D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

いつの間にか旧製品になっていたんですね。

[はぐれ親父]

D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX	D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX	D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX

昨日、久しぶりにニコンのホームページを眺めていたら、D3100が「旧製品」になっていることに気付きました。
２年前、帰省中の暇つぶしに買ったD3100で写真を撮る楽しさを知ったので、ちょっとさみしい気分です。

２ヶ月前にD7100を購入してからはすっかり出番の少なくなってしまったD3100ですが、AF-S 35mm f1.8 DXを付けた時の軽快さは捨てがたく、まだまだ現役で頑張ってもらうつもりです。

D5100も旧製品になっているので、近いうちにD7000も旧製品になり、また新しい機種が出てくると思うと楽しみでもあります。

書込番号：16375581

[Green。]

こんにちは。

デジタルは製品サイクルが早いので仕方ないのかもしれませんが
なんだか寂しいですよね。

D3100でのフォトライフも楽しまれてくださいね。

書込番号：16375592

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000240402_K0000139404

D5100も旧製品になってしまいました。

書込番号：16375671

[うさらネット]

どういう訳か入門機大好きで、D7000とほぼ同時期購入ですが、D3100の方が活躍。
多分、他のD3000系・D40等との旅行持ち出しが多いためだと思います。
もうすぐ、3年になります。

書込番号：16375762

[guu_cyoki_paa]

ここの常連ジイサン達わ、いつになったら旧製品になるのでしょーか？　　ヽ(´∞｀)ノ？

書込番号：16375912

[橘 屋]

↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)

書込番号：16375931　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

ワシはまだ現役じゃ。

書込番号：16376125

[なかなかの田舎者]

はぐれ親父さんこんばんは。

Ｄ３１００使ってます。
使える高感度、十分な画素数、１１点ＡＦポイント、静物なら使えるライブビュー、リモートコード対応と僕の欲しい性能をしっかり抑えた名機であると勝手に思ってます。
ダブルズームキット（２００ｍｍ）を４１０００円で買ったので、これで良い感じの写真が撮れると凄く得した気分になりますね。
３５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇは友人に借りてＤ３１００に付けたことがありますが、これまたいい感じにコンパクトでよく写るので羨ましい組み合わせです。

この旧製品で何が撮れるのか、まだまだ試して行きたいですね。

書込番号：16376197

[TAKtak3]

はぐれ親父さん
こんばんは。

D3100旧製品ですか...
僕も2年前この機種でデジイチを教わりました。

デジイチを知るにつれ、連写の遅さや液晶のチープさ等、上位機種との違いを知ってしまい、売りに出される運命と相成りましたが、今でも残しておけば良かったと後悔しています。
単焦点付けっぱなしで軽快に使うなら最高の相棒ですよね。

あの時下取ってもらった価格が、今の中古購入価格と同じ位になっているのを見て、ポチりそうになるこの頃です。

書込番号：16376552　スマートフォンサイトからの書き込み

[はぐれ親父]

皆さん、返信ありがとうございます。

本来なら一人ひとりに返信すべきなのでしょうが、まとめて返信させて頂きます。

Green。さん
> なんだか寂しいですよね。
ホント、寂しいです。

じじかめさん
> D5100も旧製品になってしまいました。
そうなんですよね。D3100を買ったばかりの頃は、バリアングルが羨ましい時期もありました。

うさらネットさん
> D3100の方が活躍。
実は昨年末にD7000を購入した時にD3100を下取りに出さなかったのは、うさらネットさんが海外旅行にはD3000系を持って行っているということを知ったからでした。
家内の故郷フィリピンの街中を歩く時のお供はD3100に決めています。隠しやすいですから。

guu_cyoki_paaさん
> ここの常連ジイサン達わ、いつになったら旧製品になるのでしょーか？　　ヽ(´∞｀)ノ？
アハハ、その常連ジイサン達の情報で結構助けられています。

橘　屋さん
> ↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)
う〜ん、旧製品と呼ばれるのがいいか、リサイクル品と呼ばれるのがいいか...

kyonkiさん
> ワシはまだ現役じゃ。
そうです。人間はみんな生きている限り現役です。

なかなかの田舎者さん
> この旧製品で何が撮れるのか、まだまだ試して行きたいですね。
本当に、35mmf1.8Gとの組み合わせが大好きで、ほぼ付けっぱなし状態です。
欲を言えば、24mmか28mm位のパンケーキレンズが欲しいのですが...

TAKtak3さん
> 今でも残しておけば良かったと後悔しています。
手放してしまったのですね、残念ですね。
改めて入手となると、D3200とかがチラついちゃいますよね。


みなさん、本当にありがとうございました。

書込番号：16376762

[DX→FX]

こんばんは。

旧製品扱いですか。
時の流れは速いです。
少し寂しいですね。

書込番号：16376808　スマートフォンサイトからの書き込み

[V100大好き]

いいカメラですよね！ 先日プロのカメラマンが雑誌の取材に職場に撮影に来て、使っていたボディーはＤ９０！ご本人は新品がまだ残っていたら買い足したい、なんて仰ってました。ＦＸ機は歩き取材の時は御留守番だそうです、レンズは三代元をが揃っていました。 そのプロカメラマンはＤ３１００絶賛されてましたよ、彼女さんが所有しているみたいで、NikonのＤＸ機は絵創りが良いって、仰ってましたよ。暗がりの撮影はＦＸ機Ｄ７００を使われているそうです。プロ絶賛てなんか嬉しいですね^_^

書込番号：16376888　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

＞↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)

プレミアム品ですよん。　　(o^^o)

書込番号：16377260

[117クーペ]

↑　たしかに・・・・

書込番号：16378693

[あんそくさく]

D3200と併売しているな〜と思っていましたが、旧製品ですか？旧製品にしますっ！の正式発表は、無いもんなんですね。
このﾚﾝｽﾞｷｯﾄの底値は、\29,800.-ぐらいでしょうか?いつぐらにですかね〜？

書込番号：16382039

アクティブD-ライティング

[パクシのりた]

これはこのカメラに限ったことではないと思うのですが、
手持ちのものなのでこちらで質問させてもらいます。
また、好みなどもあって実は正解はない質問だったりするので、
こちらに寄せている方がどういう使い方なのか、
何に利点を求めているかを聞きたくて、投稿させてもらいました。

質問は
・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。

僕はADLオフにしてRAW+JPGで保存し、
基本はJPG撮って出しでよしとしていますが、
特に暗い絵・暗部補正が必要な絵ができてしまったときは
RAWをViewNX 2で / JPGをPhotoshopでいじっていますが
ADLというよりシャドウで対応することが多いです。
とりあえずはなるべくカメラが出す絵を忠実に保存しておきたいという感覚です。
銀塩とちがって、画像処理しつつ保存なので
厳密にはどんなやり方でも忠実なのかも知れませんし
WBはニュートラルではなくスタンダードだったりしますが、
銀塩で言えば全ての写真において全くルーチンなネガ・ポジ現像をしてみて
必要あればあとでポジの露出・現像時の色々をいじる、という感覚でしょうか。

今イチ分かってないのですが、ボディでADLオンにしてしまうと、
RAWがその状態で保存される？と思ってたり(どうなんでしょうか？)、
確かADLオンだと連動して何かが選べなくなったり、
RAW現像前提ならボディ内で／後でソフトでできるじゃん？と思ってたり、
ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで、
そんな理由で使わないのかな？と自己分析してみてるのですが。。。

また、ADLのオン・オフが露出にも影響するのでは？などと妄想もしてたりで、
それが必ずしも望むことばかりではないだろうなー、となるとオフがいいのかな？
等々の理由で使わずにいます（いるようです）。

是非みなさんの色々な考え方・使い方を教えていただければなと。
よろしくお願いいたします。

書込番号：16299903

[hachi-ko]

私は ニッコールＨＣさん とは意見が異なります。
ADLは効果の予測がしづらいため、後から修正が可能なRAW撮影でこそ生きる機能だと思います。
ADLの効果が予想しづらいということはNIKONもわかっていて、ADLブラケット撮影などという機能まで用意していますが、
これはJPEG撮影用だと思います。

ADLで露出が変わると言われますが、RAW現像で露出補正を行うことは、私にとっては当然のことなので、気にしません。

結果が予測できないという理由でマルチパターン測光も嫌う人もいますが、私は結果オーライ主義なので（正確な予測などはなからしていないので）、PモードもマルチパターンもADLも使用しています。

書込番号：16303853

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

オート・AモードでADLを使うと基本(絞り・SS)に働きかける、ということですね。
つまり自分の意図しないことが起こり得り、制御を超える可能性があると。
つまり、RAW作りに介入してしまうわけですね。

整理されててすごくよく分かったのが、
RAWとADL含めたその他の関係です。とてもありがたいです。
RAW現像の際のフィルタのようなパラメータのひとつなのですね
(ボディ内の場合は取り込みだからRAW作る際のフィルタか)。
ただADLの場合のみ、上記したように都合に合わせてRAW作りに介入し、
なおかつ現像時にも介入してくると。
ない方が、まさに『RAW』なのだけど、後付けできないから
あとでC-NX2でいじること考えてオンの方が多いということですね。
ジェンツーペンギンさんの実験により、弱でもかなり介入してそうです。
でJPGだと一発仕上げ以上はないわけだから、使うべき、という感じですね。

質問当初書いたように、ADL効果が？だったりDL強くして出来る絵の違和感がすごく、
RAW撮りしてて結局やってもシャドー全開くらいの僕としてはオフで正解かもしれません。
色々なものの位置づけが、とてもクッキリしました。ありがとうございました。

書込番号：16304007

[パクシのりた]

