D3100 200mmダブルズームキット
- 付属レンズ
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- ボディ
- ダブルズームキット

このページのスレッド一覧(全297スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
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5 | 7 | 2014年2月6日 09:42 |
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7 | 11 | 2014年1月27日 02:32 |
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10 | 7 | 2013年12月25日 23:05 |
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87 | 41 | 2013年12月21日 13:02 |
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18 | 14 | 2013年12月13日 01:42 |
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6 | 28 | 2013年12月11日 11:14 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


デジタル一眼カメラ > ニコン > D3100 200mmダブルズームキット
チュウデンというショップですね。
お店のサイトまで進むと、43,999 円となっています。
最近このようなお店が多いですね。
価格.comの管理が悪いのか、お店が悪いのか・・・。
書込番号:17153813
3点

確かに!
柚子麦焼酎 さんのおっしゃる通りかと。
これがルール違反かどうかは
全く興味有りませんが、
しばしば見受けられる問題で
一ユーザーとしてはとても迷惑してます。
この手の価格に関する問題を放置していると
価格コムさんの評価も下がりますよね。
書込番号:17153880 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>レンズを残す。
名案かどうかは別にして、ほんとうに欲しいレンズなら良いと思います。
新しいVRUの評判がいいので私ならパスかな。
書込番号:17154076
0点

お店のページでは、43999円のようですが・・・
書込番号:17154268
0点

げっ!? 既にレス済みでした。失礼いたしました。
書込番号:17154271
1点

投稿したときは33999円でした。ショップのサイトに行ったら1万円高かったんですね。
これ、誤って買ったらどうしてくれるんでしょうね。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:17154958
0点

ミスはだれでもやりかねませんが、2回目にはなんらかの罰則が欲しいですね。
書込番号:17157974
0点



デジタル一眼カメラ > ニコン > D3100 200mmダブルズームキット
少し前から、内蔵フラッシュが勝手に上がってしまっていました
(もちろん、オート撮影時に、とかいうオチではないですよw)。
その時点からどうやら、カメラを上下したり回したりするのに連動していた感じ。
あとはレンズズーム時とかでしょうか。シャッター半押しとはあまり連動しない感じ。
シグマ18-250mmで頻発。タムロン B001 / A16N IIでは低頻度。
最近はフラッシュ上がらずとも(上がらぬよう押さえておいても)
液晶表示だけフラッシュモードになったりしてます。シャッター落ちずに気づくとそれ。
こちらもカメラの上下・回転など物理的動きで普段の状態〜フラッシュモードを行ったり来たり。
露出・AF制御・出てくる絵にはなんの影響もないようです。今のところ、問題なし。
少し前のチャタリングは、暫時的に起きてたけど完全に治ったのですが、
これはどうやら慢性的かつ不可逆的な感触なので
サービスセンターに持って行ってみるのは必須だと考えています。
ですのでサービスセンターに持っていけば?というコメントを求めてるのではありません。
同様の症状が出たことあるかたいらっしゃいますか?で、この症状が出た方のみ、
これは慢性的なものである・自分でこうやって治しちゃった・原因はなにか・
頻発する/しないことである・どこの過程がおかしいからそうなってる、とか、
修理出すまでの間この事柄について有益なお言葉をいただければありがたいです。
2月前半に持っていく予定ですのでそれまでよろしくお願いします。
0点

有益かはわかりませんが。
わたしなら、ラッチ部分が見えるなら
そこにゴミとか引っかかっていないか、せってないか見てみます。
スプリングがヘタってるのかも?
書込番号:17099647
0点

>シグマ18-250mmで頻発。タムロン B001 / A16N IIでは低頻度
純正レンズではどうなのかが知りたいですね。
書込番号:17099665
2点

αyamanekoさん
ありがとうございます。まずは上がってしまうフラッシュ側も引っ掛けるラッチ側(?)のゴミ見ました。
さらに、ラッチが左右前後に歪んでないか、歪ませたら改善(改悪?)するかようす見ましたけど不変で・・・
スプリングのヘタリはもうお手上げですね。
kyonkiさん
ありがとうございます。純正・・・・・今手元にないのです。。。
特に縦→横撮りの変更時に頻発するので、ボディの捻れ具合で接触不良、みたいな感じです。
重心が右に移動するとパカッと、な感じでしょうか (ToT)
書込番号:17099709
0点

え〜と、フラッシュカバーの裏側に、掛かり調整のねじ穴ありませんでしたっけ?
書込番号:17099871
3点

おお〜っ!!うさらネットさん
こういうの待ってたのです!!!まさに、ねじがございます
ちょっと締まり具合みたら、緩んではいないようです。
外して開けて調整するのかしら?経験ある方、教えてエロいヒト!
もう1年保証すぎちゃってるし、外してみちゃおうかしら(ワクワク)
書込番号:17100188
1点

それ確かプラの六角穴付小ねじ。記憶が薄れていて申し訳ござらん。仕事中につき、現品がなくて。
書込番号:17100374
0点

帰宅して現品を見ましたが、調整用の六角穴のねじがありませんでした。<(_ _)>
D5000系と勘違いだったようです。
爪をの掛かりが不足して、振動で外れているものと推察します。
書込番号:17100931
1点

うさらネットさん ご確認もいただき、ありがとうございます。
ラッチが噛んでるフラッシュ部のアーム底面の中は、ただ中空な感じで、
その辺の何かを調整できる感じはそれ用のネジ類ふくめ見受けられないですね。
ということは、お書きいただいた通り爪のかかり不足か。
原因は、2歳児のイタズラによるフラッシュ無限ポップアップでほぼ断定 orz
それによりアーム底面の一部が擦り減り、こうなったと思われます。
ということは、修理出すと調整不可のこの部分は全とっかえするしかないと言うことか。。。
勘違いでも、うさらネットさんにそういうものがあると教えていただいたことによって、
この部分の擦り減りが結構あるということも分かりました。調整ねじまであるんだから。
そして多分、ですけど、こういう症状の原因・過程はほぼこれで確定なのではと確信。
もし違うことも考えられるぞ、という方いらっしゃったら、ご助言下さい。
一応この原因・過程を前提に、修理出すまでの間、怒られない程度に
何か考えて・少しだけやってみようと思います。大好きなコーク剤登場か???
しかし、さすがにランクが上のものは、いろんな対応できるんですね。
そして六角あればできることなのに、素人にいじられないように説明書にも書かないのか。
まあ分かる気はしますが。。。色々感心しました。
書込番号:17101139
0点

