D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

SDカードは？？？

[Twinkle_Little_Star]

先日D3100を購入しました。
ヨドバシカメラでボディを買ったのですが、SDカードはあまり安くなかったので、他の店で買おうとなにも買わずにいました。
一眼レフは初めてで、いままでLUMIXのTZ7を使っており、よくわからない32GBのSDHCカードを使っていたら、動画が数秒しか撮影できませんでした・・・

このような失敗はもうしたくありません。それで、D3100にはどのようなSDカードがイイのでしょうか？？
もちろん安いほうがいいのですが、JPEG+RAWでの撮影時でも連写ができ動画も撮影できるとなお良いです。

書込番号：12807844

[SPY SHOOTING]

今お使いのSDHCカードでも静止画の連射枚数は変わらないと思います。
ひょっとしたら、ほんの少し変わるかもしれませんが…
カメラ内部の処理能力とメモリーがモノを言うので、残念ながらD3100ではそれほど変わりませんし、SD規格はコンパクトフラッシュ規格より通信速度が遅いので、カメラ＆SDが共に最上位機種でもコンパクトフラッシュに勝ることは無いです。

ちなみに、今お使いのSDHCカードには丸数字で何と書かれていますか？
4と書かれている『クラス4』だと、たとえパナのカードでも動画はそんな感じになると思いますよ。
10と書かれている『クラス10』であれば、普通に動画撮影には支障はきたさないです。D7000でしか試していませんが…
自分はこれを使いました↓
『http://www.1-s.jp/products/detail/28716』
新しい規格の『UHS-1(UHSクラス1)』にも対応しているみたいなので、金額的に余裕があればこちらでも良いかと思いますが…

おそらくサンディスクを勧められるカキコが大半になるように思いますが、実店舗の海外輸入品は店舗保証1年ですし、トラブる時はサンでもトラブるので、自分は国内の永久保証とクラス10のTranscendを使いますが…
実店舗を構えない、輸入品のサンは偽物が半分以上あるということを念頭に購入される方が良いですね。
タイや東南アジアでは当たり前のように偽物のサンだよ!!って売ってくれます。。

上記店舗では偽物は無いでしょうし、日本の実店舗で堂々と偽物を売る店舗はすぐに潰れますね。

書込番号：12807965

[うさらネット]

動画撮る場合は16GB Class6以上、動画は殆ど撮らない場合は8GB Class6。いずれも複数枚。
因みに私はTranscend 4/8GB Class6複数枚。今まで、あきばお〜実店舗購入でノートラブル。

書込番号：12808129

[RAMONE1]

Twinkle_Little_Starさん
おはようございます(^^)
私は
D40でサンExtremeII class�C 4G×1、
D7000で白芝 class�I 8G×2、
をメインで使用していますが、特に問題ありません。
爆安A-DATAを試しに購入しD40で使用した事があり、初期不良は無かったものの、
少し使ってると明らかに撮れるハズのDATAが真っ黒になっていたり、
全データが読み込めなくなった事があります。
いずれにせよ、固体差が有ると思いますので、大容量のものを一枚より、
8Gくらいのものを数枚持たれた方がリスクを分散出来るので、
安心出来ると思います。

書込番号：12808184

[Twinkle_Little_Star]

＞SPY SHOOTING さん
ありがとうございますm(_ _)m

使っていたSDHCカードはクラス4でした。
やはりクラス10のTranscendがいいのですかね。

書込番号：12808874

[Twinkle_Little_Star]

＞うさらネットさん
ありがとうございますm(_ _)m

TranscendのClass6ですか・・・動画とか大丈夫なんでしょうか？

書込番号：12808877

[Twinkle_Little_Star]

＞RAMONE1さん
ありがとうございますm(_ _)m

やはりSandiskや東芝がいいんでしょうか？？
安いものよりは安心ですが・・・値段が

複数持っているほうがいいのですね、わかりました。

書込番号：12808884

[RAMONE1]

逆輸入品の白芝なら、保証はアレですが（笑）安かったですよ(^^)
私が買った時はアマゾンで、二枚で3500円くらいでした。

書込番号：12808938

[Twinkle_Little_Star]

皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：12812509

現在古い1眼レフ売って、デジタルカメラが欲しいです。

[etizenntakefu]

現在古い1眼レフ持ってます。ニコンＦ６０1というものです。15年くらい前のものか？
レンズはトキナの２８ｍｍ〜７０ｍｍが標準で付いていました。ＴＯＫＩＮＡ　ＡＴーＸ
持っているレンズはＡＦ−N５０ｍｍ／１．４ＮＥＷ（ニコン純正）
ＡＦ−Ｎ８５ｍｍ／１．８（ニコン純正）シグマ５５ｍｍ〜２００ｍｍ望遠
本題に入りますが、これを売ってキャノンＥＯＳＫｉｓｓＸ４または、Ｘ５買うか、
このレンズを使いニコンＤ３１00買うか悩んでいます。
今日カメラのキタムラ行ってカメラのボディ下取りが５０００円（キタムラで買うのが条件）
ＡＦ−Ｎ５０／１．４ＮＥＷが６３００円（程度ＡＢ）
ＡＦ＝Ｎ８５/１．８が５０００円（程度Ｂ）でした。
カメラのキタムラの店員さんいわくどれもレンズはニコン製カメラなら合いますが
５０ｍｍレンズなら８０ｍｍくらいに
８５ｍｍレンズなら１１５ｍｍくらいになってしまいます。
と言われました。
来月デジタル1眼レフ買いたいのでどなたかご教授していただけたら幸いです。

