LUMIX DMC-G3 ボディ のクチコミ掲示板

皆既月食

[まるるう]

皆既月食をG3で撮った写真を添付します。
さすがに月の撮影にはズームが足りないので、画質劣化を覚悟でデジタルズームも使いました。
あとでトリミングすれば良かったと思いましたけど・・・

レンズキット望遠２００mm＋EXテレコン２倍＋デジタルズーム４倍で、３５mm換算３２００mm？
この倍率だと、三脚を使ってもブレるしお月さまを追っていくのが大変でした。

書込番号：13878469

[ShiBa HIDE]

私もG2で撮りました。
45‐200mm+EXズームで撮ってトリミングしています。

何度か月の撮影に挑戦していますが、200�oでは、EXズームを使用しないとAFも出来ません。
でも逆にEXズームの便利さが分かりますね。
昨夜の月食は、欠け始めは雲で隠れていたので撮れませんでしたが、しばらくすると晴れました。

通常と違って暗いので、ブレやすいしＡＦも迷いますね。
ＭＦも試したけれど今いちだったので、ＡＦで通しました。
明るさがどんどん変わるので、設定も難しかったです。
でも、思ったよりいい出来でした。
最後はほぼ真上まで登りましたから、バリアングルモニターがすごく便利でした。

書込番号：13878835

[まるるう]

ShiBa　HIDEさん 綺麗に撮れてますね。トリミングで大正解です。
私はAFはまったく使えなかったのですべてMFです。

刻一刻と明るさが変わっていくので難しいですよね。
ホントにバリアングルは役に立ちました。
しかし、寒かったな〜

書込番号：13879503

[グライテル]

お邪魔します。
私はGH2&100-300mm、EXテレコン、トリミング＆リサイズです。
普通に三日月になっていく様も撮りましたが、
皆既月食の条件出しも含めて、影の側主役も撮っていました。

安物の軽い方の三脚を持ちだしてしまって、カメラの固定は一点のみなので、
フォーカス合わせの操作ですらブレブレで、
後半はAFに任せてしまいました。
バリアングルは便利でしたね。

フィルムモードでコントラストを上げ下げしたり、彩度を上げたりしています。
超解像設定は「中」です。

しかし、EOS 7Dですが明神さんの作例はすごいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13874884/ImageID=1071030/
400mmって大砲レンズかな？ううむ、目に毒なものを見てしまった。。。

SS8秒かぁ。
SSを落としていくとブレの悪影響が大きかったので1秒前後で撮りましたが、
タイマー2秒で撮影したものの、まだ振動はおさまっていなかったようです。
しっかりした三脚でSSを落として増感を抑えて撮ればもっといいのが撮れたのかなぁ。

書込番号：13879514

[ishidan1368]

お邪魔します　皆さんお上手でお月さまの肌がくっきりと綺麗ですね

lumix GH2で14-140mmで月の表面は写せませんが、赤いお月様の雰囲気だけでも

http://www.youtube.com/watch?v=YNEgzRjj0xY
次回は2カメで狙ってみます

書込番号：13886873

[グライテル]

ishidan1368さん、
こういう対象こそタイムラプスに好適ですね。

動画も撮っていたので、ビデオ板でも上げましたが、
本体からの静止画切り出しをアップします。

GH2&100-300mm（テレ端35mm換算600mm相当）、24H（24p）動画撮影、EXテレコン使用、
SS1/2秒（マニュアル時、動画の下限）、F8.0、ISO1600。

書込番号：13888083

[まるるう]

いやいや、皆さん綺麗に撮れてますね。素晴らしいです。
あ〜、デジタルズーム使わなければ良かったと後悔・・・

ちなみに今後の月食は、

2012年6月4日 部分月食
2012年11月28日 半影月食
2014年4月15日 部分月食
2014年10月8日 皆既月食
2015年4月4日 皆既月食
2017年8月8日 部分月食
2018年1月31日 皆既月食
2018年7月28日 皆既月食

またリベンジしたいです。
日食も撮ってみたいと思っていろいろ調べましたが、減光フィルターなどで
結構お金が掛かりそうなので止めました。

書込番号：13888294

[ishidan1368]

グライテルさんへ

沢山のデータ有難うございます、皆既食でも24P動画を上手く写されているの参考になりました。私は動画は失敗でした。

書込番号：13888994

[星月夜３]

>日食も撮ってみたいと思っていろいろ調べましたが、減光フィルターなどで
>結構お金が掛かりそうなので止めました。

こういうものを使えば、安価に日食も撮影できると思います。

http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html

実際に使うには、取扱説明書を良く読んで、充分注意して使用する必要があります。

私も1枚、ＧＨ２で固定撮影した皆既月食中の星空です。

書込番号：13892419

[まるるう]

星月夜３さん
アストロソーラーのご紹介ありがとうございます。これは安価でいいですね。
機会があったら、これを使って皆既日食の撮影に挑戦します。

書込番号：13892563

オススメの三脚

[カメラ初心者01]

オススメの三脚ありませんか？
軽くてできるだけ小さなもの（５００ｇ以下）
値段は5000円以下

書込番号：13860719

[Jamakava]

何を撮る予定でしょうか。
目的を書いておかないとまちまちな回答が来ますよ。

この価格帯でしかも500g以下となると、まともなのは卓上三脚しか無いと思います。
「ゴリラポッドSLR(JOBY)」や「ミニII(SLIK)」「プロミニIII(SLIK)」などです。

とりあえず自立してくれればいい、夜景は撮らない(スローシャッターを使わない)、
少々たゆんたゆんしてても良い、記念写真専用で良い…
と言う風に妥協しまくれるのであれば「KP-1500(SOLID)」がオススメです。
1m前後近くまで伸ばせますし、他の同様のロッド式三脚よりも雲台が多少しっかりしています。

書込番号：13861269

[αyamaneko]

＞オススメの三脚ありませんか？

でしたら、
重くて大きくて、ちょっと高価な物。

どのような用途に使われるのか、
にもよりますが、長時間シャッターを使ったりするのでしたら
軽くて安くて小さい物でしたら、あまり意味がありません。

あと、セルフタイマー撮影でも転倒したりする可能性も高くなってきます。

少しスローシャッター時にとか、手ブレ防止でしたら、
一脚にされておいたほうがいいと思いますし。


ちなみに、三脚は用途によっては、だんだん巨大化して行きます。
(うちには小、中、大と4台ほど･･････。そして結局、ほとんど大しか使っていません。)

書込番号：13861422

[Mr.beanbone]

御用途にジャストミート！　タムラック ZIP SHOT MINI
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/tripod/tamrac/0023554029280.html

書込番号：13861534

[guu_cyoki_paa]

↑　これって、足の長さ変えられないの？
蚊の足みたい。　　┌・/・┐


＞軽くてできるだけ小さなもの

この写真の”三脚”ちっちゃくて軽いよ。　　( ^_^)／

書込番号：13861640

[じじかめ]

ＳＬＩＫコンパクト�Uの雲台をベルボンQHD41に付け替えて使っていますが、
標準ズームでは問題ない感じです。（但し、望遠ズームでは使ったことがありません。）
安い三脚で雲台が交換できる機種は少ないようです。

http://kakaku.com/item/K0000089097/

書込番号：13861742

[やむ1]

		こんなのも手軽に撮れます

機種は違いますが、私はGF1にマンフロットのModopocketを付けっぱなしです。
コンパクトで、気軽に長時間露光も楽しめます。
G3程度であれば、望遠レンズ付けなければ、耐えられるかと。
ズームレンズ付けて、角度によってはお辞儀しちゃうかもですが。
あとは、ゴリラポッドSLRとかもお手軽でいいかも知れません。

三脚は、三度買い換えると言われていて、
できれば、最初からいいものを買っておいた方が後悔はないかと。
エレベータを伸ばさずに、アイレベルにボディがあること、
持ち運べる範囲でなるべく重い物がいいです。
かといって、ミラーレスにスゴイ重たい三脚は不要でしょう。
それでも、予算が5千円だとちょっと厳しいかも知れませんね。

それでもということであれば、SLIKのスプリントCLかエイブル200でしょうか。
できれば、ベルボンのULTRA Max iL辺りがオススメです。
(自分はULTRA Lux iLを使ってます)

書込番号：13861798

[カメラ初心者01]

撮りたいものは風景写真です。
予算は１万円までに変更します。

書込番号：13862064

[万雄]

こんばんは。カメラ初心者01さん

LUMIX DMC-G3W-T ダブルレンズキットで予算が1万円までの
三脚ならばSLIKのプロ 330 DXIIはいかがでしょうか。

http://kakaku.com/item/K0000095253/

書込番号：13862119

[Mr.beanbone]

万雄さん　もう、そんなに泣かないで下さいよ。　　こっちまでもが、悲しくなってくる。(ＴｍＴ)　(ＴｗＴ。)　(Ｔ＿Ｔ）　　

風景など、長時間露光する可能性があるというのであれば、
僕も　プロ 330 DXIIは御用途にジャストミート！(T△T)ェ〜ン
だと思います。
また、三脚に加ェ〜ン( ﾉД`)　リモートレリーズもあると尚よろしですね。

書込番号：13862264

[やむ1]

カメラ初心者01さん、こんばんは。
予算が1万まであげられるのであれば、
是非一度店頭でベルボンULTRA Lux iLを触ってみてください。
足の伸縮方法に一癖ある三脚ですが、
コンパクトになるのに、結構な高さを稼げる、
しっかりした三脚ですよ。オススメです。
ただ、1.3kgとかなり希望より重量オーバーになってしまいます。
もう少しコンパクトなので、ULTRA Max iLというのもあります。
こちらは1kg弱になりますね。
共に徒歩移動であれば、かなりいいと思いますよ。
移動が車とかであれば、330 DXIIとかエイブル300もいいかも知れません。

書込番号：13862350

[Jamakava]

