OLYMPUS PEN mini E-PM1 ツインレンズキット のクチコミ掲示板

いい時代になったものですね…

[あふろべなと〜る]

ＰＭ１の本体だけだけども３６７５円で買ってきました…
こんな値段でデジイチ買えるだなんて♪（笑）

第３世代はＰＥＮシリーズの異端児
ＰＬ３＆ＰＭ１

この世代以外のＰＬ、ＰＭシリーズはＰシリーズの廉価版として
デザインもＰテイストで故意にチープにされていたわけですが…

なぜか第３世代だけはＰシリーズとは違うテイストでデザインされています
Ｐシリーズとは独立した完成したデザイン

パナセンサーで高感度が弱かろうがそこだけは何よりの強みだあね♪
(*´ω`)ノ

書込番号：17098046

[トムワン]

3675円ですか!?安っ!!
センサーは勉強不足でよくわかりませんが、低感度ならPM2とさほど変わらないですよね？
デザインが好きでPM１を買いました。ツインレンズで24,800です。
気に入っていますが、もうちょっと写りのいいレンズ、なおかつMFしやすいレンズがないか探し中です。

書込番号：17098336　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

まあ、付属品はバッテリーのみなんですけどね（笑）

ストロボはなくてもあまりこまらないし
そのうちストロボ付いたＰＬなりＰＭシリーズ買うだろうし（笑）

充電器はＥ−Ｐ１があるので無問題！！！

シンプルな金属ボディは初期のフィルムコンパクトカメラに通じるものがあって好きです
ＰＬ３、ＰＭ１だけの利点♪

通勤のお供にしようかな♪

書込番号：17098392

[にゃ〜ご mark2]

確かにPM2はPM1のデザインを継承して、PLシリーズとの明確な差を出して欲しかったです。


PM3はパナGM1に対抗するため、超小型でPM1のデザインに戻る可能性あるかも。

書込番号：17098982　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

久し振りにPM1を見たんですけど、まったく古さを感じさせないデザインですね(シルバーなのがいいかも)。

3675円ですか、欲しい〜〜。( ^ω^ )

書込番号：17098989　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

いいなぁ。。安いですね(;´･ω･)

書込番号：17099047

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

あふろべなと〜るさん
ボディーキャップレンズは！？

書込番号：17099144

[じじかめ]

そんな値段なら、買わない訳にはいきませんね。入手おめでとうございます。

書込番号：17099296

広角に撮りたい

[choooco]

レンズキットを購入したのですが、もっと広角に撮りたいのですが新たにレンズを購入しないといけないですか？一眼レフ初めてで機能をよくわかっていませんが宜しくお願いします。

書込番号：16949078　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

ワイドコンバータを使うと、より広角に撮れますよ。
http://www.four-thirds.org/jp/microft/accessories.html#i_wcon_p01_olympus

書込番号：16949122

[kanikuma]

このワイコンを使うという手があります。
http://s.kakaku.com/item/K0000240017/
社外品のワイコンならもっと安いのもありますが、画質低下が未知数なのでこちらがお勧めです。

あと念のためにですが、デジタルテレコンがオンになっていないか確認してください。
オンになっていたらオフに。

書込番号：16949129　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

っとは思うのですが…やっぱりオリンパスの9〜18ミリを持ってると便利だよ。

書込番号：16949138

[どあちゅう]

画角を狭めたい、ということならトリミングでも対応は可能ですが、
より広角、ということですと広角レンズを購入しなければなりませんね。
マイクロフォーサーズの場合
http://kakaku.com/item/K0000084517/
http://kakaku.com/item/K0000027534/
になりますかね。
あと方法としてはワイドコンバージョンレンズを使う手もありますが、
どちらかといえばレンズ交換不可なコンデジでの方法であって、
ミラーレスならやはり交換レンズを買うのが一番満足できるかと思いますよ。

書込番号：16949152

[TideBreeze.]