書込番号：12805202

[kyonki]

ん〜
折角、AF50/1.4やAF85/1.8をお持ちならAFモーターー内蔵ボディのD90がいいと思います。D3100で使うとAFが利かずMFとなりますから。
焦点距離は1.5倍相当となりますが、これは仕方ないと思います。
標準ズームとしてDX18-55（中古で可）を1本持っておくといいでしょう。

書込番号：12805248

[影美庵]

好きな機種、気に入った機種を買えば良いと思います。

仮にニコンにしたところで、装着は出来ても、画角が狭くなり（1.5倍の焦点距離のレンズと同じ画角になる。焦点距離自体が伸びる訳ではない。）広角側が不足します。

私はニコンは使って亡く、よく分かりませんが、ボディがD3100だと、レンズ内にAF用モーターがないと、AFも出来なくなります。（お手持ちのレンズがモーター内蔵か否かは知りません。）
また、古いレンズの場合、コーティングも、デジタル用とは違い、ハレーションに弱い場合も有ります。

という訳で、お手持ちのレンズは無しとして考えても良いと思います。
再度確認し、D3100でもAFが使えるレンズが有れば、ニコンにした時は、残しておいても良いでしょう。

書込番号：12805282

[Frank.Flanker]

>５０ｍｍレンズなら８０ｍｍくらいに
>８５ｍｍレンズなら１１５ｍｍくらいになってしまいます。

フルサイズのレンズをフイルムより小さいAPS-C機で使用した場合は本来レンズが持っているイメージサークルの周辺部がカットされ、結果画角が狭く、焦点距離が長くなったような感じの写りになります
ニコンのDX機（APS-C機）に使った場合の35mm換算値は１．５倍、キヤノンのAPS-C機に使った場合は１．６倍ですから
D3100に装着した場合は50mmなら75mm、85mmなら127.5mmですね

>このレンズを使いニコンＤ３１00買うか悩んでいます。

お持ちのレンズはD3100で使用した場合はAFができず、マニュアルフォーカスになるので少し不便だと思います
D3100はレンズ内にAFモーターのある、AF-SかAF-iのレンズでないとAFができません

なのでレンズ資産はないものと考えてX4でいいのかもしれません

書込番号：12805333

[うさらネット]

F-601当時の銀塩用レンズは、コーティング・解像力などの点でデジタルには不向きなものが多いです。
私の場合、F-801sやF4E/F3などのボディは処分しても二足三文ですから残したままですが、
多分もう使いませんので、私も処分すべきかも知れません。

この際、銀塩関係は全て処分して、D3100にいかれる方がハッピーでしょう。
CPはWZK購入がベターですが、長い望遠が不要なら、ボディ単体+VR18-105mmも良い選択になります。

書込番号：12805375

[etizenntakefu]

kyonkiさん早速のメールありがとうございます。早速Ｄ９０のカタログもらってきます。

書込番号：12805383

[etizenntakefu]

影美庵さん早速のメールありがとうございます。きっとカメラ歴も長いのでしょうね。大変参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：12805400

[etizenntakefu]

Franku Flankerさん早速のメールありがとうございます。レンズ売れるなら売ってしまって新しいのを買う資金に回せと言う事ですね。ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。

書込番号：12805524

[etizenntakefu]

うさらネットさん早速のメールありがとうございます。銀塩と言うですか。
古いカメラの事を。古いレンズ売ってしまえというご意見が多いですね。
以外でした。ご意見参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：12805560

[にほんねこ]

スレ主さん
こんばんわ
私もF90時代のズームを保管してますが
ぼけ味もうるさくデジタルには不向き
ですね〜
やはりお勧めはD3100でしょうかね。
AF-Sは静かで快適ですよ〜。

書込番号：12805613

[写歴40年]

etizenntakefu さん　こんばんは。

私は初めてニコンを買ったのはF601で、その時一緒に買った35�oF2.0と180�oF2.8はデジタル3代目となるD7000で現在も現役で使用しています。

レンズを生かしたいのであればD3100ではAFが効きませんので、皆様おっしゃる様にD90かD7000ボディの購入が良いと思いますが、これらの機種はフィルムに変わる受光センサーが23.6×15.8mmで小さい為、今のレンズの焦点距離が1.5倍となり望遠側は問題無いかも知れませんが、広角側は別途必要になると思います。

今あるレンズを生かさないのであれば、どちらでも気に入った方をキットなどで購入されれば良いと思います。

書込番号：12805777

[itd]

こんばんは
私は銀塩はF501、F70を　デジタルはD3100、D300を持っています
レンズは、銀塩時代のレンズは銀塩に、デジタルには手ぶれ防止付きのデジタル用を使っています。

