助かってます。
で、三脚から外して撮影しようと・・・ってなること、私もあります。
確か、この機能のOFFはなかったと思います。
シャッター時のブレは、押す時よりも、離す時に発生しやすいそうです。
息を止めてシャッター押し込んだら、撮影終了まで押しっぱなし、
終了後離すということを意識してみると、通常の撮影でもブレ抑えられると思いますよ。

書込番号：13188758

[murakamikun]

色々とご意見有り難うございます。
連写で代用・・・確かにいい手ですね・・・全く頭の中には有りませんでした。
息止めて撮り続けてると酸欠でクラクラしそう(笑）な季節になりますから、
馬鹿な真似はやめて連写で撮って、ブレてたら最初や最後の一枚はゴミ箱行きが
良さそうですねっ。　でも・・・接写中に連写・・・公園とかでやってたら音で
目立ちまくりそうですね（笑）

親切機能という風に考える事にします・・・(^^)　　ありがとうございました。

書込番号：13188787

[ぼーたん]

＞接写中に連写・・・公園とかでやってたら音で・・・

「ブラッケット」撮影って、自動で露出を変えたのを３枚撮ってくれる機能があります。
あれも、一種の連写で、バシャバシャバシャ、です。
接写なんかでは、割とよく使うと思いますので、平気です。是非！

「シャッター一押し、連写３枚！」デジタルならですねー。

書込番号：13189586

[よすみん]

手持ちで2秒セルフタイマー使用	手持ちで2秒セルフタイマー使用	手持ちで2秒セルフタイマー使用

2秒セルフタイマーたまに使います。

ブレにくくなると思っているのですが、気のせいなのかな？

書込番号：13192212

[ヒオウギ]

このセルフタイマー使用時の手ぶれ防止機能OFFは結構良い考え､商品の改良だと思っていましたが｡
K200Dではこの機能はなく､三脚使用で､ﾐﾗｰUP操作の代用としてセルフタイマー2秒を多用していました…私は三脚使用時のOFFより、撮影後手ぶれ防止機能をONにすることを忘れるコトしきり…｡
まあ、手ぶれ防止がなくても写真が撮れないわけではないのですが｡

K-X､K-5(ミラーUP操作があるのですが､2秒タイマーの方が切り替えが簡単)になってこのようになっていたので、ああ改良されたのだ、と思っていました｡すいません､k-rは持っていないのですが､うまく解除できないのでしょうかね｡

書込番号：13193290

K-rとK-xで迷ってます。

[阿波の腹狸]

素人質問ですみません。
初めてデジ一を買おうと思い、いろいろ迷った中で前職場で使用したことがあるペンタックスに絞りました。
ただ機種がわからず見た感じはK-rとK-x近く価格的にもそのどちらかにしようと思いますが、その二つの違いがいまいちよくわかりません。
主な撮影用途は、
・ポートレート
・子供
・運動会
・サッカーの試合
・風景
ですが、どちらがおすすめでしょうか？

書込番号：13188474

[写歴40年]

阿波の腹狸さん　こんにちは。

K-xは生産終了品でK-rは現行品なので、迷う必要はなくK-rだと思います。

書込番号：13188508

[αyamaneko]

値段がほぼ同じなら、

現行品のK-r。

K-rに比べ、K-xの値段がかなり安いなら、
K-r(1つ前の型(型落ちとも言いますが))もありかも。

書込番号：13188514

[ポルコ・ビアンコ]

K-rが新しいだけ連写とか速いけど、
画質とかはほとんど変わらへんで。

大きな違いは電源やね。
K-rがリチウム専用電池(充電式)付属で
単3使うためには別売りホルダーが必要。
K-xは単3リチウム電池(使い切り)付属で
単3型充電池を別途用意せなアカン。

新しい分だけ機敏なK-rがええんちゃいます？
単3メインで使いたい人は、ホルダー不要なk-xかな？

書込番号：13188518

[αyamaneko]

