D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

SDカードは？？？

[Twinkle_Little_Star]

先日D3100を購入しました。
ヨドバシカメラでボディを買ったのですが、SDカードはあまり安くなかったので、他の店で買おうとなにも買わずにいました。
一眼レフは初めてで、いままでLUMIXのTZ7を使っており、よくわからない32GBのSDHCカードを使っていたら、動画が数秒しか撮影できませんでした・・・

このような失敗はもうしたくありません。それで、D3100にはどのようなSDカードがイイのでしょうか？？
もちろん安いほうがいいのですが、JPEG+RAWでの撮影時でも連写ができ動画も撮影できるとなお良いです。

書込番号：12807844

[SPY SHOOTING]

今お使いのSDHCカードでも静止画の連射枚数は変わらないと思います。
ひょっとしたら、ほんの少し変わるかもしれませんが…
カメラ内部の処理能力とメモリーがモノを言うので、残念ながらD3100ではそれほど変わりませんし、SD規格はコンパクトフラッシュ規格より通信速度が遅いので、カメラ＆SDが共に最上位機種でもコンパクトフラッシュに勝ることは無いです。

ちなみに、今お使いのSDHCカードには丸数字で何と書かれていますか？
4と書かれている『クラス4』だと、たとえパナのカードでも動画はそんな感じになると思いますよ。
10と書かれている『クラス10』であれば、普通に動画撮影には支障はきたさないです。D7000でしか試していませんが…
自分はこれを使いました↓
『http://www.1-s.jp/products/detail/28716』
新しい規格の『UHS-1(UHSクラス1)』にも対応しているみたいなので、金額的に余裕があればこちらでも良いかと思いますが…

おそらくサンディスクを勧められるカキコが大半になるように思いますが、実店舗の海外輸入品は店舗保証1年ですし、トラブる時はサンでもトラブるので、自分は国内の永久保証とクラス10のTranscendを使いますが…
実店舗を構えない、輸入品のサンは偽物が半分以上あるということを念頭に購入される方が良いですね。
タイや東南アジアでは当たり前のように偽物のサンだよ!!って売ってくれます。。

上記店舗では偽物は無いでしょうし、日本の実店舗で堂々と偽物を売る店舗はすぐに潰れますね。

書込番号：12807965

[うさらネット]

動画撮る場合は16GB Class6以上、動画は殆ど撮らない場合は8GB Class6。いずれも複数枚。
因みに私はTranscend 4/8GB Class6複数枚。今まで、あきばお〜実店舗購入でノートラブル。

書込番号：12808129

[RAMONE1]

Twinkle_Little_Starさん
おはようございます(^^)
私は
D40でサンExtremeII class�C 4G×1、
D7000で白芝 class�I 8G×2、
をメインで使用していますが、特に問題ありません。
爆安A-DATAを試しに購入しD40で使用した事があり、初期不良は無かったものの、
少し使ってると明らかに撮れるハズのDATAが真っ黒になっていたり、
全データが読み込めなくなった事があります。
いずれにせよ、固体差が有ると思いますので、大容量のものを一枚より、
8Gくらいのものを数枚持たれた方がリスクを分散出来るので、
安心出来ると思います。

書込番号：12808184

[Twinkle_Little_Star]

＞SPY SHOOTING さん
ありがとうございますm(_ _)m

使っていたSDHCカードはクラス4でした。
やはりクラス10のTranscendがいいのですかね。

書込番号：12808874

[Twinkle_Little_Star]

＞うさらネットさん
ありがとうございますm(_ _)m

TranscendのClass6ですか・・・動画とか大丈夫なんでしょうか？

書込番号：12808877

[Twinkle_Little_Star]

＞RAMONE1さん
ありがとうございますm(_ _)m

やはりSandiskや東芝がいいんでしょうか？？
安いものよりは安心ですが・・・値段が

複数持っているほうがいいのですね、わかりました。

書込番号：12808884

[RAMONE1]

逆輸入品の白芝なら、保証はアレですが（笑）安かったですよ(^^)
私が買った時はアマゾンで、二枚で3500円くらいでした。

書込番号：12808938

[Twinkle_Little_Star]

皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12812509

現在古い1眼レフ売って、デジタルカメラが欲しいです。

[etizenntakefu]

現在古い1眼レフ持ってます。ニコンＦ６０1というものです。15年くらい前のものか？
レンズはトキナの２８ｍｍ〜７０ｍｍが標準で付いていました。ＴＯＫＩＮＡ　ＡＴーＸ
持っているレンズはＡＦ−N５０ｍｍ／１．４ＮＥＷ（ニコン純正）
ＡＦ−Ｎ８５ｍｍ／１．８（ニコン純正）シグマ５５ｍｍ〜２００ｍｍ望遠
本題に入りますが、これを売ってキャノンＥＯＳＫｉｓｓＸ４または、Ｘ５買うか、
このレンズを使いニコンＤ３１00買うか悩んでいます。
今日カメラのキタムラ行ってカメラのボディ下取りが５０００円（キタムラで買うのが条件）
ＡＦ−Ｎ５０／１．４ＮＥＷが６３００円（程度ＡＢ）
ＡＦ＝Ｎ８５/１．８が５０００円（程度Ｂ）でした。
カメラのキタムラの店員さんいわくどれもレンズはニコン製カメラなら合いますが
５０ｍｍレンズなら８０ｍｍくらいに
８５ｍｍレンズなら１１５ｍｍくらいになってしまいます。
と言われました。
来月デジタル1眼レフ買いたいのでどなたかご教授していただけたら幸いです。

書込番号：12805202

[kyonki]

ん〜
折角、AF50/1.4やAF85/1.8をお持ちならAFモーターー内蔵ボディのD90がいいと思います。D3100で使うとAFが利かずMFとなりますから。
焦点距離は1.5倍相当となりますが、これは仕方ないと思います。
標準ズームとしてDX18-55（中古で可）を1本持っておくといいでしょう。

書込番号：12805248

[影美庵]

好きな機種、気に入った機種を買えば良いと思います。

仮にニコンにしたところで、装着は出来ても、画角が狭くなり（1.5倍の焦点距離のレンズと同じ画角になる。焦点距離自体が伸びる訳ではない。）広角側が不足します。

私はニコンは使って亡く、よく分かりませんが、ボディがD3100だと、レンズ内にAF用モーターがないと、AFも出来なくなります。（お手持ちのレンズがモーター内蔵か否かは知りません。）
また、古いレンズの場合、コーティングも、デジタル用とは違い、ハレーションに弱い場合も有ります。

という訳で、お手持ちのレンズは無しとして考えても良いと思います。
再度確認し、D3100でもAFが使えるレンズが有れば、ニコンにした時は、残しておいても良いでしょう。

書込番号：12805282

[Frank.Flanker]

>５０ｍｍレンズなら８０ｍｍくらいに
>８５ｍｍレンズなら１１５ｍｍくらいになってしまいます。

フルサイズのレンズをフイルムより小さいAPS-C機で使用した場合は本来レンズが持っているイメージサークルの周辺部がカットされ、結果画角が狭く、焦点距離が長くなったような感じの写りになります
ニコンのDX機（APS-C機）に使った場合の35mm換算値は１．５倍、キヤノンのAPS-C機に使った場合は１．６倍ですから
D3100に装着した場合は50mmなら75mm、85mmなら127.5mmですね

>このレンズを使いニコンＤ３１00買うか悩んでいます。

お持ちのレンズはD3100で使用した場合はAFができず、マニュアルフォーカスになるので少し不便だと思います
D3100はレンズ内にAFモーターのある、AF-SかAF-iのレンズでないとAFができません

なのでレンズ資産はないものと考えてX4でいいのかもしれません

書込番号：12805333

[うさらネット]

F-601当時の銀塩用レンズは、コーティング・解像力などの点でデジタルには不向きなものが多いです。
私の場合、F-801sやF4E/F3などのボディは処分しても二足三文ですから残したままですが、
多分もう使いませんので、私も処分すべきかも知れません。

この際、銀塩関係は全て処分して、D3100にいかれる方がハッピーでしょう。
CPはWZK購入がベターですが、長い望遠が不要なら、ボディ単体+VR18-105mmも良い選択になります。

