D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

アクティブD-ライティング

[パクシのりた]

これはこのカメラに限ったことではないと思うのですが、
手持ちのものなのでこちらで質問させてもらいます。
また、好みなどもあって実は正解はない質問だったりするので、
こちらに寄せている方がどういう使い方なのか、
何に利点を求めているかを聞きたくて、投稿させてもらいました。

質問は
・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。

僕はADLオフにしてRAW+JPGで保存し、
基本はJPG撮って出しでよしとしていますが、
特に暗い絵・暗部補正が必要な絵ができてしまったときは
RAWをViewNX 2で / JPGをPhotoshopでいじっていますが
ADLというよりシャドウで対応することが多いです。
とりあえずはなるべくカメラが出す絵を忠実に保存しておきたいという感覚です。
銀塩とちがって、画像処理しつつ保存なので
厳密にはどんなやり方でも忠実なのかも知れませんし
WBはニュートラルではなくスタンダードだったりしますが、
銀塩で言えば全ての写真において全くルーチンなネガ・ポジ現像をしてみて
必要あればあとでポジの露出・現像時の色々をいじる、という感覚でしょうか。

今イチ分かってないのですが、ボディでADLオンにしてしまうと、
RAWがその状態で保存される？と思ってたり(どうなんでしょうか？)、
確かADLオンだと連動して何かが選べなくなったり、
RAW現像前提ならボディ内で／後でソフトでできるじゃん？と思ってたり、
ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで、
そんな理由で使わないのかな？と自己分析してみてるのですが。。。

また、ADLのオン・オフが露出にも影響するのでは？などと妄想もしてたりで、
それが必ずしも望むことばかりではないだろうなー、となるとオフがいいのかな？
等々の理由で使わずにいます（いるようです）。

是非みなさんの色々な考え方・使い方を教えていただければなと。
よろしくお願いいたします。

書込番号：16299903

[hachi-ko]

私は ニッコールＨＣさん とは意見が異なります。
ADLは効果の予測がしづらいため、後から修正が可能なRAW撮影でこそ生きる機能だと思います。
ADLの効果が予想しづらいということはNIKONもわかっていて、ADLブラケット撮影などという機能まで用意していますが、
これはJPEG撮影用だと思います。

ADLで露出が変わると言われますが、RAW現像で露出補正を行うことは、私にとっては当然のことなので、気にしません。

結果が予測できないという理由でマルチパターン測光も嫌う人もいますが、私は結果オーライ主義なので（正確な予測などはなからしていないので）、PモードもマルチパターンもADLも使用しています。

書込番号：16303853

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

オート・AモードでADLを使うと基本(絞り・SS)に働きかける、ということですね。
つまり自分の意図しないことが起こり得り、制御を超える可能性があると。
つまり、RAW作りに介入してしまうわけですね。

整理されててすごくよく分かったのが、
RAWとADL含めたその他の関係です。とてもありがたいです。
RAW現像の際のフィルタのようなパラメータのひとつなのですね
(ボディ内の場合は取り込みだからRAW作る際のフィルタか)。
ただADLの場合のみ、上記したように都合に合わせてRAW作りに介入し、
なおかつ現像時にも介入してくると。
ない方が、まさに『RAW』なのだけど、後付けできないから
あとでC-NX2でいじること考えてオンの方が多いということですね。
ジェンツーペンギンさんの実験により、弱でもかなり介入してそうです。
でJPGだと一発仕上げ以上はないわけだから、使うべき、という感じですね。

質問当初書いたように、ADL効果が？だったりDL強くして出来る絵の違和感がすごく、
RAW撮りしてて結局やってもシャドー全開くらいの僕としてはオフで正解かもしれません。
色々なものの位置づけが、とてもクッキリしました。ありがとうございました。

書込番号：16304007

[パクシのりた]

MA★RSさん

人間の目は色調・明るさともほぼリニアでダイナミックレンジ(以下DR)も広い一方
（結局は別々の色を感じる細胞と明るさを感じる細胞の統合的データなので、
細かく見ればデジタルですが統合されてほぼリニアになるのですが）、
デジタルカメラはごく限られた範囲の完全なデジタル色調・明るさでDRも全然狭いわけです。
とはいえ自然に存在する光は可視光以外も種々存在し、人間の受容範囲を遥かに超えるDRで、
人間は注視する部分を中心とした適応をしてしのいでいるわけです。フォーカスもそうです。
日常はそれで足らせているのですが、写真の場合、全体をゆっくり見ることができるわけで、
そうした時に普段経験しているボケ方や明暗に対して違和感があるものを
よいと感じたり悪いと感じたり(ここはヒトによるところですが)するのでしょう。

ADLとDLは、特に明るさのDRを外れたところに対する処理を担当する機能で、
それらは同一メーカーでDL開発後ADL開発しており、
どちらも明るさのDRをなんとかするという根本的な考え方は全く同じで
時系列で考えればDLの開発者が進化させた考え方として作用部位の異なるADLを開発してるわけで、
全く別物なことはとうに分かってることですが、少なくとも何の関係もないものではないです。
何の関係もなく別物なのは、手ブレ補正とソフトADLだ、ならそのとおりだと思います。あるのかもしれないけど
以下一応貼っておきます。

kotobankの引用（一部）
D-ライティング
　シャドー部の補正機能としてニコンが送り出した。
　平成16（2004）年〜中略〜COOLPIX 8800でおめみえした。
　現在はさらに進化した アクティブD-ライティング が登場している。

アクティブD-ライティング
　平成19（2007）年11月発売のD3とD300では〜中略〜新搭載した。
　ハイライトの白とびは抑えられ、暗部の黒つぶれも軽減される。


余談
主語？　誰／何が／の、がよく分からないのですが、『DRを広げる』という表現は実は変ですよね。
上記したように、人間の、カメラの、モニターの、印刷紙の、だったら絶対的なものは広がらない。
装置の機能自体を取り替えない限りは変えられないものですよね。つまり
存在していた広いDR（入力）の一部しか出力できないDRそのものを広げることはできないのです。
ADL(DLもですが)がやっているのは、限られたDRの中により広い入力範囲を『圧縮』しているだけで、
その状態の絵を見せている感じではないでしょうか。
音で言ったら広げないdbxを聞いてる感じでしょうか(分からなかったらすみません)。
伸張(expand)しないかぎり、『広げる』ではないけど、縮めるだと聞こえが悪いからなのかしら。

書込番号：16304008

[パクシのりた]

hachi-koさん

ADLで露出が変わる、については、写真ネガを作る段階でのダイレクト感の問題な気がします。
hachi-koさんその他の説明や実験などでとてもよく分かって来ましたが、
ボディADLオンが自分の設定で光が入ってくる→RAW作成の過程に介入してくることと、
RAW現像時にADLで露出補正が当然なことは、意味が違いませんか？
厳密にはボディADLとソフトADLが違うことも(当然そうなるでしょうが)
MA★RSさんご紹介のページにも書いてありますし、ここについては
・RAW作成時の介入をどう思うか、と
・その後のソフトでの露出補正の可否・利便性
のどちらを重視するのかによるのでしょうね。

書込番号：16304009

[オミナリオ]

ADLはアンダー露出で暗部を持ち上げる処理だと思うのですが

例えばダイナミックレンジがEV±4のカメラで、EV16〜EV3までの分布の明るさを撮ったとき

仮にADL-OFFの適正露出がEV10とすれば、EV15以上は白トビ、EV6以下は黒ツブレになりますね

ADL-ONにした場合はアンダー側に露出がシフトするのでEV11で撮影されますので
ハイライト側はEV16まで残ります。逆にシャドウ部はEV7以下が潰れてしまうのですが
デジタルカメラはアンダー側に強いという特性を活かして、本来潰れてしまうEV6付近や
EV7〜10とかのシャドウ部分を画像処理で持ち上げることで結果としてダイナミックレンジを
広げる機能かと思います。

後現像でできるDLは、露出はそのままなので結局EV16の所は飛んでいますし、飛んでしまった
データはどうしようもなく、ただシャドウ部を持ち上げるだけの処理になりますね。

まあ、ADLがOFFだろうがONだろうが、撮影時仕上がり＆現像での処理を考慮してアンダーで
撮れば結果は一緒と思います

書込番号：16304401

[hachi-ko]

パクシのりたさん

ADL-ONで露出が変わるとは、露出をアンダー目に振るということで、それによって得られたRAWデータを加工してしまうということではありません。
アンダー目に振られた分、現像時に戻してやるだけのことです。
RAW現像ならその程度のことで画質の劣化は感じられません。
それに、そもそも適正露出とは何か。ということもあります。

露出をアンダー目にして撮影し、現像時にシャドウ部のトーンカーブを少し持ち上げてやればADLと同じ効果が得られると思っている人が多いようですが、そう思うのは、ADLを使用していないからだと思います。

書込番号：16304532

[パクシのりた]

オミナリオさん

広がることのない絶対的なダイナミックレンジの中に
より広いレンジのものを擬似的に入れることを
『ダイナミックレンジを広げる』と表現してよいのなら、それでいいと思んですけど。。。
原理はニコンのおすすめページを見に行った時点で分かりましたが、広げると言われても、という感じです。
ある程度細かい段階を判別できる人間の目のダイナミックレンジの中に
実際はもっと高密度・高段階でレンジの広いデータを低密度にして圧縮してるとしか、捉えられませんが。
目で認識できないものも存在する広い範囲を、認識できる狭い範囲に擬似的に補正しているわけですから。

これ全部、RAWの話ですよね？だとしたら、とても良くわかりました。
シフトさせてる、という点でISO感度に似てるけど、画面内の局所的なものである、って捉え方でよいのでしょうか。

書込番号：16304607

[パクシのりた]

hachi-koさん

RAWの情報自体がRAWであることは、分かっております。
ただその作成時にADLオフで露出優先で出てくる設定を自分の設定とした場合、
ADLオンでその設定が変わってしまうわけで、それはまさしく
自分の設定への介入・意図したRAW作成への介入なのではないでしょうか。
しかもそれが一定しないなら、どういう意図を反映するのかはどんどん不可解に。
まあそれもいいとして、現像時に戻す、としているが
ボディADLと、ソフトADLは厳密には違うと言う。
それは戻すことになるのか。似たような、違うことをしているのではないのか。
この辺の感覚が、よく分からないのです。
きっとボディADLをオフで使う方は、このへんが腑に落ちないのかと。

