D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

ローパスレスは。。。

[てつD2H＆D90(再登録）]

APS-Cでローパスレスは出ないでしょうかね。
D3200をボーナスで買おうと思っていましたがちょっと待とうかと思います。
安い出来ればエントリー機で。。。って無理でしょうか(笑）
画質は今でも十分と言えば十分なのですが＾＾；

全部頼まれた撮影ですが。。。＾＾；

書込番号：15254788

[じじかめ]

来月、こんなのが発売されるようです。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120914_560401.html

書込番号：15254977

[うさらネット]

浮気の虫でも？

D3200+60mmマイクロ辺り、てつD2H＆D90(再登録）さんにピッタリか。
ちょっと気を許すと、等倍で手ぶれれしき確認ができますので、
フィルム時代の1/f（焦点距離）secなら一応安心の神話が通用しません。---等倍で！

ローパスレスにすると返って高くなるようじゃ、しょうがないですもんね。

書込番号：15255007

[てつD2H＆D90(再登録）]

じじかめさん＞
良いんですがやっぱり光学ファインダーが良いんですよー＾＾；

うさらネットさん＞
やっぱりローパスレスのがクリアな印象がありますからニコンのAPS-Cで出して貰えると嬉しいんですよね＾＾
D3200には手振れ補正付きのレンズ使います^^;(笑

書込番号：15255141

[しまんちゅー]

Nikonの場合、ローパスレスではなく、
ローパスキャンセルフィルターをもう1枚入れて、
効果を打ち消しているのですから、
価格が上がるのは仕方ないですね。

Pentax K-5IIsのように、
ホントにローパスレスであったら、
もう少し安くなるんでしょうが・・・

もし、D3200クラスに、
このフィルタが入って、50,000円upになったら、
価格は２倍近くなっちゃいますから、
現実的ではないですね。

書込番号：15255236

[てつD2H＆D90(再登録）]

しまんちゅーさん>
う、ニコンは打ち消しでしたね(^-^;
ペンタックスが羨ましいです。

書込番号：15255271　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞Nikonの場合、ローパスレスではなく、
＞ローパスキャンセルフィルターをもう1枚入れて、

余分にもう一枚入れてるわけではなくてもともと2枚のローパスフィルターのうちの2枚目の方を
1枚目のローパスフィルターを180度回転させるよう配置しているだけなので
価格が上がるのはおかしいように思います。
コストは一緒のはずなので、その分は付加価値代として儲けてるだけですね。

ローパスレスは時代の流れになってきていますので
いずれAPS-Cでもローパスレスモデルは出てくるのではないかなと思います。
むしろAPS-Cの方が画素ピッチが狭くなるのでローパスレス向きです。

コンデジに至っては画素ピッチが狭すぎてローパスレスが標準ですし・・・

書込番号：15255724

[てつD2H＆D90(再登録）]

フェニックスの一輝さん>
なるほど、そうなんですね(^-^;
あまり構造には詳しくないので勉強になります。
多分、流れ的に計画はありますよね。
それまで新機種は待ちにします。

書込番号：15257951　スマートフォンサイトからの書き込み

結婚式での撮影について

[じーーふーー]

もうすぐ知り合いの結婚式があります！
せっかくなんで綺麗に残してあげたいのですが、結婚式での撮影方法のアドバイスをお願い致します！
使っているのはD3100です。
よろしくお願い致します。

書込番号：15207784　スマートフォンサイトからの書き込み

[まこっちのち]

スピードライトが最低条件かも

書込番号：15207808　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

こんにちは

過去スレに結構同ネタがあるので
それらを見るだけでも参考になるかもです

たとえばこんなのとか？

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=15166839/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8C%8B%8D%A5%8E%AE

書込番号：15207892

[kyonki]

撮影機材は手軽が一番。外付けスピードライトがあれば使おう。無ければ内蔵ストロボを使ってなるべく近付いて撮影する。（内蔵ストロボの光は遠くまで届かないので）。
レンズは色々持って行くよりも標準ズーム1本で気軽に。
撮影モードは普段自分が使っているPでもAでもオートでもOK。

知人の披露宴に招待されているのだから撮影ばかりに熱中せずに新郎新婦を祝福し、他の招待客と共に披露宴を良い雰囲気に盛り上げてやるほうが大切と思います。

書込番号：15207902

[うちの4姉妹]

追記
とりあえずチマチマとカメラをいじくらずに
フルオートでガンガン楽しみながら撮るのが一番です！

逆に、ヘタに小技きかそうとすると失敗します

このひとときは、一回しか有りません
設定は、カメラ任せにして楽しんできてください！

書込番号：15208040

[gda_hisashi]

あまり経験のない結婚式（披露宴？）の撮影の場合できればレンズ交換はしないほうが良いのですが
ダブルズームだとどちらか１本に絞るのは難しいのでやはり両方持ち込んだ方がよいでしょうね（どちらか１本に絞る場合標準ズームでしょう）

ストロボやレンズ機材の追加はなしですよね

会場での記録写真は標準ズームとして席から新郎、新婦の撮影に望遠ズームが良いでしょう

参列者の記録写真は標準ズームでストロボ撮影でも可（記録的に確実に撮れている事）
コンデジでも可で他の参列者も多く撮影していると思うので記録写真は割愛するのもあり
新郎、新婦中心！

