D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

ダブルズームか、レンズを別に買うか

[あめふろ好き]

ミラーレスを使いはじめて間もないのですが、一眼レフが欲しくなってしまったので購入を考えております。
現在のところ、ボディはこちらのD3100に8割5分がた心を決めています。
望遠が欲しいので、ダブルズームのを考えていたのですが、カメラ好きの方に、ボディを買ってレンズを別に買うという方法も提案されました。
そこで調べましたところ、(価格コムより抜粋)

AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO (Model A14N II) (ﾆｺﾝ用)
\14,362〜
というものか、
28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO (ﾆｺﾝ AF)
\21,800〜
を買って、D3100はボディのみ買う、という組み合わせかなあと思っております。

ダブルズームだと、近いものが撮りにくいようなのでそこが気になっており、このレンズの組み合わせを考えました。
あと、価格コムで見つけられなかったのですが、シグマの28-200mmもあるようなので、そちらでも構いません。

用途ですが、
風景(夜景は出来れば手持ち)、動物園などでの動物、旅行時の人物、ディズニーでのショーやパレードなど動きが速くシャッターチャンスをあまりのがしたくないもの(夜も撮りたいです、このため望遠のものを考えました)、です。あれもこれも欲張りですみせん、、、
あと、荷物を減らしたいのと、屋外でのレンズ交換が心配なので、一本で済むようなレンズを別に購入することを検討しました。
予算は5万円を切りたいところです、、、(
-300のシグマだと予算オーバーなので-200のがもう少し安価であると期待しています。)

どのように買うのが一番良いでしょうか？いくぶん無理があるかと思いますが、アドバイスをお願いします！
(カメラ超初心者なので、書いてることに矛盾があったらすみせん、、、)

書込番号：14877972　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

おはようございます
画質で考えると高倍率ズームよりはダブルズームの方が良いですが．．．
また28-300mmや28-200などはFX機で使うのには良いですがDX機で使用すると広角不足になり風景や寺社仏閣などの建物を撮る時にもう少しワイドだったらと思うでしょうからお勧めはしません

望遠は200mm有れば満足できるのでしょうか？
スポーツ撮影とか、動物とか飛行機とかその他の望遠撮影でも200mmでは少し短く感じる場合が多いかもしれません

200mmで良いのなら候補の中ならタムロン18-200が良いと思いますが、予算が増やせるのならシグマの新しい18-200の方がなお良いかと思います
http://kakaku.com/item/K0000304498/

またもう少し長いほうが良いなら比較的安いレンズでは18-250mmというのもあります
http://kakaku.com/item/K0000015291/

書込番号：14877989

[松永弾正]

基本的にはWズームオススメです。
一本ものは基本的に大きめです。望遠が不要でも大きめです。
Wズームを買って、望遠不要時は持って行かないのが一番軽いかと。

書込番号：14877997

[ほのぼの写真大好き]

予算が５万円に限られるのであれば、このダブルズームキット以外、選択肢はあまりないと思います。

手持ちで夜景を撮るのであれば、手振れ防止があった方が、多少、有利です。記述されている２本には、手振れ防止が付いていなかったと思います。

望遠は300mmまであった方がいいです。その場合、レンズキットにして、55-300mm VRを別に購入するか、D5100のダブルズームキットになります。いずれも予算オーバーになるかと思います。

書込番号：14878014

[写歴40年]

あめふろ好きさん　おはようございます。

かなり無理があると思います。一眼レフの最大のメリットは被写体に応じて最適なレンズを使用できるところだと思います。

暗いところでの動きの早いものとなるとレンズの性能差が写真に一番影響が出ますし、1本でとなるとますます無理が出ると思います。

お考えの安価な高倍率はレンズ内蔵のモーターが遅いので、社外品で高倍率を考えられるならせめて超音波モーター内蔵のものを選択された方がストレス無く取れると思いますし、焦点距離に関して28-300�oはフルサイズ用に良い画角なので考えないほうが良いと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000304498.K0000015291.K0000183010

書込番号：14878022

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511927.10505511319.10505511962.K0000304498

D3100の200ｍｍダブルズームキットは望遠ズームが短いので避けたほうがいいかもしれませんね。
但しタムロンの18-200は手振れ補正がありませんので、初心者には向いてないと思いますし
28-300ｍｍ（VCなし）はD3100ではAFが使えません。
VC付きのほう（A20N�U）ならAFで使えますが、値段が高いし広角が28ｍｍ（42ｍｍ相当）なので
使いにくいのではないでしょうか？
別レンズ1本で済ましたいならシグマ18-200（手振れ補正つき）ぐらいだと思います。

書込番号：14878025

[クリームパンマン]

この二本なら18-200ｍｍがお勧めです。28-300ｍｍは広角側が42ｍｍ換算となり広角側に不満が出ると思います。18-200ｍｍは私も使っていますが便利なレンズだと思いますし、作りもしっかりしています。

しかし、お勧めはレンズキットです。理由は、手ぶれ補正がある点とレンズはキットで購入するのがお得だからです。ただエントリークラスのキットレンズなのでチープさは否めませんので不満点も出るかもしれません。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000271231.K0000139404

書込番号：14878031

[Dragostea]

　高倍率ズームレンズは超便利ですが、被写体が決まっている場合は逆にレンズがかさばって持ち出すのが億劫になりますよ？
　まずはダブルズームキットから始めてみてはいかがでしょうか。

　DXフォーマットのカメラには焦点距離28�o始まりは広角側が不足しますので、18�o始まりのものをお勧めします。

書込番号：14878079

[杜甫甫]

予算が厳しい中、無理して買わなくてもいいのでは？
軽くということなら、今のミラーレスを活用するのが早道です。

書込番号：14878122

[まこっちのち]

はじめまして。わたしもD3100に高倍率が欲しくて、ニッコール24ー120ミリ手振れ補正付きを購入しましたが、こちらの方々は知識と経験がある方ばかりだったので、かなり残念がられました(￣◇￣;)
理由は一眼レフを楽しみつつ使いやすいレンズが他にもあったのと、対象が子供だったので。
私もクリームパンマンさんの意見がいいかと。理由は、ディズニーリゾートに持って使ってみないとわからないのに、高いレンズが本当に必要性あるかどうか？あの混雑のショーに、値段にあった被写体が撮れるどうか？また重い、荷物が増えて朝から夜までだと大変です。買って後悔しないのがベスト。
あ、私も八月三日にシーへ上記レンズぶら下げて朝から夜まで撮りに行きます(￣^￣)ゞ

書込番号：14878137　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばんぐらぁ]

私はダブルズームお薦めですね。
まずお値段から見て下さい。

D3100 ボディ
本体だけ
\34,110-

D3100 レンズキット
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
\37,599-

D3100 ダブルズーム
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
\46,480-


レンズキットを買っても4,000円プラスで標準ズームが買えちゃいます。
ましてや更に8,000円で望遠ズームも買えてしまいます。


200ﾐﾘでは焦点距離が不足という方も多いのですが、フィルム時代には
300ﾐﾘは望遠レンズと超望遠の境目で使いこなすにも、ブレないようにホールドする
といった技術も必要なレンズでした。

実はこのカメラはフィルムの1.5倍相当の画角になりますので、200ﾐﾘは300ﾐﾘ
相当となってそれなりの画角を得ることが出来ます。

もちろん望遠を望むのであれば300ﾐﾘの方が有利ですが、望遠ズームレンズは
暗い場所で手持ちで使うには難しいレンズです。
特に18-300ﾐﾘだと暗いレンズですので、300ﾐﾘ側がきついと思います。