レス遅れました。
コーク剤、塗る量も少なすぎてほとんど効き目なし。
というか、それでは回避できないことも判明。
フラッシュ部が特定位置以上の場合
・如何なるポップアップの信号も受け付けない
フラッシュ部が特定位置以下の場合
・スイッチが効くようになる
・フラッシュ部に歪み・撓みが生じると勝手にポップアップ
つまり、スイッチ入れたのと同じ状態になる
この感じなので、一番いいのは
・物理的にフラッシュ部をポップアップさせない
のようです。実際フラッシュ使わないし、SB-300買おうと思っているので、
とりあえずはセロテープ、ゆくゆくはひっつき虫みたいので半固定でと
現状では思っています。週明けくらいまで、もうしばらく様子見ます。
書込番号:17107977
0点

入門機でもD40やD3000までは、SB Upper Case(正式部品名称)側に六角レンチ穴ねじがあります。
Upper Case とTop Cover間の調整隙間は、0.14-0.5mmです。
鳥のくちばしのような爪(Pop-up Lever)がすり減って短くなると係止できません。部品交換でしょうね。
書込番号:17109394
0点

最終的には両面テープをプリズム部(実際はミラーしか入ってないけどw)に貼り、事なきを得ました。
現在手持ちの全てのレンズに内蔵フラッシュだと、広角側で確実にレンズ端がカブってケラレるので、
それがなくなる/軽減する&バウンスできる&光量アップの外付けフラッシュのみで行きます!
爪がすり減るんですねー 爪は金属、フラッシュ部底面はプラのようですが・・・
書込番号:17118394
0点



2カ月ほど撮影をしていなかったD3100を久々に引っ張り出して撮影をしてみたら、画像の上部に黒い半透明の影の帯が写ってしまうようになってしまいました。
試行錯誤してみましたが埒が明かず、修理にだす前に皆様のお知恵をお借りしたく投稿しました。
以下試行錯誤
・レンズを換えてみた ×
・設定を初期化してみた ×
・ライブビューで撮影してみた ○
・イメージセンサークリーニング ×
・クリーニングミラーアップ ×
・静音モードでの撮影 ○
・連射モード、セルタイマーモード ×
上記のように、帯がでないこともあるようです。
1点

シャッター幕走行電子制御のシンクロ不良化なんかではないでしょうか?
書込番号:16700802
1点

こんにちは
ライブビュー、静音モードでOKと言う事は、ミラーの動きが正常で無いのでしょうか?
ニコンSCに、点検依頼をされた方が良いです。
書込番号:16700819
1点

acerHoiserさん こんにちは
レンズを外し空シャッター切った時 ミラーが途中で止まることなく 正常に上に上がるのが確認できるでしょうか?
ミラーが途中で止まるとこの様な状態に成ることもあります。
書込番号:16701305
1点

すなおにサービスセンターにお願いするのがいいと思います。
書込番号:16701510
1点

D3100使いです。約1年でシャッター数40000強。
ほぼ毎日持ち歩き100枚ほど撮ってる計算ですが、今のとこ同様な症状は見られません。
可否のパターンや絵は撮れてるところからすると、機械的な動きのところではなく、
電子的に情報を制御してるところみたいで、直接的ないじりようがなさそうですね。
間接的なケアとして、バッテリーの充電具合とか、メインスイッチON/OFF繰り返し、
フラッシュ含め色んな設定で、いずれも根本的に治る感じはしないのですけどね・・・
連写・セルフタイマーがダメだと使い勝手が悪そう。。。単写は当然ダメなんですよね?
悪化する、というのも考えづらいですが、早めに修理がよさそうですね。
静音モードというのを初めて知りました。設定で静音にして連写モードだったので・・・
一度も使ったことありませんでした。教えていただいて逆にありがとうございました。
書込番号:16703574
0点

ご質問に答えていただいた皆様、お返事が遅くなってしまい申し訳けありません。
皆様のお答えのとおり、カスタマーに送りましたところ、電子制御基盤の不良とのことで、14,800円の修理代となってしまいましたが、無事帰還しました。
D40からの買い替え2代目の一眼ですが、D40は画素に線が入ってしまい手放しました。
2台目のこの子も、1年ちょっとで不良
やはり、エントリー機はエントリー機なのでしょうかね?
エントリー機に14,800円は、すごくもったいない気がしてしまいました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16998808
4点

無事直ってよかったですね。
可愛がってるカメラに、14,800円くらいならクソみたいなもんです。
> やはり、エントリー機はエントリー機なのでしょうかね?
そんなことないとおもいますよ。
コスト削減の手抜きはあるでしょうが、その分機構に無理がないので長持ちするようです。
特にニコンのカメラは丁寧につくられています。
> D40は画素に線が入ってしまい手放しました。
D40 センサーの列欠陥の原因は宇宙線だとおもいます。
ぼくもやられました。 以下を参考にしてください。
> http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15128201/#tab
書込番号:16998948
1点



デジタル一眼カメラ > ニコン > D3100 200mmダブルズームキット
こんにちは。
4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。
スキルは相変わらずナカナカ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。
前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。
説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。
ピントは面で合うものなのでしょうか?
たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。
そしたら、自分から5mの距離にある面にピントがあっていることになりますか?
正確にいうと円?自分から半径5mの円の面?合っていることになるのでしょうか?
なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......
上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのサイトはピントのあった地点から前後○○mはピントが合っているという計算をしているものなのでしょうか?
そして最後に置きピンなのですが、
いくつか例があり、
ズームでの電車
イルカショーなどの空中のイルカ
草原川原でのホタルなどはどこでピントをとるのでしょうか?
ズームでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか?
イルカショーの空中のイルカ(背景が空)などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか?
ホタルなど暗闇でピントのとりにくい時は草などなにかでピントを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか?
質問が多くなってしまいすいません。
わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。
よろしくお願い致します。
1点

読み直すと自分の回答もスレ主さんの質問から若干ずれていますね。
遮光器土偶さんの回答が模範回答だと思います。
上述の自分の回答の
「ピントは面で合うみたいな意見が多いですが」、を「ピントは2次元平面で合うみたいな意見が多いですが」に
「円状にピントがあいますが」を「球状にピントがあいますが」に訂正します。
書込番号:16257653
1点