D3100のダブルズームセットでしたら
最新のデジタル用に設計されたレンズが
最高のコストパフォーマンスで手に入るので

きっと後日、単品で購入するようになると思いますので
良いと思います。

書込番号：12805984

[alfread]

私の周囲に、かつてフィルムのニコンを使っていて EOS 60D でデジタルを始めたものの、
質感が気に入らずに結局 D300S に買い替えた人が居ます。ということで、デジタルもニコンをお奨めします。

私が etizenntakefu さんの立場だったら、懐具合にあわせて以下の順で選択します。
1.F601 を売却して D700　（35mm判センサーゆえに画角の違いを考える必要なし。でも、重いカメラ。）
2.F601 とズームを売却して、D7000 の 18-105mm
3.F601 とズームを売却して、D90 の 18-105mm
4.F601 とズームと単焦点を売却して、D3100 のダブルズーム

D7000/D90 等では 50mm や 60mm が35mm判の 85mm に近い画角となるため、使う機会がそこそこあります。
もし、旧単焦点の描写が気に入らなかったら現行単焦点に買い替え、D7000/D90 等での画角が使い難かったら売却します。

書込番号：12807286

[etizenntakefu]

にほんねこさんご返事ありがとうございます。にほんねこさんはＤ３１００持っておられるのですね。たいへん参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：12808007

[etizenntakefu]

写歴４０年さんご返事ありがとうございます。銀塩レンズ使っている人いるんですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：12808015

[etizenntakefu]

itdさんご返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

書込番号：12808026

[etizenntakefu]

alfreadさんご返事ありがとうございます。Ｆ６０１が意外に使いずらかったので
今度はキャノンと思っていました。ニコンのカメラにはいい思い出が無いんですね。
今のＤ３１００にはそんなことは無いんでしょうが。大変参考になりました。
ありがとうございました。

書込番号：12808029

ＡＥロックの必要性についてご教授ください。

[グッドラック！]

Ｄ３１００にもＡＥ／ＡＦロックボタンがついてますが、皆さんのこの使用頻度は
どうでしょうか。

初心者の私としては、フォーカスロック後にフレーミングをした場合、露出が変わって
しまうので、使用するほうがよいと理解してますが、正しいのでしょうか。
ちなみに私ですが、既定値では無しとなってる、シャッター半押しＡＥロックを有効に
して、半押しで常にＡＥロックされるようにしてます。
一方で、先にフレーミングしてからフォーカスポイントを指定すれば、ＡＥロックなくても
よいようにも思えてきました。

正解はないのかもしれませんが、一般論をご教授いただきたくお願い申しあげます。

書込番号：12770646

[瑚琉歩 刳]

最近のカメラでは、大体が評価測光を使って、しかもフォーカスされた部分で露出を決めるので、大概の場合それほど気にしなくても許容範囲のものが撮れるだろうと思います。　ただし、ポイントの近くに強い光源（たとえば反射する海とか）があるなど、条件によっては測光判断を誤る場合があります。そんなときに使ったり、またはスポット測光を利用する場合に使うことが主だと思います。

書込番号：12770717

[raven 0]

使いやすいやり方にこだわりがある人の為に、未だに設置してるだけじゃないかな？

MFでもシャッター半押しロックって効かせられるなら、親指使いたい人向けだと思う。

設定でホイホイ使う機能割り振れる機種はそれなりにあるので、あまり気にすることじゃないと思います。

書込番号：12770905

[ridinghorse]

　スポット測光がメインの私にとってはAEロックは絶対必要不可欠です。
　AFロックボタンとAEロックボタンは別にしています。
　でないと使い物になりませんので。
　マルチパターン測光をメインに使う方はあまり恩恵を受けるシーンは極まれにといった感じでしょうね。

書込番号：12770979

[Depeche詩織]

表現として、撮影意図として、AEロックがないと困ります。絶対に必要だと考えます。

書込番号：12771134

[RAMONE1]

ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ!さん、おはようございます(^^)
私もｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ!さんと同じく、あまり使わないのですが、
例えば、
明るい背景を背に、子供のシルエットを大きく黒くキリッと撮りたい、
といった場合、
フォーカスは子供に合わせ、
AEは背景に合わせたく無いですか？

書込番号：12771143

[RAMONE1]

↑夕焼けや夜間のネオンを背(逆光)にした場合です。
、
ｼｬｯﾀｰ半押しAEﾛｯｸを有効だと、、、
ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ測光なら、
画面を子供が占める割合が大くなる程、露出が子供よりになってしまい、
スポット測光なら、
画面を子供が占める割合に関係なく、露出が子供に合ってしまいます。
↑
こうなると困るな〜って時に変えて撮ってみたらいかがでしょう？

書込番号：12771191

[ねんねけ]

挙げ足を取るのではないです。

「フレーミング」と「構図の調整」は違う定義で使うことがあります。
ある光景、被写体を見つけてどの部分を切り取るか、どの範囲を画面に収めるかを決定
するのがフレーミングで、これはファインダーを覗く前に決める方が良いように思います。

そうやって切り取った光景を画面内でどのように配置するかが「構図の決定」ですから
フレーミング＝構図ではないです。混同(同義語として使用)されている方も多いですが
この段取りを意識して行うクセを付けた方が安定した表現意図につながりそうに思います。