もっとも今はカメラ本体の感度が高く設定出来るのと、VRで手持ちブレ補正も
してくれるため以前に比べると格段に使いやすくなっています。
それでも、ちょっと300ミリは手持ちでどこでも使えるレンズではありません。


夜景は出来れば手持ちとありますが、これこそ18-55mm f/3.5-5.6G VRで
撮影に挑戦して、それでも厳しいなら明るいレンズを買えば良いと思います。
ちょっと下の方に私の例で恐縮ですが、VR-ONで宵の口の写真を撮っていますが
これでも1/15秒という初心者ではまず、ブレてしまうシャッター速度なんです。
ですので、初心者ほど夜景は明るい単体レンズをお薦めします。
もちろん手持ちより三脚もある方が絶対に良いです。


全くの初心者であるならばこそ、いきなり全部出来るレンズを買うのは
やめたほうがいいと思います。
他の皆さんの意見の通り、重くて大きくて暗くて使いにくだけだと思います。

むしろダブルズームキットを買って一番使いたい画角や200ﾐﾘでは物足りない
という場合に明るい望遠ズームや、暗くて使いにくいという場合は使いたい
画角の明るいレンズを買う方が目的がはっきりしやすいと思いますよ。

つまり、コストパフォーマンスのいいダブルズームで不満点が出たところが
あなたにとって一番欲しい機能なんです。
いきなり決め打ちでその一番欲しいところがわかるわけはないので、
かなりの範囲をカバー出来るダブルズームをお薦めします。


その上でテレコンバータを購入するなどすれば、とりあえずの画角も
得ることが出来ますし、高比率ズームより使いやすいと思います。

一番お薦めしたいのは、全てをこれ一本で済ませたいという目的であれば
レンズを交換する必要なんてありませんので、24mm〜1000mmの使える
COOLPIX P510などのほうがよほど目的に向いているのではないでしょうか？
http://kakaku.com/item/J0000000162/spec/

ということで、無理に一眼を買うより手持ちのミラーレスを活かすか
口径の大きい一眼レフに似たコンパクトデジカメを買うほうが
いいんじゃないかなと言う気もします。


一眼レフはレンズを撮影意図・撮影シーン・撮影行動・予算に応じて
好きなものを選べるというのが最大のメリットですので、ぜひとも
これをご理解の上、まずは撮ってみる事から始める事をお薦めします。
まずは、習うより慣れろ！です。
実際に経験をして経験値を稼ぐ方が何倍も目的への近道ですよ。

書込番号：14878184

[あめふろ好き]

みなさま、朝早くから素早い回答を本当にありがとうございました！

みなさまのアドバイスを参考にしまして、はじめはまずダブルズームのものを購入しようと思います！

とりあえず使ってみて、望遠がもっと欲しくなれば、自分の技術も加味して改めてレンズ選びをしたいと思います。そのときは今回頂いたアドバイスを是非参考にさせていただきます！

知識も少なくすっとこどっこいなわたしにご丁寧に詳しく教えていただいたこと、感謝しております。ド初心者のわたしでもよくわかりました！

また一眼のことでなにかありましたらこちらに相談したいと思います。

本当にありがとうございました！


(最後に、みなさまお一人お一人へ返信をしませんことをお許しください。ありがとうございました。)

書込番号：14878288　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

>風景(夜景は出来れば手持ち)

ズームレンズでこれは難しい。D3100はISO1600位まで十分実用と思うけど、レンズが暗いとそれでは足りないと思う。

>動物園などでの動物、旅行時の人物

これは別になんでもいいと思うけど、柵越しのものを撮りたいなら望遠は必要でしょうね。

>ディズニーでのショーやパレードなど動きが速くシャッターチャンスをあまりのがしたくないもの

これも望遠があると撮りやすいですよね。撮りたいものに合わせてレンズ交換するのもイヤですね。

>(夜も撮りたいです、このため望遠のものを考えました)、です。

夜は無理でしょう。安いズームは暗いから。スポットライトとかあたってればいいですけど。
明るい単焦点を一本持って行ったほうが可能性あると思います。

他の方も書かれてるように、200mm以上の望遠を手持ちするなら、手振れ補正は必須と思ってください。ないとまともな写真が一枚もないってなことに。

それ一本ということなら重量優先で、200mmまでで妥協しても十分満足できると思います。300mmに拘る必要なし。いざとなればトリミングで。

装備全体の重量を考えるとズーム2本より1本のほうが軽いので良いと思います。
何撮るか目的がはっきりしてる撮影旅行なら荷物の削減も可能と思いますが、何に出会うかわからない通常の旅行が多いなら荷物を減らすのは無理と思います。

マクロの効く高倍率ズーム+明るい単焦点 (24mmくらい) が適応範囲が広いと思いますけどね。

でもFマウントだと単焦点はこれくらいしかなさそうね。まぁ単焦点は追々で。
http://kakaku.com/item/K0000019618/

書込番号：14878294

[うさらネット]

WZKに決められたようで正解です。

Tamron18-200mmはちょっと使いましたが、解像が甘く旧世代設計を強く感じました。
手ぶれ補正もないですし、売却。

と言いつつTamronの18-250mm（手ぶれ補正なし）は解像も良く使っております。(^_^)

書込番号：14878400

[ムアディブ]

あらら。
お出かけに使うならお便利ズームの方がいいと思うんだけどね。
特に女性の場合。

書込番号：14879097

[ニコイッチー]

ネズミーランドを愛するあなたへ
パナソニックからの提案です
LUMIX DMC-FZ200-K
http://kakaku.com/item/K0000402689/

発売前ですから何とも言えないですが
D3100ダブルズームよりは夜に強そうです♪
もちろんD3100のが大きく引き伸ばしたり光学ファインダーが使えたりと良い部分もありますが、
あめふろ好きさんの条件ならこっちの方が良さそうです

マクロから600mmまで撮れて
600mmでf2.8が使えます
ちなみにD3100で同じ条件だとこのレンズです
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
http://kakaku.com/item/10503511874/
約100万円〜(＠_＠;)
写りは違うでしょうけどそれが6万で買えます(^O^)

書込番号：14879215

[あめふろ好き]

みなさま回答をありがとうございます、
ミラーレスやコンデジをおすすめしてくださる方もいらっしゃるのですが、ここで一眼レフを買って、いじって、ゆくゆくはレンズを買い増ししたり、上位機を買ったり、、、というのも楽しみにしております(それくらいドハマリすれば！)
単に、デジタル一眼レフへの憧れ？といっても過言ではありません。とにかく使ってみたい！のです。(安易な理由と言われてもその通りです、といったかんじなのですが、、、)

でもパナソニックのデジカメはとっても惹かれました！最近のデジカメはすごい性能ですよね、、、コンデジを買い替えるときにまたいろいろ見てみようと思います！

書込番号：14879259　スマートフォンサイトからの書き込み

[RAMONE1]

あめふろ好きさん
、
ダブルズームでどんどんレンズ交換してみて下さい(^^)
レンズ交換なんて慣れてしまえば対した事ないです（笑）
、
それに、レンズを変えると被写体は同じでも世界が変わり、
自分自身の気持ちも変わりますので面白いですよ。
、
逆に、たまには無茶な一本だけ持ってのお出かけも悪くないです。
一見不便ですが、不便だからこそ、今まで考えなかった工夫や
新しい発見に出会う可能性があります。
、
何はともあれ、楽しんだもの勝ちですから、
ジャンジャン楽しんで下さい♪

