D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

AF ピント

[marlboroselected]

こんにちは。


4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。



その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。



ｽｷﾙは相変わらずﾅｶﾅｶ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。





前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。

説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。



ピントは面で合うものなのでしょうか？

たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。

そしたら、自分から5mの距離にある面にﾋﾟﾝﾄがあっていることになりますか？

正確にいうと円？自分から半径5mの円の面？合っていることになるのでしょうか？

なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......



上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのｻｲﾄはﾋﾟﾝﾄのあった地点から前後○○mはﾋﾟﾝﾄが合っているという計算をしているものなのでしょうか？


そして最後に置きﾋﾟﾝなのですが、

いくつか例があり、

ｽﾞｰﾑでの電車

イルカショーなどの空中のイルカ

草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか？

ｽﾞｰﾑでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか？

イルカショーの空中のイルカ（背景が空）などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか？

ホタルなど暗闇でﾋﾟﾝﾄのとりにくい時は草などなにかでﾋﾟﾝﾄを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか？




質問が多くなってしまいすいません。

わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。

よろしくお願い致します。

書込番号：16256056

[ＭｉＥＶ]

二兎を追うもの一兎も得ず
完全に、露出を、理解出来ていますか。
PROGRAM・AUTO以外で、撮れますか。
ISOは、マニュアルで、狙えますか。
ヒストグラムわかりますか。
動く物を狙う時、動感を出すとか、まだ無理ですよね。
色んな物を、狙うのでなく、一つ一つ出来ればいいのは。

書込番号：16256083

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　こんにちは

壁とカメラのセンサー並行にして　壁に貼ったポスターなど撮影すると　全面にピントが来ると思いますが　この結果を見ても解るように　円ではなく　平面にピント来ます。

円のようにピント合うのでしたら　ポスターなどの平面撮ると　一部しかピント来ないと思いますので　

書込番号：16256106

[Frank.Flanker]

こんにちは

ピントは点ではなく面で合いますよ
被写界深度はピントを合わせた地点から手前に何cm、奥に何cmですが、絞れば深度は深くなり、深度は手前には浅く奥に深いです

蛍の撮影は明るいうちに検討をつけてピントを合わせておき、ピントリングが不用意に動かないようにMFに切り換えて養生テープなどで固定しておくとよいかと思います

書込番号：16256127

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　もう1つ質問ありましたね

＞草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか
ピント合わせたい蛍と　同じ距離に有るものにピント合わせますが　カメラ動かすとコサイン誤差が出ます　でも蛍や　遠景の電車などの場合は　このコサイン誤差　被写界深度内に収まる場合が多いので　余り気になりません。

それでも　気になる場合は　フォーカスポイントピント合わせたいところに近い所を使うか　MFでピント合わせたりと　カメラを動かす量少なくすると　コサイン誤差少なく出来ます。

書込番号：16256136

[marlboroselected]

ＭｉＥＶさん

回答ありがとうございます。

たしかに追いすぎですかね。

自分では関連のある事項だと思ったのでまとめさせてもらいました。


最近は絞りとISO調整での撮影をしています。

まだ頭で考え設定をだすことはできませんが、試行錯誤しながらやっています。

ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑもいろいろ調べ見ることくらいはできるようになりましたが、まだまだ知らない部分は多いを思います。

動感はおもにｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの調整でだすものですかね？


まだまだ知らないことばかりです。

ゆっくりできるようになっていきます。

ありがとうございます。

書込番号：16256142

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。


たしかにそうですね。

自分でも少し検証してみたのですが、被写界深度などもありますので、しっかりとした判断をすることができませんでした。


面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。


ありがとうございます。

書込番号：16256159

[うちの4姉妹]

こんにちは

ピントの合う範囲ってこの話？
http://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/2008/09/3.php

普通に面ですね

イルカショウは、普通にＡＦで撮りますよ？


でわ〜

書込番号：16256173

[marlboroselected]

Frank.Flankerさん

こんにちは。


ご回答ありがとうございます。


なるほど。被写界深度は手前には浅く、奥に深くなるのですね。


ﾎﾀﾙは事前準備が必要のようですね。

そうなると自分の唯一の不満であるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの荒さがﾈｯｸになりそうです......

いきなりそこまでｼﾋﾞｱにはできないと思うので十分ですが。

勉強になります。


ありがとうございます。

書込番号：16256175

[里いも]

こんにちは

5Mで点か円周かですが、円周を撮れるレンズ（魚眼？）でない限り点でしょう、特にカメラを中央重点AFにしたら。

置きピンですが、近づく電車には適しますが、どこで跳ね上がるか知れないイルカには適しません。
イルカは結構滞空時間が長いので置きピンじゃなく、十分AFで使えます。
ホタルもどこで光るか分からないので不適です、マニュアルフォーカスです、暗くてAFもできません。

置きピンが活かせるものは、方向が決まっていて予測できるものです。

変換に気をつけましょう。
＞短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております
→単焦点の、、、、、、、、写り、、、、、、、、、、、、

＞

書込番号：16256182

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん


重ねてご回答ありがとうございます。

もう1つどころか......いくつかあります......

欲張りすぎました。すいません。



コサイン誤差という言葉を始めてききました。

これは質問の主題のﾋﾟﾝﾄの合う円の面？の話のようですね。

これをもう少し勉強すればﾋﾟﾝﾄの合う部分についてよく理解できそうです。


三脚など使う際にはしっかり理解しときたい事項ですね。


勉強になります。

ありがとうございます。

書込番号：16256194

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん

ご回答ありがとうございます。


まさにこの話です。ありがとうございます。

綺麗に撮れている写真ですね。


AFで間に合うのでしょうか......？

機種の違いなどもあるでしょうが、私のD3100では少し厳しそうな気がします。


被写界深度を理解し、水面などでAFすればいいんですかね。


ありがとうございます。

書込番号：16256219

[marlboroselected]

里いもさん

ご回答ありがとうございます。


そういえば中央重点AFなどﾓｰﾄﾞがありますね。

私も中央重点にしておりました。

まだ、そこらへんの関連付けがしっかりできておりません。


ﾋﾟﾝﾄは面で合うが中央重点AFだと中央がしっかりﾋﾟﾝﾄが合う？面で合うものなのに？

少し混乱してきました。


ｲﾙｶはそんなに飛びましたか？

置きﾋﾟﾝの得意なｼｭﾁｭｴｰｼｮﾝとても参考になります。


誤変換申し訳ありません。



ありがとうございました。

書込番号：16256241

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　返信ありがとうございます

イルカの場合　D3100でも100％とは言いませんが　撮れると思いますよ　
でもイルカの場合　カメラの性能よりもイルカが飛び出す場所　タイミングの方が難しいと思いますので　
数撮り　その内何枚か　良いのが撮れれば良いと思いながら　撮影するのが良いと思いますよ。