MA★RSさん

人間の目は色調・明るさともほぼリニアでダイナミックレンジ(以下DR)も広い一方
（結局は別々の色を感じる細胞と明るさを感じる細胞の統合的データなので、
細かく見ればデジタルですが統合されてほぼリニアになるのですが）、
デジタルカメラはごく限られた範囲の完全なデジタル色調・明るさでDRも全然狭いわけです。
とはいえ自然に存在する光は可視光以外も種々存在し、人間の受容範囲を遥かに超えるDRで、
人間は注視する部分を中心とした適応をしてしのいでいるわけです。フォーカスもそうです。
日常はそれで足らせているのですが、写真の場合、全体をゆっくり見ることができるわけで、
そうした時に普段経験しているボケ方や明暗に対して違和感があるものを
よいと感じたり悪いと感じたり(ここはヒトによるところですが)するのでしょう。

ADLとDLは、特に明るさのDRを外れたところに対する処理を担当する機能で、
それらは同一メーカーでDL開発後ADL開発しており、
どちらも明るさのDRをなんとかするという根本的な考え方は全く同じで
時系列で考えればDLの開発者が進化させた考え方として作用部位の異なるADLを開発してるわけで、
全く別物なことはとうに分かってることですが、少なくとも何の関係もないものではないです。
何の関係もなく別物なのは、手ブレ補正とソフトADLだ、ならそのとおりだと思います。あるのかもしれないけど
以下一応貼っておきます。

kotobankの引用（一部）
D-ライティング
　シャドー部の補正機能としてニコンが送り出した。
　平成16（2004）年〜中略〜COOLPIX 8800でおめみえした。
　現在はさらに進化した アクティブD-ライティング が登場している。

アクティブD-ライティング
　平成19（2007）年11月発売のD3とD300では〜中略〜新搭載した。
　ハイライトの白とびは抑えられ、暗部の黒つぶれも軽減される。


余談
主語？　誰／何が／の、がよく分からないのですが、『DRを広げる』という表現は実は変ですよね。
上記したように、人間の、カメラの、モニターの、印刷紙の、だったら絶対的なものは広がらない。
装置の機能自体を取り替えない限りは変えられないものですよね。つまり
存在していた広いDR（入力）の一部しか出力できないDRそのものを広げることはできないのです。
ADL(DLもですが)がやっているのは、限られたDRの中により広い入力範囲を『圧縮』しているだけで、
その状態の絵を見せている感じではないでしょうか。
音で言ったら広げないdbxを聞いてる感じでしょうか(分からなかったらすみません)。
伸張(expand)しないかぎり、『広げる』ではないけど、縮めるだと聞こえが悪いからなのかしら。

書込番号：16304008

[パクシのりた]

hachi-koさん

ADLで露出が変わる、については、写真ネガを作る段階でのダイレクト感の問題な気がします。
hachi-koさんその他の説明や実験などでとてもよく分かって来ましたが、
ボディADLオンが自分の設定で光が入ってくる→RAW作成の過程に介入してくることと、
RAW現像時にADLで露出補正が当然なことは、意味が違いませんか？
厳密にはボディADLとソフトADLが違うことも(当然そうなるでしょうが)
MA★RSさんご紹介のページにも書いてありますし、ここについては
・RAW作成時の介入をどう思うか、と
・その後のソフトでの露出補正の可否・利便性
のどちらを重視するのかによるのでしょうね。

書込番号：16304009

[オミナリオ]

ADLはアンダー露出で暗部を持ち上げる処理だと思うのですが

例えばダイナミックレンジがEV±4のカメラで、EV16〜EV3までの分布の明るさを撮ったとき

仮にADL-OFFの適正露出がEV10とすれば、EV15以上は白トビ、EV6以下は黒ツブレになりますね

ADL-ONにした場合はアンダー側に露出がシフトするのでEV11で撮影されますので
ハイライト側はEV16まで残ります。逆にシャドウ部はEV7以下が潰れてしまうのですが
デジタルカメラはアンダー側に強いという特性を活かして、本来潰れてしまうEV6付近や
EV7〜10とかのシャドウ部分を画像処理で持ち上げることで結果としてダイナミックレンジを
広げる機能かと思います。

後現像でできるDLは、露出はそのままなので結局EV16の所は飛んでいますし、飛んでしまった
データはどうしようもなく、ただシャドウ部を持ち上げるだけの処理になりますね。

まあ、ADLがOFFだろうがONだろうが、撮影時仕上がり＆現像での処理を考慮してアンダーで
撮れば結果は一緒と思います

書込番号：16304401

[hachi-ko]

パクシのりたさん

ADL-ONで露出が変わるとは、露出をアンダー目に振るということで、それによって得られたRAWデータを加工してしまうということではありません。
アンダー目に振られた分、現像時に戻してやるだけのことです。
RAW現像ならその程度のことで画質の劣化は感じられません。
それに、そもそも適正露出とは何か。ということもあります。

露出をアンダー目にして撮影し、現像時にシャドウ部のトーンカーブを少し持ち上げてやればADLと同じ効果が得られると思っている人が多いようですが、そう思うのは、ADLを使用していないからだと思います。

書込番号：16304532

[パクシのりた]

オミナリオさん

広がることのない絶対的なダイナミックレンジの中に
より広いレンジのものを擬似的に入れることを
『ダイナミックレンジを広げる』と表現してよいのなら、それでいいと思んですけど。。。
原理はニコンのおすすめページを見に行った時点で分かりましたが、広げると言われても、という感じです。
ある程度細かい段階を判別できる人間の目のダイナミックレンジの中に
実際はもっと高密度・高段階でレンジの広いデータを低密度にして圧縮してるとしか、捉えられませんが。
目で認識できないものも存在する広い範囲を、認識できる狭い範囲に擬似的に補正しているわけですから。

これ全部、RAWの話ですよね？だとしたら、とても良くわかりました。
シフトさせてる、という点でISO感度に似てるけど、画面内の局所的なものである、って捉え方でよいのでしょうか。

書込番号：16304607

[パクシのりた]

hachi-koさん

RAWの情報自体がRAWであることは、分かっております。
ただその作成時にADLオフで露出優先で出てくる設定を自分の設定とした場合、
ADLオンでその設定が変わってしまうわけで、それはまさしく
自分の設定への介入・意図したRAW作成への介入なのではないでしょうか。
しかもそれが一定しないなら、どういう意図を反映するのかはどんどん不可解に。
まあそれもいいとして、現像時に戻す、としているが
ボディADLと、ソフトADLは厳密には違うと言う。
それは戻すことになるのか。似たような、違うことをしているのではないのか。
この辺の感覚が、よく分からないのです。
きっとボディADLをオフで使う方は、このへんが腑に落ちないのかと。

ADL / DL / トーンカーブの話自体は、本当に好みと時と場合のニーズでしょうね。
どれをいいとするかは、答えはないのでしょうから、
自分の好み・妥協できる絵の得やすさで決まるのかな。
全くそこはいじらないのが好き、というのもありだし、僕もそれかなと思いますが、
どうしても暗部補正が必要なこともあるのでシャドー補正・DL使いますし
（オフにしちゃってるからそれしか使えないからなのですけど）、
ボディADLがオートしかないD3100だけどオンにしてRAW撮りし、
それを後でオフ含めた微調整できるC-NX2を買う価値あるものだとも考えてます。
上記微妙な感じのいじり方をするんだなと分かっていても、です。

書込番号：16304636

[hachi-ko]

たびたびすみません。

MA★RSさん が (ADLは)HDRみたいなものでは。
と書かれていますが、私もADLはHDRと同様の効果を狙ったものだと思います。

ニッコールＨＣさん は、HDRとは全く違う と主張されていますが、こう考えたらどうでしょうか。

まず、オリジナルデータから＋補正データと−補正データを作成します。
そして、オリジナルデータのシャドウ部を＋補正データで、ハイライト部を−補正データで置き換え、移行部分は加重平均によって処理します。
こうすることにより、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができます。

私の想像では、実際は、＋補正データと−補正データを作成するのではなく、画像から明るさによる等高線マップのようなものを作成し(その際面積の小さな明部暗部は平均化して取り除く)、領域ごとにトーンカーブをシフトさせているのではないかと思います。
これをディジタル画像処理の言葉で表現すると次のようになります。
「空間周波数の低周波領域のゲインを下げる」


ディジタル画像データはダイナミックレンジが狭い。と信じられていますが、RAW現像を行ってみればわかりますが、画像データ自体のダイナミックレンジは想像以上に広いのです。
ボトルネックになっているのは、ディスプレイとプリンターの出力系のダイナミックレンジです。

この出力系のダイナミックレンジに適合させるために誰もが考え付くことは、トーンカーブを寝かせるということです。
しかしこれではコントラストが低下し、眠い画像になってしまいます。

そこで利用するのが、人間の目の、絶対的な明るさを検知できない、という性質です。
目の錯覚の例として登場する、周りを黒で囲まれた灰色は白く見え、白で囲まれた灰色は黒く見えるというやつです。
つまり、隣接した部分のコントラストはなるべく保ちつつ、まとまった部分の明度を調節することで、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができる。ということです。
これは前にも書きましたが、モノクロフィルムの時代には焼き込み、覆い焼きとして常識だった技術の応用です。

これをRAW現像時に、ADLを使用せずに実現しようとすると、とんでもなく面倒なことになります。(私のレベルでは不可能です。)


以上はあくまで私のADL解釈なので、本当はどうなのかは不明です。

書込番号：16305054

[kyonki]

JPEGでADLとHDRの画像を撮り比べてみると分かりますが、HDRのほうが画質は良いですよ。
明暗差の大きなシーンでADLを強めにかけると描写が破綻していますね。

書込番号：16305081

[オミナリオ]

ADLは露出操作＋画像処理による階調補正機能、いわば撮影補助機能ですよね
乱暴な言い方かもしれませんが、オートエリアフォーカスと同列のいわゆる
「失敗ない撮影」のための便利機能、といってもいいかもしれません。

一般的には、というか昨今の風潮では「見た目だとちゃんと見えるのに、写真にしたら
真っ黒で見えない・真っ白になっている」＝ダメな写真、という考え方が主流と感じます。
そういったユーザ層にとっては、とても有効な機能ではあると思いますよ。