書込番号：12805375

[etizenntakefu]

kyonkiさん早速のメールありがとうございます。早速Ｄ９０のカタログもらってきます。

書込番号：12805383

[etizenntakefu]

影美庵さん早速のメールありがとうございます。きっとカメラ歴も長いのでしょうね。大変参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：12805400

[etizenntakefu]

Franku Flankerさん早速のメールありがとうございます。レンズ売れるなら売ってしまって新しいのを買う資金に回せと言う事ですね。ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。

書込番号：12805524

[etizenntakefu]

うさらネットさん早速のメールありがとうございます。銀塩と言うですか。
古いカメラの事を。古いレンズ売ってしまえというご意見が多いですね。
以外でした。ご意見参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：12805560

[にほんねこ]

スレ主さん
こんばんわ
私もF90時代のズームを保管してますが
ぼけ味もうるさくデジタルには不向き
ですね〜
やはりお勧めはD3100でしょうかね。
AF-Sは静かで快適ですよ〜。

書込番号：12805613

[写歴40年]

etizenntakefu さん　こんばんは。

私は初めてニコンを買ったのはF601で、その時一緒に買った35�oF2.0と180�oF2.8はデジタル3代目となるD7000で現在も現役で使用しています。

レンズを生かしたいのであればD3100ではAFが効きませんので、皆様おっしゃる様にD90かD7000ボディの購入が良いと思いますが、これらの機種はフィルムに変わる受光センサーが23.6×15.8mmで小さい為、今のレンズの焦点距離が1.5倍となり望遠側は問題無いかも知れませんが、広角側は別途必要になると思います。

今あるレンズを生かさないのであれば、どちらでも気に入った方をキットなどで購入されれば良いと思います。

書込番号：12805777

[itd]

こんばんは
私は銀塩はF501、F70を　デジタルはD3100、D300を持っています
レンズは、銀塩時代のレンズは銀塩に、デジタルには手ぶれ防止付きのデジタル用を使っています。

D3100のダブルズームセットでしたら
最新のデジタル用に設計されたレンズが
最高のコストパフォーマンスで手に入るので

きっと後日、単品で購入するようになると思いますので
良いと思います。

書込番号：12805984

[alfread]

私の周囲に、かつてフィルムのニコンを使っていて EOS 60D でデジタルを始めたものの、
質感が気に入らずに結局 D300S に買い替えた人が居ます。ということで、デジタルもニコンをお奨めします。

私が etizenntakefu さんの立場だったら、懐具合にあわせて以下の順で選択します。
1.F601 を売却して D700　（35mm判センサーゆえに画角の違いを考える必要なし。でも、重いカメラ。）
2.F601 とズームを売却して、D7000 の 18-105mm
3.F601 とズームを売却して、D90 の 18-105mm
4.F601 とズームと単焦点を売却して、D3100 のダブルズーム

D7000/D90 等では 50mm や 60mm が35mm判の 85mm に近い画角となるため、使う機会がそこそこあります。
もし、旧単焦点の描写が気に入らなかったら現行単焦点に買い替え、D7000/D90 等での画角が使い難かったら売却します。

書込番号：12807286

[etizenntakefu]

にほんねこさんご返事ありがとうございます。にほんねこさんはＤ３１００持っておられるのですね。たいへん参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：12808007

[etizenntakefu]

写歴４０年さんご返事ありがとうございます。銀塩レンズ使っている人いるんですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：12808015

[etizenntakefu]

itdさんご返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

書込番号：12808026

[etizenntakefu]

alfreadさんご返事ありがとうございます。Ｆ６０１が意外に使いずらかったので
今度はキャノンと思っていました。ニコンのカメラにはいい思い出が無いんですね。
今のＤ３１００にはそんなことは無いんでしょうが。大変参考になりました。
ありがとうございました。

書込番号：12808029

予備バッテリー

[hope226]

Ｄ３１００Ｗズーム買いました　初めての一眼レフ（ずぶの素人）
子供の結婚式を　写しに行きます、、これからよろしく
予備のバッテリ　買った方がいいと思い（途中電池切れが心配）
パソコンで見ると　ＥＮ−ＥＬ１４　は　Ｄ３１００には
使用出来ないと表示　買う時は　何を買えばいいでしょうか
教えて下さい
純正品でないと　使えないのでしょうか