『重量500g以下』と言う条件がネックですね。

ちょっと超えますが、SLIKのコンパクトIIはどうでしょう。
http://www.slik.co.jp/compact-series/4906752214824.html
570gと軽く、最大1m近くまで伸ばせる上に実売\2,000-前後と価格も安いです。
少々気遣いと我慢と工夫をすれば、合計約1.4kgくらいまでならカツカツながらか夜景にもなんとか使えます。
(KissX2+バッテリグリップ+エネループ6本で約800g、レンズのAT-X116が560g)
またこのクラスには珍しく雲台が外せるので、後から気に入った雲台に交換できるのもオススメポイントです。

重量とサイズの制限がもう少しゆるければ選択肢が広がるんですが…
他の方もおっしゃっていますが、SLIKのスプリントシリーズなどミラーレスには割とオススメですよ。

書込番号：13862438

[ShiBa HIDE]

私が先日衝動買いした三脚は、こちらです。

キングC-4i

http://review.kakaku.com/review/K0000139206/

値段の割に、なかなか良いですよ。
私が買ったのはピンクですが(^.^)
...ちょっと派手なのが欲しくて。
さらに重いバージョンが出て、無くなりそうなので買いました。

書込番号：13862470

[BOWS]

三脚って３回買い換えて３機種手にしないと決まらないものだと思っています。

１回目　まずは安物
　→高さが足りない、斜面に設置できない、雲台がお辞儀する、風が吹くとぶれまくり、ローアングルに使えない　結局使い物にならず手放す。安物買いの銭失いを地で体験する。
２回目　１回目の反省を踏まえて高価なしっかりとしたカーボン三脚
　→買った当時は満足、機能的にも問題無し、しかし思いデカイで結局持ち出さない
３回目　過去の反省を踏まえて、機能と安定性は妥協する。持ち出せるギリギリの重量大きさで、最低限の機能はある。
　→結局３回目の三脚しか持ち出さない。
　
　そうやって３回目に決めて満足しているのがコレです。レビューしてます。
http://review.kakaku.com/review/10709010588/
　安定性に疑問はありますが、ミラーレスには最適な選択だと思っています。

書込番号：13862999

[カメラ初心者01]

重さも１キロまでにします。この条件でオススメ教えてください。
みなさん回答ありがとうございます。

書込番号：13863213

[ｍ３１９]

動画を撮影するのが多いのなら、こんなのはどうでしょう？
オイルフリュードの雲台は滑らかなパン操作が出来るので動画撮影には良いですよ。
でも、重さが希望には全然あっていませんけど。
SLIK　HD 1300　　http://kakaku.com/item/K0000091177/

私はこっちのを使用しています。
SLIK　HD 3400 PRO　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091176/

HD 1300より三脚がしっかりとしていて、たたんだ時の長さが５０ｃｍと HD1300より
１０ｃｍ程度短いので良いです。
HD1300よりもこっちをお勧めします。でも、少し値段が高くなってしまいますが。

と、ここまで書いた後に１ｋｇの制限が。
１．７ｋｇでは駄目ですね。

書込番号：13863483

[にっこりと！]

カメラ初心者01さんこんにちは
遅レスでなんですが、私のお勧めは「お店で見て選びましょう」です。
軽量を希望するとカーボン素材になります。それなりに高価になりますが、型落ちなどで特価品があるかもしれません。
また、実際に触ってみると使いにくい場合があります。

BOWSさんこんにちは
３回買い換える・・・それは私のことです(笑)
１回目、安物購入イマイチ何かが足りない。
２回目、思い切って高価なものを。しかし重すぎ。倒してパン棒が折れました×２回。修理部品(パン棒)ナシと言われる。
３回目、手ごろなのを買いました。
３回目のを主に使い、２回目のは雲台(さらに重くなった)を変えて車で移動できる場合はそれを使っています(マクロ・超望遠用)。

話は戻ってスレ主さま。
雲台(カメラを乗せる部分)は何をご希望でしょうか。
私がお勧めするのはパン棒が１本のビデオ雲台(カメラ用)のついた三脚です(ビデオ用のビデオ雲台ではありません)。
【ベルボン ULTRA MAXi L】
http://www.velbon.com/jp/catalog/ultra/ultramaxil.html
「お勧め」ではありません(見たことすらありませんから)。軽さと高さと値段だけ見ました。購入する場合は実物をご覧ください。
上の三脚はパン棒が１本ですから、左手でパン棒を、右手でカメラを操作できます。
通常の２本パン棒ではこうはいきません。どちらがどちらの回転を止めるかこんがらがって撮影どころではありません。
１本パン棒は畳むと足に沿わせることができるため収納性が良いです。
２本パン棒は１本を外しもう１本にくっつけて収納性を良くしますが、べとべとが気になります(汚れるわけではありませんが…)。

自由雲台ってのもあります。
【ベルボン Sherpa 443】
http://www.velbon.com/jp/catalog/sherpa/sherpa443.html
「お勧め」ではありません(見たことすらありませんから)。購入する場合は実物をご覧ください。
自由雲台は小さく軽く、自由に簡単に動かせるのが魅力ですが、締め付けが弱いと手を離した瞬間ぐにゃっとなることも。

選ぶポイントとしてクイックシューであるかとか、ローアングル撮影できるような開脚ができるものとか、足を止めるのにネジるかロックするタイプか。
足が独立して動くタイプは足場の悪いところで使うのに便利です。３本同時に開くものはアスファルトなど平らなところで使うとより安定します。
カメラを縦に構える場合、左に開くか右に開くかの違いもあります。右側を軸に開きシャッターが下になるようなものが良いようです(レンズの重さでネジが締まるとか)。

三脚は奥が深いですね。

※今回ベルボンを例に出しました。理由は、私の３台目の三脚がベルボンのSuper Chaser�Vで、使い勝手がよく特価で買えたから、です。
　安価で思わず買ったのですが、ローアングル用に開脚できないのが失敗です。４台目、いくかもしれません(他にゴリラポッドとかミニ三脚とかもってたりして)。
http://www.velbon.com/jp/catalog/discon/superchaser3.html

長文失礼しました。良い買い物を。

書込番号：13867518

[やむ1]

自分はやはり、操作性に問題無ければ、
ベルボンのULTRA Lux iLをオススメします。
コンパクトに収納できるのに、結構な高さを稼げます。
私はヨドバシで脚だけ買って、雲台は別のに交換しています。
動画のことも考えてSLIKのSH-707Eを選択しました。
ビデオ用の専用雲台を選んでみるのもいいかもですね。
ただ、雲台を最初から別にすると予算オーバーになってしまいますので、
まずは標準のセットで購入し、いずれやはり必要であれば、
雲台も別で購入されるといいかと思います。

書込番号：13867773

[にっこりと！]

もう一つ。
カメラが乗る部分がゴムかコルクか、プラスチックか金属かという違いがあります。
パナソニックのカメラは三脚ネジが本体から出ていますので(trial_and_errorさんのスレ参照)、金属やプラスチックの場合は三脚側のネジの周りが凹んでいるのを確認する必要があります。
私のお勧めはコルクです。ゴムはぶつぶつがカメラについたことがありますし、ゴムが三脚からはがれたことがあります(涙)
ただ、ゴムが一番しっくりくるのは確かです。コルクは締め付けがゆるいとカメラが動いてしまいます。

書込番号：13868081

[はんでぃーらぶ]

ふう〜、こんな時にひろジャさんさえいてくれたら
スレ主さんがグーのねも出ないような最高の三脚をおすすめしてくれたはずなのに・・

書込番号：13868474

[MIZUYOUKANN]

カメラ初心者01さん おはようございます

三脚は「使いやすい使いにくい」がありますから実際に店頭でいろいろいじりまわしてみると良いとおもいます。

ちなみに私はコレを使ってます
http://kakaku.com/item/10707010397/

大きいけど　使いやすいし十分な強度があるので良く持ち出しマス



ミラーレスで　とりあえず軽くて小さい三脚が欲しいとのことであれば・・・
これもご検討されるといいかもしれませんね

SLIK　Baby

http://www.slik.co.jp/digital-series/baby/4906752215371.html

色も３色あるようです
http://kakaku.com/item/K0000306210/spec/
http://kakaku.com/item/K0000306209/
http://kakaku.com/item/K0000306208/

高さは１ｍ程しかありませんが・・・・
持ち運びは楽かと・・・・

いずれにしても店頭で良くご確認下さい　(^^)

　

書込番号：13868854

三脚取付部とボディ底面の不一致

[trial_and_error]

GF2に続いてG3も購入、各種レンズ、三脚と雲台も新調し、さあ、クイックリリースのプレート（Markinsのミラーレス用型番P20）をG3に取り付けようとしたとろ、クイックリリースのプレートがカメラに密着しませんでした。プレートとカメラの間に、隙間ができてしまい、何度ためしても同じ。

最初はMarkinsのプレートか、それに付属するネジの長さを疑ったのですが、新宿ヨドバシカメラに持って行って売り場の方に相談したところ、G3の三脚取付部のネジ穴が、カメラボディの底面よりも若干飛び出していることが判明しました。

せっかく高価な三脚と雲台を購入したのに、カメラの三脚ネジ穴に裏切られるとは。

いいたくないが、いままで使ってきた他のメーカーのカメラでは、こういう経験はなかった。

対策として、東急ハンズで薄いゴムシートを買ってきて、プレートとカメラの間に挟むことで、問題を軽減している。今後もマイクロフォーサーズは購入するつもりだが、熱心な消費者に受け入れられる精度設計で製造していただきたい。

書込番号：13846609

[trial_and_error]

>クイックシューを使う時点で、すでにそれほどの精度を期待してないような気もします。

クイックシューを使わなくても、雲台や三脚台座に固定する際に、同じ問題が発生します。問題はカメラ側ですから、下が何でも同じです。

Really Right Stuffなど、カメラの安定に気を遣う人間が選ぶクイックリリースシステムには、ゴムなどの緩衝材は着いておりません。私のMarkinsも同じです。