それを介入といってしまえばそれまでなのですが、おそらく「介入」と感じられる方は
露出をイメージ持ってコントロールできている方であり、ADLの何たるかも理解して
おられると思うので、有効なシーンなら使えば良いし、そうじゃなければ使わなければ
良いだけではないかと考えます。

ちなみに私はJPEG撮影が主ですがADLは常時OFFです。でも状況によっては（迷うなぁ〜〜なんて時）
ADLを使う事もありますし、RAWで撮ることもあります。

パクシのりたさんのおっしゃりたい事はなんとなくわかりますが、あまり考えすぎず
気楽に構えていいのではないでしょうか。
冒頭におっしゃられてますが「正解のない質問」はあまり深く考えない方がシアワセかもしれません
ここ「カカク沼」には考えすぎて無間地獄に堕ちてしまったような方、たくさんいますよ（笑）

書込番号：16305137

[パクシのりた]

間違ってるかもしれませんが

段々むつかしくなってきてしまいました・・・
こんな感じなんですかね？
でもこれだと、ボディADLなしで対応できそうな絵になってるｗ

これ作って思ったのですけど、『写真というものの目的』です。

人間の目で見たとおりに作るのがやるべきことだとしたら、
実はモニターや印刷紙のダイナミックレンジを上げ統一するところからやらなきゃならんのですが
（この時点でほぼ不可能ですけどできたとして）、カメラと現像ソフトが担うのは
やはり目で見た通りの統一した状況をデフォルトとして作ることで、
いきなりそれができないからってオン／オフ可能な機能として追加するとか
そういう考え方ではいけないのかなーと。
もしこの目的であったとしても全然技術・統一ができてなくて
過渡期だから色々やらせてやって、と考えて許してやるべきなのかな。

あるいは、写真で出来る絵はあくまで写真で出来る絵というジャンルだとしても、
じゃなんで人間の目で見たとおりにする必要があるんだ？
なしでいいじゃん？って気がしました。
今の素子・エンジンができる限界はこれです、でいいような。
やっぱりオン／オフ可能な機能としていることに問題が。

いずれにしても土を段々積んで山を作っていく『足す発想』なんですね。
山崩しのように、『引く発想』ではないんだなーと。
RAWのデータの大きさからしたら、デフォルトで全然やれそうなんだけど、無理なんですねー

現実逃避感満載で、すみません。

書込番号：16305357

[ニッコールＨＣ]

パクシのりたさん
カメラの機能がどうのこうのよりもスチルの美しさの源はなんだろうと考えれば、何をやるべきか分かると思います。
きれいなＳ字はスチルの最も大きな要素です。
これを意識するだけで画像処理に迷いは無くなると思います。
研究熱心なのは良いと思いますが最終的に求めるものを明確にしたほうがうまくいくでしょう。
もちろんＳ字を意識しないマルチショットのHDRやコピーフィルムで撮られた作品も一つの表現です。
わたしたちが使うモニターやテレビにもＳ字があります。
フィルムのすごさの一つは各フィルムが特有のカーブを持っていることです。
ディープダークからハイエストライトまでが露光域です。
フィルム時代は乳剤により露光域が変わるので、結構シビアな乳剤テストをしましたが、これがデジタルでは露光プロファイルに置き換えられると思います。
パクシのりたさんは幾度もデジタルの性質をフィルムに置き換えて説明されていますが、RAWデータ自体はネガの性質に似ています。
Adobeはデジタルネガティブと呼んでいます。
撮影から考えればポジとネガ両方の性質があります。
D3100は使ったことがありませんが、マージンをとり0-245で言えば、露光域はちょうど6EVくらいでしょう。
これはポジの露光域と同じくらいです。
ターゲットとしてPCでソフトと連動できる1/6グレースケールチャートを写せば簡単に数値化、グラフ化できます。
ADLを使うと最大でシャドー側が1.5EVほど拡張できます。
このときシャドーには、自動的にＳ字が再形成されます。
ADLだけでなくわたしたちが使うソフトウェアは何らかの処理をすれば、それをフォローするために特定の処理が行われます。
暗部補正ツールや１RAWからのHDRなどは、露光域よりも広いダイナミックレンジが使われるのでRAWデータの限界がすぐに分かると思います。

またRAWデータにはＳ字はなく中間調が沈んだとても画像とは言えないものです。
モニターでRAW生成時に見ることができる画像は何らかのプリセットとパラメーターを与えられて、そう見えますがその時点では、まだノンリニアデータ（JPGやTIFあるいはそれに準ずるAdobe準拠ファイル）には変換されていません。
ADLがどういうものかはヒストグラムを見ればすぐにわかります。
またRAWだけが非破壊で、それ以外のJPG、TIFそれらに準ずるAdobe準拠ファイルもすべて破壊的であると覚えておくと良いでしょう。
最終着地点がプリントであれば、肉眼で識別できる24EVという輝度差、カメラのダイナミックレンジ（例えば14EV）、露光域6EV（10-245）、これらの関係、プリントした場合の再現性を考えれば良いと思います。
とてつもなく露光域が広いカメラがあってもＳ字が無ければ再現できる媒体がないですから。
最終的には肉眼で識別できる24EVを以下に5EV弱に落とし込むかです。
ADLがHDRどうか。どうでも良いでしょう :-)

パクシのりたさんが作成された図ですがこれは間違ってますね。
「ハイライトの豊かな階調」というのは、ハイライトをつまらせない、ハイライトを優先するための露出の２点です。
結論を言えば、アンダーで撮影します。
これに暗部補正をかけたものがADLです。

書込番号：16306556

[ニコンナイコン]

私は、ADLの機能を以下のように捉えています。そして、基本的に、RAW撮り前提で、ADLオートとしています。

(1) 撮影時に、手動で露出アンダーにして、現像時に手動でハイライト・暗部調整をするような撮影者にとって、ADLはなくてもよい。

(2) 一方、ADLをオートにしておけば、撮影時に、光の加減に応じて、露出をアンダーにする程度をカメラが自動的に判断してくれるのは便利。（AEやAFと同様、撮影者が、どの程度露出をアンダーにするかを調整不要。）

(3) さらに、ADLを使うことで、EXPEEDにプリセットされたハイライト・暗部調整機能を利用できるのは便利。（現像時のパラメータ調整の負荷を下げてくれる可能性あり）

根が横着なもので、カメラが自動でやってくれるとことはカメラ任せにして、気に入らない部分は、あとから現像時に手動で調整するという考え方でいます。

ただし、このやり方にも問題があります。被写体に十分光が当たっていない場合でも、自動調整されてしまうので、カメラの液晶で確認しても、問題に気付きにくいことがあります。現像時に気付いて、撮影時にもっと工夫して光が当たるようにしておけばよかったと後悔することがあります。

書込番号：16308103

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

S字の説明ありがとうございます。最後から２つ目のパラグラフが僕にはちょうどよかったです。。。
みなさんのADL選択や理由を聞きたいと思うに至った根本的な理由は、
ADLの原理・RAWとは・銀塩・デジタルカメラの絵ができるまでの原理を知りたかった訳ではなく、
みんなの様子を見て、僕の撮り方にとってADLをどうするのがいいのか？を知るというものだったので、
トピ主としてはミスリードでしたね・・・とても勉強になるものに仕上がっちゃいましたけど

書込番号：16310752

[パクシのりた]

ニコンナイコンさん

ありがとうございます。D3100の場合オート以外ないのですが、オートで不都合もありうるんですよね。
もしかするとオフがよかったりする仕上がりになったとしてもV-NX2では切れない（のかな？）。
それを切るためにC-NX2買うのは無駄で二度手間ですかね。。。かといってMEも全然自信ないのですけど。
自分の横着の方向では、ADLオフでシャドウかそこらでなんとかする感じです。

書込番号：16310753

[パクシのりた]

設問の段階から足りなかったこととして、頻度が全然書かれてなかったのがいけないことに気づきました。
・まず、写真撮りが仕事ではないです。お察しの通り。
・基本はカメラが吐き出したJPGをモニターで見て終わりでただRAWもJPGもファイル保存
・スペック最大と思われるモニターはiMac 27inch (2560x1440かな？)
・JPGのみにしないのは、いじれる幅が狭いと感じていて、いじろうと思ったときの保険として。
--- この段階で考えるに、ISO800越えた絵は幾らいじってもザラザラでダメな気がしてます。
　ここがC-NX2のADLで改善したりするのか、それが知りたいのが購入 / ADLオンを考える理由です。
　これは適用としては、ズレてるのかな？？？---

・そのうち気になった絵は (１割以下)
　(1) 出たJPGを別枠で区別 (カメラが単体で行った処理をいじらないことに価値があると考えて)
　(2) 好みになるようRAWをV-NX2でいじった後JPGに現像←これをさらに(3)処理することも
　(3) JPGしかないコンデジ・JPGいじってで済ませる場合は
Photoshop CS3のシャドウ・コントラスト・各補正あたりいじって別保存
　のどれかとして扱いプリント候補になる
・暗すぎてよく見えないものは一時的にシャドウ/DLなどで見るが、
　ほとんど確認のために見るだけ(気になる絵になることがほとんどない)

・実際プリントするものは多分1枚/1000枚くらいでお店プリントでもない一般家庭向けのSELPHY

被写体は、家族撮り８割、風景とマクロが２割という感じで、今のところ１日平均100枚。
家族撮りにアートは求めてないので画像処理の大半はそれ以外ですが、
実際プリントするのは家族撮りだけ、という感じです。

こんなヒトが選択すべきは、どういう設定でしょうか？？？　今まで通りでいいのでしょうかねー

書込番号：16310755

[20-40F2.0]

ADLでざらざらが改善することは無いですね暗部持ち上げ機能みたいなものなので。それをソフトでやるかカメラ内でやるかのちがいはありますが、どちらも画質をいじることになるので悪化の方向です。ざらざら改善はカメラ内でもPCソフトでもNRの方でしょう、もちろん解像感とトレードオフです。
JPGならピクコンの調整の方がよっぽど大事でしょうかね。