その場合チョット離れて望遠ズームを使用ｉｓｏを高め（１６００くらい）でノーストロボ
撮影結果により露出補正（バックが暗くスポットライトを浴びている場合明るく写りすぎる場合があります）

この程度の心がけであとは数を撮る事でしょう

書込番号：15208056

[写歴40年]

じーーふーーさん　こんばんは。

結婚式でメインカメラマンが撮る写真は写っている方全てにピントがあって色も綺麗に出ている写真で、こういう万人受けする写真を撮られるならば標準ズームに外付けストロボ一発が間違いないと思います。

内蔵ストロボで撮る場合はGNが小さいし標準ズームでもワイド側ならば丸くケラレル場合がありますので、有る程度感度を上げられて補助光程度に内蔵ストロボを使用される方が良い場合も有ると思います。

明るいレンズでも持たれていれば新郎新婦中心に自然光で撮られて、良くできたらプレゼント程度に考えられた方が結婚式を楽しめて良いと思います。

書込番号：15208303

[じじかめ]

http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/camera_kan/photographing_guide/wedding/index.jsp

ご参考まで。

書込番号：15208441

[RAMONE1]

じｰｰふｰｰさん こんばんは｡
、
僕が新郎なら
ゲストの方々の笑顔や感度しているシーンを中心に撮った写真を頂けたら嬉しい♪

画質うんぬんより皆の笑顔が写っている写真が一番かと思います(^^)
、
とはいえ、内蔵ストロボを間近で直射すると皆の笑顔がテカテカになったり
手前の人ばかり明るく写ったりしますので、逆に気を使うかもしれません。
予算が許せば外付けスピードライト(SB-700)を追加されると良いでしょう。
、
そうそう、
道具を揃えれば撮れるというわけではないので、
外付けスピードライト(SB-700)を追加される場合は予習や練習が必須ですよ(^^)

書込番号：15208577

[robot2]

こんにちは
スピードライトは、SB-700以上が良いです、バウンスアダプターが付いています。
これを付けると、スピードライトがその事を検知して最適な調光量にしてくれます。
A_絞り優先で、任意の絞り値で撮られたら良いです。
マルチパターン測光＋スピードライトで背景光をも考慮したi-TTL-BL調光をしてくれます。

頼まれたのであれば、出席者全員を撮る。
クッキリ、ハッキリ撮ると嫌がる方がいますので、時にピントを少し外しボカシを入れます（PSとか画像ソフトでも可能）。

頼まれてないのでしたら、新郎新婦中心で幸せを撮る積りが良いです。
綺麗に撮ってあげると公言しない事、失敗した時に困ります（綺麗に撮れたら渡すようにします）。
プロに頼んでいると思いますが、そうで無いならプロに頼むようにアドバイスして上げて下さい。
大変な事に成ります。
予備バッテリー。
持って行くレンズ：標準レンズ、明るいレンズ（ローソク、ケーキカット）。
サブカメラは有る方が良い。
式次第＝手順を知る。
プロの、邪魔をしないようにします。
頼まれたなら、食事は食べられないと思う事にする。

書込番号：15208587

[MWU3]

ケーキ入刀、キャンドルサービス（メインキャンドル点火）
何れも(￣∇￣)♭真正面から撮らない
ちょっと、斜め前ぐらいが頃合です
真正面は、ケーキやキャンドルが「真ん中に居座って」意外と邪魔な場合があります

新郎新婦の後ろに、会場機材やスタッフが写り込まないようにしましょう
非常口のランプが灯った背景などは、避けたいところです

手前に来賓スピーチ、奥に新郎新婦を絡めた構図は「アリ」だと思います
スピーチされてる方の真横に近い角度からだと、上手くいくでしょう

新郎新婦、参列者の表情などが「王道パターン」なので…
全体の様子が分かるカットは、意外に少ないでしょう
当日の様子がよく分かるカットは、後日あらためて見直す時に喜ばれると思います

高砂（新郎新婦）席には、必ずと言って良いぐらい、皆さん撮りに行きます
高砂側から新郎新婦に振り返ってもらい、背景に会場全体が入る構図なども面白いですよ

他にもいろいろありますが…
慌てないのが(￣∇￣)一番のコツ♪
事前に進行が分かるようでしたら、チェックしておきたいですね

書込番号：15208782

[43♪]

じーーふーーさん、こんばんは☆

もう遅いかな〜？

主役たる新郎新婦にフォーカスするのもいいですが、
個人的には一歩引いて見る(撮る)のもおもしろいと思います。

たとえばケーキ入刀のとき。
司会者にうながされて、みなさんワーッと寄っていかれますよね？
そこをあえて、主役のおふたりを取り囲んでいる様子を広角で撮ってみるとか。

キャンドルサービスでは、ほかのテーブルに点火しているところを背景に入れて
何かをフォーカスしてみるとか。

ただ、もしメインで撮影することを頼まれているのであればこれは完全に的外れですね(汗)

書込番号：15213008

手持ち夜景

[ms193544new]