松永弾正さんに一票
　機動性と、前面にフィルターが着けられるので、9-16mmが良いでしょう。
でも４万するんで、おいそれとは買えないなら、最終的にこのレンズを目標にして、入手できるまでの間は\3000くらいの安いワイドコンバーターでがまんする。が、良いのでないでしょうか？
アマゾンなどで、37mm、ワイドコンバージョンで検索すればそこそこ引っ掛かると思います。
標準ワイコンは１万するんで、ちょっと高い寄り道かな〜と感じます。

あと、ちょっとだけ広くしたいなら、12mm始まりのズームも４本あります。
これを機会に12-40mmF2.8pro（７万）／パナ12-35F2.8（７．５万）の高グレードのレンズに替えるのも手ですよ。

書込番号：16949591

[WINDY ver.01]

何をおっしゃいます。
レンズ交換式のカメラですよ。
交換レンズ買いましょ。

そうでなければ、なぜレンズ交換式を買ったんでしょうか？

ちょっとやさぐれてまして、棘のある言い方ですんません。

書込番号：16950105

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

chooocoさん
マイクロフォーサーズレンズカタログ
オリンパスカタログ
見てゃぁ〜

書込番号：16950235

[ローマ字]

予算は如何程でしょうか？

予算が沢山あるならLUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014 が良いと思います。
購入されたボディの倍以上の金額ですが、買って損はないと思います。

書込番号：16951756

[choooco]

皆さんご意見ありがとうございます。
手頃なワイコンを購入しようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：16966857　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

chooocoさん
おう！

書込番号：16967498　スマートフォンサイトからの書き込み

オーロラ撮影

[みちいこ]

以前にも質問がありますが、再度質問させてください。

このカメラと付属のふたつのレンズで、オーロラの撮影は可能ですか？？？
実際このカメラの付属レンズで撮影をされた方はいらっしゃいますか？？

フィンランドのような極寒地での撮影が不安です。。

よろしくお願いします。

書込番号：16860177　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

機材的には撮影可能みたいですよ。
こちらにキットレンズで撮影された方がいます。
http://www.flickr.com/photos/cjtphoto/10562619884/

ただ三脚と防寒用品は必須だと思いますので、そちらの準備もお忘れなく。

書込番号：16860215

[じじかめ]

http://auroranavi.com/auroranavi/howtophoto.html


こちらもご参考まで。

書込番号：16862203

[みちいこ]

ご回答ありがとうございます！
コンデジのRX100とXZ-2とも迷い始めてしまいました…
カメラ初心者には違いがわかりません(>_<)
がんばって撮影できるようにします！

書込番号：16888224　スマートフォンサイトからの書き込み

１９８００円です。

[ぽんたです。]

エディオンカナートモール松原店で
１０月２６日土曜日１０台限定で
１９８００円です。
「ＥＰＭ1レンズキットブラック」

書込番号：16755746

[破裂の人形]

それは安い！！

書込番号：16755754　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんたです。]

チラシです。
http://asp.shufoo.net/c/2013/10/25/c/6712631475089/index.html?shopId=207005&chirashiId=6712631475089

書込番号：16755801

[じじかめ]

新設店舗のようですね。

書込番号：16755972

プログラムシフトのシャッタースピード

[サカタ＠カナダ]

また質問があります :-)。標準ズームを使い絞り優先で開放 3.5 から 1 つ（なんと呼べばいいのでしょう、1/3 段？）ずつ上げると、たとえば今私がいる部屋で 1/25s から始まり

F3.5---4.0---4.5---5.0---5.6
A 25---20---15---13---10

と順当にシャッタースピードが落ちるんですが、P モードで Ps にシフトすると【F 値が増えずににまず 1/20s に下がり】、その次から F 値が増えシャッタースピードも落ちていきます。

F3.5---4.0---4.5---5.0---5.6
A 25---20---15---13---10
Ps 20--15---13---10---8

　このように。つまり Ps に切り替えるだけで 1/3 段分貴重なシャッタースピードを損してる感じなのです。何度試しても同じで、レンズを変えても同様。暗い屋内ではシャッタースピードがもったいないなあと感じてるんですが、これは一体カメラ内部で何が起きてるんでしょうか？ F3.8 くらいにちょっとだけ絞ってるのでしょうか？ ご存知のことがあれば教えてください。

