D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

次の一本は？

[パクシのりた]

レンズのことですが、こっちに書いてしまいました。
タイトル通り、ちょっと悩んでます。悩まなくてよいのかしら？？？
基本：D3100の手持ち撮影でフラッシュは使わない
であります。それに組み合わせてるレンズは、

Sigma 18-250mm f3.5-6.3
高倍率便利ズーム。周辺減光は致命的にダメな点だが
特に最短撮影距離(35cm)と軽さ・画質・手ブレ補正が気に入っていて
純正55-300mm, 18-200/300mmや70-300mmに置き換わらない

B001 10-24mm f3.5-4.5
超広角ズーム。画質・明るさとも満足はしていないが
最短撮影距離(24cm)がこれ以下でこれより新しいものは
シグマの暗い8-16mmしかなく、やはり置き換わらない

A16NII 17-50mm f2.8
明るい標準ズーム。軽さを取ってあえて手ぶれ補正なしを選んだ。
明るさ・画質・ボケ具合・軽さ・最短撮影距離(27cm)のすべてが満足。
主に室内での子供撮りに重宝してます。最近夜間撮りメインレンズに。

A09NII 28-75mm f2.8
実はA16NIIの前に、フルサイズ用なんですがこれを買いました。
望遠側が結構いるかなーと。思ったよりいらなくて、A16NIIで十分でしたｗ
というわけで室内子供撮り用に頑張っていましたが、最近出動なし。

ULTRON 40mm f2
明るい単焦点。なによりも小さく軽いのでボディキャップ代わり。
画質・明るさ・ボケ味・小ささ・軽さは持ってるレンズの中で最高。
最短撮影距離(38cm)とMFしか選択出来ない点が不満といえば不満か
ゆったり撮れる風景・日常・マクロに使ってます。
夜間撮りに使ってたけど、フォーカス合わせが神業すぎて最近は出動なし。

これらを用途で使い分けてます。

最軽量お散歩用：ULTRON この組み合わせに勝る軽量一眼はないでしょー
普段：Sigma (+ ULTRON)←キャップ代わりとして
イベント：Sigma + B001 10-250mmをカバーできます
室内子供撮り／夜間：A16NII / ULTRON / (A09NII)

さてさて。こんな状況なんですが、まずはA09NIIの使い道に悩んでいます。
A16NII購入のおかげで（？）出動率が急速に落ちてしまったのですが、
x1.4テレコンかまして中望遠域のf4通しレンズとするか、いらないとするか。
明るめの中望遠持ったところで使用用途もないけど、持ってるべきなのかな？と。

そして、各々の画角のレンズがこれらで満足とすると、
後は明るい単焦点くらいしか行くところがないような気がしたりしてますが、
次の一本はどんなものが向いてるのでしょうか？←これがメインの質問です
自分なりに考えてみると、こんなものになってしまいます。

魚眼：円周でなく対角で地面をひん曲がらせたいが
絵になる風景に乏しい場所に住んでるので出動率低く、必ずしもいらないか
明るい中望遠：例えば85mm f1.8とか。全然寄れず、風景撮りの用途ないけど。
寄れる理由でタム６／タム９？Sigmaで足りるなー

何かオススメあるでしょうか？これまでの自分のレンズ選びの感覚からしたら
別次元の考え方からのオススメがありがたいですが、ボディはD3100ですし、
値段や重さが別次元のものを勧められるのはご勘弁ください(笑)。

書込番号：16573499

[ニコイッチー]

困った様子もないっすし、
必要ないなら無理して買わない方がいいっすよ〜
A09NII 28-75mm f2.8はポートレートで奥さん撮ってみるとか(^O^)
新たな発見があったりして♪

書込番号：16573776

[なかなかの田舎者]

パクシのりたさんこんばんは。

本文中にもあるように、やはり明るい単焦点レンズ（ＡＦ）が次の１本でしょう。

ＡＦ−Ｓ ２８ｍｍ Ｆ１．８ Ｇ

最短撮影距離も短め（２５ｃｍ）で写りも良く、画角も４０ｍｍと差別化出来る上に汎用性も高い標準域（広角気味）とパクシのりたさんにピッタリに思えます。
次点で安価、軽量なＡＦ−Ｓ ＤＸ ３５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇですがこれを買うと４０ｍｍの出番がますます減りそうですし、最短撮影距離（３０ｃｍ）も画質も２８ｍｍ Ｆ１．８ Ｇより劣るので、目が肥えているパクシのりたさんにはどうかと思いました。

タムロン ２８−７５ｍｍはむしろ屋外での子供スナップに調度良い焦点距離だと思うのですがどうでしょう？
僕も所持してますがボケ味は素晴らしく、１段絞れば解像感も申し分ないレベルだと感じてます。
お子さんや背景との距離がとりやすい公園などでＦ４に絞って使ってみて欲しいです。

ありきたりなコメントですいません…

書込番号：16573819

[武蔵野Boy]

パクシのりたさん

こんばんは

私もAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gは良い選択だと思います。あるいはｳﾙﾄﾛﾝ40mm繋がりでﾌｫｸﾄﾚﾝﾀﾞｰ COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII N Aspherical [ニコン用]とかも面白いような気がします（ボディキャップの追加みたいで）

F1.4で遊ぶならhttp://kakaku.com/item/K0000513138/などいかがでしょうか？

但し、現状が隙の無い素晴らしいシステムだと思いますし、ニコイッチーさんが仰るように無理に購入しなくとも良いとは思います。逆にスピードライトの導入によって現状システムをより強固にされるっていうのも良いかもしれませんね。

書込番号：16573948

[Dragostea]

　人に質問をする前に、自分の中で答えが決まっているような・・・(^^；；；；；；；；。
　次の１本も、ご自身のお考えの通りでいいと思います。

書込番号：16574104

[パクシのりた]

みなさん、早速のお返事ありがとうございます。

ニコイッチーさん＆なかなかの田舎者さん
屋内使用を目論んでまずA09NII 28-75mmを買ってみたのですが、
ウチの狭い部屋にはちょっと広角が足りない感じでした。
で、A16NII購入して、やっぱりA09NIIは屋外用だーと思ってたところです。
いずれのレンズも、画角的にはSigmaとダブってしまうのですが、
Sigmaが『正確な描写』な感じに対してタムロンは『雰囲気ある描写』なので、
しばらく屋外用としてA09NIIを持ち置いてみるのは、確かにいいかもしれませんね。
最近は奥さんまじまじ見ることも減ったので、本当に新たな発見しちゃいそうで複雑ですｗ

さて、もう一本いくなら、ですが、
なかなかの田舎者さん＆武蔵野Boyさん
ご推薦の純正 AF-S 28mm F1.8G, 確かに気になっていました。若干高く感じています。
D3100に見合うかなーとも。で、安めなシグマ20/24/28mm f1.8 三兄弟が気になってたり。
まあいずれにしても、AFも選択できるレンズがいいですよね。

というのも、実はほんの少しの間でしたが、カラスコ20mm f3.5を持っていました。
カラスコ28mm f2.8も考えましたが、そうなれば確実にULTRONが余るだろうし、
最短撮影距離も短かったし、一度極端に広角に振ってようすを見ようってことで20mmでしたが、
MFしばりの汎用性の低さをULTRONで痛感してしまったので、辛いばっかりでした。。。
確かに画質・色乗りはULTRON同様に独特でボケ味もよく、MFしばり以外悪いところなし。
フルサイズなら面白い画角だっただろうし、財力あれば、でしたが、旅出させてしまいました。

この状態になって感じているのは、18mmから75mmの間が、
『かなりの画質で異なる解像感・描写のAFレンズ２種を選べる』、つまり充実してるなーと。
これらの絵で現状満足してしまってるので、特にこの範囲の単焦点が別次元の性能だとしても、
D3100で本当にその辺が出てくるのか？別次元と体感できるか？が疑心暗鬼になってます。。
それでこの範囲を外した、魚眼や中望遠あたりを考えたりしてるわけです。。。。

一本ではないけれど
武蔵野Boyさん
スピードライト、鋭い！！！これもだいぶ前から気になってます。バウンスやりたいです。
レンズを大口径にしていくと、とたんに内蔵が使い物にならなくなるんですよね・・・
ただこれについても『屋外夜撮りでフラッシュはルール違反』としてしまってたり、
屋内子供撮りもISO800 / SS1/60sec / 絞りf2.8固定ですけどまあまあいい絵が出てしまい、
光量足してより低感度で絞って早く、とあまり考えれずに購入が延び延び、だったりです。
この歳になると結婚式にもあまり呼ばれず、会の写真係になることもなくなったし。。。

しかし、実際は目も肥えてなきゃ腕もない私なのに、褒められるのは結構恥ずかしい・・
お察しの通り安価なものから出発してて、フルサイズも上位レンズも体感してないわけですからー
現状システムと考え方に共感いただけたりしてるみたいですし、
しばらくは自分で自分のようすを見てみるべきなんでしょうかね。

Dragosteaさん
ですかね・・・自分で考えることが、どれもそれでいいという決め手がなくて、
実際分からない部分を後押しいただける意見を聞きたいな、と思ったのですけど。
今のところ皆さんのご意見から、しばらく様子を見てみようかな、になった感じです。

書込番号：16574198

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

必要性を感じていないなら買うことないじゃん。
レンズをコレクションすることが目的なら別ですが。

書込番号：16574266

[DX→FX]

目的に応じて機材を選びと良いかも。

軽くて写りの良い広角ズームレンズを希望しているのであれば18-35ED。

お勧めです。

書込番号：16574329　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

何がしたいのか今一つわかりません。

人に聞くのではなく、
ご自身が必要と思うまで買う必要はないのでは？

書込番号：16574336

[パクシのりた]

あっ熊が来たりて鰾を拭くさん　okiomaさん
　持ってるだけなんてできるほど余裕ないです。
　だから使用頻度の下がったA09NIIを処分すべきか悩んだりしてるわけで。
　必要性というより、仕事でもないので物欲でしかないのですが、それはあります。
　その一部として候補を挙げましたが、それがすべてと言うわけではなく。
　かと言ってお金に限りがありますので、心動かされる順になるわけです。
　ただ、どうなれば僕の中でヒットなのかが、イマイチ分かってない。

　質問の意図の表現が下手くそですみません。
　持ってるレンズ群についてこう考え、こう妥協して使っていますが、
　それらを持ったことがあり、かつ何かを考えて僕が持たぬレンズを使ったことがある方で、
　この部分がこうだからこいつがオススメだよ、という話が聞ければなと思った次第です。
　現在の状態だと、僕が持ったことがないものに興味を持ちヒットするには、
　単純なレビューではなくこういう比較ができる方のご意見が頂きたいなと思った故の質問です。
　そういう自分探しにこちらでヒトの意見を聞いてみるのは、間違ってましたかね・・・

DX→FXさん
　18-35EDのオススメありがとうございます。
　DX機なら広角〜標準ど真ん中の、目的限定レンズですね。
　軽くて色乗りもよく、割りきって使う・自分を割り切らせるにはとてもイイ感じですね。
　気になるのは、これはモーター内蔵？D3100だとMFだったらキツイかなー

書込番号：16574876

[うさらネット]

Tamron28-75mmは、
FXで使うと長手周辺の欠点が見えてきて、F4までは最低でも絞りたくなるレンズです。
DXでは周辺を使いませんから非常においしいですね。
で、FXではダメかというと、開放F2.8で代わるコンパクト純正がありません。その点でD600にピタリですね。

本題
＞次の一本は？
一本は今のところ不要で、中古で一台ってのも雰囲気変わって良いですよ。CCD機ですね。

書込番号：16575268

[小鳥]

　買う必要は全くないですが、長めのマクロレンズでしょうか？
　VR105mmF2.8マイクロやタムロンの90�oマクロ、またはもっと長めのシグマのマクロレンズとか。

　私がそれだけしかレンズが無くて次に買うとすればシグマ（D3100でAF出来る）の魚眼レンズになると思いますけど……。
　ちなみに私は魚眼で風景なんてほとんど撮りません。人物が多いです。

書込番号：16575316

[オミナリオ]

幾人かの方が回答されていますが、レンズは基本的に「道具」なので
使う目的が決まってないなら必要ないものですよね

出刃、三徳と牛刀持ってますが次は何の包丁がいいでしょう？といわれても
答えようがないのと一緒です。「じゃあ次は柳刃が鉄板だよね」とか「中華包丁も意外にイイよ」
なんて回答はできるかもしれませんが、スレ主さんが普段どんな料理を作ってるのか、これから
何を作りたいのかわからなければスレ主さんの立場にたって答える事できませんよね

ただ自分がよいと思う経験やモノだけお伝えするだけならいくらでも可能ですけど
それじゃあアドバイスにならないですからね･･･


まずは「何がイイ」じゃなくて「どんな作品を撮りたい」ってことから整理してみてはどうでしょうね？

もっとも、現在お持ちのモノで撮れないテーマやモノってのは、あまりないと思います。それでも欲しい、
物欲を埋めていく、という作業であれば今お持ちのものを純正に変えていくとかがベターな気がします
あるいは三脚とかソッチ方面も深〜〜〜いですよ（笑）

書込番号：16575367

[パクシのりた]

うさらネットさん
　A09NIIをキープする意味合いをご説明いただきありがとうございます。
　ボディですかー　しかも逆行方向ってのはなかった・・・
　CCDは体験したことないですが、これも面白い考え方ですね。参考にします！

小鳥さん　オミナリオさん
　ありがとうございます。目的の設定ですよね。確かに撮れないものはあまりないかもしれません。
　気にはなるのだけど確固たる目的ってほどのものではないから、いけないのですね・・・・
　シグマAF魚眼のお話、ありがとうございます。長めのマクロも参考にします。
　純正化は、正論だと思います。重く・高くなっていくのが玉にキズなんです。
　三脚は・・・・これが怖くて基本が手持ち撮影なのです・・・

書込番号：16575633

[DX→FX]

返信ありがとうございます。

18-35EDはD3100などモーターを内蔵していない機材（ボディ）でもAFできます。

心配ありません。

書込番号：16576498

[パクシのりた]

DX→FXさん

情報ありがとうございます。モーター内蔵の是非が分からなくて、
本丸にも行ってみたのですけど、って、あああああーーっ！！今気づきました。
『Ai AF』じゃなくて『AF-S』の方ですね？これならダイジョブですね。
確かにこれはイイですね。でもDXではなく、FXでないと超広角域がもったいない気も。

書込番号：16576735

[okioma]

今持っているレンズで沢山撮ることかと。

で、
こんなものが撮りたい。
このレンズではここが不満…など。

それを解決するためのアイテムを買うことかと思います。
レンズでなく、三脚やフルサイズのボディになるかも…

私なんて、買いたいもの沢山ありますよ。
その中で必要で、しかも買える時に購入しています。

書込番号：16577018

[パクシのりた]

こちらも解決させていませんでしたので閉じます。最初の御三方にしました。
・ニコイッチーさん
　しばらく頑張って使ってみたのですが、やはり処分しました。
　時々絵を見返してみますが、ハッとする絵が多いです。A16よりやはり良かったかも。
　画角以外は、スゴイレンズだと思います。広角ないので手放したかんじです。残念。

・なかなかの田舎者さん
　明るい28mmご紹介ありがとうございました。
　ここは結局、m4/3に流れて14mm f2.5 / 20mm f1.7 で埋めたかんじで、
　やはり欲していたのは明るい広角だったかんじです。
　フラッシュ無し室内子供撮りは、こちらでやっております。

・武蔵野Boyさん
　鋭いご指摘でした。結局スピードライトも、最近買いました。
　http://review.kakaku.com/review/10604210105/ReviewCD=775994/#tab
　フラッシュあり室内子供撮りは、これとA16か純正35mmでやっております。

参加頂いたみなさん、ありがとうございました。

書込番号：18285420

docomo Eye-Fiカード01使っていらっしゃる方、教えてください

[KOH0828]