書込番号：12799339

[グッドラック！]

少し前に調べたのですが、D3100については純正でないと使えるものは
ありませんでした。
ちなみに、何故かP7000はＥＮ−ＥＬ１４の互換バッテリーが使えるとか。
理由はＮｉｋｏｎに聞いても無駄ですので聞いてませんが。

書込番号：12799356

[元気カメラ]

私は安心なので純正を購入いたしました。

書込番号：12799373

[Depeche詩織]

バッテリーは純正に限ります。
初心者ならなおさら。
分かっていて経験を積み、情報があって自己責任の意味をしっかり理解する。
そして、互換バッテリーはメーカーから考えれば海賊版製品であると自覚する。
それでも使いたいなら、こっそり書き込まずにどーぞ。

書込番号：12799466

[ひろジャ]

バッテリーは純正がいいですよ。信頼性も高いです。

書込番号：12799538

[フィルムチルドレン]

文章的に答えれば、EN-EL14が純正指定品ですので使えます。

追加でのバッテリー購入と言う意味では、
互換品はあるとは思いますが、概ね純正より撮影枚数が少なくなるようです。
知り合いは買って２〜３回の充電でトラブルに合いました。

いらないトラブルに合いたくないのなら純正品ですね。
大事な撮影が出来ないとなると泣くに泣けないです。

永く使う気なら純正がお勧めです。

書込番号：12799750

[RAMONE1]

予備バッテリーは有ると安心かも知れませんが、
前日に充電してファインダー撮影中心で撮るなら、
披露宴＋αくらいで電池切れはまず無いかと思います(^^)

書込番号：12799776

[影美庵]

私のデジ一用純正電池は1個／3個中 が、ダメになりました。

この機種の互換電池は、2個/2個中 とも、元気です。

但し、別機種用互換電池は、つい先日、購入後1年余りで、1個/2個中 がお亡くなりになりました。（地震や津波とは無関係です。）

当たり外れや、使い方（特に、保管方法）にも、問題はありそうです。

書込番号：12799777

[写歴40年]

hope226さん　こんにちは

純正のEN-EL14を購入し、フル充電して予備にカバンに入れておきましょう。

たぶん電池交換は必要ないと思われますが、撮影時バッテリーが無くなると今のカメラは何も出来ません。

定価で購入しても5,250円で安心料と思えば安いです。

書込番号：12799850

[じじかめ]

http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/121875

このくらいの価格なら、純正でいいのではないでしょうか？

書込番号：12800395

[万雄]

こんにちは。hope226さん

僕もバッテリーは純正品が良いと思いますよ。
D3100をトラブルなく使いたいのであれば純正品の予備バッテリーを
購入して使ってください。

書込番号：12800635

[hope226]

皆さん　ありがとうございました
やはり　純正のバッテリーにします
￥４０００　ちょっとで売ってたので

書込番号：12801443

[REALTマークの四駆^^]

http://item.rakuten.co.jp/naniwa/5142456/
上記のナニワは安いですが、箱潰れくらいは覚悟で買う店です。

書込番号：12835120

自動露光の謎

[グッドラック！]

ＳＳ側はＬＯ表示でもレリーズ２秒でした。

別のスレで「被写体が暗すぎます」という質問がありましたが、
昨日逆光の夕暮れを撮りながら、疑問に思ったことがありました。

Ａモードを使用して、D3100の液晶右下の露出計をみると表示が「ＬＯ」
となり、絞りを開放にしても「ＬＯ」のままでした。
画面には当然「被写体が暗すぎます」となるのですが、この状態でシャッターを
押すと、ＳＳ２秒でした。

てっきり、最大ＳＳの３０秒以上と自動露光が判断し、３０秒であろうと思っていたので
意外でした。
何枚か撮ってみても、ＳＳ側はＬＯの表示のままなんですが、最大３０秒ということはありませんでした。

２秒なら設定可能な範囲のはずなのに、なぜ「ＬＯ」表示となってしまうのか疑問に思います。
ご存じの方いらっしゃいましたら、解説をして頂けませんでしょうか。


よろしくお願いします。

書込番号：12799065

[yohyohx]