RAwで撮ればADL設定は関係ないですね。CNX2で反映できるか出来ないかだけでしょう。

ちなみに自分はカメラ機能は全OFFでソフト補正で全部やります。JPG撮影の場合はカメラ機能多用します。
スレ主さんの場合は両方保存らしいので各設定は好みでいじってもいいと思うけど。

書込番号：16346391

[パクシのりた]

20-40F2.0さん

ザックリ感だけど的確で分かりやすく、たまらなく心地いい説明をいただき、本当にありがたいです！

確かにピクコンは、大きいですよね。VNX2でもまずいじるところです。選択しかできないレベルですが・・・
ピクコン・NRともに、CNX2だと細かく設定できるし、やはり買いかー

NRで気づきましたが、
まずレンズの解像が悪い・暗いレンズだと、その時点で、ですね。さらにNRの性能・ソフトの性能、ってことで。
途中を幾ら取り繕ってもダメで、出発のクオリティ上げるところから考えるべきなんですよね、本当は。。。

書込番号：16347006

[パクシのりた]

みなさま色々な感覚なのがとてもよく分かるスレでした。ありがとうございました。
DLとADLの違いもよく分かったし。でも結局未だにC-NX2買えてないし・・・・

暗い所は暗い・明暗差が好き、が共感できたMA★RSさん
RAWの位置づけがとても理解しやすい説明を頂いたニッコールHCさん
実験していただいたジェンツーペンギンさん

を選ばせて頂きました。

書込番号：17496670

AF ピント

[marlboroselected]

こんにちは。


4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。



その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。



ｽｷﾙは相変わらずﾅｶﾅｶ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。





前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。

説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。



ピントは面で合うものなのでしょうか？

たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。

そしたら、自分から5mの距離にある面にﾋﾟﾝﾄがあっていることになりますか？

正確にいうと円？自分から半径5mの円の面？合っていることになるのでしょうか？

なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......



上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのｻｲﾄはﾋﾟﾝﾄのあった地点から前後○○mはﾋﾟﾝﾄが合っているという計算をしているものなのでしょうか？


そして最後に置きﾋﾟﾝなのですが、

いくつか例があり、

ｽﾞｰﾑでの電車

イルカショーなどの空中のイルカ

草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか？

ｽﾞｰﾑでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか？

イルカショーの空中のイルカ（背景が空）などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか？

ホタルなど暗闇でﾋﾟﾝﾄのとりにくい時は草などなにかでﾋﾟﾝﾄを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか？




質問が多くなってしまいすいません。

わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。

よろしくお願い致します。

書込番号：16256056

[SilentMajority]

読み直すと自分の回答もスレ主さんの質問から若干ずれていますね。

遮光器土偶さんの回答が模範回答だと思います。

上述の自分の回答の

「ピントは面で合うみたいな意見が多いですが」、を「ピントは2次元平面で合うみたいな意見が多いですが」に

「円状にピントがあいますが」を「球状にピントがあいますが」に訂正します。

書込番号：16257653

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん


再度のご回答ありがとうございます。

事前に近くにあわせておくと、AFが早くなるのですね。

現在ﾚﾝｽﾞを増やすことは厳しいですが、できるだけ近所にAFしておいての被写体AFをこころがけてみます。



まれに一旦開放か絞りまでいってAFすることもありますが。


ｶﾓﾒの写真すごいですね。

500mmだと私にはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ内にいれるだけで苦労しそうです。


ありがとうございます。

書込番号：16257664

[marlboroselected]

じじかめさん

ご回答ありがとうございます。

京都水族館は昨春だとまだできたばかりのころですね。


写真しっかりと新幹線も写っていますね。

ﾋﾟﾝﾄはﾚﾝｽﾞ性能に依存するということなので、ｷｯﾄﾚﾝｽﾞの私はどうかわかりませんが、数回に1回は合いそうですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257674

[marlboroselected]

Hinami4さん

こんばんは。

ご回答ありがとうございます。


AFとMFではﾋﾟﾝﾄの合い方が違うのですね。初めて知りました。

経験を積んでからというのはごもっともだと思います。


ｼｬｰﾀｰﾗｸﾞにも注意しないといけませんね。

まれに異常に時間が掛かることがありﾁｬﾝｽを逃すことがあります。

経験を積んでがんばっていきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257702

[marlboroselected]

kyonkiさん

ご回答ありがとうございます。

MFﾚﾝｽﾞは楽しそうですね。

なんちゃってですが、MFﾓｰﾄﾞで意図的にすこしぼかしてみたりすると楽しくなります。

それでも大半はAF頼りになってしまうのが現状ですが。


被写界深度目盛りは非常に便利そうですね。

現在は単焦点をﾒｲﾝで使っているので距離と絞りである程度これくらいかな、という予想ができるようになりたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16257735

[marlboroselected]

なかなかの田舎者さん

こんばんは。

前回の質問ではお世話になりました。



写真の添付ありがとうございます。

ISO3200のｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ30秒でやっとこの明るさなのですね。

少し甘くみていたかもしれません。

実物のﾎﾀﾙは見たことないので......


最近露光時間を長くした写真に興味をもちだしたのですが、ﾉｲｽﾞの発生にﾋﾞｯｸﾘしています。


単焦点1.8 ISO800の写真ですね。

上手くできるかわかりませんがﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます。

お見せできる程度の写真ができれば載せさせて頂きます。


ｲﾙｶｼｮｰではAFﾓｰﾄﾞの調整は必須ですね。


ありがとうございます。

書込番号：16257781

[marlboroselected]

SilentMajorityさん

ご回答ありがとうございます。

わざわざ訂正までしていただきありがとうございます。


被写界深度が深いのはﾋﾟﾝﾄが合っているのではないのですね。

合っているように見えるだけ。


円ではなく球が正しいようですね。

私も質問で言葉がでてきませんでしたが、想像していたのは球のようなものです。


ｺｻｲﾝ誤差というのが非常に重要なもののようなのでしっかり調べさせていただきます。


ありがとうございます。

書込番号：16257811

[SilentMajority]

遮光器土偶さん

自分もこんがらがってきちゃったんだけど、球面の曲率は焦点距離では
なく、撮影距離に依存するような気が。

間違ってます？

書込番号：16257833

[marlboroselected]

遮光器土偶さん

ご回答ありがとうございます。


私の想像していた球面よりもなにやら複雑そうです。

ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが合うようなことを考えただけなのですが、それにﾚﾝｽﾞ自体の曲率（ﾚﾝｽﾞが平らでないことの影響）も関係するのですね。


ｺｻｲﾝ誤差というのを考えれば被写界深度が浅くなるほどｼﾋﾞｱになるのが理解できます。


ありがとうございました。

書込番号：16257839

[＃４００１]

ピントは、ガラス板の様な面で存在する。ガラス板の厚みに入らない物がボケる	絞りを絞るとガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる	ガラス板の厚みが見えるかな？？^_^;（笑	コサイン誤差は自分を支点にしてカメラを振ると発生し、平行移動なら発生しない

亀レスです^_^;

ピントは「面」で存在します。
※正確には、若干の「球面」だと思いますけど・・・ほぼ平面だと思って良いです。

ピントを合わせるターゲットの場所に、「透明なガラス板」の様に存在すると思ってください。
この「ガラス板」の厚みが「被写界深度」といって、ピントが合った様にみえる「許容範囲」です。
※究極に付きつめれば「ジャスピン！」は「1点」でしかありませんが、肉眼でパット見て、概ねＯＫ♪と判断出来る「許容範囲」が「被写界深度」です。

このガラス板の厚みは・・・
1）絞りの値＝Ｆ値
2）レンズの焦点距離
3）撮影距離
この3つの要素によって、厚みが変化します。

1）絞りを開けると「浅く」・・・絞ると「深く」
2）レンズの焦点距離が長い（望遠だ）と「浅く」・・・短い（広角だ）と「深く」
3）撮影距離が短い（寄る）と「浅く」・・・長い（離れる）と「深く」
この様に変化します。

このガラスの板の厚みに入る被写体にピントが合い。。。
ガラス板の厚みに入りきらない景色がボケる。。。

ガラス板の厚みが厚いと・・・動く被写体で・・・多少ピントが外れても被写界深度内であれば、ピンボケには見えない＝ピント合わせが比較的容易である。
ガラス板の厚みが薄いと・・・チョットした動きや、手ブレ等でも・・・すぐに被写界深度から外れてしまう。。。ピントを外しやすい＝ピント合わせがシビア。。。と言う事を意味します。

コサイン誤差と言うのは・・・比較的近接撮影で起こり易く・・・遠距離（遠景）撮影では発生しません。

ご参考まで

書込番号：16257840

[Hinami4]

これ、単なるまぐれ。アマいけど、こういったことがあると嬉しくなる	MF必須。AFでは合いません

こんばんは、丁寧な返信ありがとうございます。

まぁ、いろんなことを経験として取り入れていくことが肝要だと思います。
近頃はAFも精度が良いですので大概はこれでいけますが、マクロといって接写領域では特にMFは必須ですね。
AFだと合ってくれないことが多いです。

その点MFだと、自分の好きなとこにピントを合わせられる利点がありますよ。

これから経験を積んでいって見る目が出てくると、これはどこにピンが来るべきだと思うようになり、そしてMFを取り組んでみようかとなりますね。
ファインダーやD３１００ならライブビューで画面を見ながら、MFで合わせていくにつれ最適な位置にピントを合わせられる……。

すぐにできるようになりますよ。

まぁ、共に勉強していきましょう。

書込番号：16257890　スマートフォンサイトからの書き込み

[marlboroselected]

＃４００１さん

ご回答ありがとうございます。

画像はとてもよく理解できました。

ｶﾞﾗｽ板や板の厚さは非常にわかりやすいたとえです。

3枚目なんて、ﾋﾟﾝﾄの面がとてもよくわかる写真ですね。


厳密みいうなら球ですが、日常生活では面と理解しても許容範囲内なようですね。


ありがとうございました。

書込番号：16257946

[marlboroselected]