D3100の購入を検討してるものですが、手持ち夜景の簡単な原理と、実際の画像を見せて頂きたいのでお願いします。

書込番号：15108861

[Green。]

こんにちは。

夜景撮影はシャッタースピードが遅くなりますのでブレやすくなります。
まずISO感度を許容範囲まで上げてシャッタースピードをかせぎます。
次に2秒セルフタイマーを使ってシャッターボタンを押すブレを軽減させます。
私はこの方法で手持ちで夜景を撮影します。

作例は今はないのでごめんなさい。

書込番号：15108912　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyo-ta041]

ms193544newさん、こんにちは。

手持ちの夜景撮影は制限が多いと思います。
基本的にシャッターを開けている間、センサーに投影されている画像が画素サイズ以上にブレない必要があります。
（鑑賞するサイズや方法によってブレが目立たないという事はあります）

ノイズの許容は人それぞれの基準がありますが、APS-Cクラスのエントリーデジタル一眼でもISO1600は常用できると思います。
自分が許せる範囲でISOを上げてシャッタースピードを上げてやる事がポイントでしょう。
絞りはブレを抑える意味で、極力開放（Fの数値が小さい）側にする事でシャッタースピードを上げます。

撮影の際、何かに寄りかかったり、壁などに押し付ける事も効果があります。
また、シャッターを押した事によるブレを防ぐ為、数秒のセルフタイマー動作も効果があります。

綺麗な夜景と思うシーンは数秒以上のシャッタースピードになる事も普通の為、小型でも良いので三脚も考えられた方が楽しい夜景撮りになると思います。
（携帯が問題であれば、鞄に入るゴリラポッドSLRZOOM等でもOKです）

夜景で低ISO、じっくり構図を決め、F8〜F10に絞りながらの撮影も良いもんですよ。

手持ち夜景の写真で適当なものが見当たらなかったのでコメントだけでお許し下さい。

書込番号：15109083

[悠々2]

「手持ち夜景」そのものはソニーが考案した高速CMOSの連写をHDR合成したもので
基本はミラーレスのAFAE固定高速連写の合成なので、D3100には未登載です

そのうえでD3100の場合に、三脚無しで手持ち夜景のやり方を考えますと
まず、許容範囲でISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐ
そのうえでシャッター押すときのブレを低減すべくタイマーを使う（できれば2秒以上5秒以下ぐらい）

まだブレる場合は、手すりや柱などに腕や体を預ける
テーブルや椅子などあればハンドタオルなど敷いてカメラをそこに置いて、上記の方法で撮影する（できればレリーズケーブルを使う）などでしょう。

本当はミラーショックを吸収できるようなガッチリした三脚に乗せて、タイマーorケーブルケリーズがベストです

書込番号：15109124

[ドルフィン３１]

ms193544newさん、こんにちは。

D3100の機能には「夜景ポートレート」はありますが、
「手持ち夜景」モードは搭載されていません。

私が知っているのは、ＳＯＮＹのカメラにはこの機能がついています。
仕組みはＩＳＯを上げシャッタースピードを早くしてブレを抑え、6枚連写します。
それをカメラ内で自動的にノイズ処理＋合成をしたＪＰＥＧ画像が1枚出来る仕組みです。

Ｓｏｎｙの板で質問すれば作例もＵＰしてもらえます。

書込番号：15109126

[sweet-d]

スレ主さま、こんにちは。
夜景を手持ち撮影する意図が判らないのですが、一眼レフなら、どんな機種であろうと
シャッタースピードを３５ミリ換算で｢1/画角｣稼がないと手振れはするとお考えください。
手振れ補正機能は各社で色々とあり、既に実装されていますが、これはあくまでも、手振れを軽減する為の機能で、手振れが無くなる訳ではありません。
夜景撮影なら、三脚を使用しても、セルフタイマーやリモートケーブルを使ってブレない
よう気を使います。
動きのある被写体で望遠レンズ使用した手持ち画像を貼っておきます。
Exifご参照ください。

書込番号：15109224

[デジタル系]

手持ち夜景は

キヤノンのEOS-Mに搭載されてますね。

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/m/image-sample/mode-05.html

最近のキヤノンのサンプルは小さいので、どの程度の画像が撮れるのかイマイチ
はっきりしません。

私は夜景は原則三脚なんですが、手持ちで撮りたいという気持ちはわかります。
三脚面倒ですから・・・ただ、手持ちでいいや、と撮影して後でがっかりという
パターンは多いですね。

最近の写真技術の向上により、ブレ補正（手振れ補正じゃなく）もできるように
なってきているので、妥協できる写真が増えているのは事実だと思います。

三脚ない時は、ブロックの上に置いたり、寄りかかれるものを探したりしたもん
ですが、そんなものがなくても、まあまあ撮れるようにはなってきたようです。

書込番号：15109284

[kyo-ta041]

ms193544newさん、再び失礼します。

看板にくっ付きながら手持ちで撮った夜景気味の写真がありましたので貼り付けます。

気に入るカメラでお気に入り写真を撮って下さいね。

書込番号：15109340

[もとラボマン ２]

ms193544newさん　こんにちは

ニコンのコンデジのような　くっきり夜景モード（連写して　その画像を自動合成背景も人物も綺麗に写す機能）は付いていませんので　
一般的に行われている　明るいレンズで　ISO感度を上げ　手ブレを押さえながら鳥しか無いように思います。

