OLYMPUS PEN Lite E-PL3 ボディ のクチコミ掲示板

olyＰＬ−３ と pana 35-100f2.8 組合せの場合の手ぶれは？

[leoojin]

当方M４/３はＧ１（x2台），ＰＬ１，ＰＬ３所有していましたが今回評判の良いＯＭ-Ｄも買足しました．
確かにＯＭ-Ｄは明らかに画質は以前の機種に比較して素晴しいことが分り，より画質向上のためにエイヤ〜と パナ12-35 及び35-100を買いました（従来はpana14-45，45-200，20，oly9-18，18-150，12-60，45，sig30，60など）。
ここでカメラ２台持出す場合ＯＭ-Ｄに利用するレンズは利用頻度の多い12-35を，ＰＬ-３には35-100を利用することで考えています（勿論35-100mm利用が主な場合はその逆）。

ＰＬ-３に35-100をつけた場合少なくともＥＶＦにてのブレ具合を調べてみると
�@双方手ぶれＯＮが最も安定していて（相互ブレ防止干渉によると思われるゆっくりしたリバウンドがありますが），�A次に35-100のみＯＮでＰＬ３ＯＦＦ（普通に効果あり），�Bその逆は少しは手ぶれは働くがブルブル感がかなり残る，�C双方ＯＦＦは当然ですが最も悪い．------との感覚です（ＥＶＦ覗いた状態で）．

もしこの組合せをされた経験がある方がいらっしゃれば，�@と�Aではどちらが安定すると感じられるでしょうか？
実際にはどちらかをＯＮにするのが正常でしょうが実際には理論とは異なるようです．
想像や理論上からではなく実際にじっくりと比較された方からの意見をお待ちします．

尚ＯＭ-Ｄの場合はボデイの手ぶれが強力なのでボデイでＯＮ，レンズは手ぶれＯＦＦがベストに感じられました．

書込番号：16326168

[モンスターケーブル]

leoojinさん、こんばんは。

近々オリンパス機を買う予定なのですが、これって手振れ補正をオフにして
感度をガンガン上げてもブレちゃうんですか？

書込番号：16326708

[leoojin]

モンスターケーブルさん:
コメントありがとうございます．私の発言はこのカメラ内での相対的な比較です．ＥＶＦ（外付ビューファインダー144万ドット）で見た場合の手ぶれを働かせた場合とそうで無い場合との像の揺れ具合の違いを記載しているので，見え具合はシャッター速度や感度操作には全く関係ありません．しっかりと三脚でカメラを固定すれば別ですが，手持の場合は手の震えは避けられないので特に望遠側レンズ（一般的にはフルサイズ換算135mm〜200mm〜それ以上）では微妙な手の動きが拡大されてブルブルと像も震えて見えます（震えの周期が早いほど撮影時にカメラブレ現象がおきる）．しかし手ぶれＯＮ（ボデイand/orレンズ）にしますとブルブルでは無くてゆっくりと揺れて見えるか止ったような感じになります（即ち特に遅いシャッタ（１〜１／１０〜１／２０秒など）で無ければブレが出にくくなる）．このゆっくり度（が遅く）や停止度合（が長い）ほど手ぶれの効きが良いことになります．これはどのカメラにも通じる条件で有りオリンパスが良い／悪いと入っているわけではありません．対象となるＰＬ３とＯＭ-Ｄを比較すると，ＯＭ-Ｄはビックリするほど安定して見えます（ボデイのブレ防止装置は多分世界で最高の性能でしょう）．手持のカメラのボデイ手ぶれ装置の性能を感覚的表現でしますと（ペンタはＬＶＦで見る）-----ＯＭ-Ｄ（吸付くような感じで圧倒的にブレが止る），ペンタＫ５（かなり揺れが止り十分に実用範囲），ＰＬ３（無いよりはかなりましですがブレが残ってしまい望遠系ではカメラぶれに特に留意が必要なレベル）〜〜の感じでしょうか．勿論キャノ，ニコ，パナ，ソニーＥのボデイにはブレ防止は無いのでこれはＰＬ３どころではなく，ボデイとしての手ぶれには論外の悪さとなります（個々のレンズで対応したり，又対応無しのもある）．

書込番号：16326832

[メカロク]

leoojinさん

＞ＥＶＦにてのブレ具合を調べてみると

を拝見して、「レスしようか？」と思ったのですが、もしかしたら、「EVF で撮影画像を再生してみると」かも知れないと、自重しましたが、今回は、

＞ＥＶＦ（外付ビューファインダー144万ドット）で見た場合の手ぶれを働かせた場合とそうで無い場合との像の揺れ具合の違いを記載しているので

とのことなので、念のため、レスさせて頂きます。
　＊E-PL3 や K5 は持ってないので、自分では確認できません。

＞ＯＭ-Ｄ（吸付くような感じで圧倒的にブレが止る）

これは間違いないと思います。
なにしろ、E-M5 では、LV（ライブビュー。EVF & 背面モニター）にも、レリーズボタン半押しで IS（手ぶれ補正）を効かせることができるようになりましたし、IS そのものも強力ですから。
　＊E-P5 も同様です。
　＊この機能（半押し中手ぶれ補正）、初期設定では、E-M5 は Off、E-P5 は On です。
　＊E-P2 では、MF レンズ使用時に、焦点距離入力の変更を忘れることが良くありましたが、E-M5 では、「拡大表示」していれば、
　　焦点距離入力が間違っていると、ファインダー像が大きく揺れてそれが判るので、ミスがなくなりました。

＞ＰＬ３（無いよりはかなりましですがブレが残ってしまい望遠系ではカメラぶれに特に留意が必要なレベル）

E-PL3 の場合、メーカーは、「LV 時にも IS 有効」とは発表していないようです。
もしかしたら、「効いている筈」との思い（期待感）から、そう感じられるのではないでしょうか？
「MF アシスト」機能か「拡大枠」機能で「拡大表示」して、再確認されては如何でしょうか？
　＊E-P2（VF-2 使用）では、手持ちでの「拡大表示」は、揺れ過ぎで使いものになりませんでした。

＞ペンタＫ５（かなり揺れが止り十分に実用範囲）

こちらは、持ってもいないし、仕様を確認したこともないので、何ともいえませんが、これも「拡大表示」して再確認されては如何でしょうか？
　＊私は、「LV 時に IS が効くのは、ボディー内蔵式では E-M5 が世界初」との認識でしたが、単なる思い込みかも知れません。

＞勿論キャノ，ニコ，パナ，ソニーＥのボデイにはブレ防止は無いのでこれはＰＬ３どころではなく，ボデイとしての手ぶれには論外の悪さとなります（個々のレンズで対応したり，又対応無しのもある）

これらの IS はレンズ内蔵式ですので、IS 非内蔵レンズでは、効かせようがないですね。
ただ、IS 内蔵レンズなら、光学ファインダー像や LV 像にも IS が効き、ボディ内蔵式に対する大きなアドバンテージでした。
　＊このため、ここの OLYMPUS 板でも、「望遠レンズはパナを使え」というアドバイスが多数ありました。

書込番号：16327089

[hiderima]

ボディーの手振れ補正と、レンズの手振れ補正を両方同時に利かすことはできないと思います。

どちらかの手振れ補正をオフにしてくださいとあります。
どちらを選択するかは、ユーザーが決めることになります。

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=001200

書込番号：16327517

[leoojin]