うちの4姉妹さん
再度のご回答ありがとうございます。
事前に近くにあわせておくと、AFが早くなるのですね。
現在レンズを増やすことは厳しいですが、できるだけ近所にAFしておいての被写体AFをこころがけてみます。
まれに一旦開放か絞りまでいってAFすることもありますが。
カモメの写真すごいですね。
500mmだと私にはファインダー内にいれるだけで苦労しそうです。
ありがとうございます。
書込番号:16257664
2点

じじかめさん
ご回答ありがとうございます。
京都水族館は昨春だとまだできたばかりのころですね。
写真しっかりと新幹線も写っていますね。
ピントはレンズ性能に依存するということなので、キットレンズの私はどうかわかりませんが、数回に1回は合いそうですね。
ありがとうございました。
書込番号:16257674
1点

Hinami4さん
こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
AFとMFではピントの合い方が違うのですね。初めて知りました。
経験を積んでからというのはごもっともだと思います。
シャーターラグにも注意しないといけませんね。
まれに異常に時間が掛かることがありチャンスを逃すことがあります。
経験を積んでがんばっていきます。
ありがとうございます。
書込番号:16257702
2点

kyonkiさん
ご回答ありがとうございます。
MFレンズは楽しそうですね。
なんちゃってですが、MFモードで意図的にすこしぼかしてみたりすると楽しくなります。
それでも大半はAF頼りになってしまうのが現状ですが。
被写界深度目盛りは非常に便利そうですね。
現在は単焦点をメインで使っているので距離と絞りである程度これくらいかな、という予想ができるようになりたいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:16257735
1点

なかなかの田舎者さん
こんばんは。
前回の質問ではお世話になりました。
写真の添付ありがとうございます。
ISO3200のシャッタスピード30秒でやっとこの明るさなのですね。
少し甘くみていたかもしれません。
実物のホタルは見たことないので......
最近露光時間を長くした写真に興味をもちだしたのですが、ノイズの発生にビックリしています。
単焦点1.8 ISO800の写真ですね。
上手くできるかわかりませんがチャレンジしてみます。
お見せできる程度の写真ができれば載せさせて頂きます。
イルカショーではAFモードの調整は必須ですね。
ありがとうございます。
書込番号:16257781
1点

SilentMajorityさん
ご回答ありがとうございます。
わざわざ訂正までしていただきありがとうございます。
被写界深度が深いのはピントが合っているのではないのですね。
合っているように見えるだけ。
円ではなく球が正しいようですね。
私も質問で言葉がでてきませんでしたが、想像していたのは球のようなものです。
コサイン誤差というのが非常に重要なもののようなのでしっかり調べさせていただきます。
ありがとうございます。
書込番号:16257811
1点

遮光器土偶さん
自分もこんがらがってきちゃったんだけど、球面の曲率は焦点距離では
なく、撮影距離に依存するような気が。
間違ってます?
書込番号:16257833
1点

遮光器土偶さん
ご回答ありがとうございます。
私の想像していた球面よりもなにやら複雑そうです。
アバウトにですが、私はピントを合わせ、カメラを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならピントが合うようなことを考えただけなのですが、それにレンズ自体の曲率(レンズが平らでないことの影響)も関係するのですね。
コサイン誤差というのを考えれば被写界深度が浅くなるほどシビアになるのが理解できます。
ありがとうございました。
書込番号:16257839
1点

ピントは、ガラス板の様な面で存在する。ガラス板の厚みに入らない物がボケる |
絞りを絞るとガラス板の厚みが厚くなる=被写界深度が深くなる |
ガラス板の厚みが見えるかな??^_^;(笑 |
コサイン誤差は自分を支点にしてカメラを振ると発生し、平行移動なら発生しない |
亀レスです^_^;
ピントは「面」で存在します。
※正確には、若干の「球面」だと思いますけど・・・ほぼ平面だと思って良いです。
ピントを合わせるターゲットの場所に、「透明なガラス板」の様に存在すると思ってください。
この「ガラス板」の厚みが「被写界深度」といって、ピントが合った様にみえる「許容範囲」です。
※究極に付きつめれば「ジャスピン!」は「1点」でしかありませんが、肉眼でパット見て、概ねOK♪と判断出来る「許容範囲」が「被写界深度」です。
このガラス板の厚みは・・・
1)絞りの値=F値
2)レンズの焦点距離
3)撮影距離
この3つの要素によって、厚みが変化します。
1)絞りを開けると「浅く」・・・絞ると「深く」
2)レンズの焦点距離が長い(望遠だ)と「浅く」・・・短い(広角だ)と「深く」
3)撮影距離が短い(寄る)と「浅く」・・・長い(離れる)と「深く」
この様に変化します。
このガラスの板の厚みに入る被写体にピントが合い。。。
ガラス板の厚みに入りきらない景色がボケる。。。
ガラス板の厚みが厚いと・・・動く被写体で・・・多少ピントが外れても被写界深度内であれば、ピンボケには見えない=ピント合わせが比較的容易である。
ガラス板の厚みが薄いと・・・チョットした動きや、手ブレ等でも・・・すぐに被写界深度から外れてしまう。。。ピントを外しやすい=ピント合わせがシビア。。。と言う事を意味します。
コサイン誤差と言うのは・・・比較的近接撮影で起こり易く・・・遠距離(遠景)撮影では発生しません。
ご参考まで
書込番号:16257840
3点

こんばんは、丁寧な返信ありがとうございます。
まぁ、いろんなことを経験として取り入れていくことが肝要だと思います。
近頃はAFも精度が良いですので大概はこれでいけますが、マクロといって接写領域では特にMFは必須ですね。
AFだと合ってくれないことが多いです。
その点MFだと、自分の好きなとこにピントを合わせられる利点がありますよ。
これから経験を積んでいって見る目が出てくると、これはどこにピンが来るべきだと思うようになり、そしてMFを取り組んでみようかとなりますね。
ファインダーやD3100ならライブビューで画面を見ながら、MFで合わせていくにつれ最適な位置にピントを合わせられる……。
すぐにできるようになりますよ。
まぁ、共に勉強していきましょう。
書込番号:16257890 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

#4001さん
ご回答ありがとうございます。
画像はとてもよく理解できました。
ガラス板や板の厚さは非常にわかりやすいたとえです。
3枚目なんて、ピントの面がとてもよくわかる写真ですね。
厳密みいうなら球ですが、日常生活では面と理解しても許容範囲内なようですね。
ありがとうございました。
書込番号:16257946
1点