書込番号：15109410

[MA★RS]

SONY HX30V	SONY HX30V　閉店後で基本真っ暗でした	D5000　で手持ち	D5000　実際はあまり光のない暗がりです。一脚使いました

話のネタにSONYの手持ち夜景です^_^;

SONYの原理：複数枚の画像の合成で明るくする
NIKONの原理：ひたすら耐える
　　　　　　　手ぶれ補正付のレンズを使うと
　　　　　　　ちょっと楽になるかも。。

書込番号：15110250

[MA★RS]

SONY HX30V

すいません。。写真間違えました(>_<)

上のは合成なしで３秒で撮ったものでした。。
手持ち夜景はこちらです。

書込番号：15110359

[guu_cyoki_paa]

MA★RSさん

＞D5000　実際はあまり光のない暗がりです。一脚使いました

あまり光のない暗がりとわ大げさな。　　( -.-)ノ⌒
シャッタスピード1/6秒、F6.3　ISO1600だと、すごく明るくわ無いけど、
十分に本が読める明るさですよん。　　(￣Λ￣)ゞ

＞閉店後で基本真っ暗でした

これなんかも、Exifからして真っ暗なわけが無いよん。
誇大表現じゃん。　　ヾ(´▽｀;)ゝ

書込番号：15110459

[MA★RS]

反対側から	観覧車の背景方向	ISO1600 F5.6 SS1/40

そうですね^_^;
まぁ主観なので。。

９時閉店で10時30分のバスが最終なので、街灯と
建物はついてましたが、観覧車はイルミもライト
アップもない状態です(^^♪

新清水駅から歩いたのですが、かなり近くまで来ないと
観覧車は肉眼では見えなかったと思います。

この時間で街全体的に暗くて、気分的なものも
大きかったとは思います(>_<)


駅の方は、私のなかの基準値がISO1600 F5.6 SS1/60
で、ホーム側は問題ないですが、被写体の場所では
本は読めないと思います。
ホームの明かりで照らされてますが、どうなんでしょう。。

ISO1600 F5.6 SS1/30以下だと私の中では暗いかな^_^;

書込番号：15110710

[guu_cyoki_paa]

＞駅の方は、私のなかの基準値がISO1600 F5.6 SS1/60
で、ホーム側は問題ないですが、被写体の場所では
本は読めないと思います。

正常な人なら読めるよ。
ウソ書くのわやめましょー。　　i("⌒∇⌒")

書込番号：15112351

[MA★RS]

見た目でこんな感じのところ

うそでいいです^_^;

見た目で、こんな感じのところです(>_<)
私は普通じゃないので、あそこで本読む気には
なれないかな。。

書込番号：15112539

[MA★RS]

F5　SS1/8　ISO1600

近いEXIFの写真がありました。
田町駅だと思います。
電車が通ると、駅の明かりを受けて明るく見えますが、
電車がいないときは、明るくはないと思います(>_<)
新幹線の線路の位置で、本が読めるかは分かりませんが。。


[15110250]の４枚目は差し替えたいと思います(>_<)

書込番号：15112883

東京スカイツリー（ライトアップ）のホワイトバランス

[mi2run]

WB晴天	WBオート（デフォルト）

昨日、初めて東京スカイツリーのライトアップを撮りに行きました。
これまでも夜景はあちらこちらで撮っていまして、その経験からWBはたいがい「太陽光（晴天）」に設定して満足していたのですが、ここは自分のイメージと違う仕上がりになってしまいました。
オート（デフォルト）でも撮ってみたのですが、ちょっと青っぽくなってしまって（その後、色合いを微調整をしてみたのですが思ったものに辿り着かず）うまく行きません。
ここはLED照明の様ですが最適なWBは何に設定したら良いのか、皆様のご意見をお伺いしたく投稿させて頂きました。
（因みに昨日の照明は「雅」でした）

書込番号：15064711

[my name is.....]

個人のイメージとその場の状況によってちがいますので、RAWで撮影されて事後調整するのが一番利便性が高い気がします。

書込番号：15064802

[うさらネット]

D3100+VR18-105mm	D3000+ED18-135mm

Autoで宜しいかと。
18:30頃ですと、まだ若干背景が明るいので、ADLは切った方が良いかも知れません。

最近は余り撮っていませんので、ちょっと前の一枚。
D3100はAWBですが、B側へ1Step振って常用しています。

書込番号：15064888

[mi2run]

十間橋からの撮影

my name is.....さん、うさらネットさん返信有難うございます。

＞RAWで撮影されて事後調整するのが一番利便性が高い気がします。
以前は結構RAW撮りもしていたのですが最近はどうも面倒くさくなって来て･･･

＞Autoで宜しいかと。
そうですね。今回の結果だけを見るとオートの方がイメージに近い気がします。あとは微調整ですかね。

それと今回初めてスカイツリーのライトアップを撮って感じたのは意外と光量が弱い（東京タワーなどと比べると）と思いました。
近くで撮っている時はそうでもないですが離れたところ（十間橋付近）から撮ったらSSがかなり遅くなりました。