書込番号：16722002

[てんでんこ]

うまく説明できませんが、そういう現象はありますね。ＡとＰで絞り値が1/3段分違ってることもあります。1/3段分以下を四捨五入するときの都合とか、あるいはマージン的（あえていえば「遊び」かな？）な部分の取り方のちがいとかじゃないでしょうか。でも、実際に撮ってみると、こういう誤差みたいなものはないと思いますが、どうでしょう？

書込番号：16722222

[ミスターO]

こんにちは。

あまり意味がよく呑み込めてないですが。。。

Pに合わせた時点では　F3.5、SS1/25になってるが、シフトすればF3.5、SS1/20になって、
それから始まるのか、Pに合わせたとたん、F3.5、1/20になるのかが解りません。

このカメラの特徴はよく解りませんが、いずれせよ、以後同じ露出でシフトするのであれば
問題はないかと。。。。
SSが1/3段損だと思うのなら、1/3段マイナス補正してやればいいんじゃないですか？
おそらく、絞りよりシャッタースピードがメインで作動するのだと思いますから。。。

普通は、カメラの内臓露出計が測ってる訳ですから、モードに関係なく
同じ数字の組み合わせになるのですが。。。。。

それか、ISOがPモードでは高めに設定されるのかも知れません。

それぐらいしか、今の段階では解りません。

書込番号：16722244

[robot2]

こんにちは
シャッタースピード優先、或いはシャッターをメインにして露出を制御する場合はレンズのf値の範囲に成りますが、
1/3段刻みでは有りません（表示は、1/3段刻みになっています）。

書込番号：16722249

[ミスターO]

連投スミマセン。

三脚に固定した状態でそうなるのかどうか
試してみてください。

書込番号：16722263

[サカタ＠カナダ]

質問の意味がわかりにくかったかと思いますが、言い方を変えると

「絞り優先よりプログラムシフトモードのほうが、
同ISO同Ｆ値で1/3段分シャッタースピードが遅くなる、なぜ？」

というのが質問の主旨です。上記の比較は三脚で行ったものです。
なぜなんでしょうね？ てんでんこさんのおっしゃるようにPモードと
絞り優先ではなにか制御が違って、かつ細かい数値は四捨五入してる
のかな。

書込番号：16724358

[ミスターO]

こんにちは。

なるほど、質問の意味が判りました。

撮影条件（光線状態）で、現象が起きたり起きなかったりであれば
てんでんこさんのような現象も考えられますね。

しかし、撮影条件に関係なく、常にSSが1/3段遅めになるのなら
P（オート）撮影では、少し明るめにプログラムされてるのかも知れません。

Pで撮られるユーザーは初心者が多いと勝手にメーカーが判断して
補正等の任意設定をしない撮り方を前提に、見栄えするようなプログラムに
なってるのかも知れませんね。

または、個体差によるものかも知れませんので、メーカーに聞いてみるのも良いかも。

でもまぁ、実際の撮影では、どうしょうもなく困る問題ではないような気もしますが。。。

気になりだすと、どんなことでも気になってしまいますからね、気持ちよく解ります。

書込番号：16725819

[robot2]

P_プログラムは、なるべく絞ってクッキリ、しっかり撮る自動モードです。
プログラム線図にもとずいていますが、説明書に記載がないですね。

シャッタースピードが落ちたと言う事は、その段数分絞って撮ろうとしているのですが、F値に変化が無いのは
先にも書きましたが、表示は3.5ですがF値は変化しています（近い数字を表示しています）。
撮った画像の明るさは変わっていない筈です（確認）。
明るさが、変わるようでしたら仕様ですので、そうなるのだと思う事にします。

書込番号：16725886

[サカタ＠カナダ]

> robot2さん
> P_プログラムは、なるべく絞ってクッキリ、しっかり撮る自動モードです。
> プログラム線図にもとずいていますが、説明書に記載がないですね。
> F値に変化が無いのは先にも書きましたが、表示は3.5ですがF値は変化しています
>（近い数字を表示しています）。