私は別機種ですが、Aモードでしたら、内蔵ストロボonでストロボ撮影モードになっていたのではないでしょうか？Pモードでもう一度撮ってみて下さい。

書込番号：12799095

[グッドラック！]

>　yohyohxさん

夕暮れをとりましたので、ストロボは上げてません。よって、ご指摘の
「内蔵ストロボonでストロボ撮影モード」というのは該当しません。

Ｐでも試行してみようと思いますが、おそらく同じと思います。
私の私見ですが、D3100の露出計プログラムに何か問題があるように思います。
一応、Ｎｉｋｏｎにも質問を入れてみました。

書込番号：12799145

[うさらネット]

Lo表示は入光不足でAF難易を表示しているので、絞り設定には依存しません。
AFは当然絞り開放で行われます。

書込番号：12799200

[鳥撮りトリ]

D3100にはアイピースシャッター付いてないでしょうから
その辺も調べてみては？

書込番号：12799218

[グッドラック！]

> うさらネットさん
>>Lo表示は入光不足でAF難易を表示しているので、絞り設定には依存しません。

そうなんですか。LO=入光不足ということなんですか。
実際はＳＳ１秒以上なら、三脚固定しないとブレますので運用上はなんとかなるのですが
最大３０秒以上を超えてるどうかは知りたいので、カメラが選択したＳＳは分かった方が
いいと感じるんですけどねぇ。
ＣａｎｏｎのＸ４とかも同じなんでしょうか。

>鳥撮りトリさん
D3100はアイピースシャッターがないので、キャップをするようになっているんですが
使ってませんでした。
確かに取説にも、ファインダーから入光した光が影響を受けるとありますので一因かも
しれませんね。
ただ、キャップするとファインダー見えませんのでどう撮影するべきなのか？です。
三脚固定→Ａモードで半押しロック→Ｍに切り替え、アイピースキャップ装着→撮影と
なるのでしょうか。
ちなみに、ライビューという手はあるのですが、露光方式がファインダーと違い、液晶の
見え具合で測光するようなので、よりＬＯ表示が多発します。

書込番号：12799270

[うさらネット]

所有機ではD100は表示されませんが、D70s〜最新Nikon機共通です。D3100に限った仕様ではありません。

書込番号：12799284

[グッドラック！]

> うさらネットさん

ありがとうございます。
NikonのAE方式仕様なのですね。
仕様なら仕方ないのですけど、他社も同じなのかな。
コンデジから上がったばかりの私としては、最初の頃「ＬＯ」と表示されると
風景でもなんでも「ストロボ使わなくては」と思ってしまいました。

「撮って、確認、補正してまた撮る」がデジイチの基本ですから、そう思って
使うべきなのかな。

書込番号：12799317

[元気カメラ]

AモードSSが１秒でもLOと出ますね。
Sモードなら１０秒とかでもLOにはなりません。
私の個人の考えかたですが。
Sモードの場合は自らのSS設定で数字が出ますが、
Aモードの場合は手持ちの限界あたりでLOと表示されているように
感じます。

書込番号：12799322

[グッドラック！]

うさらネットさんのコメントを持ちまして、スレは解決済みと致します。
なお、Ｎｉｋｏｎにも質問してますんで、回答来ましたら報告します。
ありがとうございました。

書込番号：12799326

[グッドラック！]

> 元気カメラさん　

ありがとうございます。
検証いただいたので、私のD3100個体の問題ではないと分かりました。
手持ちの限界でＬＯという線は正しそうですね。

書込番号：12799330

[元気カメラ]

入門機の最新機種。
私はカメラがLOになった時点で
ISOを上げるか三脚が必要ですよって
カメラが教えてくれていると
思います。

書込番号：12799366

[狐屋コンコン]

絞り優先のAモードの場合、設定した絞値に対して、SS値がバルブ以上（概ね１秒）以上で、露出を決定しますが、実際にはシャッターが切れます。
これはどういう事かと言うと、撮影された絵に対して、保障範囲外である事を意味するようです。つまり本当は１．５秒の露光時間を近い２秒にするというような形です。適切ではないが近い値を使うため、撮影される絵に対しての責任は取りかねるという意味です。