書込番号：16256279

[うちの4姉妹]

コレは、置きピンで・・・でないと間に合いません	これはＡＦサーボ追従で

お返事ありがとうございます

イルカぐらいならＡＦで十分撮れますよ

最初に大体の位置にフォーカスさえ事前に合しておけば
すぐに合います

後ＡＦはレンズ性能に依存するので
出来るだけ作動の早いレンズを使う事ですね

書込番号：16256289

[じじかめ]

D3000

イルカのジャンプ等はAFで撮れると思います。
昨春、D3000にシグマ18-125を着けて、京都水族館でイルカショーをとりましたがAFでOKでした。
新幹線も写そうと欲張って一番上まで行ったのは失敗でしたが・・・

書込番号：16256367

[Hinami4]

こんにちは。
ピントですか。
単に難しく考えずAFだと面で、MFだと点で合わせるというふうに覚えておきましょう。

通常の風景や花、つまり自分との位置が距離にかかわらず、一定のとこに合わせたいときはAFにしておけばその範囲に大体は合うかと考えて良いでしょう。
広い範囲ですから「面」ですね。

ただしその中の一部分だけを撮りたいとするなら、AFよりMF…つまり「点」が欲しいわけですから、そこの部分だけを撮り出すという形になります「点」ということになります。

まぁ、これは言葉よりも実際に経験を積んでいけば、後から伴ってくるかと思います。
理屈を考えていたら難しくなり、先に進みませんね。

置きピンにつきましては、列車ですと線路を走っているわけですから、大体の位置がでますよね。
ここら辺を通過するから…みたいな。
ですから、通過する位置を予測してピントをその位置に合わせて待っておくこととしましょう。
ただし自分のカメラが、どのタイミングでシャッターが切れるのかのクセをつかんでおかないと失敗します。

まぁ、これも練習ですね。
デジタルなのだからフィルムと違って、消したりとかやり直しができるので、失敗を恐れず開き直って取り組んでみましょう。

自分も初心者なので、難しいことは考えてられませんけどね (^^;

書込番号：16256368　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

1本MFレンズを買って使ってみるといいですよ。

ピント合わせと言うと、シャッター半押しして合わせることしか知らない人が多いですね。
ファインダーを覗いて測距点以外の場所にピントを合わせたり、レンズの距離指標だけでピント位置を決めるとか色々とピントの合わせ方はあるわけです。
その場合、MFレンズですと被写界深度目盛りがあって重宝します。またMFレンズのピントリングは回転幅が大きく絶妙なトルクがあるのでこれを操作するだけでも楽しくなりますよ。

カメラのピント合わせとはこういうものだと気付くはずです。

書込番号：16256448

[なかなかの田舎者]

ノイズリダクション ＯＮ	ノイズリダクション ＯＦＦ

marlboroselectedさんこんばんは。

ホタルの撮影中は背面液晶はもちろん、ファインダー越しにも景色は見えません。
そのくらい暗い環境でないとホタルは見えません。
ですので、明るいうちに現地入りしてピントを決め、レンズをＭＦに切り替えてＡＦ動作しないようにした後でピントリングをテープ等で固定するのが一般的でしょうか。僕はどちらかと言えば近距離に合わせるのでピントリングは固定しませんが。（近距離なら多少ズレてもあまり変わらない）
ご存知かもしれませんが、ホタルはとても小さく暗いです。
明るい単焦点レンズを絞り開放で使う方が光を集めやすいですし、ボケたほうが光が大きくなりますので、ぜひ単焦点レンズを使って下さい。
露出アンダー気味の長秒時シャッターになりますので、Ｄ３１００ですと高感度になるほどノイズの乗りかたが凄いです。
ノイズリダクションをＯＮにするとシャッタースピードと同じ分だけノイズリダクションに時間が掛かるので悩みどころですね。

先日、キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲで撮ったホタルの写真を貼ります。
この日は不注意で２枚撮っただけでバッテリー切れになってしまったので、単焦点レンズのＦ１．８でＩＳＯ感度を８００くらいにした写真がどうなるのか気になります。

イルカショーはＡＦ−Ｃ ダイナミックでかなりイケるのではと思います。
３Ｄトラッキングは同系色の背景のコンクリート等で迷いますのでＡＦ−Ｃ ダイナミックをオススメ。
もし、ＡＦが固まったらＡＦ−Ｓにした方がキビキビ動作する場合があります。

書込番号：16256558

[SilentMajority]

marlboroselectedさん

ピントは面で合うみたいな意見が多いですが、違います。

点です。ＡＦもＭＦも関係ありません。

５Ｍの距離の１点でピントをあわせたら、ピントが合うのは５Ｍの距離のところだけです。

因って理屈上円状にピントがあいますが、（センサーサイズに伴う誤差等は無視して）
実際には中心部でピントを合わせた場合周辺部ではレンズの解像度が落ちてしまうので、
周辺部では５Ｍでもクッキリとは写りません。

また被写界深度は絞れば深くなりだいたいピントがあっているように見えてるだけです。

これが基本中の基本です。
基本知らずして応用なしです。

平行面のポスターがピントが合うからピントは面で合うなんて論外です。

コサイン誤差でググリまくってください。基本がわかると思いますよ。

書込番号：16256778

[遮光器土偶]

　面か点かなら面ですが、光学的に理想的なレンズであれば、厳密には２次元的な平面ではなく、３次元的な球面（円ではないですよ）になると思います。この場合の球面の曲率はレンズの焦点距離によって変わるはずで、焦点距離が短いほど曲率は大きくなると理解してますが、撮影距離が同じなら、焦点距離が短いほど被写界深度が深くなるので、通常は２次元的な平面と考えて問題ないと思っています。

　ただしマクロ領域では被写界深度が浅くなりますので、中央一点でピント合わせして、日の丸構図を嫌ってカメラを動かすとピントがずれることがあると思います。

　なお、イルカのショーなら、飛び出しそうな水面あたりにピントを合わせておいて、ＡＦで追えば十分追従してくれるでしょう。

　暗闇の撮影なら、明るいうちにピント合わせしておくとか、慣れればレンズの距離指標を見てＭＦで撮る方もいると思います。

書込番号：16257149

ライブビューで連写ほか

[パクシのりた]

雨やんだら寒いですねー　まさに寒冷前線ｗ

毎度素人な質問ですみません。
この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？
もうひとつ、ライブビューで撮影するとミラーが上がったり下がったりして
通常の撮影とは違うタイミングでシャッターが切れるなどの動作をしますが、
これも機種問わずなんですよね？

この辺、ライブビューがデフォルトのLVFみたいのはどうなんだろ？
とりあえずはニコンデジ一眼に限ってでも教えて頂けるとありがたいです。

当然上記の質問は、ミラーショック対策で行う露出delayは含まない話です。
よろしくお願いします。

書込番号：16939385

[めぞん一撮]

>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？

NO!