あー、これが知りたかったわけですよ。やはり中間があるんだ。これで納得できました。
ただシャッタースピードが落ちるわけじゃなく、ちょこっとだけ絞るという利得が
あるのですね。納得しました。ありがとうございました。

書込番号：16726663

キットレンズの小絞りボケ（回折現象）について

[サカタ＠カナダ]

37mm F9 1/125s

先日日中キットレンズの望遠端 42mm で撮ったビルの写真数枚がピンぼけのようにかすんでいて、あれれと調べたら誤って F14 に設定しており、ああこれが「小絞りボケ（回折現象）」かと理解しました。別な場面でも１枚ピンぼけするような構図ではないのにボケているのがあったので、見てみると 37mm F9 でした（添付写真、等倍）。これも小絞りボケかなあ。

検索して「マイクロフォーサーズの場合一般に回折現象は F8 を超えると出やすい」と読みましたが、これは例えばキットレンズ M.ZUIKO 14-42mm II R の場合、14mm 側でも 42mm 側でも同様に F8 を目安とすべきなんでしょうか。それとも望遠端 F8 を上限と見て、焦点距離が短くなるにつれ小絞り限界絞り値は下がっていくと考えるべきなんでしょうか。お教え下さい。

書込番号：16675904

[Frank.Flanker]

14-42はタイプがいくつかあります
残念ながらテストデータがあるのが古いタイプのレンズですが、このレンズもF8を超えると画質は低下するようです
http://ganref.jp/items/lens/olympus/1214/capability

書込番号：16675939

[うさらネット]

焦点距離とは無関係に、画素ピッチ約4μmではF8で解像限界と言われています。
これが、m43 16MセンサやAPS-C 24Mセンサに概ねあたる数値だそうです。

書込番号：16675969

[robot2]

こんにちは
私には、小絞りボケでは無いように見えます。
手ぶれ、被写体ブレの感じにも見えますがピント位置は何処でしょうか。
小絞りボケの検証は、同じ対象を三脚を使い絞り値を変えて撮って見て下さい。
三脚を使う場合は、必ず手ぶれ補正はOFFにします。

蛇足ですが、絞るのを恐れてはいけないと私は思っています。
多少のボケた感じは、アンシャープマスクでそれなりに解消します。

書込番号：16676020

[もとラボマン ２]

サカタ＠カナダさん　こんにちは

自分は　色々なセンサーサイズのカメラ使っていますが　マイクロフォーサーズの場合　APSサイズなどより　回析現象起き易い感じがしますし自分は　F8を限界として使っています。

でも　回析現象は　画面全てに起きるのですが　今回の場合　背景の方と手前のボケ具合が違いますので　ピントが前ピンの気がします。

後　回析現象の場合　ピントが甘くなるのではなく　線が太くなり滲んで見えるような感じになりますので　今回の場合回析現象とは違う気がします。　

書込番号：16676065

[サカタ＠カナダ]

ピントは手前側に来てました、なぜだw

すばやいご返答ありがとうございます皆様！ :-)。

> うさらネットさん

「焦点距離とは無関係に」ですか。すると絞り優先でF8にしておいても、ズームの短い焦点距離側で小絞りボケが出るような心配は無用だということですね。安心しました。

> robot2さん
> 蛇足ですが、絞るのを恐れてはいけないと私は思っています。
> 多少のボケた感じは、アンシャープマスクでそれなりに解消します。

分かりました、あまり心配はしないようにします。

> もとラボマン ２さん
> 回析現象は　画面全てに起きるのですが　今回の場合　背景の方と手前のボケ具合が違いますので　ピントが前ピンの気がします。

あ、今言われて元写真の切り抜き前の手前側を見たら、たしかにそっちにピントが合ってるようです（添付写真２）。これは失礼しました(^-^;。なんでこんなところにピントを合わせたんだ、俺のペンミニよ。

> 後　回析現象の場合　ピントが甘くなるのではなく　線が太くなり滲んで見えるような感じになりますので　今回の場合回析現象とは違う気がします。

これもすごくためになる情報です。ありがとうございました！

書込番号：16676101

[CRYSTANIA]