こんにちは。
D3100で、docomo Eye-Fiカード01をお使いの方、教えてください。
D3100でちゃんと動くかどうか、docomoに聞いてもNikonに聞いても分からないという返答だったので、教えて頂けると助かります。
ちなみに、自分のスマホが大丈夫かどうかはdocomoで確認取れています。

書込番号：16516638

[ジェンツーペンギン]

docomo Eye-Fiカード01は、カメラについては通常のEye-Fiカードと同じはずですヨ。(＝D3100でも使える)

http://www.eye.fi/jp/products/docomo01
http://eyefi.co.jp/support/faq/nikon_cameras/

書込番号：16516833

[decimator]

実際にどの組み合わせで使用していますが全く問題ありません。Eye-Fi便利ですけど連射時は注意です。
SDXCと比べると連射時は記録が遅くて待機させられることが多いです。シーンによって使い分けが必要です。

書込番号：16526264　スマートフォンサイトからの書き込み

アクティブD-ライティング

[パクシのりた]

これはこのカメラに限ったことではないと思うのですが、
手持ちのものなのでこちらで質問させてもらいます。
また、好みなどもあって実は正解はない質問だったりするので、
こちらに寄せている方がどういう使い方なのか、
何に利点を求めているかを聞きたくて、投稿させてもらいました。

質問は
・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。

僕はADLオフにしてRAW+JPGで保存し、
基本はJPG撮って出しでよしとしていますが、
特に暗い絵・暗部補正が必要な絵ができてしまったときは
RAWをViewNX 2で / JPGをPhotoshopでいじっていますが
ADLというよりシャドウで対応することが多いです。
とりあえずはなるべくカメラが出す絵を忠実に保存しておきたいという感覚です。
銀塩とちがって、画像処理しつつ保存なので
厳密にはどんなやり方でも忠実なのかも知れませんし
WBはニュートラルではなくスタンダードだったりしますが、
銀塩で言えば全ての写真において全くルーチンなネガ・ポジ現像をしてみて
必要あればあとでポジの露出・現像時の色々をいじる、という感覚でしょうか。

今イチ分かってないのですが、ボディでADLオンにしてしまうと、
RAWがその状態で保存される？と思ってたり(どうなんでしょうか？)、
確かADLオンだと連動して何かが選べなくなったり、
RAW現像前提ならボディ内で／後でソフトでできるじゃん？と思ってたり、
ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで、
そんな理由で使わないのかな？と自己分析してみてるのですが。。。

また、ADLのオン・オフが露出にも影響するのでは？などと妄想もしてたりで、
それが必ずしも望むことばかりではないだろうなー、となるとオフがいいのかな？
等々の理由で使わずにいます（いるようです）。

是非みなさんの色々な考え方・使い方を教えていただければなと。
よろしくお願いいたします。

書込番号：16299903

[MA★RS]

・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
　　OFFにしてます(;^ω^)

・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。
　　暗いところは暗いから。。
　　明暗差が好きだから。。
　　かな('◇')ゞ


＞ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで
ADLとViewNXのDLは別物だそうです(;´･ω･)
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=20

書込番号：16299914

[ナイトハルト・ミュラー]

弱にしてます。
後からOFFには出来ますが、OFFからONには出来ないので。

書込番号：16300016

[Hinami4]

おはようございます。

基本、アクティブDライティングはオフにしてます。
単にD６０/D３０００の場合は、撮影後から表示まで時間がかかり過ぎることに違和感があるのと、D３００s、D３などは補正しなくても良いとこまで補正され、のっぺりした感じで明暗さが出てこないこともあったので。

D７０００では結構耐性があるのか、使わなくても充分のようです。

あと補正でのシャドー持ち上げ等も良いですが、引っ張られないないように現地で詰めていきたいものですね。
そうしないとD２００/D４０を扱うことはできませんから。

書込番号：16300017　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

おはようございます。

ナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で弱の設定です。
あとで修正できます。

書込番号：16300047　スマートフォンサイトからの書き込み

[あなたと夜と音楽と]

パクシのりたさん、おはようございます。

RAWで撮っていらっしゃるようですから、OFFで問題ないですよ〜

後で、いかようにもなりますから(*^^)v

自分は、普段はOFFで、明らかに明暗差が大きいときだけＯＮ（適宜）ですね。

書込番号：16300084

[じじかめ]

D5100のJPEGですが使ってません。あまり必要性を感じません。

書込番号：16300102

[野菜生活１０００]

私はCapture-NX使ってますから弱で設定の上、ソフト上であとから適宜オンオフ。
逆光での人物撮影などで後からの補正が楽チンなので。

サードパーティーの現像ソフト使ってRAW現像主体に撮っている方は、どうせ現像時に設定が反映されないはずなのでオフでいいんでは？

書込番号：16300172

[ナイトハルト・ミュラー]

> 後で、いかようにもなりますから(*^^)v

後からONに出来るようになってましたっけ？

書込番号：16300227

[ちさごん]

JPEG撮影なので、こまめに設定を切り替えします。

（他社機ですが）OFF、AUTO、Level1、2，3，4，5の7つの設定を光の条件に応じてちょこまかと変更して撮影しています。

もしRAW撮影するのなら、何も気にしないでしょうね。

書込番号：16300252

[ジェンツーペンギン]

＞・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？

機種に限らずオフです。


＞・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？

暗部が無理に持ち上げられて変なノイズが浮いたりして違和感を感じる事があるから。(HDR嫌いです。黒潰れや白飛びが写真らしく感じるし、黒潰れや白飛びは自分でコントロールすべきと思うから)

一時期ADLは後でオフにすれば良いからとADLオートを使ったりしていましたが、結局後でオフにするので自分には無駄だった。

また、実際はアンダーに撮影されていてCapture NX2やView NX2のような純正ソフト以外を使用する場合は悪影響がある事が分かったから。


自分はRAW撮り専門でほとんどありませんがいわゆる「Jpeg撮って出し」だったらADLを使ってもいいかな〜、と思います。（微速度撮影はJpeg撮りなのでADLも試してみようかな。。。）

書込番号：16300262

[kyonki]

D3100のADLはONとOFFしかありませんね。他機種ではオート、強、標準、弱とあります。D3100のADLのONは他機種のオートになります。
ですから、意に反してADLが強めにかかってしまうこともあるわけです。RAWで撮ってもViewNXにはADLの設定はありませんので、撮影時はADLをOFFにしてViewNXでシャドーやハイライトを弄ったほうがいいと思います。

書込番号：16300354

[hachi-ko]

アクティブ‐Ｄライティングは、Ｄ3000系では する/しない の二者択一ですが、
Ｄ5000系以上では オート/より強め/強め/標準/弱め/しない の六者択一となっています。

"しない"で撮影すると、現像ソフトで後から追加することはできないことになっています。

アクティブ‐Ｄライティングについて、NIKONは詳しい説明をしていないので、正しい理解をしている人はほとんどいないのではないかと思っています。
私にもよくわかりません。が、Ｄライティングのように 画面全体のシャドウ部を持ち上げるような単純な動作ではないことは明らかです。
私の解釈では、画面を明るい部分暗い部分に(段階的に)分け、暗い部分を持ち上げ、明るい部分を落とすというような動作を行っているのだと思います。
これは、覆い焼きや、焼き込みに相当することで、モノクロ時代には必須の技術でした。

私の場合、使用しているのが Ｄ7000/Ｄ600 ということもあり、ADL は"弱め"で撮影しています。
これは"しない"で撮影したものに後から修正をすることはできないのに対し、"弱め"以上で撮影したものは、現像ソフトで修正可能であるためです。

CaptureNX2 で ADL を 弱め/しない で比較してみると、暗部の描写が変化するのがわかります。
"弱め"にすると、暗部のディテイルがはっきりします。"しない"にすると、画面が締まって見えます。
どちらがよいかは本当に微妙なところだと思います。

書込番号：16300416

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

アクティブD-ライティングは白トビや暗くつぶれるのを緩和させるための物ですが　自分はONにしています。

理由は簡単で　アクティブD-ライティングONにしておかないと　C-NX2での　RAW現像時アクティブD-ライティングの再調整が出来なくなるためです　　

でもD3200の場合困ったことに　アクティブD-ライティング　オートしかなく他のカメラのように弱・標準などが撮影時　設定できないことです。

V-NX2でのRAWやJPEG加工がメインですと　D3200のようなオートしかないアクティブD-ライティングで　微調整が効かず　勝手に補正されてしまうのでは　使いにくいかもしれませんね。

書込番号：16300424

[robot2]

こんにちは
Dライティングは、暗部の諧調補正をしますが、アクティブDライティングは白トビを抑える（方向で）かつ暗部の諧調を補整します。
これを設定しますと、自動的にマイナスに露出補正をして画像ファイルを取得します。
RAWの場合は、純正ソフトでOFF、強いとかに設定の変更も可能です（後からは設定出来ません）。

アクティブDライティングを使う時は、RAWに設定した方が良いです。
私は、弱いに設定しています。

他社ソフトを使って、調整、現像する時は反映しませんのでOFFで良いです。
JPEGを調整されて居られるようですが、出来ればRAWの方が良いです。
理由は、そのシーンの適正な設定が困難で、オートとかにして置くと画像に対象に無かったものが出る事があります（過剰反応）。
しかし、他社に無い素晴らしい機能ですので、RAWに設定して使うようにされた方が良いです。
JPEGの場合は、弱いか、普通位でしょうか（私見）。

RAWのメリット
調整耐性が有ある。
光の情報が残っている事が有り使える事がある。
RAW→JPEGの方が画質が良い。
他社ソフトを使うと、また違った感じになるしそのソフトの利点をフルに使う事が出来る。
ソフトは進化しますので、更に画質がよくなる事がある。
自分の、画像調整の腕も上がるだろう。

書込番号：16300477

[＃４００１]

こんにちは♪

私もナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で・・・（＾＾；；；（笑

ADL-「弱」で設定しています（D300)。
モチロン、RAW撮り　C-NX現像です♪

書込番号：16300532

[茂太郎]

皆さんの仰るとおり、ＡＤＬをＯＦＦのまま撮った画像は、ＲＡＷ現像時にＯＮにはできずその逆は可なので、ＯＮで撮っておき不必要なら現像時に外すのがベターと思われます。

ＡＤＬは逆光気味で黒く潰れた部分を明るくする機能ですから、意図的に影部分を黒くしたい場合は兎も角、でなければ折角の機能ですから使うにしくはないかと･･･。
若し、画が眠いと思えばコントラストやハイパスを使って引き締めてやれば、ＲＡＷならそれほど画質劣化も心配しないですむはずですし･･･。

当方もＲＡＷとＪＰＥＧの両方で保存していますが、撮影はＲＡＷだけで撮り、ＲＡＷ現像したのに必要なレタッチ等を施して、それをＪＰＥＧ変換してＲＡＷと共に残します。
ＪＰＥＧから仕上げるより、この方がＪＰＥＧでは出来ない調整ができ、且つ画質低下も防げます。

書込番号：16300568

[パクシのりた]

ご、午前中だけで大変なことになってしまってます・・・
たくさんのお返事をいただきうれしいやら困惑するやら。。。ありがとうございます。

Wiki見たりCaptureNX2(C-NX2の略、いいですね)の説明書見たりして少し勉強しました。
実はD-ライティング(DL)の進化形がADLみたいですね。まあ、そりゃそうか。
で、お話の範囲に限っても実はDLは多数存在してて、
・D3100ボディのADL (撮影時設定; 効果がオート可変でON-OFFしかいじれない)
・DL (ボディ内でRAWを後加工; 効果は３段階)
・DLHS (V-NX2内; C-NX2のと同じか？; RAW作成時のON/OFF不問; 効果は0-100リニア)
・DLHS/HQ (C-NX2内; ２種(HS/HQ); On/Off可能？; 効果は0-100リニア)
・ADL (C-NX2内; ADL-Off以外のRAW対象; 効果の再選択可能？)
って、、、、全然ようすが違ってどれを選ぶか、みたいな感がありますね。

C-NX2の説明書P107によると、
ADL-Off以外のRAW画像をC-NX2内でADL-Offにもできるんですね。
逆はできないし、機能としてあるものだから弱設定の方が多いようですね。
そしてやはり、ADLを選んでる段階で、露出がいじられてるのか。
こうなると、何を以って本当の意味での『RAW画像』なのかが分からなくなってくる。。。

みなさまのようすを参考にさせていただくと、
・レタッチ考慮するならADLオン/弱でRAW+JPGで撮り、C-NX2を使うと最大限いじれる。
　D3100だと自分で調整効かない分、うまくいくかどうか微妙ですけど。。。
・HDR風がしっくりこなかったり、必要感じないならオフで。
という感じでしょうか。暗部補正の好みや、機能として捉える大きさで選んでいるようですね。

ADLオンに連動して露出もいじられる点も少しだけ気になります。
もしオーバー気味に設定されるのだとすると、相対的にSSが遅くなりそうで。
室内子供撮りとかだと、コントラストより暗部を明るく、とは思いますが、
暗すぎてまず絞りを開放・ISOも上限、となったら次はSS遅く、で、
ピンぼけ→ザラザラ→被写体ブレの順で失敗写真を連発しそうです。。。
マニュアルでアンダーで撮ってレタッチ？元の木阿弥ー
↑この場合、ADLでどういう補正入るんだろ？？？

今回もみなさん本当に、本当にありがとうございます。
思いの外、たくさんのお返事をいただき、みなさんの興味の大きさもよく分かりました。
効果の詳細(適用する際の各パラメータの変化率など)が、今イチ分からないからこうなるんでしょうけど。
とにかく、僕のように全く分かってなかった者にとってはすべてがありがたいことですが、
ある程度考えを持っていた方にとってもこのクチコミがプラスになれば幸甚です。
あ、、、、、、ひょ、評価はしばしできなくてもよいでしょうか？
するにしても熟考しますので、大分かかるかと (滝汗

余談
しかし、自分の中でCaptureNX2の株が一気に上がってしまった。
現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです。
D3100でどう転ぶかは皆目見当つきませんが、そのうち買ってしまうかと。。。

書込番号：16300785

[robot2]

追記
D3100は、ADLはする、しないの設定しか無く、JPEGの場合は弱いとかが無いのでOFFの方が良い場合も有ります。
RAWの場合は、するから→純正ソフトでOFF、弱いとかの設定変更が可能になります。

書込番号：16300792

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

＞現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです

V-NX2とC-NX2連携がよく　V-NX2でコマを選び　上部真ん中部分に有る　専用ボタンでC-NX2に画像飛ばす事出来ますし　C-NX2からCS3にも画像飛ばす事出来ると思いますので　

お持ちのソフトと　C-NX2相性もよく　同時で使用しても使いやすいですよ。

書込番号：16300821

[うさらネット]

夕景・夜景では一緒にノイスが浮いてきますし、D3000/D3100では処理のもたつきもあって通常はOffです。
他の機種では当初使っていましたが、明暗境界で不自然なトーンが出ることもあって、今は基本Offです。

書込番号：16300841

[パクシのりた]

robot2さん
いつもお世話になっております。
V-NX2でいじるのは、RAWに限定してます。JPGいじれなすぎるので。。。
JPGはPS CS2でいじってます。V-NX2でおおまかな方向性をつけてJPG作ってさらにPSで、ってことも。
DLとADLの違いの説明、RAWのメリット当たり、きちんと読めてませんでした。すみません。。。

追記の方、D3100はオートで効果がコロコロ変わるからJPGが、はよく分かります。
確かにこれでは困ることもありそうなので、C-NX2の株が上がってるのです。
純正ソフトとは、C-NX2のことですよね？純正だけどおまけのV-NX2ではなく？
V-NX2内みてもADLはなく、DLHSってのしか見つからないので・・・・


うさらネットさん
いつもお世話になっております。
そっか。処理分保存に時間がかかりますよね。撮るテンポの問題も、場面によっては確かにあるわけで。
V-NX2での後処理でも、0-100のうち30以上は確かに塗り絵っぽかったり、違和感ある仕上がりですね。
先に書いたように僕も違和感があり、やっても１とか。それやるくらいだったらシャドウのみがほとんどなのです。