書込番号：14879963

[ムアディブ]

>レンズ交換なんて慣れてしまえば対した事ないです（笑）

そういう話じゃなくて、シャッターチャンスを逃すのと重くなるってことなんだけどね。(-_-;

書込番号：14880087

[クリームパンマン]

＞ここで一眼レフを買って、いじって、ゆくゆくはレンズを買い増ししたり、上位機を買ったり、、、というのも楽しみにしております(それくらいドハマリすれば！)

明るい単焦点レンズを一本加えると、撮影に幅が出るし、勉強にもなります。

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
http://kakaku.com/item/K0000019618/

書込番号：14880239

[RAMONE1]

ﾑｱﾃﾞｨﾌﾞさん
ありがとう。
まぁ、それが話題の本質でしょうね。
あと､
荷物を減らしたいのと､屋外でのﾚﾝｽﾞ交換が心配なので､
一本で済むようなﾚﾝｽﾞを別に購入することを検討してたかと思いますよ。
(屋外でのﾚﾝｽﾞ交換は塵や埃の問題だけかも知れませんが、
ポロリも含まれてると受け取りました。)

書込番号：14880333

[sweet-d]

スレ主様、こんにちは。

>>単に、デジタル一眼レフへの憧れ？といっても過言ではありません。とにかく使ってみ
>>たい！のです。(安易な理由と言われてもその通りです、といったかんじなのですが、、、)

購入動機は、それで十分ですね。
ＷＺＫ買いましょう。
後、レンズ保護フィルターとか液晶保護フィルム、カメラバックとか、色々と欲しくなりますよぉ。

書込番号：14880513

[ニコイッチー]

VR18-55	VR55-200

そこまで決められているのでしたら一眼レフでお楽しみください♪
ダブルズームの
VR18-55は結構なんちゃってマクロで楽しいですよ
VR55-200も結構ボケます
まずはこの二本で練習が一番です(*^^)v
画像はD3000でつたないですが(^_^;)
私も練習中です♪

書込番号：14885643

買い増し

[vvvf-15]

ただ今、D90を使用中です。旅行用にD3100を買い増し
する予定です。最近、肩こりがひどいので、旅行のD90は
持ち歩きが辛くなりました。持っているレンズは、最近
買う予定のニコン、18-55mmVR、タムロン、28-300mm(A06)。
タムロンのレンズは、D90で使用して、18-55mmVRは今度
買う予定のD3100で使おうかなと。利用は、主に鉄道の
駅撮りです。連写はあまり必要ありません。CMOSは、D90
で、逆光での撮影は実証済みです、夜間での撮影に強い事。
ファインダーの違いについては、あまりこだわりを持って
いません。

D3100では、F3.5のレンズで夜間撮影はどのくらい効くのかな
と思って、書き込みしました。コメ兵で買おうと思っています。

購入は秋くらい。何か、アドバイスが欲しいです。VRは
D90利用とD3100の利用で変わりありますか？？購入機種は
D3100に決まったので、こちらの板に書き込みしました。

書込番号：14875826

[vvvf-15]

追悼、

タムロン、28-300mm(A06)はすでに持っています。
ニコン、18-55mmVRは、8月購入予定。未使用品で
中古価格でしたので。

書込番号：14875839

[クリームパンマン]

18-55mmVRは単品で買うよりD3100とセットの方がお買い得です。セットで買われるのも考慮してはいかがでしょうか？

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139404.K0000139405

＞D3100では、F3.5のレンズで夜間撮影はどのくらい効くのかな

開放では甘めですので、多少絞込みでくっきりすると思います。VRは被写体ブレには効きませんので、スローシャッターになるようなばISO感度を高めにしてください。

＞VRはD90利用とD3100の利用で変わりありますか？？

レンズ側の制御ですので同じように効きます。

書込番号：14875895

[vvvf-15]

いや〜〜18-55mmVRが未使用品で9980円でしたので…
つい、キタムラで予約してしまいました。。。しかも、
レンズはメーカー1年保証付きだし。

書込番号：14875918

[secondfloor]

vvvf-15さん、こんにちは。

軽量化が目的なら、ミラーレスカメラも良い選択肢かもしれません、と書こうとしたのですが、18-55mmは既に予約済みだったのですね。
でしたらこのレンズは、D90で使っても、D3100で使っても、同じように軽快に使えます、、、が、夜間の駅撮りに強いかというと、そうでもなくて、D90にA06の組み合わせと同じように、それなりの工夫は必要になってくると思います。

書込番号：14876068

[vvvf-15]

はい。18-55mmVRは、すでに店舗へ到着済み。
後は私が買いに行くのみです。ミラーレスも少しは
考えましたが、一眼にはかなわないという事で、
D3100をチョイスしました。

書込番号：14876090

[kyonki]

そこまで自分で検討済みなら、今更ここで聞くまでもないのでは？

自分の思ったとおりにいきましょう。

書込番号：14876111

[うさらネット]

D3100+VR16-85mm 屋内	D3100+VR16-85mm 行きそびれました

D3100は軽便で良い機種です。が、高感度はD90より少し良いかな程度です。
一方、D7000よりは少し悪いかな程度。

AWB・露出は、D90より進化して安定している印象です。

書込番号：14876142

[sweet-d]

Ｄ９０からＤ３１００にしたところで肩こりが改善されるとは思いにくいのですが...
それよりも、肩こりの原因を追究し、根本的にそれを治す事を考えた方がいいんぢゃないかな...でないと、スレ主様のカメラは今後、どんどんと小型化していくんぢゃないかな...

書込番号：14876517

[ゆったりD]

こんにちは。

D90でよく使っているモード、ダイヤルによりますが、中級機D90と比べると場合によってD3100はまだるっこしく感じることがあるかと思います。
D3100のAF-Cはシャッター優先がなく、ピントがあわないとシャッターが切れません。ダイヤル一つしかないのも前後ダイヤルを使い分けてる人にはけっこうつらいです。
ということで別物カメラとしての割り切り・覚悟はある程度必要かと思います。

代わりに軽くてコンパクト。レンズ外せばカメラバッグのレンズ一つ分の区切りにすっぽり納まりますし(←私のカメラバッグの場合)。
またAWB,AEなどはたぶんD90より安定して扱いやすくなっているでしょう。

後、問題はすでに生産終了機種となり、在庫限りというお店が増えてきているようなこと。秋以降に残っていれば処分価格も期待できるかもしれませんがひょっとしたら入手難になってるかもしれません。この辺りは読みと運の世界かと。

ご参考まで。

書込番号：14877290

[ばんぐらぁ]

夜景テスト１	夜景テスト２　ISO3200	暮色　各種光源表現度テスト

ご質問の条件の撮影でなくて申し訳ございません。

単純に夜間の風景はどのくらい撮れるものかと暗いところと光源がポツポツ入った場所を選んで撮ってみました。
ちょっと三脚がヨレてブレている気もしますが、頑丈な三脚は倉庫から引っ張りだしてこなければなりませんので
まだ当面はご容赦願います

この写真ではありませんがISO1600くらいまでなら、まぁまぁ破綻せずに撮れる気がします。
3200だと一気にウニウニしたノイズが増えてしまいますので1600がひとつの区切りという感じです。


暮色の風景もテスト撮影したところ、木立の間からの夕日の直射日光と、街灯の灯ったシチュエーションでも
破綻なく撮れるので機能的には必要十分なレベルまで達していていD3100は身軽な旅行には向いていますね。