Hinami4さん
こちらこそ私の厚かましい質問にお答えくださりありがとうございます。
1枚目は跳躍感?今から飛びます!という感じがでていてとてもいいですね。
私は個人的に写真で場の雰囲気を写したいと思っているのでとても良い写真だと思います。
2枚目もとてもシビアな写真ですね。
水滴自体数ミリのものなのでしょうが、その中でも中心部にピントがあっている。
マクロをやりだすと今の私にはシビアすぎてマブタが攣ってしましそうです。
ライブビューはまだあまり使いこなせて居らず、ピントが合ったと思っていたものがPCで確認すると甘々なことが多いです。
これから練習していきます。
またご教授願うこともあるかと思いますが控え目に致しますのでよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
書込番号:16257994
1点

marlboroselectedさん
私も最初の頃、カメラを中心とした球状にピントがあるのかと思っていました。
しかしコサイン誤差を知って、(少なくとも実用上は)平面だと理解しました。
>面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてピンポイントでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。
広い景色を写している場合は、被写界深度が深いのであまり意識しなくても良いかと思います。
ピント面を意識するのは撮影倍率が高く、絞りを開け気味の被写界深度が浅い場合です。
例えば子どもが宿題をしているシーンを撮るときに、手前の目と鉛筆の先の両方にピントが合うようカメラの角度を調整したりします。
書込番号:16258454
1点

ピント面を平行移動する被写体は、ピントを外れない |
「フォーカスロック」して構図を整える(構図の平行移動)→ピント面の性質の応用 |
置きピン→ピント面の傾きに注意する |
被写界深度が浅くても、被写体を平行に並べればボケない |
再び、お邪魔します♪
「置きピン」の考え方は間違っていません。
>アバウトにですが、私はピントを合わせ、カメラを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならピントが
>合うようなことを考えただけなのですが
概ね、この理解で合っています。
花火や、蛍の撮影では・・・この考え方で撮影します。
昼間の明るいうちに・・・∞遠になるピント位置を調整して置いて、その位置をテープで固定してしまうとか??
等距離にあるピント合わせしやすい物(コントラストの高い物/輪郭線がハッキリしている物)で、ピントを合わせて「フォーカスロックして」から構図を整える。。。
この様なピント合わせの方法もあります。。。
問題は、ピント面はアングルによって傾いてしまう。。。
アングルを付けずに「正対」した被写体で有れば・・・
あるいは、ピント面に対して平行移動する物体で有れば・・・
大きくピントを外す事はありませんが。。。
被写体に対してアングル(上下左右に角度/パース)を付けたり。。。
ピント面に対して交差するように移動する物体は。。。
被写界深度が浅いと簡単にピントを外れてしまうワケです。
なので・・・置きピンする場合は「アングル」=「ピント面の傾き」も計算に入れなければなりません。
ご参考まで
書込番号:16259592
2点

柚子麦焼酎さん
ご回答ありがとうございます。
私も皆様に説明いただいたおかげで厳密には球面にピントが合うことが理解できました。
浅い知識ですが球面のほうが納得がいく気がします。
それでも特殊な撮影方法(マクロ。超ズーム)などを覗けば被写界深度もある分、面と考えておいても問題はなさそうですね。
風景というのは少し表現がおかしかったですね。
広角になるとこの手法を使うのは難しそうです。
私が考えていたのはまさに柚子麦焼酎さんのおっしゃってるような写真です。
これからイロイロ考えて撮影していきたいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:16261722
2点

#4001さん
再度ご回答ありがとうございます。
わかりやすい画像で助かります。
置きピンもピントの面(球)を意識すると上手くいきそうですね。
面というのを意識すると今度はアングル・被写体・ピント位置に対する立ち位置が大切になってきそうですね。
無限望遠は調べてみるとどうやらフォーカスリングを端までまわすだけではないのですね。
ピッタリな設定はだせる気がしませんが挑戦してみます。
ありがとうございます。
書込番号:16261835
2点

皆々さま
たくさんのアドバイスを頂きましてありがとうございます。
皆様のアドバイスをもとに撮影し、画像のアップロードしようと思ったのですが、残念ながら撮影できませんでした。
観に行ったのですが、飛行しているのをみれたのはわずか3匹のみでした。
タイミングが悪かったのですね......
しかし、ホタルがあんなに幻想的なものだとは知りませんでした。
わずか3匹でしたが、本当に綺麗で満足できました。
来年は全盛期に必ず行き、皆様のアドバイスを元に絶対撮影したいと思います。
ありがとうございました。
書込番号:16525230
2点

フィルム面(撮影画素面)は、平坦な2次元平面です。
これに対して写真レンズは、撮影対象を中心とした2次元平面でピントが合うように設計されています。
完璧なレンズはありませんが、これを理想として目指しています。
ダメなレンズは像面湾曲が激しいので、フィルム面をわざと筒状に曲げたりします。
(「写るんです」が、この例に相当します。マトモなカメラではこんなことはしません)
で、理想的なレンズ(2次元平面で写るレンズ)で問題になるのが、コサイン誤差です。
あるモノに中心でピントを合わせた状態でカメラを回転させて振ると、
実際のピント面よりも手前にモノが配置されることになるからです。
もちろん、回転ではなく平行移動ならピントが合ったままです。
なお、像面湾曲が激しいダメレンズはコサイン誤差を打ち消すというメリット(?)もあります。
書込番号:16550095
0点

ザ・ハンサムさん
ご回答ありがとうございます。
見落としていて返信が遅くなり申し訳ありません。
なるほど。
たしかに、レンズが湾曲なのに撮影画素面(センサー?)が平面だと誤差が生じますね。
コサイン誤差という言葉は知っていましたがやっと意味が分かりました。
書込番号:16981678
0点



雨やんだら寒いですねー まさに寒冷前線w
毎度素人な質問ですみません。
この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね?
もうひとつ、ライブビューで撮影するとミラーが上がったり下がったりして
通常の撮影とは違うタイミングでシャッターが切れるなどの動作をしますが、
これも機種問わずなんですよね?
この辺、ライブビューがデフォルトのLVFみたいのはどうなんだろ?
とりあえずはニコンデジ一眼に限ってでも教えて頂けるとありがたいです。
当然上記の質問は、ミラーショック対策で行う露出delayは含まない話です。
よろしくお願いします。
0点