書込番号：15065304

[うさらネット]

露出補正をマイナスに振った方が良いと思います。

ここのところ十間橋に行っていません。歩いて15分ぐらいですけどね。
常連らしき皆さんはいらっしゃいましたか。(^_^)

書込番号：15065335

[Green。]

こんばんは。

撮影条件が厳しい時はRAW撮影がオススメですよ。

書込番号：15065355　スマートフォンサイトからの書き込み

[mi2run]

手持ち撮影（夜景モード）

＞常連らしき皆さんはいらっしゃいましたか。
はい、私が撮っている間（30分くらい）入れ替わり立ち代わりカメラマンがやってきました。
私は三脚を使っていたのですがフルサイズ機（キヤノン5D？）の方は手持ちで撮っていましたよ。
因みにデジカメのP310も持っていたので（初の夜景撮影）、こちらは手持ちで（夜景モード）撮ってみました。
結構綺麗に撮れますね。

書込番号：15065409

[mi2run]

Green。さん、返信有難うございます。

＞撮影条件が厳しい時はRAW撮影がオススメですよ。
そうですね。分かってはいるのですが面倒くさいと言うのが先に立ってしまって･･･
（かれこれもう数年RAWは使っていない様な気がします）
でも、こういう時は使った方がいいですね。

書込番号：15065463

[mi2run]

夜景手持ちモード

おっと、間違えた^_^;

夜景モードはこちらです。

書込番号：15065510

[-Gecko-]

「RAW撮りもしていたのですが最近はどうも面倒くさくなって来て･･･」

自分の撮りたいイメージが有るんだったらまずはROW撮りした方が結果が得られると思うけど。

でなければ、WBを変えて何カットか撮影しないとだめでしょ。

でも、それでは仕上げで微調整は出来ないよね。

書込番号：15066828

[GALLA]

LED の発光は元々単波長ですから、本来はＷＢを変えても殆ど色は変わりません。　スレ主さんの写真でも紫色部分だけは殆ど同じ色ですね。
ただし、最近ではホワイトや電球色や中間色など単波長の光を混合しているものも多いので、ＷＢで混合光のどの波長が強調されるかで色気が変わってきます。
混合光の場合は調整が微妙で、しかも完璧に調整できることはないと思います。　ましてや、そんなことを想定していないカメラ内臓ＷＢの範囲でどうにかなるとは思えません。

従いまして、メインになる光を重視とか、個人の表現によって調整すべきものだと思います。

RAW で調整は面倒・・・　などといわれてしまえば何も言うことはありませんが。

書込番号：15067410

[robot2]

こんにちは
最初の画像のように、異質の光が混在する場合はオートで良いと思います。
RAWで撮って、任意に調整するのは普通の事です。
純正C-NX2の、レベル補正も試されたら良いです。

書込番号：15068001

[mi2run]

一日経って続々と返信があったようでありがとうございます。
皆様のご意見をまとめると、やはりRAWで撮影しといて後で調整するのが得策なのかなと思いました。
せっかく一眼を使っているのだからRAWを使わない手は無いですよね。
次回の撮影時は実行してみたいと思います。

書込番号：15069709

レンズは、D７０で使用できるでしょうか？

[雪見]

現在、D７０を使用しています。このたび、D３１００ダブルズームを
購入しようと思うのですが、これについてくるレンズはD70でも使用可能なのでしょうか？
どなたか教えていただけないでしょうか？
現在、D７０で使用しているレンズはモーターがついておらず、D3100のほうでは使用不可なのは存じております。
ですが、逆の場合はどうなるかわからず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

書込番号：15004526

[ジェンツーペンギン]

使えますよ！

書込番号：15004531

[Green。]

こんばんは。

問題なく使用できますよ。

書込番号：15004544　スマートフォンサイトからの書き込み

[クリームパンマン]

＞現在、D７０で使用しているレンズはモーターがついておらず、D3100のほうでは使用不可なのは存じております。

おそらく、D3100ではAFは使えませんが、MFなら大丈夫だと思いますよ。

書込番号：15004575

[万雄]

こんばんは。雪見さん

MFでの撮影になると思いますが問題なく使えます。

書込番号：15004619

[写歴40年]

雪見さん　こんにちは。

逆は問題無く使用出来ます。

D70は中級機で入門機に付属するレンズは、レンズ内にモーターが入っているので問題無く使用出来ます！

逆が使用出来ないのはD70のマウントには、レンズにモーターが入っていないものでも、AFを操作出来るカップリングがボディ入っているからで、逆は上記通りだと思います。

書込番号：15004623　スマートフォンサイトからの書き込み

[雪見]

皆様、早速の返信ありがとうございます。
丁寧に説明していただき、D７０で使えるという事も理由込みで納得でき安心しました。＾＿＾
そうか♪♪今のレンズもMFでなら使えるのですね！！
D３１００の扱いに慣れてきたら挑戦したいと思います♪
本当にありがとうございました。
みんな良い人ばかりだ＾＾

書込番号：15004650

[うさらネット]