>これも機種問わずなんですよね？

NO!!

>とりあえずはニコンデジ一眼に限って

Nikon1はニコンに含みますか！！？

書込番号：16939442

[＃４００１]

こんにちは♪

>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね？
いや・・・そんな事はないです（＾＾；；；
ニコンならD610以上？でライブビュー撮影時に連写が可能だと思います。
キヤノンさんならKISSでも可能
ペンタさんもOKじゃなかったっけ？？（K-5かK-3は可能だったはず？？？）

ニコンのミラーボックスって伝統的に1モーター＆バランサー（バネ？）なんですよ。
だから、ミラーアップ⇒レリーズ⇒チャージが連動して作動するんです。
※この方がシンプルでシンクロ性が高い？？のだそうです？？
だから、ミラーとシャッターを別々に動かせないハズなんです。。。

コレに対して、ミラーとシャッターを別々に動かす「2モーター」タイプのカメラは、ミラーアップした状態でも、別の駆動モーターでシャッターを切る事が可能になるわけです。
これなら、ライブビューでミラーアップしたまま、連写が可能♪

ご参考まで♪

書込番号：16939550

[kyonki]

ニコ爺的に回答しますと

動体の被写体を狙ってしかも連写するのにライブビュー（LV)なんてもってのほかです。
ファインダーを覗いて撮ってください。
ニコンのLVはそういうシーンに向いていません。LVは三脚でガッチリ構えて厳密に構図やピント合わせするときに使ってください。

古いだの堅いだの言われてもニコンの一眼レフはそういうものだと割り切りましょう。

書込番号：16939614

[はぐれ親父]

こんにちは、

D7100を使っていますが、今までやろうとしたことがなかったので試してみました。
確かに、LVで連写中はモニターはブラックアウトになってしまいます。
ミラーアップしてるんだからモニター表示されてもよさそうなのに、何か設定があるんでしょうか？
まぁ、できても使いませんが...

書込番号：16939870

[パクシのりた]

めぞん一撮さん
取り急ぎの回答ありがとうございます。２つ目がNoってことだと、
ライブビュー使っても使わなくても動作が一緒となりますが、これは本当なんでしょうか？
だとしたら機種が知りたい気はします。
Nikon１は当然ニコンですが、ミラーレスですよね。
本質問は、価格.comの『一眼レフ』に該当するものだけのつもりで『デジ一眼』でしたので、
Nikon１含むミラーレスのことはちょっと。。。
それだとミラー・プリズム越しに覗くではなく、最初からライブビュー状態ですからねー

＃４００１さん
詳しい説明ありがとうございます。ライブビューで連写可能な事自体は分かりました。
とはいえ、ライブビューでシャッター押しっぱなしの場合(連写は普通そうか)、
ライブビューしたり中断したり＆それ用のミラーの動きとかを
１枚ごとに繰り返すって訳ではないのでしょうね？？？？と書いていたら、
はぐれ親父さんのレスが付きましたね。

kyoukiさん
ありがとうございます。僕もどちらかと言うと、カメラは覗いて撮るものと思っています。
覗かず手持ちで撮るときもLVはまず使いません。←最近子供撮りで上手くなってきました。
実はこのライブビューがAFもとことん遅いのも手伝って、とてもいらないものと思っています。
そんなものだけど、連写くらいできれば使い道あるんじゃね？と思ってです。投げ槍ぎみですが

はぐれ親父さん
実践レポートありがとうございます。モニターはずっと表示なしのままなんですね。
ていうか、僕も実践してみましたらなんのことはない、
最初と最後にLV解除・再開の動作が入るだけで、D3100でも連写はできますね。
そうなると質問１は、Noでいいみたいですね。
でもこうなると、#4001さんが言うところのD610以上ってのはどういう意味なんだろう？？？
ちょっと不明ですが興味あるところです。
ただ、LV解除・再開の動作が入らないデジ一眼なんて存在するのかしら？という気もするので、
２つ目の疑問はやはり疑問。

実践して分かってきたのは、連写時のモニター・AF・ファインダーのようす。
モニター：通常撮影だとシャッター半押しから真っ暗。LVだと全押しで連続して真っ暗。
AF：通常撮影だとフォーカスモード不問で毎回AFしようとする。LVだと最初合わせた状態で連写。
ファインダー：LVにすると真っ暗。当然か。連写中はミラーが降りている時は見える。
なんか、新たな疑問が生じてしまいそうです。。。

書込番号：16940347

[sweet-d]

ライブビューで連写、私もあまり経験ないので、やってみました。
まぁ、普通に出来ますね。
D5000は、スレ主様所有のＤ３１００と同様で、モニターには何も映らなくなり、ファインダーはミラーの動きに
合わせて見えたり消えたり...
D5200は、モニターもファインダーも見えなくなります。最も、この機種の場合はＬＶにすると、ミラーアップしたままになりますので、ファインダーは見えないままになります。

書込番号：16941003

[パクシのりた]

sweet-dさん

実践レポートありがたいです。変な実験させてしまって申し訳ないですが、、、
つまりD5200には撮影時にLV解除・再開という概念がないのですね。
LVでミラーアップしたまま、シャッターだけ切られていく感じですかー
最初の質問は、まさにこれができる機種があるか、ということでした。あるいは
　LV解除→１枚撮る→LV再開→LV解除→１枚撮る→LV再開→。。。
を繰り返すという、すんごく壊れそうな設定か・・・

D5200の概念と挙動なら、ミラー上がる手間がない分、
むしろシャッターは早く切れたりするということか。
LV解除があるかぎり、遅くしかならないと思っていました。
さっきまで、結局両方Yesなんじゃないの？と思ってましたが、
sweet-dさんのレスで一転両方Noに。ただ、D3100は両方Yesなんですが orz
さらに、色々気になります。こういう設定にしていってるメーカーの流れとか、
シャッター音の変化とかどうなのかしらとか。
それにしてもLV時のAFがおバカすぎて、とてもスナップとか無理ですが〜

