D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

AF ピント

[marlboroselected]

こんにちは。


4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。



その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。



ｽｷﾙは相変わらずﾅｶﾅｶ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。





前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。

説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。



ピントは面で合うものなのでしょうか？

たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。

そしたら、自分から5mの距離にある面にﾋﾟﾝﾄがあっていることになりますか？

正確にいうと円？自分から半径5mの円の面？合っていることになるのでしょうか？

なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......



上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのｻｲﾄはﾋﾟﾝﾄのあった地点から前後○○mはﾋﾟﾝﾄが合っているという計算をしているものなのでしょうか？


そして最後に置きﾋﾟﾝなのですが、

いくつか例があり、

ｽﾞｰﾑでの電車

イルカショーなどの空中のイルカ

草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか？

ｽﾞｰﾑでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか？

イルカショーの空中のイルカ（背景が空）などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか？

ホタルなど暗闇でﾋﾟﾝﾄのとりにくい時は草などなにかでﾋﾟﾝﾄを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか？




質問が多くなってしまいすいません。

わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。

よろしくお願い致します。

書込番号：16256056

[ＭｉＥＶ]

二兎を追うもの一兎も得ず
完全に、露出を、理解出来ていますか。
PROGRAM・AUTO以外で、撮れますか。
ISOは、マニュアルで、狙えますか。
ヒストグラムわかりますか。
動く物を狙う時、動感を出すとか、まだ無理ですよね。
色んな物を、狙うのでなく、一つ一つ出来ればいいのは。

書込番号：16256083

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　こんにちは

壁とカメラのセンサー並行にして　壁に貼ったポスターなど撮影すると　全面にピントが来ると思いますが　この結果を見ても解るように　円ではなく　平面にピント来ます。

円のようにピント合うのでしたら　ポスターなどの平面撮ると　一部しかピント来ないと思いますので　

書込番号：16256106

[Frank.Flanker]

こんにちは

ピントは点ではなく面で合いますよ
被写界深度はピントを合わせた地点から手前に何cm、奥に何cmですが、絞れば深度は深くなり、深度は手前には浅く奥に深いです

蛍の撮影は明るいうちに検討をつけてピントを合わせておき、ピントリングが不用意に動かないようにMFに切り換えて養生テープなどで固定しておくとよいかと思います

書込番号：16256127

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　もう1つ質問ありましたね

＞草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか
ピント合わせたい蛍と　同じ距離に有るものにピント合わせますが　カメラ動かすとコサイン誤差が出ます　でも蛍や　遠景の電車などの場合は　このコサイン誤差　被写界深度内に収まる場合が多いので　余り気になりません。

それでも　気になる場合は　フォーカスポイントピント合わせたいところに近い所を使うか　MFでピント合わせたりと　カメラを動かす量少なくすると　コサイン誤差少なく出来ます。

書込番号：16256136

[marlboroselected]

ＭｉＥＶさん

回答ありがとうございます。

たしかに追いすぎですかね。

自分では関連のある事項だと思ったのでまとめさせてもらいました。


最近は絞りとISO調整での撮影をしています。

まだ頭で考え設定をだすことはできませんが、試行錯誤しながらやっています。

ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑもいろいろ調べ見ることくらいはできるようになりましたが、まだまだ知らない部分は多いを思います。

動感はおもにｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの調整でだすものですかね？


まだまだ知らないことばかりです。

ゆっくりできるようになっていきます。

ありがとうございます。

書込番号：16256142

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。


たしかにそうですね。

自分でも少し検証してみたのですが、被写界深度などもありますので、しっかりとした判断をすることができませんでした。


面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。


ありがとうございます。

書込番号：16256159

[うちの4姉妹]

こんにちは

ピントの合う範囲ってこの話？
http://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/2008/09/3.php

普通に面ですね

イルカショウは、普通にＡＦで撮りますよ？


でわ〜

書込番号：16256173

[marlboroselected]

Frank.Flankerさん

こんにちは。


ご回答ありがとうございます。


なるほど。被写界深度は手前には浅く、奥に深くなるのですね。


ﾎﾀﾙは事前準備が必要のようですね。

そうなると自分の唯一の不満であるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの荒さがﾈｯｸになりそうです......

いきなりそこまでｼﾋﾞｱにはできないと思うので十分ですが。

勉強になります。


ありがとうございます。

書込番号：16256175

[里いも]

こんにちは

5Mで点か円周かですが、円周を撮れるレンズ（魚眼？）でない限り点でしょう、特にカメラを中央重点AFにしたら。

置きピンですが、近づく電車には適しますが、どこで跳ね上がるか知れないイルカには適しません。
イルカは結構滞空時間が長いので置きピンじゃなく、十分AFで使えます。
ホタルもどこで光るか分からないので不適です、マニュアルフォーカスです、暗くてAFもできません。

置きピンが活かせるものは、方向が決まっていて予測できるものです。

変換に気をつけましょう。
＞短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております
→単焦点の、、、、、、、、写り、、、、、、、、、、、、

＞

書込番号：16256182

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん


重ねてご回答ありがとうございます。

もう1つどころか......いくつかあります......

欲張りすぎました。すいません。



コサイン誤差という言葉を始めてききました。

これは質問の主題のﾋﾟﾝﾄの合う円の面？の話のようですね。

これをもう少し勉強すればﾋﾟﾝﾄの合う部分についてよく理解できそうです。


三脚など使う際にはしっかり理解しときたい事項ですね。


勉強になります。

ありがとうございます。

書込番号：16256194

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん

ご回答ありがとうございます。


まさにこの話です。ありがとうございます。

綺麗に撮れている写真ですね。


AFで間に合うのでしょうか......？

機種の違いなどもあるでしょうが、私のD3100では少し厳しそうな気がします。


被写界深度を理解し、水面などでAFすればいいんですかね。


ありがとうございます。

書込番号：16256219

[marlboroselected]

里いもさん

ご回答ありがとうございます。


そういえば中央重点AFなどﾓｰﾄﾞがありますね。

私も中央重点にしておりました。

まだ、そこらへんの関連付けがしっかりできておりません。


ﾋﾟﾝﾄは面で合うが中央重点AFだと中央がしっかりﾋﾟﾝﾄが合う？面で合うものなのに？

少し混乱してきました。


ｲﾙｶはそんなに飛びましたか？

置きﾋﾟﾝの得意なｼｭﾁｭｴｰｼｮﾝとても参考になります。


誤変換申し訳ありません。



ありがとうございました。

書込番号：16256241

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　返信ありがとうございます

イルカの場合　D3100でも100％とは言いませんが　撮れると思いますよ　
でもイルカの場合　カメラの性能よりもイルカが飛び出す場所　タイミングの方が難しいと思いますので　
数撮り　その内何枚か　良いのが撮れれば良いと思いながら　撮影するのが良いと思いますよ。

書込番号：16256279

[うちの4姉妹]

コレは、置きピンで・・・でないと間に合いません	これはＡＦサーボ追従で

お返事ありがとうございます

イルカぐらいならＡＦで十分撮れますよ

最初に大体の位置にフォーカスさえ事前に合しておけば
すぐに合います

後ＡＦはレンズ性能に依存するので
出来るだけ作動の早いレンズを使う事ですね

書込番号：16256289

[じじかめ]

D3000

イルカのジャンプ等はAFで撮れると思います。
昨春、D3000にシグマ18-125を着けて、京都水族館でイルカショーをとりましたがAFでOKでした。
新幹線も写そうと欲張って一番上まで行ったのは失敗でしたが・・・

書込番号：16256367

[Hinami4]

こんにちは。
ピントですか。
単に難しく考えずAFだと面で、MFだと点で合わせるというふうに覚えておきましょう。

通常の風景や花、つまり自分との位置が距離にかかわらず、一定のとこに合わせたいときはAFにしておけばその範囲に大体は合うかと考えて良いでしょう。
広い範囲ですから「面」ですね。

ただしその中の一部分だけを撮りたいとするなら、AFよりMF…つまり「点」が欲しいわけですから、そこの部分だけを撮り出すという形になります「点」ということになります。

まぁ、これは言葉よりも実際に経験を積んでいけば、後から伴ってくるかと思います。
理屈を考えていたら難しくなり、先に進みませんね。

置きピンにつきましては、列車ですと線路を走っているわけですから、大体の位置がでますよね。
ここら辺を通過するから…みたいな。
ですから、通過する位置を予測してピントをその位置に合わせて待っておくこととしましょう。
ただし自分のカメラが、どのタイミングでシャッターが切れるのかのクセをつかんでおかないと失敗します。

まぁ、これも練習ですね。
デジタルなのだからフィルムと違って、消したりとかやり直しができるので、失敗を恐れず開き直って取り組んでみましょう。

自分も初心者なので、難しいことは考えてられませんけどね (^^;

書込番号：16256368　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

1本MFレンズを買って使ってみるといいですよ。

ピント合わせと言うと、シャッター半押しして合わせることしか知らない人が多いですね。
ファインダーを覗いて測距点以外の場所にピントを合わせたり、レンズの距離指標だけでピント位置を決めるとか色々とピントの合わせ方はあるわけです。
その場合、MFレンズですと被写界深度目盛りがあって重宝します。またMFレンズのピントリングは回転幅が大きく絶妙なトルクがあるのでこれを操作するだけでも楽しくなりますよ。

カメラのピント合わせとはこういうものだと気付くはずです。

書込番号：16256448

[なかなかの田舎者]

ノイズリダクション ＯＮ	ノイズリダクション ＯＦＦ

marlboroselectedさんこんばんは。

ホタルの撮影中は背面液晶はもちろん、ファインダー越しにも景色は見えません。
そのくらい暗い環境でないとホタルは見えません。
ですので、明るいうちに現地入りしてピントを決め、レンズをＭＦに切り替えてＡＦ動作しないようにした後でピントリングをテープ等で固定するのが一般的でしょうか。僕はどちらかと言えば近距離に合わせるのでピントリングは固定しませんが。（近距離なら多少ズレてもあまり変わらない）
ご存知かもしれませんが、ホタルはとても小さく暗いです。
明るい単焦点レンズを絞り開放で使う方が光を集めやすいですし、ボケたほうが光が大きくなりますので、ぜひ単焦点レンズを使って下さい。
露出アンダー気味の長秒時シャッターになりますので、Ｄ３１００ですと高感度になるほどノイズの乗りかたが凄いです。
ノイズリダクションをＯＮにするとシャッタースピードと同じ分だけノイズリダクションに時間が掛かるので悩みどころですね。

先日、キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲで撮ったホタルの写真を貼ります。
この日は不注意で２枚撮っただけでバッテリー切れになってしまったので、単焦点レンズのＦ１．８でＩＳＯ感度を８００くらいにした写真がどうなるのか気になります。