>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね?
NO!
>これも機種問わずなんですよね?
NO!!
>とりあえずはニコンデジ一眼に限って
Nikon1はニコンに含みますか!!?
書込番号:16939442
1点

こんにちは♪
>この機種に限らず、ライブビューで連写することって不可能ですよね?
いや・・・そんな事はないです(^^;;;
ニコンならD610以上?でライブビュー撮影時に連写が可能だと思います。
キヤノンさんならKISSでも可能
ペンタさんもOKじゃなかったっけ??(K-5かK-3は可能だったはず???)
ニコンのミラーボックスって伝統的に1モーター&バランサー(バネ?)なんですよ。
だから、ミラーアップ⇒レリーズ⇒チャージが連動して作動するんです。
※この方がシンプルでシンクロ性が高い??のだそうです??
だから、ミラーとシャッターを別々に動かせないハズなんです。。。
コレに対して、ミラーとシャッターを別々に動かす「2モーター」タイプのカメラは、ミラーアップした状態でも、別の駆動モーターでシャッターを切る事が可能になるわけです。
これなら、ライブビューでミラーアップしたまま、連写が可能♪
ご参考まで♪
書込番号:16939550
2点

ニコ爺的に回答しますと
動体の被写体を狙ってしかも連写するのにライブビュー(LV)なんてもってのほかです。
ファインダーを覗いて撮ってください。
ニコンのLVはそういうシーンに向いていません。LVは三脚でガッチリ構えて厳密に構図やピント合わせするときに使ってください。
古いだの堅いだの言われてもニコンの一眼レフはそういうものだと割り切りましょう。
書込番号:16939614
4点

こんにちは、
D7100を使っていますが、今までやろうとしたことがなかったので試してみました。
確かに、LVで連写中はモニターはブラックアウトになってしまいます。
ミラーアップしてるんだからモニター表示されてもよさそうなのに、何か設定があるんでしょうか?
まぁ、できても使いませんが...
書込番号:16939870
1点

めぞん一撮さん
取り急ぎの回答ありがとうございます。2つ目がNoってことだと、
ライブビュー使っても使わなくても動作が一緒となりますが、これは本当なんでしょうか?
だとしたら機種が知りたい気はします。
Nikon1は当然ニコンですが、ミラーレスですよね。
本質問は、価格.comの『一眼レフ』に該当するものだけのつもりで『デジ一眼』でしたので、
Nikon1含むミラーレスのことはちょっと。。。
それだとミラー・プリズム越しに覗くではなく、最初からライブビュー状態ですからねー
#4001さん
詳しい説明ありがとうございます。ライブビューで連写可能な事自体は分かりました。
とはいえ、ライブビューでシャッター押しっぱなしの場合(連写は普通そうか)、
ライブビューしたり中断したり&それ用のミラーの動きとかを
1枚ごとに繰り返すって訳ではないのでしょうね????と書いていたら、
はぐれ親父さんのレスが付きましたね。
kyoukiさん
ありがとうございます。僕もどちらかと言うと、カメラは覗いて撮るものと思っています。
覗かず手持ちで撮るときもLVはまず使いません。←最近子供撮りで上手くなってきました。
実はこのライブビューがAFもとことん遅いのも手伝って、とてもいらないものと思っています。
そんなものだけど、連写くらいできれば使い道あるんじゃね?と思ってです。投げ槍ぎみですが
はぐれ親父さん
実践レポートありがとうございます。モニターはずっと表示なしのままなんですね。
ていうか、僕も実践してみましたらなんのことはない、
最初と最後にLV解除・再開の動作が入るだけで、D3100でも連写はできますね。
そうなると質問1は、Noでいいみたいですね。
でもこうなると、#4001さんが言うところのD610以上ってのはどういう意味なんだろう???
ちょっと不明ですが興味あるところです。
ただ、LV解除・再開の動作が入らないデジ一眼なんて存在するのかしら?という気もするので、
2つ目の疑問はやはり疑問。
実践して分かってきたのは、連写時のモニター・AF・ファインダーのようす。
モニター:通常撮影だとシャッター半押しから真っ暗。LVだと全押しで連続して真っ暗。
AF:通常撮影だとフォーカスモード不問で毎回AFしようとする。LVだと最初合わせた状態で連写。
ファインダー:LVにすると真っ暗。当然か。連写中はミラーが降りている時は見える。
なんか、新たな疑問が生じてしまいそうです。。。
書込番号:16940347
1点

ライブビューで連写、私もあまり経験ないので、やってみました。
まぁ、普通に出来ますね。
D5000は、スレ主様所有のD3100と同様で、モニターには何も映らなくなり、ファインダーはミラーの動きに
合わせて見えたり消えたり...
D5200は、モニターもファインダーも見えなくなります。最も、この機種の場合はLVにすると、ミラーアップしたままになりますので、ファインダーは見えないままになります。
書込番号:16941003
2点

sweet-dさん
実践レポートありがたいです。変な実験させてしまって申し訳ないですが、、、
つまりD5200には撮影時にLV解除・再開という概念がないのですね。
LVでミラーアップしたまま、シャッターだけ切られていく感じですかー
最初の質問は、まさにこれができる機種があるか、ということでした。あるいは
LV解除→1枚撮る→LV再開→LV解除→1枚撮る→LV再開→。。。
を繰り返すという、すんごく壊れそうな設定か・・・
D5200の概念と挙動なら、ミラー上がる手間がない分、
むしろシャッターは早く切れたりするということか。
LV解除があるかぎり、遅くしかならないと思っていました。
さっきまで、結局両方Yesなんじゃないの?と思ってましたが、
sweet-dさんのレスで一転両方Noに。ただ、D3100は両方Yesなんですが orz
さらに、色々気になります。こういう設定にしていってるメーカーの流れとか、
シャッター音の変化とかどうなのかしらとか。
それにしてもLV時のAFがおバカすぎて、とてもスナップとか無理ですが〜
書込番号:16941429
0点