訂正です。

＞K-r(1つ前の型････

(明らかに)　K-x　の間違いですね･･････。

書込番号：13188526

[かいざいく]

K-xでできたことがK-rでできなくなったってあるのかな？（自問）

・K-xのデザインにこだわりがある。
・K-xの方がK-rよりかなり安い。
こういったことがあるのならばK-xでいいかと思いますが、
そうでなければ現行機のK-rでいいんじゃないかと。

書込番号：13188555

[ｈｏｔman]

>その二つの違いがいまいちよくわかりません。
既に皆さんお書きですが簡潔に書きますと、
K-rはK-xの後継機です。
K-r発売日：2010年10月 7日
K-x発売日：2009年10月16日
このように発売時期に1年の差があります。
もし両機に価格差が無いようでしたら、K-rの方を選択されて
間違いは無いでしょう。
おそらく売れ残ったK-xを、以前の価格のまま表示してあるだけだと思いますので。

書込番号：13188623

[馮道]

＞K-xでできたことがK-rでできなくなったってあるのかな？

単３電池がそのままでは使えなくなったことかな？

今頃こういうスレが立つのにいつも「？」がつくのですけど、未だK-xが店頭陳列とかしてる店あるんですかね？
普通に考えると、価格のメリットないならよほどのことがない限り新しい方を選ぶものですが。

書込番号：13188624

[＃４００１]

え〜〜！！？？

センサーだって、K-rの方が1世代新しいセンサーだし・・・
ISO感度ノイズ性能なんか、目に見えて違いが実感できるのでは？？（＾＾；；；

AFにしたって、反応や追従性が体感的にずいぶん進化してると思うけどな〜？？

そんなの大した違いじゃ無い？？

書込番号：13188626

[arenbe]

ｋーｘにはスーパーインポーズがなく液晶が2.7インチしかありません。

その辺の不満がｋ−ｒでは改善されています。

ｋ−ｘはエネループがデフォルトで使用できますが、いまさら価格以外でオススメしにくいですね。

オイラはｋ−ｘユーザーですが画質に関しては、

知人のｋ−ｒで撮影したところ出てくる画には違いをあまり感じませんでした。

書込番号：13188671

[Frank.Flanker]

こんにちは

K-xではスーパーインポーズがなくて、どこにピントが合っているか不明で評判が悪かったです

K-rになってそこらへんも改善されましたし、センサーも新しくなってコスパも良くなってますし、K-xが余程安くない限りはK-rでしょう

書込番号：13188686

[オミナリオ]

こんにちわ。

・スーパーインポーズがついた
・液晶モニタが２３万画素から９２万画素に変わった

以上の２点だけでも、Ｋ−ｒの方が価値があると思います。特に液晶の差は大きいと思いますよ。
23万画素じゃピントチェックも満足にできません・・・

書込番号：13188690

[馬鹿なオッサン]

K‐ｒでしょうなぁ…。

K‐xは少し無駄を省き過ぎた内容でしたが、K‐ｒはソレを改善させていますからなぁ。

用途からはサッカーを除いては問題無いだろうから、イイのではないですかな？

AFは追随性能が、K-５よりは劣るので、ソコは注意が必要でしょうなぁ…。

書込番号：13188714

[やむ1]

阿波の腹狸さん、こんにちは。
既に皆さんが違いを書かれていますが、
よっぽど安い値段で、K-xが買えるのでなければ、
新しいK-rを選択したほうがいいかと思いますよ。
K-rだったら、お好きな色もまだ選択できますので、
より愛着持って接せるかも知れませんし。

書込番号：13188744

[white-tiiger]

皆さんが言われてるようにK-rがいいですよ。
デジタルカメラは新しいほど進化しています。
スーパーインポーズだけでも、絶対K-rです。

ただ、K-rの欠点は、単三電池を使おうとしたらバッテリーホルダーD-BH109を別途購入しなくてはいけません。単なるホルダーなのに3000円ほどします。

書込番号：13188833

[kent21]