イルカショーはＡＦ−Ｃ ダイナミックでかなりイケるのではと思います。
３Ｄトラッキングは同系色の背景のコンクリート等で迷いますのでＡＦ−Ｃ ダイナミックをオススメ。
もし、ＡＦが固まったらＡＦ−Ｓにした方がキビキビ動作する場合があります。

書込番号：16256558

[SilentMajority]

marlboroselectedさん

ピントは面で合うみたいな意見が多いですが、違います。

点です。ＡＦもＭＦも関係ありません。

５Ｍの距離の１点でピントをあわせたら、ピントが合うのは５Ｍの距離のところだけです。

因って理屈上円状にピントがあいますが、（センサーサイズに伴う誤差等は無視して）
実際には中心部でピントを合わせた場合周辺部ではレンズの解像度が落ちてしまうので、
周辺部では５Ｍでもクッキリとは写りません。

また被写界深度は絞れば深くなりだいたいピントがあっているように見えてるだけです。

これが基本中の基本です。
基本知らずして応用なしです。

平行面のポスターがピントが合うからピントは面で合うなんて論外です。

コサイン誤差でググリまくってください。基本がわかると思いますよ。

書込番号：16256778

[遮光器土偶]

　面か点かなら面ですが、光学的に理想的なレンズであれば、厳密には２次元的な平面ではなく、３次元的な球面（円ではないですよ）になると思います。この場合の球面の曲率はレンズの焦点距離によって変わるはずで、焦点距離が短いほど曲率は大きくなると理解してますが、撮影距離が同じなら、焦点距離が短いほど被写界深度が深くなるので、通常は２次元的な平面と考えて問題ないと思っています。

　ただしマクロ領域では被写界深度が浅くなりますので、中央一点でピント合わせして、日の丸構図を嫌ってカメラを動かすとピントがずれることがあると思います。

　なお、イルカのショーなら、飛び出しそうな水面あたりにピントを合わせておいて、ＡＦで追えば十分追従してくれるでしょう。

　暗闇の撮影なら、明るいうちにピント合わせしておくとか、慣れればレンズの距離指標を見てＭＦで撮る方もいると思います。

書込番号：16257149

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

こちらこそありがとうございます。

前回の質問の際もお世話になりました。


大丈夫そうですか。

ﾀｲﾐﾝｸﾞはﾎﾞｰﾙﾀｯﾁやﾄﾚｰﾅｰのしぐさでわかるかと楽観視しています。


ﾌｧｲﾝﾀﾞｰを覗きながら......もう一方で全体をみながら......という起用なことはできませんので...

本番は苦労しそうですね。


最近はもっぱら連写しまくっています。

そのうち数枚でも....という気持ちです。

1枚1枚に対する大切さ？が欠けてきていると少し反省しているのですが、なんとかしっかりしたものを残そうと必死です。


ありがとうございます。

書込番号：16257634

[SilentMajority]

読み直すと自分の回答もスレ主さんの質問から若干ずれていますね。

遮光器土偶さんの回答が模範回答だと思います。

上述の自分の回答の

「ピントは面で合うみたいな意見が多いですが」、を「ピントは2次元平面で合うみたいな意見が多いですが」に

「円状にピントがあいますが」を「球状にピントがあいますが」に訂正します。

書込番号：16257653

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん


再度のご回答ありがとうございます。

事前に近くにあわせておくと、AFが早くなるのですね。

現在ﾚﾝｽﾞを増やすことは厳しいですが、できるだけ近所にAFしておいての被写体AFをこころがけてみます。



まれに一旦開放か絞りまでいってAFすることもありますが。


ｶﾓﾒの写真すごいですね。

500mmだと私にはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ内にいれるだけで苦労しそうです。


ありがとうございます。

書込番号：16257664

[marlboroselected]

じじかめさん

ご回答ありがとうございます。

京都水族館は昨春だとまだできたばかりのころですね。


写真しっかりと新幹線も写っていますね。

ﾋﾟﾝﾄはﾚﾝｽﾞ性能に依存するということなので、ｷｯﾄﾚﾝｽﾞの私はどうかわかりませんが、数回に1回は合いそうですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257674

[marlboroselected]

Hinami4さん

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。


AFとMFではﾋﾟﾝﾄの合い方が違うのですね。初めて知りました。

経験を積んでからというのはごもっともだと思います。


ｼｬｰﾀｰﾗｸﾞにも注意しないといけませんね。

まれに異常に時間が掛かることがありﾁｬﾝｽを逃すことがあります。

経験を積んでがんばっていきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257702

[marlboroselected]

kyonkiさん

ご回答ありがとうございます。

MFﾚﾝｽﾞは楽しそうですね。

なんちゃってですが、MFﾓｰﾄﾞで意図的にすこしぼかしてみたりすると楽しくなります。

それでも大半はAF頼りになってしまうのが現状ですが。


被写界深度目盛りは非常に便利そうですね。

現在は単焦点をﾒｲﾝで使っているので距離と絞りである程度これくらいかな、という予想ができるようになりたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16257735

[marlboroselected]

なかなかの田舎者さん

こんばんは。

前回の質問ではお世話になりました。



写真の添付ありがとうございます。

ISO3200のｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ30秒でやっとこの明るさなのですね。

少し甘くみていたかもしれません。

実物のﾎﾀﾙは見たことないので......


最近露光時間を長くした写真に興味をもちだしたのですが、ﾉｲｽﾞの発生にﾋﾞｯｸﾘしています。


単焦点1.8 ISO800の写真ですね。

上手くできるかわかりませんがﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます。

お見せできる程度の写真ができれば載せさせて頂きます。


ｲﾙｶｼｮｰではAFﾓｰﾄﾞの調整は必須ですね。


ありがとうございます。

書込番号：16257781

[marlboroselected]

SilentMajorityさん

ご回答ありがとうございます。

わざわざ訂正までしていただきありがとうございます。


被写界深度が深いのはﾋﾟﾝﾄが合っているのではないのですね。

合っているように見えるだけ。


円ではなく球が正しいようですね。

私も質問で言葉がでてきませんでしたが、想像していたのは球のようなものです。


ｺｻｲﾝ誤差というのが非常に重要なもののようなのでしっかり調べさせていただきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257811

[SilentMajority]

遮光器土偶さん

自分もこんがらがってきちゃったんだけど、球面の曲率は焦点距離では
なく、撮影距離に依存するような気が。

間違ってます？

書込番号：16257833

[marlboroselected]

遮光器土偶さん

ご回答ありがとうございます。


私の想像していた球面よりもなにやら複雑そうです。

ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが合うようなことを考えただけなのですが、それにﾚﾝｽﾞ自体の曲率（ﾚﾝｽﾞが平らでないことの影響）も関係するのですね。


ｺｻｲﾝ誤差というのを考えれば被写界深度が浅くなるほどｼﾋﾞｱになるのが理解できます。


ありがとうございました。

書込番号：16257839

[＃４００１]

ピントは、ガラス板の様な面で存在する。ガラス板の厚みに入らない物がボケる	絞りを絞るとガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる	ガラス板の厚みが見えるかな？？^_^;（笑	コサイン誤差は自分を支点にしてカメラを振ると発生し、平行移動なら発生しない

亀レスです^_^;

ピントは「面」で存在します。
※正確には、若干の「球面」だと思いますけど・・・ほぼ平面だと思って良いです。

ピントを合わせるターゲットの場所に、「透明なガラス板」の様に存在すると思ってください。
この「ガラス板」の厚みが「被写界深度」といって、ピントが合った様にみえる「許容範囲」です。
※究極に付きつめれば「ジャスピン！」は「1点」でしかありませんが、肉眼でパット見て、概ねＯＫ♪と判断出来る「許容範囲」が「被写界深度」です。

このガラス板の厚みは・・・
1）絞りの値＝Ｆ値
2）レンズの焦点距離
3）撮影距離
この3つの要素によって、厚みが変化します。

1）絞りを開けると「浅く」・・・絞ると「深く」
2）レンズの焦点距離が長い（望遠だ）と「浅く」・・・短い（広角だ）と「深く」
3）撮影距離が短い（寄る）と「浅く」・・・長い（離れる）と「深く」
この様に変化します。

このガラスの板の厚みに入る被写体にピントが合い。。。
ガラス板の厚みに入りきらない景色がボケる。。。

ガラス板の厚みが厚いと・・・動く被写体で・・・多少ピントが外れても被写界深度内であれば、ピンボケには見えない＝ピント合わせが比較的容易である。
ガラス板の厚みが薄いと・・・チョットした動きや、手ブレ等でも・・・すぐに被写界深度から外れてしまう。。。ピントを外しやすい＝ピント合わせがシビア。。。と言う事を意味します。

コサイン誤差と言うのは・・・比較的近接撮影で起こり易く・・・遠距離（遠景）撮影では発生しません。

ご参考まで

書込番号：16257840

[Hinami4]

これ、単なるまぐれ。アマいけど、こういったことがあると嬉しくなる	MF必須。AFでは合いません

こんばんは、丁寧な返信ありがとうございます。

まぁ、いろんなことを経験として取り入れていくことが肝要だと思います。
近頃はAFも精度が良いですので大概はこれでいけますが、マクロといって接写領域では特にMFは必須ですね。
AFだと合ってくれないことが多いです。

その点MFだと、自分の好きなとこにピントを合わせられる利点がありますよ。

これから経験を積んでいって見る目が出てくると、これはどこにピンが来るべきだと思うようになり、そしてMFを取り組んでみようかとなりますね。
ファインダーやD３１００ならライブビューで画面を見ながら、MFで合わせていくにつれ最適な位置にピントを合わせられる……。

すぐにできるようになりますよ。

まぁ、共に勉強していきましょう。

書込番号：16257890　スマートフォンサイトからの書き込み

[marlboroselected]

＃４００１さん

ご回答ありがとうございます。

画像はとてもよく理解できました。

ｶﾞﾗｽ板や板の厚さは非常にわかりやすいたとえです。

3枚目なんて、ﾋﾟﾝﾄの面がとてもよくわかる写真ですね。


厳密みいうなら球ですが、日常生活では面と理解しても許容範囲内なようですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257946

[marlboroselected]

Hinami4さん

こちらこそ私の厚かましい質問にお答えくださりありがとうございます。


1枚目は跳躍感？今から飛びます！という感じがでていてとてもいいですね。

私は個人的に写真で場の雰囲気を写したいと思っているのでとても良い写真だと思います。


2枚目もとてもｼﾋﾞｱな写真ですね。

水滴自体数ミリのものなのでしょうが、その中でも中心部にﾋﾟﾝﾄがあっている。

ﾏｸﾛをやりだすと今の私にはｼﾋﾞｱすぎてマブタが攣ってしましそうです。


ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰはまだあまり使いこなせて居らず、ﾋﾟﾝﾄが合ったと思っていたものがPCで確認すると甘々なことが多いです。