Hinami4さん

こちらこそ私の厚かましい質問にお答えくださりありがとうございます。


1枚目は跳躍感？今から飛びます！という感じがでていてとてもいいですね。

私は個人的に写真で場の雰囲気を写したいと思っているのでとても良い写真だと思います。


2枚目もとてもｼﾋﾞｱな写真ですね。

水滴自体数ミリのものなのでしょうが、その中でも中心部にﾋﾟﾝﾄがあっている。

ﾏｸﾛをやりだすと今の私にはｼﾋﾞｱすぎてマブタが攣ってしましそうです。


ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰはまだあまり使いこなせて居らず、ﾋﾟﾝﾄが合ったと思っていたものがPCで確認すると甘々なことが多いです。


これから練習していきます。


またご教授願うこともあるかと思いますが控え目に致しますのでよろしくお願い致します。


ありがとうございます。

書込番号：16257994

[柚子麦焼酎]

marlboroselectedさん

私も最初の頃、カメラを中心とした球状にピントがあるのかと思っていました。
しかしコサイン誤差を知って、（少なくとも実用上は）平面だと理解しました。


　＞面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。

広い景色を写している場合は、被写界深度が深いのであまり意識しなくても良いかと思います。
ピント面を意識するのは撮影倍率が高く、絞りを開け気味の被写界深度が浅い場合です。
例えば子どもが宿題をしているシーンを撮るときに、手前の目と鉛筆の先の両方にピントが合うようカメラの角度を調整したりします。

書込番号：16258454

[＃４００１]

ピント面を平行移動する被写体は、ピントを外れない	「フォーカスロック」して構図を整える（構図の平行移動）→ピント面の性質の応用	置きピン→ピント面の傾きに注意する	被写界深度が浅くても、被写体を平行に並べればボケない

再び、お邪魔します♪

「置きピン」の考え方は間違っていません。
>ｱﾊﾞｳﾄにですが、私はﾋﾟﾝﾄを合わせ、ｶﾒﾗを持ったまま後ろを向いてもヨコを向いても同じ距離ならﾋﾟﾝﾄが
>合うようなことを考えただけなのですが

概ね、この理解で合っています。
花火や、蛍の撮影では・・・この考え方で撮影します。
昼間の明るいうちに・・・∞遠になるピント位置を調整して置いて、その位置をテープで固定してしまうとか？？
等距離にあるピント合わせしやすい物（コントラストの高い物／輪郭線がハッキリしている物）で、ピントを合わせて「フォーカスロックして」から構図を整える。。。
この様なピント合わせの方法もあります。。。

問題は、ピント面はアングルによって傾いてしまう。。。
アングルを付けずに「正対」した被写体で有れば・・・
あるいは、ピント面に対して平行移動する物体で有れば・・・
大きくピントを外す事はありませんが。。。

被写体に対してアングル（上下左右に角度／パース）を付けたり。。。
ピント面に対して交差するように移動する物体は。。。
被写界深度が浅いと簡単にピントを外れてしまうワケです。

なので・・・置きピンする場合は「アングル」＝「ピント面の傾き」も計算に入れなければなりません。

ご参考まで

書込番号：16259592

[marlboroselected]

柚子麦焼酎さん

ご回答ありがとうございます。


私も皆様に説明いただいたおかげで厳密には球面にﾋﾟﾝﾄが合うことが理解できました。

浅い知識ですが球面のほうが納得がいく気がします。


それでも特殊な撮影方法（ﾏｸﾛ。超ｽﾞｰﾑ）などを覗けば被写界深度もある分、面と考えておいても問題はなさそうですね。


風景というのは少し表現がおかしかったですね。

広角になるとこの手法を使うのは難しそうです。

私が考えていたのはまさに柚子麦焼酎さんのおっしゃってるような写真です。

これからｲﾛｲﾛ考えて撮影していきたいと思います。


ありがとうございます。

書込番号：16261722

[marlboroselected]

＃４００１さん


再度ご回答ありがとうございます。


わかりやすい画像で助かります。

置きﾋﾟﾝもﾋﾟﾝﾄの面（球）を意識すると上手くいきそうですね。


面というのを意識すると今度はアングル・被写体・ﾋﾟﾝﾄ位置に対する立ち位置が大切になってきそうですね。


無限望遠は調べてみるとどうやらﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞを端までまわすだけではないのですね。

ﾋﾟｯﾀﾘな設定はだせる気がしませんが挑戦してみます。


ありがとうございます。

書込番号：16261835

[marlboroselected]

皆々さま

たくさんのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂きましてありがとうございます。

皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもとに撮影し、画像のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしようと思ったのですが、残念ながら撮影できませんでした。

観に行ったのですが、飛行しているのをみれたのはわずか3匹のみでした。

ﾀｲﾐﾝｸﾞが悪かったのですね......


しかし、ホタルがあんなに幻想的なものだとは知りませんでした。

わずか3匹でしたが、本当に綺麗で満足できました。


来年は全盛期に必ず行き、皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを元に絶対撮影したいと思います。


ありがとうございました。

書込番号：16525230

[ザ・ハンサム]

フィルム面(撮影画素面)は、平坦な2次元平面です。
これに対して写真レンズは、撮影対象を中心とした2次元平面でピントが合うように設計されています。
完璧なレンズはありませんが、これを理想として目指しています。

ダメなレンズは像面湾曲が激しいので、フィルム面をわざと筒状に曲げたりします。
(「写るんです」が、この例に相当します。マトモなカメラではこんなことはしません)

で、理想的なレンズ(2次元平面で写るレンズ)で問題になるのが、コサイン誤差です。
あるモノに中心でピントを合わせた状態でカメラを回転させて振ると、
実際のピント面よりも手前にモノが配置されることになるからです。
もちろん、回転ではなく平行移動ならピントが合ったままです。

なお、像面湾曲が激しいダメレンズはコサイン誤差を打ち消すというメリット(?)もあります。

書込番号：16550095

[marlboroselected]

ザ・ハンサムさん

ご回答ありがとうございます。

見落としていて返信が遅くなり申し訳ありません。


なるほど。

たしかに、ﾚﾝｽﾞが湾曲なのに撮影画素面（ｾﾝｻｰ？）が平面だと誤差が生じますね。

ｺｻｲﾝ誤差という言葉は知っていましたがやっと意味が分かりました。

書込番号：16981678

交換レンズかボデーグレードアップか・・・

[チュードルっ子]

みなさんおはようございます　お久しぶりのチュードルっ子です。
いつもアドバイスありがとうございます。

さて、今回の質問ですが、３つ悩んでおりまして・・・

現在も、２年前に購入したＤ３１００を使用しております。
ボデー自体に何も不満はありません。
現在もＤ３１００を使用していますのでこちらに質問させていただきました。

ダブルズームを購入して２年経つのでソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜
メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。
現在の主な使用目的は、８０％ストックフォト２０％でファミリー写真となっています。

〜質問〜
�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
�B　ボデーも気になり　　　Ｄ７０００もソロソロお手頃かなぁ〜（使うならダブルズームキットレンズ使用前提で）

もう少しお金を貯めて、ステップアップを考えています。

Ｄ３１００の性能をレンズ交換で引き出せるかそれとも憧れるＤ７０００を取り入れるか
う〜ん悩むところです。

自分の写真の好みとして、シャープな感じの写真が好きです。

特別、Ｄ３１００に不満はないので今、交換レンズでリーズナブルやっぱシグマか・・・

Ｄ７０００だとレンズ買えないので、ダブルズームのキットレンズ使用が前提となります。

タムロン・シグマ・Ｄ７０００あ〜どれがいいのやら・・・

皆様、ご意見お願いいたします(>_<)

ご意見に対してのお返事は遅くなるかもしれませんが、お願いします。

書込番号：16186810

[チュードルっ子]

コスモス（ＧＩＭＰ）で少々いじっています	チョウ（撮って出し）

みなさんおはようございます。　チュードルっ子です。
ただ今、仕事より帰宅いたしましたぁ〜。

皆さんの沢山のご意見拝見させていただきました。沢山のご意見に感謝します。

まず自分の現状と言いますと、ストックフォトメインで基本屋外撮影です。
モデルさんを使った撮影等はしません。室内での撮影はたまに行います（フラワーアレンジメント撮影等）
屋外と室内撮影比率は９対１ぐらい。（実際に標準ズームで現状暗く感じています）

特別撮影には『今日はこれをメインに』とは決めていませんので、花の撮影中にチョウチョがヒラヒラ
『今標準レンズやぁ〜とあわてて望遠に付け替えて撮影する』事が多くありまして
突然現れるゲスト撮影のチャンスを逃がすこともしばしば。

これから特に暖かくなりますと、昆虫さんも多く出現してくれましてレンズの付け替えでチャンスを
逃がしてしまうと非常にもったいないと思い→付け替えの手間の省ける→高倍率がいいのかと考えたわけです。

それ以外の撮影方法で、現状標準レンズ＋クローズアップレンズＮｏ.４。
あと、５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影等。

高倍率に目が行っている理由としては、やはり突然のチャンスをレンズ交換で逃がしてしまう。
これが１番の理由です。

昨年初めの頃は、1,8f単焦点や40ｍｍマイクロが気になるレンズでした（職場で1,8f単焦点使用者もサイコ〜）
と言っていました。

職場の方でも、高倍率レンズ使用者がいないので、レビューを聞くこともできません。
やはり、目的に特化したレンズにはオールマイティーではかなわないと思いますが
どの位のレベルなのかなぁ〜と。

ボデーについては、Ｄ7000のも使ってみたい、これが理由です。

Lunakonさん・DF02さん・阪本龍馬さん・robot2さん・けいごん！さん・guu_cyoki_paaさん・写歴40年さん

hiderimaさん・うさらネットさん・うちの4姉妹さん・パクシのりたさん・αyamanekoさん・kyo-ta041さん

ブラックモンスターさん・あっ熊が来たりて鰾を拭くさん・なかなかの田舎者さん・Dragosteaさん

ssdkfzさん・明神さん・Ramone2さん・sweet-dさん・オミナリオさん・＊白ごはん♪＊さん

Hinami4さん

沢山のご意見ありがとうございます。

皆さんのご意見では９割レンズ交換なので、レンズ交換の方向で進みたいと思います。

自分の撮影したフォトＵＰと実際に登録してあるストックフォトマイページＵＲＬ
http://pixta.jp/@aki3207124/　になります。
一度確認していただいてもよろしいでしょうか。