好みにもよりますが、吐き出す画はK−mも捨てがたい。CCDの画はK−ｒやK−xとは別の良さがあるように思う。

書込番号：13188983

[阿波の腹狸]

皆様ありがとうございます。
大変参考になりました。
ともにダブルズームキットで１万円ほどの価格差だったので迷っていました。

液晶、インポーズは重要ですね。K-rにします。

書込番号：13189318

K-rかX4か。。。（初心者）

[じゅんけ]

コンパクトデジカメからの初めての一眼として買おうと思っていますが、
PENTAX K-rとCanon X4で迷っています。

主に旅行での人物、風景が撮影対象ですが、テニスをするのでそのときにも遊びで撮れたらと思っています。

自分で調べた限りで、価格差はレンズキットで1万円くらい。
気になるスペック差は、
連写速度　6枚/s　vs　3.7枚/s
重量　544ｇ　vs　475ｇ
デザイン　ホワイトが魅力　vs　無難

他では、もし一眼にハマって、レンズを追加購入するときはキャノンのが良さそう。
単焦点で安いのあるみたいだし。というくらい。

あまり画質とかは分からないんですが、そのあたりを含めて他に何かポイントありますか？
どちらがいいと思うといったご意見も含めて教えて頂ければと思います。
宜しくお願いします！

書込番号：13157542

[インダストリア]

「マクロ域の前後振れに対しては（手振れは）役に立たないので、」に対して

知識が時代遅れですよ。
マクロ撮影した事無いの「バレバレ」ですよ

って頭大丈夫ですか？？？
流石に過去に痛い発言しているだけの事ありますね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000150297/SortID=12505736/#12507073
動体は6コマ/秒のK-rと３コマ台のX4を比べて一長一短とか、
動き物を撮ろうとするならば、今の所、キヤノン・ニコンにする方が
無難だとか、機種の話からメーカの話に摺り替えてるし、
更に電池使うとK-rは連写速度が落ちるって鬼の首とったかのように発言してます（笑）
ではX4は電池でも連写速度落ちないんでしょうか？
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=10401351/
7Dでは乾電池（とかニッスイ）だと秒４コマに低下するとか、50Dでも5コマ以下に落ちていたとか。

連写したことも無いのにネガティブ情報に食いついて騒いでるのが丸分り。
はずかし〜！

書込番号：13168717

[ズバリ言うわよ]

>60DにしてもKissシリーズにしてもK-rと比べてしまうと馬鹿高く感じますね。

ユーザー数からすると、ｋ−ｒ／ｋ−５は割高カメラです。
そんなにいいなら売れるけど現実は(笑)

書込番号：13172941

[インダストリア]

http://digicame-info.com/2010/11/k-5dxo-mark.html
1.6倍のAPS-chibiは相手になりません！性能が時代遅れもいい所です。
C社に不甲斐無い製品しかないからといってヤツ当りはいけませんよ。

書込番号：13173101

[ズバリ言うわよ]

>1.6倍のAPS-chibiは相手になりません！性能が時代遅れもいい所です。
>C社に不甲斐無い製品しかないからといってヤツ当りはいけませんよ。

1.5倍のＡＰＳ−chibiしか無く、高感度塗絵の不甲斐無い製品しかないからといってＣ社とＮ社にヤツ当りはいけませんよ。

書込番号：13173126

[Faultip]

ちょっと荒れてきましたねー
私は友人のX3と自分のK-rを比べ撮りすることが
多いですが
フォーカスのHIT率はレンズの差な感じがするなー
K-rもピエゾモーターついてればもっとスイスイ
行くと思うなー。
私はK-rのフォーカスに全然不満はありませんが・・。

X4とK-r甲乙付けがたいですがWズームキッドのコストパフォーマンスで
K-rをおすすめしたいなー
ボディサイズと重さ重視ならαかも・・

書込番号：13173878

[マグファイバー]