VR18-55mm HB-45装着

もう一人、良い？人が一言。

VR18-55mmにはフードが付いていません。
HB-45 2000円以下ですからオプション購入してください。
格好格好が締まります。

書込番号：15005177

[ナイトハルト・ミュラー]

>MFでの撮影になると思いますが問題なく使えます。

直前のレスしか読んでなさげ？

書込番号：15005475

[スコット鉄太郎]

>MFでの撮影になると思いますが問題なく使えます。

D70はモーターが内蔵されていますから、D3100のレンズキットのレンズでもAFで撮影できるはずです。

書込番号：15036715

アドバイスお願いします

[完全なる初心者]

初めて一眼レフを使うんですが、全く知識がありません。
Ｄ3000とKISS X4のどちらを買うか迷ってます。
撮りたいのは、主にバスケットボールの試合です。
室内で、動きのあるものを撮るには、どちらの機種がいいんでしょうか？
どなたかアドバイスをください。
予算があれば、高い機種のほうがいいんでしょうけど、５万円前後で考えています。

書込番号：14780153

[里いも]

こんにちは
室内スポーツ撮影にはカメラはどちらでもかまいませんが、明るいレンズを絞り開放で早いシャッターを切る必要があります。
この付属の望遠ズームは更に望遠になると暗くなってしまいます。
レンズが暗いと早いシャッターが切れずブレ写真になってしまいます。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/15/news033.html
カメラはどちらでもかまいませんが、レンズを出来れば純正（他社製はAFが遅いおそれあり）の
70-200mm F2.8レンズが適しています。
レンズだけで約20万近くします、それに重いレンズをしっかり支える丈夫な三脚も必要となります。
屋内競技の報道席へ砲台のように大きなレンズが並ぶのはそのためです。

書込番号：14780189

[＃４００１]

どっちを買っても大差が無いです。。。

インドアスポーツの撮影は・・・かなり厳しいという認識でOKです^_^;

僅か・・・重箱の隅をつつくようなレベルの話をすれば。。。

ISO高感度撮影では・・・D3100の方が僅かに綺麗。。。
Wズームの望遠力は・・・X4の55-250�oISの方が、より大きく撮影出来る。
レンズのフォーカススピードは・・・X4の55-250�oISの方が速い。

と言ったところですけど・・・そんな差を実感できる写真を撮る事さえ「厳しい」です^_^;

厳しい事は重々承知で・・・これから毎週体育館に通って勉強します！と言うなら。。。
キヤノンにして置いた方が良いです。。。
多分、次に欲しくなるのは50�oF1.8クラスの安い単焦点レンズか・・・
70-200�oF2.8と言う20万円クラスのレンズです。
キヤノンさんの方が、何かと選択し易いでしょう♪

ご参考まで

書込番号：14780206

[robot2]

画質の比較は、こちらで可能です。
画像を、２回クリックすると最大に成りますので、精細感、高感度ノイズの出方とか細かく見られたら良いです。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

カメラは、手に持って操作しますので持った時の感触が大事です。
各メーカーのサイトに有る、説明書も読まれたらいです。
ニコンは、こちらに有ります。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

書込番号：14780260

[あふろべなと〜る]

Ｄ３１００のＩＳＯ６４００使えばギリギリ撮れるかな

ＡＦおっつかないならＭＦ使うとかね

中古ならＤ３１００にＡＦの速い７０−３００が５万円ちょっとで買えますよ♪

書込番号：14780470

[sweet-d]

こんにちは。
皆さん仰るように、Ｄ３０００とＸ４なら、どっちでもいいですね。
一言言わせていただくと、新品で買うならニコン。中古ならキャノンかと...
とにかくキャノンは中古が安い感じです。
キャノンだとキタムラ中古で１万円以内でもボディがゴロゴロとヒットします。
キッスは約１年ごとに新機種が発売され、買い替え需要が多いのか、
単純に販売台数が多いゆえに中古市場にモノがあふれかえっているのか...かな。

書込番号：14780980

[RAMONE1]

完全なる初心者さん
おはようございます(^^) 、
動きの激しい室内スポーツ(バスケ等)は
それなりの機材が無いと初心者にはかなり厳しいと感じています。
、
心苦しいのですが正直に申し上げると、
ご提示された機種(＋キットのレンズ)はオススメできないです。
(室内スポーツ以外のお子さんの記録なら、だいたいイケるんですけど、
室内バスケがメインなら検討し直す方が最終的に安上がりです。)

書込番号：14783483

[ばんぐらぁ]

>>スレ主さん

室内でD3100の標準ズームキットの望遠レンズで満足のいくスポーツ写真を撮るとなると
明るさも足りないし、シャッター速度も早くする必要があるので、
どうしても高価な明るい大口径レンズが必要になってきます。

カメラ本体の性能要素では、受光感度以外はその次という順になります。
※高級機は受光感度も高いが、その他の機能も充実しています。

室内スポーツだと１にも２にも３にも明るいレンズこれが一番重要です。

この望遠レンズについてですが、最低でも300ﾐﾘは欲しくなります
D3100はAPS-Cサイズの受光素子なので画角の関係で200ﾐﾘでも
なんとかなるかも知れませんね。
※実際に持ち込んで自分の目で見ないと自分の求める画角はわかりません。