書込番号：16941429

[なかなかの田舎者]

パクシのりたさんこんばんは。

Ｄ３１００ですと１枚目が撮れるまでにタイムラグがありますね。そっから先は普通に３枚／ｓで連写っぽい。
所持Ｄ７０００ですとsweet-dさんのＤ５２００同様１枚目からラグ無しでシュタタタタ！っと６枚／ｓで連写出来ます。
となるとＤ３＊＊＊とＤ５＊＊＊の間にライブビューの仕様向上があるのかな？Ｄ３２００はどうなんでしょうね？

今年の夏の花火大会撮影にＤ３１００を持って行きましたが、ライブビュー時のレリーズタイムラグのせいで苦労したのを思い出しました。
また、Ｄ７０００のミラーショックにタムロンのＶＣが過敏に反応して手ブレ写真になりやすいのですが、これはライブビューにてミラーの動きを封印して回避しています。

書込番号：16941602

[sweet-d]

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d5200/features02.htm
↑一応リンク貼っておきます。こりページの中ほどに記述がある通りです。

D5200はライブビューにすると同時に、ミラーがアップしたままになり、
ライブビューを解除するとミラーが下ります。
つまり、ライブビュー撮影時には、ミラーショックが無いんです。

書込番号：16941653

[パクシのりた]

なかなかの田舎者さん
sweet-dさん

『独立ミラー駆動』ですね！！D7000でイケてるということは、
技術自体は2010年には完成していたわけで、当然それ以降の上位機種ならありそう。
下位機種は2012年になってD5200からやっと付けたけどD3X00シリーズは全滅と。
なんか、D3300でも付けてくれなそうですよね・・・期待できるのかしら？？？
D7000以前で搭載されていたか分かりませんが、このようすだけでなく、
ローパスフィルターレスをD800E以降(厳密にはレスではないようですが)初めて採用したり、
x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、
D7X00シリーズはDX最高機種だけあってさすがにニコンの力の入れ方が違うんですね。
D7100購入をずっと考えているのですが、最近D5300も結構いいんじゃない？
と思っていた僕には、今回の質問は再考するに十分な収穫を得られた気がします。
EXPEED 4だけは、初採用のD5300に軍配ですが

今回半分茶化しながら質問してみて、実践する方に触発されて自分でもLV連写やってみて、
逆にLVの正しい使い方を教えていただいた気がします。
いじっているうちに、一部をズームできることに気づきまして、つまりLVは
『カメラを固定し、ほとんど動かないか動いても被写体距離に大した変化のない対象をMFで撮る』
基本、どっしり腰を落ち着けてものすごくこだわりながら撮るようなときに使うんですね。
ミラーショック対策は、露出ディレイとLV中はミラー上下なくす方向へと進化したと。
一方でやはりうまく特定できないのが、LV連写の適用ですけど (核爆

書込番号：16942024

[sweet-d]

Ｄ３３００は、私も興味あります。どう進化するか興味あります。
私的には、Ｄ５３００の魅力はローパスフィルターレスでも新エンジンでもＧＰＳでもＷＩＨＩでもなく、
更に小型軽量化されＤ３２００と変わらぬ大きさになった事だったりします。
とはいえ、Ｄ５２００と大差はないんですけどね...

>>x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、

クロップは、特に目新しい機能ではなく、最初はＤ２に採用された機能だったんぢゃないかと思います。
クロップを使えば、画素数は落ちるので、トリミングを撮影時にしているようなもんです。
私的には、あまり魅力的に感じる機能ではないのですが、あったらあったで使うんでしょうけどね...

書込番号：16945411

[パクシのりた]

EOS Kiss X7に370gとかやられちゃったわけですから、確かにD3300は期待ですね。
画素数ではなんとか面目躍如なものの(というかファイルサイズ大きくなるからこんなもんでいい)、
大きさ・軽さ・高感度・液晶・ファインダー倍率で巻き返さないとならないわけで。
大きさ・軽さはかなり厳しそうだけど、キャノンにできたことがニコンにできないと思いたくない！
軽さは２代据え置きだったりもするので、350gとか出せたらスゲーってなるけど、無理か。
また、上位機種との兼ね合いで難しそうだけど、特に最後３つの機能はなんとかならんですかね。
商品出すタイミングも含めて、この辺ちょっとニコンは苦戦してますね。
D5300のスペックを大幅に超えるわけにいかないわけで、自分縛りしちゃってる。
D5X00シリーズも、バリアングル外さないでどこまで軽くできるやら。

僕の中では小さいことはいいことなので、もしメーカー問わず初デジ一眼なら、
現状ではD5300よりD3200よりもKiss X7を薦めちゃいますね。特に女の子には。
画質が雲泥の差とか聞いたことないし、使い方の指向性からメーカー選べるほどでもないし。
X7の位置取りがかなりいいわけで、その中でどう出ますかね、D3300。
後発のD5300の微妙な軽くなりっぷりを見ると、大して小さく軽くならない気もしますが、
ようすによっちゃ、これも次期検討対象だったかな、と思いました。
元々のコンセプトが『本当に持ち出したくなるために如何に小さく軽く仕上げるか』でしたし、
今さらキャノンに浮気できるほどお金も甲斐性もないし、となるとやはりD3300かー

書込番号：16946930

[sweet-d]

D3300の、更なる小型軽量化は、十分に有り得ると思いますよ。
D5300でやった事を、やってくるのでは....と思います。
更に39点ＡＦ化も十分可能性はあると思います。
D5300は、D5000系始まって以来の画素数据え置きですね。
D3300では...これも可能性が無いとも言えず...
現時点でAPS-Cの最高はシグマＳＤ−１Ｍの4600万画素だと思いますが、この機種はＣＦカード使用なので、
ＳＤカードの読み書きの速度向上が追いついて行けないのが、今以上の高画素化のネックになっている
ような気もします。
何はともあれ、D3300出ないかなぁ...