ADL / DL / トーンカーブの話自体は、本当に好みと時と場合のニーズでしょうね。
どれをいいとするかは、答えはないのでしょうから、
自分の好み・妥協できる絵の得やすさで決まるのかな。
全くそこはいじらないのが好き、というのもありだし、僕もそれかなと思いますが、
どうしても暗部補正が必要なこともあるのでシャドー補正・DL使いますし
（オフにしちゃってるからそれしか使えないからなのですけど）、
ボディADLがオートしかないD3100だけどオンにしてRAW撮りし、
それを後でオフ含めた微調整できるC-NX2を買う価値あるものだとも考えてます。
上記微妙な感じのいじり方をするんだなと分かっていても、です。

書込番号：16304636

[hachi-ko]

たびたびすみません。

MA★RSさん が (ADLは)HDRみたいなものでは。
と書かれていますが、私もADLはHDRと同様の効果を狙ったものだと思います。

ニッコールＨＣさん は、HDRとは全く違う と主張されていますが、こう考えたらどうでしょうか。

まず、オリジナルデータから＋補正データと−補正データを作成します。
そして、オリジナルデータのシャドウ部を＋補正データで、ハイライト部を−補正データで置き換え、移行部分は加重平均によって処理します。
こうすることにより、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができます。

私の想像では、実際は、＋補正データと−補正データを作成するのではなく、画像から明るさによる等高線マップのようなものを作成し(その際面積の小さな明部暗部は平均化して取り除く)、領域ごとにトーンカーブをシフトさせているのではないかと思います。
これをディジタル画像処理の言葉で表現すると次のようになります。
「空間周波数の低周波領域のゲインを下げる」


ディジタル画像データはダイナミックレンジが狭い。と信じられていますが、RAW現像を行ってみればわかりますが、画像データ自体のダイナミックレンジは想像以上に広いのです。
ボトルネックになっているのは、ディスプレイとプリンターの出力系のダイナミックレンジです。

この出力系のダイナミックレンジに適合させるために誰もが考え付くことは、トーンカーブを寝かせるということです。
しかしこれではコントラストが低下し、眠い画像になってしまいます。

そこで利用するのが、人間の目の、絶対的な明るさを検知できない、という性質です。
目の錯覚の例として登場する、周りを黒で囲まれた灰色は白く見え、白で囲まれた灰色は黒く見えるというやつです。
つまり、隣接した部分のコントラストはなるべく保ちつつ、まとまった部分の明度を調節することで、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができる。ということです。
これは前にも書きましたが、モノクロフィルムの時代には焼き込み、覆い焼きとして常識だった技術の応用です。

これをRAW現像時に、ADLを使用せずに実現しようとすると、とんでもなく面倒なことになります。(私のレベルでは不可能です。)


以上はあくまで私のADL解釈なので、本当はどうなのかは不明です。

書込番号：16305054

[kyonki]

JPEGでADLとHDRの画像を撮り比べてみると分かりますが、HDRのほうが画質は良いですよ。
明暗差の大きなシーンでADLを強めにかけると描写が破綻していますね。

書込番号：16305081

[オミナリオ]

ADLは露出操作＋画像処理による階調補正機能、いわば撮影補助機能ですよね
乱暴な言い方かもしれませんが、オートエリアフォーカスと同列のいわゆる
「失敗ない撮影」のための便利機能、といってもいいかもしれません。

一般的には、というか昨今の風潮では「見た目だとちゃんと見えるのに、写真にしたら
真っ黒で見えない・真っ白になっている」＝ダメな写真、という考え方が主流と感じます。
そういったユーザ層にとっては、とても有効な機能ではあると思いますよ。


それを介入といってしまえばそれまでなのですが、おそらく「介入」と感じられる方は
露出をイメージ持ってコントロールできている方であり、ADLの何たるかも理解して
おられると思うので、有効なシーンなら使えば良いし、そうじゃなければ使わなければ
良いだけではないかと考えます。

ちなみに私はJPEG撮影が主ですがADLは常時OFFです。でも状況によっては（迷うなぁ〜〜なんて時）
ADLを使う事もありますし、RAWで撮ることもあります。

パクシのりたさんのおっしゃりたい事はなんとなくわかりますが、あまり考えすぎず
気楽に構えていいのではないでしょうか。
冒頭におっしゃられてますが「正解のない質問」はあまり深く考えない方がシアワセかもしれません
ここ「カカク沼」には考えすぎて無間地獄に堕ちてしまったような方、たくさんいますよ（笑）

書込番号：16305137

[パクシのりた]

間違ってるかもしれませんが

段々むつかしくなってきてしまいました・・・
こんな感じなんですかね？
でもこれだと、ボディADLなしで対応できそうな絵になってるｗ

これ作って思ったのですけど、『写真というものの目的』です。

人間の目で見たとおりに作るのがやるべきことだとしたら、
実はモニターや印刷紙のダイナミックレンジを上げ統一するところからやらなきゃならんのですが
（この時点でほぼ不可能ですけどできたとして）、カメラと現像ソフトが担うのは
やはり目で見た通りの統一した状況をデフォルトとして作ることで、
いきなりそれができないからってオン／オフ可能な機能として追加するとか
そういう考え方ではいけないのかなーと。
もしこの目的であったとしても全然技術・統一ができてなくて
過渡期だから色々やらせてやって、と考えて許してやるべきなのかな。

あるいは、写真で出来る絵はあくまで写真で出来る絵というジャンルだとしても、
じゃなんで人間の目で見たとおりにする必要があるんだ？
なしでいいじゃん？って気がしました。
今の素子・エンジンができる限界はこれです、でいいような。
やっぱりオン／オフ可能な機能としていることに問題が。

いずれにしても土を段々積んで山を作っていく『足す発想』なんですね。
山崩しのように、『引く発想』ではないんだなーと。
RAWのデータの大きさからしたら、デフォルトで全然やれそうなんだけど、無理なんですねー

現実逃避感満載で、すみません。

書込番号：16305357

[ニッコールＨＣ]

パクシのりたさん
カメラの機能がどうのこうのよりもスチルの美しさの源はなんだろうと考えれば、何をやるべきか分かると思います。
きれいなＳ字はスチルの最も大きな要素です。
これを意識するだけで画像処理に迷いは無くなると思います。
研究熱心なのは良いと思いますが最終的に求めるものを明確にしたほうがうまくいくでしょう。
もちろんＳ字を意識しないマルチショットのHDRやコピーフィルムで撮られた作品も一つの表現です。
わたしたちが使うモニターやテレビにもＳ字があります。
フィルムのすごさの一つは各フィルムが特有のカーブを持っていることです。
ディープダークからハイエストライトまでが露光域です。
フィルム時代は乳剤により露光域が変わるので、結構シビアな乳剤テストをしましたが、これがデジタルでは露光プロファイルに置き換えられると思います。
パクシのりたさんは幾度もデジタルの性質をフィルムに置き換えて説明されていますが、RAWデータ自体はネガの性質に似ています。
Adobeはデジタルネガティブと呼んでいます。
撮影から考えればポジとネガ両方の性質があります。
D3100は使ったことがありませんが、マージンをとり0-245で言えば、露光域はちょうど6EVくらいでしょう。
これはポジの露光域と同じくらいです。
ターゲットとしてPCでソフトと連動できる1/6グレースケールチャートを写せば簡単に数値化、グラフ化できます。
ADLを使うと最大でシャドー側が1.5EVほど拡張できます。
このときシャドーには、自動的にＳ字が再形成されます。
ADLだけでなくわたしたちが使うソフトウェアは何らかの処理をすれば、それをフォローするために特定の処理が行われます。
暗部補正ツールや１RAWからのHDRなどは、露光域よりも広いダイナミックレンジが使われるのでRAWデータの限界がすぐに分かると思います。

またRAWデータにはＳ字はなく中間調が沈んだとても画像とは言えないものです。
モニターでRAW生成時に見ることができる画像は何らかのプリセットとパラメーターを与えられて、そう見えますがその時点では、まだノンリニアデータ（JPGやTIFあるいはそれに準ずるAdobe準拠ファイル）には変換されていません。
ADLがどういうものかはヒストグラムを見ればすぐにわかります。
またRAWだけが非破壊で、それ以外のJPG、TIFそれらに準ずるAdobe準拠ファイルもすべて破壊的であると覚えておくと良いでしょう。
最終着地点がプリントであれば、肉眼で識別できる24EVという輝度差、カメラのダイナミックレンジ（例えば14EV）、露光域6EV（10-245）、これらの関係、プリントした場合の再現性を考えれば良いと思います。
とてつもなく露光域が広いカメラがあってもＳ字が無ければ再現できる媒体がないですから。
最終的には肉眼で識別できる24EVを以下に5EV弱に落とし込むかです。
ADLがHDRどうか。どうでも良いでしょう :-)

パクシのりたさんが作成された図ですがこれは間違ってますね。
「ハイライトの豊かな階調」というのは、ハイライトをつまらせない、ハイライトを優先するための露出の２点です。
結論を言えば、アンダーで撮影します。
これに暗部補正をかけたものがADLです。

書込番号：16306556

[ニコンナイコン]

私は、ADLの機能を以下のように捉えています。そして、基本的に、RAW撮り前提で、ADLオートとしています。

(1) 撮影時に、手動で露出アンダーにして、現像時に手動でハイライト・暗部調整をするような撮影者にとって、ADLはなくてもよい。

(2) 一方、ADLをオートにしておけば、撮影時に、光の加減に応じて、露出をアンダーにする程度をカメラが自動的に判断してくれるのは便利。（AEやAFと同様、撮影者が、どの程度露出をアンダーにするかを調整不要。）

(3) さらに、ADLを使うことで、EXPEEDにプリセットされたハイライト・暗部調整機能を利用できるのは便利。（現像時のパラメータ調整の負荷を下げてくれる可能性あり）