書込番号：13847270

[流離の料理人]

NOVOFLEX MINICONNECT & 三脚座ベース	三脚座ベースをボデイに取り付け	MINICONNECT に隙間無く取り付け出来ます	NOVOFLEX MC-VARTIKAL PLATE NORMAL

どうも
それは残念でしたね、せつかく高価な機材を購入されたのに、カメラ本体の三脚座のネジ山の不具合で
隙間が。。。

この場合（応急処置で隙間に緩衝材を入れられて居られますが）やはりメーカーのサービスセンターにて
ご相談、修正、修理を依頼されるのが皆さんお話の通り良いのではないでしょうか。

万が一修正不可（そう考えたく無いですけど）の場合の場合。。

僕はこんなのを使用して居ります。（僕のボデイは不具合無いですが）

画像１　NOVOFLEX MINICONNECT と三脚座ベース（三脚座ベースをボデイにねじ込みます、三脚座ベースの接続部分が目測で０．５mm程えぐられて居るので、で出張り部分は修正可能だと思います）その誤差を考えて居るのか
流石NOVOFLEX


画像２　三脚座ねじ込んだ所です

画像３　MINIKONNECT にしつかり接続出来、着脱も簡単です。

画像４　NOVOFLEX MC-VERTIKAL L PLATE (これも三脚座口の出張りを考えてか溝が有ります）
　　　　これで簡単に縦位置での撮影もしつかり簡単に着脱出来ます。

RRSとかだと専用のL型ボデイプレートなんでボデイ毎にプレート買い替えなんで高価に（流石出来は良いですが）
　ボデイを数台使い分ける方にはこれかARCA SWISS のL　ブラケツトがおすすめかな？？

NOVOFLEX のMINICONNECT はYOUTUBE で検索して頂くと、ドイツ語ですが動画で簡単に着脱している
所が見れます。
おすすめですが日本で手に入るかな？？

ではでは

画像４　

書込番号：13847275

[もとラボマン ２]

trial_and_errorさん　こんにちは

薄いゴムシート位ですと　ブレに対してはあまり気にする事は無いと思いますよ。

ニコンの場合D3sやD300sなどはもともと底に薄いラバー貼ってありますし　金属同士の場合ゴムシートがあった方が　密着性よく成りますしね‥

書込番号：13847716

[デジタル系]

＞カメラの安定に気を遣う人間が選ぶクイックリリースシステムには、ゴムなどの緩衝材は着いておりません。

クイックリリースシステムは、雲台とカメラの間にひとつ物体がはさまるので、
そのほうがカメラが安定するとはとうてい思えません。

安定を気にするなら、大きい雲台とカメラを直接固定するのが原則だと思います。

固いものと固いものがぴっちり合うためには、双方にものすごい精度が必要ですし、つけたり
はずしたりすることで変形する可能性があるものは好ましくないでしょう。

書込番号：13847798

[レブ夫]

底面、向かって右の方でプレートがカメラと密着	ん〜ブレてる（笑）	軽量ボディ、この程度で問題無いと思います。（気分はイヤだけど）

trial_and_errorさん、こんにちは！

私も同じような気持ちでいます。

他の方のG3を拝見しても全て同じでしたので、仕様なんでしょう。
メーカーは、カメラ底面の強度に自信がないのかもしれませんね。

そんな思いから、今では弱い底面に密着させるよりフレームに直付けの三脚穴のみの方がブレに強いんだと信じるようにしております。
実際、ミラーショックも無く軽量ボディの恩恵でしょうか、三脚に固定した事によるブレはありません。

蛇足ですが、クイックシューのプレートやクランプは、使用するカメラやレンズの三脚座、三脚・一脚全てに同じシステムのものが揃ってこそ意味をなすと思います。
また、クイックリリースシステムの精度の高い製品を展開しているメーカーもあると思います。

とか何とか言ってるくせに添付はブレブレ（汗）

書込番号：13847976

[じじかめ]

Ｇ1を確認してみたら、少し出っ張っています。
ただし、三脚で何回か使いましたが不安定なことはなかった気がします。

書込番号：13848099

[ringou隣郷]

E-PL1とDMC-LX5の三脚取付ネジ部	クイックシュー（Ｖelbon QB-145）	クイックシューを取付けた状態(E-PL1& DMC-LX5)

> 出っ張っています。Panaらしくない、これは設計上の大きな問題ですよ。
因みに、やはり手元のNikon機は、少し凹気味でOKです。

機械（機構）設計の常識では、この例では所謂「逃げ(凹ませる)」を作ると思います。　
　電気設計者は、強度などを軽く考えると、昔聴いたことがありました。

> 私は、ゴムとかコルクがついていたほうがありがたいですね。なお、フルサイズの一眼では
クイックシューは使いません。安定性が心配なので・・・。

　クイックシューの耐荷重を考慮すれば、安定性に問題は無いと思います。クイックシューを嵌める相手に、レバーで強力に堅く締め付けられます。

> 私は、行く先で三脚変えたり、一脚にしたりしなければならないので、その都度、クイックシューのプレートは変更せざるをえません。

　三脚や一脚に同じクイックシューを取り付けておけば、その都度取り替えることは無いと思いますが・・・。

> クイックシューを使う時点で、すでにそれほどの精度を期待してないような気もします。

　私は、精度・強度は大いに期待して使っています。

　☆・手元にある２機種（OLYMPUS E-PL1と、Panasonic DMC-LX5）と、Velbon製クイックシューの写真を添付しておきます。
　OLYMPUS は凹んでいましたが、Pana.はヤヤ(0.??mm)飛び出し（凸）ていました。ただ、周囲３箇所にΦ1mmほどの突起があるので、結果的にどんな挙動をするのか、良く分かりません。

　別件ですが、E-PL1はクイックシューを取外さないと、電池やカードの出し入れが出来ないが、Pana.はシューを取らなくても電池やカードが、出し入れできるのは、大変細やかな気遣いだと思います。

書込番号：13848499

[東京三日坊主]

G3の三脚取付部のネジはインサート金具になっています
プラスチック部分を基準に三脚の金具を締め付けるとネジとプラスチック部分に
ダメージを与えるような気がして私は金具同士が締め付けあう方が安心です
隙間はクッション材でカバーするほうがよいと思います
このあたりはメーカー側の設計者により考えが違うのではと思います

書込番号：13848552

[trial_and_error]

カメラ側の三脚取付用のネジ穴と、三脚や雲台のネジだけで固定すればいいのなら、そもそも幅の広い雲台やプレートは不要ということになってしまいませんか？

G3とプレートの間に隙間がある状態でカメラに軽く力を加えると、明らかにブレます。私は試していませんが、マウントアダプタを介して、フォーサーズや35mmシステムの重めのレンズを使用すれば、問題になるはずですが、どうでしょう？

書込番号：13849622

[にっこりと！]

こんにちは

私が所有しているパナソニックのカメラの底を調べてみました。

FZ38はネジは出っ張っていませんが、その周りが出っ張っています。
GF3はG3同様です。
LX3に至っては出っ張っているし足があります。(LX5と同じ)

たぶん、ネジを締めすぎた時にカメラ底部へのダメージを避けるために出っ張っているのではと思います。

パナソニックのページから質問できますのでナゼそうなっているか相談してみては？
それとMarkinsに「主な対応機種：ミラーレス一眼」ってありますがPanasonicに対応してないのでは(対応しているミラーレスとは？)、と聞いてみる。


ちなみに私の持っている三脚はゴムかコルクがついているので気になったことはありません。
FZ38は縦にしたときにレンズの重さ(テレコン使用時)でグニャっとなったことがあります。
コルクやゴムは弾力があるのでカメラを縦にするときは食い込ませるくらい強く閉めますが、それでもたまにグニャりと。
カメラプレートP20ってカメラの底に傷がつかないのかな…(縦にした時、グニャっとなったら…)

書込番号：13851256

[trial_and_error]

みなさん、いろいろなレスと情報をありがとうございます。只今出張中なので、パナソニックとMarkinsには、戻ってから連絡したいと思います。

それにしても、LX3のようにネジ穴の周囲に突起があればメーカー側の意思も汲み取れますが、GF2やG3のように突起がない場合は、やはりカメラの底面とネジ穴が完全に水平になっていることを期待してしまいます。いままで、ニコンのフィルム一眼数台に、StroboframeやSlikのプレートを絞めつけていましたが、隙間もなく、カメラボディに傷が付くこともありませんでした。

NovoflexやSlikのように、ネジが突き出ていてもいいようにネジの周囲が凹ませてあるプレートは、現実的な解ですね。すべてのプレートや三脚台座がそうなるべきなのでしょうか？

書込番号：13851434

[レブ夫]

trial_and_errorさん、こんばんは！

撮影される時にカメラに軽く力を加えられます？
そんな事されませんよね。

レリーズでショットすれば、言っておられるマウントアダプタを介して645gのレンズでバルブしてもブレは見られませんでした。

話が逸れますが、該当のG3にボディ内の手ブレ補正機能があればアダプタ遊びをしてる方々には現時点で無敵の機種だと思うのは私だけでしょうかね。

書込番号：13851443

[もとラボマン ２]

trial_and_errorさん　こんばんは

昔　外国製のサンダースのAuto Quick Release使っていたの思い出したのですが　
初めは金属プレートのままで　使いたければ付属のコルクを自分で貼り付けるタイプのクイックシュウがあったの思い出しました。
また金属プレートも回転防止機能付きのものまで有り　色々カスタマイズできた面白いクイックシューでした。

今回もこのメーカのように付属でコルクなどが有り　後付け出来る用になっていれば　良かったのに‥と‥思っています。

書込番号：13851496

[ringou隣郷]