メカロクさんへ
丁重なご返事ありがとうございます．
ＰＬ３につきましてはおっしゃるようにシャッター切れる瞬間以外は手ぶれが働かないようですね．こちらの錯覚による勘違いのようです（レンズの場合スライドスイッチで連続して動きが確認できますが，ボデイの場合一旦メニューから切替えるので〜〜その間確認が一旦切れるので比較できず，効くとの思い込みから私の表現になったみたいで明らかに錯覚でした-----ご指摘ありがとうございます）．尚ペンタではＯＶＦなのでファインダーでは当然確認不可ですがＬＶＦでは一旦メニューから切替えるので連続比較は出来ませんが明らかに手ぶれ動作時はブルブル感が揺れに変るのが見て取れます．

さて質問本題に戻りますが，ＯＭ-Ｄは半押し状態でブレの状態が確認できますので比較しましたところ，手ぶれボデイＯＮ レンズオフの場合は少しくらい故意に手ぶれさせてもしっかりと止って見え効果にはビックリします．レンズのみＯＮの場合は効果はあるもののそこまでは止らない，ボデイとレンズともＯＮの場合もブレ効果は改善されますがやや素直でない（さらに変な動きが加算される----オーバーハングあるいはリバウンド的な）ようでした．

上記からＰＬ３ではＥＶＦ（ＬＶも含め）ではどちがいいとかは判断出来ないようで，ＯＭ-Ｄからの判断では双方ＯＮよりもどちらかＯＮの方が良さそうですネ．それ以上のことは実際に撮影した結果で判断するしか無いようで，そこらあたりの経験あれば聞かせてください．（ブレ効果以外ではＥＶＦでの見え具合は明らかにレンズＯＮの方が安定して撮りやすいが撮った結果は---？，しかしＯＭ-Ｄとの互換性からはレンズ側ＯＦＦ，ボデイＯＮにした方がウッカリミス（双方ＯＦＦで撮るなどの）が避けられる----などの一長一短ありますが）．

書込番号：16327608

[leoojin]

hiderimaさん:
確かにセオリーではどちらかＯＮがセオリーだと思いますが-----
ＯＭ-ＤとＰＬ３でレンズを取っ替え引っ替えしながらの場合はウッカリミスを避けるため同じセッティング（〜ＯＭ-Ｄに右ならえでレンズ側ＯＦＦで），又専用で使うなら少々の効果の違いを云々するよりもメカロクさんがおっしゃるように（レンズはパナを使えとの一般アドバイス）直前のブレ状態が確認できるメリット優先のレンズＯＮボデイＯＦＦで使うのが正解かも〜〜ですね

書込番号：16327678

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/07/16/8850.html


こんな記事もありました。

書込番号：16327716

[leoojin]

そうそう----レンズブレＯＮの場合はその間バッテリーの消耗があることも欠点との要素ですかね

書込番号：16327735

[Frank.Flanker]

こんにちは

お持ちなのですからEVFで確認するのではなく実際に撮って見てパソコンで等倍鑑賞して堂なのかをご自分で試されてみてはどうでしょうか
同じ被写体をそれぞれの組み合わせで、手持ちで各5枚ずつ撮影し
ブレ具合をパソコンでチェックして採点表を付ければどうなのかがはっきりすると思います

できればここで発表されるとうれしいですね

書込番号：16327838

[leoojin]

じじかめさん:
添付の記事見て-----なるほどそうなのか（約束事見て）納得です．ファインダー眺めているときはレンズの手ぶれ機構が働き，撮影時はボデイ側の手ぶれが動作するということですか〜〜とりあえず双方ＯＮでも撮る際はボデイの手ぶれが働くと云うことですか．あとはどちらが良く効くかどうかのみ判断すれば良いことですね．さらにはレンズ側を効かした場合とボデイ側を効かせた場合ではボデイ側の方がやや良い（但しこれはレンズ自体及びボデイ自体個々の性能差もありますので組合わせによっては異なる結果となるでしょうが-----）どうもレンズＯＮで準備をしっかりとして撮る際はボデイＯＮに頼るのがベストかな〜〜〜バッテリー容量がが充分にあるならの話ですが〜〜〜．

Frank.Flankerさん:
手ぶれ具合は多分その都度異なるので可成りの数サンプリングした結果極端に悪いものを除いて比較するという統計学的な実験になりしかもその都度の誤差（人間の体調も影響する）もバカにならないと推測されるので自分で実験してもその結果は信用できない（自分のムラ気な性格上からも）のでは----とのことで皆さんの中で根気のある方又は経験から得た意見を伺おうかと考えた次第です．

似たような問題で三脚（特に軽量チャチなタイプの場合）使う場合（一脚も含めて）ブレ動作ＯＮ／ＯＦＦどちらがいいかも迷うところです．その後のうっかりミスも考えて自分は動作ＯＮのままにしています（Ｋ５ではセルフ又はリモートの場合自動的にブレはＯＦＦになるのでそちらを利用していますがオリンパスの場合は良くわかりません）

書込番号：16328690

[メカロク]

じじかめさん
leoojinさん

OLYMPUS 4/3 機では、引用された記事のように、「カメラとレンズの両方の手ブレ補正がオンになっていると、待機中(つまり、シャッターを切っていないとき)はレンズ側の手ブレ補正が働いていて、露光時(シャッターを切ってるとき)だけはカメラ側の手ブレ補正が働く」そうですが、μ4/3 機には、その機能はないようですよ。
　＊私は、パナのレンズは持っていないので、確認試験はできませんが、ここの板には、
　　何回もそのようなことが書かれていたと記憶しています。


leoojinさん

＞レンズブレＯＮの場合はその間バッテリーの消耗があることも欠点との要素ですかね

E-M5 でも、「半押し中手ぶれ補正」を ON にして、半押しを多用したり、半押しで時間を掛けて MF したりすると、バッテリーをかなり消費するように感じています。
　＊私は、常時「半押し中手ぶれ補正」を ON にし、殆どの場合、「拡大表示」しての「半押し」で MF しており、
　　シャッターチャンス待ちも含めると、かなり長い間半押ししています。
・・・で、電力消費を抑えるために、初期設定では「半押し中手ぶれ補正」が OFF になっているようです。

ところが E-P5 では、IS の電力消費が、かなり抑えられたようです。
その根拠ですが、E-P5 では、「拡大表示」すると、レリーズボタンを「半押し」しなくても、自動的に IS が ON になりますが、「PEN フェア」のときに「電力消費が激しいのでは？」と質問したら、「かなり改善されていて、心配ありません。」との回答でした。

E-P5 では IS ON 時の電力消費が抑えられたので、上記「拡大表示中 IS ON」の搭載だけでなく、AF の速度や精度への好影響も考慮して、「半押し中手ぶれ補正」の初期設定も ON に変更したんでしょうね。


余談ですが、E-M5 の場合は、「拡大表示」し、かつ IS を効かせて MF するには、「半押し」で「通常画面」に戻らないように設定変更する必要がありましたが、E-P5 の場合は、「拡大表示」すれば「半押し」しなくても IS が働きますので、「半押し」せずに MF し、「半押し」で「通常画面」に戻って構図確認してからレリーズすることができます（実機確認済み）。
　＊私は、E-M5 との併用のため、混乱防止を優先し、「半押し」しても「通常画面」に戻らないように設定変更しました。

書込番号：16329529

[leoojin]

メカロクさん:
いろいろ情報ありがとうございます．４／３ではピン合せでレンズブレＯＮだがシャッター切れる瞬間ＯＦＦ----いい機能だと感心していたら，μ４／３ではそれが無くなった（オリンパス側で自社レンズ売れなくなるのを危惧？）〜〜それは残念，振出しにもどるわけですか〜〜結局はボデイ又はレンズどちらが手ぶれ補正効果大きいかの判断自分できめ細かく実践して調べるしかなさそうですかね．