根が横着なもので、カメラが自動でやってくれるとことはカメラ任せにして、気に入らない部分は、あとから現像時に手動で調整するという考え方でいます。

ただし、このやり方にも問題があります。被写体に十分光が当たっていない場合でも、自動調整されてしまうので、カメラの液晶で確認しても、問題に気付きにくいことがあります。現像時に気付いて、撮影時にもっと工夫して光が当たるようにしておけばよかったと後悔することがあります。

書込番号：16308103

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

S字の説明ありがとうございます。最後から２つ目のパラグラフが僕にはちょうどよかったです。。。
みなさんのADL選択や理由を聞きたいと思うに至った根本的な理由は、
ADLの原理・RAWとは・銀塩・デジタルカメラの絵ができるまでの原理を知りたかった訳ではなく、
みんなの様子を見て、僕の撮り方にとってADLをどうするのがいいのか？を知るというものだったので、
トピ主としてはミスリードでしたね・・・とても勉強になるものに仕上がっちゃいましたけど

書込番号：16310752

[パクシのりた]

ニコンナイコンさん

ありがとうございます。D3100の場合オート以外ないのですが、オートで不都合もありうるんですよね。
もしかするとオフがよかったりする仕上がりになったとしてもV-NX2では切れない（のかな？）。
それを切るためにC-NX2買うのは無駄で二度手間ですかね。。。かといってMEも全然自信ないのですけど。
自分の横着の方向では、ADLオフでシャドウかそこらでなんとかする感じです。

書込番号：16310753

[パクシのりた]

設問の段階から足りなかったこととして、頻度が全然書かれてなかったのがいけないことに気づきました。
・まず、写真撮りが仕事ではないです。お察しの通り。
・基本はカメラが吐き出したJPGをモニターで見て終わりでただRAWもJPGもファイル保存
・スペック最大と思われるモニターはiMac 27inch (2560x1440かな？)
・JPGのみにしないのは、いじれる幅が狭いと感じていて、いじろうと思ったときの保険として。
--- この段階で考えるに、ISO800越えた絵は幾らいじってもザラザラでダメな気がしてます。
　ここがC-NX2のADLで改善したりするのか、それが知りたいのが購入 / ADLオンを考える理由です。
　これは適用としては、ズレてるのかな？？？---

・そのうち気になった絵は (１割以下)
　(1) 出たJPGを別枠で区別 (カメラが単体で行った処理をいじらないことに価値があると考えて)
　(2) 好みになるようRAWをV-NX2でいじった後JPGに現像←これをさらに(3)処理することも
　(3) JPGしかないコンデジ・JPGいじってで済ませる場合は
Photoshop CS3のシャドウ・コントラスト・各補正あたりいじって別保存
　のどれかとして扱いプリント候補になる
・暗すぎてよく見えないものは一時的にシャドウ/DLなどで見るが、
　ほとんど確認のために見るだけ(気になる絵になることがほとんどない)

・実際プリントするものは多分1枚/1000枚くらいでお店プリントでもない一般家庭向けのSELPHY

被写体は、家族撮り８割、風景とマクロが２割という感じで、今のところ１日平均100枚。
家族撮りにアートは求めてないので画像処理の大半はそれ以外ですが、
実際プリントするのは家族撮りだけ、という感じです。

こんなヒトが選択すべきは、どういう設定でしょうか？？？　今まで通りでいいのでしょうかねー

書込番号：16310755

[20-40F2.0]

ADLでざらざらが改善することは無いですね暗部持ち上げ機能みたいなものなので。それをソフトでやるかカメラ内でやるかのちがいはありますが、どちらも画質をいじることになるので悪化の方向です。ざらざら改善はカメラ内でもPCソフトでもNRの方でしょう、もちろん解像感とトレードオフです。
JPGならピクコンの調整の方がよっぽど大事でしょうかね。

RAwで撮ればADL設定は関係ないですね。CNX2で反映できるか出来ないかだけでしょう。

ちなみに自分はカメラ機能は全OFFでソフト補正で全部やります。JPG撮影の場合はカメラ機能多用します。
スレ主さんの場合は両方保存らしいので各設定は好みでいじってもいいと思うけど。

書込番号：16346391

[パクシのりた]

20-40F2.0さん

ザックリ感だけど的確で分かりやすく、たまらなく心地いい説明をいただき、本当にありがたいです！

確かにピクコンは、大きいですよね。VNX2でもまずいじるところです。選択しかできないレベルですが・・・
ピクコン・NRともに、CNX2だと細かく設定できるし、やはり買いかー

NRで気づきましたが、
まずレンズの解像が悪い・暗いレンズだと、その時点で、ですね。さらにNRの性能・ソフトの性能、ってことで。
途中を幾ら取り繕ってもダメで、出発のクオリティ上げるところから考えるべきなんですよね、本当は。。。

書込番号：16347006

[パクシのりた]

みなさま色々な感覚なのがとてもよく分かるスレでした。ありがとうございました。
DLとADLの違いもよく分かったし。でも結局未だにC-NX2買えてないし・・・・

暗い所は暗い・明暗差が好き、が共感できたMA★RSさん
RAWの位置づけがとても理解しやすい説明を頂いたニッコールHCさん
実験していただいたジェンツーペンギンさん

を選ばせて頂きました。

書込番号：17496670

AE/AF-Sロックの使い方

[パクシのりた]

状況と撮りたい絵の説明です

技術的なことでこの機種に限らないので申し訳ないのですが、
エントリー機種D3100持ちなのと詳しい方がとても多そうなので
こちらで質問させてもらいました。不適切であれば指摘してください。

ものがものなので、露光／ピントのいずれもがオートの場合に限られると思いますが
（どちらかマニュアルで、という使い方もあろうかと思いますが）
まずみなさんは、AE/AF-Sロックは
(1) 使わない
(2) AE単独
(3) AF-S単独
(4) AE+AF-S
のどれがデフォルトなのでしょうか？
あるいは、どれを選ぶべきとお考えでしょうか？
また、もしも露光／ピントのどちらかをマニュアル、一方をオートで撮る方は、AE/AF-Sロックをどう使うのでしょうか？
そして、写真を撮るのが段々上手になり、完全にマニュアルで行けるようになると
AE/AF-Sロックはいらないか補助的なものになる位置づけなのでしょうか？

もうひとつ、実例を挙げての質問なのですが、
逆光（ぎみ）な状況で、露光／距離の違う被写体が存在する場合に
露光は最も暗い（と思われる）手前に、
ピントはその後ろに合わせたい場合、
どんな操作／動きをしてその絵を撮ればよいのでしょうか？
マニュアルなら余裕で可能なことは分かっています。
また、AFで露出補正を使えば可能なことも分かっています。
露出補正使わずこうは撮れないのか、
その際にAE/AF-Sロックを活用するのか、
という質問です。よろしくお願いいたします。

書込番号：15593166

[ひろ君ひろ君]

やはり　ここまで具体的な　測光ポイント　測距ポイント　が定まっている場合
AE　か　AF　のどちらかをマニュアル　にするのが確実です。

A,S、P　モードで工夫してやるやり方よりもなくわありませんが
結局はカメラのCPUを騙す工夫をするわけで
簡単ではありません。

Mのスポット測光で測光ポイントの
露出値（シャッタースピード／絞）を定め
シングルAF-S　で　半押しで　測距ポイント距離を確定し
構図を安定させるのがいいでしょう。

書込番号：15593208

[BABY BLUE SKY]

結局のところ「どのぐらい急ぐのか？」によると思います

C-AFで追かっけ回すような撮影では
AFロックはしてる暇は無いですよね（ていうかロックしたらズレる）

止まっているもので構図上必要なところに測距点が無ければ
AFロック（S-AF）も考えるけどMFしてる暇があればMFしますし

AEに暴れられたら困るからAEロックはしたい場合はあるけど
そこそこ長時間固定したいのでMにしちゃうという場合もあるし
日向日陰を両方通るからAEが流れてくれないと困るという場合もある

つまり時間軸で考えて最適（楽）な方法を使うだけだと思います


上げられてる例が一切急がないのであれば
自分だったらやっぱりMEMFで撮ると思います

仮に手持ちとしてAEロックで1枚撮って不満だった場合
またAEロックしても同じ露出になるとは限りませんし
AEロックを継続させるのも面倒ですから

AFに関しても時間さえあればMFのほうが外しが無いので
やっぱりMFを選択すると思います

書込番号：15593304

[Frank.Flanker]

私は親指AFですけど、親指AFだと露出とAFを切り離せるので良いのではと思います

書込番号：15593307

[kyonki]

AE-L/AF-Lボタンは殆ど使わないです。使うときはAF-ONに設定して親指AFに使います。

スレ主さんのお尋ねのようなケースですと、Mモード+スポット測光ですね。
露出を合わせたい場所でスポット測光してMモードで固定、ピントはその後に好きな所で合焦させます。

書込番号：15593364

[robot2]

こんにちは
AE/AFロックの設定は、こうしたいと思う設定をしなければ成りませんが、普通はAE/AFの同時ロックに成ると思います。
お望みの方法の場合は、Aの位置でスポット測光→AEロックをして（AEロックのみの設定）、Bの位置でAFでピントを合わせます。

しかし…
ピントが合った対象が、適正露光でない写真の意図するところは普通は判りにくく、見る人に
その意図を判らせるように撮るのは大変です。
要は、主題、副題、画面全体の明るさのバランスをどうするかに成る訳ですが…

書込番号：15593440

[＃４００１]

こんにちは♪

私も、そー言う場合はマニュアル露出にしちゃうかな？（＾＾；；；

以前は、「AE-L」ボタンを使ったり・・・
逆に、「親指AF」にしておいて、レリーズボタンの「半押し」で「AEロック」・・・
なんて方法を使った事もありました。

「AE-L/AF-L」ボタンの設定（割り当て）方法は、使用説明書のP162に載っていますね♪
「AE-L」の設定にすれば・・・「AFロック」されませんので・・・レリーズボタンの半押しでAFで来ます（つまりAEロックとAFロックを別々に出来る）
「AE-Lホールド」ってのもありますけど・・・コレ使うならマニュアル露出だよね〜（＾＾；；；

ご参考まで

書込番号：15593563

[パクシのりた]

みなさんからこんな時間なのに素早いレスを多数いただき、ありがたい限りです。
時間も時間ですのでなかなかお礼できない。。。。
ホントに感謝感激、秀樹感激〜(古)なのですが、
内容も内容なので、みなさんゆっくりレスでいいですからー