書込番号：16949473

[パクシのりた]

確かシグマのはRGBを別々に３層で取り込む、みたいな感じでしたよね。
作例見ても凄まじいですが、ファイルサイズ大きすぎて保存が、ですよね。
画素数は24M前後でもういいような気もするんですよね。
ただ確かに、AFポイントが増えたらいいでしょうね。
細かい調整ができない点含め、もうスペックはD3200ほぼ据え置きでいいから、
小ささ・軽さがX7に追いつけ追い越せだったら、ほしーなー

LV連写についての質問だったのですが、なぜかD3300談義に軟着陸・・・
今回はそこに付き合っていただいたsweet-dさん、
誰より早く正解をいただいためぞん一撮さん、
とりあえず実践していただいたはぐれ親父さんをベストアンサーに選びました。
お答えいただいた皆様も、ありがとうございました。

書込番号：16949944

望遠レンズで悩んでます

[ななみわ]

初めての一眼レフデビューでD3100を使って約2年。やっと慣れてきた頃です。
普通のスナップ写真的には満足しているのですが、先日ディナーショーのような（披露宴パーティーのような雰囲気）場所で主役の方を撮影したかったのですが標準レンズでは寄りきれませんでした。
自席から離れる事ができない状態のため「望遠レンズ」が必要なのかも？と思い色々探している最中です。
（主役がいるステージのような場所の全体を撮る事は成功し、ブレなどないのでその辺は満足しています。）

予算的には出来るだけ安いものがいいのですが、カメラに関してど素人な為何が良いのかもわかりません。
一応調べてオートフォーカス対応のもので候補は二つあるのですが、他にも同じような金額でおすすめなレンズがありましたら教えていただけないでしょうか？

候補は以下の二つです

・AF-S　DX　NIKKOR　55-300mm　f/4.5-5.6G　ED　VR
・タムロン　SP-70-300mm　f/4.5-5.6　Di　Vc　USD

予算的には4万円以内かなぁ？と思っています。

書込番号：16939569

[じじかめ]

部屋の明るさによってはＦ2.8のレンズが必要かも？

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000140428_K0000417330_K0000049476&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

書込番号：16939615

[niko FTn]

こんにちは

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
が良いと思います。

重さと５５−７０ｍｍが抜けますが
レビュー、評価をご覧ください。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000137844_K0000139410&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

書込番号：16939627

[ななみわ]

じじかめさん

早速のお返事ありがとうございます。
職場のカメラ好きなおじさまからも「明るい望遠」と言われました・・・
ただ、現在の標準レンズで撮れた写真は明るさに不満はないのです。
主役の方にバッチリ照明があたっている状態なので室内ではありますが明るさは問題ないのかなぁと・・・・

望遠にするとf/4.5-5.6　位では暗く感じるのでしょうか？
（超ど素人ですいません）

あとはじじかめさんが貼ってくださったレンズだとお値段が・・・・やっぱり良いレンズは高いですねぇ。

書込番号：16939633

[ほら男爵]

Ｄ３１００キットレンズの望遠端がＦ５.６です
これで大丈夫ならば大丈夫だと思います

書込番号：16939645

[niko FTn]

明るいレンズだと、シャッタースピードを早く出来て
被写体ぶれが少なくなる可能性があります。

今お持ちのレンズはAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
でしょうか？
このレンズの望遠側がＦ５．６なので、今まで撮影出来たのであれば
大丈夫だと思います。

書込番号：16939673

[じじかめ]

同じＦ値でも望遠になればブレやすくなりますので、レンズはできるだけ明るいものがいいのですが、
予算がなければＦ5.6のレンズでＩＳＯを挙げて使うしかないと思います。

書込番号：16939718

[ななみわ]

niko FTnさん

早速のお返事ありがとうございます。

純正のダブルレンズキットに付いてるので、純正がいいのかなぁ？と思い色々クチコミを見ているとAFが遅いとか中々賛否両論なので悩んでいました。
レンズキットについていたレンズが18-55　なので確かに抜けてしまう部分はありますね。
その辺は近場、望遠ときっぱり使い分けで割り切ろうかと思います。
重さの235g差は確かに大きいかもしれませんが、長く持ち歩く予定は無いので評価が高い方がいいのかなぁと思います。
背中を押してくださってありがとうございます。

書込番号：16939794

[ななみわ]

ほら男爵さん

早速のお返事ありがとうございます。
現在のレンズの望遠端がF5.6で大丈夫であれば望遠でも大丈夫なんですね！

現在の仕様で使っていて「あとちょっと遠くが写れば・・・」と思っていたので問題解決しそうです！
ありがとうございました。

書込番号：16939802

[ななみわ]

niko　FTnさん

返信の仕方も不慣れですいません。
二つにわかれてしまった・・・・

標準でついていたレンズはniko　FTnさんが書いてくださったレンズです。

明るいレンズの利点もあるのですねぇ。
被写体ぶれですか・・・・動いている被写体ではありますが、後は数うちゃ当たる精神でがんばりたいと思います（笑）
フィルムカメラ時代では考えられない手ですが、デジタルの利点も生かして予算無い分工夫でカバーしたいと思います。

書込番号：16939818

[ななみわ]

じじかめさん

度々ありがとうございます。

同じF値でも望遠になるとブレやすいのですね。勉強になりました。
（本当にど素人ですいません）

予算不足は数打ちとISO調節でがんばりたいと思います。

のちのちF値の小さな高額なレンズも買っても大丈夫な位上手になりたいと思います。

書込番号：16939826

[はぐれ親父]

広角18mm	望遠250mm

こんにちは、

４万円のご予算でしたら、全体から主役のアップまで一本のレンズでこなせる高倍率レンズの、

タムロン　18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000183010/

シグマ　18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000404919/

あたりもターゲットになりますね。
レンズ交換をせずに全体からアップまで撮れるのがメリットになります。

両レンズとも、望遠端がf6.3とやや暗いですが、スポットライトを浴びていれば十分撮れるはずです。

ちなみに私はシグマの18-250mmをD7100で使っています。（ちょっと前まではD3100でも使っていました。）
手ぶれ補正の効きも良く、広角から望遠までまずまずの画像で撮れます。

タムロンのB008は私がD3100を購入した２年前には６万円以上していたのですが、今では３万円台で買える便利ズームになりました。

よろしければ検討してみて下さい。

サンプルは屋外の写真ですが（息子の学芸会などの写真は規定でアップできないので）ご参考までに。

書込番号：16939835

[Hinami4]

こんにちは、SP AF ７０−３００ VC USDなら持っています。
ただ望遠側の開放F値が５.６ですので、普通ならF２.８。最低でもF４.０をおすすめするのですが、今までのキットレンズがF５.６で問題ないようですので、この望遠レンズでも良いでしょう。

開放でも画質はそこそこ保っているでしょうし、純正の５５−３００よりは良いかと思います。

問題は重さですね。
試しに装着できるとこがあれば良いのですが、重く疲れるようではなんにもなりません。

またここでいう明るさは撮影場所の明るさではなく、レンズのF値の明るさでしょう。
この数値が小さいほど明るいといい、それだけシャッタースピードの低下がまぬがれて、ブレにくい写真を撮ることができます。