これから練習していきます。


またご教授願うこともあるかと思いますが控え目に致しますのでよろしくお願い致します。


ありがとうございます。

書込番号：16257994

[柚子麦焼酎]

marlboroselectedさん

私も最初の頃、カメラを中心とした球状にピントがあるのかと思っていました。
しかしコサイン誤差を知って、（少なくとも実用上は）平面だと理解しました。


　＞面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。

広い景色を写している場合は、被写界深度が深いのであまり意識しなくても良いかと思います。
ピント面を意識するのは撮影倍率が高く、絞りを開け気味の被写界深度が浅い場合です。
例えば子どもが宿題をしているシーンを撮るときに、手前の目と鉛筆の先の両方にピントが合うようカメラの角度を調整したりします。

書込番号：16258454

[＃４００１]

ピント面を平行移動する被写体は、ピントを外れない	「フォーカスロック」して構図を整える（構図の平行移動）→ピント面の性質の応用	置きピン→ピント面の傾きに注意する	被写界深度が浅くても、被写体を平行に並べればボケない

再び、お邪魔します♪

「置きピン」の考え方は間違っていません。
>ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが
>合うようなことを考えただけなのですが

概ね、この理解で合っています。
花火や、蛍の撮影では・・・この考え方で撮影します。
昼間の明るいうちに・・・∞遠になるピント位置を調整して置いて、その位置をテープで固定してしまうとか？？
等距離にあるピント合わせしやすい物（コントラストの高い物／輪郭線がハッキリしている物）で、ピントを合わせて「フォーカスロックして」から構図を整える。。。
この様なピント合わせの方法もあります。。。

問題は、ピント面はアングルによって傾いてしまう。。。
アングルを付けずに「正対」した被写体で有れば・・・
あるいは、ピント面に対して平行移動する物体で有れば・・・
大きくピントを外す事はありませんが。。。

被写体に対してアングル（上下左右に角度／パース）を付けたり。。。
ピント面に対して交差するように移動する物体は。。。
被写界深度が浅いと簡単にピントを外れてしまうワケです。

なので・・・置きピンする場合は「アングル」＝「ピント面の傾き」も計算に入れなければなりません。

ご参考まで

書込番号：16259592

[marlboroselected]

柚子麦焼酎さん

ご回答ありがとうございます。


私も皆様に説明いただいたおかげで厳密には球面にﾋﾟﾝﾄが合うことが理解できました。

浅い知識ですが球面のほうが納得がいく気がします。


それでも特殊な撮影方法（ﾏｸﾛ。超ｽﾞｰﾑ）などを覗けば被写界深度もある分、面と考えておいても問題はなさそうですね。


風景というのは少し表現がおかしかったですね。

広角になるとこの手法を使うのは難しそうです。

私が考えていたのはまさに柚子麦焼酎さんのおっしゃってるような写真です。

これからｲﾛｲﾛ考えて撮影していきたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16261722

[marlboroselected]

＃４００１さん


再度ご回答ありがとうございます。


わかりやすい画像で助かります。

置きﾋﾟﾝもﾋﾟﾝﾄの面（球）を意識すると上手くいきそうですね。


面というのを意識すると今度はアングル・被写体・ﾋﾟﾝﾄ位置に対する立ち位置が大切になってきそうですね。


無限望遠は調べてみるとどうやらﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞを端までまわすだけではないのですね。

ﾋﾟｯﾀﾘな設定はだせる気がしませんが挑戦してみます。


ありがとうございます。

書込番号：16261835

[marlboroselected]

皆々さま

たくさんのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂きましてありがとうございます。

皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもとに撮影し、画像のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしようと思ったのですが、残念ながら撮影できませんでした。

観に行ったのですが、飛行しているのをみれたのはわずか3匹のみでした。

ﾀｲﾐﾝｸﾞが悪かったのですね......


しかし、ホタルがあんなに幻想的なものだとは知りませんでした。

わずか3匹でしたが、本当に綺麗で満足できました。


来年は全盛期に必ず行き、皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを元に絶対撮影したいと思います。


ありがとうございました。

書込番号：16525230

[ザ・ハンサム]

フィルム面(撮影画素面)は、平坦な2次元平面です。
これに対して写真レンズは、撮影対象を中心とした2次元平面でピントが合うように設計されています。
完璧なレンズはありませんが、これを理想として目指しています。

ダメなレンズは像面湾曲が激しいので、フィルム面をわざと筒状に曲げたりします。
(「写るんです」が、この例に相当します。マトモなカメラではこんなことはしません)

で、理想的なレンズ(2次元平面で写るレンズ)で問題になるのが、コサイン誤差です。
あるモノに中心でピントを合わせた状態でカメラを回転させて振ると、
実際のピント面よりも手前にモノが配置されることになるからです。
もちろん、回転ではなく平行移動ならピントが合ったままです。

なお、像面湾曲が激しいダメレンズはコサイン誤差を打ち消すというメリット(?)もあります。

書込番号：16550095

[marlboroselected]

ザ・ハンサムさん

ご回答ありがとうございます。

見落としていて返信が遅くなり申し訳ありません。


なるほど。

たしかに、ﾚﾝｽﾞが湾曲なのに撮影画素面（ｾﾝｻｰ？）が平面だと誤差が生じますね。

ｺｻｲﾝ誤差という言葉は知っていましたがやっと意味が分かりました。

書込番号：16981678

ライブビューで連写ほか

[パクシのりた]

雨やんだら寒いですねー　まさに寒冷前線ｗ

毎度素人な質問ですみません。
この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？
もうひとつ、ライブビューで撮影するとミラーが上がったり下がったりして
通常の撮影とは違うタイミングでシャッターが切れるなどの動作をしますが、
これも機種問わずなんですよね？

この辺、ライブビューがデフォルトのLVFみたいのはどうなんだろ？
とりあえずはニコンデジ一眼に限ってでも教えて頂けるとありがたいです。

当然上記の質問は、ミラーショック対策で行う露出delayは含まない話です。
よろしくお願いします。

書込番号：16939385

[めぞん一撮]

>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？

NO!

>これも機種問わずなんですよね？

NO!!

>とりあえずはニコンデジ一眼に限って

Nikon1はニコンに含みますか！！？

書込番号：16939442

[＃４００１]

こんにちは♪

>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？
いや・・・そんな事はないです（＾＾；；；
ニコンならD610以上？でライブビュー撮影時に連写が可能だと思います。
キヤノンさんならKISSでも可能
ペンタさんもOKじゃなかったっけ？？（K-5かK-3は可能だったはず？？？）

ニコンのミラーボックスって伝統的に1モーター＆バランサー（バネ？）なんですよ。
だから、ミラーアップ⇒レリーズ⇒チャージが連動して作動するんです。
※この方がシンプルでシンクロ性が高い？？のだそうです？？
だから、ミラーとシャッターを別々に動かせないハズなんです。。。

コレに対して、ミラーとシャッターを別々に動かす「2モーター」タイプのカメラは、ミラーアップした状態でも、別の駆動モーターでシャッターを切る事が可能になるわけです。
これなら、ライブビューでミラーアップしたまま、連写が可能♪

ご参考まで♪

書込番号：16939550

[kyonki]

ニコ爺的に回答しますと

動体の被写体を狙ってしかも連写するのにライブビュー（LV)なんてもってのほかです。
ファインダーを覗いて撮ってください。
ニコンのLVはそういうシーンに向いていません。LVは三脚でガッチリ構えて厳密に構図やピント合わせするときに使ってください。

古いだの堅いだの言われてもニコンの一眼レフはそういうものだと割り切りましょう。

書込番号：16939614

[はぐれ親父]

こんにちは、

D7100を使っていますが、今までやろうとしたことがなかったので試してみました。
確かに、LVで連写中はモニターはブラックアウトになってしまいます。
ミラーアップしてるんだからモニター表示されてもよさそうなのに、何か設定があるんでしょうか？
まぁ、できても使いませんが...

書込番号：16939870

[パクシのりた]

めぞん一撮さん
取り急ぎの回答ありがとうございます。２つ目がNoってことだと、
ライブビュー使っても使わなくても動作が一緒となりますが、これは本当なんでしょうか？
だとしたら機種が知りたい気はします。
Nikon１は当然ニコンですが、ミラーレスですよね。
本質問は、価格.comの『一眼レフ』に該当するものだけのつもりで『デジ一眼』でしたので、
Nikon１含むミラーレスのことはちょっと。。。
それだとミラー・プリズム越しに覗くではなく、最初からライブビュー状態ですからねー

＃４００１さん
詳しい説明ありがとうございます。ライブビューで連写可能な事自体は分かりました。
とはいえ、ライブビューでシャッター押しっぱなしの場合(連写は普通そうか)、
ライブビューしたり中断したり＆それ用のミラーの動きとかを
１枚ごとに繰り返すって訳ではないのでしょうね？？？？と書いていたら、
はぐれ親父さんのレスが付きましたね。

kyoukiさん
ありがとうございます。僕もどちらかと言うと、カメラは覗いて撮るものと思っています。
覗かず手持ちで撮るときもLVはまず使いません。←最近子供撮りで上手くなってきました。
実はこのライブビューがAFもとことん遅いのも手伝って、とてもいらないものと思っています。
そんなものだけど、連写くらいできれば使い道あるんじゃね？と思ってです。投げ槍ぎみですが

はぐれ親父さん
実践レポートありがとうございます。モニターはずっと表示なしのままなんですね。
ていうか、僕も実践してみましたらなんのことはない、
最初と最後にLV解除・再開の動作が入るだけで、D3100でも連写はできますね。
そうなると質問１は、Noでいいみたいですね。
でもこうなると、#4001さんが言うところのD610以上ってのはどういう意味なんだろう？？？
ちょっと不明ですが興味あるところです。
ただ、LV解除・再開の動作が入らないデジ一眼なんて存在するのかしら？という気もするので、
２つ目の疑問はやはり疑問。

実践して分かってきたのは、連写時のモニター・AF・ファインダーのようす。
モニター：通常撮影だとシャッター半押しから真っ暗。LVだと全押しで連続して真っ暗。
AF：通常撮影だとフォーカスモード不問で毎回AFしようとする。LVだと最初合わせた状態で連写。
ファインダー：LVにすると真っ暗。当然か。連写中はミラーが降りている時は見える。
なんか、新たな疑問が生じてしまいそうです。。。

書込番号：16940347

[sweet-d]

ライブビューで連写、私もあまり経験ないので、やってみました。
まぁ、普通に出来ますね。
D5000は、スレ主様所有のＤ３１００と同様で、モニターには何も映らなくなり、ファインダーはミラーの動きに
合わせて見えたり消えたり...
D5200は、モニターもファインダーも見えなくなります。最も、この機種の場合はＬＶにすると、ミラーアップしたままになりますので、ファインダーは見えないままになります。

書込番号：16941003

[パクシのりた]

sweet-dさん

実践レポートありがたいです。変な実験させてしまって申し訳ないですが、、、
つまりD5200には撮影時にLV解除・再開という概念がないのですね。
LVでミラーアップしたまま、シャッターだけ切られていく感じですかー
最初の質問は、まさにこれができる機種があるか、ということでした。あるいは
　LV解除→１枚撮る→LV再開→LV解除→１枚撮る→LV再開→。。。
を繰り返すという、すんごく壊れそうな設定か・・・