とはいえ、1980円三脚を持つ気力があればほんの少しスローシャッター速度を稼げるので本体が軽い分、
支援グッズが持てると考えてもいいかも知れませんね。

書込番号：14877349

[ばんぐらぁ]

F3.5　1/15秒 ISO400

連投すみません。

条件の写真がありました、exif情報がうまく反映されていないので手動入力です。

宵の口の手持ちシャッターギリギリの撮影ですのでご参考にどうぞ。

18-55ミリ　F3.5　　1/15秒 ISO400 ±補正0　7月終わり　19：20頃

書込番号：14877566

[ssdkfz]

ピントが合わないとシャッターが切れないというのが一番痛いですね。

セレクターでAFポイントを動かしながらの操作もやりにくいですし。

それならD40と同じ3点測距でよかった。

書込番号：14877654

[じじかめ]

タムロン、28-300mm(A06)はレンズのモーターが内蔵されてませんので、
D3100ではMFになりますが、大丈夫でしょうか？

書込番号：14878662

[ばんぐらぁ]

>じじかめさん

良く目立つのですが、読み間違いや勘違いが多いですのでご注意あれ。

スレ主さんはこうおっしゃっています。
>最近買う予定のニコン、18-55mmVR、タムロン、28-300mm(A06)。
>タムロンのレンズは、D90で使用して、18-55mmVRは今度
>買う予定のD3100で使おうかなと。

タムロン、28-300mm(A06)：D90で使う
ニコン、18-55mmVR：購入予定のD3100で使う予定

スレ主さんはご存知だからそうされていると思います。
ですのでご心配は不要だと思いますよ。

書込番号：14878785

延長保証について

[piyokko]

近所のノジマでD3100ダブルズームキットが43,800円で売られていました！
これは買いだ！と思い早速予約しましたが、確認したところ、延長保証は＋商品の5%で3年保障のみだそうです。今までカメラを購入する際は必ず5年保障に入っていましたが、3年保障でも問題ないでしょうか？それとも多少高くても5年保障可能なお店で買うべきでしょうか？

もちろんどれだけ延長保証を重視するかによって変わるとは思いますが、アドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：14849358

[星ももじろう]

デオデオなら保障料は込みでしょう
そちらでたたいて買うのも手ですよ

書込番号：14849383

[じじかめ]

メーカー保証ど同様な保証内容なら、3年でいいと思います。
落下・紛失等も保証してくれるのなら、長いほうがいいと思いますが・・・

書込番号：14849460

[てんでんこ]

スレ主さん
これまでのご自分の経験で3年でじゅうぶんかどうか判断はつきませんか？　また、保障内容についてじゅうぶん理解しておられますか。5万円のカメラが5年目に全損になっても、たぶん半分も補償されないはずですよ。そもそも保険というのは、長い目で見れば、必ず損するようにできています。ただし、万一のとき、自己資金での手当が付かないようなもの（建物）については、損を承知で保険を掛けますが、こういった小物にいちいち掛けるのは保険会社の思うつぼです。

書込番号：14849485

[kyonki]

キットレンズの18-55と55-200は耐久性に問題があるから入れるなら入ったほうがいいと思う。

書込番号：14849609

[写画楽]

こんにちは
つけていた方がよかったかどうかは、一年たってから以降の、
結果次第なのですね。
心配ならばつけておいたほうがいいでしょう。

買い替えサイクルが短い人は入らないケース多いかもしれません。
私は気に入った機種は長く使うほうですが、長期保証は入りませんね。
結果として、あまりひどいトラブルに遭遇していませんが（高額な修理代を要するような）

もし、大きな修理代かがかかるようなら、買い替えの口実にしてしまうかもしれません。(笑
厳密には修理代が中古の時価を上回れば全損になるわけですけど。

書込番号：14850479

[V100大好き]

はじめまして　

　スレ主様にお尋ねしたいのですが？

　近所のノジマでD3100ダブルズームキットが43,800円で売られていました

　ノジマの何処店ですか？　今から購入したいのですが・・・・

　教えてください

書込番号：14850824

[V100大好き]

先程近所のノジマ電気で４４８００円で購入しました。

ラスト１台でした（＾Ｏ＾）

書込番号：14851411　スマートフォンサイトからの書き込み

[piyokko]

ご返信ありがとうございます！
皆さまのアドバイスを参考に他のお店も合わせて検討した結果、近くのビックカメラで44,800円(10%ポイント還元、内5%で5年延長保証)で販売されているのを見つけましたので、そちらで買うことにしました！
使うことはない(途中で買い換えることになる)かもしれませんが、心配性なので結局5年保証に入ることになりました。
昨日、家に帰って早速何枚か撮ってみて、愛着が湧いてきました。
D3100を買って本当によかったです！
買ったからにはいっぱい撮って少しずつスキルアップしていきたいです。
今度、台湾旅行に行くのでその時も持って行こうと思います。
一眼レフ初心者なのでまたこちらでお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。

V100大好き様
返事が遅くなりすみません！
先程クチコミを確認したところ、V100大好き様が昨日ご購入されたことを知りました。
間に合わずお役にたてず申し訳ない限りです・・
同じ日に買ったということで何かのご縁かと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。

書込番号：14854325

[V100大好き]

こんにちは

　ビックで購入したんですね〜１０％還元はいいですね、

　グッツ類も一緒にポイント還元分でゲットできますし。

　私の家近所のビックカメラ・・・・多店舗より還元率が低かったり・・交渉次第ですが

　以前パソコンを近所のビックで買った時も散々・・・店員様って感じの上から目線でありがたいうんちくを聞かされたあげく、欲しくもないソフトをゴリ押し・・・安くかえました、精神衛生が悪くなりました。・・・・（涙）　近所のヨドバシほどではありませんが！！

　本店はそんな事ないですか！！（フォローです）たまたま、変な店員様だったんだと思います　

　

　面倒なのでノジマで買ってしまいました。　

　やはりビックで買えばよかったです・・・・・

　わたしのD3100は明日フィルターとバックが届きます。

　フィルターを装着したら、撮影してみたいと思います。

書込番号：14854502

附属の望遠レンズは鉄道写真に適していますか？？

[Takuya Ishikura]

鉄道写真を撮りたいのですが、附属の200�oのレンズは撮るのに適していますか？

アドバイスお願いします

書込番号：14793786

[うさらネット]

私は鉄道は撮りませんので、詳しく分かりませんけど、
置きピンなら多分撮れます。あと、風景（遠景）に入れ込むとかなら。

どういう状況でどのように被写体を入れたいのか、
具体的な事例とかアップするなりすると、的確な意見を貰えると思います。

書込番号：14793799

[Takuya Ishikura]

ありがとうございます

おもに、ホームの先端で来る列車を撮ります

目的は、離れた列車を撮ることです
また、できれば風景的なものも撮りたいと思っています

書込番号：14793840

[うさらネット]

向かってくる被写体には、どのレンズでもAFし辛いのが普通です。
まして、VR55-200mmのAFは速くありませんので、
アップしていただいた事例などでは、置きピンが良いと思います。
なお、VR55-200mmの画質は、テレ端で周辺が多少甘くなります。

その他は、鉄道専門家の回答をお待ちください。

書込番号：14793871

[ssdkfz]

駅構内にて	ゴースト発生の例

撮れると思いますよ。
真正面だとヘッドライトで露出が狂う可能性もあるのと、フィルターをつけているとゴーストが発生しやすくなります。

書込番号：14793885

[写歴40年]