あるいはISO感度というものをあげることができますが、この数値があがればあがるほどノイズというものなどで画質は低下する傾向にあります。

ですが、今までの写真に不満がなければ、明るいレンズにこだわる必要もないでしょう。
価格がかなり高くなってきますからね。

書込番号：16939839　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍月]

一応解決済みの様ですが、ちょっとだけ。

ディナーショーなどで望遠ズームを選ばれるのであれば、開放F値が2.8の物を選ばれる方が、結果として満足できるカットが撮れる可能性が圧倒的に高くなると思います。

理想を言えば・・純正の最新式F2.8の70-200�oレンズが優れものですが22万円です。
今回はご予算オーバーなので、比較的お安いものとしてタムロンの70-200�oなどいかがでしょう。

◆　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ﾆｺﾝ用)

2008年発売ですので、（4万円には収まりませんが・・）かなり値段もこなれています。
約59,000円　→　http://kakaku.com/item/10505511963/

描写力はこんな感じで、とても素敵だと思います。
→　http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/tamron7020028.html

その「明るい望遠レンズが必要」とおっしゃった職場の親切なおじさんに、もう一度だけ『明るい』の意味をたずねてみてください。初歩的な誤解が解けると思います。

書込番号：16939853

[niko FTn]

岡田奈々　Ｓ５０　新宿京王、小田急の屋上	伊藤咲子

ななみわさん

私が背中を押してしまいましたか（汗）
色々と勉強なさってるようなので大きなお世話でしょうが
じじかめさんの仰ってる事も大切です。
高感度がどこまで使えるかの把握も必要ですね♪

アイドル？系アップで撮りたい気持ちもわかります。

見せるような写真ではありませんが（汗）

書込番号：16939864

[藍月]

ここ作例です。

→　http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#15340362
→　http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#14433148

書込番号：16939873

[ななみわ]

はぐれ親父さん

情報ありがとうございます。

遠くを撮りたい＝望遠レンズ　としか頭が働きませんでした（汗）
全体からアップまでこなせるレンズというのもあるんですね。

皆さんに教えていただいたF値が気になるところではありますが出先であまりレンズを付け替えたりするわずらわしさはないのかもしれませんね・・・
後は私の腕の上達次第なのかもしれませんが。

書込番号：16939885

[ななみわ]

Hinami4さん

やはり純正の55-300よりは、SP-70-300　の方がおすすめですか。
カメラの知識がある方が皆さん純正じゃない方をおすすめくださるのでクチコミを色々みて良かったなぁと思います（ど素人なもので純正の方が良いのか？？と思っていましたので）

F値が小さい方が明るいっていうのは頭では理解しているのですが実際に撮れた写真がどうなのか？を自分自身理解できてないと思います。
さすがにAUTOでの撮影はしていませんが、もうちょっと勉強しないといけないなぁと実感しています。

書込番号：16939908

[ななみわ]

藍月さん

作例までありがとうございます。

F値の小さなレンズの方が追々満足できる結果が出そうな事は理解しました。
素敵な写真が撮れるんですねぇ。

ただ重いですよねぇ。1キロ超えは色々と厳しいです。

職場のカメラ好きなおじさんにももうちょっと教えてもらいます。

ありがとうございました。

書込番号：16939971

[Hinami4]

純正だとAF−S Zoom Nikkor ７０−３００ VRがありますが、予算オーバーとなりますね。

このタムロンは安いといっても性能は遜色なく、場合によっては勝るともいわれています。
ちょうど｢タムロン６０周年記念｣のときに発売され、当時の価格設定でも赤字では？ともいわれたようです。

ですから、予算の兼ね合いと、安かろう悪かろうではないタムロンを推奨いたしました。
一応純正の７０−３００と両方持っていますが、どちらも劣るとこはありません。

F値が小さいとそれだけブレにくくなり、シャッタースピードが稼げない室内では有利になります。
まぁ、被写体が明るければこの限りではありませんが、どうしても外に比べてシャッタースピードはあまりあがりません。
手ブレと相手が動く被写体ブレの両方が考えられますので…

書込番号：16939979　スマートフォンサイトからの書き込み

[ななみわ]

niko　FTnさん

アイドルではないのですが、まぁ似たようなもんなんですが・・・
せっかく写真が撮れるチャンスがあるので出来るだけ良いのを！とは思うのですが、技術と知識が追いつかず。
プロ並な写真を撮っている方を見ると羨ましかったり（笑）
そういう方はプロ並の機種だったりお持ちなんですよね〜。
無いものねだりではなく自分の出来る範囲で頑張ってみようと思います。

じじかめさんのおっしゃるF値の件も勉強が必要ですね。

素敵な写真が撮れるように色々頑張りたいと思います。

秘蔵写真も載せて頂いてありがとうございます。

書込番号：16939984

単焦点をくっつけるとして、ぶっちゃけ。

[けちけち太郎。]

これと　OMDと写りに相当な違いはあるのでしょうか？

書込番号：16677777　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

レンズ次第では？

書込番号：16677840

[うさらネット]

＞相当な違いはあるのでしょうか

相当な違いはないと思います。
私はLumixとD3100等のニコン使いですが、大きな差を感じた事はありません。
ただし、等倍観察すると少々違うところも見られますが、大事なのはやはり良く言われるレンズ性能です。

書込番号：16677870

[okioma]

シーンによってもね。

書込番号：16677877

[もとラボマン ２]

けちけち太郎。さん　こんばんは

この組み合わせではなく　パナのG3とニコンのD3200の比較ですがマイクロフォーサーズの方が　シャープなイメージで　D3200が柔らかいイメージですので　OMDとD3100でも出てくる絵違ってくる気がします。

書込番号：16677885

[けちけち太郎。]

皆様やはりそうなのですね。　J1 プラス　単焦点にしようかな、　安いし。

書込番号：16677927　スマートフォンサイトからの書き込み

交換レンズかボデーグレードアップか・・・

[チュードルっ子]

みなさんおはようございます　お久しぶりのチュードルっ子です。
いつもアドバイスありがとうございます。

さて、今回の質問ですが、３つ悩んでおりまして・・・

現在も、２年前に購入したＤ３１００を使用しております。
ボデー自体に何も不満はありません。
現在もＤ３１００を使用していますのでこちらに質問させていただきました。

ダブルズームを購入して２年経つのでソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜
メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。
現在の主な使用目的は、８０％ストックフォト２０％でファミリー写真となっています。

〜質問〜
�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
�B　ボデーも気になり　　　Ｄ７０００もソロソロお手頃かなぁ〜（使うならダブルズームキットレンズ使用前提で）