D5200の概念と挙動なら、ミラー上がる手間がない分、
むしろシャッターは早く切れたりするということか。
LV解除があるかぎり、遅くしかならないと思っていました。
さっきまで、結局両方Yesなんじゃないの？と思ってましたが、
sweet-dさんのレスで一転両方Noに。ただ、D3100は両方Yesなんですが orz
さらに、色々気になります。こういう設定にしていってるメーカーの流れとか、
シャッター音の変化とかどうなのかしらとか。
それにしてもLV時のAFがおバカすぎて、とてもスナップとか無理ですが〜

書込番号：16941429

[なかなかの田舎者]

パクシのりたさんこんばんは。

Ｄ３１００ですと１枚目が撮れるまでにタイムラグがありますね。そっから先は普通に３枚／ｓで連写っぽい。
所持Ｄ７０００ですとsweet-dさんのＤ５２００同様１枚目からラグ無しでシュタタタタ！っと６枚／ｓで連写出来ます。
となるとＤ３＊＊＊とＤ５＊＊＊の間にライブビューの仕様向上があるのかな？Ｄ３２００はどうなんでしょうね？

今年の夏の花火大会撮影にＤ３１００を持って行きましたが、ライブビュー時のレリーズタイムラグのせいで苦労したのを思い出しました。
また、Ｄ７０００のミラーショックにタムロンのＶＣが過敏に反応して手ブレ写真になりやすいのですが、これはライブビューにてミラーの動きを封印して回避しています。

書込番号：16941602

[sweet-d]

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d5200/features02.htm
↑一応リンク貼っておきます。こりページの中ほどに記述がある通りです。

D5200はライブビューにすると同時に、ミラーがアップしたままになり、
ライブビューを解除するとミラーが下ります。
つまり、ライブビュー撮影時には、ミラーショックが無いんです。

書込番号：16941653

[パクシのりた]

なかなかの田舎者さん
sweet-dさん

『独立ミラー駆動』ですね！！D7000でイケてるということは、
技術自体は2010年には完成していたわけで、当然それ以降の上位機種ならありそう。
下位機種は2012年になってD5200からやっと付けたけどD3X00シリーズは全滅と。
なんか、D3300でも付けてくれなそうですよね・・・期待できるのかしら？？？
D7000以前で搭載されていたか分かりませんが、このようすだけでなく、
ローパスフィルターレスをD800E以降(厳密にはレスではないようですが)初めて採用したり、
x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、
D7X00シリーズはDX最高機種だけあってさすがにニコンの力の入れ方が違うんですね。
D7100購入をずっと考えているのですが、最近D5300も結構いいんじゃない？
と思っていた僕には、今回の質問は再考するに十分な収穫を得られた気がします。
EXPEED 4だけは、初採用のD5300に軍配ですが

今回半分茶化しながら質問してみて、実践する方に触発されて自分でもLV連写やってみて、
逆にLVの正しい使い方を教えていただいた気がします。
いじっているうちに、一部をズームできることに気づきまして、つまりLVは
『カメラを固定し、ほとんど動かないか動いても被写体距離に大した変化のない対象をMFで撮る』
基本、どっしり腰を落ち着けてものすごくこだわりながら撮るようなときに使うんですね。
ミラーショック対策は、露出ディレイとLV中はミラー上下なくす方向へと進化したと。
一方でやはりうまく特定できないのが、LV連写の適用ですけど (核爆

書込番号：16942024

[sweet-d]

Ｄ３３００は、私も興味あります。どう進化するか興味あります。
私的には、Ｄ５３００の魅力はローパスフィルターレスでも新エンジンでもＧＰＳでもＷＩＨＩでもなく、
更に小型軽量化されＤ３２００と変わらぬ大きさになった事だったりします。
とはいえ、Ｄ５２００と大差はないんですけどね...

>>x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、

クロップは、特に目新しい機能ではなく、最初はＤ２に採用された機能だったんぢゃないかと思います。
クロップを使えば、画素数は落ちるので、トリミングを撮影時にしているようなもんです。
私的には、あまり魅力的に感じる機能ではないのですが、あったらあったで使うんでしょうけどね...

書込番号：16945411

[パクシのりた]

EOS Kiss X7に370gとかやられちゃったわけですから、確かにD3300は期待ですね。
画素数ではなんとか面目躍如なものの(というかファイルサイズ大きくなるからこんなもんでいい)、
大きさ・軽さ・高感度・液晶・ファインダー倍率で巻き返さないとならないわけで。
大きさ・軽さはかなり厳しそうだけど、キャノンにできたことがニコンにできないと思いたくない！
軽さは２代据え置きだったりもするので、350gとか出せたらスゲーってなるけど、無理か。
また、上位機種との兼ね合いで難しそうだけど、特に最後３つの機能はなんとかならんですかね。
商品出すタイミングも含めて、この辺ちょっとニコンは苦戦してますね。
D5300のスペックを大幅に超えるわけにいかないわけで、自分縛りしちゃってる。
D5X00シリーズも、バリアングル外さないでどこまで軽くできるやら。

僕の中では小さいことはいいことなので、もしメーカー問わず初デジ一眼なら、
現状ではD5300よりD3200よりもKiss X7を薦めちゃいますね。特に女の子には。
画質が雲泥の差とか聞いたことないし、使い方の指向性からメーカー選べるほどでもないし。
X7の位置取りがかなりいいわけで、その中でどう出ますかね、D3300。
後発のD5300の微妙な軽くなりっぷりを見ると、大して小さく軽くならない気もしますが、
ようすによっちゃ、これも次期検討対象だったかな、と思いました。
元々のコンセプトが『本当に持ち出したくなるために如何に小さく軽く仕上げるか』でしたし、
今さらキャノンに浮気できるほどお金も甲斐性もないし、となるとやはりD3300かー

書込番号：16946930

[sweet-d]

D3300の、更なる小型軽量化は、十分に有り得ると思いますよ。
D5300でやった事を、やってくるのでは....と思います。
更に39点ＡＦ化も十分可能性はあると思います。
D5300は、D5000系始まって以来の画素数据え置きですね。
D3300では...これも可能性が無いとも言えず...
現時点でAPS-Cの最高はシグマＳＤ−１Ｍの4600万画素だと思いますが、この機種はＣＦカード使用なので、
ＳＤカードの読み書きの速度向上が追いついて行けないのが、今以上の高画素化のネックになっている
ような気もします。
何はともあれ、D3300出ないかなぁ...

書込番号：16949473

[パクシのりた]

確かシグマのはRGBを別々に３層で取り込む、みたいな感じでしたよね。
作例見ても凄まじいですが、ファイルサイズ大きすぎて保存が、ですよね。
画素数は24M前後でもういいような気もするんですよね。
ただ確かに、AFポイントが増えたらいいでしょうね。
細かい調整ができない点含め、もうスペックはD3200ほぼ据え置きでいいから、
小ささ・軽さがX7に追いつけ追い越せだったら、ほしーなー

LV連写についての質問だったのですが、なぜかD3300談義に軟着陸・・・
今回はそこに付き合っていただいたsweet-dさん、
誰より早く正解をいただいためぞん一撮さん、
とりあえず実践していただいたはぐれ親父さんをベストアンサーに選びました。
お答えいただいた皆様も、ありがとうございました。

書込番号：16949944

望遠レンズで悩んでます

[ななみわ]

初めての一眼レフデビューでD3100を使って約2年。やっと慣れてきた頃です。
普通のスナップ写真的には満足しているのですが、先日ディナーショーのような（披露宴パーティーのような雰囲気）場所で主役の方を撮影したかったのですが標準レンズでは寄りきれませんでした。
自席から離れる事ができない状態のため「望遠レンズ」が必要なのかも？と思い色々探している最中です。
（主役がいるステージのような場所の全体を撮る事は成功し、ブレなどないのでその辺は満足しています。）

予算的には出来るだけ安いものがいいのですが、カメラに関してど素人な為何が良いのかもわかりません。
一応調べてオートフォーカス対応のもので候補は二つあるのですが、他にも同じような金額でおすすめなレンズがありましたら教えていただけないでしょうか？

候補は以下の二つです

・AF-S　DX　NIKKOR　55-300mm　f/4.5-5.6G　ED　VR
・タムロン　SP-70-300mm　f/4.5-5.6　Di　Vc　USD

予算的には4万円以内かなぁ？と思っています。

書込番号：16939569

[じじかめ]

部屋の明るさによってはＦ2.8のレンズが必要かも？

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000140428_K0000417330_K0000049476&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

書込番号：16939615

[niko FTn]

こんにちは

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
が良いと思います。

重さと５５−７０ｍｍが抜けますが
レビュー、評価をご覧ください。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000137844_K0000139410&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

書込番号：16939627

[ななみわ]

じじかめさん

早速のお返事ありがとうございます。
職場のカメラ好きなおじさまからも「明るい望遠」と言われました・・・
ただ、現在の標準レンズで撮れた写真は明るさに不満はないのです。
主役の方にバッチリ照明があたっている状態なので室内ではありますが明るさは問題ないのかなぁと・・・・

望遠にするとf/4.5-5.6　位では暗く感じるのでしょうか？
（超ど素人ですいません）

あとはじじかめさんが貼ってくださったレンズだとお値段が・・・・やっぱり良いレンズは高いですねぇ。

書込番号：16939633

[ほら男爵]

Ｄ３１００キットレンズの望遠端がＦ５.６です
これで大丈夫ならば大丈夫だと思います

書込番号：16939645

[niko FTn]

明るいレンズだと、シャッタースピードを早く出来て
被写体ぶれが少なくなる可能性があります。

今お持ちのレンズはAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
でしょうか？
このレンズの望遠側がＦ５．６なので、今まで撮影出来たのであれば
大丈夫だと思います。

書込番号：16939673

[じじかめ]

同じＦ値でも望遠になればブレやすくなりますので、レンズはできるだけ明るいものがいいのですが、
予算がなければＦ5.6のレンズでＩＳＯを挙げて使うしかないと思います。

書込番号：16939718

[ななみわ]

niko FTnさん

早速のお返事ありがとうございます。

純正のダブルレンズキットに付いてるので、純正がいいのかなぁ？と思い色々クチコミを見ているとAFが遅いとか中々賛否両論なので悩んでいました。
レンズキットについていたレンズが18-55　なので確かに抜けてしまう部分はありますね。
その辺は近場、望遠ときっぱり使い分けで割り切ろうかと思います。
重さの235g差は確かに大きいかもしれませんが、長く持ち歩く予定は無いので評価が高い方がいいのかなぁと思います。
背中を押してくださってありがとうございます。

書込番号：16939794

[ななみわ]