Takuya Ishikuraさん　こんばんは。

キットのレンズは価格の割にコスパの優れたレンズで、鉄道写真だろうがどんな写真でも撮り方次第で問題無く撮れると思います。

ホーム先端で特急などがかなりのスピードで止まらず通過する列車を撮るとなると、ニコンの予測駆動はかなり優秀ですがスピードが早すぎると合致しない場合もあるでしょうが、そう言う場合は置きピンで撮られれば問題無いと思います。

書込番号：14793940

[万雄]

こんばんは。Takuya Ishikuraさん

僕も鉄道は撮らないので良くわかりませんがダブルズームキットの
望遠ズームAF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-EDでも
鉄道写真は撮れると思いますよ。

書込番号：14793950

[sweet-d]

適しているかどうかは別にして、撮れるでしょう。
鉄道写真なら200ミリもあれば十分ですし、ましてやホーム端ならね。
で、私も鉄道写真は撮らないんですけど、マナーは守りましょうね。
ストロボ禁止、ホームでの三脚使用禁止は当たり前です。
鉄道写真やってる人ってマナーの悪い人が結構目立ちます。もちろん全ての人がそうではありませんが...私の場合、鉄道は好きですが、写真を撮らないのは、そういう人達と同類に見られるのが嫌なので...最低限のマナーだけは守るよう気をつけてくださいね。

書込番号：14794093

[sweet-d]

CANON X5にも同じスレを立てられていますね。
ダブルポストは禁止されています。
｢ご利用ガイド｣を見てくださいね。

書込番号：14794277

[Takuya Ishikura]

ありがとうございます

以後気をつけます

書込番号：14794285　スマートフォンサイトからの書き込み

[MT46]

Takuya Ishikuraさん

以前、D3100のﾀﾞﾌﾞﾙｽﾞｰﾑｷｯﾄでとても綺麗な写真を撮ってる方が居ました
問題は無いと思いますよ

基本は置ピン、マニュアル露出です

書込番号：14797814

[Takuya Ishikura]

アドバイスありがとうございます

書込番号：14797825　スマートフォンサイトからの書き込み

アドバイスお願いします

[完全なる初心者]

初めて一眼レフを使うんですが、全く知識がありません。
Ｄ3000とKISS X4のどちらを買うか迷ってます。
撮りたいのは、主にバスケットボールの試合です。
室内で、動きのあるものを撮るには、どちらの機種がいいんでしょうか？
どなたかアドバイスをください。
予算があれば、高い機種のほうがいいんでしょうけど、５万円前後で考えています。

書込番号：14780153

[里いも]

こんにちは
室内スポーツ撮影にはカメラはどちらでもかまいませんが、明るいレンズを絞り開放で早いシャッターを切る必要があります。
この付属の望遠ズームは更に望遠になると暗くなってしまいます。
レンズが暗いと早いシャッターが切れずブレ写真になってしまいます。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/15/news033.html
カメラはどちらでもかまいませんが、レンズを出来れば純正（他社製はAFが遅いおそれあり）の
70-200mm F2.8レンズが適しています。
レンズだけで約20万近くします、それに重いレンズをしっかり支える丈夫な三脚も必要となります。
屋内競技の報道席へ砲台のように大きなレンズが並ぶのはそのためです。

書込番号：14780189

[＃４００１]

どっちを買っても大差が無いです。。。

インドアスポーツの撮影は・・・かなり厳しいという認識でOKです^_^;

僅か・・・重箱の隅をつつくようなレベルの話をすれば。。。

ISO高感度撮影では・・・D3100の方が僅かに綺麗。。。
Wズームの望遠力は・・・X4の55-250�oISの方が、より大きく撮影出来る。
レンズのフォーカススピードは・・・X4の55-250�oISの方が速い。

と言ったところですけど・・・そんな差を実感できる写真を撮る事さえ「厳しい」です^_^;

厳しい事は重々承知で・・・これから毎週体育館に通って勉強します！と言うなら。。。
キヤノンにして置いた方が良いです。。。
多分、次に欲しくなるのは50�oF1.8クラスの安い単焦点レンズか・・・
70-200�oF2.8と言う20万円クラスのレンズです。
キヤノンさんの方が、何かと選択し易いでしょう♪

ご参考まで

書込番号：14780206

[robot2]

画質の比較は、こちらで可能です。
画像を、２回クリックすると最大に成りますので、精細感、高感度ノイズの出方とか細かく見られたら良いです。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

カメラは、手に持って操作しますので持った時の感触が大事です。
各メーカーのサイトに有る、説明書も読まれたらいです。
ニコンは、こちらに有ります。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

書込番号：14780260

[あふろべなと〜る]

Ｄ３１００のＩＳＯ６４００使えばギリギリ撮れるかな

ＡＦおっつかないならＭＦ使うとかね

中古ならＤ３１００にＡＦの速い７０−３００が５万円ちょっとで買えますよ♪

書込番号：14780470

[sweet-d]

こんにちは。
皆さん仰るように、Ｄ３０００とＸ４なら、どっちでもいいですね。
一言言わせていただくと、新品で買うならニコン。中古ならキャノンかと...
とにかくキャノンは中古が安い感じです。
キャノンだとキタムラ中古で１万円以内でもボディがゴロゴロとヒットします。
キッスは約１年ごとに新機種が発売され、買い替え需要が多いのか、
単純に販売台数が多いゆえに中古市場にモノがあふれかえっているのか...かな。

書込番号：14780980

[RAMONE1]

完全なる初心者さん
おはようございます(^^) 、
動きの激しい室内スポーツ(バスケ等)は
それなりの機材が無いと初心者にはかなり厳しいと感じています。
、
心苦しいのですが正直に申し上げると、
ご提示された機種(＋キットのレンズ)はオススメできないです。
(室内スポーツ以外のお子さんの記録なら、だいたいイケるんですけど、
室内バスケがメインなら検討し直す方が最終的に安上がりです。)

書込番号：14783483

[ばんぐらぁ]

>>スレ主さん

室内でD3100の標準ズームキットの望遠レンズで満足のいくスポーツ写真を撮るとなると
明るさも足りないし、シャッター速度も早くする必要があるので、
どうしても高価な明るい大口径レンズが必要になってきます。

カメラ本体の性能要素では、受光感度以外はその次という順になります。
※高級機は受光感度も高いが、その他の機能も充実しています。

室内スポーツだと１にも２にも３にも明るいレンズこれが一番重要です。

この望遠レンズについてですが、最低でも300ﾐﾘは欲しくなります
D3100はAPS-Cサイズの受光素子なので画角の関係で200ﾐﾘでも
なんとかなるかも知れませんね。
※実際に持ち込んで自分の目で見ないと自分の求める画角はわかりません。

※APS-Cサイズの受光素子の画角の違いについては、少し前の私のスレで
皆さんが私にわかりやすく説明してくださっています。

大口径かつ望遠レンズの問題点というかデメリットを挙げると以下のとおり。
・絞り開放だと、ピントの合う前後幅が極度に狭くなる。
・画角が狭いため少しカメラがブレただけで大きくブレてしまう。
・レンズ口径の大型化により重く、大きくなる。（携帯性や身軽さは皆無です。）
・精度・工作技術・レンズ素材コストなどもシビアなためどうしても高価になる。


確かに入門機についてくるレンズではあなたの要望は叶えることは出来ません。
しかし、あなたが基本を練習するには必要充分です。
あなた自身が、カメラ操作や画角感覚に慣れるという事が最も重要な要素です。