> 話が逸れますが、該当のG3にボディ内の手ブレ補正機能があればアダプタ遊びをしてる方々には現時点で無敵の機種だと思うのは私だけでしょうかね。

賛成です。画像の品質（解像度など）が低下するかも分かりませんが、私も強く願望しています！！！。

書込番号：13851880

[ぼーたん]

ちなみに、最近買ったGX1の三脚穴も出っ張っています。
やはり、「固定」に対する思想が違うような気がします。

書込番号：13870078

[デジタル系]

思想は、メーカーに聞かないとわかりませんね。

文句を言う人がいないから、手を抜いているのかもしれないし。

プラスチック筐体なので、金属部分がへこんでいるところに、金属プレートを
思い切り締めたら、割れる可能性はあるでしょう。

話はずれますが、ボディ内手ぶれ補正はパナはやらないと思います。動画撮影の
時に難しくなりますからね。パナは動画を非常に重視しているんですよ。現時点
で、GH2は、一眼動画撮影の中の最強の機種でしょう。

書込番号：13870167

[jack340]

御柱を太くする？

Buon giorno. > trial_and_errorさん　 2011/12/04 00:01　[13846609]

>GF2に続いてG3も購入、各種レンズ、三脚と雲台も新調し、さあ、
>クイックリリースのプレート（Markinsのミラーレス用型番P20）をG3に取り付けようとしたとろ、
>クイックリリースのプレートがカメラに密着しませんでした。
>プレートとカメラの間に、隙間ができてしまい、何度ためしても同じ。

やはり、G3 の仕様じゃないでしょうか？
Xacti CG6 の三脚穴も、G3 のような 凸状態です

>せっかく高価な三脚と雲台を購入したのに、カメラの三脚ネジ穴に裏切られるとは。

残念な結果になりましたね
カメラ三脚の雲台には、カメラ・ボディー底面との密着性を良くする滑り止め？部材がありますので、
ツルツルの接地面を採用していない製品が大半だと思います。
例えば、ハスキーの 雲台でも、コルク貼り仕様だったと思う

なので、今回の 凸問題を許容できる雲台もあれば、
滑り止め？（緩衝材？）の肉厚だけでは、問題解決できない場合もあるでしょうね

>対策として、東急ハンズで薄いゴムシートを買ってきて、
>プレートとカメラの間に挟むことで、問題を軽減している。

硬質ゴム？によって 接地面が増え、安定したように感じられたのですね

>今後もマイクロフォーサーズは購入するつもりだが、
>熱心な消費者に受け入れられる精度設計で製造していただきたい。

パナソニック は、レンズ交換式カメラ販売に 参入された 新参者ですから
これからも カメラ製造開発で 努力されるんじゃないでしょうか？　　

G3 は、ファッションカメラに徹したデザイン設計みたい？なので ・・・ カメラ・ボディの底が ツルツルしていた？
だから 本格的なカメラマンが使用すると、
不具合な仕様だと 感じられる場合もあるんじゃなかろうか？

Buon giorno. >　trial_and_errorさん　2011/12/04 19:17　[13849622].
>G3とプレートの間に隙間がある状態でカメラに軽く力を加えると、明らかにブレます。
>私は試していませんが、マウントアダプタを介して、
>フォーサーズや35mmシステムの重めのレンズを使用すれば、
>問題になるはずですが、どうでしょう？

そうですね、
点より 面で 固定するほうが 安定しやすいと思います。
trial_and_errorさんのカキコミを読みまして ・・・
むか〜し、むかし。私と関連性のあった カメラマン達が活用していた撮影小道具を思い出しました。
今回の映像で 雰囲気が伝われば良いのですが ・・・

安定させるには、接地面積を増やすべきでしょうね
私は、クイックシューと カメラボディの間に 金属ワッシャーを挿入して、接地面を増やしました。

でも、ボディーの底部分に摩擦抵抗がなくなり、カメラが横回転しやすくなったので ・・・ちょっと 困りました。
Markinsのミラーレス用型番P20 には、回転防止の縁があって 良いですね
ちなみに 私は、cheap な 商品を購入して 、自前で製品を改造している消費者です。

trial_and_errorさんの 対策案を 発展させるのならば ・・・
ゴムより 木材。　木材より プラスチック。
プラスチックは、軽量な素材で 加工しやすく、必要な肉厚の プレートも探し出せると思います

プラスチックより 金属。が 圧縮変形しづらい素材でしょうね
ただ、カメラ・ボディーの底部分が破損しやすい構造であれば ・・・要注意ですね
スプリング・ワッシャー 的な ネジ締め効果も期待しながら
カメラの底に 紙・アクリル・ガム（布地）素材の 両面テープを貼り付けても良いかも？

Buon giorno. > trial_and_errorさん　.2011/12/05 01:11　[13851434]
>それにしても、LX3のようにネジ穴の周囲に突起があればメーカー側の意思も汲み取れますが、
>GF2やG3のように突起がない場合は、
>やはりカメラの底面とネジ穴が完全に水平になっていることを期待してしまいます。

そうですね、
ネジ穴の周囲に突起があっても、 問題が起きますよ
カメラボディーの 小型化 と 軽量化 による 構造の しわ寄せが 三脚穴の設計に及び、墓穴を掘ったのかな？
それに カメラ・ボディと 金属プレートを 直接的に密着させて使用することを想定していないだけでしょう

ニコンやキヤノンの重量級カメラボディの底部分は、工夫が施されていますよね？

>NovoflexやSlikのように、
>ネジが突き出ていてもいいようにネジの周囲が凹ませてあるプレートは、現実的な解ですね。
>すべてのプレートや三脚台座がそうなるべきなのでしょうか？

trial_and_errorさんが 御指摘のような 凹み構造の クイックシューや 雲台は存在していますね
クイックシュー の中央部分に 凹 がある構造だと、
取付け条件によって ・・・
カメラ本体が わずかに傾く問題が起きる場合もあります。
例えば、カメラボディの底面が狭い Xacti HD1010 。

カメラを しっかり 固定できる 機能的な 製品が 手頃な価格で購入できれば、ありがたいですね

Ciao !

書込番号：13872299

[trial_and_error]

G5に買い替えましたが、G3で見つけたこの問題は、解決されました。同じプレートを取り付けたところ、浮きはみとめられません。

ただし、三脚に取り付けてみるとG5でもやはり不安は残ります。理由は、ボディの材質のせいなのか剛性にすぐれず、カメラを手で少し押すと、すこしタワむのです。広角系の軽いレンズなら問題はないでしょうが、長めのレンズでは不安です。特にLUMIXのレンズは長いもの（例：100-300mm)でも三脚座がついていないため、カメラ底面のネジ穴で三脚に固定するしかないからです。

以前、ニコンのSLRを使っていたときは、プラスチックではあっても、十分な剛性があったように思われます。カメラのサイズを重視すると、どうしても剛性が犠牲になることは理解できますが、レンズ交換式カメラとして、コンデジよりは高い剛性を期待したいものです。このあたり、オリンパスのカメラはどうなんでしょうか？

G5については、他の点ではおおむね満足しているので、剛性については今後のモデルに期待します。

書込番号：15142487

[てんでんこ]

浦島レスですが……

パナはボディー鋼性を考えていません。
外側（「ケース」と呼ぶらしい）の金属はペラペラで少し力を入れて押すとたわみます。さらに、前後2枚のケースが単に「突きつけ」であるため、たわむと内部が見えることがあります。

書込番号：15339975

[にっこりと！]

パナソ製三脚アダプタ DMW-TA1

新しいスレかと思ったら。
私はこんなモノを買いました。レンズが太いときに間に入れるヤツです(MACRO-ELMARITとか)。

カメラの接地面はゴム。これを見る限り、パナソニックはゴムかコルクだべって考えだったのではと思ったりもします。私自身、金属製のものがあることは知りませんでした。

このスレが立ち上がったときに、いろいろなメーカーのカメラの底を見まして。
ペンタが真っ平らなのは驚きました。とても参考になるスレでした。
Ｇ５で改善されたのは、このスレの影響だったりして。


DMW-TA1ですが、とても使いづらいんです。指で回して絞めるのが難しいです。
ネジの頭が平らなのは台になるものに接地させるためなんでしょうが、せめてコインで回せるとか、横に穴があって棒を突っ込んで回すとか考えられなかったのかなぁ。

まぁこんな感じですねパナソニック。

剛性については、ＧＦ３を三脚につけると割れるんじゃないかって、少し恐々とネジを絞めています(笑)

書込番号：15341678

ダイナミックレンジ

[IHopeSlowLife]

http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/%28type%29/usecase_landscape

このサイトを見ると、G3のダイナミックレンジがいまいちですが、
やはりそうなのでしょうか？

書込番号：13840587

[gintaro]

Fig3に関しては、説明として
"The sensor saturates at about 79,900 electrons, but is quite linear below that level."
とありますし、Immelmannさんと同じ見解です。

＞その場合、最も暗いところの1EVには2点しかデータがないことになりますが、JPGへの変換の際にこの1EVはどのように処理するのでしょうか。

12bitRAWから8bitJPEGへの変換で、暗部はつぶれます。RAWでの0と1は、標準的なJPEGではどちらも0に対応するでしょうね。
JPEGダイナミックレンジは9EV程度ですから、下位3bit分くらいは黒つぶれとして表現されています。
実際の入力に対するJPEG出力のグラフは、例えば上でも紹介しましたDPReviewにあります。
http://www.dpreview.com/reviews/olympuse5/page7.asp

書込番号：13917176

[ぷらな]

白熱スレッド拝見しました。

seresciさんの勘違いが盛り上げたのか？根本的な誤認があるようにお見受けします。

ダイナミックレンジとは、ただの用語のひとつであり、難しくありません。

ネット検索で調べた方が、このスレッドを読むより、安全です。

優しい方は、気分を害さないように教えておられます。ここは敬います。

書込番号：13939580

[F300EXRのフラッシュは常に（略]