他人の迷惑を顧みず、全く無関係な書き込みばかり続いているようなので一言。


>ダブルズームも考えましたが、ちょっと大きすぎるのと、レンズを複数持ち運ぶのが厄介だなと。
>もし、キットレンズで足りないようなら18-135？くらいのを買う必要があるのかと思います。

18-135mm購入の場合

CANON EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット \68,896


PENTAX K-r ボディ \44,700
PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED \48,786
計 \93,486

K-rを購入の場合18-135mmとのセットは無いので単品購入になり\24,590ほど高くなってしまいます。（今日現在、価格.COM調べ）
この差額にご自身で納得されるのであればK-rをお勧め致します。



※関係の無い書き込みはスレ主さんに取って迷惑以外なにものでもありません。
他でやられた方がいいと思いますよ。

書込番号：13175565

[桜花33型]

iso25600	pentax-m	HDRオート

荒れていますねぇ。
ここは空気を読まずに画像UP

書込番号：13175636

[インダストリア]

>K-rを購入の場合18-135mmとのセットは無いので単品購入になり\24,590ほど高くなってしまいます。


純正以外のレンズを選択すればそんなことはありません。
PENTAX用18mm始まりのサードパーティ製高倍率ズームとしては、下記があるようです。
※価格は今日現在の価格com最安値　（在庫有無などは調べていません。）

Tamron AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO ＜Model A14＞
http://kakaku.com/item/10505511357/
\14,355

シグマ 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM
http://kakaku.com/item/10505011967/
\27,835

シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC
http://kakaku.com/item/10505011375/
\28,300

シグマ 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000015293/
\52,800


K-rはボディ単品よりレンズキットの方が安いのでこれと上のシグマ18-125mmと組み合わせると
PENTAX K-ｒ レンズキット [ブラック]\41,598
シグマ 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM　\27,835
合計\69433
となります。


X4とセット売りされるCANON EF-S18-135mm F3.5-5.6 ISですが、
単品の値段\44,790 相応の価値があるかどうかは
下のレビューなどチェックして自己判断するべきでしょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000055484/

書込番号：13176192

[よすみん]

Canon Rumors

2009年のキヤノン製品のベストとワーストの交換レンズ

ベストの交換レンズ　

優勝：TS-E17mm F4　次点：EF-S15-85ｍｍ F3.5-5.6 IS USM
17mm F4の作りのよさ、画質、使い勝手が最高

最下位：EF-S18-135ｍｍ ISだそうです。

書込番号：13176471

[マグファイバー]

>最下位：EF-S18-135ｍｍ ISだそうです。

TS-E17mm F4 \206,558
EF-S15-85ｍｍ F3.5-5.6 IS USM \71,998
EF-S18-135ｍｍ IS \44,790
これ順位逆であったら、とんでも無いことですよね。

価格の違う別用途のレンズ比較はどのような理由で書き込まれたのでしょうか？


話を戻しましてPentax SMC-DA 18-135mmとCanon EF-S 18-135mmの比較になりますが

Pentax SMC-DA 18-135mm
http://www.photozone.de/pentax/597-pentax_18135_3556?start=1

Canon EF-S 18-135mm
http://www.photozone.de/canon-eos/462-canon_18135_3556is?start=1


Pentax SMC-DA 18-135mm
http://ganref.jp/items/lens/pentax/2017/capability

Canon EF-S 18-135mm
http://ganref.jp/items/lens/canon/1391/capability

どちらの描写も大差無く、特にテレ端（望遠側）に関しては周辺部が共に甘くなります。
この倍率のレンズは描写では無く機動性、携帯性を重視して作られています。
旅行など1本で済ませたいと言う場合には非常に適しています。

サードパーティの製品（TAMRON SIGMAなど）に関しては故障、不具合の確立が純正に比べて非常に高くなります。
スレ主さんが初心者で初めての1台と言うことで、ここでは割愛させて頂きました。

きちんと撮りたいのであれば携帯性にはやや欠けますがK-rダブルズームキットがお勧めです。

書込番号：13176794

[kazushopapa]