現在の結論としてはＯＭ-ＤとＰＬ３の併用では混乱を避けかつバッテリー保護も考慮しますと（もともとこの案はハイキングの際に下手な技量をできる限り良い装置で景写真撮りをカバーさせ，且つ万一ＯＭ-Ｄ故障の際の予備にするのが目的なので）軽量三脚持参でレンズ側ブレＯＦＦ，ボデイＯＮが最も無難なようですね

Ｅ-Ｐ５はさらなる改良がされているようですね-----しかし現状での価格を考えるとＣ／Ｐが悪すぎるようで（確かにペンＦスタイルで格好も良いですが）２世代後の製品が発売になった時点で買おうかな！？！．

ピンポイントではないものの本来の質問に関する概念的な知識が得られたことで〜〜皆様の貴重なコメントに感謝しています．どうもありがとうございました

書込番号：16330936

Ｐａｒｔｙでの撮影について

[cebu boy]

この度卒業した大学の寄り合いがホテルのfunction roomを借り切って行われます。写真撮影の手伝いを依頼され
ちょっと戸惑っています。そこで教えて頂きたいのですが：


１．撮影対象：人物（歓談・食事中の撮影、又集合写真）
２．持参するカメラ・レンズ：　EPL3＋パナ20mm F1.7及び標準レンズ
3. 部屋は明るそうでフラッシュは不要のようです。

そこで質問なんですが、こういった状況での撮影の設定はどんな感じでしょうか？

ISO 300-500 ?
White balanceはautoでいいんでしょうか？
絞りは開放？
露出は0.0からマイナス0.3?ですか？

コンデジも持参する予定にしています。

シーンモードの人物撮影で撮影してもいいですか？

以上よろしくお願いします。

書込番号：16298538

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんばんは

ISO感度は　ISO感度から決めるのではなく　手ブレしないシャッタースピードになるようISO感度設定された方が良いと思いますし　
露出補正は　初めから決めるのではなく　撮影条件により変りますので　決めること出来ないと思いますので　
撮影しその画像確認して　アンダーでしたら+補正　オーバーでしたら-補正し撮影し直ししかないように思います。

書込番号：16298570

[cebu boy]

もとラボマン２さん


ありがとうございます。1度現場で写真を撮って、画像を確認してからいろいろ設定を変えて撮りなおしてみます

書込番号：16298592

[Frank.Flanker]

フラッシュ使わない場合、あくまで室内ですから絞り優先モードを使って絞りは開放、シャッター速度は1/60秒以上になるようにISOを上げて調整

RAWで撮ればホワイトバランスはあとから変更可能ですね
露出に対する耐性もRAWの方がある

どちらにしても撮影したら、液晶で画像とヒストグラムを確認して微調整をしていけば良いかと思います

書込番号：16298599

[cebu boy]

Frank Flankerさん

早速のレスポンスありがとうございます。

アドバイス頂いた設定でまず撮影して見ます。その後液晶画面で画像を確認し、設定を少しずつ変えて
撮影してみます。JPEG＋RAWで撮影するようにします。

書込番号：16298632

[sweet-d]

3. 部屋は明るそうでフラッシュは不要のようです。

フラッシュ使った方が、というか、用意した方がいいと思いますよ。

書込番号：16298863

[まるるう]

室内ですと注意したいのは被写体ブレですね。
撮るときにポーズをとってジッとしててくれれば良いのですが、自然な食事風景を撮るときは
人物がちょっと動いただけで被写体ブレをおこします。

20mm/F1.7ならＡモードで絞り開放、ＩＳＯ８００あたりに固定して、あとはカメラ任せで良いと思います。
ＩＳＯを高く設定することで、シャッター速度が速くなるのである程度は被写体ブレを軽減できます。

ＰＬ３はＩＳＯ８００なら画質的にも許容範囲ではないでしょうか。
私的にはＩＳＯ１６００でもＯＫですけど・・・

書込番号：16298870

[cebu boy]

まるるうさん

いろいろアドバイスありがとうございます。EPL3+パナ20ｍｍF1.7で撮影したいと思います。被写体ブレを防ぐ意味でISO600-800ぐらいで撮ってみます。後絞り開放とのことですが, F2-3ぐらいがいいのでしょうか？

書込番号：16298901

[まるるう]

cebu boyさん
＞絞り開放とのことですが, F2-3ぐらいがいいのでしょうか？
思い切ってF1.7に設定してください。さらにSSを稼げます。

PL3は暗所があまり得意ではないですが、設定次第では綺麗に撮れます。
撮影しながら、いろいろと設定を変えてみるのも良いと思いますよ。

書込番号：16299520

[cebu boy]

まるるうさん

おはようございます。絞りの件、ありがとうございました。一度まるるうさんにアドバイスいただいた設定で家の中で撮影して見ます。ご面倒おかけしました。今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：16300268

[88よりX1]

> Ｐａｒｔｙでの撮影について

パーティーでの撮影とのこと、楽しみですね。
私は、ミラーレスは、E-PL1とE-M5なので、若干違うかもしれませんが…

既に書かれている通り、僕も一番の心配は、被写体ブレだと思います…手持ちで風景ならば、かなり遅いシャッタースピードでも問題ないですが、被写体ブレは、手振れ補正ではどうにもならないと思うのです。

私ならば、20mmf1.7は開放が使えるレンズだと思うので、Sモード＆ISO-Autoで、ISOのオート設定を自分の許容範囲(E-M5ならばISO3200〜5000位/E-PL3世代ならばISO1600位？)にしておきます。(開放を使いたくないレンズの場合は、Mモードにして、ISOオート設定をMモードでも反映される設定にします)←(気がつかないうちに、シャッタースピードが落ちないように)

そして、シャッタースピードは、�@ポーズをとってもらうときと、�A自然な表情を撮るとき、�B明らかに動いているときの大雑把に3種類ぐらいの場合を想定して、それぞれに自分なりに決めておいて、その都度、設定して撮影する感じ。(面倒ならば、速め(1/60〜1/100位？)にしておくと失敗は少なくなりますが、出来るだけ綺麗に、と思うならば、その都度設定する方が良いかも…)
ただ、前記の設定にしておけば、パーティなど室内では、ほぼ開放に固定されると思いますが、記念撮影など、数人同時に撮るときは、(開放なので)全体にピントが合わない可能性があるので、そのときは、Mモードか、Aモードに変えて、シャッタースピードに気をつけながら、絞り変えたり、離れて被写界深度稼ぐ感じ…20mmf1.7は、キットレンズなどに比べて、絞りによる効果をしっかりと確認できるレンズだと思います。

あと20mmf1.7は、少々周辺減光が気になるので、周囲にピントを合わせたいときは、中央に合わせて、AELするか、ダイヤルなどで、大雑把に露出を増減して撮影しておきます(液晶の明るさと実際撮れる画像のバランスは、液晶の明るさ設定で変わってくるので、あらかじめ大雑把に試しておくと良いと思います…白飛びよりは、アンダーの方が大失敗は少ないと思いますが、アンダーもそんなに許容範囲が広いと思いません←特に現行パナセンサーの場合)。