パクシのりたさんこんばんは。
D3100ですと1枚目が撮れるまでにタイムラグがありますね。そっから先は普通に3枚/sで連写っぽい。
所持D7000ですとsweet-dさんのD5200同様1枚目からラグ無しでシュタタタタ!っと6枚/sで連写出来ます。
となるとD3***とD5***の間にライブビューの仕様向上があるのかな?D3200はどうなんでしょうね?
今年の夏の花火大会撮影にD3100を持って行きましたが、ライブビュー時のレリーズタイムラグのせいで苦労したのを思い出しました。
また、D7000のミラーショックにタムロンのVCが過敏に反応して手ブレ写真になりやすいのですが、これはライブビューにてミラーの動きを封印して回避しています。
書込番号:16941602
2点

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d5200/features02.htm
↑一応リンク貼っておきます。こりページの中ほどに記述がある通りです。
D5200はライブビューにすると同時に、ミラーがアップしたままになり、
ライブビューを解除するとミラーが下ります。
つまり、ライブビュー撮影時には、ミラーショックが無いんです。
書込番号:16941653
2点

なかなかの田舎者さん
sweet-dさん
『独立ミラー駆動』ですね!!D7000でイケてるということは、
技術自体は2010年には完成していたわけで、当然それ以降の上位機種ならありそう。
下位機種は2012年になってD5200からやっと付けたけどD3X00シリーズは全滅と。
なんか、D3300でも付けてくれなそうですよね・・・期待できるのかしら???
D7000以前で搭載されていたか分かりませんが、このようすだけでなく、
ローパスフィルターレスをD800E以降(厳密にはレスではないようですが)初めて採用したり、
x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、
D7X00シリーズはDX最高機種だけあってさすがにニコンの力の入れ方が違うんですね。
D7100購入をずっと考えているのですが、最近D5300も結構いいんじゃない?
と思っていた僕には、今回の質問は再考するに十分な収穫を得られた気がします。
EXPEED 4だけは、初採用のD5300に軍配ですが
今回半分茶化しながら質問してみて、実践する方に触発されて自分でもLV連写やってみて、
逆にLVの正しい使い方を教えていただいた気がします。
いじっているうちに、一部をズームできることに気づきまして、つまりLVは
『カメラを固定し、ほとんど動かないか動いても被写体距離に大した変化のない対象をMFで撮る』
基本、どっしり腰を落ち着けてものすごくこだわりながら撮るようなときに使うんですね。
ミラーショック対策は、露出ディレイとLV中はミラー上下なくす方向へと進化したと。
一方でやはりうまく特定できないのが、LV連写の適用ですけど (核爆
書込番号:16942024
1点

D3300は、私も興味あります。どう進化するか興味あります。
私的には、D5300の魅力はローパスフィルターレスでも新エンジンでもGPSでもWIHIでもなく、
更に小型軽量化されD3200と変わらぬ大きさになった事だったりします。
とはいえ、D5200と大差はないんですけどね...
>>x1.3 クロップのようなDXならではのいいとこ取りを開発してみたりと、
クロップは、特に目新しい機能ではなく、最初はD2に採用された機能だったんぢゃないかと思います。
クロップを使えば、画素数は落ちるので、トリミングを撮影時にしているようなもんです。
私的には、あまり魅力的に感じる機能ではないのですが、あったらあったで使うんでしょうけどね...
書込番号:16945411
1点

EOS Kiss X7に370gとかやられちゃったわけですから、確かにD3300は期待ですね。
画素数ではなんとか面目躍如なものの(というかファイルサイズ大きくなるからこんなもんでいい)、
大きさ・軽さ・高感度・液晶・ファインダー倍率で巻き返さないとならないわけで。
大きさ・軽さはかなり厳しそうだけど、キャノンにできたことがニコンにできないと思いたくない!
軽さは2代据え置きだったりもするので、350gとか出せたらスゲーってなるけど、無理か。
また、上位機種との兼ね合いで難しそうだけど、特に最後3つの機能はなんとかならんですかね。
商品出すタイミングも含めて、この辺ちょっとニコンは苦戦してますね。
D5300のスペックを大幅に超えるわけにいかないわけで、自分縛りしちゃってる。
D5X00シリーズも、バリアングル外さないでどこまで軽くできるやら。
僕の中では小さいことはいいことなので、もしメーカー問わず初デジ一眼なら、
現状ではD5300よりD3200よりもKiss X7を薦めちゃいますね。特に女の子には。
画質が雲泥の差とか聞いたことないし、使い方の指向性からメーカー選べるほどでもないし。
X7の位置取りがかなりいいわけで、その中でどう出ますかね、D3300。
後発のD5300の微妙な軽くなりっぷりを見ると、大して小さく軽くならない気もしますが、
ようすによっちゃ、これも次期検討対象だったかな、と思いました。
元々のコンセプトが『本当に持ち出したくなるために如何に小さく軽く仕上げるか』でしたし、
今さらキャノンに浮気できるほどお金も甲斐性もないし、となるとやはりD3300かー
書込番号:16946930
0点

D3300の、更なる小型軽量化は、十分に有り得ると思いますよ。
D5300でやった事を、やってくるのでは....と思います。
更に39点AF化も十分可能性はあると思います。
D5300は、D5000系始まって以来の画素数据え置きですね。
D3300では...これも可能性が無いとも言えず...
現時点でAPS-Cの最高はシグマSD−1Mの4600万画素だと思いますが、この機種はCFカード使用なので、
SDカードの読み書きの速度向上が追いついて行けないのが、今以上の高画素化のネックになっている
ような気もします。
何はともあれ、D3300出ないかなぁ...
書込番号:16949473
1点

確かシグマのはRGBを別々に3層で取り込む、みたいな感じでしたよね。
作例見ても凄まじいですが、ファイルサイズ大きすぎて保存が、ですよね。
画素数は24M前後でもういいような気もするんですよね。
ただ確かに、AFポイントが増えたらいいでしょうね。
細かい調整ができない点含め、もうスペックはD3200ほぼ据え置きでいいから、
小ささ・軽さがX7に追いつけ追い越せだったら、ほしーなー
LV連写についての質問だったのですが、なぜかD3300談義に軟着陸・・・
今回はそこに付き合っていただいたsweet-dさん、
誰より早く正解をいただいためぞん一撮さん、
とりあえず実践していただいたはぐれ親父さんをベストアンサーに選びました。
お答えいただいた皆様も、ありがとうございました。
書込番号:16949944
0点