で、本題のAEロックは特に画面の中央付近のわずかなエリアで測光する「スポット測光」を
利用する場合はなくてはならない機能です。たとえばポートレート撮影でも明るさの基準は
顔(肌)に合わせたいけど構図上そこが中心ではないような場合などです。

評価測光や中央重点測光などでは特に背景がメインの被写体より明らかに明るかったりまた
暗かったりすると、その面積比やコントラスト差に引っ張られて意図した露出が得られない
ことがよくあります。そこでピンポイントで測光範囲を指定するスポット(部分)測光が重要
になります。

ただし同じスポット測光といっても、初級機やコンデジなどでは測光エリアが広く、事実上
中央重点平均測光のようになっている機種も多いようです。中級機以上では「スポット」の
範囲に収めることが出来るようです。もちろん機種により若干違いはあるでしょうけど。

AEとAFを同時にロックする使い方をされる方も多いのではないかと思いますが、AEロックと
AFロックを使い分けられたら、それだけ表現の幅(ウデ)も上がっているのではないでしょうか。

ああ、早くそんな風になりたい＾＾；　私も意識はしていますがなかなかです。まずイメージ
する段階でスキル不足です＞＜

書込番号：12771402

[SIAM PAPARAZZI]

ＳＯＮＹユーザーです。

たぶん同じことができると思いますが、
マニュアルモードのときにＡＥロックで露出を決定したのち、
絞りまたはシャッタースピードのどちらかを変更しても、
そのロックした露出は変わらずに、シャッタースピードまたは絞りが連動してくれるので、
同じ構図で被写界深度またはシャッタースピードを変えたいけれど、
露出を一定にさせたいときに便利です。

具体的には結婚式などで、スポットライトの当たり具合で決定露出が変わるときなど、
ＡＥロックして、微調整は露出補正しながら使っています。

書込番号：12771630

[robot2]

PC 35mm F2.8_ライズ↑_手持ち

＞ＡＥ／ＡＦロックボタンがついてますが、皆さんのこの使用頻度はどうでしょうか。
こんにちは
置き露出/置きピンと読みかえれば、その必要性が判ります。
要は　そこに合わせる、或いは来るのを待つのが置きピン、そこに露出を合わせるのがAEロックです。
必用な時に、使っています。

シャッター半押しAFを　OFFにして、親指オートフォーカス＝AF ONボタンとの併用も便利です。
AEロックの設定は、数種ありますので必用な設定にしています。
AEロックは、PCレンズ（PC 35mm F2.8とか）使用時は必ず必要に成ります（画像/AFはマニュアルです）。

書込番号：12772139

[robot2]

＞AEロックは特に画面の中央付近のわずかなエリアで測光する「スポット測光」を利用する場合はなくてはならない機能です。
ニコン機の場合は、各フォ＝カスポイント総てで、スポット測光＝AEが可能で中央だけでは無いです。
また　AFも、総てのフォーカスポイントでピントが合います。

書込番号：12772173

[池見]

ダイナミックなものを素早く撮りたい時
→シャッターボタンにAF-ONとAEL割り当てて撮る

静物等をじっくり撮る
→独立して、AF-ON,AEL、決めてから、シャッターを押す。

主にこういう使い分けをしています。

書込番号：12772178

[グッドラック！]

昨日の地震で帰宅が遅れ返信が遅れてしまいました。

皆さん、アドバイスありがとうございました。
大変よくわかりました。
私、現在はマルチパターン測光のみ使用しており、半押しＡＥロックが
あまり恩恵がないので、解除しようと思います。
実際の使用する場面としては、RAMONE1さんの例がよくわかりました。

こういった疑問、書籍には出てないのですよね。
これからもよろしくお願いします。

書込番号：12774056

[つむり]

クチコミトピックスから飛んできたので
解決後の投稿で申し訳ありませんが、
屋内競技で動くプレーヤーを撮っていると
窓の前を横切ったとき、スポット測光にしてあっても
そのコマだけ、逆光でアンダー目になってしまいます。
そんな時も、ＡＥロックボタンの存在がありがたく感じます。

書込番号：12774621

[コーミン]

AF-Sでない古い単焦点レンズでもマニアルフォーカスでなら使えます。
私は60mmF2.8マクロ、50mm F1.4、 35mm F2、28mm F2.8、24mm F2.8などの単焦点をD3100につけて撮影していますが、AFが効くのは60mmマクロのみで他はMFで使用していますが、D3100のフォーカスエードはかなり使いやすいのですぐMFになれると思います。
MFで撮るのも楽しいですよ。

書込番号：12775853

[α200ユーザー]

いつかどこかで書いたような気がするんですが、NikonやSONYの一眼レフ
はワンショットAFでの合焦時にAEロックはかけないんですが、CanonはAEロック
がかかるようになっているんですよ(ファンクション設定で変更可)。

一般的に風景写真や鉄道写真などでは合焦時にAEロックを掛けない方が有利です。
風景写真では置きピンした後にフレーミングを変更したりするので合焦時に
自動でAEロックがかかると露出がずれることがあるんです。