WBは、(既に書かれている通り)RAW(+JPG)で撮っておいて後から微調整。

ピントが気になるときは、少し離れて撮って、あとでトリミングすると成功率が上がると思います。ボケは今一歩になりますが、20mmf1.7はピントが合っていれば、極端な話、等倍近くまでトリミングできるぐらい耐性は高いと感じているので(引き伸ばさない＆記録写真として)、失敗が少なくなると思います。AFの遅さは、被写界深度でカバーできることが多いと感じています。
トリミング耐性など20mmf1.7、素晴らしいレンズだと思いますが、会場によっては、大人数を入れたいときに苦労したり、ズームが足りないと思うことがあると思うので、14〜17mm位＆40〜50mm辺りと併用すると楽しいと思います。

ご参考になれば…

書込番号：16300393

[cebu boy]

88よりX1さん

詳細にアドバイスいただきありがとうございます。アドバイス頂いた点に留意しながら撮影してみたいと思います。

書込番号：16300542

[ぽぽぽ！]

こんばんは。

パーティーで撮るのは、全体の雰囲気でしょうか？　それとも知人を、撮りますよー、って感じで撮るのかな？

フラッシュはあれば便利ですが・・・E-PL3なので付属でありますね・・・雰囲気が壊れるかもしれません。持って行って使う使わないはその場で決めましょう。

フラッシュを使わないのなら、明るいレンズなので、シャッター優先で撮影してみてはどうですか？
1/60のシャッター優先なら、おそらく絞りは開放にセットされ、ISOはAUTOにしていればデフォルトの設定なら200〜1600の間で勝手に設定されます。
1/60なら手ぶれはしないでしょうし、相手が動いていなければぶれないでしょう。

とにかく、シャッターはいくつにしたら良いか、絞りは？、ISOは？、余計なことは考えない方が良いと思いますよ。
自分も含め、誰一人、そこの部屋の様子がわかりませんからね。
cebu boyさんもわからないでしょうし。
その場所の状態がわからなければ誰も答えが出せません。

難しいことを考えても仕方が無いし。
最低限、気にしないといけないのはシャッターが遅くなりすぎないこと。遅いと手ぶれします。
上で書いたように1/60ぐらいなら手ぶれもしないし、被写体ぶれもしにくいです。
可能であればもっと速くても良いですが。

面倒ったらプログラムで撮るのもありだと思いますよ。
デジカメですから、その場で、うまく撮れているか、取れていないか確認できますからね。

書込番号：16309870

[cebu boy]

ぼぼぼさん

おはようございます。いろいろと詳細にアドバイスいただきありがとうございました。御教えいただいたことを頭に入れて撮影してみたいと思います。ご面倒おかけしました。

あまり深刻に考えず、その場で設定を変えながら撮ってみたいと思います。

書込番号：16311381

CS-31Bの代わり

[nanase0430]

とても安かった(34797円楽天10%ポイント、エムスタ)のでポチりました。E-520と使い分けをしていこうと思っています。
ところで、ボディージャケットを買おうと思っているのですがCS-31Bは品薄。サードパーティーのものもほとんど売り切れ状態です。そこでE-PL5用のCS-38Bに目をつけたのですがフィットするのでしょうか？カタログでの大きさは３も５もほぼ同じなのですが･･･
グリップがないのは承知しています。どなたか試した方のご意見をお願いします。

書込番号：16031466

[TideBreeze.]

nanase0430さんこんばんは
前にも同じ様な話題が出たなぁで読み返してみたけど
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001540/SortID=15821817/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=CS%2D31#tab
38B使えるか結論出てないですね。

じじかめさん推薦のHAKUBA フリップバック カメラグリップ G1 FBG1
と組み合わせるとなんかイケそうな気もします。
ヒトバシラー　やってみませんか（爆）
（私はJTTの「Nice! カメラグリップ」ユーザーなので、他人事でごめんね〜）

書込番号：16032752

[nanase0430]

Tide Breezeさん
ありがとうございます。私は左手でボディとレンズをホールドするので、グリップは特になくてもいいし、ホールド性を期待するのではなく、単に保護と格好よさを求めてのことなんです。CS-31BではPM1も適合となっていましたが、PL3とは厚さが３mm違っていました(PL3が厚い)。PL5とPL3は幅と暑さが１mm違い(PL3が小さい)だけですし、見た感じではおそらく問題ないと思っているのですが･･･
人柱やってみようかな。

書込番号：16033159

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。件のスレに参加してたものですが、ヤマダ電気にまだ売ってましたよ。
多分郵送もしてくれるのでは

書込番号：16033483

[nanase0430]

vincent 65さん
ありがとうございます。調べてみます。
引き続きCS-38Bが使えるかどうか情報ある方はお願いします。

書込番号：16034794

[じじかめ]

こんなグリップを着けてました。

書込番号：16038570

[nanase0430]

Tide Breezeさんにそそのかされて人柱してみました。CS-38BじゃなくてハクバDBC-EPL5BKですが「PEN Lite E-PL5」専用となっていますので･･･
画像のようにまったく問題ありませんでしたので、CS-38Bでもたぶん大丈夫でしょうね。皆様ありがとうございました。

書込番号：16309158

[TideBreeze.]

nanase0430さん良かったやんかー。と、ｎｉｇｈｔｂｅａｒさんのまねしてみました。(^o^)

書込番号：16310356

動画（AVCHD）の編集で「動画のカット」について

[NAKAAAA]

E-PL3で撮影した動画（AVCHD）の不用な部分をカット編集しようと思い、
添付ソフトの「OLYMPUS Viewer2」を使用してみました。
なお当方、AVCHD形式に関してはお初なので知識はありません！
（ちなみにmpegはDVDとかはカット等したことがあります）

Viewer2にて「編集ウィンドウを開く」から「動画のカット...」へ
移動し、開始点と終了点を指定し「保存」を押下。そしてフォーマットとフレームサイズを
元の形式と同じにして「保存」にてファイル出力をしてみました。
そうしたら処理が開始はしたのですが、CPU100%になり出力に非常に時間がかかる感じ。
なんとなく指定部分全体をデコードとエンコードをしてる雰囲気です...。
スマートレンダリングみたいな処理は行なわれていないっぽい？？

Viewer2で動画カットをした場合、上記のような動作になるのでしょうか？

書込番号：16252888

[TideBreeze.]

まぁ、ただのおまけソフトなんでそこまでは積んでないですねー。よく考えたら、私が使ってるアドビプレミアって有料１万ぐらいだけど、スマートレンダリングを積んでないですよ。（慣れちゃったけど）

サイバーリンクのPowerディレクターなんかは積んでるんじゃなかったかな？NAKAAAAさんの方が詳しそうですね。

書込番号：16296065

[NAKAAAA]

たしかにオマケソフトですね！　やはりViewr2ではダメでしたか。
でも有料のプレミアもついてないのですね...。
パワーディレクターはついてるかもですか。了解しました。

本当はOLYMPUS Viewer2で対応してくれてればよかったのですが(^-^)
現状、非力なＰＣでちょっと辛いので、パワーディレクター等
色々吟味していきたいと思います！

書込番号：16308755

暗所での撮影について教えて下さい（；＿；）

[▼ぁゃ]

先日初めてミラーレスカメラを
購入しました。

色々意見を聞き、情報を調べたところ
合うのはE-PL3だとわかり、購入しました。

未だにオートモードでしか撮る事ができないのですが、
一番のめあてだった夕日なんかはとても
綺麗にとれ、期待以上でしたヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ

しかし、暗所での撮影はオートではうまくいきませんでした。
どなたか詳しくモード設定を教えてくれないでしょうか？
撮りたいものはUSJでの室内ショーです。
どなたかよろしくお願いします（；＿；）