どうあがいてもエントリークラスモデルの標準添付レンズでは暗いため
シャッター速度も遅くなりがちで動き回っている人物がブレてしまいます。


それなら高くても初めから明るいレンズを買えばいいと思われるかも知れませんが、
重たいレンズを初心者がいきなり使いこなすのは、更に難しいと思います。

ましてやピントの合う幅の狭い望遠レンズですから尚更だと思います。
そんなレンズをいきなり初心者で使ってしまうと、写真が面白くなくなって
カメラがそのまま押入れの肥やしになるという恐れもあります。


そこで提案ですが、ここで諦めるのではなく、どちらのメーカーでもいいから
200ﾐﾘ前後のズームレンズキットがついたエントリーモデルを購入されては
いかがでしょうか？　もちろんD3100も候補ですね。


これで実際に写真を撮って行く事により、カメラの操作にも慣れて来ますし
自分がやりたいことが何かはっきり、わかってくると思います。
・もっと明るいレンズが欲しいとか
・焦点距離(画角)がどれくらい欲しいとか
今は漠然としかわかっていないため、それをはっきりさせる必要があります。
自信がなくても、使っていれば不満点が出てきますのでそれを解消させるには
どうすればいいかという手段がわかってきますよ。


最後に重要なのはエントリーモデルのカメラですので、価格的に割りきって考えて
レンズ資産は無いものと思ってしまうのもいいかも知れません。
このカメラだと5万を切っている事から考えれば高級コンデジを買っても
このくらいはするので、入門用の土台専用と割りきってしまうのも良いのでは
ないでしょうか？


私もデジ一に移ってめて知ったのですがD3100はDXフォーマット用レンズのため
高級機のFXフォーマットカメラに付けると、受光素子サイズが違うため周辺の
光量が足りずに四隅が暗い写真になったりします、
※コレも数個前の私のスレを見てください、皆さんが親切に解説して下さっています。

ですので、初めの一台は本当に練習用と割り切る勇気が必要です。
ガンガン使いまわしているうちに、落としたりぶつけたりも経験します。
※そうしてカッコ悪くてもストラップをつけるようになる


その上で、最終的に欲しいレンズがあるメーカーを選択して本体とレンズを
ステップアップすれば良いだけです。

その上で、ちょっと大切なのがメーカー別によるカメラ本体の操作性の違いです。
こればかりは個人の感性や好みですので、納得行くまで触ってみてください。

ただ、エントリーで選んでしまった方の機種で基本操作を覚えてしまったら、
次も同じメーカーのほうが楽なのでそっちを選んでしまう可能性は大ですけどね。



最後に、機材がないならそれなりの工夫を！！というのであれば
ゴール近くのシュート予測ポイントに置きピンで、ダンクシュートの場合は
最高地点到達時にシャッターを切るとか、シュートもボールが最高地点に
上がったところでシャッターを切るとかするだけでも変わってきます。

オートフォーカスだって多分動きまわる選手を追い切れないかも知れません。
そういうときこそ置きピンや予測ピンが出来るようになるのも重要ですし。
あえてAFを切って使うのも手なんです。


そういった機材の不足を工夫である程度はなんとかするという手もありますし。
シャッター速度が遅いのは仕方ないので、流し撮りを練習するという手もあります。
とにかく出来ない出来ないの一点張りではなく、出来ることからやってみましょう。


あと、フラッシュも焚かないようにきちんと設定で発光禁止にしたりなど、
いろいろ覚えなければいけないこともたくさんあるので、それらを覚えてから
ステップアップするほうが、本体もその期間の間分進化して高感度でも
高画質で画素数も細かい素子が出てくるかも知れませんよ。

そうなれば多少暗いレンズでもなんとかなる時が来るかも知れません。


もちろん、「いや俺諦めないよ！頑張るよ！」という向きであれば
初めからドーンと明るいレンズを買っても良いと思います。

誰が何を使おうと最終的にはご本人のお好きなものを選べば宜しいわけで・・・

書込番号：14783853

[kyonki]

どちらかといえばKISSかな。
KISSの望遠ズームは250mm(換算400mm)、AF速度もKISSのほが速いと思う。
スポーツ撮りに欠かせない高感度は五分五分かな（？）
液晶などの機能面はKISS。

ニコンの場合、D5100がほぼKISSと同等だと思う。

それから
KISSなどの入門機でバスケは撮れないことはないですよ。そりゃ上級機に大口径レンズを使えば高画質で撮り易いですが、いきなり入門者にそれを求めるのは酷というもの。
今の入門機は十分に高感度は使えますから、そんなに高画質を求めず動きの止まった瞬間を狙ってたくさん撮れば中には良い写真が必ずあります。

まずは挑戦しましょう。
頑張ってください。

書込番号：14783902

[gda_hisashi]

どちらも良い機種で大差ないですが
ｋｉｓｓの方が望遠側が２５０ｍｍなので若干望遠な事と若干ＡＦが早い事です
でも若干の差なので撮影結果の変化はあまりないでしょう

室内で動きの早いスポーツの撮影の難易度は高いです
とりあえず画質は気にせずＩＳＯをどんどん上げてブレやピンボケが少ないようにして
その後ｉｓｏを多少下げたり機材（カメラ、レンズ）の変更を考えると良いかもしれません

高感度性能はｘ４より落ちますがコートに近づける場合４０ＤとＥＦ８５/１．８ｏｒＥＦ１００/２の中古って選択とかも有りかと思います

書込番号：14783936

[kyonki]

そうそう
KISSなら50mmF1.8というレンズが1万円以下であるから、これを1本追加するといいかも。

書込番号：14783955

[ssdkfz]

D3100、レリーズ優先でレリーズできないもどかしさが・・・
（AFが合った状態じゃないとレリーズできない)

スポーツモードならなんとか？


動きものをAF優先でしか使えないのは痛いです。
親指AFも実質使えないのと同じ。
あのファインダーではMFも難しいし・・・

KISSのほうはどうでしょうか。

書込番号：14784147

[Laskey775]

予算優先でカタログスペックで見たら、KISS X4ダブルズームかな？と思います。

理由はキャノンのセットのズームは250mm,X4はISO6400まで高感度設定できること。
画素数も1800万画素。
連写コマ数も3.7コマで若干早い。デジタルカメラですから、連写モードでたくさん撮って
いい絵の確率上げましょう。

動きの速い被写体を撮影するには、早いシャッタースピードで動きをブラさずに
撮影するのが一般的です。（わざとブラして動感を出す。なんてテクニックも
ありますが、最初はきっちり構えてカメラブレの無い写真を撮る様にするのが
いいと思います。）

高感度にすると一般的なレンズでも早いシャッターが切れる様になりますが
画質にノイズが入りやすくなります。
動きを止めて撮るなら1/250以上（1/500とか）のシャッタースピードが欲しいところ。


カメラやさんのあまり明るくない室内で、実機（レンズも）を手に取って、ISOいくつ
くらいに設定すれば1/250以上でシャッターが切れるかやってみてください。
カメラ買うんだし、カメラ屋さんに協力して貰って、離れたところで手を振ってもらって（笑）
実際に望遠で撮ってみるといいと思います。

モードはシャッター優先。（1/250とか1/500とかにセットすると、絞り＝明るさはカメラ
が勝手に選んでくれるモード）　ISO感度800とか1000未満でシャッターが切れたら、Nikonの
D3100でも同じことやって(ISO6400まで必要ないと言う事がわかるので）、液晶モニターで
拡大して見て画像のノイズを比較するといいと思います。（＊D3100の方のキットレンズは
200mmですが。）