もう少しお金を貯めて、ステップアップを考えています。

Ｄ３１００の性能をレンズ交換で引き出せるかそれとも憧れるＤ７０００を取り入れるか
う〜ん悩むところです。

自分の写真の好みとして、シャープな感じの写真が好きです。

特別、Ｄ３１００に不満はないので今、交換レンズでリーズナブルやっぱシグマか・・・

Ｄ７０００だとレンズ買えないので、ダブルズームのキットレンズ使用が前提となります。

タムロン・シグマ・Ｄ７０００あ〜どれがいいのやら・・・

皆様、ご意見お願いいたします(>_<)

ご意見に対してのお返事は遅くなるかもしれませんが、お願いします。

書込番号：16186810

[Lunakon]

ボディーに不満が無いならレンズに一票♪
ただし、高倍率ズームだと面白くないので、単焦点に手を出してしまいませんか？♪
D7000の予算ならニコンAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gなんてどうでしょう♪ DX使用で標準画角
ただ、わたしが欲しいだけの意見だったり(^^

書込番号：16186875　スマートフォンサイトからの書き込み

[DF02]

こんにちは。

まず�@と�Aですがお使いのWズームの焦点距離が200mmでは足りないということでしょうか？

高倍率ズームは便利ですが55-200のズームと描写は大して差がないような気がします。

200mmで足りないなら�@が軽くて良いかと（＾＾）


D7000はD3100より使い勝手は良いです（＾＾）

自分はD3000とD7000を所有してますがD7000のほうが慣れれば操作しやすいです。

ただD7000はD3100よりも重いですのでD7000は買い増しで
D3100との併用が良いと思います。


レンズは高倍率ズームより
40 or 60mmマクロ、あるいは35 or 50mm単焦点のほうが
レンズ交換の醍醐味は味わえると思います。

もし自分でレンズがこの�@か�Aならレンズは買わずにD7000を買います。

200mmで足りないならタムロンA005と35mm単焦点か40mmf/2.8マクロを買います（＾＾）

書込番号：16186884

[阪本龍馬]

タムロンやシグマの高倍率ズームは初心者用の画質イマイチレンズなので、止めるが無難。

買うならニコン純正の単焦点とか高性能ショートズームが良いです。

書込番号：16186890

[robot2]

こんにちは
操作性の良い高機能なカメラは、撮っていて楽しいですし充実感が有ります。
フォーカスポイントの数。
AF精度。
上面液晶の有無。
サブダイヤルの有無。
ボタン類の数。

ボデイを、上位機にした方が楽しいですし撮影チャンスが増える筈です。
レンズ購入の場合は、純正レンズが最良です（レンズは、常に距離情報ほかデータの
やり取りをしていますがその詳細は社外秘です）。
高倍率なズームは、画質はそこそこと思われた方が良いです。

資金があると、何か買いたくなるものですが、何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。
資金をプールして、これが欲しいと思った時に備えるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：16186901

[けいごん！]

私も単焦点レンズ購入に一票です。

マクロレンズ（ニコンでは違う呼び方でしたっけ）を是非どうぞ！楽しいですよ！

レンズは資産、ボディーは消耗品だと思います。

書込番号：16186925

[guu_cyoki_paa]

＞何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。

そんな事わないよ。　　ヽ（ ´ー‘）ノ⌒○ アホ回答ポーイ
必要なんだけど、どれお選んだらよいのかわからない事わいくらでもある。　ヾ(´▽｀;)ゝ

書込番号：16186934

[写歴40年]

チュードルっ子さん　こんにちは。

ストックフォトにどんな被写体を撮影されているのか解りませんが、レンズ交換する暇がないような被写体ならば高倍率の購入も良いと思います。

但しそう言う被写体でないのならばわざわざ高倍率を購入する意味は、社外レンズのタムロンやシグマの味を味わいたい以外は無駄だと思います。

あなたの撮りたい焦点域に特化した単レンズか高倍率レンズかボディの二者択一ならばD7000の方が、写る写真は変わらないと思いますが色々試せると言う事で良いと思います。

書込番号：16186944

[hiderima]

シャープな絵なら、高倍率ズームより、皆さんがおしゃる様に単焦点レンズが良いと思います。

今撮られている写真で、どの焦点距離を一番使うかを調べて、その焦点距離の単焦点レンズを買われるといいと思いますよ。

書込番号：16186995

[うさらネット]

レンズに投資して、中古のD3000/D40追加でボディ欲しい熱に対処、2台体制にすると楽しめますよ。
取り敢えずは、明るいDX35mmF1.8G（かまたは40mmF2.8G Micro）で幅を広げては。

広角ズームがいいかも。D7000ボディだけの追加は、D7000には少々寂しいです。

書込番号：16187011

[うちの4姉妹]

私も単焦点レンズ追加に一票(^-^)v

高倍率レンズは、余計に画が眠くなります
シャープな画をお望みならば是非とも
単焦点を一つ試してみてください！

もしくは、もっと貯金を増やして
Ｄ600のレンズキットにいかれるのもまた
選択肢にいれられるとどうですか？

書込番号：16187021

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

もしダブルズームキットのレンズしか持っておらず、
シャープな感じの写真が好きなのなら、僕も他の皆さん同様、単焦点をおすすめ！
ズームより単焦点の方が基本的にシャープさは上がるでしょうし、
ボケとジャスピンのコントラストが、よりシャープさを際立たせるだろし。
しかも、f2.8以下の明るいレンズがオススメ。
いっぱいボケるでしょうし、とにかく暗いところに強いです。

画角がどのくらいが好みか分からないけど、
標準的で手頃なのは純正35mm f1.8か40mm f2.8マクロでしょうか。
一度は標準画角近辺の明るい単焦点持つといいのかなー？
広角側で気になるのは、Lunakonさんおすすめの純正28mm f1.8。僕も欲しい。
望遠側はタム６とかタム９とか？

あるいは、ズームない分フォーカスマニュアルでもよくね？と考えれば
(僕の場合そう考えて)、フォクトレンダーなんて手も。
僕はULTRON (40mm f2)を中古で23000円で買いました。
広角側ならカラースコパー20mm f3.5/28mm f2.8、
望遠側ならNOKTON 58mm f1.4
どれも新品は４万円台でちょと高いですが(だから買う気が起きないのですが)、
MFは『写真撮ってるっ！』感がとてもいいですよ！！
実は僕もULTRONに味をしめ、次は広角か望遠側かのf2.8以下レンズで物色中です。

ズームもありと考えると、タムロンの17-50/28-75mm f2.8なんてのも。
色んなメーカーの70-200mm f2.8ってのもありますよね。
解像度は期待できないけど、ジャスピンとボケのコントラスト勝負ってことで。