SS優先にすると、絞値が表示されますが、これはバルブ域の値を使うという意味で、撮影者責任の撮影ですと言う事になり、それに見合った絞り値が選択されます。
つまりこの場合、オートと言うより、撮影者がバルブ域を使っている責任を持っているため、マニュアル撮影と同じ意味を持ちます。
フルオートではバルブについては責任を持たないという事かと思います。

LO表示はフルオートの範囲を超えるという意味だと理解しています。
似たような絵でも、カメラとして保障しているスペック外の絵という意味と思えば良いのではないでしょうか。

書込番号：12799369

[mark �W]

LO表示が出る状況では、Mモードでバルブにして、レリーズケーブルにて撮影する事が多いです。

Aモードの場合、何秒の表示が出ても、変えられないので、ある意味、秒数の表示を気にする必要が無いのです。


どうしても、露光時間が気になる場合は、SかMモードになると思います。

書込番号：12799379

[グッドラック！]

> 元気カメラさん

なるほど。そういう考え方もありますね。
D3100はコンデジステップアップの人がターゲットですから、正解かも


> 狐屋コンコンさん

ありがとうございます。大変わかりやすい解説ですね。
ＬＯ＝保証できないという警告　という理解ならそのとおりかと思います。


> mark �Wさん

やはり、デジイチもベストはマニュアルモードですか。
露出計見ながらという王道はフィルムカメラとは変わらないということですね。
でも、敷居たかそう。

書込番号：12799448

[mark �W]

Aモードは、絞り優先オートなんで、あまり深く考えずにカメラ任せで、気軽に撮っちゃえって事ですよ。


デジタルなんで、Mで何枚撮っても消せるので、露出計使って一発勝負みたいに考えないで、気楽に撮ったら良いと思います。


それから、私、文章書くのが遅いので、閉められてると気付きませんでした。

申し訳有りませんでした。


お互いに、楽しいカメラライフを過ごしましょうね。

書込番号：12799756

[グッドラック！]

> mark �Wさん

そうですよね。
絞り優先って、初中級以上が使うものって印象ありますが絞り以外はオートなんですよね。
オートであるから、Ｐ同様細かいことは気にしない方がいいかも。
撮って確認、また撮るで行こうかと。

書込番号：12799780

どちらがおすすめでしょうか？

[瀬戸山]

初めての一眼を購入しようとしています。
ニコンD3100にしようと思っているのですが、レンズキットそれともダブルズームキット？
初心者でダブルズームまではいらないでしょうか？
撮影は色々夢だけが膨らんでいる状態です。
花、料理、風景、夜景、花火などなど。
フォトスタイリング教室にも通いたいなど。
おすすめを宜しくお願いします。

書込番号：12793627

[ひろジャ]

ダブルズームキットをおすすめします。もしあとから望遠レンズも欲しいと思った時に買うと高いのでダブルズームキットがいいです。

書込番号：12793653

[うさらネット]

花---サクラがこれからですが、テレマクロズームで狙う場合は望遠が必要。
あとは運動会とかの屋外スポーツ及び撮り鉄に望遠ズームでしょうか。

以上が必要なければVR18-55mmだけにして、DX35mmF1.8G単焦点を室内撮り用に追加の方が賢いかも。

書込番号：12793677

[Depeche詩織]

動物園とか行ったりしませんか？
望遠は使わない人はとことん使いませんので、必要なければキットレンズ1本でもokです。
ただし、欲しいなと思った時に追加購入すると高くつきます。
中古カメラ屋では55-200VRの新品同様が10000円そこそこで大量に出ていますので、後からこれを買うのもお勧めではあります。

キットレンズの広角側はシャープに写りすぎ、またレンズとしては暗く、いわゆるボケ味などは感じにくいです。
その点では単焦点を1本買うのはありです。
個人的には描写性能で35mmF1.8Gはお勧めできませんが、あまりこだわらなければ安くて良いと思います。

書込番号：12793846

[kyonki]

Wでなくてレンズキットで良いのではないでしょうか。
18-55mmってかなり使えますよ。おまけに寄れる。

1本のレンズをとことん使ってこそ、次に必要なレンズが見えてくると思います。

書込番号：12793878

[たろたん７１１]