ほら男爵さん

早速のお返事ありがとうございます。
現在のレンズの望遠端がF5.6で大丈夫であれば望遠でも大丈夫なんですね！

現在の仕様で使っていて「あとちょっと遠くが写れば・・・」と思っていたので問題解決しそうです！
ありがとうございました。

書込番号：16939802

[ななみわ]

niko　FTnさん

返信の仕方も不慣れですいません。
二つにわかれてしまった・・・・

標準でついていたレンズはniko　FTnさんが書いてくださったレンズです。

明るいレンズの利点もあるのですねぇ。
被写体ぶれですか・・・・動いている被写体ではありますが、後は数うちゃ当たる精神でがんばりたいと思います（笑）
フィルムカメラ時代では考えられない手ですが、デジタルの利点も生かして予算無い分工夫でカバーしたいと思います。

書込番号：16939818

[ななみわ]

じじかめさん

度々ありがとうございます。

同じF値でも望遠になるとブレやすいのですね。勉強になりました。
（本当にど素人ですいません）

予算不足は数打ちとISO調節でがんばりたいと思います。

のちのちF値の小さな高額なレンズも買っても大丈夫な位上手になりたいと思います。

書込番号：16939826

[はぐれ親父]

広角18mm	望遠250mm

こんにちは、

４万円のご予算でしたら、全体から主役のアップまで一本のレンズでこなせる高倍率レンズの、

タムロン　18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000183010/

シグマ　18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000404919/

あたりもターゲットになりますね。
レンズ交換をせずに全体からアップまで撮れるのがメリットになります。

両レンズとも、望遠端がf6.3とやや暗いですが、スポットライトを浴びていれば十分撮れるはずです。

ちなみに私はシグマの18-250mmをD7100で使っています。（ちょっと前まではD3100でも使っていました。）
手ぶれ補正の効きも良く、広角から望遠までまずまずの画像で撮れます。

タムロンのB008は私がD3100を購入した２年前には６万円以上していたのですが、今では３万円台で買える便利ズームになりました。

よろしければ検討してみて下さい。

サンプルは屋外の写真ですが（息子の学芸会などの写真は規定でアップできないので）ご参考までに。

書込番号：16939835

[Hinami4]

こんにちは、SP AF ７０−３００ VC USDなら持っています。
ただ望遠側の開放F値が５.６ですので、普通ならF２.８。最低でもF４.０をおすすめするのですが、今までのキットレンズがF５.６で問題ないようですので、この望遠レンズでも良いでしょう。

開放でも画質はそこそこ保っているでしょうし、純正の５５−３００よりは良いかと思います。

問題は重さですね。
試しに装着できるとこがあれば良いのですが、重く疲れるようではなんにもなりません。

またここでいう明るさは撮影場所の明るさではなく、レンズのF値の明るさでしょう。
この数値が小さいほど明るいといい、それだけシャッタースピードの低下がまぬがれて、ブレにくい写真を撮ることができます。

あるいはISO感度というものをあげることができますが、この数値があがればあがるほどノイズというものなどで画質は低下する傾向にあります。

ですが、今までの写真に不満がなければ、明るいレンズにこだわる必要もないでしょう。
価格がかなり高くなってきますからね。

書込番号：16939839　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍月]

一応解決済みの様ですが、ちょっとだけ。

ディナーショーなどで望遠ズームを選ばれるのであれば、開放F値が2.8の物を選ばれる方が、結果として満足できるカットが撮れる可能性が圧倒的に高くなると思います。

理想を言えば・・純正の最新式F2.8の70-200�oレンズが優れものですが22万円です。
今回はご予算オーバーなので、比較的お安いものとしてタムロンの70-200�oなどいかがでしょう。

◆　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ﾆｺﾝ用)

2008年発売ですので、（4万円には収まりませんが・・）かなり値段もこなれています。
約59,000円　→　http://kakaku.com/item/10505511963/

描写力はこんな感じで、とても素敵だと思います。
→　http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/tamron7020028.html

その「明るい望遠レンズが必要」とおっしゃった職場の親切なおじさんに、もう一度だけ『明るい』の意味をたずねてみてください。初歩的な誤解が解けると思います。

書込番号：16939853

[niko FTn]

岡田奈々　Ｓ５０　新宿京王、小田急の屋上	伊藤咲子

ななみわさん

私が背中を押してしまいましたか（汗）
色々と勉強なさってるようなので大きなお世話でしょうが
じじかめさんの仰ってる事も大切です。
高感度がどこまで使えるかの把握も必要ですね♪

アイドル？系アップで撮りたい気持ちもわかります。

見せるような写真ではありませんが（汗）

書込番号：16939864

[藍月]

ここ作例です。

→　http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#15340362
→　http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#14433148

書込番号：16939873

[ななみわ]

はぐれ親父さん

情報ありがとうございます。

遠くを撮りたい＝望遠レンズ　としか頭が働きませんでした（汗）
全体からアップまでこなせるレンズというのもあるんですね。

皆さんに教えていただいたF値が気になるところではありますが出先であまりレンズを付け替えたりするわずらわしさはないのかもしれませんね・・・
後は私の腕の上達次第なのかもしれませんが。

書込番号：16939885

[ななみわ]

Hinami4さん

やはり純正の55-300よりは、SP-70-300　の方がおすすめですか。
カメラの知識がある方が皆さん純正じゃない方をおすすめくださるのでクチコミを色々みて良かったなぁと思います（ど素人なもので純正の方が良いのか？？と思っていましたので）

F値が小さい方が明るいっていうのは頭では理解しているのですが実際に撮れた写真がどうなのか？を自分自身理解できてないと思います。
さすがにAUTOでの撮影はしていませんが、もうちょっと勉強しないといけないなぁと実感しています。

書込番号：16939908

[ななみわ]

藍月さん

作例までありがとうございます。

F値の小さなレンズの方が追々満足できる結果が出そうな事は理解しました。
素敵な写真が撮れるんですねぇ。

ただ重いですよねぇ。1キロ超えは色々と厳しいです。

職場のカメラ好きなおじさんにももうちょっと教えてもらいます。

ありがとうございました。

書込番号：16939971

[Hinami4]

純正だとAF−S Zoom Nikkor ７０−３００ VRがありますが、予算オーバーとなりますね。

このタムロンは安いといっても性能は遜色なく、場合によっては勝るともいわれています。
ちょうど｢タムロン６０周年記念｣のときに発売され、当時の価格設定でも赤字では？ともいわれたようです。

ですから、予算の兼ね合いと、安かろう悪かろうではないタムロンを推奨いたしました。
一応純正の７０−３００と両方持っていますが、どちらも劣るとこはありません。

F値が小さいとそれだけブレにくくなり、シャッタースピードが稼げない室内では有利になります。
まぁ、被写体が明るければこの限りではありませんが、どうしても外に比べてシャッタースピードはあまりあがりません。
手ブレと相手が動く被写体ブレの両方が考えられますので…

書込番号：16939979　スマートフォンサイトからの書き込み

[ななみわ]

niko　FTnさん

アイドルではないのですが、まぁ似たようなもんなんですが・・・
せっかく写真が撮れるチャンスがあるので出来るだけ良いのを！とは思うのですが、技術と知識が追いつかず。
プロ並な写真を撮っている方を見ると羨ましかったり（笑）
そういう方はプロ並の機種だったりお持ちなんですよね〜。
無いものねだりではなく自分の出来る範囲で頑張ってみようと思います。

じじかめさんのおっしゃるF値の件も勉強が必要ですね。

素敵な写真が撮れるように色々頑張りたいと思います。

秘蔵写真も載せて頂いてありがとうございます。

書込番号：16939984

[ななみわ]

Hinami4さん

本当にレンズってなぜこんなに高いんでしょう？
（すみませんど素人の愚痴です）
一眼レフを買うまで別でレンズを用意する感覚がまるでなかったので本当にびっくりです。

純正とタムロンと両方お持ちなんですね。
どちらも劣らないと言うお話が聞けてホッとしました。

ブレにくさ・・・・やっぱりF値の大事さを痛感しますね。
一応通常レンズでは大丈夫だったので予算も考えタムロンの70-300mmで検討しようと思います。

私が撮影しようと思っている場所では一本脚は立てられる予定なので、そのような工夫もしつつ撮ってみようと思います。

ありがとうございました。

書込番号：16940006

[niko FTn]

ななみわさん

Ｇｏｏｄアンサーありがとうございます。

＞秘蔵写真も載せて頂いてありがとうございます

言葉足らずでした。
私の青春時代はカメラが主にフルサイズ？３５ｍｍでしたので２００ｍｍの望遠レンズを買うのがやっとでした。
７０−３００ｍｍは換算１０５−４５０ｍｍ、ひがみです（笑）

書込番号：16940181

[藍月]

重いですかー！　なるほど・・・。

自分が慣れているので、そこをすっかり忘れていました。

確かに、１キロ越えのレンズは重いですし、でかくて長いので周りの方の眼も気になるところです。
機材を持ち込むバッグも大きいですし、ディナーショーの洋服にも合いませんよね。
そもそもテーブルの上には機材を置くスペースも無いでしょうし、足元に転がすのも・・・。

１脚はこういう場合とても便利ですけど、持ち運びの機材が大変になるのは変わりません。

暗くて遠い対象の撮影の場合には、一番問題になるのが適切なシャッタースピードの確保なんですよね。被写体がぶれたり、手振れしたりしやすくなりますから、F値の大きなレンズで暗いシーンでは、ぶれぶれダメダメ写真の確率が高くなります。

でも大きく重いレンズは無理だとすると・・・残念ですがF2.8はあきらめて、撮れるシーンだけを頑張って狙うことになりますね。明るいスポットライトが当たっていて、相手がびしっと止まっている瞬間であれば、F5.6位のズームレンズでも撮れるかな。

そうであれば、ニコンの55-200�oVRってどうですか？
軽量、小型、しかもVRがついてお安いです。

→　http://kakaku.com/item/10503511837/　約12,000円

写りは、こんな感じです。
→　http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/afsdx55200456.html

レビュー
→　http://ganref.jp/items/lens/nikon/110#imp_302

まあ200�oでいいのか、300�oまで必要なのかについては、ご自分で確認してみてください。

ニコン純正のレンズは普通とても高いので、ご予算に縛りがある場合はサードパーティのタムロンやシグマレンズをお勧めするひとが多いのですが、このレンズは例外的に安いです。

描写力についてはそれぞれ優劣や微妙な特性の違いがありますが、そこまでこだわって見分けるひとは結構マニアックなひとですし、作例を観ても違いが判らないのであれば、気にしないことだと思います。

レンズ別の作例：描写の比較はここでどうぞ
→　http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/zoomtele.html

書込番号：16940308

[なかなかの田舎者]