なお高倍率ズームを考えてるなら、
200mm超えのは、コスパ考えたら高すぎません？純正見たら安いけど。。。
A14NIIなら手ブレ補正なしの苦行を強いられますが値段的にはオススメかな。
ただ解像度は今イチですが、それ言うと18-270とかも同じかと。
純正18-300mmがこのようすと比べてどうなのか、僕自身も知りたい立場です。
ただ、純正じゃないの選ぶなら、今のダブルズームキットより画質が落ちる可能性は
考えておいたほうが良いのかもしれません。１本にする手軽さを取るわけですから。

自分のことで恐縮ですが、
ダブルズーム→18-105mmに置き換え→B001(10-24mm)買い足し
→A14NII(18-200mm)に置き換え→ULTRON買い足し
で、使用頻度A14NII=ULTRON>B001>105(バランス悪い持ち重りと暗所弱くて)
(画質はULTRON>105>A14NII>B001)で落ち着いてます。
みんな多分、同じような状況で予算に合わせて同じように悩んでるんですね。
シャープさと高倍率ズーム(例えば純正18-300mmとか)の両立を期待するならそれで、
あんまり期待できないと考えるなら明るい単焦点で、って方向なんでしょうかね。

書込番号：16187115

[αyamaneko]

＞ボデー自体に何も不満はありません。･･････ソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。

購入理由がいまひとつ？
物欲だけでしょうか？
でしたら、ボディが一番満たされるような･････････。
3100にとくに不満がなければ、たんなる浪費になるかも？
もしかすると、｢使い勝手よくなった｣と、満足できる部分があるかもしれませんが、

書き込みを読むかぎりは｢？｣

高倍率ズームを買ったとしても、
キットレンズか、高倍率ズームのどちらかが使われなくなるだけで････････

目的がはっきりするまで、もっと資金を貯められては？

もしかして、今を逃すと財務省の許可がでない、とか？

書込番号：16187177

[kyo-ta041]

チュードルっ子さん、こんにちは。

ダブルズームの焦点距離範囲に不満がなくて、シャープな感じの写りがお好みなら、他の方もお勧めの単焦点追加が効果大です。
安価であればAF-S40F2,8、ちょっと頑張ってAF-S６０F2.8ならシャープから背景の綺麗なボケというこれぞ一眼レフの醍醐味が味わえますよ。
レンズ強化してからボディを考える方が良いと思います。
では。

書込番号：16187188

[ブラックモンスター]

ボディはもう少し先にしても良いと思います。
まずはF2.8の明るめのズームレンズは如何でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000056127_K0000474729_K0000125658
私はタムロンのF2.8使用中ですがシグマも良いと思います。
あと予算があればスピードライト（外付けフラッシュ）もぜひどうぞ。

書込番号：16187201

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

レンズかな。

撮影のための旅行などして本当に必要なものは何か考えてみては。

書込番号：16187294

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

ＡＦ−Ｓ ６０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇを強くオススメします。
５〜６万円までで買えるレンズでは最高級の解像感だと思います。ＡＦも速いしマクロなので被写体に目一杯寄れます。
１本だけじゃ寂しいなら、ＡＦ−Ｓ ５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇとタムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（２７２Ｅ）をどうぞ。
どちらも絞り開放から解像感高く、用途によって使い分けする楽しさも得られます。

Ｄ７０００とＤ３１００を併用してますが写りに大きな差はないです。

キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲはＦ８に絞ってＶＲはＯＦＦにした上でシャッタースピードを１／８０ｓを確保し、しっかり構えて手ブレを抑制すれば１４００万画素のＤ３１００ならカッチリ解像しますが、このレンズの解像感にご不満なら高倍率ズーム購入は的外れかと思います。

書込番号：16187342

[Dragostea]

　レンズでしょうね。

　いいレンズ(大口径ズームや単焦点)は、写りが入門用ズームレンズとはかなり違います。
　多分レンズをいくつか揃えてからボディーに自ら購入に向かうものと思っています。
　でもそれは散財ではなく価値ある投資だと思っています。

書込番号：16187723

[ssdkfz]

70-200/2.8G等にど〜んと一発。

暗いズームを何本も買ってもしょうがないのでは？

で、レンズを格上げするとボディも格上げしたくなり・・・

散財の沼へ・・・

書込番号：16187822

[明神]

ダブルズームを持っているんですよね。


＞�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
＞�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
ステップアップを望んでいるのにこの2つは絶対ないです。

レンズ交換をしなくて良い便利さのためだけに写りを犠牲にしてどうするの！って思います。

まずは鉄板のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
で単焦点レンズの写りを経験されるのが一番良いのではないかと思います。

書込番号：16187824

[Ramone2]

こんばんは^ ^

ご自身が思い描いているようなお写真が撮れていますか？
今の機材で困ってることは何か有りますか？

レンズやボディーを交換するよりも解決に近づく場合は多分にあります。
例えば
三脚とか、外付けスピードライトとか、現像ソフトとか
使い方によっては『 なんじゃソリゃ〜！！』って思うくらい
絵が劇的に変わる場合もあります^ ^

何を買ったら良いかは
先ずはご自身がどういう絵を撮りたいのかを
ご自身で知り、
現状とご自身の理想の絵との違いをココで相談したり、
ご自身で勉強したりすると具体的に必要なモノが見えて来るのかなぁ
なんて僕は思います^ ^

書込番号：16188138　スマートフォンサイトからの書き込み

docomo Eye-Fiカード01使っていらっしゃる方、教えてください

[KOH0828]

こんにちは。
D3100で、docomo Eye-Fiカード01をお使いの方、教えてください。
D3100でちゃんと動くかどうか、docomoに聞いてもNikonに聞いても分からないという返答だったので、教えて頂けると助かります。
ちなみに、自分のスマホが大丈夫かどうかはdocomoで確認取れています。

書込番号：16516638

[ジェンツーペンギン]

docomo Eye-Fiカード01は、カメラについては通常のEye-Fiカードと同じはずですヨ。(＝D3100でも使える)

http://www.eye.fi/jp/products/docomo01
http://eyefi.co.jp/support/faq/nikon_cameras/

書込番号：16516833

[decimator]

実際にどの組み合わせで使用していますが全く問題ありません。Eye-Fi便利ですけど連射時は注意です。
SDXCと比べると連射時は記録が遅くて待機させられることが多いです。シーンによって使い分けが必要です。

書込番号：16526264　スマートフォンサイトからの書き込み