※APS-Cサイズの受光素子の画角の違いについては、少し前の私のスレで
皆さんが私にわかりやすく説明してくださっています。

大口径かつ望遠レンズの問題点というかデメリットを挙げると以下のとおり。
・絞り開放だと、ピントの合う前後幅が極度に狭くなる。
・画角が狭いため少しカメラがブレただけで大きくブレてしまう。
・レンズ口径の大型化により重く、大きくなる。（携帯性や身軽さは皆無です。）
・精度・工作技術・レンズ素材コストなどもシビアなためどうしても高価になる。


確かに入門機についてくるレンズではあなたの要望は叶えることは出来ません。
しかし、あなたが基本を練習するには必要充分です。
あなた自身が、カメラ操作や画角感覚に慣れるという事が最も重要な要素です。

どうあがいてもエントリークラスモデルの標準添付レンズでは暗いため
シャッター速度も遅くなりがちで動き回っている人物がブレてしまいます。


それなら高くても初めから明るいレンズを買えばいいと思われるかも知れませんが、
重たいレンズを初心者がいきなり使いこなすのは、更に難しいと思います。

ましてやピントの合う幅の狭い望遠レンズですから尚更だと思います。
そんなレンズをいきなり初心者で使ってしまうと、写真が面白くなくなって
カメラがそのまま押入れの肥やしになるという恐れもあります。


そこで提案ですが、ここで諦めるのではなく、どちらのメーカーでもいいから
200ﾐﾘ前後のズームレンズキットがついたエントリーモデルを購入されては
いかがでしょうか？　もちろんD3100も候補ですね。


これで実際に写真を撮って行く事により、カメラの操作にも慣れて来ますし
自分がやりたいことが何かはっきり、わかってくると思います。
・もっと明るいレンズが欲しいとか
・焦点距離(画角)がどれくらい欲しいとか
今は漠然としかわかっていないため、それをはっきりさせる必要があります。
自信がなくても、使っていれば不満点が出てきますのでそれを解消させるには
どうすればいいかという手段がわかってきますよ。


最後に重要なのはエントリーモデルのカメラですので、価格的に割りきって考えて
レンズ資産は無いものと思ってしまうのもいいかも知れません。
このカメラだと5万を切っている事から考えれば高級コンデジを買っても
このくらいはするので、入門用の土台専用と割りきってしまうのも良いのでは
ないでしょうか？


私もデジ一に移ってめて知ったのですがD3100はDXフォーマット用レンズのため
高級機のFXフォーマットカメラに付けると、受光素子サイズが違うため周辺の
光量が足りずに四隅が暗い写真になったりします、
※コレも数個前の私のスレを見てください、皆さんが親切に解説して下さっています。

ですので、初めの一台は本当に練習用と割り切る勇気が必要です。
ガンガン使いまわしているうちに、落としたりぶつけたりも経験します。
※そうしてカッコ悪くてもストラップをつけるようになる


その上で、最終的に欲しいレンズがあるメーカーを選択して本体とレンズを
ステップアップすれば良いだけです。

その上で、ちょっと大切なのがメーカー別によるカメラ本体の操作性の違いです。
こればかりは個人の感性や好みですので、納得行くまで触ってみてください。

ただ、エントリーで選んでしまった方の機種で基本操作を覚えてしまったら、
次も同じメーカーのほうが楽なのでそっちを選んでしまう可能性は大ですけどね。



最後に、機材がないならそれなりの工夫を！！というのであれば
ゴール近くのシュート予測ポイントに置きピンで、ダンクシュートの場合は
最高地点到達時にシャッターを切るとか、シュートもボールが最高地点に
上がったところでシャッターを切るとかするだけでも変わってきます。

オートフォーカスだって多分動きまわる選手を追い切れないかも知れません。
そういうときこそ置きピンや予測ピンが出来るようになるのも重要ですし。
あえてAFを切って使うのも手なんです。


そういった機材の不足を工夫である程度はなんとかするという手もありますし。
シャッター速度が遅いのは仕方ないので、流し撮りを練習するという手もあります。
とにかく出来ない出来ないの一点張りではなく、出来ることからやってみましょう。


あと、フラッシュも焚かないようにきちんと設定で発光禁止にしたりなど、
いろいろ覚えなければいけないこともたくさんあるので、それらを覚えてから
ステップアップするほうが、本体もその期間の間分進化して高感度でも
高画質で画素数も細かい素子が出てくるかも知れませんよ。

そうなれば多少暗いレンズでもなんとかなる時が来るかも知れません。


もちろん、「いや俺諦めないよ！頑張るよ！」という向きであれば
初めからドーンと明るいレンズを買っても良いと思います。

誰が何を使おうと最終的にはご本人のお好きなものを選べば宜しいわけで・・・

書込番号：14783853

[kyonki]

どちらかといえばKISSかな。
KISSの望遠ズームは250mm(換算400mm)、AF速度もKISSのほが速いと思う。
スポーツ撮りに欠かせない高感度は五分五分かな（？）
液晶などの機能面はKISS。