後は、手ブレ防止に、三脚じゃなくて、一脚を一緒に入手することをお勧めします。

書込番号：14787236

[Laskey775]

追伸：
欲を言えば絞りはf5.6以上で切れてくれると、被写界深度（ピントの合う奥行）
がかせげて、成功率上がるんですけどね。（背景はボケませんが）
カメラ屋さんに言うと、ISO感度のいい設定を教えてくれるんじゃないかと思います。

書込番号：14787263

[完全なる初心者]

皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございました。
お礼を言うのが遅くなって申し訳ないです。

一度カメラ屋さんで話を聞いたところ、やはり、光をたくさん取り込めてシャッタースピードが早いモデルがいいと教えてもらいました。ちなみに、ソニーのαシリーズを勧められました。予定していた資金では不足しますが、検討してみようと思っています。

書込番号：15013609

[ゆったりD]

こんにちは。

D3100は動き物には向かないのでもしニコンにするならD5100以上の方が良いでしょう。
他の方も書いていますがD3100は「AF時、ピントが合わないとシャッターが切れない」モードしかないので、ＡＦ時にシャッターを押しても、そもそも思うようにシャッター自体が切れないというとてもイライラする状況が生じる場合があります。

>光をたくさん取り込めてシャッタースピードが早いモデルがいい

この店員さんの説明、変です。ほとんどカメラ毎の違いの説明になっていません。他の店員さんと相談した方が良いです。

αは連写できるのは１〜２秒程度のごく短時間なのと、歩く人を追って連写してみればわかりますがミラーレスと同じ仕組みのカメラのため動く物を追っかけて連写するのはカクカク動くファインダーになるのでかなり難しいです。
代わりに短時間の連写速度はすごいのが多いです。このあたりの長短も考え合わせて検討してみて下さい。

書込番号：15035599

レンズごとに画像の明るさが違う？

[＊ゆめ猫＊]

D3100に60mm2.8Gと18-55VRを付けて同じシーンを露出M固定にして撮ったときに画像の明るさに違いが出ました…

露出が同じなら同じ明るさの写真が撮れるはずと思っているのですが

こんなことってありますか？
誰か教えてください(^_^;)

書込番号：14751496

[まるるう]

レンズが違えば明るさも微妙に違うのは当然ですよ。

書込番号：14751528

[delphian]

主にレンズの枚数とコーティングの性能によります。
ガラスは光を 100%通すことはできず、必ず反射がおこります。
その反射を最小限にするためにコーティングをするのですが、それでも僅かにロスが発生します。
レンズの枚数が多くなるとその分だけロスが重なり、撮像面へ届く光が少なくなります。

書込番号：14751559

[もとラボマン ２]

＊ゆめ猫＊さん　こんにちは

同じシャッタースピード　同じ絞り　同じISO感度で撮ると　同じに成るはずですが　明るさに違いがでたということですが　もしかしたら　どちらかのレンズ　絞りの動きが悪いと言う事はないでしょうか？

レンズにより　露出変るようでは　単体露出計使えないことに成りますし　カメラの基本のEV値が使えなくなりますので

書込番号：14751608

[餃子定食]

本当はあってはならないのですが、露出の違いのレンズは結構存在します
まあデジタルの時代ですのであまり気にしていませんが
ポジフィルムの時代は使うレンズごとの補正値をレンズに書いていました（笑

まあ個人的には確信犯的にやっているのでは無いかと思っています
開放F値の明るいれんずが結構実際の絞りより明るく写る傾向がありように感じます

書込番号：14751618

[MR-datsun]

Fは前玉後ろだまの比ですからあまりあてにはしない方がいいです

書込番号：14751629

[わてじゃ]

F値 = 焦点距離/有効口径
明るさの目安としての簡易計算です。
コーティングやレンズの枚数などは一切考慮されてません。
カメラのレンズは、同じF値の天体望遠鏡の3分の2程度に暗い。

書込番号：14751639

[ベイロン]

他の方のおっしゃる通り、レンズの構成によって明るさは多少異なります。

また、開放Ｆ値側で周辺光量が大きく低下するレンズの場合も、画像がかなり暗く感じますよ。

書込番号：14751713

[藍川水月]

　あとは、さすがにないと思いますが…Mモードで設定した絞りが、18−55mmでは設定のしようの無い絞り(F3.5以下)だった、という事はないですよね？

書込番号：14751743

[わてじゃ]

あるいは、ISO autoってオチだったりして。

書込番号：14751758

[＊ゆめ猫＊]

皆様回答ありがとうございますm(_ _)m
レンズごとに写真明るさがかわるのは当たり前ですか(°□°;)
（18-55VRを基準にすると60mm
2.8Gが約1EV明るく写りました）
ずい分適当なのですね、、


そうなら、もとラボマン2さんが言っていたように露出計が使えない…と言うか当てにならないと思うのですがどうでしょうか？

書込番号：14751761

[ニッコールＨＣ]

＞露出が同じなら同じ明るさの写真が撮れるはずと思っているのですが

ズームと単焦点では透過率が0.3EV〜0.5EV違いますよ。
60mm F2.8Gのような透過率が高いレンズと廉価ズームならもっと違うかもしれません。
昔はツァイスが優れていましたが、いまはナノクリ系が優秀ですね。
スポットメーターやグレーチャートで簡易測定できます。

書込番号：14751776

[＊ゆめ猫＊]

追記

ISO100
SS1/20
F5.6

ISOオートは好きじゃないので使ってないんです汗

書込番号：14751777

[ＡＡＢＢ]

＊ゆめ猫＊さん、今晩は。

レンズやボディの不具合ということもありますから、２枚の写真（Exif付き）を拝見
したいと思います。追記が入りましたが、まだまだ他の可能性も否定出来ません
のでね。どうぞ宜しく。

書込番号：14751807

[わてじゃ]

> 2.8Gが約1EV明るく写りました

仮にISO autoで転んでも1/3EV。
1EVですか、ビックリ。
軽めのNDフィルター並み。
困りました。

書込番号：14751829

[ベイロン]

＞(18-55VRを基準にすると60mm
2.8Gが約1EV明るく写りました)


1EVも違うんですか？
さすがにそれはちょっとおかしい気がします。

他にレンズをお持ちなら、同じ条件で撮影してみた方がいいですね。

あとは、画角の違いで光の加減が影響しているとか・・・

55mmF5.6と60mmF5.6で比較したのでしょうか？

測光方式は何でしたか？

書込番号：14751906

[シマウマの仲間]

>露出計が使えない

使えますよ。
レンズごとの露出の違いを覚えるだけのことです。

実効F値が−0.5段のレンズを使うなら、露出計で決めた値からシャッターか絞りを0.5段アケます。

フィルム時代ならフツウにやっていたことでした。
現在はデジタルでRAW撮影なのでそれほど気にしませんが（私は）。

書込番号：14751908

[ｈｏｔman]

折角デジタル一眼レフをお使いなのですから、
撮影直後にヒストグラム表示して、露出決定の参考にしてはどうでしょう？
RGBヒストグラム表示なら、単純な露出計よりもはるかに有効だと考えます。

書込番号：14752339

[JO-AKKUN]

　皆さん既に書き込みされていますが。。。

　露出計に、補正設定がありまして、記憶が曖昧ですが、針式アナログも付いていた様に記憶します。

　ちなみに、今使っているのはデジタル表示の露出計ですが、範囲はプラスマイナス 1 Ev ありますね。
　となると一番明るいのと一番暗いのとでは 2 Ev 差になります。