写真については、『ＧＩＭＰ』でレタッチしていますので撮って出しではありませんが。
コスモスはアンシャープマスクが軽くかかっています。
チョウは撮って出しです。

なにせ自分のこずかい範囲での楽しみですので、お金にまったく余裕がなく購入までには
当分かかりそうですが。

値段と性能と使用目的と、やはり何処か妥協する部分は必要かなぁ〜でもシャープが好きなんです・・・あぁ〜迷います。

写真については全てＤ3100ダブルズームキット使用です。＋レタッチ。

書込番号：16190241

[Frank.Flanker]

こんにちは

みなさんと同じでＤ３１００に不満がないのならレンズが良いと思いますよ
高倍率が使用する上で便利ならタムロンの18-270かシグマの18-250ですが、画質やシャープさなどは後から発売されたシグマの方が上回っていると思うのでシグマの最新の18-250が良いかと思います（間違って古いの買わないこと）
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/#tab

シグマ18-250で撮影された写真です
http://ganref.jp/items/lens/sigma/2329/photo

書込番号：16190350

[αyamaneko]

詳細からしますと、

100mmくらいの望遠マクロ(NIKONはマイクロ)レンズを1本追加されては？

おそらく、蝶も花も1本でなんとかなると思います。

あと、

＞５５−２００mmでの背景ボケを入れた撮影

の場合も、(200mmくらいをよく使っているとかがあるかもしれませんが)
望遠マクロで対応できそうに感じます。


または、ボディを買って、
1台に標準レンズ＋クローズアップレンズ
もう1台に５５−２００mm
の2台持ち。

2台持ち出すのに抵抗がなければ、ですが。
(楽しまれているようですから、2台持ちも苦にならないような･･･････)

書込番号：16190462

[ほのぼの写真大好き]

ボディー買い増しし、標準ズームと望遠ズームをそれぞれに付け、2台持ちで撮影するというのも、選択肢の一つになるかと思います。

花や昆虫を被写体とされるなら、将来、150から200mmの望遠マクロの追加も、いいかと思います。

書込番号：16190488

[オミナリオ]

そしたれば

広角〜望遠でのキリトリ構図をカバーするならばやはり高倍率ズームがよいと思います。
個人的使用感では、テレ端遠景以外ならば純正VR18-200が開放付近から安定した画質と
AFの迷いにくさ、操作系の扱いやすさはよいですね。ただテレ端遠景は被写体を選びます。
それと、�T型中古は3万以下〜�U型新品は7万超と、同じ性能ですがかなり価格差があるので
どれを選ぶかでコスパはだいぶ変わりますね。
正直、�U型新品まで出す価値は感じないです･･･差額でマクロが買えてしまいますし。


フォーカスリング回転するところとか、AFを重要視しないのであれば、最新のシグマ18-250が
寄れますし撮影倍率も高く、画質も評判いいのでよさそうですよね。私も気になってます（笑）
タムロンもありますが、シグマの最短0.35mの前では霞んでしまいます＾＾；

個人的には、いくら画質のいいレンズを用意したところでチャンスを逃しては写真撮れませんので
そこを解決したいなら高倍率ズームの選択は十分にアリだと思いますよ。

ただ「よりシャープな」を求めるのも人情ですし、実際それで上がりが変わる場合もありますから
高倍率のほかに信頼できる画質のレンズ、例えば標準〜中望遠系マクロとかを一つ持っておくと
使い分ける事でより幅のあるシチュエーションに対応できるのではないかと。

D3100とD7000は、操作系とフィーリングは大きく違いますが出る写真にはあまり変化は感じないかもですね。
操作面や物欲で不満を感じていないなら、D3100続投でもいいように感じます。

書込番号：16190804

[sweet-d]

という事なら、高倍率ズームよりも、αyamanekoさんの言われるように
100�o前後のマイクロレンズがお勧めです。
現在の値落ちしたD7000よりも高価ですが、純正105�oマイクロどうでしょう。

書込番号：16192209

[チュードルっ子]

Frank.Flankerさん・αyamanekoさん・ほのぼの写真大好きさん・オミナリオさん・sweet-dさん
ご返信ありがとうございます。



とりあえず、�@シグマ高倍率・�A100mmマイクロ・�B35ｍｍ1.8ｆ

の順番で考えてみようか・・・最終的には自分の好みになりますが。

自分でももう少し調べてみたいと思います。

書込番号：16193744

[チュードルっ子]

先ほどより、高倍率レンズの口コミやＵＰされている写真等見ていますが
やはり皆さんのおっしゃる通りの感じですね。

使用されている方のご意見では、オールマイティーレンズとして割り切って使用されている方が
多く旅行等に便利とのご意見も多くありました。

使用されている方の写真を拝見したところ、四隅の画質低下（これの事か、なるほど納得）でした。

追加レンズ候補としては、100ｍｍマイクロ（お金が心配ちょっと無理かも）・40ｍｍマイクロ（何とか頑張れば）
35ｍｍ　f1.8（あと少しで何とかなるか）

で一番候補としては去年一度考えた、ニッコール35ｍｍ　f1.8になりそうな感じです。

やはり、『シャープでボケ最高はどれですか！！　これでしょう！！』　なんでしょうか。

ニッコール以外で上記あたりのおすすめ（リーズナブル、性能）レンズ等はあるのでしょうか。

書込番号：16194341

[ほのぼの写真大好き]

安価で写りのいい、単焦点でしたら、純正50mm F1.8Gは、如何ですか？

焦点距離、長目になりますが、ボケは35mmより、いいかと思います。

書込番号：16195693

[sweet-d]

花、昆虫を撮る目的であれば、マクロレンズですね。具体的に、ご予算を明記されてませんので、
難しいところですが、低価格でお勧めのマクロレンズは、ズバリ、コレです。
↓↓↓
http://kakaku.com/item/10505512020/

タムロン９０�oマクロは実績もあり、評価も高いです。
新型が発売されたので、↑の旧型は、バーゲンプライスになっています。
花撮りなら、40�oマイクロでも良いですが、スレ主様は昆虫も撮られますね。
となると、40�oよりも90�oの方が有利です。ただ、90�oでも、結構近づかないと、大きくは撮れません。
ボケ味で言わせて頂きますと、開放ｆ値に拘るのも判りますが、それだけではなく、画角の狭い方が、ボケて
くれます。

書込番号：16196268

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

写真見せてもらいましたが、マクロ多くないすか？
URL出して以降、急にマクロ推薦が増えたのはその傾向からだと。
先にオススメしてますし他の人も薦めてますけど、タム９はいいかもですね。
特に虫が多いなら、遠目で撮れる望遠マクロでしょうからね。
もちろん金額的に許せれば純正105mmとかなんでしょうけど

もひとつ風景写真のようすから、こういう絵がほしいのかな？と察するに、
超広角を加えるといいのでは。
チュードルっ子さんのニーズに則した、雰囲気を強調した絵が作れる気がします。

書込番号：16196610

[オミナリオ]

Tamron 90mm F2.8 272E	Tamron 60mm F2 G005	AF-S Micro Nikkor 85/3.5	AF-S Nikkor 18-200/3.5-5.6

モチーフばらばらですが(笑)

マクロはどれ選んでも描写については不満感じにくいと思います。
手ぶれ補正はついてるとメッチャ楽です。

高倍率は同じモチーフでも焦点距離やアングル、撮影位置変えていろいろな
切り取り方ができるのがいいですね
でも画質的な弱点は確かにありますので、そこを避ける配慮は必要ですが

書込番号：16196853

[チュードルっ子]

ほのぼの写真大好きさん・sweet-dさん・パクシのりたさん・オミナリオさんおはようございます。

自分の写真の特徴は１つは接写です。昨年、雑誌でマクロの特集を見て、どうにか標準レンズで接写出来ないか
検索、１年ほど前にクローズアップレンズを知り購入（ハクバ　Ｎo．4＋標準ズームで現在使用しています）

もう一つは、標準ズームで風景撮影。画角として、対象をななめ下方向より空を入れながら奥行きを出し撮影。

二つ目は、２００mmでの昆虫撮影です。（動きの遅いもの、逃げない物に関しては標準＋クローズアップレンズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（チョウのように敏感な物はテレいっぱいのトリミングレタッチでカバーです）

皆さんのご意見を拝見して結果として、寄れる望遠マクロが一番合っているのかと思いました。

結果として、タム９＋ニッコール３５mm　１.８fが自分に合っているのか。

後はお金の問題ですね〜。先に購入するなら、タﾑ９になりそうです。

書込番号：16198480

[パクシのりた]

全部足したら+30w	+20で撮ってみました

チュードルっ子さん

近づけるもの限定になっちゃいますが、手の出しやすさ(低価格に抑える)の意味で。
単純にクローズアップフィルターを買い足して、よりマクロの世界に踏み込むってのは？
知る限り最もお得なのは、ポラロイドの４枚セット(合計すると+17の効果！)
amazonで『Polaroid 4種クローズアップフィルター』で検索してみてください。
52mmなら3000円弱で手に入り、お持ちの+4と合わせれば+21ですよ！！

こないだヒトのまで借りて+30やってみましたｗ　ULTRON本体よりかさばってるｗ
丸い植物の写真は+20。ここまで来るとf8かそれ以上絞らないとすぐボケちゃいますｗ

52mmのセットが一番出費少なくていいと思いますが、
今後のレンズ財産構成予定が絞れるなら、それに合わせた大きいものを選んで
ステップアップリングもその段階のを用意しとくといいのかもしれません。

書込番号：16198973

[チュードルっ子]