瀬戸山さん、

はじめまして。
初めてのデジイチということであれば、ダブルズームのキットを選択されたほうが良いと思います。デジイチの醍醐味のひとつとして、レンズ交換ができることにあります。そのレンズ交換の必要性や楽しみを知るためにも最初にレンズは二つ以上あることがお勧めです。

自分はD7000のレンズキットを買いましたが、今年の東京マラソンを撮影している際に105mmでは足りない状況が多くがありとても残念な思いをしました。従って、今は70-300mmか70-200mm F2.8の望遠レンズを真剣に検討しています。

色々なチャンスを逃さないためには、レンズの守備範囲には柔軟性をもたせた方が良いでしょう。

素敵なデジイチライフを楽しんでください。

書込番号：12793914

[にほんねこ]

こんばんわ
キットの55-300mmはそれほど高価ではないので
18-55mmキットでご自分の好みの方向性で単焦点や
望遠をゆっくり検討もいいですね。
キット＋単焦点＋便利ズームという手もありますね。

書込番号：12793926

[瀬戸山]

ひろジャさん
うさらネットさん
Depeche詩織さん
kyonkiさん
たろたん７１１さん
にほんねこさん

みなさん　ありがとうございます。
とっても参考になりました。
桜はもちろん動物も撮りたいのでダブルズームにしようと思います。
レンズ交換の醍醐味というところも今はよくわかってないですが、後より購入は高いなど
追加購入のことまで教えていただいて助かりました。
早速購入してきます。

ありがとうございました。

書込番号：12794042

[グッドラック！]

もう解決していらっしゃいますが参考まで。

私も初心者ですが、使い始めてから、屋外では55-300の出番が多いです。
近所の野鳥とか、マンションの屋上のタンクとか、肉眼でよく見えないものを
切り取って、ＰＣで拡大してみると感動します。
ちみに、屋内なら、18-55の出番です。
価格もだいぶこなれたので、ダブルズームキットでよかったと思います。

なお、保管場所とります。カメラ用のバッグあったほうがいいいですよ。
私は購入時にＮｉｋｏｎの販促用のバッグをもらえたので、それを使用してます。
先着順の品ですが、購入の際に店舗に聞いたほうがいいです。

市販ならエツミのシュープリームというバッグは、ダブルズームキットを全部いれるのに
便利です。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000936729/index.html

あと、花火。D3100で撮る場合は、がっしりした三脚、リモートスイッチが必要です。
夜景もいろいろコツがあって、勉強することが必要ですが、次の本が安くて役にたちます。
http://hon.gakken.jp/book/1860615000

いっぱい勉強されて、写真を楽しんでください。

書込番号：12794831

[瀬戸山]

グッドラック！さん
いろいろありがとうございました。
カメラバックのお話を読んでから購入しに行ったので貰うことができました。
本も早速お取り寄せ中です。
グッドラック！さんのフォトギャラリーをみて更に楽しみが増えました。
がんばって色々撮れるよう勉強したいと思います。
またギャラリーのぞきに行きます！！

書込番号：12807441

被写体が暗すぎますって・・・

[kajioro]

「被写体が暗すぎます」と表示されて写真が撮れないことがあるのですが、その表示を消すことはできませんか？

書込番号：12793079

[ポンタ号]

ISOを上げればいいんではないでしょうか。

書込番号：12793108

[ポンタ号]

レンズキャップの取り忘れですか？ISOが４００ありますので。

書込番号：12793132

[うさらネット]

レンズキャップ付いています？
または、AFできない明るさですからMFなら撮れます。

表示は消せないはずで、他機種でも同様に出ます。

書込番号：12793193

[やまだごろう]

被写体が本当に暗すぎるなら、表示だけを消してもまともには撮れないのではないでしょうか。
モードを何にしているのかこの写真からはうかがい知れませんが、そのままで撮りたいのならＭモードにするなりして、自己責任で撮影するほかないのではないかと思います。

あるいは実際には被写体が暗すぎるなんてことがないのだとしたら、故障の可能性もありますね。いずれにしても表示を消すだけでは根本的な解消にはならないでしょう。

書込番号：12793204

[Frank.Flanker]