超望遠ズームレンズのLUMIX G VARIO 100-300mmみたいに、望遠端ではF11あたりが最高の解像度になる……というのもあります。広角端ではF8.0くらい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152875/SortID=15727223/

結局のところ、レンズ次第なんでしょうが、上記の100-300mmみたいな例外を除いてF8.0くらいまでで止めておいたほうが良いんでしょうね。

書込番号：16676450

[じじかめ]

マイクロ4/3で12MP機ですから、F9で小絞りボケはないと思います。
APS-Cの18MPと同程度の画素ピッチですし・・・

書込番号：16676522

[もとラボマン ２]

サカタ＠カナダさん　返信ありがとうございます

何度か　回析現象のテストしましたが　標準ズームでは　F7.1を越えた当たりより画像のにじみが増え　ヌケが悪い感じに成っていきました。

その為　シャープネスにより　補正して見ましたが　シャープには見えますが　ヌケの悪さは改善しない為　最近はNDフィルター使い　絞りF8以下にならないようにしています。

書込番号：16676526

[シブミ]

＞焦点距離とは無関係に、画素ピッチ約4μmではF8で解像限界と言われています。

口径が大きいほど解像力はよくなるはずだから、、
それはないんじゃないでしょうかヽ(´ー｀)ノ

書込番号：16678721

[シブミ]

↑ちょっと意味不明でしたね。

「小絞りボケ」がおこるかどうかにいちばん影響するのは口径なので、
焦点距離が長ければ絞り値も大きくなるんじゃないでしょうか

ということです(o_ _)o

書込番号：16678927

[サカタ＠カナダ]

汚れた窓越しカエデ

いろいろと情報ありがとうございます :-)。すいませんがよろしければもう１枚鑑定していただけますでしょうか。家の前のカエデを《窓越しに》 P オート 14mm/F6.3 あたりで撮ると、４枚撮って４枚ともボケていたので、もしかして回折現象？ と疑い開放 F3.5 で撮ると、なんとしゃきっと撮れました。あれれ？

robot2 さんのヒントに従い三脚を使いテストしてみると、３枚目 F5.0 あたりから上がたしかにボケている（添付写真、センター AF 部、ISO 400 固定）。４セットほど違う時間帯にこの窓越しにテストして、晴れた日は絞るとたしかにボケ、曇った日には絞りによる違いをあまり感じないとわかりました。窓を通さず直接撮ったり、あるいは他の窓から撮れば F5.6 あたりが最もシャープに写るので、この窓だけが「絞るとボケる」という奇っ怪な現象を起こすのです。

よく見るとこの窓の外側には雨粒が当たり乾いた汚れがかなりあるので、おそらく窓の汚れが強い光を受け、人の目よりカメラに強い影響を与えているということだと思われます。―――つまりこの窓から撮るのはやめるか、なんとかして外側を洗わねばならない（笑）。

それはわかったのですが、しかし『絞ったほうがこうした窓の汚れなどに影響を受けやすい』というのは、光学的にあり得ることなのでしょうか？ これも回折現象の一種なのでしょうか。そこが謎なのです。なにかご存知のことがあったらお知らせください。

書込番号：16679005

[サカタ＠カナダ]

絞るとボケる「怪奇！ 不思議の窓」

いま検索していてこのページを発見し、絞るとボケる「怪奇！ 不思議の窓」の謎が解けました。

『飛行機の窓から写真をきれいに撮る方法』
http://taken.jp/through_airplane-window_photography.html
> 絞りを開放値に設定します。
> 絞りを開放値にすることで、ピントが合う範囲（奥行き）が狭くなりボケる量が増えます。ボケる度合いはレンズの近くが一番大きいので、窓の傷や汚れもボケて薄くなったり消えたりします。

つまり絞って被写界深度が深くなると、

《窓の向こうにフォーカスしていても手前の窓の汚れが写真に写ってしまう→ソフトフィルターのごとくボケる》

これか！ というかこれだ。そうだったのか。

ちなみに不思議の窓にフォーカスしてみると、こんなに汚れてました。これに決まってるわ。なーるほど。お騒がせしてすいませんでした。これで一件落着 (^-^;。

書込番号：16680328