>gintaroさん
>JPEGダイナミックレンジは9EV程度ですから、下位3bit分くらいは黒つぶれとして表現されています。

これは酷い勘違いですね。
目を覆いたくなります。
お見事としか言えない状況です。
seresciさんへの場合は意地悪にあげ足を取る感じでしたがこちらは本物ですね。
昔と違い用語もその本質も何もわかってない人が高性能カメラを所持して写真を撮る時代になったと感じています。

ここからは愚痴になります

ダイナミックレンジに関して何も判っていな&判断能力のない方が
デジタル化と同時に大量にカメラ界になだれ込んできた為に、
製造各社はダイナミックレンジをもっとも後回しにするようになりました。
ダイナミックレンジを犠牲にして素子を解像度と高感度に振り分けたのです。

唯一写真文化が色濃く残っているフジフィルムだけはダイナミックレンジと真剣に向き合い
意欲的な機種をだしてきましたが、メディアも見方に付けてる連合にはかないません。

昔と違い、ほぼ99%がド素人カメラマンという時代に合わせた変化だと思いますが
昔ながらの写真を愛する物としては少し悲しいですね。

こんなスレッドを立ててもほぼ誰も理解もできないでしょうし、
議論してもどちらが正しいかすらも判らない人ばかりです。
無駄なレスは終わりにして今あるG3を楽しみましょう。
G3はデジタルならではの良いカメラです。

書込番号：13941053

[タナシロー]

IHopeSlowLifeさん

　私最近GX1買ってG3は持ってないけど、LiveMOSというパナソニックのカメラのセンサーは押しなべてダイナミックレンジ狭いと思う。でも、ディスプレーに写したり、プリントしたりして観賞する分には8EV分位しか要らないらしいから気にする必要ないんじゃないかな。

　自分はRAWでしか撮らなくてさ、昔D90使っていて集合写真なんか撮った時に、女の人の顔とか肌だけ現像ソフトで少し明るさを持ち上げてたの、内緒で。でも”うまいな〜”とか言われて結構喜ばれていた。その後カメラをOlympusのE-5に代えて似たようなことをしようと思ったら、明るくしたところがすぐザラザラになるの。で、このカメラのセンサーがLiveMOSだったの。

http://bbs.kakaku.com/bbs/10504011888/SortID=12354255/ImageID=821487/
　これは、1年ほど前にアップしたキツツキ（アオゲラ）の写真だけど、ISO400なのに、ノイズザラザラで、色も鮮やかでないでしょう？じゃあこのカメラ高感度が悪いかというとそうでもない。

http://bbs.kakaku.com/bbs/10504011888/SortID=12354255/ImageID=820839/
　こっちは暗いところにいたウグイスでISO1600、等倍に近いくらい拡大して切り出しているのにそんなに色もノイズも悪くない。それで、撮影スタイル変えて出来るだけ、撮りたいものが黒つぶれしないように露出補正するようにしたらぜんぜん困らない。

　Jpegでしか撮らない、ちゃんと撮影時に適正露出して暗所補正しないならダイナミックレンジは必要ないと思う。でも、E-5、E-P2、DMC-GX1と使ってきていえるのは、LiveMOSはダイナミックレンジ狭い！ってこと。Nikon V1はセンサー小さいのに、この点少しましだと感覚的に思ってたけど、そのDxOというサイトを見てみたら、やっぱりスコアが少し高い。そのサイトは実感としては信頼できるんじゃないかなと思う。

書込番号：13942314

[タナシロー]

だいぶ前の質問だったのね。すれ主さん、もう見てないかも。

　補足すると、上のキツツキの写真は、家に帰って見たら肝心のキツツキちゃんが黒つぶれしていたのでプラス補正して現像した。下の写真は、現像時にはプラス補正しなかったはず。

　あと、さっきダイナミックレンジは不要と言ったけど、最近逆光撮影で威力を発揮するとか銘打って、インテリジェントDレンジコントロールとかシャドーアジャストメントテクノロジーみたいにカメラがJpeg作る段階で勝手に暗所持ち上げる機能があるから、それを使うならダイナミックレンジ広いに越したことはない。

書込番号：13942324

[seresci]

スレ主さんやロムされている方のために、要点を絞ってこのレスにまとめてみます。

また、gintaroさんが、EVとbitが対応していることの根拠にされているサイトに関しては、英語を読むのが面倒という方のために主要部を要約してみます。
レスが長くなるので３つ（議論の要点、サイトの英文の要約、コメント）に分けます。
分けても各レスが長くなってしまいました。

光の強度が1EV増加すると光のエネルギーが2倍になります。Bit数も１増加すると２倍になります。従って、ADコンバーターが14bitの場合、1bitを1EVに対応させると都合が良く思われます。
この場合、どのように頑張ってもダイナミックレンジは14EVSを超えることが出来ないはずです。しかしながら、DxO LabsのダイナミックレンジのPrint評価では14bitを超えるものもあり、12bitのADコンバーターのscreenデータで12bitを超えるものもある（gintaroさんの指摘）。
これは、1EVを1bitにというようなリニア対応では説明できず、非リニア対応なのではないかというSeresciのコメントに対し、gintaroさんから、
http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/
とうサイトにFigure 2があり、明らかにリニア対応していると。

このサイトのFigure 2は、高輝度側の5EVSだけが直線に載っていて、暗部の7EVSは誤差が大きすぎるので、直線に載っているかどうかは判断できないとの　Seresci　の意見に対し

Immelmannさん　が、
＞0.6/0.000125 = 4800 -> log 2 4800 = 12.2EVの範囲が示されているように
＞見えます。

gintaroさん　から（Figure 3に）
＞"The sensor saturates at about 79,900 electrons, but is quite linear below that level."
と書いてあるので、（これを信用して）12.2EVの範囲でリニアだと考える。
とコメントされています。

（これ以外の内容もありますが、議論がややこしくなるのでこの点に絞ります。）
リニア：　変化が直線的であること（必ずしも比例していることを意味していません。比例関係はリニアですが、リニアだからと言って比例しているとは限りません）。

1EVの光度差（光度比）を1bitに対応させる場合は、その傾きが45度であり、1EV増加するごとに、1bit増加することを意味しています。これはリニアな関係ですが比例関係ではありません。
例えば、1EV〜14EVまでを1bit〜14bitに対応させると、0EVは0.5bit（存在しない）、-1EVは0.25bitと−∞〜1EVを0〜1の間に対応させることになります。

書込番号：13942531

[seresci]

http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/
の要約と
｛内はseresciによる補足なので、「間違っていたらごめんなさい」です。｝

上記サイトの要約
カメラのノイズは光学的に避けられないフォトンノイズに、電気回路からくるエレクトロニックノイズが加わった物である。
シグナル強度が強いときは（フォトンノイズは限定的なので）直接フォトンの数を調べることが出来る。従ってシグナルが飽和したときの値からセンサーが出しうる最大のエレクトロン数を知ることが出来る。
カメラセンサーの評価には、レンズのボケ、センサー上のホコリ、個々のピクセル間のバラツキなどを排除する必要があり、これらの影響は次のようにして除去できる。
同条件で2枚続けて撮影し、その差をとれば｛両者のシグナルは同じなので｝ノイズ（フォトンノイズ　＋　エレクロニックノイズ）だけが検出される。
出来るだけ白い壁を多灯光と太陽光の混じった状態で撮影。約50cmの距離から焦点を無限大に設定して、180mm　f/3.5のレンズで1/8000秒〜0.8秒まで測定。ISO=50の結果のみを示す。

一方、読み出しノイズ（エレクトロニックノイズ）の測定は、シャッター速度を1/8000秒にセットして、レンズキャップをつけて撮影、上と同じように2枚セットで撮影する。ISOは50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200。

以下のデータの処理はImagesPlus 2.5（IP）をベースに用いた。このソフトによりRawデータをリニアスケールに変換することが出来る。（be able to convert the raw data with a linear scale）｛→Rawデータ自身はリニアスケールではないと言っているようにも読める｝

Table 1a　リードノイズ（エレクトロニックノイズ）測定結果
B欄: read noiseの測定値；　C欄: B/1.4142；　D欄: C/16（16=4bit；12bit値に変換）；
E欄:カメラのGain｛Table 2の最大のエレクトロン数を12bitで割って求めると書いてあるが最大のエレクトロン数（Gainから計算すると約10万）はどこにも載っていない｝。それ以上のISOでのGainはISOと反比例させる（ISO=100の場合はISO=50のGainの半分）。

Table 2　はシグナルとノイズに関してのデータ（この表のノイズにはTable 1aのノイズも加わった全ノイズが測定されている）
ISO=50の場合で1/8000秒〜0.8秒で測定した。
この表には、測定した平均シグナル強度（C欄）、ノイズの標準偏差の測定値（F欄）とそれらから求めたS/N比（G欄＝C欄/F欄）が載せてある。
カメラのセンサーの直線性の評価として、モデルを元に計算したシグナル強度（D欄）と実測値（C欄）を比較してその誤差をE欄に載せている。

System linearity includes the detector linearity, shutter reproducibility, f/stop reproducibility, and light source stability.
（システムとしてのリニアリティー｛評価の実測データ｝には、センサーのリニアリティー、シャッターの精度、f値の精度、ライト（光源の）安定性が含まれる。