パクシのりたさん、お返事ありがとうございます。

レンズ、すごい事になっていますね〜
確かに被写体限定されますが、こんな楽しみ方もありかも。

一度、『Polaroid 4種クローズアップフィルター』も確認してみます。

書込番号：16199018

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

タムキューいいですよぉ〜！
Ｄ３１００＋タムキューでトンボを撮って来たので貼っておきますね。Ｊｐｅｇ撮って出しです。
僕のタムキューはＡＦモーター無しの旧型なのでＭＦですが、ファインダー越しにＭＦでも微調整しながら何枚か撮ればソコソコヒットしますね。
アップの写真はもうちょっと絞れば良かったかな…

書込番号：16199466

[sweet-d]

前途のタムロン９０�oマクロ(272ENII)は、ほんと、お勧めですねー、
新型(F004)は、３月に発売されていますので、旧型なら、早めに確保される事をお勧めします。

作例はAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

書込番号：16200074

[チュードルっ子]

なかなかの田舎者さん、返信ありがとうございます。

いやぁ〜ＭＦですかぁ〜さすがです。

sweet-dさん、返信ありがとうございます。

４枚目なんてあそこまで寄る事が可能なんですね。

今まで以上に、マクロほしくなりました。

書込番号：16200255

[カップめんx68k]

D7000いいですよぉ、使いやすいですよぉ。
D3100で近距離、D7000で遠距離と使い分ければ
いちいちレンズの交換しなくてもいいですよぉ。

書込番号：16489349

[チュードルっ子]

カップめんx68kさん,こんにちは。
お返事遅くなりました。

最近Ｄ７０００もお手頃価格になってきました。
追加購入もいいですよね。

今年の冬あたりに考えてみます。

書込番号：16566738

一眼レフ 祝 デビュ〜です。

[琉神ナオヤ〜]

Nikon D3100 ＆Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	Nikon　D3100	Nikon　D3100

先日某オークションにて一眼レフを購入しました初心者です。
購入したのはボディが Nikon D3100 にレンズ Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR になります。
前々から欲しかった一眼レフなのですが何分初心者で何の知識もないので皆さんに色々教えていただきたいので宜しくお願いします。
用途は家族のスナップ・運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。
質問は上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できるみなさんのオススメのレンズを教えてください。
金額はピンキリだと思いますのでお財布にやさしい価格帯で教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：16167227

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。

これから大事に使っていきたいと思います。

出来れば子供達の顔が遠目からでも撮れるオススメレンズあれば教えてください。

書込番号：16167269

[αyamaneko]

＞上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できる･･････お財布にやさしい価格帯

ありません！

カメラ本体よりかなり高額なズームレンズが最低2本くらい必要になるような････････。

ちなみに、

＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会

は具体的には
・会場の広さ(どれくらいまで近づいて撮れるか)
・屋内の場合、会場の明るさ(実際に被写体に当てられるライトの状況など)

によって、必要なレンズが大きく異なります。

状況しだいでは、キットのズームレンズでも事足ります。
ダブルズームキットについているのと同じ、望遠ズームを買い足せば事足りるかもしれません。
それなら、新品でオークションで安く入手できるかも？
(ボディだけ欲しい人がキットを買って、レンズをオークションで処分するほうが安くつく場合があるので。)

書込番号：16167273

[Frank.Flanker]

運動会用の望遠ズームは
ダブルズーム付属の純正の55-300mmがAFは少し遅めですが写りも懐にもやさしいです
http://kakaku.com/item/K0000139410/

でも、できればタムロンの70-300か純正の70-300を選ばれるのが良いです
タムロン70-300mm VC USD(A005)
http://kakaku.com/item/K0000137844/

ニコンVR70-300mm
http://kakaku.com/item/10503511804/


お遊戯会などは70-200mm F2.8ですが高額のレンズになるので、無理なら上記の70-300のレンズを使ってISO高めにして撮ってもなんとかなると思いますが予算がつくなら下記のいずれかでしょう
※純正は高すぎるのではずしてあります

タムロンの新70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/K0000417330/

AFは遅めですがタムロンの旧70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/10505511963/

書込番号：16167275

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　こんにちは

運動会も目的に入っていますので　このカメラのWズームセットにもなっている　AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR　が良いように思います。

書込番号：16167277

[琉神ナオヤ〜]

αyamanekoさん
Frank.Flankerさん

アドバイスありがとうございます。
当方何分初心者なので皆さんの意見を多く参考にしたいと思います。
色々考えながら撮る･･･一眼レフ面白いですね･･･ありがとうございます。

書込番号：16167294

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。参考にしたいと思います。

書込番号：16167303

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。

遠目で、動く被写体を捉えるには、シャッタースピードを稼げるF値の明るいレンズで、AFスピードの速い７０ー２００ぐらいの望遠レンズがいいと思います。

ニコンの純正がいいのですが、可成り価格が高くなりますので、下記のレンズは、如何でしょうか。
タムロン製とシグマ製とは、性能は同じような感じですが色とか多少違い、好みで決められたらと思います。

タムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
http://kakaku.com/item/K0000417330/

シグマのAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000140428/

書込番号：16167306

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　返信ありがとうございます

紹介するレンズかぶってしまっていましたね　ごめんなさい

でも　レンズセットに付くレンズ安いですが性能は良いですよ。

後　自分は最近D3200が手に入ったのですが　このカメラ背面液晶剥き出しのため　普通に肩掛けしただけで　液晶に傷がつきました　
保護フィルム貼っていたので助かりましたが　D3100貼っていないのでしたら貼った方が良いと思いますよ。

書込番号：16167320

[琉神ナオヤ〜]

アルカンシェルさん

ありがとうございます。参考にしたいと思います。
お値段やはり結構しますね〜

書込番号：16167321

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
皆さんの意見を多く聞いて参考にしたいので大丈夫ですよ〜。

液晶フィルムは早速貼りたいと思います

書込番号：16167328

[アルカンシェル]

＞＞お値段やはり結構しますね〜

タムロンの方が発売されたばかりでまだ高いですが、シグマの方は、発売されてから期間が経っていますので、価格の方も大分、こなれてきています。
両方のレンズとも手振れ補正は効き、AFスピードは速いです。

書込番号：16167347

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。参考にします。

書込番号：16167377

[琉神ナオヤ〜]

皆さんの貴重なご意見ありがとうございます。

これからのカメラライフの参考にさせていただきます。

書込番号：16167476

[うさらネット]

こりゃまた、ニコン機最高のコスパ機を。ご同輩はお目が高い。お楽しみください。

書込番号：16167549

[琉神ナオヤ〜]

うさらネットさん

ありがとうございます。大事に使います。

書込番号：16167629

[Trunk2]

琉神ナオヤさんこんばんは！

購入おめでとうございます！
レンズで沢山悩むと思いますが頑張って下さい。
オールラウンドのレンズは有りませんよ。そのための一眼です。まずは、カメラでどのようなのを撮りたいかでレンズなど変わってきます。
まずは、的を絞って悩んでみて下さい(^_^;)

自分もまだ始めたばかりです。頑張りましょう！

書込番号：16169224　スマートフォンサイトからの書き込み

[琉神ナオヤ〜]

Trunk2さん

ありがとうございます。お互いにかめらライフを楽しみましょう。

書込番号：16171749

[Koh_Xavier]

私もＤ３１００持っています。
いつもはAF-S DX 18-55 3.5-5.6G IF-ED�Uです。
軽くて軽くて・・・
遊びに行く時は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。
暗いな〜と思う様な場所には、タムロンのSP-AF 17-50 2.8 XR Di�U A16です。

結論！
レンズ一本で済ます場合は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。

書込番号：16172049

[Ramone2]

琉神ナオヤさん
こんばんは^ ^

D3100購入おめでとうございます！

僕の子供撮りオールラウンドレンズは
タムロン17-50�o F2.8かな^^;
その次が
ニコン35�oF1.8G

近くも遠くも撮れるし、
多少暗くても撮れます(^ ^)v

多少難がある時は
足ズームと、遠ければ遠いなりの良さを活かして撮ったりしてます。

小学校の運動会やホールでの発表会をタムロン17-50�o F2.8のみで撮った時も有ります。
レンズに頼り過ぎず工夫すれば撮れなくも無いのである意味万能です^^;
でも、
そんな時は無理せず、
70-300クラスを持っていくと頼もしいです
^_−☆
発表会なんかの舞台は意外と明るかったりするから
走ったりしてなければ70-300でもISO1600〜3200くらいで撮れたりするので
なんとかなりますよ^ ^

でも、70-300はたまにしか使わないなら
55-300が良いかもです^ ^
メッチャ軽いから気軽に持ち出し易そうですよ〜♪

なにはともあれ、撮影なんて楽しんだもの勝ちです。
出来ない点より、出来る事を次々と探していく方が楽しめると思うので
先ずはお手持ちの万能レンズでどんどん楽しんじゃってください！！

書込番号：16172068　スマートフォンサイトからの書き込み

[琉神ナオヤ〜]

Koh_Xavierさん
Ramone2さん

アドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。

機械に頼らず、まずは自分でどう撮れるか？色々試しながらカメラライフを楽しみたいと思います。
これからもアドバイス宜しくです。

書込番号：16175765

シャッターレスポンス不良?