ひろ君ひろ君さん
BABY BLUE SKYさん

確かに短時間で一発撮りだったら、
どう転ぶか分からないオートよりは
設定を確定できて自分の範疇にある方が確実ですよね。
どちらもおすすめ頂いているのは、
ダイアルをMモードでスポット測光して値を設定し
MFかAFでピント合わせたい被写体にピント合わせて
構図とって撮る、の流れなんですね。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
この時、ひろ君ひろ君さんの場合ですが、
半押しタイマーが切れる前なら構図を変えても、
半押しだけでもフォーカスロックされますよねー？
だとしたら、さらに親指ロックまで押す意味って？？？
で振り出しに戻ってしまうのですが、
だとしたらいつどういう状況でAE/AFロックボタンって使えばよいのでしょう。。。
取説p162を見ると、実際にはロックボタンの設定はもっとあるのと、
半押しでAEロックするかどうかも設定できるようで、
この辺の設定のうちどの組み合わせがよいのか、少し考えてみます。
↑取説も結構見てたつもりでしたが、こんなに設定あるの見過ごしてましたorz

Frank.Flankerさん

(3) AF単独使用ってことですね。参考になります。
ようは、露出とピントを切り離せればいいんですもんね！

ここでひとつ思ったのは、現実の操作としてのことです。
どこかに露出／ピントを合わせるため真ん中とか取りやすい位置に持って来て
再度構図を取り直すとすると、←もうこれが間違ってるのでしょうか？
P/S/Aモードなら、露出は勝手にやってくれますが、
合わせたいところに露出を合わせそれを固定するのは
AE/AFロックボタンの設定がAF単独使用だとできないんですよね？
Mモードなら、上記シャッター半押しだけでいいのですよね？
とすると、AE/AFロックボタンはAEの単独ロックボタンとして使い、
半押しはAFのみの固定に使う設定にするといいのかなと、
ちょっと思い始めています。どうかな。。。。

と書いていたら、どんどんみなさんからのクチコミが。。。。

kyonkiさん

あんまり使わないのだとしても、
Frank.Flankerさん同様、基本はこっちの設定なのですね。
これだと、どういう時に有利なんでしょう？
感覚的には、露出ロックに使った方がよいのかと思っていたのですが。


robot2さん

実際は適正露光の場所がピントの合った場所なのが普通だから、
同時ロックを選ぶべきなんですね。後述含めて納得できます。
質問の場合は、やはりAEの単独ロックボタンとしての使用に行き着きますよね。
作品としての件ですが、同感です。
あくまでも極端な例でしたが。。。。。どうしようもない質問でしたよねー


そしてまた追加が！早くレスせねば

#4001さん

最終的にはあんまり使わなくなるんですね。
そして、逆の手順で、ボタンの割り当ても逆に使うんですね。
親指はAF単独設定で、半押しを露出ロックに設定で。
取説p162は気づいて、考えさせられましたが、
感覚的に、自分の中にはこっちの手順と設定の発想がなかったので、
具現化しにくかったですが、ものすごくよく分かりました。

とにかくみなさまの意見、大変参考になってます。ありがとうございます。
途中ある程度違う（とはいえ根本的には同じ）設定を経て
最終的にはME/MFに行くという感じ、
その中でやはりこのロック機構は補助的なものという位置づけが
とてもよく分かりました。

書込番号：15593606

[robot2]

銀残し風に

＞どうしようもない質問でしたよねー
いえ…
奥が深い、ご質問と思っていましたよ。
私も同じ思いで撮影し、かつ画像調整をした事が有りますので貼りますね。

書込番号：15593697

[オミナリオ]

ええと　添付画像のようなシチュエーション（逆光人物）の場合

カメラの評価測光（分割測光）まかせで露出補正しないなら

１．ズームか足で寄るかして人物ができるだけフレーム内で大きくなるようにしてAEロック
２．撮影位置にもどるかズーム戻すかして撮りたい構図に戻して撮影


ＡＥと露出補正で撮る場合は

１．スポット測光に切替
２．顔のところで1/3〜2/3段プラス補正（お好みですけど）してAEロック
３．撮りたい構図に戻して撮影


マニュアルで撮る場合は

１．スポット測光に切替
２．顔のところで露出インジケーターがプラス1/3〜2/3になるよう絞りとSS調整
３．撮りたい構図に戻して撮影

ですかね
私の場合はAELはAEロックのみで使います。
ピントを合わせる場所が露出を決める場所ではないですし。

例えばローキー表現などの時、ピントは主題に合わせるのですが露出は「黒くツブしたい背景」を
スポット測光で測ってマイナス３段露出補正、なんてやり方もありますよ

花マクロでも、白い花ビラなら花びらで測ってプラス１段、濃い赤なら花びらでマイナス１段
でもピントはめしべとか・・・


いずれにせよカメラの決める「適正露出」と「表現したい露出」ってのは往々にして違うので
マニュアル露出やＡＥ＋露出補正ってのは避けて通れないと思いますよ

書込番号：15593754

[BABY BLUE SKY]

時間的に余裕があればそりゃマニュアルに越したことないですからね

でもAEで撮っててMに変えてる余裕が無いって時もありますし
カメラによっては露出補正の操作が煩わしいとかで
AELに手が伸びるとかもあります

以前FM3Aというカメラを使ってましたけど
とても露出補正は使う気になれませんでした

書込番号：15593944

[ロケット小僧]

パクシのりたさん、こんにちは。

お題については、皆さんからのご親切なアドバイスで
解決方向に向かっているかと存じます。

＞のどれがデフォルトなのでしょうか？

についても、
撮影シーンや目的によって変える、ということでしょうか。

で、即応性が求められる状況で、
お題のようなシチュエーションが来たら。。。。
あれこれいじっているうちに被写体が逃げてしまいます。

皆さんそれぞれの求めている意図なり効果なりが異なり、
それに即した設定を試行錯誤しながら探して、
ご自分で塩梅を見計らって設定しているのではないでしょうか。

フォトドキュメンタリーなどは即応性が命でしょうから、
皆さん色々と工夫されているとは存じます。
ただ、これも基本はごく普通の条件を前提にして、
条件により（簡単な部分で）調整しているのでしょうか。

ここで、はるか昔、銀塩MF時代のスナップの
お作法のひとつをご紹介しておきます。
（あくまでも、ひとつの例ですよ）

皆さんのお答えのなかにも、
「結局はMF/MEに行きつく」みたいなお答えがありましたので、
あくまでも、ご参考までに。

出発前と、途中途中で光線具合の変化に合わせて、
露出計で、アスファルト路面や手の露出を測っておく。
（18%グレイに近いものですね）

空間的に開けた街なのか、狭い横丁なのかを想定して、
あるいは被写体のイメージを想定して、
一定の距離（例えば3m）にピントリングを合わせる。

レンズ鏡胴の被写界深度範囲を見ながら
被写界深度が深めになるような絞り値に設定。

（ここいらは経験と好みで決まります）

EV値に合わせてシャッター速度をセットする。

これで「世界最速AF/AE」の完成です。（笑）
あとは、シャッターを押すだけになります。

必要に応じて、適宜シャッター速度で露出の補正をしたり、
距離の修正をしたり、まれに絞り値をいじったりでしょうか。

これ以上速いAFに出会ったことありません。(~_~;)

書込番号：15594186

[パクシのりた]

自分的には、ベテランの方々の傾向とか考え方・アイディア聞けてとても有難いクチコミになりました。
収束しているようにも見えますけど、解決済みで打ち切りたくないです。がしかし、
ベストアンサー選べないですよー、で困ってしまいました。。。。どうしたらよいでしょう？

robot2さん
自分の中では『銀残し』の方に食いついてしまいました。こういう絵をそういうのかーって。。。
早速Bleach Bypass Photoshopでググってしまいました。。。。
その昔、電子顕微鏡室で焼付けもしてましたので、ペネロッピーみたいな名前のとか、
酢酸で停止するのも、その後の定着も分かりますが、定着しないはやってみなかった。
定着しないんだから長期は保たなくて、とてもはかないものだったのですね。
昔のその状態を長期保存するのにどうしていたんだろう？
銀残しをもう一度撮ってそっちは定着したとか？すごく面倒くさいけど昔のヒトならやりそう。。。
今は映画でも画像処理で『銀残し風』か、実際銀残しのをすぐデジタル化でしょうからいいのですが、
こういう唯一無二というか一期一会みたいの風情は、デジタル時代にはないよなーという残念さと
風化・劣化するのが当たり前の当時の技術背景を含めた時代へのあこがれがなんとも言えない気分です。
あ、こんなに恵まれてるから唯一無二・一期一会的な上手な写真を撮るよう頑張らねばならんのか！
というわけで（？）、本題のAE/AFもがんばってみます！！


オミナリオさん
露出とピントが異なる実例の、花ビラとめしべはものすごくわかり易かったです！！！
実際やってるんですね。でもまんまでなく、さらに色ごとに露出補正なんて、何ともニクいですー
早く実践で、とりあえずは操作だけでもできるように（絵はそのうち(汗）、がんばります。


BABY BLUE SKYさん
最初からご指摘いただいてるように、『撮るまでにかけられる時間により答えが変わる』ですよね。
動かない・逃げない・変わらないものなら、色々やっていいのだろうし散々撮っていいのだし。
どれだけ撮ってもフィルムと違ってデータのうちはコストなんてかからないですもんね。
問題は短時間で答えを出さなきゃならん時ですよね。ここで
(1) 親指AEロック+半押しAFロック
(2) 親指AFロック+半押しAEロック
(3) (1)(2)にマニュアルをコンビネーション
(4) 完全マニュアル←なんか、指南書みたい
のうち、自分の／カメラの得意なものを選んで、ってことなんですね。

ここで考えてしまったのは、子供撮りの休日カメラマンは、実はこれに苦労してるんではないかと。
そしてこういうところを一番習熟しなくちゃならないのではと。まさに自分がそれなんですが。。。
もちろん風景だって刻々と変化するのでしょうが、子供の動き回り方ったら、異常ですよね！！！
撮ろうと構えたら、今回のお題のようなこと考える暇も与えずフレームアウトで一枚撮るのがやっと。
さらにレンズ触られてしまいそうなおまけつき。。。。。助けてー
でもこの悩みって、安いコンデジでは一番どうにもならないところですよね？