書込番号：16255482　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ピントが合わないのでしょうか？
写真がノイズだらけなのでしょうか？
相手が動き（まぁ…それが仕事ですがｗ）、ブレてしまうのでしょうか？

書込番号：16255500

[robot2]

こんにちは
暗いところでの撮影は、シャッタースピードが留意点に成ります。
動体の対象は、ピントを合わせることと、シャッタースピード、そして被写体ブレ、手ブレに注意します。
絞り優先モードで、任意の絞り値でシャッタースピードに注意して撮りますが、暗いとその焦点域の開放ｆ値が良いでしょう。
AFモードは、動体の設定（通称AF-C）。

シャッタースピードが遅い時は、ISO感度を速くなるまで上げます。
動体は、少なくとも1/250秒以上、出来れば1/500秒以上欲しいですが無理かもです。
使うレンズも、ポイントになります（明るいレンズが必要です）。
シャッタースピード、絞り値、ISO感度は相関の関係です。
露出決定を体験
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html

お持ちのカメラは、コントラストAFですのでAFが遅く動体の撮影はどちらかと言えば苦手です。
置きピンで、そこに来るのを待つとかもしますが、ググったりして見て下さい。

シーンごとの撮影術は、
http://www.dowjow.com/workshop/

書込番号：16255557

[▼ぁゃ]

ぶれてしまうのです（；＿；）
オートの"動きを止めて撮る"
っていうのでやってるんですが
やっぱりこれではダメですかね…。

絞りとシャッター速度を自動で決める、
っていうモードにすると多少綺麗に撮れる
気はするのですが、ピントが合わす事が
できないので完全に運まかせの状態です…。

どのモードが良いんでしょうか（；＿；）

書込番号：16255603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

１／（焦点距離×２）ぐらいで撮ってみて下さい

ただし、高感度ですのでノイズは出ます(；´皿`)
ノイズが出過ぎる、と思われたら
少しずつシャッター速度を落として
ブレとノイズの妥協点を見つけて下さいm(__)m

書込番号：16255786

[Frank.Flanker]

こんにちは

暗めの室内での撮影は絞り優先モードで絞り開放（絞り値を最小に）が基本です
あとはシャッタースピードがどの位になっているかを確認しながら、シャッター速度が不足していればISOを高めにしてシャッター速度を調整していきます

ファインダーがあった方がブレには強くなりますが、あまり動かない被写体でも1/60秒は必要ですし、動くものなら被写体ブレを防ぐ為にISOをもっと上げてシャッター速度を1/125秒、1/250秒と速くしなければならなくなりますし、室内スポーツなら1/320秒以上、1/500秒くらい必要になるかもしれません。

それでカメラの限界を感じるようなら、次は明るいレンズの購入となりますが、あなたもレンズ沼に足を突っ込むことになりますね（笑）

書込番号：16255828

[みなとまちのおじさん]

＞USJでの室内ショーです

はっきり申し上げて、E-PL3＋キットレンズにはかなり荷が重い仕事だと思いますが・・
ブレには手ブレと被写体ブレとがありますが、どちらでしょうか？
また、標準ズームのほうですよね？　望遠ズームだと厳しいかと思います。

試しにPかAモードで、絞り開放・AF中央1点・ISO1600固定（それでもブレるようなら3200に）でしっかり構えて撮ってみてください。かなりノイズが乗ると思いますが、それは仕方がないことです。

書込番号：16256233

[＃４００１]

こんにちは♪

残念ながら・・・暗所・・・室内照明や夜景等で、カメラ任せのオートで上手に撮影できるカメラは無いと思います。
ある程度、条件さえ合えば・・・オートでも撮影できるシーンはあるかもしれませんけど？？？
一般的には・・・室内で動く人間やペットを撮影すれば・・・ブレブレ写真にしかならないのが「カメラ」って道具の本質（サガ）です。

だから・・・カメラマンがお勉強して、自分で「露出」＝「絞り」と「シャッタースピード」（場合によってはISO感度）の値を設定できる様にならないと・・・室内で三脚やフラッシュを使用しないで撮影することは「至極困難」です。

写真は・・・被写体から反射される「光の量」と・・・その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」のバランスで写るもので。。。
1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、眩しいくらいに光が豊富な場所では「短時間（一瞬）」で写真が写る。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」。。。
この２つの「法則（原理原則）」があって、この法則に逆らうことができません。

この映像を写し撮る「時間」・・・「感光時間」中に・・・その映像が動いてしまうと。。。
その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。。。コレが「ブレ」です。。。
被写体が動いてぶれたのが・・・「被写体ぶれ」で。。。
自分が持っているカメラを動かしてぶれたのが・・・「手ぶれ」です。。。

従って、ブレブレ写真を防ぎたければ・・・短時間で撮影する。。。
つまり、残像が写る暇もないほどの短時間＝瞬きする間もないくらいの「瞬間的」な時間＝速いシャッタースピードで撮影すれば・・・動く被写体でもブレずに、ピタリと静止したシャープな写真が写るわけです。

光が豊富な昼間であれば・・・その豊富な光を一気にドバっ！とセンサーに感光させることで、短時間＝速いシャッタースピードで撮影が可能＝動く被写体を撮影する事が可能というわけ。。。
一方・・・
光が乏しい室内照明や夜景であれば・・・チョロチョロと少しずつしか光をセンサーに感光できないので、写真が写るまでに時間がかかる＝シャッタースピードを遅くして、感光時間を長くしないと映像が写らない。。。
だから・・・被写体が動いてしまうと「ブレブレ写真」にしかならない。。。というわけです。

だから。。。室内照明や夜景のシーンでは。。。
1）カメラを三脚に固定して。。。
2）被写体に「1秒ジッとしてろ！」と注文を付けて（構図を固定する）
3）ハイ！チ〜ズ♪・・・という掛け声をかけてタイミングを合わせてシャッターを切る。。。
もしくは・・・
4）フラッシュを焚いて少ない光を補って撮影する。。。

コレが・・・スタンダードな基本的な撮影作法・・・というわけ。。。

カメラの「オート」というのも・・・この「作法」を守ることを前提として、プログラムが設定されているので。。。
三脚もフラッシュも使用せずに、手持ちでラフに撮影すれば・・・ブレブレ写真にしかならないわけです。。。

この「作法」を無視するには。。。
カメラマンが「ズル賢く」・・・作法に逆らう「悪知恵」を考えなくてはならないわけです（＾＾；；；（笑

悪知恵は・・・すでに何人かの回答者が回答されていますので・・・割愛します。

ご参考まで

書込番号：16256520

[じじかめ]

Frank.Flankerさんのレスのとおり、暗い場所では、絞り優先モードでF値を最小にすれば、
適正露出で最高速度のシャッタースピードになります。
それでもシャッター速度が不足する場合はISOを上げてください。

書込番号：16256898

[MA★RS]

顔の左輪郭でAFしてます

＞絞りとシャッター速度を自動で決める、っていうモードにすると多少綺麗に撮れる
気はするのですが、ピントが合わす事ができないので完全に運まかせの状態です…。

モードは露出のモードです('◇')ゞ
Mモードで、ピントが合わす事ができない状況は
どのモードにしても、ピントが合わす事ができない
って事です(;´∀｀)

撮りたいものと同じ距離にある、別の合わせやすいもので
ピントを合わせるのがいいかもですね('◇')ゞ


まず、E-PL3は暗所のAFはいまいちです(;´･ω･)
逆に、ここならピントがあう、というポイントが
あるかもしれないので、そこでピントを合わせます。
これは、人間が意識してやらないとダメかも(*´Д｀)