鉄道写真ではメインの被写体は車両です。鉄道の車両は色が様々で反射率も
まちまちです。特に新幹線などピカピカで白い場合は置きピンの合焦でAEロック
がかかると露出オーバーの原因となります。
ただし、曇り〜雨天で車両の前面を正面から捉えるカットではヘッドライトで
露出がアンダーへ引っ張られる場合があり、こういう場合は合焦でAEロックが
掛かった方が有利です(私はこういう難しい環境の場合はマニュアル露出で撮影
します)。

一般的にはCanon方式は初心者向け、NikonやSONY方式はより玄人向けであると
思われます。

書込番号：12807455

どちらがおすすめでしょうか？

[瀬戸山]

初めての一眼を購入しようとしています。
ニコンD3100にしようと思っているのですが、レンズキットそれともダブルズームキット？
初心者でダブルズームまではいらないでしょうか？
撮影は色々夢だけが膨らんでいる状態です。
花、料理、風景、夜景、花火などなど。
フォトスタイリング教室にも通いたいなど。
おすすめを宜しくお願いします。

書込番号：12793627

[ひろジャ]

ダブルズームキットをおすすめします。もしあとから望遠レンズも欲しいと思った時に買うと高いのでダブルズームキットがいいです。

書込番号：12793653

[うさらネット]

花---サクラがこれからですが、テレマクロズームで狙う場合は望遠が必要。
あとは運動会とかの屋外スポーツ及び撮り鉄に望遠ズームでしょうか。

以上が必要なければVR18-55mmだけにして、DX35mmF1.8G単焦点を室内撮り用に追加の方が賢いかも。

書込番号：12793677

[Depeche詩織]

動物園とか行ったりしませんか？
望遠は使わない人はとことん使いませんので、必要なければキットレンズ1本でもokです。
ただし、欲しいなと思った時に追加購入すると高くつきます。
中古カメラ屋では55-200VRの新品同様が10000円そこそこで大量に出ていますので、後からこれを買うのもお勧めではあります。

キットレンズの広角側はシャープに写りすぎ、またレンズとしては暗く、いわゆるボケ味などは感じにくいです。
その点では単焦点を1本買うのはありです。
個人的には描写性能で35mmF1.8Gはお勧めできませんが、あまりこだわらなければ安くて良いと思います。

書込番号：12793846

[kyonki]

Wでなくてレンズキットで良いのではないでしょうか。
18-55mmってかなり使えますよ。おまけに寄れる。

1本のレンズをとことん使ってこそ、次に必要なレンズが見えてくると思います。

書込番号：12793878

[たろたん７１１]

瀬戸山さん、

はじめまして。
初めてのデジイチということであれば、ダブルズームのキットを選択されたほうが良いと思います。デジイチの醍醐味のひとつとして、レンズ交換ができることにあります。そのレンズ交換の必要性や楽しみを知るためにも最初にレンズは二つ以上あることがお勧めです。

自分はD7000のレンズキットを買いましたが、今年の東京マラソンを撮影している際に105mmでは足りない状況が多くがありとても残念な思いをしました。従って、今は70-300mmか70-200mm F2.8の望遠レンズを真剣に検討しています。

色々なチャンスを逃さないためには、レンズの守備範囲には柔軟性をもたせた方が良いでしょう。

素敵なデジイチライフを楽しんでください。

書込番号：12793914

[にほんねこ]

こんばんわ
キットの55-300mmはそれほど高価ではないので
18-55mmキットでご自分の好みの方向性で単焦点や
望遠をゆっくり検討もいいですね。
キット＋単焦点＋便利ズームという手もありますね。

書込番号：12793926

[瀬戸山]

ひろジャさん
うさらネットさん
Depeche詩織さん
kyonkiさん
たろたん７１１さん
にほんねこさん

みなさん　ありがとうございます。
とっても参考になりました。
桜はもちろん動物も撮りたいのでダブルズームにしようと思います。
レンズ交換の醍醐味というところも今はよくわかってないですが、後より購入は高いなど
追加購入のことまで教えていただいて助かりました。
早速購入してきます。

ありがとうございました。

書込番号：12794042

[グッドラック！]

もう解決していらっしゃいますが参考まで。

私も初心者ですが、使い始めてから、屋外では55-300の出番が多いです。
近所の野鳥とか、マンションの屋上のタンクとか、肉眼でよく見えないものを
切り取って、ＰＣで拡大してみると感動します。
ちみに、屋内なら、18-55の出番です。
価格もだいぶこなれたので、ダブルズームキットでよかったと思います。

なお、保管場所とります。カメラ用のバッグあったほうがいいいですよ。
私は購入時にＮｉｋｏｎの販促用のバッグをもらえたので、それを使用してます。
先着順の品ですが、購入の際に店舗に聞いたほうがいいです。

市販ならエツミのシュープリームというバッグは、ダブルズームキットを全部いれるのに
便利です。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000936729/index.html

あと、花火。D3100で撮る場合は、がっしりした三脚、リモートスイッチが必要です。
夜景もいろいろコツがあって、勉強することが必要ですが、次の本が安くて役にたちます。
http://hon.gakken.jp/book/1860615000