Ｄ３１００＋タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ

ななみわさんこんばんは。

タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣをオススメします。
手ブレ補正ＶＣの挙動がファインダー像をガッチリ固定する感じなのでフレーミングがしやすいのがオススメポイントです。
１８−５５ｍｍ ＶＲ使用時にシャッタースピード１／６０ｓ辺り（勝手に想像）でなんとかブレない写真が撮れていたとすると、望遠レンズではブレやすくなりますね。しかし、タムロンの強力ＶＣなら１００％確実とは言いませんが、１／６０ｓでもかなり歩留まりが上がります。

シャッタースピード１／１２５ｓ以上が確保出来るなら純正 ５５−３００ｍｍ ＶＲや５５−２００ｍｍ ＶＲも十分に活躍出来そうです。

書込番号：16941927

[ななみわ]

niko FTnさん

こちらこそありがとうございます。

私の撮りたいと思っている写真のイメージに近いと思います。

デジタルになった分お手軽にはなってるんですよねぇ。
沢山撮影して勉強したいと思います。

書込番号：16942990

[ななみわ]

藍月さん

長くても綺麗な写真が撮れるなら・・・とは思いますが流石に長時間持つのは難しいですね。1キロ超えは。

55-200mmなんてのもあるんですね。
しかもかなりの安価！
魅力的です。

撮れ方にも色々好みがあるでしょうが、まだその領域までは達していないので。
200mmでも今のレンズに比べれば遠くが取れますね。

良い情報ありがとうございます。

書込番号：16943079

[ななみわ]

なかなかの田舎者さん

実際の装着画像ありがとうございます。

シャッタースピードの問題もありますね・・・

あとは本人の技量の問題もあるので勉強したいと思います。

書込番号：16943094

[niko FTn]

ななみわさん

＞デジタルになった分お手軽にはなってるんですよねぇ。
沢山撮影して勉強したいと思います。

そうですね、フィルム、現像代がかからないとか一枚ずつ感度を変えられる
、撮影したらすぐに確認できるとか♪

素敵な写真を沢山撮影してくだい。

書込番号：16943095

単焦点をくっつけるとして、ぶっちゃけ。

[けちけち太郎。]

これと　OMDと写りに相当な違いはあるのでしょうか？

書込番号：16677777　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

レンズ次第では？

書込番号：16677840

[うさらネット]

＞相当な違いはあるのでしょうか

相当な違いはないと思います。
私はLumixとD3100等のニコン使いですが、大きな差を感じた事はありません。
ただし、等倍観察すると少々違うところも見られますが、大事なのはやはり良く言われるレンズ性能です。

書込番号：16677870

[okioma]

シーンによってもね。

書込番号：16677877

[もとラボマン ２]

けちけち太郎。さん　こんばんは

この組み合わせではなく　パナのG3とニコンのD3200の比較ですがマイクロフォーサーズの方が　シャープなイメージで　D3200が柔らかいイメージですので　OMDとD3100でも出てくる絵違ってくる気がします。

書込番号：16677885

[けちけち太郎。]

皆様やはりそうなのですね。　J1 プラス　単焦点にしようかな、　安いし。

書込番号：16677927　スマートフォンサイトからの書き込み

交換レンズかボデーグレードアップか・・・

[チュードルっ子]

みなさんおはようございます　お久しぶりのチュードルっ子です。
いつもアドバイスありがとうございます。

さて、今回の質問ですが、３つ悩んでおりまして・・・

現在も、２年前に購入したＤ３１００を使用しております。
ボデー自体に何も不満はありません。
現在もＤ３１００を使用していますのでこちらに質問させていただきました。

ダブルズームを購入して２年経つのでソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜
メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。
現在の主な使用目的は、８０％ストックフォト２０％でファミリー写真となっています。

〜質問〜
�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
�B　ボデーも気になり　　　Ｄ７０００もソロソロお手頃かなぁ〜（使うならダブルズームキットレンズ使用前提で）

もう少しお金を貯めて、ステップアップを考えています。

Ｄ３１００の性能をレンズ交換で引き出せるかそれとも憧れるＤ７０００を取り入れるか
う〜ん悩むところです。

自分の写真の好みとして、シャープな感じの写真が好きです。

特別、Ｄ３１００に不満はないので今、交換レンズでリーズナブルやっぱシグマか・・・

Ｄ７０００だとレンズ買えないので、ダブルズームのキットレンズ使用が前提となります。

タムロン・シグマ・Ｄ７０００あ〜どれがいいのやら・・・

皆様、ご意見お願いいたします(>_<)

ご意見に対してのお返事は遅くなるかもしれませんが、お願いします。

書込番号：16186810

[Lunakon]

ボディーに不満が無いならレンズに一票♪
ただし、高倍率ズームだと面白くないので、単焦点に手を出してしまいませんか？♪
D7000の予算ならニコンAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gなんてどうでしょう♪ DX使用で標準画角
ただ、わたしが欲しいだけの意見だったり(^^

書込番号：16186875　スマートフォンサイトからの書き込み

[DF02]

こんにちは。

まず�@と�Aですがお使いのWズームの焦点距離が200mmでは足りないということでしょうか？

高倍率ズームは便利ですが55-200のズームと描写は大して差がないような気がします。

200mmで足りないなら�@が軽くて良いかと（＾＾）


D7000はD3100より使い勝手は良いです（＾＾）

自分はD3000とD7000を所有してますがD7000のほうが慣れれば操作しやすいです。

ただD7000はD3100よりも重いですのでD7000は買い増しで
D3100との併用が良いと思います。


レンズは高倍率ズームより
40 or 60mmマクロ、あるいは35 or 50mm単焦点のほうが
レンズ交換の醍醐味は味わえると思います。

もし自分でレンズがこの�@か�Aならレンズは買わずにD7000を買います。

200mmで足りないならタムロンA005と35mm単焦点か40mmf/2.8マクロを買います（＾＾）

書込番号：16186884

[阪本龍馬]

タムロンやシグマの高倍率ズームは初心者用の画質イマイチレンズなので、止めるが無難。

買うならニコン純正の単焦点とか高性能ショートズームが良いです。

書込番号：16186890

[robot2]

こんにちは
操作性の良い高機能なカメラは、撮っていて楽しいですし充実感が有ります。
フォーカスポイントの数。
AF精度。
上面液晶の有無。
サブダイヤルの有無。
ボタン類の数。

ボデイを、上位機にした方が楽しいですし撮影チャンスが増える筈です。
レンズ購入の場合は、純正レンズが最良です（レンズは、常に距離情報ほかデータの
やり取りをしていますがその詳細は社外秘です）。
高倍率なズームは、画質はそこそこと思われた方が良いです。

資金があると、何か買いたくなるものですが、何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。
資金をプールして、これが欲しいと思った時に備えるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：16186901

[けいごん！]

私も単焦点レンズ購入に一票です。

マクロレンズ（ニコンでは違う呼び方でしたっけ）を是非どうぞ！楽しいですよ！

レンズは資産、ボディーは消耗品だと思います。

書込番号：16186925

[guu_cyoki_paa]

＞何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。

そんな事わないよ。　　ヽ（ ´ー‘）ノ⌒○ アホ回答ポーイ
必要なんだけど、どれお選んだらよいのかわからない事わいくらでもある。　ヾ(´▽｀;)ゝ

書込番号：16186934

[写歴40年]

チュードルっ子さん　こんにちは。

ストックフォトにどんな被写体を撮影されているのか解りませんが、レンズ交換する暇がないような被写体ならば高倍率の購入も良いと思います。

但しそう言う被写体でないのならばわざわざ高倍率を購入する意味は、社外レンズのタムロンやシグマの味を味わいたい以外は無駄だと思います。

あなたの撮りたい焦点域に特化した単レンズか高倍率レンズかボディの二者択一ならばD7000の方が、写る写真は変わらないと思いますが色々試せると言う事で良いと思います。

書込番号：16186944

[hiderima]

シャープな絵なら、高倍率ズームより、皆さんがおしゃる様に単焦点レンズが良いと思います。

今撮られている写真で、どの焦点距離を一番使うかを調べて、その焦点距離の単焦点レンズを買われるといいと思いますよ。

書込番号：16186995

[うさらネット]

レンズに投資して、中古のD3000/D40追加でボディ欲しい熱に対処、2台体制にすると楽しめますよ。
取り敢えずは、明るいDX35mmF1.8G（かまたは40mmF2.8G Micro）で幅を広げては。

広角ズームがいいかも。D7000ボディだけの追加は、D7000には少々寂しいです。

書込番号：16187011

[うちの4姉妹]

私も単焦点レンズ追加に一票(^-^)v

高倍率レンズは、余計に画が眠くなります
シャープな画をお望みならば是非とも
単焦点を一つ試してみてください！

もしくは、もっと貯金を増やして
Ｄ600のレンズキットにいかれるのもまた
選択肢にいれられるとどうですか？

書込番号：16187021

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

もしダブルズームキットのレンズしか持っておらず、
シャープな感じの写真が好きなのなら、僕も他の皆さん同様、単焦点をおすすめ！
ズームより単焦点の方が基本的にシャープさは上がるでしょうし、
ボケとジャスピンのコントラストが、よりシャープさを際立たせるだろし。
しかも、f2.8以下の明るいレンズがオススメ。
いっぱいボケるでしょうし、とにかく暗いところに強いです。

画角がどのくらいが好みか分からないけど、
標準的で手頃なのは純正35mm f1.8か40mm f2.8マクロでしょうか。
一度は標準画角近辺の明るい単焦点持つといいのかなー？
広角側で気になるのは、Lunakonさんおすすめの純正28mm f1.8。僕も欲しい。
望遠側はタム６とかタム９とか？

あるいは、ズームない分フォーカスマニュアルでもよくね？と考えれば
(僕の場合そう考えて)、フォクトレンダーなんて手も。
僕はULTRON (40mm f2)を中古で23000円で買いました。
広角側ならカラースコパー20mm f3.5/28mm f2.8、
望遠側ならNOKTON 58mm f1.4
どれも新品は４万円台でちょと高いですが(だから買う気が起きないのですが)、
MFは『写真撮ってるっ！』感がとてもいいですよ！！
実は僕もULTRONに味をしめ、次は広角か望遠側かのf2.8以下レンズで物色中です。

ズームもありと考えると、タムロンの17-50/28-75mm f2.8なんてのも。
色んなメーカーの70-200mm f2.8ってのもありますよね。
解像度は期待できないけど、ジャスピンとボケのコントラスト勝負ってことで。

なお高倍率ズームを考えてるなら、
200mm超えのは、コスパ考えたら高すぎません？純正見たら安いけど。。。
A14NIIなら手ブレ補正なしの苦行を強いられますが値段的にはオススメかな。
ただ解像度は今イチですが、それ言うと18-270とかも同じかと。
純正18-300mmがこのようすと比べてどうなのか、僕自身も知りたい立場です。
ただ、純正じゃないの選ぶなら、今のダブルズームキットより画質が落ちる可能性は
考えておいたほうが良いのかもしれません。１本にする手軽さを取るわけですから。