デジタル一眼カメラ > ニコン > D3100 レンズキット
初めての一眼レフデビューでD3100を使って約2年。やっと慣れてきた頃です。
普通のスナップ写真的には満足しているのですが、先日ディナーショーのような(披露宴パーティーのような雰囲気)場所で主役の方を撮影したかったのですが標準レンズでは寄りきれませんでした。
自席から離れる事ができない状態のため「望遠レンズ」が必要なのかも?と思い色々探している最中です。
(主役がいるステージのような場所の全体を撮る事は成功し、ブレなどないのでその辺は満足しています。)
予算的には出来るだけ安いものがいいのですが、カメラに関してど素人な為何が良いのかもわかりません。
一応調べてオートフォーカス対応のもので候補は二つあるのですが、他にも同じような金額でおすすめなレンズがありましたら教えていただけないでしょうか?
候補は以下の二つです
・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
・タムロン SP-70-300mm f/4.5-5.6 Di Vc USD
予算的には4万円以内かなぁ?と思っています。
0点

niko FTnさん
返信の仕方も不慣れですいません。
二つにわかれてしまった・・・・
標準でついていたレンズはniko FTnさんが書いてくださったレンズです。
明るいレンズの利点もあるのですねぇ。
被写体ぶれですか・・・・動いている被写体ではありますが、後は数うちゃ当たる精神でがんばりたいと思います(笑)
フィルムカメラ時代では考えられない手ですが、デジタルの利点も生かして予算無い分工夫でカバーしたいと思います。
書込番号:16939818
0点

じじかめさん
度々ありがとうございます。
同じF値でも望遠になるとブレやすいのですね。勉強になりました。
(本当にど素人ですいません)
予算不足は数打ちとISO調節でがんばりたいと思います。
のちのちF値の小さな高額なレンズも買っても大丈夫な位上手になりたいと思います。
書込番号:16939826
1点

こんにちは、
4万円のご予算でしたら、全体から主役のアップまで一本のレンズでこなせる高倍率レンズの、
タムロン 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000183010/
シグマ 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000404919/
あたりもターゲットになりますね。
レンズ交換をせずに全体からアップまで撮れるのがメリットになります。
両レンズとも、望遠端がf6.3とやや暗いですが、スポットライトを浴びていれば十分撮れるはずです。
ちなみに私はシグマの18-250mmをD7100で使っています。(ちょっと前まではD3100でも使っていました。)
手ぶれ補正の効きも良く、広角から望遠までまずまずの画像で撮れます。
タムロンのB008は私がD3100を購入した2年前には6万円以上していたのですが、今では3万円台で買える便利ズームになりました。
よろしければ検討してみて下さい。
サンプルは屋外の写真ですが(息子の学芸会などの写真は規定でアップできないので)ご参考までに。
書込番号:16939835
0点

こんにちは、SP AF 70−300 VC USDなら持っています。
ただ望遠側の開放F値が5.6ですので、普通ならF2.8。最低でもF4.0をおすすめするのですが、今までのキットレンズがF5.6で問題ないようですので、この望遠レンズでも良いでしょう。
開放でも画質はそこそこ保っているでしょうし、純正の55−300よりは良いかと思います。
問題は重さですね。
試しに装着できるとこがあれば良いのですが、重く疲れるようではなんにもなりません。
またここでいう明るさは撮影場所の明るさではなく、レンズのF値の明るさでしょう。
この数値が小さいほど明るいといい、それだけシャッタースピードの低下がまぬがれて、ブレにくい写真を撮ることができます。
あるいはISO感度というものをあげることができますが、この数値があがればあがるほどノイズというものなどで画質は低下する傾向にあります。
ですが、今までの写真に不満がなければ、明るいレンズにこだわる必要もないでしょう。
価格がかなり高くなってきますからね。
書込番号:16939839 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

一応解決済みの様ですが、ちょっとだけ。
ディナーショーなどで望遠ズームを選ばれるのであれば、開放F値が2.8の物を選ばれる方が、結果として満足できるカットが撮れる可能性が圧倒的に高くなると思います。
理想を言えば・・純正の最新式F2.8の70-200oレンズが優れものですが22万円です。
今回はご予算オーバーなので、比較的お安いものとしてタムロンの70-200oなどいかがでしょう。
◆ SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用)
2008年発売ですので、(4万円には収まりませんが・・)かなり値段もこなれています。
約59,000円 → http://kakaku.com/item/10505511963/
描写力はこんな感じで、とても素敵だと思います。
→ http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/tamron7020028.html
その「明るい望遠レンズが必要」とおっしゃった職場の親切なおじさんに、もう一度だけ『明るい』の意味をたずねてみてください。初歩的な誤解が解けると思います。
書込番号:16939853
0点

ななみわさん
私が背中を押してしまいましたか(汗)
色々と勉強なさってるようなので大きなお世話でしょうが
じじかめさんの仰ってる事も大切です。
高感度がどこまで使えるかの把握も必要ですね♪
アイドル?系アップで撮りたい気持ちもわかります。
見せるような写真ではありませんが(汗)
書込番号:16939864
0点

ここ作例です。
→ http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#15340362
→ http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511963/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#14433148
書込番号:16939873
0点

はぐれ親父さん
情報ありがとうございます。
遠くを撮りたい=望遠レンズ としか頭が働きませんでした(汗)
全体からアップまでこなせるレンズというのもあるんですね。
皆さんに教えていただいたF値が気になるところではありますが出先であまりレンズを付け替えたりするわずらわしさはないのかもしれませんね・・・
後は私の腕の上達次第なのかもしれませんが。
書込番号:16939885
0点

Hinami4さん
やはり純正の55-300よりは、SP-70-300 の方がおすすめですか。
カメラの知識がある方が皆さん純正じゃない方をおすすめくださるのでクチコミを色々みて良かったなぁと思います(ど素人なもので純正の方が良いのか??と思っていましたので)
F値が小さい方が明るいっていうのは頭では理解しているのですが実際に撮れた写真がどうなのか?を自分自身理解できてないと思います。
さすがにAUTOでの撮影はしていませんが、もうちょっと勉強しないといけないなぁと実感しています。
書込番号:16939908
0点

藍月さん
作例までありがとうございます。
F値の小さなレンズの方が追々満足できる結果が出そうな事は理解しました。
素敵な写真が撮れるんですねぇ。
ただ重いですよねぇ。1キロ超えは色々と厳しいです。
職場のカメラ好きなおじさんにももうちょっと教えてもらいます。
ありがとうございました。
書込番号:16939971
0点