ロケット小僧さん
これぞ究極ですね。場面に出くわす前から設定しておくというスゴ技。
でもシャッターチャンスに遭遇してから設定してたのでは、絶対撮れないでしょうから、
正解はこれなんでしょうね。使えればその場でロックボタン／半押しでって補助的なスタンスで。

銀塩時代のことで、BABY BLUE SKYさんのところでも書いてて思ったのですが、
みんなお金かけて頭使って苦労してたんだなーと。耐え忍んでいたなーと。
しかも撮ってるその場では、露出の状態がどんなかを知るすべもなく、
絵ができてくるまで全然分からないわけですよね。経験から来る自分の勘への依存度がすごい。
しかも、写真になるまでもタダでは済まない。この一連の、一期一会感はものすごいです。
フィルムが買えなくて肉食えなかった『さびしんぼう』思い出しました。
自分も中学生の時、AE-1+pを買ってもらいましたが、フィルム買えなかった。。。。
この映画もでしたが、フィルム時代に悪戦苦闘した方々の話はとても切なくなる。
そして、とても愛おしい気分になります。

今回の一連のみなさまからのクチコミ、のぺーっと生きてる自分に喝を入れられた気持ちです。
とりあえず理論は学べたけど、ある意味動物的な鋭い勘を持って、子供撮り中心にがんばります！！

書込番号：15594845

[ssdkfz]

ピントと露光基準位置が違うシチュエーションというのが良く分かりませんが・・・

マルチパターン測光だとAF連動（ピントを合わせたところで露出を合わせる傾向）しているので中央重点かスポット測光で露出を決めたほうがいいかもしれません。

私的にどんな場合でもAEロックの類は使ったことはないです。
ニコンEL2（40年近く前の絞り優先AE一眼レフ）では使っていましたが。
1/3EVでSS調整できる昨今、マニュアル調整の方が楽に感じます。

書込番号：15630267

[オミナリオ]

>ピントと露光基準位置が違うシチュエーションというのが良く分かりませんが・・・

露出計使って写真撮ったじゃないですか、アレと同じですよ
ピントは目だけど顔と服測って露出決める、みたいな感じです
私は人物撮りしませんけど、花マクロだと構図内のハイライト部分測ってそれ基準に
露出補正したりなんてよくしますよ

おっしゃる通り、測光済ませたらマニュアルでも問題ないのですが、屋外だと日差しで結構
コロコロ露出が変わるので、スポット＆AEロック＆露出補正ってなかなか使いやすいです

ニコン中級機だとFnボタンにスポット割り当てできたのですごくよかったんですよねえ
キヤノン機はどうしても測光モード戻し忘れてしまいます（笑）


そういえば今の機種ってライブビューとかタッチパネルついてきてるので、ライブビュー画面で
マルチスポット測光なんてカンタンにできそうですよね
いちいちカメラ振らないでも、三脚固定したままタッチパネルで任意のスポット測光なんて
チョー便利そうな気がします

書込番号：15630334

[パクシのりた]

オミナリオさん

脱線しますがお返事をさらに進化させて、
ファインダー内の視点を露出・フォーカスにする技術があれば、飛躍的に便利ですよね。
よく車の運転中の視点とか映像出ますけど、あれ使えば？と思いました。
ファインダーで、が無理だったら、３Dテレビのメガネの双方向版として。
あるいはLeap Motionみたいのでもいいのか。

さらにさらに、そんなメガネつけてカメラを固定してるようなとき、
表示枠超えるまで視点を枠外に外すと、カメラも連動しそっちに視野を向けるとか。すごいー
こういうタッチすらしないのは、カメラにも革命的かと。使い方変わりすぎですかね。。。

書込番号：15630652

[パクシのりた]

こちらも放置しすぎました・・・
どのぐらい急ぐのか？のBABY BLUE SKYさん
作例あげていただいたrobot2さん
究極のAF/AEのロケット小僧さん
をベストアンサーに選ばせて頂きました。あ・・・Goodアンサーだったorz
コメントいただいた方全員に感謝いたします。ありがとうございました。

書込番号：17496624

マウントの不具合か・・・

[パクシのりた]

かなり覿面な組み合わせ。重い〜

いつもお世話になっています。以前、こんな質問したのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001547/SortID=17099624/
これの根本的な原因が段々分かってきました。
どうやらラッチ部分ではなく、マウントの不具合で生じているようです。

症状としては、特に重く大きなレンズを付けた時が出やすく、
撮影モードとフラッシュモードを行ったり来たりします。
マウントにレンズを固定した後も、上下左右にカメラを動かして微妙にレンズが動くことでそれが起きます。
というか、固定した状態からレンズをさらに左右に回すと、マウントが『ガコッ』という感じに微妙に動く・・・
実際の撮影時に、レンズ下部を持っているとフラッシュモードに行きづらいのか、
内蔵フラッシュがパカッといかないように両面テープで止めているためなのか、
とりあえずレリーズ半押しすればAE/AFしてますしシャッターも切れますが、
問題なのは撮影後の再生時にレンズをフリーにしてカメラを下に向けると
とたんにフラッシュモード頻発となることで再生が寸断。。。これがイライラします。

一応、マウントのネジの緩みや接点のメンテなどはしてみましたが、ほとんど改善せず。
こりゃもうサービスセンターに持って行ってみるしかないでしょうか？

書込番号：17415810

[robot2]

フラッシュ部分を、テープで固定したり不具合が有るのに、自分で何とかしようとするのはやらない方がよいです。
お考えの、点検依頼が最良です。

書込番号：17415823

[パクシのりた]

robot2さん

ですね・・・『精密機器』ですもんね・・・・

書込番号：17415872

[うさらネット]

私もTamron17-50mmVC付を付けますが、不具合はないです。
私のD3100より鍛え込んでありますね〜、立派。

SCで見て貰いましょう。

書込番号：17415880

[阪本龍馬]

ニコン以外の社外レンズは自己責任だから、最悪泣き寝入りかも？

何処に相談するの？

書込番号：17415934

[パクシのりた]

今年は桜がちょうどいい時期でしたね

きったなくてすみません・・・
最近サブ機のE-PM2が活躍してくれているので、しばらくお暇出しても大丈夫だったりなので
やっと修理をと考え始めたところです。新宿なら電車１本だし！！！
ヘタな写真ばかりですが、気づいたら一年半で65000枚撮ってます(滝汗
むしろオーバーホールすべきなのかしら・・・・

書込番号：17415949

[パクシのりた]

そっか。サードのレンズだから、とか言われかねませんね。
先に書いたように、レンズ関係なく起きる現象です。
行こうと思ってるのはニコンサービスセンター新宿
純正つけて行ってみようと思います。

書込番号：17415960

[じじかめ]

純正レンズでキチンと直してもらいましょう！

書込番号：17416111

[kyonki]

タムロン以外はどんなレンズを持っているのかな？
キットのWズームはマウントがプラですからね。

純正の金属マウントではどうなのかな？

書込番号：17416119

[t0201]

マウント部は多少のガタはありますが、あまりにもガタが大きいなら修理ですね。
僕も、一度マウント部の修理をしました。

書込番号：17416196

[t0201]

書き忘れました。

レンズの回転方向には多少の遊びがあります。
上下に動くなら修理です。

書込番号：17416519

[パクシのりた]

kyonkiさん
ちょっとすみません。今バタバタしてまして。。。
もう少し後にまとめますー

t0201さん
まさに『ガコッ』は上下のときかも。
分かるヒトには分かる、チンチ○が脱臼したときの感じｗ　お下劣

書込番号：17417961

[パクシのりた]

買っちゃいましたよー	ULTRONかわいー	改造フードでさらに威圧的

kyonkiさん
所持するレンズですが、プラマウントの純正Ｗズームは実家の親父のところに永久貸し出しだったりで、
ちょっと取りに行ける距離ってわけでもなく、こういう時こまっちゃってます。。。
親父にはまってもらおうとプレゼントしたんだけど全然撮ってくれなくて、レンズ資産は自力で増やしてます。
その他はタムロンB001/B005、シグマ18-250mm MACRO、フォクトレンダーULTRON 40mmです。
ですんで今回、半ば仕方なくですけど、AF-S DX 35mm f1.8買いましたよ！！←これでバタバタしてましたｗ
レンズのレビューはさておき、本題の件ですが、やはり小さく軽いものほど症状が出にくいです。
ULTRONではほとんど症状出ず普通に使えますが、35mmでは適度に出てくれるので(?)、
これで修理に持って行く状態は万全です(?)。。。
しかしこれだと、ULTRON処分しちゃいそうだなー　なるべく特別扱いしてあげようとは思ってるのですが

書込番号：17424603

[kyonki]

パクシのりたさん

わざわざ買われたのですか（汗）
35/1.8Gでも症状が出ますか。

ボディ側のマウントに何らかの不具合があるのかもしれませんね。

書込番号：17424927

[パクシのりた]

被写界深度狭いですねー	久々の純正。確かにこういう絵だったわー

kyonkiさん

お返事ありがとうございます。
B005は必要十分だったのですがなにせ重くて・・・
そこに今回の件だったので、行ってしまいました！
f1.8はやっぱ明るくていいですね。軽いし、お家の子供撮りにはこれだわー

書込番号：17424982

[パクシのりた]

これ、解決済みにしてなかった・・・
今回は
・純正で行けよなー　を教えてくれた阪本龍馬さん
・レンズごとではどなの？　をも一度検証するきっかけをいただいたkyonkiさん
・マウント修理の実際をご説明いただいたt0201さん
をベストアンサーに選ばせてもらいました。
ほかの方々も、ごもっともなありがたいご意見、ありがとうございました。

点検は、まだだったり。。。体調不良と症状出る頻度下がったのとで。。。
しかし、35mm f1.8、いい絵出過ぎですｗ

書込番号：17438552

[パクシのりた]

ついでに登ってきましたよｗ

本日ようやく持って行ってみました。
案の定、その場ではどうにもならずご入院ですｗ
退院は、自力でお願いしてきました。
完治＆リフレッシュで、まだまだがんばってもらわなくちゃ！