書込番号：16300892

[robot2]

RAWの場合、他社ソフトはカメラの設定を反映しません。
ADLほか、純正ソフト以外反映しないカメラの設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

V−NX2＋C-NX2を主にし（ニコンの色）、他社ソフトの良いところを使うのが最良です。

書込番号：16300898

[パクシのりた]

もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
そんなメリットばかり書かれたら、また株が上がってしまうのですがｗ

書込番号：16300904

[パクシのりた]

robot2さん
コンパチの詳細、とても参考になります。ありがとうございます。
・・・って、レス速すぎだし、結局C-NX2使うメリットの話じゃないですかー
また株が上がった〜

書込番号：16300914

[hachi-ko]

誤解されがちですが、Ｄ‐ライティングと、アクティブＤ‐ライティングとは、何の関係もない別物です。
アクティブＤ‐ライティングは撮影メニューにあり、Ｄ‐ライティングは画像編集メニューにあります。
CaptureNX2では、アクティブＤ‐ライティングは現像セクションにあり、Ｄ‐ライティングは調整セクションにあります。

アクティブＤ‐ライティングは、ホワイトバランスや、ピクチャーコントロールなどと同様、パラメータリスト（NIKONではエディットリストという）の一部として、RAWデータとともに記録されます。
RAWデータを現像するときに、パラメータリストに従い、現像処理を実行します。
JPEG撮影では、撮影直後にRAW現像が実行されます。
したがって、JPEGデータに対してADLの修正はできません。RAWデータに対しては、パラメータリストを修正するだけなので、後から修正が可能です。

Ｄ‐ライティングは、JPEG(TIFF?)データに対し、暗部のトーンカーブを持ち上げるような処理が実行されます。
したがって、撮影時には無関係です。

書込番号：16301049

[パクシのりた]

hachi-koさん

コメントありがとうございます。これまでの他の方々のお返事で説明いただいてる通り、
調整できる・すべき時期・ファイルタイプが違い、各々が別物なのは明らかですが、
結局はいずれもレンズに入る光を最終形にする過程の調整（ぶっちゃけすぎですけど）ですし、
どこのセクションに位置づけられたとしても重複する（ような）機能がありますし、
いきなりADLが開発されたのではなくまずDLがたたき台として開発され、より効果的な、
使いドコロが違う(その方が都合がよかったわけで)ADLが『進化』したわけで、
『何の関係もない』は言いすぎではないかと。
独立はしてることと思いますけど、師匠より弟子が出世した感じで、関係はしてますよね。
最初は僕も混同してて、確かに誤解されがちと思いますが。
やっぱりオススメは、C-NX2か微調整効くボティ買いなさい、でよいでしょうか？
それともOFF派なのかなー　ここはどちらも一理あって（だからオフにしたりしてるのですが）、
C-NX2買う方向で考えてはいる一方でADL / DLですら使わなくても、とも思っているところだったりです。

書込番号：16301517

[ジェンツーペンギン]

スレ主さん、

＞ADLオンに連動して露出もいじられる点も少しだけ気になります。
＞もしオーバー気味に設定されるのだとすると、相対的にSSが遅くなりそうで。

AモードだとADLの設定（と多分被写体)によってSSは変わります。

例えば、D7100である被写体でISO400固定、F5.6でAモードで撮影したら

・ADL=Off SS=1/100
・ADL=弱 SS=1/80
・ADL=強 SS=1/200
・ADL=オート SS=1/100

のようになりました。View NX2でみるとADLが効いているため、当然（部分的に）明るさが変わります。また、LightroomでみるとSSが違うので明るさが違います。(つまりLightroomで見るとADLの設定や（多分）被写体によってADLオフを基準にしてアンダー or オーバーになったりします)

Mモードで撮影すると、ISO、絞り、SSはすべて固定になりますので
Lightroomでみればすべ同じですが、View NXでみるとADLが効いて（部分的に）明るさが変わります。


このクチコミではADL推奨派が多いようですが、結局はスレ主さんが最初に書いているように個人の好みかと。。。。（後はサードパーティソフトの使用をどう考えるかな。。。）

書込番号：16302765

[MA★RS]

最初に貼ったリンク先でNikonさんが言ってますが、ADLとDLは別物、っていってますf^_^;)

ADLは露出の違うデータを使って補正だそうです。HDRみたいなものでは。
DLは、シャドーとハイライトのレタッチですよね(^◇^;)

ADLは撮影方法、DLは調整レタッチになるかと思います(^-^)/

書込番号：16302850　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

MA★RSさん
まず、すみません。リンク見に行ってませんでした。
ここにはボディ内ADLとC-NX2のADLが厳密には違う、ということが書いてありますね。
それとは別に、書いたように、DLとADLが別物なこと、各々どういう効果なのかも、
みなさんのクチコミである程度分かったつもりでいます。
いずれの効果も
・レンズから入った光を着地点はどうあれなんらかの完成形とする過程にあるもので、
・基本的にはハイライトとシャドーを調整する同様なもので、
・DL発表の３年後に同一メーカーでADLを発表（同時期に別メーカーなら全く関係ないでしょうが）
という状況でも、両者に『何の関係もない』のでしょうか。
もはや国語の問題で、突き詰めるのはナンセンスなんせんすけど。。。


ジェンツーぺんぎんさん
実験データまで取っていただいたみたいで、とてもありがたいです。
値が間違いないなら、オフから必ずしもオーバー方向だけじゃなく、
効果の強さでアンダー方向だったり不変だったり、
ものすごく色んなことが起きているのがよく分かりますね。

Lightroomは、ADLをキャンセルしてる(対応してないからか)感じなんですね。
V-NX2はADLできないとはいえ純正だから、ボディADLを反映すると。
そこにさらに、DLHSかけることになるわけかー
もしC-NX2のADLでも、MA★RSさんのリンクの如くボディADLとは厳密には違うようで、
オフにする以外はグチャグチャにしていく感じがしてしまうのは私だけでしょうか。

こうなると、ジェンツーぺんぎんさん、MA★RSさん、じじかめさん、Hinami4さんらのオフ派、
嫌い、必要ないよ、明暗差はあるべくしてあるもの、現地で詰めろ、ってのがとてもシンプルで、
実はそう言えるのはとっても高度で挑戦的なことなのだと逆によく分かりますね。
どうすれば、基本の感度・絞り・SSだけいじって
光を自分の思うとおりに（あるいはそれに近づけるべく）素子に届けるか。
そのために何をどうすればよいか。写真の本当に面白いところは、そこなのかもしれませんね。
まあ一方では、撮って出しのJPG見てコントラストや暗部補正ほしかったり、
WB変えたかったりで（これは許される？）RAWをあとでいじり、
ぱっと見で見映えのいい絵をなるべく手軽に得たい自分もいるのですけど、
最低限シンプルな操作で、思い通りの撮って出しを得ることができる自分になりたい気もします。
それもあったので、ボディADLはオフで、としてみていたんだった。そういえばｗ

書込番号：16303175

[パクシのりた]

hachi-koさん

すみません・・・・上の方で、お答えは頂いていましたね。丁寧な説明つきで。
今回あり得ないくらいの反響で、見落としが多くて反省しています。

銀塩のポジ露光補正の代用として、ADL弱めを選んでいる感じですね。
実際ADLは、ネガの中に潜在的に組み込まれていて、後で組み込むことは不可能、
組み込んでおけばオフにすることもできる、という位置かなー？
でも後で調整・書き込み可の概念は銀塩には適用できない(ToT)
それでもむりくり適用させるとしたら、
DLの位置づけは不自由なポジ露光補正って感じになんでしょうかね。

いずれにしても、大人げなく失礼しました。
なんか、ひっかかってしまいました。

書込番号：16303234

[ニッコールＨＣ]

RAWデータは非破壊ですから、カメラでどんな設定で撮影しようとデータには関係ないです。
色域もそうですね。AdobeRGBだろうがsRGBだろうがカメラはProPhotoRGBの色域がキャプチャされて残りますから設定に関係ないのと同じです。
ただADLの場合絞り優先やオートでSSをいじられるのでRAWを残せる方は使わないほうが良いでしょう。
RAWを使う人にはまったく必要の無い機能です。
HDRとか多重露光のような意見もありますがまったくの間違いです。
あくまでも１RAWからの暗部補正を中心とした機能です。
ちなみにニコンのHDR機能でRAWデータは残せません。
キヤノンの高輝度階調優先がRAWでみれば１段アンダー、１段増感のただのデータであるのと同様で、ADLはNEFの添付データでしかないです。
またトーンカーブのアンカーポイントとは違い、輝度差のポイントを狙いますから障害が出ることがしばしばあり要注意です。
好みの問題と言うよりはjpgユーザーでなければ設定しないほうが良い機能です。

書込番号：16303321

[MA★RS]

Nikonの技術の人の説明だと、

「アクティブD-ライティングとは、ダイナミックレンジを広げる機能です。

目に見たものに近い明るさを確保する機能です。

露出を変えて撮影し、それに画像処理を加えることによって輝度差を修正しています。まず、露出を少しアンダー気味に撮影してハイライト部のディテールを出すようにします。そして、画面内のシャドー部の範囲などを見分け、その部分だけを画像処理して少し明るくしてシャドー部のディテールを描写してやります。これで、ハイライト部からシャドー部まで階調豊かな写真に仕上げられます」

って言ってますよ(。´･ω･)?

もちろん１回のシャッターで２回分のデータを作ってるとは
思いますけど。。

技術屋さんの説明が間違ってる。。って可能性もあるんでしょうけど(;^ω^)

書込番号：16303346

[hachi-ko]

私は ニッコールＨＣさん とは意見が異なります。
ADLは効果の予測がしづらいため、後から修正が可能なRAW撮影でこそ生きる機能だと思います。
ADLの効果が予想しづらいということはNIKONもわかっていて、ADLブラケット撮影などという機能まで用意していますが、
これはJPEG撮影用だと思います。

ADLで露出が変わると言われますが、RAW現像で露出補正を行うことは、私にとっては当然のことなので、気にしません。

結果が予測できないという理由でマルチパターン測光も嫌う人もいますが、私は結果オーライ主義なので（正確な予測などはなからしていないので）、PモードもマルチパターンもADLも使用しています。

書込番号：16303853

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

オート・AモードでADLを使うと基本(絞り・SS)に働きかける、ということですね。
つまり自分の意図しないことが起こり得り、制御を超える可能性があると。
つまり、RAW作りに介入してしまうわけですね。

整理されててすごくよく分かったのが、
RAWとADL含めたその他の関係です。とてもありがたいです。
RAW現像の際のフィルタのようなパラメータのひとつなのですね
(ボディ内の場合は取り込みだからRAW作る際のフィルタか)。
ただADLの場合のみ、上記したように都合に合わせてRAW作りに介入し、
なおかつ現像時にも介入してくると。
ない方が、まさに『RAW』なのだけど、後付けできないから
あとでC-NX2でいじること考えてオンの方が多いということですね。
ジェンツーペンギンさんの実験により、弱でもかなり介入してそうです。
でJPGだと一発仕上げ以上はないわけだから、使うべき、という感じですね。

質問当初書いたように、ADL効果が？だったりDL強くして出来る絵の違和感がすごく、
RAW撮りしてて結局やってもシャドー全開くらいの僕としてはオフで正解かもしれません。
色々なものの位置づけが、とてもクッキリしました。ありがとうございました。

書込番号：16304007

[パクシのりた]

MA★RSさん

人間の目は色調・明るさともほぼリニアでダイナミックレンジ(以下DR)も広い一方
（結局は別々の色を感じる細胞と明るさを感じる細胞の統合的データなので、
細かく見ればデジタルですが統合されてほぼリニアになるのですが）、
デジタルカメラはごく限られた範囲の完全なデジタル色調・明るさでDRも全然狭いわけです。
とはいえ自然に存在する光は可視光以外も種々存在し、人間の受容範囲を遥かに超えるDRで、
人間は注視する部分を中心とした適応をしてしのいでいるわけです。フォーカスもそうです。
日常はそれで足らせているのですが、写真の場合、全体をゆっくり見ることができるわけで、
そうした時に普段経験しているボケ方や明暗に対して違和感があるものを
よいと感じたり悪いと感じたり(ここはヒトによるところですが)するのでしょう。

ADLとDLは、特に明るさのDRを外れたところに対する処理を担当する機能で、
それらは同一メーカーでDL開発後ADL開発しており、
どちらも明るさのDRをなんとかするという根本的な考え方は全く同じで
時系列で考えればDLの開発者が進化させた考え方として作用部位の異なるADLを開発してるわけで、
全く別物なことはとうに分かってることですが、少なくとも何の関係もないものではないです。
何の関係もなく別物なのは、手ブレ補正とソフトADLだ、ならそのとおりだと思います。あるのかもしれないけど
以下一応貼っておきます。

kotobankの引用（一部）
D-ライティング
　シャドー部の補正機能としてニコンが送り出した。
　平成16（2004）年〜中略〜COOLPIX 8800でおめみえした。
　現在はさらに進化した アクティブD-ライティング が登場している。

アクティブD-ライティング
　平成19（2007）年11月発売のD3とD300では〜中略〜新搭載した。
　ハイライトの白とびは抑えられ、暗部の黒つぶれも軽減される。


余談
主語？　誰／何が／の、がよく分からないのですが、『DRを広げる』という表現は実は変ですよね。
上記したように、人間の、カメラの、モニターの、印刷紙の、だったら絶対的なものは広がらない。
装置の機能自体を取り替えない限りは変えられないものですよね。つまり
存在していた広いDR（入力）の一部しか出力できないDRそのものを広げることはできないのです。
ADL(DLもですが)がやっているのは、限られたDRの中により広い入力範囲を『圧縮』しているだけで、
その状態の絵を見せている感じではないでしょうか。
音で言ったら広げないdbxを聞いてる感じでしょうか(分からなかったらすみません)。
伸張(expand)しないかぎり、『広げる』ではないけど、縮めるだと聞こえが悪いからなのかしら。

書込番号：16304008

[パクシのりた]

hachi-koさん

ADLで露出が変わる、については、写真ネガを作る段階でのダイレクト感の問題な気がします。
hachi-koさんその他の説明や実験などでとてもよく分かって来ましたが、
ボディADLオンが自分の設定で光が入ってくる→RAW作成の過程に介入してくることと、
RAW現像時にADLで露出補正が当然なことは、意味が違いませんか？
厳密にはボディADLとソフトADLが違うことも(当然そうなるでしょうが)
MA★RSさんご紹介のページにも書いてありますし、ここについては
・RAW作成時の介入をどう思うか、と
・その後のソフトでの露出補正の可否・利便性
のどちらを重視するのかによるのでしょうね。

書込番号：16304009

[オミナリオ]

ADLはアンダー露出で暗部を持ち上げる処理だと思うのですが

例えばダイナミックレンジがEV±4のカメラで、EV16〜EV3までの分布の明るさを撮ったとき

仮にADL-OFFの適正露出がEV10とすれば、EV15以上は白トビ、EV6以下は黒ツブレになりますね

ADL-ONにした場合はアンダー側に露出がシフトするのでEV11で撮影されますので
ハイライト側はEV16まで残ります。逆にシャドウ部はEV7以下が潰れてしまうのですが
デジタルカメラはアンダー側に強いという特性を活かして、本来潰れてしまうEV6付近や
EV7〜10とかのシャドウ部分を画像処理で持ち上げることで結果としてダイナミックレンジを
広げる機能かと思います。

後現像でできるDLは、露出はそのままなので結局EV16の所は飛んでいますし、飛んでしまった
データはどうしようもなく、ただシャドウ部を持ち上げるだけの処理になりますね。

まあ、ADLがOFFだろうがONだろうが、撮影時仕上がり＆現像での処理を考慮してアンダーで
撮れば結果は一緒と思います

書込番号：16304401

[hachi-ko]

パクシのりたさん

ADL-ONで露出が変わるとは、露出をアンダー目に振るということで、それによって得られたRAWデータを加工してしまうということではありません。
アンダー目に振られた分、現像時に戻してやるだけのことです。
RAW現像ならその程度のことで画質の劣化は感じられません。
それに、そもそも適正露出とは何か。ということもあります。