イルミのライト(線状になってるもの)はあうかも。
ライトの境界線が縦線、横線になってるのはあうかも。

書込番号：16258249

[テレマークファン]

レンズはダブルズームキットの2本だけですよね？
まずは、その2本のうち一番ブレにくい、14-42mmの一番広角側（一番広く写る側）で撮影してみてください。
それでもブレは目立ちますか？

14-42mmの一番広角側が大丈夫なら、次は40-150mmの一番広角側の40mmで撮影してみてください。ブレはどうでしょう？

上記2つで難しいなら、F値の小さいレンズ（明るいレンズ）を買うのがオススメになります。

以上

書込番号：16258782

[＃４００１]

おはよーございます♪
しつこいレスで失礼いたしますm(__)m
お勉強の参考になれば幸いです。

>どなたか詳しくモード設定を教えてくれないでしょうか？
残念ながら・・・この考え方では、いつまでたっても上手な撮影方法を覚えられないかもしれません？^_^;

写真と言うのは・・・
５＋５と設定すれば・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮影出来る・・・と言う物ではありません^_^;
なので・・・「５＋５」と言う設定をマル暗記しよう・・・コレではダメなんです。

「１０」と言う答えに対して・・・
５＋５で撮影するか？？・・・ココは７＋３の方が良いんじゃないか？？・・・今日は１＋９で勝負しよう！
この様な事を考えて設定するモノで。。。

どんなベテランでも・・・どんな上手な人でも。。。
先に「１０」と言う「答え」を把握しないと・・・５＋５・・・と言う設定は導き出せないんです。

答えは「１０」と決まっているわけではなく。。。
晴天の屋外なら・・・「１５」
日蔭なら・・・「１０」
体育館なら・・・「７」
我が家の蛍光灯なら・・・「６」
この様に・・・その撮影シーンの明るさによって「答え」はマチマチなんです。

だから・・・撮影現場に付いたら・・・まずリハーサル。。。
つまり・・・試し撮りして、「答え」を先に把握する事が必要です。
※ベテランになると、撮影しなくても、カメラのファインダーに表示される「数値」を読めば答えが把握できます。
※「最適な設定を教えてください」・・・と言われても・・・「答え」を先に教えてくれないと、誰も最適な「設定」を教える事が出来ないワケです^_^;^_^;^_^;

この「答え」に合う公式・・・○＋●・・・を設定しなければ、上手に撮影出来ないんです。
○が「絞り（F値）」で・・・
●が「シャッタースピード」の値です。

カメラの「オート」と言うのは・・・
「１０」＝○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい。。。と言う算数問題を・・・自動で答えてくれるモードです♪

残念ながら・・・暗所の撮影では。。。
電子レンジの様に・・・ココとソコにボタンとダイヤルを合わせて・・・スタートボタンを押せば・・・「チン！」と料理が出来上がる。。。
この様に撮影は出来ないんです。。。^_^;

自分で食材買ってきて・・・下ごしらえして・・・フライパンや鍋を使って調理するしかないです。。。

お勉強する覚悟が出来れば・・・幸いです♪

書込番号：16258918

[コーンスープ生クリーム入り]

まずはお手軽に、iAUTOの「動きを止める」でいいと思いますよ。(^^)
これで、画質を許容範囲ギリギリまで落として、できるだけシャッタースピードを早くしてくれると思います。
それでもブレてしまうぶんについては、諦め・・・次のような事をすれば、少しはマシになります。

1. ズームで寄らず、なるべく近くで撮影する

2. 連写でまぐれを狙う
　ダイヤルの下ボタンを押し「連写H」を選択。

3. ノイズが増えるのを覚悟で、ISO感度を異常に上げてみる
　モードダイヤルを「iAUTO」から「A」に変えます。（絞り優先モード）
　「OK」ボタンを押し、上下で「ISO 〜〜〜」の行へ移動、左右でISO感度を2000〜12800に設定。
　（AUTOだとISO 200〜1600くらいです。）
　ダイヤルの上ボタンを押し、上下でFの右の数字を一番小さくします。（数字が小さくなるほど絞りが開かれます。）
　Fの左にシャッター速度が出ています。（100と出れば1/100秒という意味。）
　この数字が大きくなるほど、シャッター速度が速くなり、被写体ぶれは少なくなります。

　ISO感度を上げれば、シャッターが開いている時間を短くできます。その代り、ノイズが増えてしまいます。
　しかもノイズのぼかし処理（ごまかし）によりディテールは潰れてしまいます。
　（あらかじめ「高感度ノイズ低減」を「OFF」に設定しておけば、ぼかしは無くなりますが、ノイズは残ります。）

4. 一脚を使う（手ぶれだけでも抑えて、被写体が止ってくれる瞬間を狙う作戦）
　http://kakaku.com/item/10707010149/

5. 明るいレンズを使う
　http://kakaku.com/item/K0000268305/
　他にも色々あります。（Fの右の数字が小さいほど明るいレンズとなります。）
　http://www.four-thirds.org/jp/microft/lense.html

6. 少しでも高感度に強い機種に買い換える
　http://kakaku.com/item/J0000002794/
　http://kakaku.com/item/J0000002791/
　買い換えられるなら、少なくとも夏以降、年末か年度末まで待たれた方がお安くなると思います。

書込番号：16260916

[okioma]

室内の動きものを撮るのは、難易度が高くそれなりの機材も必要かと。

カメラに撮って暗いところでの動きものは一番苦手ですよ。

まず、コンデジと同じコントラストAFでどこまでAFが満足できるか、

さらには、被写体を止めるにはシャッタースピードを上げないと止められないし…
そのためには許容範囲までISOを上げどこまでスピードを上げられるかです。
モードは絞り優先でやってみてはいかがでしようか？

それでもだめなら明るいレンズとなりますが…

撮られた写真をUPすればある程度原因が分かりますが…

書込番号：16260954

[TideBreeze.]

あ〜ぶれちゃった	ISO=4000まで上げました(^o^;)ヾ	ISO4000でもモデルさんが動くときついです	肉眼では黒い塊にしか見えません

iAUTOに不満を感じたら、Ｐ／Ａ／Ｓモードを使う時期です。がんばって使ってみてください。

Ａモードが一番使い易いかな？iAUTOだとISO=1600までしか上がらないので、ISO=6400にして使ってみてください。
Ｆ値は３．５です。シャッタースピードはカメラが決めてくれるので気にしなくていいです。慣れたら、ぶれない程度までISOを下げて行くと良いでしょう。

近い物はストロボを使うとぶれませんよ。（映画館で使ってはダメですけど）

書込番号：16296011

PL３で学童野球は？遊ぶ子供は？夕焼けは?