ニコンの場合、D5100がほぼKISSと同等だと思う。

それから
KISSなどの入門機でバスケは撮れないことはないですよ。そりゃ上級機に大口径レンズを使えば高画質で撮り易いですが、いきなり入門者にそれを求めるのは酷というもの。
今の入門機は十分に高感度は使えますから、そんなに高画質を求めず動きの止まった瞬間を狙ってたくさん撮れば中には良い写真が必ずあります。

まずは挑戦しましょう。
頑張ってください。

書込番号：14783902

[gda_hisashi]

どちらも良い機種で大差ないですが
ｋｉｓｓの方が望遠側が２５０ｍｍなので若干望遠な事と若干ＡＦが早い事です
でも若干の差なので撮影結果の変化はあまりないでしょう

室内で動きの早いスポーツの撮影の難易度は高いです
とりあえず画質は気にせずＩＳＯをどんどん上げてブレやピンボケが少ないようにして
その後ｉｓｏを多少下げたり機材（カメラ、レンズ）の変更を考えると良いかもしれません

高感度性能はｘ４より落ちますがコートに近づける場合４０ＤとＥＦ８５/１．８ｏｒＥＦ１００/２の中古って選択とかも有りかと思います

書込番号：14783936

[kyonki]

そうそう
KISSなら50mmF1.8というレンズが1万円以下であるから、これを1本追加するといいかも。

書込番号：14783955

[ssdkfz]

D3100、レリーズ優先でレリーズできないもどかしさが・・・
（AFが合った状態じゃないとレリーズできない)

スポーツモードならなんとか？


動きものをAF優先でしか使えないのは痛いです。
親指AFも実質使えないのと同じ。
あのファインダーではMFも難しいし・・・

KISSのほうはどうでしょうか。

書込番号：14784147

[Laskey775]

予算優先でカタログスペックで見たら、KISS X4ダブルズームかな？と思います。

理由はキャノンのセットのズームは250mm,X4はISO6400まで高感度設定できること。
画素数も1800万画素。
連写コマ数も3.7コマで若干早い。デジタルカメラですから、連写モードでたくさん撮って
いい絵の確率上げましょう。

動きの速い被写体を撮影するには、早いシャッタースピードで動きをブラさずに
撮影するのが一般的です。（わざとブラして動感を出す。なんてテクニックも
ありますが、最初はきっちり構えてカメラブレの無い写真を撮る様にするのが
いいと思います。）

高感度にすると一般的なレンズでも早いシャッターが切れる様になりますが
画質にノイズが入りやすくなります。
動きを止めて撮るなら1/250以上（1/500とか）のシャッタースピードが欲しいところ。


カメラやさんのあまり明るくない室内で、実機（レンズも）を手に取って、ISOいくつ
くらいに設定すれば1/250以上でシャッターが切れるかやってみてください。
カメラ買うんだし、カメラ屋さんに協力して貰って、離れたところで手を振ってもらって（笑）
実際に望遠で撮ってみるといいと思います。

モードはシャッター優先。（1/250とか1/500とかにセットすると、絞り＝明るさはカメラ
が勝手に選んでくれるモード）　ISO感度800とか1000未満でシャッターが切れたら、Nikonの
D3100でも同じことやって(ISO6400まで必要ないと言う事がわかるので）、液晶モニターで
拡大して見て画像のノイズを比較するといいと思います。（＊D3100の方のキットレンズは
200mmですが。）

後は、手ブレ防止に、三脚じゃなくて、一脚を一緒に入手することをお勧めします。

書込番号：14787236

[Laskey775]

追伸：
欲を言えば絞りはf5.6以上で切れてくれると、被写界深度（ピントの合う奥行）
がかせげて、成功率上がるんですけどね。（背景はボケませんが）
カメラ屋さんに言うと、ISO感度のいい設定を教えてくれるんじゃないかと思います。

書込番号：14787263

[完全なる初心者]

皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございました。
お礼を言うのが遅くなって申し訳ないです。

一度カメラ屋さんで話を聞いたところ、やはり、光をたくさん取り込めてシャッタースピードが早いモデルがいいと教えてもらいました。ちなみに、ソニーのαシリーズを勧められました。予定していた資金では不足しますが、検討してみようと思っています。

書込番号：15013609

[ゆったりD]

こんにちは。

D3100は動き物には向かないのでもしニコンにするならD5100以上の方が良いでしょう。
他の方も書いていますがD3100は「AF時、ピントが合わないとシャッターが切れない」モードしかないので、ＡＦ時にシャッターを押しても、そもそも思うようにシャッター自体が切れないというとてもイライラする状況が生じる場合があります。

>光をたくさん取り込めてシャッタースピードが早いモデルがいい

この店員さんの説明、変です。ほとんどカメラ毎の違いの説明になっていません。他の店員さんと相談した方が良いです。

αは連写できるのは１〜２秒程度のごく短時間なのと、歩く人を追って連写してみればわかりますがミラーレスと同じ仕組みのカメラのため動く物を追っかけて連写するのはカクカク動くファインダーになるのでかなり難しいです。
代わりに短時間の連写速度はすごいのが多いです。このあたりの長短も考え合わせて検討してみて下さい。

書込番号：15035599