露出をアンダー目にして撮影し、現像時にシャドウ部のトーンカーブを少し持ち上げてやればADLと同じ効果が得られると思っている人が多いようですが、そう思うのは、ADLを使用していないからだと思います。

書込番号：16304532

[パクシのりた]

オミナリオさん

広がることのない絶対的なダイナミックレンジの中に
より広いレンジのものを擬似的に入れることを
『ダイナミックレンジを広げる』と表現してよいのなら、それでいいと思んですけど。。。
原理はニコンのおすすめページを見に行った時点で分かりましたが、広げると言われても、という感じです。
ある程度細かい段階を判別できる人間の目のダイナミックレンジの中に
実際はもっと高密度・高段階でレンジの広いデータを低密度にして圧縮してるとしか、捉えられませんが。
目で認識できないものも存在する広い範囲を、認識できる狭い範囲に擬似的に補正しているわけですから。

これ全部、RAWの話ですよね？だとしたら、とても良くわかりました。
シフトさせてる、という点でISO感度に似てるけど、画面内の局所的なものである、って捉え方でよいのでしょうか。

書込番号：16304607

[パクシのりた]

hachi-koさん

RAWの情報自体がRAWであることは、分かっております。
ただその作成時にADLオフで露出優先で出てくる設定を自分の設定とした場合、
ADLオンでその設定が変わってしまうわけで、それはまさしく
自分の設定への介入・意図したRAW作成への介入なのではないでしょうか。
しかもそれが一定しないなら、どういう意図を反映するのかはどんどん不可解に。
まあそれもいいとして、現像時に戻す、としているが
ボディADLと、ソフトADLは厳密には違うと言う。
それは戻すことになるのか。似たような、違うことをしているのではないのか。
この辺の感覚が、よく分からないのです。
きっとボディADLをオフで使う方は、このへんが腑に落ちないのかと。

ADL / DL / トーンカーブの話自体は、本当に好みと時と場合のニーズでしょうね。
どれをいいとするかは、答えはないのでしょうから、
自分の好み・妥協できる絵の得やすさで決まるのかな。
全くそこはいじらないのが好き、というのもありだし、僕もそれかなと思いますが、
どうしても暗部補正が必要なこともあるのでシャドー補正・DL使いますし
（オフにしちゃってるからそれしか使えないからなのですけど）、
ボディADLがオートしかないD3100だけどオンにしてRAW撮りし、
それを後でオフ含めた微調整できるC-NX2を買う価値あるものだとも考えてます。
上記微妙な感じのいじり方をするんだなと分かっていても、です。

書込番号：16304636

[hachi-ko]

たびたびすみません。

MA★RSさん が (ADLは)HDRみたいなものでは。
と書かれていますが、私もADLはHDRと同様の効果を狙ったものだと思います。

ニッコールＨＣさん は、HDRとは全く違う と主張されていますが、こう考えたらどうでしょうか。

まず、オリジナルデータから＋補正データと−補正データを作成します。
そして、オリジナルデータのシャドウ部を＋補正データで、ハイライト部を−補正データで置き換え、移行部分は加重平均によって処理します。
こうすることにより、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができます。

私の想像では、実際は、＋補正データと−補正データを作成するのではなく、画像から明るさによる等高線マップのようなものを作成し(その際面積の小さな明部暗部は平均化して取り除く)、領域ごとにトーンカーブをシフトさせているのではないかと思います。
これをディジタル画像処理の言葉で表現すると次のようになります。
「空間周波数の低周波領域のゲインを下げる」


ディジタル画像データはダイナミックレンジが狭い。と信じられていますが、RAW現像を行ってみればわかりますが、画像データ自体のダイナミックレンジは想像以上に広いのです。
ボトルネックになっているのは、ディスプレイとプリンターの出力系のダイナミックレンジです。

この出力系のダイナミックレンジに適合させるために誰もが考え付くことは、トーンカーブを寝かせるということです。
しかしこれではコントラストが低下し、眠い画像になってしまいます。

そこで利用するのが、人間の目の、絶対的な明るさを検知できない、という性質です。
目の錯覚の例として登場する、周りを黒で囲まれた灰色は白く見え、白で囲まれた灰色は黒く見えるというやつです。
つまり、隣接した部分のコントラストはなるべく保ちつつ、まとまった部分の明度を調節することで、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができる。ということです。
これは前にも書きましたが、モノクロフィルムの時代には焼き込み、覆い焼きとして常識だった技術の応用です。

これをRAW現像時に、ADLを使用せずに実現しようとすると、とんでもなく面倒なことになります。(私のレベルでは不可能です。)


以上はあくまで私のADL解釈なので、本当はどうなのかは不明です。

書込番号：16305054

[kyonki]

JPEGでADLとHDRの画像を撮り比べてみると分かりますが、HDRのほうが画質は良いですよ。
明暗差の大きなシーンでADLを強めにかけると描写が破綻していますね。

書込番号：16305081

[オミナリオ]

ADLは露出操作＋画像処理による階調補正機能、いわば撮影補助機能ですよね
乱暴な言い方かもしれませんが、オートエリアフォーカスと同列のいわゆる
「失敗ない撮影」のための便利機能、といってもいいかもしれません。

一般的には、というか昨今の風潮では「見た目だとちゃんと見えるのに、写真にしたら
真っ黒で見えない・真っ白になっている」＝ダメな写真、という考え方が主流と感じます。
そういったユーザ層にとっては、とても有効な機能ではあると思いますよ。


それを介入といってしまえばそれまでなのですが、おそらく「介入」と感じられる方は
露出をイメージ持ってコントロールできている方であり、ADLの何たるかも理解して
おられると思うので、有効なシーンなら使えば良いし、そうじゃなければ使わなければ
良いだけではないかと考えます。

ちなみに私はJPEG撮影が主ですがADLは常時OFFです。でも状況によっては（迷うなぁ〜〜なんて時）
ADLを使う事もありますし、RAWで撮ることもあります。

パクシのりたさんのおっしゃりたい事はなんとなくわかりますが、あまり考えすぎず
気楽に構えていいのではないでしょうか。
冒頭におっしゃられてますが「正解のない質問」はあまり深く考えない方がシアワセかもしれません
ここ「カカク沼」には考えすぎて無間地獄に堕ちてしまったような方、たくさんいますよ（笑）

書込番号：16305137

[パクシのりた]

間違ってるかもしれませんが

段々むつかしくなってきてしまいました・・・
こんな感じなんですかね？
でもこれだと、ボディADLなしで対応できそうな絵になってるｗ

これ作って思ったのですけど、『写真というものの目的』です。

人間の目で見たとおりに作るのがやるべきことだとしたら、
実はモニターや印刷紙のダイナミックレンジを上げ統一するところからやらなきゃならんのですが
（この時点でほぼ不可能ですけどできたとして）、カメラと現像ソフトが担うのは
やはり目で見た通りの統一した状況をデフォルトとして作ることで、
いきなりそれができないからってオン／オフ可能な機能として追加するとか
そういう考え方ではいけないのかなーと。
もしこの目的であったとしても全然技術・統一ができてなくて
過渡期だから色々やらせてやって、と考えて許してやるべきなのかな。

あるいは、写真で出来る絵はあくまで写真で出来る絵というジャンルだとしても、
じゃなんで人間の目で見たとおりにする必要があるんだ？
なしでいいじゃん？って気がしました。
今の素子・エンジンができる限界はこれです、でいいような。
やっぱりオン／オフ可能な機能としていることに問題が。

いずれにしても土を段々積んで山を作っていく『足す発想』なんですね。
山崩しのように、『引く発想』ではないんだなーと。
RAWのデータの大きさからしたら、デフォルトで全然やれそうなんだけど、無理なんですねー

現実逃避感満載で、すみません。

書込番号：16305357

[ニッコールＨＣ]

パクシのりたさん
カメラの機能がどうのこうのよりもスチルの美しさの源はなんだろうと考えれば、何をやるべきか分かると思います。
きれいなＳ字はスチルの最も大きな要素です。
これを意識するだけで画像処理に迷いは無くなると思います。
研究熱心なのは良いと思いますが最終的に求めるものを明確にしたほうがうまくいくでしょう。
もちろんＳ字を意識しないマルチショットのHDRやコピーフィルムで撮られた作品も一つの表現です。
わたしたちが使うモニターやテレビにもＳ字があります。
フィルムのすごさの一つは各フィルムが特有のカーブを持っていることです。
ディープダークからハイエストライトまでが露光域です。
フィルム時代は乳剤により露光域が変わるので、結構シビアな乳剤テストをしましたが、これがデジタルでは露光プロファイルに置き換えられると思います。
パクシのりたさんは幾度もデジタルの性質をフィルムに置き換えて説明されていますが、RAWデータ自体はネガの性質に似ています。
Adobeはデジタルネガティブと呼んでいます。
撮影から考えればポジとネガ両方の性質があります。
D3100は使ったことがありませんが、マージンをとり0-245で言えば、露光域はちょうど6EVくらいでしょう。
これはポジの露光域と同じくらいです。
ターゲットとしてPCでソフトと連動できる1/6グレースケールチャートを写せば簡単に数値化、グラフ化できます。
ADLを使うと最大でシャドー側が1.5EVほど拡張できます。
このときシャドーには、自動的にＳ字が再形成されます。
ADLだけでなくわたしたちが使うソフトウェアは何らかの処理をすれば、それをフォローするために特定の処理が行われます。
暗部補正ツールや１RAWからのHDRなどは、露光域よりも広いダイナミックレンジが使われるのでRAWデータの限界がすぐに分かると思います。

またRAWデータにはＳ字はなく中間調が沈んだとても画像とは言えないものです。
モニターでRAW生成時に見ることができる画像は何らかのプリセットとパラメーターを与えられて、そう見えますがその時点では、まだノンリニアデータ（JPGやTIFあるいはそれに準ずるAdobe準拠ファイル）には変換されていません。
ADLがどういうものかはヒストグラムを見ればすぐにわかります。
またRAWだけが非破壊で、それ以外のJPG、TIFそれらに準ずるAdobe準拠ファイルもすべて破壊的であると覚えておくと良いでしょう。
最終着地点がプリントであれば、肉眼で識別できる24EVという輝度差、カメラのダイナミックレンジ（例えば14EV）、露光域6EV（10-245）、これらの関係、プリントした場合の再現性を考えれば良いと思います。
とてつもなく露光域が広いカメラがあってもＳ字が無ければ再現できる媒体がないですから。
最終的には肉眼で識別できる24EVを以下に5EV弱に落とし込むかです。
ADLがHDRどうか。どうでも良いでしょう :-)

パクシのりたさんが作成された図ですがこれは間違ってますね。
「ハイライトの豊かな階調」というのは、ハイライトをつまらせない、ハイライトを優先するための露出の２点です。
結論を言えば、アンダーで撮影します。
これに暗部補正をかけたものがADLです。

書込番号：16306556

[ニコンナイコン]

私は、ADLの機能を以下のように捉えています。そして、基本的に、RAW撮り前提で、ADLオートとしています。

(1) 撮影時に、手動で露出アンダーにして、現像時に手動でハイライト・暗部調整をするような撮影者にとって、ADLはなくてもよい。

(2) 一方、ADLをオートにしておけば、撮影時に、光の加減に応じて、露出をアンダーにする程度をカメラが自動的に判断してくれるのは便利。（AEやAFと同様、撮影者が、どの程度露出をアンダーにするかを調整不要。）

(3) さらに、ADLを使うことで、EXPEEDにプリセットされたハイライト・暗部調整機能を利用できるのは便利。（現像時のパラメータ調整の負荷を下げてくれる可能性あり）

根が横着なもので、カメラが自動でやってくれるとことはカメラ任せにして、気に入らない部分は、あとから現像時に手動で調整するという考え方でいます。

ただし、このやり方にも問題があります。被写体に十分光が当たっていない場合でも、自動調整されてしまうので、カメラの液晶で確認しても、問題に気付きにくいことがあります。現像時に気付いて、撮影時にもっと工夫して光が当たるようにしておけばよかったと後悔することがあります。

書込番号：16308103

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

S字の説明ありがとうございます。最後から２つ目のパラグラフが僕にはちょうどよかったです。。。
みなさんのADL選択や理由を聞きたいと思うに至った根本的な理由は、
ADLの原理・RAWとは・銀塩・デジタルカメラの絵ができるまでの原理を知りたかった訳ではなく、
みんなの様子を見て、僕の撮り方にとってADLをどうするのがいいのか？を知るというものだったので、
トピ主としてはミスリードでしたね・・・とても勉強になるものに仕上がっちゃいましたけど

書込番号：16310752

[パクシのりた]

ニコンナイコンさん

ありがとうございます。D3100の場合オート以外ないのですが、オートで不都合もありうるんですよね。
もしかするとオフがよかったりする仕上がりになったとしてもV-NX2では切れない（のかな？）。
それを切るためにC-NX2買うのは無駄で二度手間ですかね。。。かといってMEも全然自信ないのですけど。
自分の横着の方向では、ADLオフでシャドウかそこらでなんとかする感じです。

書込番号：16310753

[パクシのりた]

設問の段階から足りなかったこととして、頻度が全然書かれてなかったのがいけないことに気づきました。
・まず、写真撮りが仕事ではないです。お察しの通り。
・基本はカメラが吐き出したJPGをモニターで見て終わりでただRAWもJPGもファイル保存
・スペック最大と思われるモニターはiMac 27inch (2560x1440かな？)
・JPGのみにしないのは、いじれる幅が狭いと感じていて、いじろうと思ったときの保険として。
--- この段階で考えるに、ISO800越えた絵は幾らいじってもザラザラでダメな気がしてます。
　ここがC-NX2のADLで改善したりするのか、それが知りたいのが購入 / ADLオンを考える理由です。
　これは適用としては、ズレてるのかな？？？---

・そのうち気になった絵は (１割以下)
　(1) 出たJPGを別枠で区別 (カメラが単体で行った処理をいじらないことに価値があると考えて)
　(2) 好みになるようRAWをV-NX2でいじった後JPGに現像←これをさらに(3)処理することも
　(3) JPGしかないコンデジ・JPGいじってで済ませる場合は
Photoshop CS3のシャドウ・コントラスト・各補正あたりいじって別保存
　のどれかとして扱いプリント候補になる
・暗すぎてよく見えないものは一時的にシャドウ/DLなどで見るが、
　ほとんど確認のために見るだけ(気になる絵になることがほとんどない)

・実際プリントするものは多分1枚/1000枚くらいでお店プリントでもない一般家庭向けのSELPHY

被写体は、家族撮り８割、風景とマクロが２割という感じで、今のところ１日平均100枚。
家族撮りにアートは求めてないので画像処理の大半はそれ以外ですが、
実際プリントするのは家族撮りだけ、という感じです。

こんなヒトが選択すべきは、どういう設定でしょうか？？？　今まで通りでいいのでしょうかねー

書込番号：16310755

[20-40F2.0]

ADLでざらざらが改善することは無いですね暗部持ち上げ機能みたいなものなので。それをソフトでやるかカメラ内でやるかのちがいはありますが、どちらも画質をいじることになるので悪化の方向です。ざらざら改善はカメラ内でもPCソフトでもNRの方でしょう、もちろん解像感とトレードオフです。
JPGならピクコンの調整の方がよっぽど大事でしょうかね。

RAwで撮ればADL設定は関係ないですね。CNX2で反映できるか出来ないかだけでしょう。

ちなみに自分はカメラ機能は全OFFでソフト補正で全部やります。JPG撮影の場合はカメラ機能多用します。
スレ主さんの場合は両方保存らしいので各設定は好みでいじってもいいと思うけど。

書込番号：16346391

[パクシのりた]

20-40F2.0さん

ザックリ感だけど的確で分かりやすく、たまらなく心地いい説明をいただき、本当にありがたいです！

確かにピクコンは、大きいですよね。VNX2でもまずいじるところです。選択しかできないレベルですが・・・
ピクコン・NRともに、CNX2だと細かく設定できるし、やはり買いかー

NRで気づきましたが、
まずレンズの解像が悪い・暗いレンズだと、その時点で、ですね。さらにNRの性能・ソフトの性能、ってことで。
途中を幾ら取り繕ってもダメで、出発のクオリティ上げるところから考えるべきなんですよね、本当は。。。

書込番号：16347006

[パクシのりた]

みなさま色々な感覚なのがとてもよく分かるスレでした。ありがとうございました。
DLとADLの違いもよく分かったし。でも結局未だにC-NX2買えてないし・・・・

暗い所は暗い・明暗差が好き、が共感できたMA★RSさん
RAWの位置づけがとても理解しやすい説明を頂いたニッコールHCさん
実験していただいたジェンツーペンギンさん

を選ばせて頂きました。

書込番号：17496670

AF ピント

[marlboroselected]

こんにちは。


4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。



その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。



ｽｷﾙは相変わらずﾅｶﾅｶ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。





前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。

説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。



ピントは面で合うものなのでしょうか？

たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。

そしたら、自分から5mの距離にある面にﾋﾟﾝﾄがあっていることになりますか？

正確にいうと円？自分から半径5mの円の面？合っていることになるのでしょうか？

なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......