キヤノンの18-135って、キヤノンユーザーには人気が無いんですね。だいぶ前の返信でお勧めしちゃったけど取り消します。
ただペンタのK-rと18-135の場合、｢どうせならあと3万円だしてk-5の18-135キットにしたほうが｣って気がしなくもないのは私だけでしょうか？
私はk-rユーザーですが、18-135を追加購入するのは抵抗あって未購入。（悲）

書込番号：13176826

[ブラックつぐみん]

桜花33型さん。空気読んでますね！

じゅんけさん、はじめまして。
熱心な方も多いこともあって、悩みますよね。

私はこまかい事はわかりません。
Green。さんの言う通り撮影用途と実機を触ってみてだと思います。

テニスをするということなので、動きのあるものを撮影するのであれば、スペック的には連射撮影枚数の多いK-rかと。

個人的な発想ですが、もし、K-rをキャノンで発売したら（かなり乱暴ですが）、X4以上に売れる魅力ある機種だと思っています。
※この件についてのコメントは必要ありませんので、了承ください。あくまでも個人的発想でした。

K-rでもX4でも楽しいデジイチライフを楽しんで下さい。

書込番号：13177048

[インダストリア]

＞Pentax SMC-DA 18-135mm
＞http://ganref.jp/items/lens/pentax/2017/capability

＞Canon EF-S 18-135mm
＞http://ganref.jp/items/lens/canon/1391/capability

ガンレフのテストを見る限り、大差無いってことはなく、しっかりと差があるようですが。
DA 18-135mmはグラフの縦軸スケール、BxUの値（小さいほど良い）は３までなのに対して、
EF-S 18-135mmはスケールが６までになっていますし、
中央、中間位置の値はPENTAXが開放〜F5.6まで1.5以下、キヤノンは開放で中間位置は3.5です。
全面平均では、PENTAXはF16まで2.5以下、キャノンは開放で4.7、F4でも3以上となっていますので
しっかりとした差があると思います。


＜Canon EF-S 18-135mmのレビュー＞
http://digicame-info.com/2009/10/ef-s-18-135mm-f35-56-is.html
・35mmでは画面全体で良好な画質だが、70mmと135mmでは再び周辺部の画質が非常に悪化する。
　F8-F11まで絞れば改善はするが、四隅の画質はかなり悪いまま
・色収差は高倍率ズームとしては良好に補正されている。問題は最も色収差が目立つ18mmで1.2-1.5px。
　それ以外の焦点距離＆絞りでは若干低くなり1ｐｘ前後
・EF-S18-135mmは、EF-S18-200mmよりは若干よいレンズかもしれないが、正確にはどちらも良いレンズとは言えない。
　解像力はジェットコースターのように変化し、18mmとズーム中間域から上では、周辺部が明らかに甘いので
　絞り開放付近を使うのは避けるべき
・魅力があるレンズとは言えず、このレンズがEOS 50Dよりも更にレンズに高い性能を要求するEOS 7Dとセットで販売されている
　（※日本国内では7Dとのセット販売はありません）のは本当に驚きだ

書込番号：13177075

[マグファイバー]

同上のPhotozoneのコメントです。
どうぞ。

＜Pentax SMC-DA 18-135mm＞
http://digicame-info.com/2011/04/da18-135mm-f35-56-1.html
18mmでの中央の解像力は（開放から）素晴らしい値（excellent）だが、周辺部は良い（good）の値で、四隅は甘く、像面湾曲が非常に大きいことも足を引っ張っている。

24mmはこのレンズのスイートスポットで、中央の解像力は極めて高く、周辺部と四隅も開放から18mmよりもずっと良好で、中間絞りでとても良い（very good）〜素晴らしい（excellent）の値になる。