いっぱい勉強されて、写真を楽しんでください。

書込番号：12794831

[瀬戸山]

グッドラック！さん
いろいろありがとうございました。
カメラバックのお話を読んでから購入しに行ったので貰うことができました。
本も早速お取り寄せ中です。
グッドラック！さんのフォトギャラリーをみて更に楽しみが増えました。
がんばって色々撮れるよう勉強したいと思います。
またギャラリーのぞきに行きます！！

書込番号：12807441

自動露光の謎

[グッドラック！]

ＳＳ側はＬＯ表示でもレリーズ２秒でした。

別のスレで「被写体が暗すぎます」という質問がありましたが、
昨日逆光の夕暮れを撮りながら、疑問に思ったことがありました。

Ａモードを使用して、D3100の液晶右下の露出計をみると表示が「ＬＯ」
となり、絞りを開放にしても「ＬＯ」のままでした。
画面には当然「被写体が暗すぎます」となるのですが、この状態でシャッターを
押すと、ＳＳ２秒でした。

てっきり、最大ＳＳの３０秒以上と自動露光が判断し、３０秒であろうと思っていたので
意外でした。
何枚か撮ってみても、ＳＳ側はＬＯの表示のままなんですが、最大３０秒ということはありませんでした。

２秒なら設定可能な範囲のはずなのに、なぜ「ＬＯ」表示となってしまうのか疑問に思います。
ご存じの方いらっしゃいましたら、解説をして頂けませんでしょうか。


よろしくお願いします。

書込番号：12799065

[yohyohx]

私は別機種ですが、Aモードでしたら、内蔵ストロボonでストロボ撮影モードになっていたのではないでしょうか？Pモードでもう一度撮ってみて下さい。

書込番号：12799095

[グッドラック！]

>　yohyohxさん

夕暮れをとりましたので、ストロボは上げてません。よって、ご指摘の
「内蔵ストロボonでストロボ撮影モード」というのは該当しません。

Ｐでも試行してみようと思いますが、おそらく同じと思います。
私の私見ですが、D3100の露出計プログラムに何か問題があるように思います。
一応、Ｎｉｋｏｎにも質問を入れてみました。

書込番号：12799145

[うさらネット]

Lo表示は入光不足でAF難易を表示しているので、絞り設定には依存しません。
AFは当然絞り開放で行われます。

書込番号：12799200

[鳥撮りトリ]

D3100にはアイピースシャッター付いてないでしょうから
その辺も調べてみては？

書込番号：12799218

[グッドラック！]

> うさらネットさん
>>Lo表示は入光不足でAF難易を表示しているので、絞り設定には依存しません。

そうなんですか。LO=入光不足ということなんですか。
実際はＳＳ１秒以上なら、三脚固定しないとブレますので運用上はなんとかなるのですが
最大３０秒以上を超えてるどうかは知りたいので、カメラが選択したＳＳは分かった方が
いいと感じるんですけどねぇ。
ＣａｎｏｎのＸ４とかも同じなんでしょうか。

>鳥撮りトリさん
D3100はアイピースシャッターがないので、キャップをするようになっているんですが
使ってませんでした。
確かに取説にも、ファインダーから入光した光が影響を受けるとありますので一因かも
しれませんね。
ただ、キャップするとファインダー見えませんのでどう撮影するべきなのか？です。
三脚固定→Ａモードで半押しロック→Ｍに切り替え、アイピースキャップ装着→撮影と
なるのでしょうか。
ちなみに、ライビューという手はあるのですが、露光方式がファインダーと違い、液晶の
見え具合で測光するようなので、よりＬＯ表示が多発します。

書込番号：12799270

[うさらネット]

所有機ではD100は表示されませんが、D70s〜最新Nikon機共通です。D3100に限った仕様ではありません。

書込番号：12799284

[グッドラック！]

> うさらネットさん

ありがとうございます。
NikonのAE方式仕様なのですね。
仕様なら仕方ないのですけど、他社も同じなのかな。
コンデジから上がったばかりの私としては、最初の頃「ＬＯ」と表示されると
風景でもなんでも「ストロボ使わなくては」と思ってしまいました。

「撮って、確認、補正してまた撮る」がデジイチの基本ですから、そう思って
使うべきなのかな。

書込番号：12799317

[元気カメラ]

AモードSSが１秒でもLOと出ますね。
Sモードなら１０秒とかでもLOにはなりません。
私の個人の考えかたですが。
Sモードの場合は自らのSS設定で数字が出ますが、
Aモードの場合は手持ちの限界あたりでLOと表示されているように
感じます。

書込番号：12799322

[グッドラック！]

うさらネットさんのコメントを持ちまして、スレは解決済みと致します。
なお、Ｎｉｋｏｎにも質問してますんで、回答来ましたら報告します。
ありがとうございました。

書込番号：12799326

[グッドラック！]

> 元気カメラさん　

ありがとうございます。
検証いただいたので、私のD3100個体の問題ではないと分かりました。
手持ちの限界でＬＯという線は正しそうですね。

書込番号：12799330

[元気カメラ]