上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのｻｲﾄはﾋﾟﾝﾄのあった地点から前後○○mはﾋﾟﾝﾄが合っているという計算をしているものなのでしょうか？


そして最後に置きﾋﾟﾝなのですが、

いくつか例があり、

ｽﾞｰﾑでの電車

イルカショーなどの空中のイルカ

草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか？

ｽﾞｰﾑでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか？

イルカショーの空中のイルカ（背景が空）などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか？

ホタルなど暗闇でﾋﾟﾝﾄのとりにくい時は草などなにかでﾋﾟﾝﾄを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか？




質問が多くなってしまいすいません。

わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。

よろしくお願い致します。

書込番号：16256056

[ＭｉＥＶ]

二兎を追うもの一兎も得ず
完全に、露出を、理解出来ていますか。
PROGRAM・AUTO以外で、撮れますか。
ISOは、マニュアルで、狙えますか。
ヒストグラムわかりますか。
動く物を狙う時、動感を出すとか、まだ無理ですよね。
色んな物を、狙うのでなく、一つ一つ出来ればいいのは。

書込番号：16256083

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　こんにちは

壁とカメラのセンサー並行にして　壁に貼ったポスターなど撮影すると　全面にピントが来ると思いますが　この結果を見ても解るように　円ではなく　平面にピント来ます。

円のようにピント合うのでしたら　ポスターなどの平面撮ると　一部しかピント来ないと思いますので　

書込番号：16256106

[Frank.Flanker]

こんにちは

ピントは点ではなく面で合いますよ
被写界深度はピントを合わせた地点から手前に何cm、奥に何cmですが、絞れば深度は深くなり、深度は手前には浅く奥に深いです

蛍の撮影は明るいうちに検討をつけてピントを合わせておき、ピントリングが不用意に動かないようにMFに切り換えて養生テープなどで固定しておくとよいかと思います

書込番号：16256127

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　もう1つ質問ありましたね

＞草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか
ピント合わせたい蛍と　同じ距離に有るものにピント合わせますが　カメラ動かすとコサイン誤差が出ます　でも蛍や　遠景の電車などの場合は　このコサイン誤差　被写界深度内に収まる場合が多いので　余り気になりません。

それでも　気になる場合は　フォーカスポイントピント合わせたいところに近い所を使うか　MFでピント合わせたりと　カメラを動かす量少なくすると　コサイン誤差少なく出来ます。

書込番号：16256136

[marlboroselected]

ＭｉＥＶさん

回答ありがとうございます。

たしかに追いすぎですかね。

自分では関連のある事項だと思ったのでまとめさせてもらいました。


最近は絞りとISO調整での撮影をしています。

まだ頭で考え設定をだすことはできませんが、試行錯誤しながらやっています。

ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑもいろいろ調べ見ることくらいはできるようになりましたが、まだまだ知らない部分は多いを思います。

動感はおもにｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの調整でだすものですかね？


まだまだ知らないことばかりです。

ゆっくりできるようになっていきます。

ありがとうございます。

書込番号：16256142

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。


たしかにそうですね。

自分でも少し検証してみたのですが、被写界深度などもありますので、しっかりとした判断をすることができませんでした。


面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。


ありがとうございます。

書込番号：16256159

[うちの4姉妹]

こんにちは

ピントの合う範囲ってこの話？
http://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/2008/09/3.php

普通に面ですね

イルカショウは、普通にＡＦで撮りますよ？


でわ〜

書込番号：16256173

[marlboroselected]

Frank.Flankerさん

こんにちは。


ご回答ありがとうございます。


なるほど。被写界深度は手前には浅く、奥に深くなるのですね。


ﾎﾀﾙは事前準備が必要のようですね。

そうなると自分の唯一の不満であるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの荒さがﾈｯｸになりそうです......

いきなりそこまでｼﾋﾞｱにはできないと思うので十分ですが。

勉強になります。


ありがとうございます。

書込番号：16256175

[里いも]

こんにちは

5Mで点か円周かですが、円周を撮れるレンズ（魚眼？）でない限り点でしょう、特にカメラを中央重点AFにしたら。

置きピンですが、近づく電車には適しますが、どこで跳ね上がるか知れないイルカには適しません。
イルカは結構滞空時間が長いので置きピンじゃなく、十分AFで使えます。
ホタルもどこで光るか分からないので不適です、マニュアルフォーカスです、暗くてAFもできません。

置きピンが活かせるものは、方向が決まっていて予測できるものです。

変換に気をつけましょう。
＞短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております
→単焦点の、、、、、、、、写り、、、、、、、、、、、、

＞

書込番号：16256182

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん


重ねてご回答ありがとうございます。

もう1つどころか......いくつかあります......

欲張りすぎました。すいません。



コサイン誤差という言葉を始めてききました。

これは質問の主題のﾋﾟﾝﾄの合う円の面？の話のようですね。

これをもう少し勉強すればﾋﾟﾝﾄの合う部分についてよく理解できそうです。


三脚など使う際にはしっかり理解しときたい事項ですね。


勉強になります。

ありがとうございます。

書込番号：16256194

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん

ご回答ありがとうございます。


まさにこの話です。ありがとうございます。

綺麗に撮れている写真ですね。


AFで間に合うのでしょうか......？

機種の違いなどもあるでしょうが、私のD3100では少し厳しそうな気がします。


被写界深度を理解し、水面などでAFすればいいんですかね。


ありがとうございます。

書込番号：16256219

[marlboroselected]

里いもさん

ご回答ありがとうございます。


そういえば中央重点AFなどﾓｰﾄﾞがありますね。

私も中央重点にしておりました。

まだ、そこらへんの関連付けがしっかりできておりません。


ﾋﾟﾝﾄは面で合うが中央重点AFだと中央がしっかりﾋﾟﾝﾄが合う？面で合うものなのに？

少し混乱してきました。


ｲﾙｶはそんなに飛びましたか？

置きﾋﾟﾝの得意なｼｭﾁｭｴｰｼｮﾝとても参考になります。


誤変換申し訳ありません。



ありがとうございました。

書込番号：16256241

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　返信ありがとうございます

イルカの場合　D3100でも100％とは言いませんが　撮れると思いますよ　
でもイルカの場合　カメラの性能よりもイルカが飛び出す場所　タイミングの方が難しいと思いますので　
数撮り　その内何枚か　良いのが撮れれば良いと思いながら　撮影するのが良いと思いますよ。

書込番号：16256279

[うちの4姉妹]

コレは、置きピンで・・・でないと間に合いません	これはＡＦサーボ追従で

お返事ありがとうございます

イルカぐらいならＡＦで十分撮れますよ

最初に大体の位置にフォーカスさえ事前に合しておけば
すぐに合います

後ＡＦはレンズ性能に依存するので
出来るだけ作動の早いレンズを使う事ですね

書込番号：16256289

[じじかめ]

D3000

イルカのジャンプ等はAFで撮れると思います。
昨春、D3000にシグマ18-125を着けて、京都水族館でイルカショーをとりましたがAFでOKでした。
新幹線も写そうと欲張って一番上まで行ったのは失敗でしたが・・・

書込番号：16256367

[Hinami4]

こんにちは。
ピントですか。
単に難しく考えずAFだと面で、MFだと点で合わせるというふうに覚えておきましょう。

通常の風景や花、つまり自分との位置が距離にかかわらず、一定のとこに合わせたいときはAFにしておけばその範囲に大体は合うかと考えて良いでしょう。
広い範囲ですから「面」ですね。

ただしその中の一部分だけを撮りたいとするなら、AFよりMF…つまり「点」が欲しいわけですから、そこの部分だけを撮り出すという形になります「点」ということになります。

まぁ、これは言葉よりも実際に経験を積んでいけば、後から伴ってくるかと思います。
理屈を考えていたら難しくなり、先に進みませんね。

置きピンにつきましては、列車ですと線路を走っているわけですから、大体の位置がでますよね。
ここら辺を通過するから…みたいな。
ですから、通過する位置を予測してピントをその位置に合わせて待っておくこととしましょう。
ただし自分のカメラが、どのタイミングでシャッターが切れるのかのクセをつかんでおかないと失敗します。

まぁ、これも練習ですね。
デジタルなのだからフィルムと違って、消したりとかやり直しができるので、失敗を恐れず開き直って取り組んでみましょう。

自分も初心者なので、難しいことは考えてられませんけどね (^^;

書込番号：16256368　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

1本MFレンズを買って使ってみるといいですよ。

ピント合わせと言うと、シャッター半押しして合わせることしか知らない人が多いですね。
ファインダーを覗いて測距点以外の場所にピントを合わせたり、レンズの距離指標だけでピント位置を決めるとか色々とピントの合わせ方はあるわけです。
その場合、MFレンズですと被写界深度目盛りがあって重宝します。またMFレンズのピントリングは回転幅が大きく絶妙なトルクがあるのでこれを操作するだけでも楽しくなりますよ。

カメラのピント合わせとはこういうものだと気付くはずです。

書込番号：16256448

[なかなかの田舎者]

ノイズリダクション ＯＮ	ノイズリダクション ＯＦＦ

marlboroselectedさんこんばんは。

ホタルの撮影中は背面液晶はもちろん、ファインダー越しにも景色は見えません。
そのくらい暗い環境でないとホタルは見えません。
ですので、明るいうちに現地入りしてピントを決め、レンズをＭＦに切り替えてＡＦ動作しないようにした後でピントリングをテープ等で固定するのが一般的でしょうか。僕はどちらかと言えば近距離に合わせるのでピントリングは固定しませんが。（近距離なら多少ズレてもあまり変わらない）
ご存知かもしれませんが、ホタルはとても小さく暗いです。
明るい単焦点レンズを絞り開放で使う方が光を集めやすいですし、ボケたほうが光が大きくなりますので、ぜひ単焦点レンズを使って下さい。
露出アンダー気味の長秒時シャッターになりますので、Ｄ３１００ですと高感度になるほどノイズの乗りかたが凄いです。
ノイズリダクションをＯＮにするとシャッタースピードと同じ分だけノイズリダクションに時間が掛かるので悩みどころですね。

先日、キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲで撮ったホタルの写真を貼ります。
この日は不注意で２枚撮っただけでバッテリー切れになってしまったので、単焦点レンズのＦ１．８でＩＳＯ感度を８００くらいにした写真がどうなるのか気になります。

イルカショーはＡＦ−Ｃ ダイナミックでかなりイケるのではと思います。
３Ｄトラッキングは同系色の背景のコンクリート等で迷いますのでＡＦ−Ｃ ダイナミックをオススメ。
もし、ＡＦが固まったらＡＦ−Ｓにした方がキビキビ動作する場合があります。

書込番号：16256558

[SilentMajority]

marlboroselectedさん

ピントは面で合うみたいな意見が多いですが、違います。

点です。ＡＦもＭＦも関係ありません。

５Ｍの距離の１点でピントをあわせたら、ピントが合うのは５Ｍの距離のところだけです。

因って理屈上円状にピントがあいますが、（センサーサイズに伴う誤差等は無視して）
実際には中心部でピントを合わせた場合周辺部ではレンズの解像度が落ちてしまうので、
周辺部では５Ｍでもクッキリとは写りません。

また被写界深度は絞れば深くなりだいたいピントがあっているように見えてるだけです。

これが基本中の基本です。
基本知らずして応用なしです。

平行面のポスターがピントが合うからピントは面で合うなんて論外です。

コサイン誤差でググリまくってください。基本がわかると思いますよ。

書込番号：16256778

[遮光器土偶]

　面か点かなら面ですが、光学的に理想的なレンズであれば、厳密には２次元的な平面ではなく、３次元的な球面（円ではないですよ）になると思います。この場合の球面の曲率はレンズの焦点距離によって変わるはずで、焦点距離が短いほど曲率は大きくなると理解してますが、撮影距離が同じなら、焦点距離が短いほど被写界深度が深くなるので、通常は２次元的な平面と考えて問題ないと思っています。

　ただしマクロ領域では被写界深度が浅くなりますので、中央一点でピント合わせして、日の丸構図を嫌ってカメラを動かすとピントがずれることがあると思います。

　なお、イルカのショーなら、飛び出しそうな水面あたりにピントを合わせておいて、ＡＦで追えば十分追従してくれるでしょう。

　暗闇の撮影なら、明るいうちにピント合わせしておくとか、慣れればレンズの距離指標を見てＭＦで撮る方もいると思います。

書込番号：16257149

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

こちらこそありがとうございます。

前回の質問の際もお世話になりました。


大丈夫そうですか。

ﾀｲﾐﾝｸﾞはﾎﾞｰﾙﾀｯﾁやﾄﾚｰﾅｰのしぐさでわかるかと楽観視しています。


ﾌｧｲﾝﾀﾞｰを覗きながら......もう一方で全体をみながら......という起用なことはできませんので...

本番は苦労しそうですね。


最近はもっぱら連写しまくっています。

そのうち数枚でも....という気持ちです。

1枚1枚に対する大切さ？が欠けてきていると少し反省しているのですが、なんとかしっかりしたものを残そうと必死です。


ありがとうございます。

書込番号：16257634

[SilentMajority]

読み直すと自分の回答もスレ主さんの質問から若干ずれていますね。

遮光器土偶さんの回答が模範回答だと思います。

上述の自分の回答の

「ピントは面で合うみたいな意見が多いですが」、を「ピントは2次元平面で合うみたいな意見が多いですが」に

「円状にピントがあいますが」を「球状にピントがあいますが」に訂正します。

書込番号：16257653

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん


再度のご回答ありがとうございます。

事前に近くにあわせておくと、AFが早くなるのですね。

現在ﾚﾝｽﾞを増やすことは厳しいですが、できるだけ近所にAFしておいての被写体AFをこころがけてみます。



まれに一旦開放か絞りまでいってAFすることもありますが。


ｶﾓﾒの写真すごいですね。

500mmだと私にはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ内にいれるだけで苦労しそうです。


ありがとうございます。

書込番号：16257664

[marlboroselected]

じじかめさん

ご回答ありがとうございます。

京都水族館は昨春だとまだできたばかりのころですね。


写真しっかりと新幹線も写っていますね。

ﾋﾟﾝﾄはﾚﾝｽﾞ性能に依存するということなので、ｷｯﾄﾚﾝｽﾞの私はどうかわかりませんが、数回に1回は合いそうですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257674

[marlboroselected]

Hinami4さん

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。


AFとMFではﾋﾟﾝﾄの合い方が違うのですね。初めて知りました。

経験を積んでからというのはごもっともだと思います。


ｼｬｰﾀｰﾗｸﾞにも注意しないといけませんね。

まれに異常に時間が掛かることがありﾁｬﾝｽを逃すことがあります。

経験を積んでがんばっていきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257702

[marlboroselected]

kyonkiさん

ご回答ありがとうございます。

MFﾚﾝｽﾞは楽しそうですね。

なんちゃってですが、MFﾓｰﾄﾞで意図的にすこしぼかしてみたりすると楽しくなります。

それでも大半はAF頼りになってしまうのが現状ですが。


被写界深度目盛りは非常に便利そうですね。

現在は単焦点をﾒｲﾝで使っているので距離と絞りである程度これくらいかな、という予想ができるようになりたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16257735

[marlboroselected]

なかなかの田舎者さん

こんばんは。

前回の質問ではお世話になりました。



写真の添付ありがとうございます。

ISO3200のｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ30秒でやっとこの明るさなのですね。

少し甘くみていたかもしれません。

実物のﾎﾀﾙは見たことないので......