書込番号：13942535

[seresci]

http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/
の評価法に関してのコメント：

Table 2にはシグナルとフォトンノイズおよび（gintaroさん　が「RAW出力は露光量に比例しているようです。」と判断した）直線性の評価が載せてあります。

直線性の評価結果（E欄）はC欄÷D欄｛と書かれているが実際は（C−D）÷D｝となっているにもかかわらず、（C−D）÷Cで計算された値が表に載っている（Seresci　が問題としている暗部での誤差の部分）。入力光が小さな時に表の値は定義による誤差よりかなり小さい値でになっている（といっても27.68％と大きいが、正確に計算すると38.61%とさらに大きくなる）。恐らく、この誤差が大きくなるとこの測定法の問題点が余計に目立つので意識的に数字の大きい方で割ったように見える。
S/N比を求めるために行った実験であるが（Table 2）、実験は、短時間露光から、1/8000秒、1/4000・・・と1/16秒まで倍々で測定している。この変化のさせ方は通常、対数表示するときのために用いる手法であり、実際Figure 1もlog−log軸で表記した方がリニア関係からの誤差がどの程度かわかりやすいにもかかわらず、通常の線形軸になっている（この結果、たとえば0.1という計算値のところで、実測値が0.2になっていた場合、誤差としては100%であるにもかかわらず、差は0.1しかないので線形軸のグラフではこの誤差は表示できない→すなわち誤差が大きくても図には現れない）。
また、グラフ（Figure 1&3）をEV値でみると、（レスでも指摘したように）グラフの大部分は高輝度側の5EVSで占められていて、後の暗い方の7EVS分はグラフの左端の方で誤差が見えにくい形で表記されていて一見きれいな直線に載っているように見える。誤差の値自体はこのグラフの上の細いグラフに表示はされてはいるが、（上記のように）自身で定義した方法とは異なった計算をして、定義よりも小さな値になっているものが多い。

Immelmannさん
＞0.6/0.000125 = 4800 -> log 2 4800 = 12.2EVの範囲が示されているように
＞見えます。
これは、seresci　のレスに対する反論になっていません（誤差が大きいと言っているのにデータがあると答えられても困ります）。

gintaroさん
＞"The sensor saturates at about 79,900 electrons, but is quite linear below that level."
ですが、これに対応する本文は、
“The system linearity, Column E = Column C / Column D, and is within a few percent, which is very good.”ですが、
誤差が数％以内であるのは、0.125秒（1/8秒）より長いところのことで、それより短い露光のところでは、10%を超えているものも多く、最大で34%にもなっています（正しく計算すると47%）。つまり、数％以内の誤差というのは1/8秒〜0.8秒という範囲の話であり、「1/8秒以下は誤差が大きくて、低輝度側の7EVSについてはこの実験からは何も言えない」が正しい解釈だと思いますし、本文も誤差は数％以内であると言っているのですから、リニアリティーが良いと言っているのは1/8〜0.8秒を指していることは間違いないでしょう。
このサイトを作った人も間違いなく意識してすべての測定範囲（1/8000〜0.8秒）で直線性が成り立つとも読める文章にしていると思われます。本来log−log軸で表すのが良いと知っているからこそ、1/8000秒〜1/2秒まで倍々の露光時間を計画してデータを測定しています。恐らく得られたデータを見て線形軸しないと（log−log軸では）誤差が目立つと気づいたため、その間に、1/10、1/6、1/5、1/3.3、1/2.5、1/1.6、1/1.25秒と4EVSの強の中に沢山のデータを加えて図-2の見かけを良く仕上げていると考えられます（そして、7EVS分のデータを左下に追いやってしまいました）。明らかに確信犯的行動です。（ただし、1/2.5秒と、1/1.6秒はセンサーの飽和測定のために必要です。）

従って、このサイトはセンサーの低輝度側のリニアリティーを示したものではありません。
１EVを1bitに対応させた場合は、どのようなことをしても14bitのADコンバーターを用いる限り、ダイナミックレンジは14EVSを超えることは出来ません。DxO LabsのPrintのデータが14EVSを超えているものがあると言うことは「1EVを1bitに対応させているのではないことを意味しています（EVとbitはノンリニア対応であることを示しています）」。（平均化してS/N比が向上するのは、ノイズが平均化されて小さくなるからなのはご存じの通りです。ADコンバーターにとって、ノイズもシグナルも、シグナルです。1bit以上ないとノイズも平均化されません。）

書込番号：13942539

[IHopeSlowLife]

＞だいぶ前の質問だったのね。すれ主さん、もう見てないかも。

いえ、見ております、内容が難しくなってきたので、ロム状態です

seresciさん、要約たすかります、あとで熟読いたします。<(__)>


それと唐突ですが質問いたします。

現実の光の範囲　　　−−−−−−−−−−−−−−−−−−
センサーのＤＲ範囲　−−−−−−−−−−−−−−
ＪＰＥＧのＤＲ範囲　　−−−−−−−−


だとして、

画像エンジンのチューニングが、

�@ハイライトを粘らす設定

現実の光の範囲　　（暗部）−−−−−−−−−−−−−−−−−−（ﾊｲﾗｲﾄ側）
センサーのDR範囲　（暗部）　　−−−−−−−−−−−−−−　 （ﾊｲﾗｲﾄ側）
JPEGのDR範囲　　　（暗部）　　　　　　　　　　−−−−−−−−　 （ﾊｲﾗｲﾄ側）

�A暗部を粘らす設定

現実の光の範囲　　（暗部）−−−−−−−−−−−−−−−−−−（ﾊｲﾗｲﾄ側）
センサーのDR範囲　（暗部）　　−−−−−−−−−−−−−−　 （ﾊｲﾗｲﾄ側）
JPEGのDR範囲　　　（暗部）　　−−−−−−−−　 　　　　　　 （ﾊｲﾗｲﾄ側）

�@はセンサーの持っているＤＲ範囲のうち、ハイライト側の情報を使ってJPEGを生成する。だから暗部はつぶれる。

�Aはセンサーの持っているＤＲ範囲のうち、暗部側の情報を使ってJPEGを生成する。だから白飛びが発生する。

今までのお話を読んで、こんな感じのイメージを、なんとなく持っているのですが、見当違いでしょうか？

書込番号：13944278

[タナシロー]

こんなイメージの方がわかりやすいんじゃないかな？

Jpegイメージ
　0＝黒（もっとも暗部）、100＝白（もっともハイライト）
　そんでその間の階調を0,1,2,3,4,-------,97,98,99,100と表していく。

ダイナミックレンジの狭いカメラ（たとえばＧ３）
　感知できる一番暗い明るさが1、それより暗いと0と表す。
　感知できる一番明るい明るさが、99それより明るいと100と表す。
　だから、このカメラのセンサーは明るさを、1,2,3,4,----97,98,99と表し、そこからJpegを生成する。

ダイナミックレンジの広いカメラ（たとえばＫ−５ね）
　感知できる一番暗い明るさが0.1、それより暗いと0。
　感知できる一番明るい明るさが99.9それより明るいと100。
　だから、このカメラのセンサーは明るさを、0.1,0.2,0.3,----0.9,1.0,1.1-------99.7,99.8,99.9と表す。でもJpegでは1点ごとにしか表せないので、結局0.1,0.2と細かく表していた物は全部0に、1.1,1.2と細かく表していた物は全部1になってしまうんだ。

　上記の例だと、結局ダイナミックレンジの狭いカメラは必要十分な性能を持ったカメラ。ダイナミックレンジの広いカメラは、必要以上のハイスペックカメラということになる。
　Jpegが9EVsでG3が10.3EVsなら、G3は必要十分な性能を持ったカメラ、安心して使うといい。
　Ｋ-５の下位一桁（暗いところでは、0.1,0.2---、明るいとこでは99.1,99.2--)が無駄に捨てられているだけだ。

　ただし、ダイナミックレンジの広いカメラ（Ｋ−５）ではこんな芸当も出来る。
　たとえは、0.1に1を、0.2に2を割り当てて、暗部の階調を豊かにすることが出来る。しかしその分ほかにしわ寄せが行くので、たとえば45.1〜54.9はまとめて50にしてまえ！みたいなことになる。これが暗部を粘らす設定。ISOを上げるのもこういった処理。

　何度も言うように、ディスプレーや印刷物で鑑賞する限り、ダイナミックレンジの狭さは致命的ではないどころか気にする必要もない。適正露出を心がければ良いだけだ。所詮99点か100点でしか評価されないのに、99.9点撮れるぜ！、いや99.99点撮れるぜ！っていってるようなモノ、あんたら全部切り捨てられて99点ですよと。ハイライト重視にせよ、ローライト重視にせよ、あなたのカメラから黒色と白色が出てくれば、暗すぎる色と、明るすぎる色がもう表現できている。

書込番号：13944868

[seresci]

IHopeSlowLifeさん

訂正と補足から、
上のレスで、
（１）Fig.2　（誤）　→　Fig.1　（正）
です。Fig.2は今回の話と直接関係ないので訳していません。
他にもいくつかのミスがあったかと思いますが、多分ミスだと気づいてもらえると思いますのでいちいちの訂正は省略します。
（２）リードノイズのC欄が B/1.4142　となっているのは、2枚の写真の差をとっているため2枚分のノイズの値になっています。そこで1枚分にするために√２で割っています（統計学を良く理解していないseresciにとっては、「2枚の差をとるとノイズは最大で√２倍カウントされるが実際は√２倍にもなっておらず、√２で割ってしまうと、過小評価する可能性が高い」という気もするのですが、この方法は常道手段です。）

タナシローさん　の言っていることで基本的には良いと思いますが、
ダイナミックレンジが広い場合、単に暗部を持ち上げたり、感度を上げたりする場合に有効で、それ以外の場合は無駄に捨てられているというわけではありません。

IHopeSlowLifeさんの図でいうと
−−−−−−　を同じ幅でも　--−−−−--　と部分的に縮めて多くの　−　を入れることが出来ます。うまく縮めることによって、階調の豊かな写真にすることが出来ます。ダイナミックレンジが広い場合、この縮め方の自由度が増えます。
多分、タナシローさん　もそのくらいのことは百も承知の上で、話を簡単にするために少し内容を強調して話されているのだとは思います。

書込番号：13950297

[Immelmann]

seresciさん

＞＞0.6/0.000125 = 4800 -> log 2 4800 = 12.2EVの範囲が示されているように
＞見えます。
＞これは、seresci　のレスに対する反論になっていません
＞（誤差が大きいと言っているのにデータがあると答えられても困ります）。