残念なことにここまで（50mmまで）でこのレンズの輝かしい部分は終わりで、85mmでは中央はそのままだが、周辺部と四隅は劇的に解像力が低下する。F5.6ではまぎれもなく芳しくない値（poor）で、中程度まで絞ってもそれほどよくならない。135mmでは、周辺部と四隅の画質はF11に絞ってでさえ、言及に値するものではなく、これには極めて当惑している。

倍率色収差は18mmと135mmで平均1.5ピクセルで、これは目に付くが、このようなレンズでは予想通りの結果。

このような粗末な性能は信じられなかったので、ドイツハンブルグのペンタックスに問い合わせたところ、結果はこのレンズは仕様の範囲内ということだった。

光学性能は5点満点で1.5点と、かなり低い評価になっています。 Photozoneがここまで辛口なレビューをするのは珍しいですね。



上でも書きましたが、あくまでも旅行用のレンズとしては最適だと思います。

書込番号：13177163

[インダストリア]

ガンレフのテストでは差ありと思ったのですが、それは18mmでの比較でした。
広角側では明らかにPENTAXの方が描写が良いようですが、
望遠側では逆にキャノンの方が良いようですね。
まあTEST上のお話なので、実写でどうかは別で、判断は使う人次第でしょうね。
それに鏡筒の作り、簡易防滴かどうかと言った違いも大きいでしょう。

書込番号：13177298

[kazushopapa]

ところで、本題のkissって、何サイズなんでしょうか？

書込番号：13177792

[kazushopapa]

ズバリさんの仰る事ごもっとも。
キヤノンやペンタでAPS-Cと称されているサイズは、本来のAPS-Cサイズよりも小さいので、APS-chibiとか、単にchibiとか呼ぶ方が正しい。
APS-Cにしろ、chibiにしろ、妥協の産物なので、スレ主さんが本気で撮りたい人物や風景は645Dで、遊びで撮るテニスは7Dで。実践されていらっしゃる方も多そうだけど、夢のような組み合わせですね〜

書込番号：13179410

[厚木十蔵]

K5などに使われるソニー製センサーのサイズ（23.7×15.7mm） は、フィルムカメラのAPS-C（23.4mm×16.7mm）に比べると若干小さめになる（５パーセントほど）が、Chibiというほどの差ではない。
X4のセンサーは22.3×14.9mm なので、１５パーセントの差がある。これも、画質に大きな違いが出るような差ではないと考える。

書込番号：13181370

[寝る子はねむい]

○1.5倍のＡＰＳ−chibiしか無く、高感度塗絵の不甲斐無い製品しかないからといってＣ社とＮ社にヤツ当りはいけませんよ。


だーーーーれもＮ社に不満はいってないのにねーー。

なに一緒の扱いしてるんだか　身の程を知れ。

画像処理も遅れをとり、防塵防滴も名前だけで修理代で儲けようとする所と並べないでね。

書込番号：13183516

[厚木十蔵]

＞スペック上はKissX4はK-5です。

日本カメラ７月号でX5のテスト記事が出てました。

AF性能に関しては、50mmf1.8における合焦率は７０パーセントほどで、平均2cm以上のずれでした。
３月号でのK5の合焦率は35mmf2.4で１００パーセント、ずれの平均が１�pほどでした。

そもそもレンズ条件が違いますし、テスト結果を鵜呑みにするわけではありませんが、やはりX5とK5のクラスの違いはあるようです。

まあ、これだけでX5がダメであるといいたいわけではありません。エントリークラスとしては大変良くできたカメラですから。

書込番号：13186337

色ハゲ

[メルモグ]

ボディーカラーは白が好きなんですが
明るい色で、汚れが目立つとか、色ハゲはどうでしょうか？

書込番号：13180548

[arenbe]

ｋ−ｘ（白）を使用して2年。

かなり屋外で使ってますが目立つような色ハゲは未だにないです。

やはり最後はスレ主さんの使い方次第になりますね。

撮影中よりカバンなどに入れた移動時に注意しましょう。

書込番号：13180813

[メルモグ]

arenbeさん、お返事ありがとうございます
ハゲたりしていたら、ここに書き込みも多いと思いますので
だいじょうぶそうですね

書込番号：13182703

[浪漫写真]