最近露光時間を長くした写真に興味をもちだしたのですが、ﾉｲｽﾞの発生にﾋﾞｯｸﾘしています。


単焦点1.8 ISO800の写真ですね。

上手くできるかわかりませんがﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます。

お見せできる程度の写真ができれば載せさせて頂きます。


ｲﾙｶｼｮｰではAFﾓｰﾄﾞの調整は必須ですね。


ありがとうございます。

書込番号：16257781

[marlboroselected]

SilentMajorityさん

ご回答ありがとうございます。

わざわざ訂正までしていただきありがとうございます。


被写界深度が深いのはﾋﾟﾝﾄが合っているのではないのですね。

合っているように見えるだけ。


円ではなく球が正しいようですね。

私も質問で言葉がでてきませんでしたが、想像していたのは球のようなものです。


ｺｻｲﾝ誤差というのが非常に重要なもののようなのでしっかり調べさせていただきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257811

[SilentMajority]

遮光器土偶さん

自分もこんがらがってきちゃったんだけど、球面の曲率は焦点距離では
なく、撮影距離に依存するような気が。

間違ってます？

書込番号：16257833

[marlboroselected]

遮光器土偶さん

ご回答ありがとうございます。


私の想像していた球面よりもなにやら複雑そうです。

ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが合うようなことを考えただけなのですが、それにﾚﾝｽﾞ自体の曲率（ﾚﾝｽﾞが平らでないことの影響）も関係するのですね。


ｺｻｲﾝ誤差というのを考えれば被写界深度が浅くなるほどｼﾋﾞｱになるのが理解できます。


ありがとうございました。

書込番号：16257839

[＃４００１]

ピントは、ガラス板の様な面で存在する。ガラス板の厚みに入らない物がボケる	絞りを絞るとガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる	ガラス板の厚みが見えるかな？？^_^;（笑	コサイン誤差は自分を支点にしてカメラを振ると発生し、平行移動なら発生しない

亀レスです^_^;

ピントは「面」で存在します。
※正確には、若干の「球面」だと思いますけど・・・ほぼ平面だと思って良いです。

ピントを合わせるターゲットの場所に、「透明なガラス板」の様に存在すると思ってください。
この「ガラス板」の厚みが「被写界深度」といって、ピントが合った様にみえる「許容範囲」です。
※究極に付きつめれば「ジャスピン！」は「1点」でしかありませんが、肉眼でパット見て、概ねＯＫ♪と判断出来る「許容範囲」が「被写界深度」です。

このガラス板の厚みは・・・
1）絞りの値＝Ｆ値
2）レンズの焦点距離
3）撮影距離
この3つの要素によって、厚みが変化します。

1）絞りを開けると「浅く」・・・絞ると「深く」
2）レンズの焦点距離が長い（望遠だ）と「浅く」・・・短い（広角だ）と「深く」
3）撮影距離が短い（寄る）と「浅く」・・・長い（離れる）と「深く」
この様に変化します。

このガラスの板の厚みに入る被写体にピントが合い。。。
ガラス板の厚みに入りきらない景色がボケる。。。

ガラス板の厚みが厚いと・・・動く被写体で・・・多少ピントが外れても被写界深度内であれば、ピンボケには見えない＝ピント合わせが比較的容易である。
ガラス板の厚みが薄いと・・・チョットした動きや、手ブレ等でも・・・すぐに被写界深度から外れてしまう。。。ピントを外しやすい＝ピント合わせがシビア。。。と言う事を意味します。

コサイン誤差と言うのは・・・比較的近接撮影で起こり易く・・・遠距離（遠景）撮影では発生しません。

ご参考まで

書込番号：16257840

[Hinami4]

これ、単なるまぐれ。アマいけど、こういったことがあると嬉しくなる	MF必須。AFでは合いません

こんばんは、丁寧な返信ありがとうございます。

まぁ、いろんなことを経験として取り入れていくことが肝要だと思います。
近頃はAFも精度が良いですので大概はこれでいけますが、マクロといって接写領域では特にMFは必須ですね。
AFだと合ってくれないことが多いです。

その点MFだと、自分の好きなとこにピントを合わせられる利点がありますよ。

これから経験を積んでいって見る目が出てくると、これはどこにピンが来るべきだと思うようになり、そしてMFを取り組んでみようかとなりますね。
ファインダーやD３１００ならライブビューで画面を見ながら、MFで合わせていくにつれ最適な位置にピントを合わせられる……。

すぐにできるようになりますよ。

まぁ、共に勉強していきましょう。

書込番号：16257890　スマートフォンサイトからの書き込み

[marlboroselected]

＃４００１さん

ご回答ありがとうございます。

画像はとてもよく理解できました。

ｶﾞﾗｽ板や板の厚さは非常にわかりやすいたとえです。

3枚目なんて、ﾋﾟﾝﾄの面がとてもよくわかる写真ですね。


厳密みいうなら球ですが、日常生活では面と理解しても許容範囲内なようですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257946

[marlboroselected]

Hinami4さん

こちらこそ私の厚かましい質問にお答えくださりありがとうございます。


1枚目は跳躍感？今から飛びます！という感じがでていてとてもいいですね。

私は個人的に写真で場の雰囲気を写したいと思っているのでとても良い写真だと思います。


2枚目もとてもｼﾋﾞｱな写真ですね。

水滴自体数ミリのものなのでしょうが、その中でも中心部にﾋﾟﾝﾄがあっている。

ﾏｸﾛをやりだすと今の私にはｼﾋﾞｱすぎてマブタが攣ってしましそうです。


ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰはまだあまり使いこなせて居らず、ﾋﾟﾝﾄが合ったと思っていたものがPCで確認すると甘々なことが多いです。


これから練習していきます。


またご教授願うこともあるかと思いますが控え目に致しますのでよろしくお願い致します。


ありがとうございます。

書込番号：16257994

[柚子麦焼酎]

marlboroselectedさん

私も最初の頃、カメラを中心とした球状にピントがあるのかと思っていました。
しかしコサイン誤差を知って、（少なくとも実用上は）平面だと理解しました。


　＞面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。

広い景色を写している場合は、被写界深度が深いのであまり意識しなくても良いかと思います。
ピント面を意識するのは撮影倍率が高く、絞りを開け気味の被写界深度が浅い場合です。
例えば子どもが宿題をしているシーンを撮るときに、手前の目と鉛筆の先の両方にピントが合うようカメラの角度を調整したりします。

書込番号：16258454

[＃４００１]

ピント面を平行移動する被写体は、ピントを外れない	「フォーカスロック」して構図を整える（構図の平行移動）→ピント面の性質の応用	置きピン→ピント面の傾きに注意する	被写界深度が浅くても、被写体を平行に並べればボケない

再び、お邪魔します♪

「置きピン」の考え方は間違っていません。
>ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが
>合うようなことを考えただけなのですが

概ね、この理解で合っています。
花火や、蛍の撮影では・・・この考え方で撮影します。
昼間の明るいうちに・・・∞遠になるピント位置を調整して置いて、その位置をテープで固定してしまうとか？？
等距離にあるピント合わせしやすい物（コントラストの高い物／輪郭線がハッキリしている物）で、ピントを合わせて「フォーカスロックして」から構図を整える。。。
この様なピント合わせの方法もあります。。。

問題は、ピント面はアングルによって傾いてしまう。。。
アングルを付けずに「正対」した被写体で有れば・・・
あるいは、ピント面に対して平行移動する物体で有れば・・・
大きくピントを外す事はありませんが。。。

被写体に対してアングル（上下左右に角度／パース）を付けたり。。。
ピント面に対して交差するように移動する物体は。。。
被写界深度が浅いと簡単にピントを外れてしまうワケです。

なので・・・置きピンする場合は「アングル」＝「ピント面の傾き」も計算に入れなければなりません。

ご参考まで

書込番号：16259592

[marlboroselected]

柚子麦焼酎さん

ご回答ありがとうございます。


私も皆様に説明いただいたおかげで厳密には球面にﾋﾟﾝﾄが合うことが理解できました。

浅い知識ですが球面のほうが納得がいく気がします。


それでも特殊な撮影方法（ﾏｸﾛ。超ｽﾞｰﾑ）などを覗けば被写界深度もある分、面と考えておいても問題はなさそうですね。


風景というのは少し表現がおかしかったですね。

広角になるとこの手法を使うのは難しそうです。

私が考えていたのはまさに柚子麦焼酎さんのおっしゃってるような写真です。

これからｲﾛｲﾛ考えて撮影していきたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16261722

[marlboroselected]

＃４００１さん


再度ご回答ありがとうございます。


わかりやすい画像で助かります。

置きﾋﾟﾝもﾋﾟﾝﾄの面（球）を意識すると上手くいきそうですね。


面というのを意識すると今度はアングル・被写体・ﾋﾟﾝﾄ位置に対する立ち位置が大切になってきそうですね。


無限望遠は調べてみるとどうやらﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞを端までまわすだけではないのですね。

ﾋﾟｯﾀﾘな設定はだせる気がしませんが挑戦してみます。


ありがとうございます。

書込番号：16261835

[marlboroselected]

皆々さま

たくさんのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂きましてありがとうございます。

皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもとに撮影し、画像のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしようと思ったのですが、残念ながら撮影できませんでした。

観に行ったのですが、飛行しているのをみれたのはわずか3匹のみでした。

ﾀｲﾐﾝｸﾞが悪かったのですね......


しかし、ホタルがあんなに幻想的なものだとは知りませんでした。

わずか3匹でしたが、本当に綺麗で満足できました。


来年は全盛期に必ず行き、皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを元に絶対撮影したいと思います。


ありがとうございました。

書込番号：16525230

[ザ・ハンサム]

フィルム面(撮影画素面)は、平坦な2次元平面です。
これに対して写真レンズは、撮影対象を中心とした2次元平面でピントが合うように設計されています。
完璧なレンズはありませんが、これを理想として目指しています。

ダメなレンズは像面湾曲が激しいので、フィルム面をわざと筒状に曲げたりします。
(「写るんです」が、この例に相当します。マトモなカメラではこんなことはしません)

で、理想的なレンズ(2次元平面で写るレンズ)で問題になるのが、コサイン誤差です。
あるモノに中心でピントを合わせた状態でカメラを回転させて振ると、
実際のピント面よりも手前にモノが配置されることになるからです。
もちろん、回転ではなく平行移動ならピントが合ったままです。

なお、像面湾曲が激しいダメレンズはコサイン誤差を打ち消すというメリット(?)もあります。

書込番号：16550095

[marlboroselected]

ザ・ハンサムさん

ご回答ありがとうございます。

見落としていて返信が遅くなり申し訳ありません。


なるほど。

たしかに、ﾚﾝｽﾞが湾曲なのに撮影画素面（ｾﾝｻｰ？）が平面だと誤差が生じますね。

ｺｻｲﾝ誤差という言葉は知っていましたがやっと意味が分かりました。

書込番号：16981678

交換レンズかボデーグレードアップか・・・

[チュードルっ子]

みなさんおはようございます　お久しぶりのチュードルっ子です。
いつもアドバイスありがとうございます。

さて、今回の質問ですが、３つ悩んでおりまして・・・

現在も、２年前に購入したＤ３１００を使用しております。
ボデー自体に何も不満はありません。
現在もＤ３１００を使用していますのでこちらに質問させていただきました。

ダブルズームを購入して２年経つのでソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜
メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。
現在の主な使用目的は、８０％ストックフォト２０％でファミリー写真となっています。

〜質問〜
�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
�B　ボデーも気になり　　　Ｄ７０００もソロソロお手頃かなぁ〜（使うならダブルズームキットレンズ使用前提で）

もう少しお金を貯めて、ステップアップを考えています。

Ｄ３１００の性能をレンズ交換で引き出せるかそれとも憧れるＤ７０００を取り入れるか
う〜ん悩むところです。

自分の写真の好みとして、シャープな感じの写真が好きです。

特別、Ｄ３１００に不満はないので今、交換レンズでリーズナブルやっぱシグマか・・・

Ｄ７０００だとレンズ買えないので、ダブルズームのキットレンズ使用が前提となります。

タムロン・シグマ・Ｄ７０００あ〜どれがいいのやら・・・

皆様、ご意見お願いいたします(>_<)

ご意見に対してのお返事は遅くなるかもしれませんが、お願いします。

書込番号：16186810

[Lunakon]

ボディーに不満が無いならレンズに一票♪
ただし、高倍率ズームだと面白くないので、単焦点に手を出してしまいませんか？♪
D7000の予算ならニコンAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gなんてどうでしょう♪ DX使用で標準画角
ただ、わたしが欲しいだけの意見だったり(^^

書込番号：16186875　スマートフォンサイトからの書き込み

[DF02]

こんにちは。

まず�@と�Aですがお使いのWズームの焦点距離が200mmでは足りないということでしょうか？

高倍率ズームは便利ですが55-200のズームと描写は大して差がないような気がします。

200mmで足りないなら�@が軽くて良いかと（＾＾）


D7000はD3100より使い勝手は良いです（＾＾）

自分はD3000とD7000を所有してますがD7000のほうが慣れれば操作しやすいです。

ただD7000はD3100よりも重いですのでD7000は買い増しで
D3100との併用が良いと思います。


レンズは高倍率ズームより
40 or 60mmマクロ、あるいは35 or 50mm単焦点のほうが
レンズ交換の醍醐味は味わえると思います。

もし自分でレンズがこの�@か�Aならレンズは買わずにD7000を買います。

200mmで足りないならタムロンA005と35mm単焦点か40mmf/2.8マクロを買います（＾＾）

書込番号：16186884

[阪本龍馬]

タムロンやシグマの高倍率ズームは初心者用の画質イマイチレンズなので、止めるが無難。

買うならニコン純正の単焦点とか高性能ショートズームが良いです。

書込番号：16186890

[robot2]

こんにちは
操作性の良い高機能なカメラは、撮っていて楽しいですし充実感が有ります。
フォーカスポイントの数。
AF精度。
上面液晶の有無。
サブダイヤルの有無。
ボタン類の数。

ボデイを、上位機にした方が楽しいですし撮影チャンスが増える筈です。
レンズ購入の場合は、純正レンズが最良です（レンズは、常に距離情報ほかデータの
やり取りをしていますがその詳細は社外秘です）。
高倍率なズームは、画質はそこそこと思われた方が良いです。

資金があると、何か買いたくなるものですが、何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。
資金をプールして、これが欲しいと思った時に備えるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：16186901

[けいごん！]

私も単焦点レンズ購入に一票です。

マクロレンズ（ニコンでは違う呼び方でしたっけ）を是非どうぞ！楽しいですよ！

レンズは資産、ボディーは消耗品だと思います。

書込番号：16186925

[guu_cyoki_paa]

＞何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。

そんな事わないよ。　　ヽ（ ´ー‘）ノ⌒○ アホ回答ポーイ
必要なんだけど、どれお選んだらよいのかわからない事わいくらでもある。　ヾ(´▽｀;)ゝ

書込番号：16186934

[写歴40年]

チュードルっ子さん　こんにちは。

ストックフォトにどんな被写体を撮影されているのか解りませんが、レンズ交換する暇がないような被写体ならば高倍率の購入も良いと思います。

但しそう言う被写体でないのならばわざわざ高倍率を購入する意味は、社外レンズのタムロンやシグマの味を味わいたい以外は無駄だと思います。

あなたの撮りたい焦点域に特化した単レンズか高倍率レンズかボディの二者択一ならばD7000の方が、写る写真は変わらないと思いますが色々試せると言う事で良いと思います。