書込番号：17463110

初心者の消えない悩みです・・・

[ソトパパ11]

数年前までD90を使っていて、2年ほど前にオリンパスのミラーレスに買い換えました。
家族が使うにはD90はでかくて恥ずかしいとか、撮り辛いとうの理由です。
が、結果的に家族はコンデジしか使わず私としてはやはりファインダーを覗いて撮りたい。
しかも、子供の運動会やバドなどはやはりデジイチが欲しくなりました。

そしてミラーレスを処分し、D3100の中古を購入しました。
購入時の理由は、バリアングルはまずいらない。過去のレンズがあるのでニコン。予算は売却価格。

結果的にD3100 となりました(^^;)そして半年ほど使いましたが、やはり過去のD90と比べてもチープなところが目立ち悩んでいます。
まずは何より液晶が粗いです。そして連射が遅い。写りそのものは腕や設定が大きいと思いますので、カメラのせいにはしておりません(^^;)

そこで、その不満を解消するだけのためにD3200、D3300、D7000辺りに買い換えるのはどうなのだろうと悩んでいます。
ちなみに、D3100を下取りに出せばD7000の中古で追い金3万そこそこです。

撮影対象は子供がメインで、小学校の運動会、発表会、体育館でのバドミントンなどがあります。
レンズはタムロン17-50/2.8、18-270です。

書込番号：17274700

[ＭｉＥＶ]

液晶が荒い、とありますが、何を見るのですか。
液晶で、画像をよく見たいのですか。
自分は、液晶の質は、期待していません。
液晶で、写真の明るさ、AFの確認では使えません。
液晶の輝度は、独特です。
自分は、撮影後、数秒表示する設定で、写真のISO・SS・絞りと、ヒストグラムを見ます。
画像チェックには、使いません。

書込番号：17274918

[もとラボマン ２]

ソトパパ11さん　返信ありがとうございます

＞今の中古価格なら今更って感じもないでしょうか？

自分は　D3200持っていますが　やはり　カメラの質感を考えると　D7000には負けると思いますし　旧型と言う事気にしなければ　D7000でも大丈夫だと思います。

書込番号：17274923

[TAKtak3]

D7000→D7100に買い替えた者です。

過去にD90使っていたならD7000かD7100のどちらかでしょうね。
出費を抑えるならD7000！
型落ちとは言え、同価格帯で購入出来るカメラとしては、随一の性能と思います。

ネットなら新品も手に入るようですね。
メーカー保証も考慮すると、中古との価格差分を支払う価値かあるかどうか…？

僕なら金策練って新品行きます。

書込番号：17274936　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

>ＭｉＥＶさん

僕も液晶の質どうでもいい派で、撮影後表示すらしません。
PC画面でなけりゃ厳密なピンチェックなんて無理だし、
液晶で見れてもPC画面で真っ暗だったりするから、
もっぱら設定の時しか利用価値ないかもｗ
実際は覗きながら設定の時は逆に眩しくていらないし、
チェックしたって失敗画像は成功画像にならないし、
そのヒマあったらとりあえずは撮りまくったらいいと思う。
失敗は後で捨てれば良い訳だから。

でも、オートISO設定した場合のISOチェックや、ヒストグラム見るためや
大雑把な画角・レイアウトチェックなら、表示の意義はありますね。

以上脱線でしたが、
よーく考えるとＭｉＥＶさん、オススメカメラは？？？(笑)

書込番号：17275010

[Hinami4]

こんにちは、ニコンユーザーです。
D７０００、D７１００、D３０００など持っています。

この内容からするとD７０００以上のものとなってくるでしょうか。
D３０００以降、エントリークラスは性能向上と引き換えに、チープというかちゃちい造りになってしまっています。
そこら辺を割りきって使うのであれば、これらエントリークラスで充分ですが、質感も求めるのでしたら上級クラスとなってくるでしょう。

まぁ、D７０００やD７１００もD９０などの頃から比べますと、安っぽい部分も出てきていますが、まだ我慢？できるかと考えます。
また今更感があるのでしょうけど、D７０００はD７１００よりレスポンスは優れていますし、バランス的に劣るとこはない…むしろD７１００は後発だから良くて当たり前…と開き直ることができる機種です。

現在でも充分、通用する機種だと考えることができます。

書込番号：17275014　スマートフォンサイトからの書き込み

[けちけち太郎。]

D300が良いと思います。

書込番号：17275026

[里いも]

D300は重くてD7000へ替えたくらいですから、スレ主さんが現物を触ってみてお確かめください。
今フルサイズでさえどんどん軽くされてる時代なので、、、

書込番号：17275070

[じじかめ]

重さがＯＫならＤ7000がいいと思います。撮影が楽しくできます。

書込番号：17275547

[なかなかの田舎者]

ソトパパ11さんこんばんは。

Ｄ９０からＤ３１００、そしてＤ７０００も気になりますか…なんだか他人事とは思えませんね。（笑）

僕はＤ９０からＤ７０００へ買い替え組ですがＤ７０００良いですよ。
ファインダー視野率約１００％
６枚／秒の連写
３９点ＡＦポイント
防塵防滴に配慮した設計
など、スペックでＤ９０から比較しても大きく進化しています。
更にボディの背面と上面にマグネシウム合金を使用しズッシリひんやりとした質感も「格」が上がったんだなぁと感じます。
背面液晶と連写はＤ３１００の大きな弱点ですので、ここが気になったらツライでしょう。Ｄ３２００やＤ３３００はこの点をしっかり改良してますがボディの質感や操作性はＤ９０にも及ばないと思いますので、ここはやはりＤ７０００以上の機種にするのが迷いを断ち切る選択だと思います。

Ｄ９０とＤ７０００は背面液晶のスペックが同等ですが、ライブビューでフォーカスポイントを（＋）ボタン連打で拡大した時はＤ７０００が遥かに高精細でピントを合わせやすいですよ。こういう細かい点も地味に進化しているＤ７０００はＤ９０からの買い替えでも色々な発見があって楽しいです。

書込番号：17276049

[okioma]

私なら、レンズを変えますね。

少なくとも室内でバトミントンであれば
タムロンの17-50で足りますか？
それに18-270ともにAFスピード、追従性はどうでしようか。

室内で動きものであれば70-200F2.8のレンズが必要ではないかと思いますが。
純正が無理ならタムロンのA009かシグマですかね。
あと、野外の運動であれば純正の70-300かタムロンのA005の方が良いように思えますが…
あと、むやみな連写にたよらずシャッターチャンスを活かす撮り方の方が良いかも…

まあ、D90を持っていてD3100にしたらいろんな面で不満が出るかもしれませんね。
D90を残して買い増しでよかったかと思いますが…

AFに関してなら、D3100よりはD7000。更にはD7100でしょう。
よく調べ、用途に合った機材をチョイスしましよう。

書込番号：17276174

[TYPE-R�U]

ソトパパ11さん

以前、中級機をお使いの方がメインでD3100は無いと思います。
結果、ボディのチープ感に不満を覚える事は自然の成り行きです。
D3200、D3300を買っても同じ事なので、D7000かD7100で無いと満足出来ないと思います。

＞近所のキタムラにシャッター数5000程のD7000の中古が5万ちょいであるのですが
D7000で今更って感じではないのでしょうか？
その値段なら、後15000円ぐらい出して新品買います。
今更感は無いです。まだまだ十分な性能ですが、中古で５万チョイは微妙ですね！
中古の場合、センサ−の汚れやピンとチェックはした方が良いですよ！

＞撮影対象は子供がメインで、小学校の運動会、発表会、体育館でのバドミントンなどがあります。
レンズはタムロン17-50/2.8、18-270です。

18-270はAFが遅いです。運動会など誇りの多い場所ではレンズ交換が出来ないので便利ズ−ムとして
また屋外では十分使え思いますが、暗いレンズですので体育館などでは厳しいです。

D7100が今のD7000並に価格が下がるのは、後継機が発表される頃だと思います。
欲しい時が買い時です。

書込番号：17276517

[sweet-d]

>>D7000で今更って感じではないのでしょうか？

確かに今更って感じですね...
D7000の中古が、５万ちょい...
あまり安いって感じもしないのですよ。
1420万画素のD3100から1620万画素のD7000にしたところで、撮れる写真に大差は無いと思うのですよ。
候補の中では...私ならD3200にします。

書込番号：17276576

[okioma]

すいません。
誤)レンズを変えますね。

ではなく
正)レンズを買います。

でした。

書込番号：17276703

[gohst_in_the_cat]

質感を取るか、描写を取るか、ですね。

質感を重視するならD300かD7000(D7100)でしょうね。
ただし、D7100の良品中古も7万円程度で買えるので、
D7000の中古は今となっては微妙です。
我慢して一気にD7200の方が精神衛生上良さそうです。
D3300とD3200の描写性能の差は殆どありません。
(両方とも持っています)
ただし、発色はD3300の方が地味になります。
D3200だと新品で2.5万円前後なので買い得感は有ります。
連射性能や質感はD7000に劣りますが描写性能はD7000よりも上です。

描写を考えるとD3100とD7000の差は僅かだと思います。
今のレンズ資産とD7000なら
D3100とキレの有るレンズの組合せの方が描写性能は上がるでしょう。

書込番号：17276795

[けちけち太郎。]

お早うございます。

良い方法を思いつきました。

�@　中古でＤ３００を購入。

�A　Ｄ７２００の発売を横目で睨みながら２−３年使用する。

�B　Ｄ７２００が大きく値下がりしたところで入れ替えを検討。　

余り魅力を感じなければ、そのまま継続使用。

書込番号：17277791

[ソトパパ11]

本当に沢山のアドバイス、暖かいお言葉ありがとうございます！！

本当はお一人お一人にお礼をと思いますが、一旦まとめてのお礼とさせてください。
本当にありがとうございます<(_ _)>

皆さんからのアドバイスでかなりD7000に傾いておりますが、中古で5万ちょいという何とも微妙な価格がネックです(^^;)
それならバリアングルは嫌いだけど、新しい設計でかなり評判の良いD5200の新品が買えるとか、オススメにもあった液晶が綺麗で多少
連写も速いD3200の方が出費も少なく結果的によいのでわとも考えてしまいます･･･
が、D3200の新品ボディは安価ではもありませんね(^^;)