[ヒロシ428]

デジタル一眼初心者です。 鉄道写真でMモードでシャッター速度と絞り固定にて置きピンで列車が来てちょうどいいタイミングでシャッターボタンを押した時にシャッターがきれない時があります。

書込番号：16144008

[ヒロシ428]

レスポンスがよくないイコール不具合じゃないですか！ シャッターが肝心な時に切れないんだから！

書込番号：16160794

[kyo-ta041]

ヒロシ428さん、再び失礼します。
お気持ちが別に行ってしまったらしょうがないですね。
もし無償修理の期間であれば修理に出してみることをお勧めします。
では。

書込番号：16160879

[ヒロシ428]

みなさんいろいろとアドレスやコメントありがとうございました。まだメーカー保証があるので修理に出してみます。Ｋ−３０は金銭的にしばらくは購入は無理なので。

書込番号：16160977

[なかなかの田舎者]

ヒロシ428さんこんばんは。

なにやら大変なようですね。
繰り返しになりますが、ライブビューは起動してませんよね？
ライブビュー撮影ですとＣＭＯＳセンサーが受け取った映像を背面液晶が表示するまでのタイムラグが有ります。
更に、その映像を見てからシャッターを切ってもＤ３１００の場合は、
シャッター幕が一旦閉じる、ミラーが降りる、ミラーが上がる、シャッター幕が開く、シャッター幕が閉じる…
と複雑な動作をしますのでシャッターレスポンスが悪いです。

ファインダー撮影でしたら所持Ｄ３１００とＤ７０００のシャッターレスポンスの差は僅かです。差はありますが。
ＭモードとＭＦを切り分けられているのは了解しました。
ＭＦでシャッターが切れないのはレンズのＡ−Ｍ切り替えスイッチの故障がやはり疑わしいです。他のレンズで同様の操作をしても駄目でしょうか？

それとは別にペンタックス Ｋ−３０は良いカメラですね。
撮れる写真の優劣は別として、基本性能や機能はＤ３１００より遥かに良好でしょう。
こちらで気分一新されるのもひとつの手だと思います。

書込番号：16161042

[いぬゆず]

置きピンで撮る鉄道写真は動き物には入りませんが・・・。

第一スレ主さんはＡＦ−Ｃじゃなくて置きピンなんだし。

私の言った通りやってみてダメなら故障です。私の言ったやり方でもスレ主さんの意向を反映した撮影は出来ると思います。

書込番号：16162048

[kyo-ta041]

D40と私でこんな感じ、D3100と鉄の方なら無限でしょう。

ヒロシ428さん、こんにちは。

修理に出されるとの事、何よりと思います。
私のお気に入りカメラのD40で、先日流し撮りの真似事と撮ってみたものを貼ってみますね。
私は鉄道は撮らないのですが、座興として観ていただければ。
良し悪しやセオリーについては知識無しです(^^;)

MF(置きピン）＆露出（MモードとISO設定）してみて、駅に入ってくる列車を橋の上から撮ったものです。

D3100、早く修理があがってくると良いですね。
では。

書込番号：16162709

[ヒロシ428]

シャッターが切れない原因が解かりました。今日修理に出そうと購入した販売店に行ってきました。店員さんがニコンD3100の置きピンについて詳しく教えてくれました。
その前にいぬゆずさんには感謝ですm(_ _)m


ニコンD3100で置きピンで列車を撮る方法

�@モードダイヤルMで露出を決定
�AピントはシングルAFポイントでシャッター半押しでポイント地点に決定(オートフォーカス)
�Bカメラ側フォーカスモードをマニュアルフォーカスに変更

これで確実にシャッターが切れました。


カメラやレンズの故障ではありませんでした。
自分のデジタル一眼に対する知識不足でした。
コメントしてくれたいぬゆずさんの言うとうりでした。
いろいろとコメントやアドバイスをくださった皆様には大変有難く感謝してます。
特にニコンファンの方には大変申し訳ないと反省してます。
シャッターレスポンス不良じゃなくて自分の勉強不足でした。
ニコンD3100は画質の素晴らしい優秀なカメラです。

書込番号：16176507

[ジェンツーペンギン]

だれかスレ主さんの書いてある事を翻訳してくれませんか？

結局理由は何だったんでしょうか？？？

単純に理由が知りたいです。

書込番号：16176560

[hachi-ko]

結局 [16145211] のレスでよかったということですか。
使用説明書をちゃんと読んで確認してくださいね。

私の知っているNIKONのデジタル一眼は、ボディ側のAFモード設定をMにしなくても、レンズにあるスイッチをMにすれば
マニュアルフォーカスになるのですが、D3100は違うのですか？

書込番号：16176727

[ヒロシ428]

最初にコメントくれた餃子定食さんの言うとうりでした。自分のデジタル一眼レフに対する勉強不足でした。
hachi-koさん、okiomaさん、kyo-ta041さんありがとうございました。
その他コメントくださった方々にも感謝です。

原因はカメラ側のフォーカスモードをマニュアルにしなかったためでした。レンズのフォーカススイッチはAのままで大丈夫でした。

書込番号：16176795

[ジェンツーペンギン]

＞結局 [16145211] のレスでよかったということですか。

違いますよ〜。スレ主さんはちゃんとカメラのモードダイヤルとレンズのAーMスイッチを区別しています。スレ主さんは[16146124]で

「カメラのダイヤルをＭにしてたとえばシャッタースピードを500にして絞りを５．６にします。それからピントはオートフォーカスで置きピンしてその後レンズはＡからＭに戻します。カメラ側のダイヤルはＭのままでもオートフォーカスは可能です。」

と、書いていますから。。。

＞私の知っているNIKONのデジタル一眼は、ボディ側のAFモード設定をMにしなくても、レンズにあるスイッチをMにすれば
＞マニュアルフォーカスになるのですが、D3100は違うのですか？

D3100のマニュアル(P65)を見てもレンズのA-MスイッチをかえればMFに移行するように書いてあります。


AF-Cを使ってピント位置を決定してからレンズのA-MスイッチをMにすればMFになって、いつでもシャッターが切れるはずなんですが。。。

謎だ。。。。

書込番号：16176818

[BABY BLUE SKY]

好意的に解釈すると

>�Bカメラ側フォーカスモードをマニュアルフォーカスに変更
　　→M/A搭載レンズでしょう


・実はスレ主さんのレンズはM/A−M切り替えSWが故障
　切り替えたように見えても実は常にM/A状態

・スレ主さんは最後の発言を除き
　終始「レンズをAからMへ」と言っているので
　レンズ側操作でMに切り替えようとしていた
　※M/AからMへと言っていないのは若干謎

・カメラ店は故障に対応したくないか無知であったために
　カメラ側でのMF切り替えを推奨した
　そのためレンズ側SWが故障していてもMFに切り替えることが出来た

書込番号：16176851

[ヒロシ428]

hachi-koさんたびたびコメントありがとうございます。もう一度取説を読んでみます。
ニコンD3100ではカメラ側のフォーカスモードをマニュアルにしないとシャッターが切れないと言うことでした。

書込番号：16176882

[ジェンツーペンギン]

BABY BLUE SKYさん、


＞「レンズはダブルズームセットのAF-S55-200�oVRですが(-.-;」

とのことです。(A-Mスイッチ)


結局レンズのA-Mスイッチが故障しているか、ちゃんと切り替えができてなかったんでしょうね。。。（55-200VRのA-Mスイッチはとってもやりずらい。）

＞・カメラ店は故障に対応したくないか無知であったために
＞　カメラ側でのMF切り替えを推奨した
＞　そのためレンズ側SWが故障していてもMFに切り替えることが出来た

55-200VRのA-Mスイッチは故障しやすそうだし、切り替えミスもあるからカメラ側でMFに変更するのが簡単確実でしょうね。


自分なりに理解できました。ありがとうございます。

書込番号：16176899

[BABY BLUE SKY]

>ジェンツーペンギンさん

あれ!
レンズの記述があったんですね
見逃してました

そしたらまた謎になっちゃいました
M/A-Mで無いするとカメラ側操作でMFに切り替えられないはずなんです


逆にA-Mレンズを見てカメラ側操作を推奨する
販売店があてにならないことはわかりましたけど(笑)

書込番号：16176965

[ヒロシ428]

かなり以前アナログのキャノンEOS55で置きピンで列車を撮影してた頃はカメラ側のダイヤルＭで露出を決定して
置きピンのピントはオートフォーカスで合わせ その後レンズのスイッチをＡからＭに切り替えて(ピント固定)ふつうにシャッター切ってました。

書込番号：16177001

[ジェンツーペンギン]

BABY BLUE SKYさん、

＞そしたらまた謎になっちゃいました
＞M/A-Mで無いするとカメラ側操作でMFに切り替えられないはずなんです

いや出来るはずですよ。D5100でも確認したし、D3100の取説(P65)にもA-Mスイッチのレンズでも同様だと書いてありますし。。。


たしか、古いカメラ?(上級機?D300とか?)だとレンズのAFモードとカメラのAFモードが完全に連動していなくて、いわゆる「キャッチインフォーカス」のようか事が出来たと思います。

書込番号：16177005

[ジェンツーペンギン]

＞＞そしたらまた謎になっちゃいました
＞＞M/A-Mで無いするとカメラ側操作でMFに切り替えられないはずなんです
＞
＞いや出来るはずですよ。D5100でも確認したし、D3100の取説(P65)にもA-Mスイッチのレンズでも同様だと書いてありますし。。。

「MFに切り替わる(AFできない)けど、一部のレンズ(*)を除いてMF操作はできない」が正確ですね。失礼しました。

(*)18-105と18-135とか。。。

書込番号：16177090

[なかなかの田舎者]

所持Ｄ３１００＋５５−２００ｍｍ ＶＲにてレンズ側でもカメラ側でもＭＦ設定すればピント合ってなくてもシャッター切れました。
以前Ｄ４０でＡ−Ｍ切り替えスイッチ付きのレンズを装着中はカメラ側ＭＦ設定できなかったような気がするのですが、今Ｄ４０で試したらカメラ側ＭＦ設定出来ました。…知らぬ間にファームアップで対応されたのか、僕の勘違いでしたね。

書込番号：16177193

[BABY BLUE SKY]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151482/SortID=15911203/

似た事例がありました
カメラもレンズも違いますがAF-SでA-Mタイプの55-300ですので
現象としては同じかと思われます
MF時のみレリーズできないということです
同じスレの中で18-55で同じ状態になるという報告もありました

MFにならないというより
半端にAFみたいな状態にレリーズできないに状態なるようですね

スレ主さんの場合この状態で(販売店では)
ボディー側でMFにすることで
そもそもレンズを駆動させようとする機能を奪い
うまくAFをとめることができたのでは無いでしょうか？

レンズ側SWの故障の可能性はやはり高い気がします


>スレ主さん
可能ならば販売店ではなくニコンへ持っていくことをお勧めします

書込番号：16177317