入門機の最新機種。
私はカメラがLOになった時点で
ISOを上げるか三脚が必要ですよって
カメラが教えてくれていると
思います。

書込番号：12799366

[狐屋コンコン]

絞り優先のAモードの場合、設定した絞値に対して、SS値がバルブ以上（概ね１秒）以上で、露出を決定しますが、実際にはシャッターが切れます。
これはどういう事かと言うと、撮影された絵に対して、保障範囲外である事を意味するようです。つまり本当は１．５秒の露光時間を近い２秒にするというような形です。適切ではないが近い値を使うため、撮影される絵に対しての責任は取りかねるという意味です。

SS優先にすると、絞値が表示されますが、これはバルブ域の値を使うという意味で、撮影者責任の撮影ですと言う事になり、それに見合った絞り値が選択されます。
つまりこの場合、オートと言うより、撮影者がバルブ域を使っている責任を持っているため、マニュアル撮影と同じ意味を持ちます。
フルオートではバルブについては責任を持たないという事かと思います。

LO表示はフルオートの範囲を超えるという意味だと理解しています。
似たような絵でも、カメラとして保障しているスペック外の絵という意味と思えば良いのではないでしょうか。

書込番号：12799369

[mark �W]

LO表示が出る状況では、Mモードでバルブにして、レリーズケーブルにて撮影する事が多いです。

Aモードの場合、何秒の表示が出ても、変えられないので、ある意味、秒数の表示を気にする必要が無いのです。


どうしても、露光時間が気になる場合は、SかMモードになると思います。

書込番号：12799379

[グッドラック！]

> 元気カメラさん

なるほど。そういう考え方もありますね。
D3100はコンデジステップアップの人がターゲットですから、正解かも


> 狐屋コンコンさん

ありがとうございます。大変わかりやすい解説ですね。
ＬＯ＝保証できないという警告　という理解ならそのとおりかと思います。


> mark �Wさん

やはり、デジイチもベストはマニュアルモードですか。
露出計見ながらという王道はフィルムカメラとは変わらないということですね。
でも、敷居たかそう。

書込番号：12799448

[mark �W]

Aモードは、絞り優先オートなんで、あまり深く考えずにカメラ任せで、気軽に撮っちゃえって事ですよ。


デジタルなんで、Mで何枚撮っても消せるので、露出計使って一発勝負みたいに考えないで、気楽に撮ったら良いと思います。


それから、私、文章書くのが遅いので、閉められてると気付きませんでした。

申し訳有りませんでした。


お互いに、楽しいカメラライフを過ごしましょうね。

書込番号：12799756

[グッドラック！]

> mark �Wさん

そうですよね。
絞り優先って、初中級以上が使うものって印象ありますが絞り以外はオートなんですよね。
オートであるから、Ｐ同様細かいことは気にしない方がいいかも。
撮って確認、また撮るで行こうかと。

書込番号：12799780

鴨を撮影する場合のオートフォーカスモード選択について

[グッドラック！]

ViewNX2でクロップしました。こちらはピントが甘い結果です。	こちらですが、フォーカスは前の鴨ですが、後ろの鴨がピントが合いました。

先日、川で鴨を撮影したのですが、オートフォーカスモードの選択について
ご教授ください。


鴨は水面を川の流れに沿って上流から下流にゆっくりと移動している状態でした。
私ですが、川沿いに階段があったので、座った状態でD3100+55-300mmを使用、AF-Cを
選択しました。連写はしておりません。

結果ですがピントが甘いものが多く、このような撮影でAF-Cを選択したのは正しかったのが
判断したく、ご意見を頂ければ幸いです。

書込番号：12721560

[ひろ君ひろ君]

甘いものは水の反射の強いコントラストが優先されたのでしょう

フォーカスポイントを１点にして追うほうがいいでしょう

書込番号：12721653

[ｈｏｔman]

AFポイントを中央一点にしておいて、半押しし
フレーミングする方が確実なような気がしますが。

書込番号：12721731

[グッドラック！]

>　ひろ君ひろ君さん

コメントありがとうございます。

なるほど、水面の反射を拾って甘くなったんですね。
このようなことは知りませんでしたので勉強になりました。

なお、フォーカスポイントは［中央］としてまして、私は一点と
認識しておりますが、この考え方は正しいのでしょうか。
ご教示いただけますと助かります。

書込番号：12721740

[グッドラック！]

>　ｈｏｔmanさん

オートフォーカスは［中央］にして、半押しでフォーカスロックして撮影しました。
何か間違いがござましたらご指摘頂けると有難いです。

書込番号：12721757

[kyonki]

＞フォーカスポイントは［中央］としてまして、私は一点‥

中央の1点でAF-Cでいいと思いますが、フォーカスポイントから鴨が外れないように流し撮りの要領で被写体を追いながらレリースすることが大切だと思います。

書込番号：12721787

[グッドラック！]

> kyonkiさん

コメントありがとうございます。

撮影時は座りながら、上流から流れてくる鴨を流し撮りしたつもりでした。
ただ、このような撮影は今回が初めてでしたので、何回か行って慣れていきたいと
思います。

書込番号：12721903

[kyonki]