純正だとAF−S Zoom Nikkor 70−300 VRがありますが、予算オーバーとなりますね。
このタムロンは安いといっても性能は遜色なく、場合によっては勝るともいわれています。
ちょうど「タムロン60周年記念」のときに発売され、当時の価格設定でも赤字では?ともいわれたようです。
ですから、予算の兼ね合いと、安かろう悪かろうではないタムロンを推奨いたしました。
一応純正の70−300と両方持っていますが、どちらも劣るとこはありません。
F値が小さいとそれだけブレにくくなり、シャッタースピードが稼げない室内では有利になります。
まぁ、被写体が明るければこの限りではありませんが、どうしても外に比べてシャッタースピードはあまりあがりません。
手ブレと相手が動く被写体ブレの両方が考えられますので…
書込番号:16939979 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

niko FTnさん
アイドルではないのですが、まぁ似たようなもんなんですが・・・
せっかく写真が撮れるチャンスがあるので出来るだけ良いのを!とは思うのですが、技術と知識が追いつかず。
プロ並な写真を撮っている方を見ると羨ましかったり(笑)
そういう方はプロ並の機種だったりお持ちなんですよね〜。
無いものねだりではなく自分の出来る範囲で頑張ってみようと思います。
じじかめさんのおっしゃるF値の件も勉強が必要ですね。
素敵な写真が撮れるように色々頑張りたいと思います。
秘蔵写真も載せて頂いてありがとうございます。
書込番号:16939984
0点

Hinami4さん
本当にレンズってなぜこんなに高いんでしょう?
(すみませんど素人の愚痴です)
一眼レフを買うまで別でレンズを用意する感覚がまるでなかったので本当にびっくりです。
純正とタムロンと両方お持ちなんですね。
どちらも劣らないと言うお話が聞けてホッとしました。
ブレにくさ・・・・やっぱりF値の大事さを痛感しますね。
一応通常レンズでは大丈夫だったので予算も考えタムロンの70-300mmで検討しようと思います。
私が撮影しようと思っている場所では一本脚は立てられる予定なので、そのような工夫もしつつ撮ってみようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:16940006
0点

ななみわさん
Goodアンサーありがとうございます。
>秘蔵写真も載せて頂いてありがとうございます
言葉足らずでした。
私の青春時代はカメラが主にフルサイズ?35mmでしたので200mmの望遠レンズを買うのがやっとでした。
70−300mmは換算105−450mm、ひがみです(笑)
書込番号:16940181
1点

重いですかー! なるほど・・・。
自分が慣れているので、そこをすっかり忘れていました。
確かに、1キロ越えのレンズは重いですし、でかくて長いので周りの方の眼も気になるところです。
機材を持ち込むバッグも大きいですし、ディナーショーの洋服にも合いませんよね。
そもそもテーブルの上には機材を置くスペースも無いでしょうし、足元に転がすのも・・・。
1脚はこういう場合とても便利ですけど、持ち運びの機材が大変になるのは変わりません。
暗くて遠い対象の撮影の場合には、一番問題になるのが適切なシャッタースピードの確保なんですよね。被写体がぶれたり、手振れしたりしやすくなりますから、F値の大きなレンズで暗いシーンでは、ぶれぶれダメダメ写真の確率が高くなります。
でも大きく重いレンズは無理だとすると・・・残念ですがF2.8はあきらめて、撮れるシーンだけを頑張って狙うことになりますね。明るいスポットライトが当たっていて、相手がびしっと止まっている瞬間であれば、F5.6位のズームレンズでも撮れるかな。
そうであれば、ニコンの55-200oVRってどうですか?
軽量、小型、しかもVRがついてお安いです。
→ http://kakaku.com/item/10503511837/ 約12,000円
写りは、こんな感じです。
→ http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/afsdx55200456.html
レビュー
→ http://ganref.jp/items/lens/nikon/110#imp_302
まあ200oでいいのか、300oまで必要なのかについては、ご自分で確認してみてください。
ニコン純正のレンズは普通とても高いので、ご予算に縛りがある場合はサードパーティのタムロンやシグマレンズをお勧めするひとが多いのですが、このレンズは例外的に安いです。
描写力についてはそれぞれ優劣や微妙な特性の違いがありますが、そこまでこだわって見分けるひとは結構マニアックなひとですし、作例を観ても違いが判らないのであれば、気にしないことだと思います。
レンズ別の作例:描写の比較はここでどうぞ
→ http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/zoomtele.html
書込番号:16940308
0点

ななみわさんこんばんは。
タムロン 70−300mm VCをオススメします。
手ブレ補正VCの挙動がファインダー像をガッチリ固定する感じなのでフレーミングがしやすいのがオススメポイントです。
18−55mm VR使用時にシャッタースピード1/60s辺り(勝手に想像)でなんとかブレない写真が撮れていたとすると、望遠レンズではブレやすくなりますね。しかし、タムロンの強力VCなら100%確実とは言いませんが、1/60sでもかなり歩留まりが上がります。
シャッタースピード1/125s以上が確保出来るなら純正 55−300mm VRや55−200mm VRも十分に活躍出来そうです。
書込番号:16941927
0点

niko FTnさん
こちらこそありがとうございます。
私の撮りたいと思っている写真のイメージに近いと思います。
デジタルになった分お手軽にはなってるんですよねぇ。
沢山撮影して勉強したいと思います。
書込番号:16942990
0点

藍月さん
長くても綺麗な写真が撮れるなら・・・とは思いますが流石に長時間持つのは難しいですね。1キロ超えは。
55-200mmなんてのもあるんですね。
しかもかなりの安価!
魅力的です。
撮れ方にも色々好みがあるでしょうが、まだその領域までは達していないので。
200mmでも今のレンズに比べれば遠くが取れますね。
良い情報ありがとうございます。
書込番号:16943079
0点

なかなかの田舎者さん
実際の装着画像ありがとうございます。
シャッタースピードの問題もありますね・・・
あとは本人の技量の問題もあるので勉強したいと思います。
書込番号:16943094
0点

ななみわさん
>デジタルになった分お手軽にはなってるんですよねぇ。
沢山撮影して勉強したいと思います。
そうですね、フィルム、現像代がかからないとか一枚ずつ感度を変えられる
、撮影したらすぐに確認できるとか♪
素敵な写真を沢山撮影してくだい。
書込番号:16943095
0点


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