[TYSH]

コンデジ（800万画素）所有者、カメラ初心者です。

スマホで空を撮影して加工して遊ぶのを楽しんだりします。

そんな中、急に一眼レフが欲しい！（できれば赤！）と思いたちました。でも、重たいし本格的・・・。
そこで流行のミラーレス。実店舗でいろいろ触らせてもらいました。
その時、オリンパスって格好がいいなぁと思いました。

それから、皆さんの投稿をいろいろ拝見して、AFが早い？キャノンも触りましたが、思っていた感じと違いました。（独断と偏見です。）

最も撮りたいものがPL3が弱点としている、動きがある、動いて遠い被写体です。

技術もありません。
でも、このお値段も（が）魅力的です。

出品するような作品を撮るつもりはありませんが、子供をもう少し必死に追いかけて撮ってみたいと思いました。

実際に撮影経験のある方は感想を教えていただけませんか?
また、所有者の方、アドバイスいただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

書込番号：16182841

[Green。]

こんにちは。

ミラーレスで動体撮影でしたら Nikon 1シリーズが使いやすいと思いますので
検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：16182881　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

動きが早いものをとるなら、私もNIKON 1がいいと思います(^o^)／

＞AFが早い？キャノンも
AFが遅いの間違えでは。。(^_^;)

書込番号：16182965

[Frank.Flanker]

お子さんを連写して追いかけるのならAFの速いニコン1が最適だと思います

でもPL3でも撮れないことは無いですよ
ただE-PL3は動いているものを連写しながらい追いかけるのには適さないカメラだと思います
動いている瞬間を切り取る単写（1枚撮り）なら歩留まりは上がると思います

書込番号：16182973

[TYSH]

アドバイスありがとうございます。

Green。さん
やはりそうですか。カメラ本体が持ちにくかったんです。そういうものですか？

MA★RSさん
×キャノン　→　○ニコン　のことでした。失礼しました。

Frank.Frankerさん
連写もいいですね。頭のなかには一枚撮ってだし、しかありませんでした。


身内に一眼レフを抱えて登山したり祭事へ出向いて作品を撮る人がいます。連写でバッティングを撮ってくれていましたね。そこまでは目指せないけど、撮りたいな・・という感じです。

で、大会が週末で悩んでいます。

書込番号：16183240

[TYSH]

○Flank.Flankerさん　　→　×Frank.Frankerさん

間違ってしまい失礼しました<m(__)m>。

書込番号：16183245

[guu_cyoki_paa]

まだまちがってる。　　(^^*)

書込番号：16183268

[robot2]

ミラーレスは、AF方式がポイントの一つになります。
コントラストAF：AF速度が遅く動体の撮影はどちらかと言えば苦手です。
位相差AF：AF速度が速い。

撮像面位相差AFの、ニコンV1ダブルズームキットの白色は如何ですか、Afは最速とニコンは言っています。
ニコンV1見て聞くマニュアル。
モーションスナップショットほか、楽しい機能が有りますよ。
http://www.nikondigitutor.com/jpn/v1/

書込番号：16183303

[てんでんこ]

どれでも撮れます。

ただし、以下のことは絶対に守ってください。キモです。
「Aモード」か「Pモード」で撮る。
AFは中央一点でフォーカスロックして撮る。
Aiは死んでも使わない。

書込番号：16183435

[松永弾正]

撮影位置にもよりますが、学童野球のバッティングなら問題ないですね。
むしろ、走り回って遊んでる子供かな。撮りにくいとすれば…。
新幹線…遠くから観るとゆっくりだけど、駅のホームで目の前を走り抜けると死にそうなくらい速いですよね。
近くの子供の方が撮りにくいですから、お子様を見守りながら撮る距離感を気をつけたらよいと思いますよ。

なお、EｰPL3にとって、夕焼けや青空は大の得意分野です。
必ずや印象深い仕事をしてのけてくれると思いますよ！
ただ、基本感度が200と高めなので、山あいなどの少し高めの夕陽のアップではNDフィルターが必要な場合もあります。

書込番号：16183553

[＃４００１]

こんにちは♪

今使っている800万画素のコンデジで、子供やスポーツ等の「動体撮影」が上手くいかない。。。
と言うのであればE-PL3でも上手くいかないと思います（＾＾；；；

皆さんのアドバイスにもあるとおり、このカメラで撮影できないわけではありませんが・・・
「撮影しにくい」事は確かだと思います。
写真やカメラの仕組み、撮影方法等・・・多少お勉強していただかないと、上手く撮影できないと思います。

AFが速い遅い言う前に・・・
基本的に、コンデジのように「背面液晶」を見ながら、両手を目の前方に突き出して撮影する「スタイル」では、動体撮影はやりにくい物です。

野球のバッターのように、その場で移動せずに動く物は、それほど難しくはありません。
コンデジでも簡単に撮影可能な被写体です。
問題は、運動会の徒競走や、普段公園で走り回る子供のように、前後左右にある程度のスピードで「大きく移動する」物体を撮影すると・・・コンデジのようなカメラの構え方では、画面に被写体を捉える事さえ困難になります。
つまり、自分の持っているカメラ自体を大きく動かして被写体を追わなければならない様な場面では、背面液晶を見ながら撮影するのは困難です（望遠レンズで、被写体を大きく写そうと思えば思うほど困難になります）。

望遠レンズで、遠くの動く物体を撮影する場合・・・
目の動きと言うか？顔の動き・・・「視線」と「映像」が一体化する「ファインダー（のぞき窓）」を覗くスタイルで撮影した方が「人間工学的？」に撮影しやすいのです。

また・・・比較的近く（半径3ｍ以内）で動く物を撮影するのは、どんな高級なカメラでも「困難」です（＾＾；；；
画面に被写体を入れることすら至難の業です（＾＾；；；

>子供をもう少し必死に追いかけて撮ってみたいと思いました。
残念ながら・・・必死に追いかければ追いかけるほど・・・写真（静止画）は上手く撮影できません（＾＾；；；

写真（静止画）と言うのは、根本的に「追いかけて」は撮影出来ない物なんです。
ビデオ（ハンディカム／動画）の様に、後から被写体を追いかけて撮影する方法では、永遠に自分の思うような写真は撮影できません。

写真（静止画）と言うのは・・・
「あ！」「今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押しても時既に遅し・・・
「あ！」と思ってから、マゴマゴとカメラを構えたのでは、絶対にその「瞬間」には間に合わないのです（＾＾；；；

ビデオ（動画）のように、録画をまわしっぱなしにして被写体を追いかけていれば、やがて被写体がよい構図に向き直ったり、偶然にハプニングシーンを収録したり・・・映像を目で確認しながら撮影する・・・多少動きに遅れても、追いつけばOK♪
・・・と言う感じで写真（静止画）は撮影できないんです。

「あ！」「今だ！！」の・・・「あ！」よりも前にシャッターボタンを押さないと、その瞬間は絶対に撮影できないんです。
つまり・・・「予測」「予想」「予定」・・・と言う作業が必要って事です。

子供やペットが動いているところを撮影したければ・・・必死に追いかけてはダメなんです。。。
準備万端整えて・・・例え0.1秒でも先に【予測】をして・・・「あ！」よりも前にシャッターボタンを押す。
分かりやすく言うと・・・
「罠をしかけて」「待ち伏せして」「獲物が罠にかかるタイミングを予測して」・・・「こっそり盗み取る（撮る）」

この様に撮影しないと・・・動く被写体ってのは上手く撮影できない物です。

ご参考まで

書込番号：16183858

[TideBreeze.]