レンズ（55-300）のAFが遅いために、鴨の動きにAFがついていけずにピンボケした可能性もあります。
あくまでも推測です。

書込番号：12721944

[グッドラック！]

>　kyonkiさん

55-300mmのAFは、やはり遅いのですか。
比較対象のレンズも所持してませんので、認識してませんでした。
（そういえば、店頭で見たKiss　X4はAFが早かったような気が．．．）

追加で超望遠を買う余裕もありませんので、手持ちで頑張ってみます。
いつかは、サシバとかノスリを狙いたいのけど無理ですかねぇ．．．（泣）
（あ、これには三脚が先ですね。）

書込番号：12722048

[ひろ君ひろ君]

AF-C　だとロックされないのが初期設定のような気がしますが？

あとダイナミック設定だと　選択ポイント以外の情報も加味されるはずです

書込番号：12722413

[グッドラック！]

> ひろ君ひろ君さん

そうですね。コンティニュアスなので、ロックせず常に被写体にフォーカスを
変更するので、ロックしないのが正しいように思います。
説明書を確認したいと思います。

書込番号：12722948

[yohyohx]

スレ主さん
　１枚目、ピンぼけではなく、カメラぶれではないでしょうか。注意して拝見すると、どこにもピントがきていませんね。260mm域くらいになるとS（シャッター優先オート）かP（プログラムオート）で、シャッター速度を上げないと、手持ちではブレることがあります。三脚もいいのですが、機動性が問題でしたら、鳥撮りには一脚をお薦め致します。スレ主さんのお話ですと、平行移動している被写体ですし、F6.3でしたら少々被写界深度がありますから、フォーカスポイントよりブレに気を配られて、再挑戦してみて下さい。

書込番号：12724076

[グッドラック！]

> yohyohxさん

手ブレですか。その可能性もありますね。
やはり300mmだと1/500位のSSが必要なんでしょうか。

ありがとうございました。

書込番号：12726167

[高い機材ほどむずかしい]

ブレですね。

ミラーショックやらも影響します。
５００ｍｍ以上になるともっとシビアになります。

手持ちでの手振れ防止は、「しっかりホールドして撮影する」
が基本です。

書込番号：12729128

[高い機材ほどむずかしい]

追記：ミラーショックの場合は、縦ブレが顕著に出ます。

書込番号：12729147

[グッドラック！]

> 高い機材ほどむずかしいさん　

サンプルの写真、キレが凄いですね。
手持ちで撮られたのですか？
とても真似できません。

書込番号：12730246

[高い機材ほどむずかしい]

深度の内と外

考えて撮影するようになると、ピンとブレの違いは
すぐわかるようになります。

色々試行錯誤して撮影してください。
露出ですが、ぎらぎらしている時はマイナス補正です。

シャッタスピードが取れない時が多いので鳥撮りは基本三脚です。
レースなど三脚が使用できない場合は、手持ちです。

書込番号：12733029

[グッドラック！]

> 高い機材ほどむずかしいさん

　わかりました。試行錯誤しながら感覚を身につけたいと思います。

　今度の写真も凄いですね。
　水面に子鴨が写った方の目に光の反射が見えてます。
　狙ったのでしょうか。だとしたら見事としかいいようがありません。

　焦点距離600mm・・・・これも凄いですね。手が届きません。

書込番号：12735357

[mao-maoh]

グッドラック！さん

+0.3 で撮影されてるようですが、

この場合は、-0.3　か　-0.7　　でいいでしょう。（Aモードの場合で）

SSは ISO感度を800とか1600に上げても、1/1000秒以上がいいですが、

遅いとはいえ確実に動いてる被写体なので、1/500は必要でしょう。

なので、

ISO400　　1/250　F6.3　を
この場合、マニュアル露出で、

ISO800 　1/500　F8　　（ISOで＋１　SSで-１　F値で　-0.7　全体で元の写真より　-0.7）

がお勧めですね。

絞りは、このレンズだと、F8に絞ったほうがシャープですね。

露出は、はずすとしても、アンダー目にはずしたほうがレタッチで補正しやすいです。

Aモード（またはPモード）で撮るーー＞露出オーバーになるーー＞SS遅くてぶれる　これが良くある失敗パターンです。

僕だと、この程度に低速でしかも横に動いてる場合は、AF-Sでとりますね。

書込番号：12735726

[mao-maoh]

あと、ピントの当たり外れは、一定の確率で起こるので、

３，４枚連射をセットにしたほうがいいでしょう。

ピント率７０％としても、

1枚だと、３０％の確率でピンボケになりますが、

３枚連写で撮ると、すべてピントはずす確率は、0.3X0.3X0.3で、2.7％です。（４枚だと、0.8%）

この３、４枚を連射にするか、すばやく単写を繰り返すかは、状況と好みで。。。

どんなに高級機で腕が良くても、AFははずすときははずしますよ。
イチローだって三振したり、捕球ミスしたりするようなものです。

うまい鉄砲も、数打つ必要があります。

書込番号：12735789

[グッドラック！]

>　mao-maohさん

コメントに気が付きませんでした。
遅れてすいません。

勉強になります。ありがとうございました。

書込番号：12798862