別に反論したわけではないのですが・・・

私の見方が間違っているのでしょうか？

と書いてある通り、質問です。

＞これらの図の大部分を占めているｘ軸の値
＞（Normalized Exposure time（秒））は、0.02〜0.6の間のものです。
＞言い換えれば、高輝度側の5EVS（0.6/0.02＝30）が直線関係になっていることを
＞示しているだけです。

と書かれていたので、0.02secってデータにないのだけれど・・・
表は関係ないのかな？、見方が違うのかな？
と思い質問しただけです。

seresciさんの書き込みは、レスに対して、非常に攻撃的に感じます。
質問や疑問を、勝手に反論と決め付けるのはやめていただきたい
と思いますが、いかがでしょうか？

ところで、質問です。
＞高輝度側の5EVS（0.6/0.02＝30）
この0.02は、どこから出てきたデータでしょうか？

5EVS以上のデータは"誤差?"が大きすぎるということですが、
どの程度までは、許容出来るとお考えですか？
値の大きさによって、許容出来る誤差は変わると思いますが。
その辺は、どの様に処理すべきとお考えでしょうか？


ここからは、以下の発言に対する、反論です。

＞１EVを1bitに対応させた場合は、どのようなことをしても14bitの
＞ADコンバーターを用いる限り、ダイナミックレンジは14EVSを超える
＞ことは出来ません。DxO LabsのPrintのデータが14EVSを超えているものが
＞あると言うことは
＞「1EVを1bitに対応させているのではないことを意味しています
＞（EVとbitはノンリニア対応であることを示しています）」

画素単体で見れば、そうなりますが、複数画素の平均を採るなどすると、
0.5bit等が表現できます。

1,0,1,0 平均を採ると 0.5

この様に複数画素を使用すると、リニアであっても
1画素の理論値を超えることが可能です。ディザ法ですね


ここからは、単に私の考えです。

センサの出力が、必ずしもリニアではないというのは、当然
そうだろうとは思います。
ただ、意図的にノンリニアにすることで、DRを伸ばすには、
アナログ段の性能がADCのbit数を上回っている必要があり、
それなら、ADCのbit数を増やしてしまえば良いのでは？
と思っています。

書込番号：13952395

[seresci]

Immelmannさん

＞seresciさんの書き込みは、レスに対して、非常に攻撃的に感じます。
＞質問や疑問を、勝手に反論と決め付けるのはやめていただきたい
＞と思いますが、いかがでしょうか？

とのことですが、
＞0.6/0.000125 = 4800 -> log 2 4800 = 12.2EVの範囲が示されているように
＞見えます。
と、Immelmannさん　は誤差についての考えについて一言も触れられていません。他の人の内容にレスする場合は、通常はその内容に対応した形でレスするようにするものではないのでしょうか。

Seresci　のレスをまともに読んでいただけなかったと判断いたしました（攻撃的と言うよりは、もっとよく読んでレスしてくださいという気持ちからです）。

＞ところで、質問です。
＞＞高輝度側の5EVS（0.6/0.02＝30）
＞この0.02は、どこから出てきたデータでしょうか？
Figure1からです（図をどのように見るかというセンスの問題ですのでこれ以上コメントはありません）。

＞5EVS以上のデータは"誤差?"が大きすぎるということですが、
＞どの程度までは、許容出来るとお考えですか？
引用サイトの文面からして数％とするのが良いと考えられます。

＞値の大きさによって、許容出来る誤差は変わると思いますが。
申し訳ありません。この意味は理解できませんでした。
（もしかしたら、理解できているのかもしれませんが、その理解通りだとすると少々ここでやりとりする範囲を超え始めているように思われます。ご自身でご判断ください。）

＞1,0,1,0 平均を採ると 0.5
話がかみ合わなくなってきているようです。これ以上ここで話し合うのは難しそうです。

書込番号：13953836

[Immelmann]

seresciさん

＞＞ところで、質問です。
＞＞高輝度側の5EVS（0.6/0.02＝30）
＞この0.02は、どこから出てきたデータでしょうか？
Figure1からです（図をどのように見るかというセンスの問題ですのでこれ以上コメントはありません）。

えっと、センス？
明確な基準がないということですね。
なぜ、元データの値を引用しないのでしょうか？
意味不明です。

＞＞1,0,1,0 平均を採ると 0.5
＞話がかみ合わなくなってきているようです。これ以上ここで話し合うのは難しそうです。

複数画素を測定している場合は、14bitADCであっても、14bit以上の情報を
表現出来るという発言にたいして、”話がかみ合わない”とは・・・

確かに、seresciさんとは、議論にならなそうです。

自説に否定的な情報は、全て却下では、あまりに不毛ですので、
seresciさんに対する発言は、これで終わりにします。

みなさま、お騒がせして、申し訳ありませんでした。

書込番号：13956155

[seresci]

IHopeSlowLifeさん
とりあえず、これでレスを終了したいと思います。

gintaroさん
いろいろ教えていただいて有り難うございました。
gintaroさん　には失礼かもしれませんが、意見が比較的近いというように感じていました。
教えていただいたサイトは結構おもしろいサイトでした。今はこれでお仕舞いにいたしますが、気が向いたらこのスレに、教えていただいたサイトのデータから、「デジカメでどのような処理がされているかについて推察できること」を付け加えてみるかもしれません。

最後に、　Immelmannさん　に嫌みを言っておしまいにしたいと思います。

＞なぜ、元データの値を引用しないのでしょうか？
＞意味不明です。

どのように捕らえるかは人それぞれですが、それよりも、このこと自体は内容の本質には影響しませんので、それほどこだわる理由が分かりません。

＞複数画素を測定している場合は、14bitADCであっても、14bit以上の情報を
＞表現出来るという発言にたいして、”話がかみ合わない”とは・・・

冗談半分でレスされたと思っていました。
これまでのレスの中で論じられてきたことは、ノイズが平均化されてS／N比が向上する話（S/Nは√ｎに比例する）で、ディザの話ではありません。

嫌みついでに述べておきます。上の
2011/12/15 00:30　[13894035]　のレスですが、

＞この場合、最大値である
＞4095は、log 2 (4095/3000) = -0.449EVとなります。
＞次に3000を何回1/2に出来るかというと log 2 3000 = 11.55
＞となり差は、11.55EV - (-0.449EV) で約12EVとなります。

（4095/3000）は間違いで、正しくは（3000/4095）ですね。
これらを一つの数式にまとめると、
　　11.55EV　　　　-0.449EV
　　　↓　　　　　　　↓
log 2 3000　−　log 2 (3000/4095）
＝log 2 3000　− (log 2 3000 − log 2 4095）
= log 2 3000　− log 2 3000 + log 2 4095
= log 2 4095
となり、4095は約12bitであると当たり前のことを言っているに過ぎません。EVとは無関係の式です（4096にすると正確に12bitになります）。

さらに、
＞F1 SS1秒の時の光量を0EVとして

のF1 SS1秒は「露光条件」であり、「光量（EV値）とは無関係」です。

0EVの正式な定義を確かめていませんので間違っているかもしれませんが（考え方は合っているはずです）
F値が1.0のレンズで、1秒という露光条件はEV=0の定義の一部であることは間違いありません。
多分、ISO=100のフィルムを使って、反射率18%の標準反射板を撮影して、フィルムの濃度が丁度（白と黒の）中間値になるような光量だと思います（あくまで銀塩時代になされた定義です）。

匿名性の高いところですし、勘違いすることもありますので間違っても致し方ないところはありますが、出来るだけ人を惑わせないようにしたいものです。

書込番号：13968185

[Macbe]

seresciさんが、自分自身にも間違いがあるかもしれない、という観点で思考しない限り、この話は正常に終わらないようですね。話の正解はスレッドの初期にすでに出ているようなので。

書込番号：13968335

[gintaro]

遅レスですが・・

IHopeSlowLifeさん
＞今までのお話を読んで、こんな感じのイメージを、なんとなく持っているのですが、見当違いでしょうか？

現実の光の範囲＞素子DR＞JPEGのDR
という捉え方は正しいと思います。ただ、画像生成には素子DRのほぼ右側(ハイライト側）いっぱいまで使うのが普通なので、素子DRとJPEGの関係は、常に�@のような感じです。飽和しない範囲では、光量＝情報量ですから、ハイライト側の方が情報が多くSN比も高いからです。実際、RAWで撮影しておくと、黒つぶれは一眼なら2段分以上救えますが、白飛びはせいぜい1段程度しか救えません。
その他もろもろ、タナシローさんの説明がわかりやすいと思いますが、IHopeSlowLifeさんの図で説明すると・・・

REALDR=現実の光の範囲、
SENSDR=素子が記録する光の範囲(=RAW DRと考えても良いでしょう)、
JPEGDR=JPEGが使う範囲
*は主被写体の明るさ
として：

通常
REALDR +++++++++*+++++++
SENSDR ---++++++++++----
JPEGDR ------+++++++----

暗部重視
REALDR +++++++++*+++++++
SENSDR ---++++++++++----
JPEGDR ----+++++++++----

明部重視(露出-2)
REALDR +++++++++*+++++++
SENSDR -----++++++++++--
JPEGDR ------+++++++++--

暗部側のJPEGDRを広げるためにはそのまま暗部側の素子DRを使えば良いでしょう。
ハイライト側のDRを広げる方法はもう少しややこしいです。素子DRの方でも余裕がないので、アンダーに撮影することで、素子DRをハイライト側にシフトする方法が一般的だと思います。
他のケースに比べて、主被写体は素子DRの暗部側に記録されるため、増感されノイズが増えます。ハイライト側のDR拡大機能（CANONの高輝度側階調優先、FUJIの一部機種のDR200%等）を使うとISO感度が上がるのはこの為です。