書込番号：16186944

[hiderima]

シャープな絵なら、高倍率ズームより、皆さんがおしゃる様に単焦点レンズが良いと思います。

今撮られている写真で、どの焦点距離を一番使うかを調べて、その焦点距離の単焦点レンズを買われるといいと思いますよ。

書込番号：16186995

[うさらネット]

レンズに投資して、中古のD3000/D40追加でボディ欲しい熱に対処、2台体制にすると楽しめますよ。
取り敢えずは、明るいDX35mmF1.8G（かまたは40mmF2.8G Micro）で幅を広げては。

広角ズームがいいかも。D7000ボディだけの追加は、D7000には少々寂しいです。

書込番号：16187011

[うちの4姉妹]

私も単焦点レンズ追加に一票(^-^)v

高倍率レンズは、余計に画が眠くなります
シャープな画をお望みならば是非とも
単焦点を一つ試してみてください！

もしくは、もっと貯金を増やして
Ｄ600のレンズキットにいかれるのもまた
選択肢にいれられるとどうですか？

書込番号：16187021

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

もしダブルズームキットのレンズしか持っておらず、
シャープな感じの写真が好きなのなら、僕も他の皆さん同様、単焦点をおすすめ！
ズームより単焦点の方が基本的にシャープさは上がるでしょうし、
ボケとジャスピンのコントラストが、よりシャープさを際立たせるだろし。
しかも、f2.8以下の明るいレンズがオススメ。
いっぱいボケるでしょうし、とにかく暗いところに強いです。

画角がどのくらいが好みか分からないけど、
標準的で手頃なのは純正35mm f1.8か40mm f2.8マクロでしょうか。
一度は標準画角近辺の明るい単焦点持つといいのかなー？
広角側で気になるのは、Lunakonさんおすすめの純正28mm f1.8。僕も欲しい。
望遠側はタム６とかタム９とか？

あるいは、ズームない分フォーカスマニュアルでもよくね？と考えれば
(僕の場合そう考えて)、フォクトレンダーなんて手も。
僕はULTRON (40mm f2)を中古で23000円で買いました。
広角側ならカラースコパー20mm f3.5/28mm f2.8、
望遠側ならNOKTON 58mm f1.4
どれも新品は４万円台でちょと高いですが(だから買う気が起きないのですが)、
MFは『写真撮ってるっ！』感がとてもいいですよ！！
実は僕もULTRONに味をしめ、次は広角か望遠側かのf2.8以下レンズで物色中です。

ズームもありと考えると、タムロンの17-50/28-75mm f2.8なんてのも。
色んなメーカーの70-200mm f2.8ってのもありますよね。
解像度は期待できないけど、ジャスピンとボケのコントラスト勝負ってことで。

なお高倍率ズームを考えてるなら、
200mm超えのは、コスパ考えたら高すぎません？純正見たら安いけど。。。
A14NIIなら手ブレ補正なしの苦行を強いられますが値段的にはオススメかな。
ただ解像度は今イチですが、それ言うと18-270とかも同じかと。
純正18-300mmがこのようすと比べてどうなのか、僕自身も知りたい立場です。
ただ、純正じゃないの選ぶなら、今のダブルズームキットより画質が落ちる可能性は
考えておいたほうが良いのかもしれません。１本にする手軽さを取るわけですから。

自分のことで恐縮ですが、
ダブルズーム→18-105mmに置き換え→B001(10-24mm)買い足し
→A14NII(18-200mm)に置き換え→ULTRON買い足し
で、使用頻度A14NII=ULTRON>B001>105(バランス悪い持ち重りと暗所弱くて)
(画質はULTRON>105>A14NII>B001)で落ち着いてます。
みんな多分、同じような状況で予算に合わせて同じように悩んでるんですね。
シャープさと高倍率ズーム(例えば純正18-300mmとか)の両立を期待するならそれで、
あんまり期待できないと考えるなら明るい単焦点で、って方向なんでしょうかね。

書込番号：16187115

[αyamaneko]

＞ボデー自体に何も不満はありません。･･････ソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。

購入理由がいまひとつ？
物欲だけでしょうか？
でしたら、ボディが一番満たされるような･････････。
3100にとくに不満がなければ、たんなる浪費になるかも？
もしかすると、｢使い勝手よくなった｣と、満足できる部分があるかもしれませんが、

書き込みを読むかぎりは｢？｣

高倍率ズームを買ったとしても、
キットレンズか、高倍率ズームのどちらかが使われなくなるだけで････････

目的がはっきりするまで、もっと資金を貯められては？

もしかして、今を逃すと財務省の許可がでない、とか？

書込番号：16187177

[kyo-ta041]

チュードルっ子さん、こんにちは。

ダブルズームの焦点距離範囲に不満がなくて、シャープな感じの写りがお好みなら、他の方もお勧めの単焦点追加が効果大です。
安価であればAF-S40F2,8、ちょっと頑張ってAF-S６０F2.8ならシャープから背景の綺麗なボケというこれぞ一眼レフの醍醐味が味わえますよ。
レンズ強化してからボディを考える方が良いと思います。
では。

書込番号：16187188

[ブラックモンスター]

ボディはもう少し先にしても良いと思います。
まずはF2.8の明るめのズームレンズは如何でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000056127_K0000474729_K0000125658
私はタムロンのF2.8使用中ですがシグマも良いと思います。
あと予算があればスピードライト（外付けフラッシュ）もぜひどうぞ。

書込番号：16187201

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

レンズかな。

撮影のための旅行などして本当に必要なものは何か考えてみては。

書込番号：16187294

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

ＡＦ−Ｓ ６０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇを強くオススメします。
５〜６万円までで買えるレンズでは最高級の解像感だと思います。ＡＦも速いしマクロなので被写体に目一杯寄れます。
１本だけじゃ寂しいなら、ＡＦ−Ｓ ５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇとタムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（２７２Ｅ）をどうぞ。
どちらも絞り開放から解像感高く、用途によって使い分けする楽しさも得られます。

Ｄ７０００とＤ３１００を併用してますが写りに大きな差はないです。

キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲはＦ８に絞ってＶＲはＯＦＦにした上でシャッタースピードを１／８０ｓを確保し、しっかり構えて手ブレを抑制すれば１４００万画素のＤ３１００ならカッチリ解像しますが、このレンズの解像感にご不満なら高倍率ズーム購入は的外れかと思います。

書込番号：16187342

[Dragostea]

　レンズでしょうね。

　いいレンズ(大口径ズームや単焦点)は、写りが入門用ズームレンズとはかなり違います。
　多分レンズをいくつか揃えてからボディーに自ら購入に向かうものと思っています。
　でもそれは散財ではなく価値ある投資だと思っています。

書込番号：16187723

[ssdkfz]

70-200/2.8G等にど〜んと一発。

暗いズームを何本も買ってもしょうがないのでは？

で、レンズを格上げするとボディも格上げしたくなり・・・

散財の沼へ・・・

書込番号：16187822

[明神]

ダブルズームを持っているんですよね。


＞�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
＞�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
ステップアップを望んでいるのにこの2つは絶対ないです。

レンズ交換をしなくて良い便利さのためだけに写りを犠牲にしてどうするの！って思います。

まずは鉄板のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
で単焦点レンズの写りを経験されるのが一番良いのではないかと思います。

書込番号：16187824

[Ramone2]

こんばんは^ ^

ご自身が思い描いているようなお写真が撮れていますか？
今の機材で困ってることは何か有りますか？

レンズやボディーを交換するよりも解決に近づく場合は多分にあります。
例えば
三脚とか、外付けスピードライトとか、現像ソフトとか
使い方によっては『 なんじゃソリゃ〜！！』って思うくらい
絵が劇的に変わる場合もあります^ ^

何を買ったら良いかは
先ずはご自身がどういう絵を撮りたいのかを
ご自身で知り、
現状とご自身の理想の絵との違いをココで相談したり、
ご自身で勉強したりすると具体的に必要なモノが見えて来るのかなぁ
なんて僕は思います^ ^

書込番号：16188138　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

Ｄ３１００とＤ７０００は、発売時期がほぼ一緒な同世代ボディです。
確かにＤ７０００は良いボディだと思いますが、写り方は、あまり変化を望めないと思いますよ。
むしろ投資すべきはレンズの方ですね。
それと、レンズは安くて良い物っていうのは、なかなか無いと思って良いと思います。

>>シャープな感じの写真が好きです。

という事なら、なるべくレンズに投資される事をお勧めします。
レンズは、どういう被写体を撮りたいかによって選ぶべき物ですから、あえて、コレとは申しませんが、
価格が安いから...という理由はやめといた方がいいですよ。

書込番号：16188496

[オミナリオ]

ボディもレンズも手段であって目的ではありませんから、まずはどういう写真が
撮りたいのかハッキリさせてはいかがでしょうか

それがわからないで無責任にレンズおすすめすることできませんので・・・

書込番号：16188763

[＊白ごはん♪＊]

チュードルっ子さんがー、「シャープな感じの写真が好き」とおっしゃっておりまして、
んでも、高倍率ズームに魅力を感じておられるようですので・・・。

私は評価の高い高倍率ズームレンズと「カリッカリでもう、参っちゃいました！」的なレビューがある単焦点レンズ（ない？）とふたつ買ったらいいのにな。と、思ったんです。

スーパーカブの燃費のハーレーなんてないも〜ん（=＾0＾=）

書込番号：16189321

[Hinami4]

おはようございます。
D３１００にとりたてて不満がないのであれば、レンズ追加でしょうね。

あげられたリストのレンズは良いように思えますが、次にとっておいて単焦点…マクロレンズはどうでしょうか。
D３１００といえど、レンズにより写りが案外変わったりします。
コンパクトな組み合わせということで、AF−S Dx ４０mm Micro F ２.８Gってとこでしょうか。

自分も当初、あげられたレンズのなかのタムロン１８−２７０を買いましたが、今は全く使っていません。
標準ズームも現在のものよりグレードアップしたければ、VR１６−８５とかいう手もありますけど、不満がなさそうなのでマクロレンズを含む単焦点あたりの検討をお薦めしておきます。

書込番号：16189799　スマートフォンサイトからの書き込み

[チュードルっ子]

コスモス（ＧＩＭＰ）で少々いじっています	チョウ（撮って出し）

みなさんおはようございます。　チュードルっ子です。
ただ今、仕事より帰宅いたしましたぁ〜。

皆さんの沢山のご意見拝見させていただきました。沢山のご意見に感謝します。

まず自分の現状と言いますと、ストックフォトメインで基本屋外撮影です。
モデルさんを使った撮影等はしません。室内での撮影はたまに行います（フラワーアレンジメント撮影等）
屋外と室内撮影比率は９対１ぐらい。（実際に標準ズームで現状暗く感じています）

特別撮影には『今日はこれをメインに』とは決めていませんので、花の撮影中にチョウチョがヒラヒラ
『今標準レンズやぁ〜とあわてて望遠に付け替えて撮影する』事が多くありまして
突然現れるゲスト撮影のチャンスを逃がすこともしばしば。

これから特に暖かくなりますと、昆虫さんも多く出現してくれましてレンズの付け替えでチャンスを
逃がしてしまうと非常にもったいないと思い→付け替えの手間の省ける→高倍率がいいのかと考えたわけです。

それ以外の撮影方法で、現状標準レンズ＋クローズアップレンズＮｏ.４。
あと、５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影等。

高倍率に目が行っている理由としては、やはり突然のチャンスをレンズ交換で逃がしてしまう。
これが１番の理由です。

昨年初めの頃は、1,8f単焦点や40ｍｍマイクロが気になるレンズでした（職場で1,8f単焦点使用者もサイコ〜）
と言っていました。

職場の方でも、高倍率レンズ使用者がいないので、レビューを聞くこともできません。
やはり、目的に特化したレンズにはオールマイティーではかなわないと思いますが
どの位のレベルなのかなぁ〜と。

ボデーについては、Ｄ7000のも使ってみたい、これが理由です。

Lunakonさん・DF02さん・阪本龍馬さん・robot2さん・けいごん！さん・guu_cyoki_paaさん・写歴40年さん

hiderimaさん・うさらネットさん・うちの4姉妹さん・パクシのりたさん・αyamanekoさん・kyo-ta041さん

ブラックモンスターさん・あっ熊が来たりて鰾を拭くさん・なかなかの田舎者さん・Dragosteaさん

ssdkfzさん・明神さん・Ramone2さん・sweet-dさん・オミナリオさん・＊白ごはん♪＊さん

Hinami4さん

沢山のご意見ありがとうございます。

皆さんのご意見では９割レンズ交換なので、レンズ交換の方向で進みたいと思います。

自分の撮影したフォトＵＰと実際に登録してあるストックフォトマイページＵＲＬ
http://pixta.jp/@aki3207124/　になります。
一度確認していただいてもよろしいでしょうか。

写真については、『ＧＩＭＰ』でレタッチしていますので撮って出しではありませんが。
コスモスはアンシャープマスクが軽くかかっています。
チョウは撮って出しです。

なにせ自分のこずかい範囲での楽しみですので、お金にまったく余裕がなく購入までには
当分かかりそうですが。

値段と性能と使用目的と、やはり何処か妥協する部分は必要かなぁ〜でもシャープが好きなんです・・・あぁ〜迷います。

写真については全てＤ3100ダブルズームキット使用です。＋レタッチ。

書込番号：16190241

[Frank.Flanker]

こんにちは

みなさんと同じでＤ３１００に不満がないのならレンズが良いと思いますよ
高倍率が使用する上で便利ならタムロンの18-270かシグマの18-250ですが、画質やシャープさなどは後から発売されたシグマの方が上回っていると思うのでシグマの最新の18-250が良いかと思います（間違って古いの買わないこと）
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/#tab

シグマ18-250で撮影された写真です
http://ganref.jp/items/lens/sigma/2329/photo

書込番号：16190350

[αyamaneko]

詳細からしますと、

100mmくらいの望遠マクロ(NIKONはマイクロ)レンズを1本追加されては？

おそらく、蝶も花も1本でなんとかなると思います。

あと、

＞５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影

の場合も、(200mmくらいをよく使っているとかがあるかもしれませんが)
望遠マクロで対応できそうに感じます。


または、ボディを買って、
1台に標準レンズ＋クローズアップレンズ
もう1台に５５−２００mm
の2台持ち。

2台持ち出すのに抵抗がなければ、ですが。
(楽しまれているようですから、2台持ちも苦にならないような･･･････)

書込番号：16190462

[ほのぼの写真大好き]

ボディー買い増しし、標準ズームと望遠ズームをそれぞれに付け、2台持ちで撮影するというのも、選択肢の一つになるかと思います。

花や昆虫を被写体とされるなら、将来、150から200mmの望遠マクロの追加も、いいかと思います。

書込番号：16190488

[オミナリオ]

そしたれば

広角〜望遠でのキリトリ構図をカバーするならばやはり高倍率ズームがよいと思います。
個人的使用感では、テレ端遠景以外ならば純正VR18-200が開放付近から安定した画質と
AFの迷いにくさ、操作系の扱いやすさはよいですね。ただテレ端遠景は被写体を選びます。
それと、�T型中古は3万以下〜�U型新品は7万超と、同じ性能ですがかなり価格差があるので
どれを選ぶかでコスパはだいぶ変わりますね。
正直、�U型新品まで出す価値は感じないです･･･差額でマクロが買えてしまいますし。


フォーカスリング回転するところとか、AFを重要視しないのであれば、最新のシグマ18-250が
寄れますし撮影倍率も高く、画質も評判いいのでよさそうですよね。私も気になってます（笑）
タムロンもありますが、シグマの最短0.35mの前では霞んでしまいます＾＾；