ちなみに、室内用にはシグマの70-200/2.8も所有しております。

もう少し、この素人の悩みに付き合ってはいただけないでしょうか･･･

書込番号：17278188

[niko FTn]

こんにちは

チープに感じる不満解消って事なのでＤ７０００をお勧めしてます。
Ｄ５２００、Ｄ３２００で不満が解消出来るのでしょうか？
新品購入の為、貯金始めましょうよ♪

書込番号：17278269

[ビカビカねっとのＰちゃん]

連写を考えておられるならD300, D300Sがベストの選択です。

連写速度しか見られてないようですが、
AFの精度やバッファの量を考えると
古いとは言え上級機であるD300がよいです。

書込番号：17278893

[ソトパパ11]

沢山のコメント、アドバイス本当にありがとうございました！！

D7000と思っていましたが、何とか新品が底値で買えたのでD5200にしました。
ボディで39800円です。

現物を実際に触ってみて、意外に気に入ってしまい決めました(*´∇｀*)

ありがとうございました！！

書込番号：17280594

[パクシのりた]

おおーっ！？考えが共感してもらえてよかったー　Goodアンサーにお選びいただきありがとうございます。
あと、新品ご購入おめでとうございます。

質問見てすぐ、ニコンデジ一眼を登録日順・値段順で並び替えてみたりしてD5200はどうかなと思いました。
同時期発売のD3200/D7100とほぼ同サイズのセンサー画素数ですべてExpeed3ですので、
撮れてくる絵は似たものと思いますので、悪くはないでしょうね。D7100だけローパスレスか。
質感がどうかなーというのがずっと気になってましたが、現物を触って気に入ってるなら！
細かい設定や使い勝手で、不満が出ないよう祈っております。なにぶん高級入門機ですからね。
そして、ボディが決まったなら、後はレンズの置き換えで性能アップですね！！自分好みでいけますように！！！

書込番号：17281341

カメラの性能の差？

[初１眼]

E-PM2 SIGMA 19mm f2.8	D3100 AF18-55

最近カメラを変えました。

D3100からe-pm2へ
ファミリーということもあって家族全員が使いやすいようにと


ただ撮影してみると個人的にすごく違和感があるんです。

顔の輪郭のシャープとか色合いとか

みなさんいかがでしょうか？
カメラの差がでているのでしょうか？

書込番号：17258252

[パクシのりた]

初一眼さん

私は置き変えてはいませんが、まさに同じものを持ち同時に使っています。
両者とも別メーカーのもので、基本コンセプトが違う（例えば記憶色か、記録色か）ので、
違って当たり前でそういう評価をしてあげなければならないのかなと思います。
同じデジ一眼、というより、全く違うものと考えてあげるべきなのでは？

シャープさは、設定の微調整である程度どうにかなると思います。保証できませんが・・・
色合いは、かなり違いますよね。どちらかに似せようとか、どっちが好みとか、
私自身は考えたこともありませんでした。どっちも面白くて。

一応書いておいた方がよいのでは？ということとして、
・好みはどちらで撮ったものなのでしょう？
・D3100のピクチャコントロールはどんな設定でした？微調整は？
　そしてE-PM2のピクチャモードは？そちらの微調整は？
あたりが分かると、もしかすると両者の対応が効き好みの絵の出し方を分かる方がいらっしゃるかも。

書込番号：17258316

[kenta_fdm3]

メーカー毎の発色の仕方、現像のされ方に差がでるでしょうね。
ニコンはどちらかというとあっさり目ですね。

オリンパス、それも最近のオリンパス機は色合いは派手目で、シャープネスも強い傾向にあると思います。
特に子供などはシャープネスが強いと違和感感じるかもしれません。
普段使うピクコンの設定で、シャープネスの値を少し低めにされると良いかと思います。

付属の現像ソフトなどで調整されると良いかと思いますよ。

書込番号：17258327

[Hinami4]

こんばんは。
機種が違うと微妙に色合いも違ってきて、比べてみると違和感というのが出てくるかもしれません。
ピクチャーコントロールなどやピクチャーモードなどをいじらずに、ノーマルやナチュラルの状態でも差は出てくるかと思います。

ニコンも以前はこってりできつめでしたが、最近はそうでもなくなり物足りないこともあるくらいです。
オリンパスはカタい傾向にあるので、その差が比べてみて如実に出たのかもしれません。

モードも変えてみて、シャープネスやコントラストや彩度など調整してみて合わせていくのが良いでしょう。
ある程度は調整可能かと思いますが、今まで見慣れたものに近付けていくには、付属の現像ソフトなどで追い込んでいくしかありませんね。

ここで見る限りは、元気そうに写ってほのぼのとして見えていますよ。

書込番号：17258396　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

初１眼さんこんばんは。

色あいはカメラボディの差が大きいでしょうね。オリンパスは派手目に写るなと感じます。
解像感やボケ味はレンズの差が大きいでしょう。オリンパスはシグマの単焦点レンズ、ニコンはキットレンズのズームですからね。撮影距離も結構違うように見えますので絞り値を逆転してニコンのボケが大きく感じられます。

書込番号：17258502

[ＡＡＢＢ]

初１眼さん、今晩は。

季節や時間帯等々、ひっくるめて、日差し（日当たり）の差が出ていると思います。

書込番号：17258532

[杜甫甫]

おはようございます。
性能差というより環境差。条件が違いすぎます。
条件をそろえて比較されたほうがご自身で違いを理解しやすいのでは？

撮影対象、露光、焦点距離、現像ｅｔｃ．　　
結局性能差というより、センサーサイズの違いによる写り方の違いに集約されていくと思います。

書込番号：17258822

[じじかめ]

撮影環境によって変わってきますので、あまり気にしないほうがいいと思います。

書込番号：17258887

[もとラボマン ２]

初１眼さん　こんにちは

マイクロフォーサーズの場合　諧調よりはシャープネス重視のように見え　硬く写るように見えます。

その為　自分の場合人物撮る場合は　一眼レフを使っています　でも　街中のスナップなどは　逆にシャープネスが生きて雰囲気が良い写真が撮れたりするので　撮影目的に合わせ　使い分けています。

書込番号：17259124

[αyamaneko]

まず、撮影環境(条件)が異なりすぎでは？

季節、時間帯(真昼間と夕方)とか
シャッター速度にしても1/1250と1/125

jpegの色合いとかは、メーカー、機種で差はあるでしょうけど。

書込番号：17259210

[CRYSTANIA]

オリンパスの場合、仕上げ、ピクチャーコントロールに「iFINISH」を選択すると、特にそういった感じになるかもしれません。
売り文句が、「被写体をカメラが自動的に判断・分析し、最適な色やコントラストを再現することで、被写体が際立ったクリアで臨場感あふれる」画質……です。

とりあえず、iFINISHから別のに変えてみるか、RAWで撮ってたら付属ソフトのOlympus Viewerを使って別の仕上げにしてみる、本体現像で別の仕上げにしてみるというのも試してみて良いかと。


SIGMA 19mmだと「シグマにしては色乗り濃いめ」という評価もあるようですから、こちらの影響もあるのかも。

書込番号：17259367

[robot2]

露出補正＋１に成っていますが、しなくても良かったかも。
カラー設定をどれにしたかと、その微調整で輪郭強調、コントラスト、彩度を弱めにされたらどうでしょうか。

書込番号：17259559

[うさらネット]

オリのE-PM2は所有せずサブはLumixですが、Sigma19mmを含めて、他は同じ構成で使っています。
画質傾向は違いますので、性能差と言うより性格差でしょう。

設定で、ある程度好みの方向へ変えられます。

書込番号：17259999

[初１眼]

たくさんの書き込みありがとうございます！

・好みはどちらで撮ったものなのでしょう？
D3100が好みなんです。なんというか、人の顔をとったときの
差がすごく感じるんです。D3100の方が、自然で小さなシワも捉えてるように
感じてます。

・D3100のピクチャコントロールはどんな設定でした？微調整は？
　そしてE-PM2のピクチャモードは？そちらの微調整は？
D3100のピクチャーコントロールは、申し訳ありません。
ちょっとわからないです。
E-PM2は、スタンダードでした。何種類か試しましたが、ポートレートが一番いいのかなと感じてます。
カスタムを試してみないといけないなと感じてます。


>メーカー毎の発色の仕方、現像のされ方に差がでるでしょうね。
>機種が違うと微妙に色合いも違ってきて、比べてみると違和感というのが出てくるかもしれません。
>ピクチャーコントロールなどやピクチャーモードなどをいじらずに、ノーマルやナチュラルの状態でも差は出てくるかと思います。

>私は置き変えてはいませんが、まさに同じものを持ち同時に使っています。
>両者とも別メーカーのもので、基本コンセプトが違う（例えば記憶色か、記録色か）ので、
>違って当たり前でそういう評価をしてあげなければならないのかなと思います。

やはり、感覚は別のもととして捉えるべきですね！
最初は、同じものだと感じていたので、すごくショックでした。
気持ちの入り方が間違ってました。


＞結局性能差というより、センサーサイズの違いによる写り方の違いに集約されていく

センサーサイズは少なからず要因の一つとしてあるのかなとおもいました。
そういう意味では、ミラーレス一眼を使って比較出来ていい勉強になっております。

>マイクロフォーサーズの場合　諧調よりはシャープネス重視のように見え　硬く写るように見えます。

>その為　自分の場合人物撮る場合は　一眼レフを使っています　でも　街中のスナップなどは　逆にシャープネスが生きて雰囲気が良い写真が撮れた>りするので　撮影目的に合わせ　使い分けています。


僕が気にしていた重要なキーワードがみつかりました。【諧調】の差が気になってたと思います。
もとラボマン ２さんの人物撮る時は一眼、街中のスナップはミラーレス使用、とてもしっくりきました。

撮影の条件が異なるのも重々承知してました。
皆さんのおっしゃる通りだと思います。
うまく比較は出来てないと思います。
買い替えだけに調整出来ないのがつらい点です。

対策としては、ピクコンの調整にトライですね！

書込番号：17266587

[パクシのりた]