う〜ん、ニコン１では、望遠レンズが貧弱で、35換算で〜300mmまでのレンズしかないから野球は撮れない、撮れても豆粒大と思いますが、どうなんでしょう？　かたやＰＬ３のＷズームキットの長いの（150mm＝換算300mm）でも、顔がごまつぶ大で、相当厳しいと思います。別途75-300mmズームレンズ（約４万５千円）が必要になります。本体より高いです。
　ニコン１規格レンズでは選択肢すらありません。　ＦＴ−１+ＦＸレンズは、Ｃ−ＡＦできないなど、致命的な制約があるため、ニコンユーザー以外にはおすすめできません。

ＰＬ３でも野球撮りで現実的に使い物になるには、75-300mmズームやビューファインダーが必要で、予算は最低でも９万５千からになります。
　TYSHさんには30倍以上の高倍率ズームを積んだコンデジの方がニーズに合うと思いますよ。
http://www.coneco.net/special/c020/（カカクコムでコネコのリンク大丈夫？）

　野球を撮るカメラと景色を撮るカメラは、分けて考えた方が良いと思います。

書込番号：16184073

[じじかめ]

＞AFが早い？キャノンも触りましたが、思っていた感じと違いました。

ファインダーでの撮影ならAFが速くても、液晶を見ながらの撮影（ライブビュー撮影）では
AFは遅いようです。

書込番号：16184215

[TYSH]

皆々様、アドバイスありがとうございます。

○Frank.Flankerさん　→×Flank.Flanker　何度もすみません。今度こそ。

言葉足らずですみません。

子供をもう少し必死に追いかけて撮ってみたいと思いました
・・・というのは
気持ち的なところで、カメラのレベルを上げて挑戦しつつ、一瞬を撮ってみたい、ということでした。

一瞬でも、スポーツですしこどもですし動きますよね。
やはり、技術が必要ですね。

内野を守っているこどもをベンチ後ろから撮るとすると、高級コンデジでないと厳しいですか?

書込番号：16184426

[TideBreeze.]

300mmでサル山の親子（距離10ｍぐらいかな）

＞内野を守っているこどもをベンチ後ろから撮るとすると、高級コンデジでないと厳しいですか?
ベンチの後からだと自陣ベンチの位置と、一塁手と三塁手じゃ大きく条件が違うと思いますが。(^o^;)ヾ

キットレンズの14mm〜40mm〜150mmってコンデジの１１倍ズームに相当します。全身フォームじゃなくて、表情を撮りたいなら、やっぱり小さいんじゃないでしょうか？
-300mmズームでも２２倍ズームで、素のままではやや力不足。デジタルテレコン・オンにしてようやく４４倍ズームで、使い物になるレンジかなと思います。
キャノンＳＸ５０、５０倍ズームで４万切ったようだし、テレ端（ズーム側）の画質が良く、おすすめです。
フジのファインピクスS4500は３０倍で￥１２０００と、高倍率お試しには良いかも。
まず、手持ちのコンデジで１０倍ズームで足りるか、チェックしてみてください。

書込番号：16185113

[オリエントブルー]

う〜ん (;^◇^;)　　

昨日購入してまだガイドも読んでいない私めは汗が止まらんです〜ｗ
とりあえず寝ます。
後日MA★RSさんにコーチしてもらおう（勝手決め）

書込番号：16185748

[Green。]

返信ありがとうございます。

赤いカラーはありませんが
スポーツ撮影でしたらパナソニックFZ200もご検討されてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000402689/

書込番号：16185789　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

走る子供を走りながら追いかけ撮ってます　パナ20/1.7　Ａ	駆け寄る子供を逃げながら撮ってます　パナ20/1.7 A	「P」にて連射です^^　パナ20/1.7 P	予め滑り台にピントをあわせ待ち構え　パナ20/1.7 　Ｐモード

そんなに難しいものではなく、使い方のコツですね^^
脇をしめて、手ぶれしないように写すなんて古い考えで使うと、子供のおっかけ写真はミラーレスではミスショットが増えますよ^^

動く子供を手ぶれせずに写す方法としては

�@シャッタースピードを速める
キットレンズ以外にもf値の明るい、単焦点レンズなどを活用する。
ISO感度を上げる。（オートで充分ですよ^^）

�A動きを予想する
実際の動きに比べ一瞬の遅れが液晶表示されます。
なのでワンショットで決めようと思わず、ここぞと言うときは高速連射に助けてもらう（笑）

重要な事は、動く子供にあわせて流し撮りのようにカメラを振るんです^^
私はOM-Dの猛烈な手ぶれ補正機能あるカメラにしましたが
オリンパスは確かボディ内手ぶれ機能もある筈なので、助けになりますね^^
絞り優先とか、シャッター優先など考えてる暇ありませんから、「Ｐ」でいいのです（笑）

OM-D譲りの写りの良さも含めて、出来たらE-PM2あたりを薦めたいぐらいですがね（余談）

ですのでミラーレス＝動く子供は苦手は違いますよ^^
子供や家族と出かけるのはミラーレス機が殆んどですが、ミスショットそんなにありませんよ。
それよりも莫大な量を撮る事になるので、パソコンで後から消すのが大変です(^^;
･･･が、親ばか。可愛い子供の写真をなかなか捨てれないのですよねぇ〜（笑）

作例貼っておきます^^

書込番号：16185929

[松永弾正]

ちなみにポジションは？

特段、難しく考える必要はないですよ。
内野なら守備範囲は狭いもの。それでも、セカンドやショートならベースカバーやバックアップに動きますが、ファーストやサードなら動いてもバント処理程度。
外野と比較して、移動範囲は少ないです。ランダムプレーの決定的瞬間を撮ろう！とかいうのでなければミラーレスでも高級コンパクトでも十分ですよ。

書込番号：16186195

[ぽぽぽい]

家電量販店にて、『自分が撮りたいと思う距離』を歩いている店員や他人を撮ってみてはどうでしょう
　
ある程度感覚がつかめるのではないでしょうか

書込番号：16186701

[＃４００１]

おはよーございます♪

あはは（＾＾；；；・・・意地悪を言ってすいません。。。
>必死に・・・
の文脈はそういう意味だとは分かっていましたが、あえてアドバイスさせていただきました。

esuqu1さんのアドバイスにあるとおり・・・
動きの「先を読む」・・・これが出来るかできないか？？・・・と言うより、そのような意識／認識で撮影できるか？？
カメラマンの認識と言うか？？カメラに対する期待度？？によって、このカメラの評価は異なると思います。
ボールやプレーヤーの動きを追いかけてしまう人では・・・撮影は困難に感じるはずです。

また・・・TideBreeze.さんのアドバイスにあるとおり・・・
チョット望遠力に不満を感じるかもしれません（＾＾；；；
学校や、河川敷のグラウンドで・・・ベンチから内野の守備・・・
コンデジで言うところの10倍ズーム・・・ベンチと反対側のポジションは、思ったほど大きく撮れないかもしれません。
※全身が写ればよいというレベルなら問題ないかも？？（トリミング前提なら全く問題なし♪）

いわゆる打球の「捕球シーン（特にファインプレーと言われるシーン）」を撮影するのは難しいですけど。。。
捕球してからの「スローイング」
ベース上での「クロスプレー」
この様なシーンは、比較的簡単に撮影できます♪
つまり・・・「動きの先」が読めるシーン。。。どこで何が起こるのか？予め予測できるシーン。。。
「捕球したらファーストへ送球する」
「ノーアウト1塁の場面で送りバントしたら・・・セカンドベース上でクロスプレーになる可能性がある」
この様なシーンは「予測」しやすいので・・・先回りして「待ち伏せ」が可能なわけです。
こー言うシーンは、コンデジでも、ミラーレスでも・・・問題なく撮影可能です。
※モチロン、ピッチャーの投球、バッターのスイングも全く問題なく撮影可能です。

まあ・・・ハッキリ言えば、野球の撮影ってのは、撮影ポジション（位置取り）と、必要な倍率の望遠レンズさえ用意できれば、撮影テクニック的にはそれほど難しい物ではありません。
どちらかと言えば、じっくり落ち着いて撮影できる被写体です。

ご参考まで

書込番号：16186768