　なので、＊ゆめ猫＊ さんのレンズはあり得ない差ではないと思います。

書込番号：14752341

[もとラボマン ２]

＊ゆめ猫＊さん　こんにちは

＞約1EV明るく写りました
1EVも違うのであれば　その場で確認できるデジタルであれば　余り問題には成らないかも知れませんが　フィルムそれも露出補正1/3の世界のリバーサルで撮影では　おきな問題に成ってしまいますよね

やはり1EVも違うのであれば　点検に出したほうが良いと思いますよ。

でも1つだけ　レンズの明るさは中心部分の明るさですので　周辺減光など回りが暗く落ちて　全体的に暗く見えても　中心部分は同じ明るさの場合も有りますので　比較にも注意が必要です。

書込番号：14752707

[オミナリオ]

１EVも違うとちょっと困りますね。

ただレンズで多少違ってくるのも事実ですし、周辺減光などでずいぶん明るさの印象も変わるものですから
違いが出にくい条件で揃えてテストしてみては？

ISO100
SS1/20
F5.6

とするとおそらく室内でテストされたのかなとおもうのですけど
野外、曇天などで明るさが変わりにくい時に、無限遠になるようなものを被写体に
できるだけ構図内に明暗差のないようにして

ISO200
F8
SSはその時の露出で適宜

あたりで試してみたらどうでしょう？

書込番号：14752761

[小ブタダブル]

F値＝レンズの焦点距離を有効口径で割った値。

T値＝レンズの透過率なども含めてのレンズ全体の明るさ。

確か以前、ニコンのレアレンズにT表記があったなと思い検索してみたら、
Tochigi Nikon 300mm T2.2(F2.0)
がありました。
比較的レンズ構成枚数の多くないと思われる単焦点でこんな感じなのでイマドキのズームレンズならもっと実効値に差が出そうですね。

書込番号：14752774

[たこサボテン]

皆さんおっしゃるようにレンズ透過率の違いもありますが、もしかしたらアクティブDライティングとヴィネットコントロールの設定が仕上がりに影響を及ぼしているのかもしれません。
どちらもOFFにして、無限遠の風景を撮影されると比較がより正確になるのではないでしょうか。

書込番号：14752879

[robot2]

こんにちは
レンズにより、同じ設定で画像の明るさが違う場合は、先ずは同じ＝変わらないと思って他の要因を探られた方が良いです。
さし障りの無い画像を、返信をクリックしてここに貼り付けられたらどうでしょうか。
長辺を1024Pixにし、縮小時に撮影情報＝Exifを残すようにします。

書込番号：14753138

[＊ゆめ猫＊]

画像はってみました・・

書込番号：14753725

[もとラボマン ２]

＊ゆめ猫＊さん　写真ありがとうございます

この二枚　絞りは同じで焦点距離も近いのに　被写界深度大分違うように見えます　絞り羽の状態が気に成ります。

書込番号：14753794

[gintaro]

ニコンてマ（イ）クロレンズのＦ値表記は実効Ｆ値では？
であれば、近接撮影では実際の絞りより大きな数値が表示されますよ。

書込番号：14754052

[＊ゆめ猫＊]

ありがとうございました、とすみませんを言わせて頂きます

手違いでグッドアンサーを選ぶ前に解決済みにしてしましました。せっかく回答してくださったのに申し訳ないです。

ちなみにグッドアンサーは
餃子定食さん、もとラボマン2さんを選ぶつもりでした


なので、回答してくださった皆様ありがとうございました、とすみません

書込番号：14769148

[gintaro]

一応補足。
60mmマクロで絞りを解放にし、ピントをMFで無限遠から近くに移動させてゆくと、F値の表示が変化するはずです。ニコンのマイクロレンズはF値として、F値そのものではなく(!)露出倍数を加味した値（実効F値）を表示するためです。
近接撮影ほど露出倍数が大きくなり、表示されるF値と実際のF値の差が大きくなります。一方、普通のレンズは普通にF値をF値として表示しますので、明るさに違いが生じるということでしょう。
撮影距離と実効F値の対応表（ハンドメイド）が以下の記事にありました：
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2009/02/12/10190.html

書込番号：14771780

[＊ゆめ猫＊]

>gintaroさん

F5.6ですのでそれは関係ありません。
60mm2.8Gは実効F値最大でも4.8ですから…

書込番号：14771847

[gintaro]

ややこしい仕様ですから、ユーザーの方にも知られてなかったり、正しく理解されてなかったりするのでしょうね。

>F5.6ですのでそれは関係ありません。
>60mm2.8Gは実効F値最大でも4.8ですから…

それは「絞りを開放にした場合の」実効F値が最大F4.8ということでしょうね。
そこから絞れば、表記F値＝実効F値も大きくなります。そして、実際の絞りの大きさを示すF値とのズレは埋まりません。

実際、引用した記事に、そのままずばり、
「同じF5.6でも撮影距離によって絞りの径がかなり変わる。」
ことが写真付きで解説されてますよ。
したがって、今回のような設定では画像の明るさは同じになりません。

書込番号：14772128

[オミナリオ]

ニコンの実効F値って、露出倍数かかった数字が表記されるだけでは？
開放F2.8のレンズが繰り出して開放F4.8になってるだけじゃないかと。

はじまりがF4.8になるだけで、露出の計算上はF5.6はF5.6でいいハズですよ。

>「同じF5.6でも撮影距離によって絞りの径がかなり変わる。」
のは、絞り込まれて径が小さくなっているわけではなく、撮影距離によって
レンズが繰り出される＝長さが伸びるためと思いますが･･･


いずれにせよ同じEv、Tv、Svで60マクロの方が「明るく」写ってるのですから、
露出倍数で説明はできないような気もしますが･･･

書込番号：14772660

[gintaro]

オミナリオさん

＞はじまりがF4.8になるだけで、露出の計算上はF5.6はF5.6でいいハズですよ。

そうですよ。一方、マイクロレンズ以外のレンズでは露出倍数を加味して「いない」値が表示されるので、レンズ繰り出しの影響で露出の計算がずれますよね。この両者のずれが冒頭の画像の明るさの違いだということです。

書込番号：14774666

[オミナリオ]

ああ、なるほど言いたいことわかりました。

18-55が接写域で実際は多少の倍数かかってると考えれば、つじつま合いますね。

やっぱ無限遠で条件揃えてテストしてみないと何とも言えないですね・・・

書込番号：14775081

[gintaro]

＞18-55が接写域で実際は多少の倍数かかってると考えれば、つじつま合いますね。

そうですね。ポイントは、マイクロとそれ以外のＦ値表記の違いというよりは、「マイクロ以外のレンズではピント位置によって明るさが変わる（こともある）」という点だったので、自分の説明のし方もちょっとピントずれてたんですね。

整理すると、明るさの変わる要因として
・周辺光量落ちの影響やレンズのコーティング、枚数、構造等
以外にも
・マイクロ以外のレンズではそのピント位置での繰り出しによる影響
が考えられる、と。後者は自分もあまり意識してませんでしたが、ちょっと試してみたら望遠などでは結構大きな差になりますね。標準ズームならこの影響はそう大きくはないようにも思いますが、おっしゃる通り、ピント無限遠で試せば前者だけとりだすことができるので要因がもう少しはっきりするでしょうね。

書込番号：14775553