ま、マニュアル(M)モードで撮ればとりあえずシャッターはおりますけど
それでは適正露出になりませんので、正しい対処方法は取り説の220ページに対処方が書いてます

・ISO感度を高くする
・フラッシュを使う
・シャッタースピードをより低速側にセットする
・絞りを開く

以上

書込番号：12793249

[Frank.Flanker]

＞それでは適正露出になりませんので

それだけでは適正露出になりませんので．．．が正しいかな

どっちにしてもちょっと間違いでした
正しくシャッター速度、絞り、ISOなどをセットすれば適性露出になります

書込番号：12793259

[にほんねこ]

こんばんわ
D5000も出ますけど非表示できないですね。

書込番号：12793353

[グッドラック！]

この表示の状態で撮ると・・・・・
多分、シャッター速度最大の30秒で撮影しますよね。
手持ちでは、撮影できないでしょう。とったところでブレブレ。

おそらく、モードは絞り優先のＡ。
となれば、18-55ＶＲ有効・屋内撮影ならモードをＳにしてＳＳを１／４とし、
絞りがＬＯとなるでしょうがそれで撮ってどうなるかです。
暗すぎなければとりあえずよしとして、あとはＶｉｅｗＮＸで明るさ補正すれば
よいでしょう。
なお、屋内ならストロボ使うのが一番よいと思います。ISO800だとノイズのるし
そんなにＳＳ稼げませんからね。

夜景の場合、フォーカスポイントによってはこの表示はでますが、撮影してみると
真っ暗というほどではないことを経験してます。
メッセージよりも、右下のＳＳとＦ値を見てとるべきと思います。

書込番号：12794854

[狐屋コンコン]

表示を見ると、設定がAF-Aで測光がマルチですね。
暗い場所でこの設定では、被写体がより暗くなってしまい「被写体が暗すぎます」表示が出てしまいます。

暗闇でカメラの能力を最大限引き出すにはAF-Sにして、測光モードをAF-Sにすれば、レンズを含めてその時点での最大能力が出てきます。
ただし、必ず被写体に測光点を合わせ、ｓｓ速度と絞り値を読んでください、この値が使用するSSとF値になります。
ISOを見て、ISOにその時点で余裕があれば、その余裕（個人でISO１６００にするか、１２８００にするかはそれぞれですが、、）を用いて、被写界深度を絞り値とISOを交換しながら撮影するのが良さそうに思います。

書込番号：12795663

[グッドラック！]

> 狐屋コンコンさん

以下のコメントですが

> 暗闇でカメラの能力を最大限引き出すにはAF-Sにして、測光モードをAF-Sにすれば

D3100の測光モードですが
　・マルチパターン測光
　・スポット測光
　・中央部重点

以上の３つしかありません。よってAF-Sは選択できないです。

ひょっとしてオートフォーカスエリアモードと勘違いされてませんか。
　・シングルポイントＡＦ
　・ダイナミックＡＦ
　・オートエリアＡＦ

スレ主さんは、オートエリアＡＦで設定されてますが、これをシングルポイントＡＦに
すると暗所での撮影に強くなるのでしょうか？私も興味あるので、ご教示ください。

書込番号：12796555

[kyonki]

＞暗闇でカメラの能力を最大限引き出すにはAF-Sにして、測光モードをAF-Sにすれば、レンズを含めてその時点での最大能力が出てきます

測光においてAF-Sは全く関係ないですね。AF-Sとはあくまでもオートフォーカスのモードです。

暗い中のある1点を測光したい場合は、スポット測光を選択してフォーカスポイントを被写体に合わすと良いかもしれません。

どちらにしろ、スレ主さんが揚げているような状況では正常なフォーカスや撮影は厳しいと思います。

書込番号：12796852

[ぷれんどりー。]

レスくれた方々に何の返答（お礼の言葉）もなく、解決済みですか。

最近こういう方がちらほら見受けられますね。


グラフィックボードのスレではお礼があるのに・・・。

書込番号：12797501

[狐屋コンコン]

すいません。

測光モードをスポットにの間違いです。
書き間違えておりました。

書込番号：12798742