個人的には、いくら画質のいいレンズを用意したところでチャンスを逃しては写真撮れませんので
そこを解決したいなら高倍率ズームの選択は十分にアリだと思いますよ。

ただ「よりシャープな」を求めるのも人情ですし、実際それで上がりが変わる場合もありますから
高倍率のほかに信頼できる画質のレンズ、例えば標準〜中望遠系マクロとかを一つ持っておくと
使い分ける事でより幅のあるシチュエーションに対応できるのではないかと。

D3100とD7000は、操作系とフィーリングは大きく違いますが出る写真にはあまり変化は感じないかもですね。
操作面や物欲で不満を感じていないなら、D3100続投でもいいように感じます。

書込番号：16190804

[sweet-d]

という事なら、高倍率ズームよりも、αyamanekoさんの言われるように
100�o前後のマイクロレンズがお勧めです。
現在の値落ちしたD7000よりも高価ですが、純正105�oマイクロどうでしょう。

書込番号：16192209

[チュードルっ子]

Frank.Flankerさん・αyamanekoさん・ほのぼの写真大好きさん・オミナリオさん・sweet-dさん
ご返信ありがとうございます。



とりあえず、�@シグマ高倍率・�A100mmマイクロ・�B35ｍｍ1.8ｆ

の順番で考えてみようか・・・最終的には自分の好みになりますが。

自分でももう少し調べてみたいと思います。

書込番号：16193744

[チュードルっ子]

先ほどより、高倍率レンズの口コミやＵＰされている写真等見ていますが
やはり皆さんのおっしゃる通りの感じですね。

使用されている方のご意見では、オールマイティーレンズとして割り切って使用されている方が
多く旅行等に便利とのご意見も多くありました。

使用されている方の写真を拝見したところ、四隅の画質低下（これの事か、なるほど納得）でした。

追加レンズ候補としては、100ｍｍマイクロ（お金が心配ちょっと無理かも）・40ｍｍマイクロ（何とか頑張れば）
35ｍｍ　f1.8（あと少しで何とかなるか）

で一番候補としては去年一度考えた、ニッコール35ｍｍ　f1.8になりそうな感じです。

やはり、『シャープでボケ最高はどれですか！！　これでしょう！！』　なんでしょうか。

ニッコール以外で上記あたりのおすすめ（リーズナブル、性能）レンズ等はあるのでしょうか。

書込番号：16194341

[ほのぼの写真大好き]

安価で写りのいい、単焦点でしたら、純正50mm F1.8Gは、如何ですか？

焦点距離、長目になりますが、ボケは35mmより、いいかと思います。

書込番号：16195693

[sweet-d]

花、昆虫を撮る目的であれば、マクロレンズですね。具体的に、ご予算を明記されてませんので、
難しいところですが、低価格でお勧めのマクロレンズは、ズバリ、コレです。
↓↓↓
http://kakaku.com/item/10505512020/

タムロン９０�oマクロは実績もあり、評価も高いです。
新型が発売されたので、↑の旧型は、バーゲンプライスになっています。
花撮りなら、40�oマイクロでも良いですが、スレ主様は昆虫も撮られますね。
となると、40�oよりも90�oの方が有利です。ただ、90�oでも、結構近づかないと、大きくは撮れません。
ボケ味で言わせて頂きますと、開放ｆ値に拘るのも判りますが、それだけではなく、画角の狭い方が、ボケて
くれます。

書込番号：16196268

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

写真見せてもらいましたが、マクロ多くないすか？
URL出して以降、急にマクロ推薦が増えたのはその傾向からだと。
先にオススメしてますし他の人も薦めてますけど、タム９はいいかもですね。
特に虫が多いなら、遠目で撮れる望遠マクロでしょうからね。
もちろん金額的に許せれば純正105mmとかなんでしょうけど

もひとつ風景写真のようすから、こういう絵がほしいのかな？と察するに、
超広角を加えるといいのでは。
チュードルっ子さんのニーズに則した、雰囲気を強調した絵が作れる気がします。

書込番号：16196610

[オミナリオ]

Tamron 90mm F2.8 272E	Tamron 60mm F2 G005	AF-S Micro Nikkor 85/3.5	AF-S Nikkor 18-200/3.5-5.6

モチーフばらばらですが(笑)

マクロはどれ選んでも描写については不満感じにくいと思います。
手ぶれ補正はついてるとメッチャ楽です。

高倍率は同じモチーフでも焦点距離やアングル、撮影位置変えていろいろな
切り取り方ができるのがいいですね
でも画質的な弱点は確かにありますので、そこを避ける配慮は必要ですが

書込番号：16196853

[チュードルっ子]

ほのぼの写真大好きさん・sweet-dさん・パクシのりたさん・オミナリオさんおはようございます。

自分の写真の特徴は１つは接写です。昨年、雑誌でマクロの特集を見て、どうにか標準レンズで接写出来ないか
検索、１年ほど前にクローズアップレンズを知り購入（ハクバ　Ｎo．4＋標準ズームで現在使用しています）

もう一つは、標準ズームで風景撮影。画角として、対象をななめ下方向より空を入れながら奥行きを出し撮影。

二つ目は、２００mmでの昆虫撮影です。（動きの遅いもの、逃げない物に関しては標準＋クローズアップレンズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（チョウのように敏感な物はテレいっぱいのトリミングレタッチでカバーです）

皆さんのご意見を拝見して結果として、寄れる望遠マクロが一番合っているのかと思いました。

結果として、タム９＋ニッコール３５mm　１.８fが自分に合っているのか。

後はお金の問題ですね〜。先に購入するなら、タﾑ９になりそうです。

書込番号：16198480

[パクシのりた]

全部足したら+30w	+20で撮ってみました

チュードルっ子さん

近づけるもの限定になっちゃいますが、手の出しやすさ(低価格に抑える)の意味で。
単純にクローズアップフィルターを買い足して、よりマクロの世界に踏み込むってのは？
知る限り最もお得なのは、ポラロイドの４枚セット(合計すると+17の効果！)
amazonで『Polaroid 4種クローズアップフィルター』で検索してみてください。
52mmなら3000円弱で手に入り、お持ちの+4と合わせれば+21ですよ！！

こないだヒトのまで借りて+30やってみましたｗ　ULTRON本体よりかさばってるｗ
丸い植物の写真は+20。ここまで来るとf8かそれ以上絞らないとすぐボケちゃいますｗ

52mmのセットが一番出費少なくていいと思いますが、
今後のレンズ財産構成予定が絞れるなら、それに合わせた大きいものを選んで
ステップアップリングもその段階のを用意しとくといいのかもしれません。

書込番号：16198973

[チュードルっ子]

パクシのりたさん、お返事ありがとうございます。

レンズ、すごい事になっていますね〜
確かに被写体限定されますが、こんな楽しみ方もありかも。

一度、『Polaroid 4種クローズアップフィルター』も確認してみます。

書込番号：16199018

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

タムキューいいですよぉ〜！
Ｄ３１００＋タムキューでトンボを撮って来たので貼っておきますね。Ｊｐｅｇ撮って出しです。
僕のタムキューはＡＦモーター無しの旧型なのでＭＦですが、ファインダー越しにＭＦでも微調整しながら何枚か撮ればソコソコヒットしますね。
アップの写真はもうちょっと絞れば良かったかな…

書込番号：16199466

[sweet-d]

前途のタムロン９０�oマクロ(272ENII)は、ほんと、お勧めですねー、
新型(F004)は、３月に発売されていますので、旧型なら、早めに確保される事をお勧めします。

作例はAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

書込番号：16200074

[チュードルっ子]

なかなかの田舎者さん、返信ありがとうございます。

いやぁ〜ＭＦですかぁ〜さすがです。

sweet-dさん、返信ありがとうございます。

４枚目なんてあそこまで寄る事が可能なんですね。

今まで以上に、マクロほしくなりました。

書込番号：16200255

[カップめんx68k]

D7000いいですよぉ、使いやすいですよぉ。
D3100で近距離、D7000で遠距離と使い分ければ
いちいちレンズの交換しなくてもいいですよぉ。

書込番号：16489349

[チュードルっ子]

カップめんx68kさん,こんにちは。
お返事遅くなりました。

最近Ｄ７０００もお手頃価格になってきました。
追加購入もいいですよね。

今年の冬あたりに考えてみます。

書込番号：16566738

一眼レフ 祝 デビュ〜です。

[琉神ナオヤ〜]

Nikon D3100 ＆Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	Nikon　D3100	Nikon　D3100

先日某オークションにて一眼レフを購入しました初心者です。
購入したのはボディが Nikon D3100 にレンズ Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR になります。
前々から欲しかった一眼レフなのですが何分初心者で何の知識もないので皆さんに色々教えていただきたいので宜しくお願いします。
用途は家族のスナップ・運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。
質問は上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できるみなさんのオススメのレンズを教えてください。
金額はピンキリだと思いますのでお財布にやさしい価格帯で教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：16167227

[kyonki]

おめでとうございます

＞オールランドに対応できるみなさんのオススメのレンズを教えてください。

残念ながら一眼レフのレンズでは1本で何にで対応できるレンズというものはありません。その為にレンズを交換して使っているわけです。
しいて言うならば高倍率ズームレンズですが、これも画質や明るさ等とはトレードオフとなります。

暫くはその18-55のレンズを使い込み、一眼レフの要領が分った上で次のレンズを検討すれば宜しいと思います。

書込番号：16167254

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。

これから大事に使っていきたいと思います。

出来れば子供達の顔が遠目からでも撮れるオススメレンズあれば教えてください。

書込番号：16167269

[αyamaneko]

＞上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できる･･････お財布にやさしい価格帯

ありません！

カメラ本体よりかなり高額なズームレンズが最低2本くらい必要になるような････････。

ちなみに、

＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会

は具体的には
・会場の広さ(どれくらいまで近づいて撮れるか)
・屋内の場合、会場の明るさ(実際に被写体に当てられるライトの状況など)

によって、必要なレンズが大きく異なります。

状況しだいでは、キットのズームレンズでも事足ります。
ダブルズームキットについているのと同じ、望遠ズームを買い足せば事足りるかもしれません。
それなら、新品でオークションで安く入手できるかも？
(ボディだけ欲しい人がキットを買って、レンズをオークションで処分するほうが安くつく場合があるので。)

書込番号：16167273

[Frank.Flanker]

運動会用の望遠ズームは
ダブルズーム付属の純正の55-300mmがAFは少し遅めですが写りも懐にもやさしいです
http://kakaku.com/item/K0000139410/

でも、できればタムロンの70-300か純正の70-300を選ばれるのが良いです
タムロン70-300mm VC USD(A005)
http://kakaku.com/item/K0000137844/

ニコンVR70-300mm
http://kakaku.com/item/10503511804/


お遊戯会などは70-200mm F2.8ですが高額のレンズになるので、無理なら上記の70-300のレンズを使ってISO高めにして撮ってもなんとかなると思いますが予算がつくなら下記のいずれかでしょう
※純正は高すぎるのではずしてあります

タムロンの新70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/K0000417330/

AFは遅めですがタムロンの旧70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/10505511963/

書込番号：16167275

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　こんにちは

運動会も目的に入っていますので　このカメラのWズームセットにもなっている　AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR　が良いように思います。

書込番号：16167277

[琉神ナオヤ〜]

αyamanekoさん
Frank.Flankerさん

アドバイスありがとうございます。
当方何分初心者なので皆さんの意見を多く参考にしたいと思います。
色々考えながら撮る･･･一眼レフ面白いですね･･･ありがとうございます。

書込番号：16167294

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。参考にしたいと思います。

書込番号：16167303

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。

遠目で、動く被写体を捉えるには、シャッタースピードを稼げるF値の明るいレンズで、AFスピードの速い７０ー２００ぐらいの望遠レンズがいいと思います。

ニコンの純正がいいのですが、可成り価格が高くなりますので、下記のレンズは、如何でしょうか。
タムロン製とシグマ製とは、性能は同じような感じですが色とか多少違い、好みで決められたらと思います。

タムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
http://kakaku.com/item/K0000417330/

シグマのAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000140428/

書込番号：16167306

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　返信ありがとうございます

紹介するレンズかぶってしまっていましたね　ごめんなさい

でも　レンズセットに付くレンズ安いですが性能は良いですよ。

後　自分は最近D3200が手に入ったのですが　このカメラ背面液晶剥き出しのため　普通に肩掛けしただけで　液晶に傷がつきました　
保護フィルム貼っていたので助かりましたが　D3100貼っていないのでしたら貼った方が良いと思いますよ。

書込番号：16167320

[琉神ナオヤ〜]

アルカンシェルさん

ありがとうございます。参考にしたいと思います。
お値段やはり結構しますね〜

書込番号：16167321

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
皆さんの意見を多く聞いて参考にしたいので大丈夫ですよ〜。

液晶フィルムは早速貼りたいと思います

書込番号：16167328

[アルカンシェル]

＞＞お値段やはり結構しますね〜

タムロンの方が発売されたばかりでまだ高いですが、シグマの方は、発売されてから期間が経っていますので、価格の方も大分、こなれてきています。
両方のレンズとも手振れ補正は効き、AFスピードは速いです。

書込番号：16167347

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。参考にします。

書込番号：16167377

[琉神ナオヤ〜]

皆さんの貴重なご意見ありがとうございます。

これからのカメラライフの参考にさせていただきます。

書込番号：16167476

[うさらネット]

こりゃまた、ニコン機最高のコスパ機を。ご同輩はお目が高い。お楽しみください。

書込番号：16167549

[琉神ナオヤ〜]

うさらネットさん

ありがとうございます。大事に使います。

書込番号：16167629

[Trunk2]

琉神ナオヤさんこんばんは！

購入おめでとうございます！
レンズで沢山悩むと思いますが頑張って下さい。
オールラウンドのレンズは有りませんよ。そのための一眼です。まずは、カメラでどのようなのを撮りたいかでレンズなど変わってきます。
まずは、的を絞って悩んでみて下さい(^_^;)

自分もまだ始めたばかりです。頑張りましょう！

書込番号：16169224　スマートフォンサイトからの書き込み

[琉神ナオヤ〜]

Trunk2さん

ありがとうございます。お互いにかめらライフを楽しみましょう。

書込番号：16171749

[Koh_Xavier]

私もＤ３１００持っています。
いつもはAF-S DX 18-55 3.5-5.6G IF-ED�Uです。
軽くて軽くて・・・
遊びに行く時は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。
暗いな〜と思う様な場所には、タムロンのSP-AF 17-50 2.8 XR Di�U A16です。

結論！
レンズ一本で済ます場合は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。

書込番号：16172049

[Ramone2]

琉神ナオヤさん
こんばんは^ ^

D3100購入おめでとうございます！

僕の子供撮りオールラウンドレンズは
タムロン17-50�o F2.8かな^^;
その次が
ニコン35�oF1.8G

近くも遠くも撮れるし、
多少暗くても撮れます(^ ^)v

多少難がある時は
足ズームと、遠ければ遠いなりの良さを活かして撮ったりしてます。

小学校の運動会やホールでの発表会をタムロン17-50�o F2.8のみで撮った時も有ります。
レンズに頼り過ぎず工夫すれば撮れなくも無いのである意味万能です^^;
でも、
そんな時は無理せず、
70-300クラスを持っていくと頼もしいです
^_−☆
発表会なんかの舞台は意外と明るかったりするから
走ったりしてなければ70-300でもISO1600〜3200くらいで撮れたりするので
なんとかなりますよ^ ^

でも、70-300はたまにしか使わないなら
55-300が良いかもです^ ^
メッチャ軽いから気軽に持ち出し易そうですよ〜♪

なにはともあれ、撮影なんて楽しんだもの勝ちです。
出来ない点より、出来る事を次々と探していく方が楽しめると思うので
先ずはお手持ちの万能レンズでどんどん楽しんじゃってください！！

書込番号：16172068　スマートフォンサイトからの書き込み

[琉神ナオヤ〜]

Koh_Xavierさん
Ramone2さん

アドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。

機械に頼らず、まずは自分でどう撮れるか？色々試しながらカメラライフを楽しみたいと思います。
これからもアドバイス宜しくです。

書込番号：16175765