自分のことで恐縮ですが、
ダブルズーム→18-105mmに置き換え→B001(10-24mm)買い足し
→A14NII(18-200mm)に置き換え→ULTRON買い足し
で、使用頻度A14NII=ULTRON>B001>105(バランス悪い持ち重りと暗所弱くて)
(画質はULTRON>105>A14NII>B001)で落ち着いてます。
みんな多分、同じような状況で予算に合わせて同じように悩んでるんですね。
シャープさと高倍率ズーム(例えば純正18-300mmとか)の両立を期待するならそれで、
あんまり期待できないと考えるなら明るい単焦点で、って方向なんでしょうかね。

書込番号：16187115

[αyamaneko]

＞ボデー自体に何も不満はありません。･･････ソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。

購入理由がいまひとつ？
物欲だけでしょうか？
でしたら、ボディが一番満たされるような･････････。
3100にとくに不満がなければ、たんなる浪費になるかも？
もしかすると、｢使い勝手よくなった｣と、満足できる部分があるかもしれませんが、

書き込みを読むかぎりは｢？｣

高倍率ズームを買ったとしても、
キットレンズか、高倍率ズームのどちらかが使われなくなるだけで････････

目的がはっきりするまで、もっと資金を貯められては？

もしかして、今を逃すと財務省の許可がでない、とか？

書込番号：16187177

[kyo-ta041]

チュードルっ子さん、こんにちは。

ダブルズームの焦点距離範囲に不満がなくて、シャープな感じの写りがお好みなら、他の方もお勧めの単焦点追加が効果大です。
安価であればAF-S40F2,8、ちょっと頑張ってAF-S６０F2.8ならシャープから背景の綺麗なボケというこれぞ一眼レフの醍醐味が味わえますよ。
レンズ強化してからボディを考える方が良いと思います。
では。

書込番号：16187188

[ブラックモンスター]

ボディはもう少し先にしても良いと思います。
まずはF2.8の明るめのズームレンズは如何でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000056127_K0000474729_K0000125658
私はタムロンのF2.8使用中ですがシグマも良いと思います。
あと予算があればスピードライト（外付けフラッシュ）もぜひどうぞ。

書込番号：16187201

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

レンズかな。

撮影のための旅行などして本当に必要なものは何か考えてみては。

書込番号：16187294

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

ＡＦ−Ｓ ６０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇを強くオススメします。
５〜６万円までで買えるレンズでは最高級の解像感だと思います。ＡＦも速いしマクロなので被写体に目一杯寄れます。
１本だけじゃ寂しいなら、ＡＦ−Ｓ ５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇとタムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（２７２Ｅ）をどうぞ。
どちらも絞り開放から解像感高く、用途によって使い分けする楽しさも得られます。

Ｄ７０００とＤ３１００を併用してますが写りに大きな差はないです。

キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲはＦ８に絞ってＶＲはＯＦＦにした上でシャッタースピードを１／８０ｓを確保し、しっかり構えて手ブレを抑制すれば１４００万画素のＤ３１００ならカッチリ解像しますが、このレンズの解像感にご不満なら高倍率ズーム購入は的外れかと思います。

書込番号：16187342

[Dragostea]

　レンズでしょうね。

　いいレンズ(大口径ズームや単焦点)は、写りが入門用ズームレンズとはかなり違います。
　多分レンズをいくつか揃えてからボディーに自ら購入に向かうものと思っています。
　でもそれは散財ではなく価値ある投資だと思っています。

書込番号：16187723

[ssdkfz]

70-200/2.8G等にど〜んと一発。

暗いズームを何本も買ってもしょうがないのでは？

で、レンズを格上げするとボディも格上げしたくなり・・・

散財の沼へ・・・

書込番号：16187822

[明神]

ダブルズームを持っているんですよね。


＞�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
＞�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
ステップアップを望んでいるのにこの2つは絶対ないです。

レンズ交換をしなくて良い便利さのためだけに写りを犠牲にしてどうするの！って思います。

まずは鉄板のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
で単焦点レンズの写りを経験されるのが一番良いのではないかと思います。

書込番号：16187824

[Ramone2]

こんばんは^ ^

ご自身が思い描いているようなお写真が撮れていますか？
今の機材で困ってることは何か有りますか？

レンズやボディーを交換するよりも解決に近づく場合は多分にあります。
例えば
三脚とか、外付けスピードライトとか、現像ソフトとか
使い方によっては『 なんじゃソリゃ〜！！』って思うくらい
絵が劇的に変わる場合もあります^ ^

何を買ったら良いかは
先ずはご自身がどういう絵を撮りたいのかを
ご自身で知り、
現状とご自身の理想の絵との違いをココで相談したり、
ご自身で勉強したりすると具体的に必要なモノが見えて来るのかなぁ
なんて僕は思います^ ^

書込番号：16188138　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

Ｄ３１００とＤ７０００は、発売時期がほぼ一緒な同世代ボディです。
確かにＤ７０００は良いボディだと思いますが、写り方は、あまり変化を望めないと思いますよ。
むしろ投資すべきはレンズの方ですね。
それと、レンズは安くて良い物っていうのは、なかなか無いと思って良いと思います。

>>シャープな感じの写真が好きです。

という事なら、なるべくレンズに投資される事をお勧めします。
レンズは、どういう被写体を撮りたいかによって選ぶべき物ですから、あえて、コレとは申しませんが、
価格が安いから...という理由はやめといた方がいいですよ。

書込番号：16188496

[オミナリオ]

ボディもレンズも手段であって目的ではありませんから、まずはどういう写真が
撮りたいのかハッキリさせてはいかがでしょうか

それがわからないで無責任にレンズおすすめすることできませんので・・・

書込番号：16188763

[＊白ごはん♪＊]

チュードルっ子さんがー、「シャープな感じの写真が好き」とおっしゃっておりまして、
んでも、高倍率ズームに魅力を感じておられるようですので・・・。

私は評価の高い高倍率ズームレンズと「カリッカリでもう、参っちゃいました！」的なレビューがある単焦点レンズ（ない？）とふたつ買ったらいいのにな。と、思ったんです。

スーパーカブの燃費のハーレーなんてないも〜ん（=＾0＾=）

書込番号：16189321

[Hinami4]

おはようございます。
D３１００にとりたてて不満がないのであれば、レンズ追加でしょうね。

あげられたリストのレンズは良いように思えますが、次にとっておいて単焦点…マクロレンズはどうでしょうか。
D３１００といえど、レンズにより写りが案外変わったりします。
コンパクトな組み合わせということで、AF−S Dx ４０mm Micro F ２.８Gってとこでしょうか。

自分も当初、あげられたレンズのなかのタムロン１８−２７０を買いましたが、今は全く使っていません。
標準ズームも現在のものよりグレードアップしたければ、VR１６−８５とかいう手もありますけど、不満がなさそうなのでマクロレンズを含む単焦点あたりの検討をお薦めしておきます。

書込番号：16189799　スマートフォンサイトからの書き込み

[チュードルっ子]

コスモス（ＧＩＭＰ）で少々いじっています	チョウ（撮って出し）

みなさんおはようございます。　チュードルっ子です。
ただ今、仕事より帰宅いたしましたぁ〜。

皆さんの沢山のご意見拝見させていただきました。沢山のご意見に感謝します。

まず自分の現状と言いますと、ストックフォトメインで基本屋外撮影です。
モデルさんを使った撮影等はしません。室内での撮影はたまに行います（フラワーアレンジメント撮影等）
屋外と室内撮影比率は９対１ぐらい。（実際に標準ズームで現状暗く感じています）

特別撮影には『今日はこれをメインに』とは決めていませんので、花の撮影中にチョウチョがヒラヒラ
『今標準レンズやぁ〜とあわてて望遠に付け替えて撮影する』事が多くありまして
突然現れるゲスト撮影のチャンスを逃がすこともしばしば。

これから特に暖かくなりますと、昆虫さんも多く出現してくれましてレンズの付け替えでチャンスを
逃がしてしまうと非常にもったいないと思い→付け替えの手間の省ける→高倍率がいいのかと考えたわけです。

それ以外の撮影方法で、現状標準レンズ＋クローズアップレンズＮｏ.４。
あと、５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影等。

高倍率に目が行っている理由としては、やはり突然のチャンスをレンズ交換で逃がしてしまう。
これが１番の理由です。

昨年初めの頃は、1,8f単焦点や40ｍｍマイクロが気になるレンズでした（職場で1,8f単焦点使用者もサイコ〜）
と言っていました。

職場の方でも、高倍率レンズ使用者がいないので、レビューを聞くこともできません。
やはり、目的に特化したレンズにはオールマイティーではかなわないと思いますが
どの位のレベルなのかなぁ〜と。

ボデーについては、Ｄ7000のも使ってみたい、これが理由です。

Lunakonさん・DF02さん・阪本龍馬さん・robot2さん・けいごん！さん・guu_cyoki_paaさん・写歴40年さん

hiderimaさん・うさらネットさん・うちの4姉妹さん・パクシのりたさん・αyamanekoさん・kyo-ta041さん

ブラックモンスターさん・あっ熊が来たりて鰾を拭くさん・なかなかの田舎者さん・Dragosteaさん

ssdkfzさん・明神さん・Ramone2さん・sweet-dさん・オミナリオさん・＊白ごはん♪＊さん

Hinami4さん

沢山のご意見ありがとうございます。

皆さんのご意見では９割レンズ交換なので、レンズ交換の方向で進みたいと思います。

自分の撮影したフォトＵＰと実際に登録してあるストックフォトマイページＵＲＬ
http://pixta.jp/@aki3207124/　になります。
一度確認していただいてもよろしいでしょうか。

写真については、『ＧＩＭＰ』でレタッチしていますので撮って出しではありませんが。
コスモスはアンシャープマスクが軽くかかっています。
チョウは撮って出しです。

なにせ自分のこずかい範囲での楽しみですので、お金にまったく余裕がなく購入までには
当分かかりそうですが。

値段と性能と使用目的と、やはり何処か妥協する部分は必要かなぁ〜でもシャープが好きなんです・・・あぁ〜迷います。

写真については全てＤ3100ダブルズームキット使用です。＋レタッチ。

書込番号：16190241

[Frank.Flanker]

こんにちは

みなさんと同じでＤ３１００に不満がないのならレンズが良いと思いますよ
高倍率が使用する上で便利ならタムロンの18-270かシグマの18-250ですが、画質やシャープさなどは後から発売されたシグマの方が上回っていると思うのでシグマの最新の18-250が良いかと思います（間違って古いの買わないこと）
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/#tab

シグマ18-250で撮影された写真です
http://ganref.jp/items/lens/sigma/2329/photo

書込番号：16190350

[αyamaneko]