初１眼さん

他のヒトがどう思おうが、自分好みの絵というのは必ずあるはずなので、
まずD3100のどういう絵が好きか。それはどういう設定にすると実現しやすいかを把握し、
そこにE-PM2の絵を近づけて行くような設定をすればよいかと思います。
あるいはE-PM2の得意っぽい絵を、どう変えるとより自分好みになるかを探す、という感じか。

まず把握しなくてはならないのが、D3100のピクチャーコントロールの設定で、その種類は
スタンダード・ニュートラル・ビビッド・モノクローム・ポートレート・風景
があります。モノクローム以外でコントラストの強さおよび彩度の大きさはおおまかに
ニュートラル≒ポートレート＜スタンダード＜ビビッド＜風景な感じですので、
このうちのどれが好みだったか、ですかね。どれかは選択しているはずです。
僕はスタンダードの彩度とコントラストを若干上げてビビッド・風景よりの設定が好きで、
そのようにカスタマイズして撮っています。
もしそんな調整しないで買ったままとかで撮っていたとすれば、
たぶんデフォルトのスタンダードの可能性が高いですね。そこが好みなのは、なんとなく納得。
いじってないRAWデータか、JPGデータのPictStyleが見れれば、何で撮ったか分かるはずですよ。

E-PM2のピクチャーモードは
i-Finish・Vivid・Natural・Flat・Portrait・モノトーンがあり、どれかを選択して各パラメータをいじれます。
さらにアートフィルターがあります。モノトーンとアート以外でコントラスト・彩度の強弱・大小は
i-Finish＞Vivid＞Natural＞Portrait＞Flat みたいなかんじだと思います。
Portraitがお好み・もしかするとD3100の絵に近いと感じているようですので、
それを中心に各パラメータをいじってカスタマイズでしょうかね。
もちろん他ベースでもやってみて、E-PM2の得意な感じを少し把握するといいのかもしれません。
Naturalもそう変わらなそうだし、i-Finishベースだと元気ある発色のいい感じになるでしょう。
僕がトライしてみてるのは、せっかくオリンパなんだしその元気なところ・オススメ・イチオシのところを
うまく使ったi-Finishベースのカスタマイズで、記憶色のよさをこやつに任せようと思ってます。

コンデジや、センサーサイズの小さいデジ一眼で撮ると、
しっとりした感じになりにくくて、とりあえず分かりやすく描写した、みたいな絵になりません？
妙に違和感あるくらい発色してて、コントラストきつく、ヘタすると白っちゃけちゃったり。
ザラザラ感も異常、妙に尖った感じだったりとか。なんか立体感もなかったり。
ビル・街中スナップなどならこれを効果的に使えそうですけど、ポートレートには不向きですよね。
僕もその感じがイヤでD3100に行って感動し、それをE-PM2で再現しようと躍起になって設定中ですｗ
とにかく楽しくなかったら・感動を覚えないなら意味ないわけですから、
『自分はどんな設定をしたどんな絵が好きなのか探し』、頑張ってみてください〜

書込番号：17267037

カメラのカビって？

[mac好き好き]

こんにちは、こちらの製品を購入し初心者ながら楽しく写真撮影しております。
さて、最近カメラバックを買ったのですがなんと中がカビており（購入してから日数がたってないので購入時からだと思いますが...)
それに普通にD3100を入れてましたが....カビってカメラバックからレンズなどにも移るんですか？
回答の程よろしくお願いします。

書込番号：17042840

[joss2000]

同じﾊﾞｯｸﾞの中に内部がカビたﾚﾝｽﾞと一緒に入れておくだけで移るらしいから可能性大じゃないかな。

書込番号：17042863　スマートフォンサイトからの書き込み

[御用だ]

mac好き好きさん。こんにちは。
聞いた話で実証したわけではありませんが。
カビは移るらしいですよ。

書込番号：17042867

[里いも]

こんにちは
それは心配ですね、カビのもとは栄養です、それに水分が含まれると更に進むと思います。
対策として、まずバッグからカメラを出しましょう、バッグは中をあけて日光浴させましょう。
カメラは別の防湿箱などへ入れてシリカゲルなどで乾燥させましょう。
バッグの除菌が十分終わってから使いましょう、持ち出す時だけ収納します。

書込番号：17042871

[つるピカード]

バッグのカビに限らず、カビは移ります。

ただ、カビは革製バッグにはよく生えますが、カメラバッグはあまり聞いたこと無いなぁ〜。

書込番号：17042881

[mac好き好き]

皆様書き込みありがとうございます。
バックはエレコム社の
http://www2.elecom.co.jp/avd/case/dgb-s004/
を使用しており、オレンジの部分がカビが生えてる感じです。

書込番号：17042924

[もとラボマン ２]

mac好き好きさん　こんばんは

カビは　空気中に飛んでいますが　近距離で　沢山のカビ菌があると　カビが移る確立高くなりますので　

バックのクリーニングおよび天日での乾燥はもちろん必要ですが　バック内の　カビの心配がなくなるまでバックは　使わない方が良いと思いますし

カメラのほうも　カビの生えたバック内は湿度も有ると思いますので　風通しがよく湿度の少ない所に置き　レンズの方もピントやズームリング動かし　レンズ内の空気出すようにすると良いと思います。

乾燥が終われば　後は　定期的に使ってあげれば　大丈夫だと思いますよ。

書込番号：17042946

[gankooyaji13]

こんばんは。
＞最近カメラバックを買ったのですがなんと中がカビており（購入してから日数がたってないので購入時からだと思いますが...)
　中古品ですか？新品ならクレームをいれましょう。
カビは糸状の細胞からできていて胞子によって増殖します。従ってカビが有るところに入れておくとそちらにも増殖します。

書込番号：17042948

[DF02]

こんばんは。

カビは移るっていう話はたしかによく聞きますね。

とりあえずバッグなんですが購入して間が無いなら返品、交換等をしてもらえばどうでしょうか？

乾燥させたり色々手は尽くせるかもしれませんが
購入してすぐなら使わず返品されたほうが良いと思います。

まずは購入店へ相談すべきだと思います。

書込番号：17042992

[mac好き好き]

こんにちは。
皆さんが、おっしゃる通りバックは新品で買ったので購入店にて返品の処理をする事にします。
他の方からいただいたアドバイスも参考にしたいと思います。

書込番号：17043031

[okioma]

交換できるのであれば交換がいいですね。

目に見えるカビは増殖してコロニーを作って見えるもの。
カビは通常どこにでも浮遊しています。

カビに栄養素を与えなければ増殖することはありません。

増殖を防ぐには、高温多湿の場所には長時間置かないことが大切かと。

バッグは保管には使用せず、移動等での使用に留めときましよう。
また押し入れなど風通しの良くない場所での保管は止めときましよう。
保管は風通しの良いところに吊り下げておき、週に1回程度シャッターを切ってあげれば
そうそうカビは生えません。

まあ、乾燥剤を定期的に交換の必要がありますが
カメラ屋で売っている数千円の湿度計付のドライボックスに入れて保管するのも良いかと。

あとは、防湿庫になりますが…
大きさにもよりますが数万円はしますから
ご参考までに、

書込番号：17043133

[うさらネット]

中型以上のバッグにはハクバの吸湿剤を敷いて、定期的にそれを乾燥しています。
普段からメンテをしておかないとまずいですから、交換されたら週一程度（厳しいかな）はチェックですね。

それと、かびやすい部屋には置かないといった配慮が必要です。
交換対応が適切に進むと良いですね。合わせて、かびた恐れのある機材への店舗対応が心配ですが。

書込番号：17043237

[デジタル系]

カビは生き物だから移ります。

乾燥させると胞子のまま、生き続けます。そして湿った時に、発育します。
従って、そのかばんは廃棄するしかないです。あるいは店に文句を言って
交換してもらうか・・・

ただ、カビの全くいない家庭なんてありえないので、あまり神経質
にならなくも良いのでは？　頻繁に使うのが最大のカビ対策ですよ。
空気の淀んだところにいれっぱなしが最悪。

書込番号：17043546

[じじかめ]

カビは遷りますので、そのバッグは使わないほうがいいです。
カメラバッグは移動に使うもので、保管用には適してないと思います。

書込番号：17044580

[guu_cyoki_paa]

カビってこーゆー字なんだね、「黴」。
はじめて見た。　　(◎_◎;)

書込番号：17044920

[スーパーカブが大好き]

カビは、胞子性の生き物です。胞子となって空気中を浮遊し増殖します。また成長すると菌糸を伸ばし、根を張ります（これがカビが取れない原因です）。カビは光学顕微鏡でなければ見えない段階ですでに広がっています。目視できる段階では立派に成長し「子孫」が育っています。
　ほとんどのカビは湿気（一定以上の水分）を含んだ空気が必要です。乾燥しているところにカビは生えにくいです。また、人間の汗、手垢にも十分な栄養があります。それらがバッグにしみついているとカビには願ってもない食糧です。
　日本でカビの胞子が浮遊していないところなんて、人や動植物が生息しているところにはまずありません。無菌室でもない限り、空気中カビの胞子だらけと思ってよいと思います。冬は空気が乾燥して、カビが繁殖し取りつく島がないだけと思ってよいと思います。付着したカビが胞子のまま永久冬眠してくれるように対策をねりましょう。簡易な予防としては、湿気の多い時期には乾燥剤をバッグの中に封入し湿気のこもらないようにする、通気をよくしてカビの胞子がとどまりにくくし根をおろしにくくする方法があります。
　カビは一度繁殖してしまうとなかなかとれませんが、成長を止めることはできます。
　白地のものなら、キッチンハイタ‐など塩素系のもので殺菌消毒後、よく乾かす、色柄物は陰干しで乾燥が一番です。カビの痕は初期ならなんとか目立ちにくくなるまで落とせますが、進行したものは繊維などに深く菌糸が食い込んでいてどうしても残ります。

書込番号：17058471

[guu_cyoki_paa]

そーなんです、カビ達の繁殖お防ぐにわ自分で守らないといけないんです。　　by　かびらじえい

書込番号：17059072

[mac好き好き]

皆様回答ありがとうございました。
販売店と相談し、無事解決いたしました。

書込番号：17225713