とりあえずRAWで撮影して露出をいろいろいじってみると感じが分かると思います。

書込番号：13987195

[ようこそここへ]

＞G3のダイナミックレンジがいまいちですが、やはりそうなのでしょうか？

んー、まあ、オレ個人の感覚だと、ことDR、SN絡みに関しちゃ昨今のパナのセンサーはどれも褒められたもんじゃないね。むしろ弱点と言ってもいいだろう。

それはパナの、そしてパナセンサーを採用しているオリのカメラにも感じられる。G3に対しても、今のところは同様の感覚を持ってる。

おそらく画像処理とかの技術は進んでるから、総体的な画質、そして絵そのものの処理速度など機能的な改善は認められてるんだろうけど、根本的に　「あ、パナのセンサーはブレイクスルーしたようだぞ。ワクワク♪」　と言った感覚は、ない。

別にDRが広いばかりのカメラが偉いとは思わんが、G3はもっと広くてもいいんじゃないか、というのがオレの意見。

余談だけど、DRが広い、狭いという言い方はホントは間違ってんだよね。
ただ便宜上、カメラの世界では慣例として通用するからオレも使うけど。

書込番号：13989910

[seresci]

解決済みであり、また、最後のレスからもずいぶん時間が経っているので、どなたもご覧にならないかもしれませんが、

gintaroさん　に教えていただいた
＞http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/
について少し書いてみます。（このサイトはCanon EOS 1D Mark IIについてのデータです。）

２つのレス（上記サイトのコメントとサイトの内容）に分けますが、それでも長くなります。ご容赦ください。

このサイトに興味を持ったのは、個々でのデータが、DxO Labs　のCanon EOS 1D Mark IIと、感度を上げたときのダイナミックレンジの低下と非常によく似た挙動を示していることです。
感度上昇に伴うダイナミックレンジの低下が何かについての情報が得られそうです。
（ただし、DxO Labsの縦軸はEVでこのサイトはelectrons（センサーから出てくる電子量を意味しているようです）で、両者間の変換係数は分かりませんが）

読んでいると気になることがあります。

ダイナミックレンジを求めるには、カメラに拡張低感度がある場合はそれに設定して測定する必要があると書かれていますが、
2011/12/26 07:39　[13942535]　にも書いたように、ISO50での必要なelectron数、約100,000（正確には10,6000）が見当たりません。

よく見ると、その半分の53,000がISO100にありました。
ダイナミックレンジの基準は文章ではISO50から求めると書かれているにもかかわらず、実際はISO100から求めていました。

実際にテストした人間がこのような間違いをするとは思えないので、テストした人間とサイトを立てた人間が異なるのではないかという気がしています。

また、ダイナミックレンジはelectron数から求めていますが、それよりもデジタルナンバーで考えた方が面白そうなので、サイトのデータを良く理解して、デジタルナンバーからダイナミックレンジを求めてみました。

書込番号：14247389

[seresci]

http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/
のサイトのデータからみた、高感度でのダイナミックレンジの低下
（このサイトの文面ではRAWデータを扱っていると書いてはいます。）

2011/12/26 07:40　[13942539]
にも書いたように、ダイナミックレンジは最大のエレクトロン数（G欄）をリードノイズ（F欄；エレクトロン数）で割って求めているが、これをデジタルナンバーに戻すと、

ISO50は別にして、ADコンバーターの12bit(4096)を実写で求めたノイズ（D欄のデジタルナンバー）で割ってやると
(D欄の求め方は2011/12/26 07:40　[13942539]　に訳してある)
ISO100　では、4096/1.273=3210　とG欄の値とほぼ同じになる（変換誤差で一致）
ISO200　　　　4096/1.375=2979
ISO400　　　　4096/1.710=2395
・ 　　　　　　　・
ISO3200　　　 4096/9.658= 424
これは何を意味しているかというと、
ダイナミックレンジはADコンバーターの幅とADコンバーターのエレクトロンノイズで決まっているということで、ある意味当たり前の結果になっている。

ただし、ISO50の場合は、センサーが高輝度を受け入れられなくて、飽和してしまい12bit全体を有効利用できないと言うことのようです。
12bit全体が利用できれば、　ISO50のダイナミックレンジは、
4096/1.176=3483になるべきところが、実際は、2610になっている。

DxO Labs　のCanon EOS 1D Mark IIのデータ
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Canon/EOS-1D-Mark-II#tabs-1
の感度とダイナミックレンジの関係がこれと非常に類似していると言うことは、基本はこのようなメカニズムでダイナミックレンジが決まっていると考えて良いように思われます。

Canon EOS 1D Mark II　は古いタイプのカメラで、センサー特性をそのまま使っている。最新のカメラでのデータがあると、もう少し面白いことが分かりそうな気がします。

書込番号：14247392

携帯性について

[カメラ初心者01]

携帯性はどうですか？（実際持ち歩いての感想）
休日の自然散策に持っていこうと思っています。他のミラーレスより少し重めなのでそこだけ心配です。

書込番号：13828240

[チロポン2]

こんばんは、携帯性はいいですよ。（もっとも個人によって差はあるでしょうが）
同じパナソニックのL10も持っていますが、それがとてつもなくデカく見えるほどです。
ファインダーもついて画質もなかなか、動画も撮れる。パナの中でもこのG3は一番
バランス（価格面においても）が取れている優れた製品だと思います。

書込番号：13828329

[じじかめ]

G1とダブルズームを持っていますが、APS-Cのデジ一（D80やD7000)と比べると
相当軽いと思います。（当然、コンデジよりは重いですが）

書込番号：13828347

[まるるう]

１０月にG3で一眼（ミラーレス）デビューしました。
当初はペンタｋ−ｒかニコンD5100にしようかと思っていましたが、
あの大きさと重さはコンデジしか使ったことのない私には無理と判断。
いずれ持ち歩かなくなること間違いなし。

GF3（GF2）も検討しましたが、やはりG3のEVF内蔵とバリアングル液晶は魅力です。
これだけで、他のミラーレスよりも多少重くても許せちゃいますね。
初めての一眼はファインダー内蔵が欲しかったし。

で、G3を約２ヶ月使っていますがほぼ一日首から下げていても苦になりません。
見た目もGF3よりも一眼っぽいですし、しかも価格がお手頃・・・
ちょうどいい大きさで画質も良好、気に入ってます。

書込番号：13828613

[sutekina_item]

持ちごごち良い。
重さは、カメラのもっているという価値を表します。

（＊ただし、使う人の価値観にもよります）

書込番号：13829198

[Pernilla]

先日、約半年ぶりにD3100を取り出してきましたが、G3に使い慣れた今ではあり得ない大きさです。G3は非常にコンパクトで、携帯性に富み、コストパフォーマンスも優れているので、オススメです。デザインは人によって、好き嫌いがあると思いますが、個人的にはGX1よりも使い勝手が良いと思っています。

書込番号：13829368

[横丁の隠居]

私は白のG3を買いましたが、
今になってみると、茶色も良かったかな
なんて思ってます。

値段も大分こなれてきたので、もう一台
増やそうかな、なんて考えるほど気に入ってますよ。

書込番号：13830352

RAW撮影の時の高感度

[駆け出しマン]

現在GF2を使っているのですが、バリアングル液晶とファインダーに惹かれG3の購入を検討しているのですが。
G3のレビュー口コミや、GX1のレビュー口コミを見て思ったのですが、皆さんが話されている高感度が良くなったなどの意見は、JPEG撮影の時の話しなのですか？
自分は、撮影枚数も少ないのでRAWで撮影してシルキーピクスで現像してます。
RAWで撮影する場合、GF2とG3には撮影画像の差はあまりないのでしょうか？
それともRAWで撮影しても差は出てくるのでしょうか？

初歩的な質問ですいません。

書込番号：13826817

[デジタル系]

たぶん・・ですが、GH2,　G3,　GX1のセンサーは同じだと思います。少なくとも
解像度は同じです。ソフトウエアは少々違うのだと思います。

GF2は、これらに比べて解像度が低いです。解像度が低い＝性能が悪い、ではない
ですが、少なくともパナソニックのこられのセンサーを比較すると、GH2, G3, GX1
のほうが性能が上です。以前問題だった、モアレがほとんど見られなくなりました。

RAWで撮っても、上記３つはたぶん、少し違いが出るだろうと思っています。RAW
で出力する前の部分ですでに処理がされている可能性があるからです。

正直G3のセンサーで写真に問題が出るとは思えません。レンズに凝ったほうがいいん
じゃないでしょうか。

書込番号：13827111

[あふろべなと〜る]

http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/(appareil1)/701%7C0/(brand)/Panasonic/(appareil2)/684%7C0/(brand2)/Panasonic/(appareil3)/677%7C0/(brand3)/Panasonic

（注：コピーアンドペーストでお願いします）


とりあえずＧＨ２、Ｇ３、ＧＸ１のセンサーは画質面では同じようですねえ
ＧＨ２だけマルチアスペクトに対応しているので縦が大きいセンサーですが（笑）

ＤＸＯでみてもＧＦ２に比べてＧ３、ＧＨ２の方がｓｐｏｒｔｓの項目のスコアがよいので
ＲＡＷでも高感度画質はよくなってますね♪
(*´ω`)ノ

書込番号：13827197

[駆け出しマン]

>デジタル系さん
ありがとうございます。
G3を検討しているのに変わりはないのですが、RAW撮影の疑問がありましたので、お聞きしました。
レンズは、単焦点のズミルックス25mmは持ってるので、近々、G3のダブルレンズキットを購入しようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：13827198　スマートフォンサイトからの書き込み

[駆け出しマン]

>あふろべなと〜るさん
返信ありがとうございます。
RAWでも高感度に差が出るのですね。
カメラによって、RAWに書き込むまでの処理が違うのかな。
ありがとうございました。

書込番号：13827224　スマートフォンサイトからの書き込み