詳細からしますと、

100mmくらいの望遠マクロ(NIKONはマイクロ)レンズを1本追加されては？

おそらく、蝶も花も1本でなんとかなると思います。

あと、

＞５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影

の場合も、(200mmくらいをよく使っているとかがあるかもしれませんが)
望遠マクロで対応できそうに感じます。


または、ボディを買って、
1台に標準レンズ＋クローズアップレンズ
もう1台に５５−２００mm
の2台持ち。

2台持ち出すのに抵抗がなければ、ですが。
(楽しまれているようですから、2台持ちも苦にならないような･･･････)

書込番号：16190462

[ほのぼの写真大好き]

ボディー買い増しし、標準ズームと望遠ズームをそれぞれに付け、2台持ちで撮影するというのも、選択肢の一つになるかと思います。

花や昆虫を被写体とされるなら、将来、150から200mmの望遠マクロの追加も、いいかと思います。

書込番号：16190488

[オミナリオ]

そしたれば

広角〜望遠でのキリトリ構図をカバーするならばやはり高倍率ズームがよいと思います。
個人的使用感では、テレ端遠景以外ならば純正VR18-200が開放付近から安定した画質と
AFの迷いにくさ、操作系の扱いやすさはよいですね。ただテレ端遠景は被写体を選びます。
それと、�T型中古は3万以下〜�U型新品は7万超と、同じ性能ですがかなり価格差があるので
どれを選ぶかでコスパはだいぶ変わりますね。
正直、�U型新品まで出す価値は感じないです･･･差額でマクロが買えてしまいますし。


フォーカスリング回転するところとか、AFを重要視しないのであれば、最新のシグマ18-250が
寄れますし撮影倍率も高く、画質も評判いいのでよさそうですよね。私も気になってます（笑）
タムロンもありますが、シグマの最短0.35mの前では霞んでしまいます＾＾；

個人的には、いくら画質のいいレンズを用意したところでチャンスを逃しては写真撮れませんので
そこを解決したいなら高倍率ズームの選択は十分にアリだと思いますよ。

ただ「よりシャープな」を求めるのも人情ですし、実際それで上がりが変わる場合もありますから
高倍率のほかに信頼できる画質のレンズ、例えば標準〜中望遠系マクロとかを一つ持っておくと
使い分ける事でより幅のあるシチュエーションに対応できるのではないかと。

D3100とD7000は、操作系とフィーリングは大きく違いますが出る写真にはあまり変化は感じないかもですね。
操作面や物欲で不満を感じていないなら、D3100続投でもいいように感じます。

書込番号：16190804

[sweet-d]

という事なら、高倍率ズームよりも、αyamanekoさんの言われるように
100�o前後のマイクロレンズがお勧めです。
現在の値落ちしたD7000よりも高価ですが、純正105�oマイクロどうでしょう。

書込番号：16192209

[チュードルっ子]

Frank.Flankerさん・αyamanekoさん・ほのぼの写真大好きさん・オミナリオさん・sweet-dさん
ご返信ありがとうございます。



とりあえず、�@シグマ高倍率・�A100mmマイクロ・�B35ｍｍ1.8ｆ

の順番で考えてみようか・・・最終的には自分の好みになりますが。

自分でももう少し調べてみたいと思います。

書込番号：16193744

[チュードルっ子]

先ほどより、高倍率レンズの口コミやＵＰされている写真等見ていますが
やはり皆さんのおっしゃる通りの感じですね。

使用されている方のご意見では、オールマイティーレンズとして割り切って使用されている方が
多く旅行等に便利とのご意見も多くありました。

使用されている方の写真を拝見したところ、四隅の画質低下（これの事か、なるほど納得）でした。

追加レンズ候補としては、100ｍｍマイクロ（お金が心配ちょっと無理かも）・40ｍｍマイクロ（何とか頑張れば）
35ｍｍ　f1.8（あと少しで何とかなるか）

で一番候補としては去年一度考えた、ニッコール35ｍｍ　f1.8になりそうな感じです。

やはり、『シャープでボケ最高はどれですか！！　これでしょう！！』　なんでしょうか。

ニッコール以外で上記あたりのおすすめ（リーズナブル、性能）レンズ等はあるのでしょうか。

書込番号：16194341

[ほのぼの写真大好き]

安価で写りのいい、単焦点でしたら、純正50mm F1.8Gは、如何ですか？

焦点距離、長目になりますが、ボケは35mmより、いいかと思います。

書込番号：16195693

[sweet-d]

花、昆虫を撮る目的であれば、マクロレンズですね。具体的に、ご予算を明記されてませんので、
難しいところですが、低価格でお勧めのマクロレンズは、ズバリ、コレです。
↓↓↓
http://kakaku.com/item/10505512020/

タムロン９０�oマクロは実績もあり、評価も高いです。
新型が発売されたので、↑の旧型は、バーゲンプライスになっています。
花撮りなら、40�oマイクロでも良いですが、スレ主様は昆虫も撮られますね。
となると、40�oよりも90�oの方が有利です。ただ、90�oでも、結構近づかないと、大きくは撮れません。
ボケ味で言わせて頂きますと、開放ｆ値に拘るのも判りますが、それだけではなく、画角の狭い方が、ボケて
くれます。

書込番号：16196268

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

写真見せてもらいましたが、マクロ多くないすか？
URL出して以降、急にマクロ推薦が増えたのはその傾向からだと。
先にオススメしてますし他の人も薦めてますけど、タム９はいいかもですね。
特に虫が多いなら、遠目で撮れる望遠マクロでしょうからね。
もちろん金額的に許せれば純正105mmとかなんでしょうけど

もひとつ風景写真のようすから、こういう絵がほしいのかな？と察するに、
超広角を加えるといいのでは。
チュードルっ子さんのニーズに則した、雰囲気を強調した絵が作れる気がします。

書込番号：16196610

[オミナリオ]

Tamron 90mm F2.8 272E	Tamron 60mm F2 G005	AF-S Micro Nikkor 85/3.5	AF-S Nikkor 18-200/3.5-5.6

モチーフばらばらですが(笑)

マクロはどれ選んでも描写については不満感じにくいと思います。
手ぶれ補正はついてるとメッチャ楽です。

高倍率は同じモチーフでも焦点距離やアングル、撮影位置変えていろいろな
切り取り方ができるのがいいですね
でも画質的な弱点は確かにありますので、そこを避ける配慮は必要ですが

書込番号：16196853

[チュードルっ子]

ほのぼの写真大好きさん・sweet-dさん・パクシのりたさん・オミナリオさんおはようございます。

自分の写真の特徴は１つは接写です。昨年、雑誌でマクロの特集を見て、どうにか標準レンズで接写出来ないか
検索、１年ほど前にクローズアップレンズを知り購入（ハクバ　Ｎo．4＋標準ズームで現在使用しています）

もう一つは、標準ズームで風景撮影。画角として、対象をななめ下方向より空を入れながら奥行きを出し撮影。

二つ目は、２００mmでの昆虫撮影です。（動きの遅いもの、逃げない物に関しては標準＋クローズアップレンズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（チョウのように敏感な物はテレいっぱいのトリミングレタッチでカバーです）

皆さんのご意見を拝見して結果として、寄れる望遠マクロが一番合っているのかと思いました。

結果として、タム９＋ニッコール３５mm　１.８fが自分に合っているのか。

後はお金の問題ですね〜。先に購入するなら、タﾑ９になりそうです。

書込番号：16198480

[パクシのりた]

全部足したら+30w	+20で撮ってみました

チュードルっ子さん

近づけるもの限定になっちゃいますが、手の出しやすさ(低価格に抑える)の意味で。
単純にクローズアップフィルターを買い足して、よりマクロの世界に踏み込むってのは？
知る限り最もお得なのは、ポラロイドの４枚セット(合計すると+17の効果！)
amazonで『Polaroid 4種クローズアップフィルター』で検索してみてください。
52mmなら3000円弱で手に入り、お持ちの+4と合わせれば+21ですよ！！

こないだヒトのまで借りて+30やってみましたｗ　ULTRON本体よりかさばってるｗ
丸い植物の写真は+20。ここまで来るとf8かそれ以上絞らないとすぐボケちゃいますｗ

52mmのセットが一番出費少なくていいと思いますが、
今後のレンズ財産構成予定が絞れるなら、それに合わせた大きいものを選んで
ステップアップリングもその段階のを用意しとくといいのかもしれません。

書込番号：16198973

[チュードルっ子]

パクシのりたさん、お返事ありがとうございます。

レンズ、すごい事になっていますね〜
確かに被写体限定されますが、こんな楽しみ方もありかも。

一度、『Polaroid 4種クローズアップフィルター』も確認してみます。

書込番号：16199018

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

タムキューいいですよぉ〜！
Ｄ３１００＋タムキューでトンボを撮って来たので貼っておきますね。Ｊｐｅｇ撮って出しです。
僕のタムキューはＡＦモーター無しの旧型なのでＭＦですが、ファインダー越しにＭＦでも微調整しながら何枚か撮ればソコソコヒットしますね。
アップの写真はもうちょっと絞れば良かったかな…

書込番号：16199466

[sweet-d]

前途のタムロン９０�oマクロ(272ENII)は、ほんと、お勧めですねー、
新型(F004)は、３月に発売されていますので、旧型なら、早めに確保される事をお勧めします。

作例はAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

書込番号：16200074

[チュードルっ子]

なかなかの田舎者さん、返信ありがとうございます。

いやぁ〜ＭＦですかぁ〜さすがです。

sweet-dさん、返信ありがとうございます。

４枚目なんてあそこまで寄る事が可能なんですね。

今まで以上に、マクロほしくなりました。

書込番号：16200255

[カップめんx68k]

D7000いいですよぉ、使いやすいですよぉ。
D3100で近距離、D7000で遠距離と使い分ければ
いちいちレンズの交換しなくてもいいですよぉ。

書込番号：16489349

[チュードルっ子]

カップめんx68kさん,こんにちは。
お返事遅くなりました。

最近Ｄ７０００もお手頃価格になってきました。
追加購入もいいですよね。

今年の冬あたりに考えてみます。

書込番号：16566738

docomo Eye-Fiカード01使っていらっしゃる方、教えてください

[KOH0828]

こんにちは。
D3100で、docomo Eye-Fiカード01をお使いの方、教えてください。
D3100でちゃんと動くかどうか、docomoに聞いてもNikonに聞いても分からないという返答だったので、教えて頂けると助かります。
ちなみに、自分のスマホが大丈夫かどうかはdocomoで確認取れています。

書込番号：16516638

[ジェンツーペンギン]

docomo Eye-Fiカード01は、カメラについては通常のEye-Fiカードと同じはずですヨ。(＝D3100でも使える)

http://www.eye.fi/jp/products/docomo01
http://eyefi.co.jp/support/faq/nikon_cameras/

書込番号：16516833

[decimator]

実際にどの組み合わせで使用していますが全く問題ありません。Eye-Fi便利ですけど連射時は注意です。
SDXCと比べると連射時は記録が遅くて待機させられることが多いです。シーンによって使い分けが必要です。

書込番号：16526264　スマートフォンサイトからの書き込み