メルモグさん

こんばんは
僕のk-rも（ピンクですが）まだ塗装の剥がれはありません
なのでそんなに簡単には剥がれないです。

ずっと使うと剥がれてくるとは思いますが
それは沢山使った、あかしとして良いのではないでしょうか

その頃には思い出を沢山残せて愛着も増してると思います。

書込番号：13182737

[桜小路ムネ男]

スレヌシはタイトルの合わせて意図的に顔アイコンをそれにしてるのなら
なかなかユーモアのレベルが高いであーる。（笑）　失礼した。

書込番号：13183428

[写歴40年]

メルモグさん　おはようございます。

昔のカメラはすべてスチール製だったので何十年も使用していると角などがすり減り塗装がはげたようになりましたが、今のカメラは塗装がはげる前に壊れるか機能が新しい物が出て買い換えられるようになると思うので心配はないと思います。

但し白い物は日焼けなどで黄ばんだりする可能性は有ると思います。

書込番号：13183515

[ｈｏｔman]

モールドだと思うので、白は素材自体の色じゃないかな？
そうだとしたら磨り減っても色は変わりませんね。

もしそうじゃないとしても白なら白いマジックでチョイチョイと・・・。

書込番号：13183683

[じじかめ]

もしかして、呼ばれたような気が・・・

書込番号：13183982

レリーズスイッチ

[メルモグ]

この機種でCS-205は使えますか？

書込番号：13181543

[メルモグ]

いろいろ調べたら、インターフェイスに無かったみたいなので無理ですね
赤外線リモコンはアクセサリーにありましたので使えると思いますが
バルブ撮影で使用できるのでしょうか？

書込番号：13181567

[kazushopapa]

有線リモコンは使用出来ません。

書込番号：13181568

[サル＆タヌキ]

ケーブルレリーズ用の口がないので残念ながら使えないですじゃ。
赤外線リモコンの検討をお願いしますじゃ。
赤外線リモコンならバルブ撮影も可能なはずじゃよ。

書込番号：13181572

[kazushopapa]

赤外線リモコンでのバルブ→出来ます。
携帯なiアプリでしかやった事無いですが、純正リモコンでも出来る筈。
花火撮影ですか？楽しみですね！

書込番号：13181610

[メルモグ]

メーカーに聞くより、こちらの方が早いですね
ありがとうございました
、使用目的は、O-GPS1 使用時の天体撮影です
コード使えたら安価だったのに、でも、無線だから
これから夜景撮影は、蚊との戦い、車に入ってスイッチ押せるからいいかもしれません

書込番号：13181651

[yaeshin]

メルモグさん　今晩は。

過去スレに　シファタンさんが　赤外線リモコンをケーブルリモコン的に使える様に工夫した逸品が紹介されてます。
「自作レリーズリモコン マーク�U」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000155350/SortID=13076803/
ご参考になると思います。

私はコレを参考にさせていただいて、さらに
USB延長ケーブルをつかったり、USBフレキシブルアーム式LEDライトのアーム部分を利用して
作ってみようかなと計画中です。
でも、その前に　肝心の K-r そのものをゲットしなければ・・・（爆）

書込番号：13181720

[メルモグ]

yaeshinさん,私もまだ買っていないので、同じ境遇ですね
アストロトレーサーに一目ぼれです
拝見させていただきます
ありがとうございます

書込番号：13181814

[サル＆タヌキ]

解決済なのに済まんが、Ｋ−ｘにエツミのレリーズブラケットを使ったスレがあったので紹介しておきますじゃ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10661994/

書込番号：13182175

[きよどん]

メルモグさん
O-GPS1 での撮影は内臓タイマーで時間調節が出来るので
2秒後のレリーズでも使えます
ご安心を

書込番号：13182181

[メルモグ]

きよどんさん　、いいことを教えていただきました、ありがとうございます

書込番号：13182832