D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

いつの間にか旧製品になっていたんですね。

[はぐれ親父]

D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX	D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX	D3100 + AF-S 35mm f1.8 DX

昨日、久しぶりにニコンのホームページを眺めていたら、D3100が「旧製品」になっていることに気付きました。
２年前、帰省中の暇つぶしに買ったD3100で写真を撮る楽しさを知ったので、ちょっとさみしい気分です。

２ヶ月前にD7100を購入してからはすっかり出番の少なくなってしまったD3100ですが、AF-S 35mm f1.8 DXを付けた時の軽快さは捨てがたく、まだまだ現役で頑張ってもらうつもりです。

D5100も旧製品になっているので、近いうちにD7000も旧製品になり、また新しい機種が出てくると思うと楽しみでもあります。

書込番号：16375581

[Green。]

こんにちは。

デジタルは製品サイクルが早いので仕方ないのかもしれませんが
なんだか寂しいですよね。

D3100でのフォトライフも楽しまれてくださいね。

書込番号：16375592

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000240402_K0000139404

D5100も旧製品になってしまいました。

書込番号：16375671

[うさらネット]

どういう訳か入門機大好きで、D7000とほぼ同時期購入ですが、D3100の方が活躍。
多分、他のD3000系・D40等との旅行持ち出しが多いためだと思います。
もうすぐ、3年になります。

書込番号：16375762

[guu_cyoki_paa]

ここの常連ジイサン達わ、いつになったら旧製品になるのでしょーか？　　ヽ(´∞｀)ノ？

書込番号：16375912

[橘 屋]

↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)

書込番号：16375931　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

ワシはまだ現役じゃ。

書込番号：16376125

[なかなかの田舎者]

はぐれ親父さんこんばんは。

Ｄ３１００使ってます。
使える高感度、十分な画素数、１１点ＡＦポイント、静物なら使えるライブビュー、リモートコード対応と僕の欲しい性能をしっかり抑えた名機であると勝手に思ってます。
ダブルズームキット（２００ｍｍ）を４１０００円で買ったので、これで良い感じの写真が撮れると凄く得した気分になりますね。
３５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇは友人に借りてＤ３１００に付けたことがありますが、これまたいい感じにコンパクトでよく写るので羨ましい組み合わせです。

この旧製品で何が撮れるのか、まだまだ試して行きたいですね。

書込番号：16376197

[TAKtak3]

はぐれ親父さん
こんばんは。

D3100旧製品ですか...
僕も2年前この機種でデジイチを教わりました。

デジイチを知るにつれ、連写の遅さや液晶のチープさ等、上位機種との違いを知ってしまい、売りに出される運命と相成りましたが、今でも残しておけば良かったと後悔しています。
単焦点付けっぱなしで軽快に使うなら最高の相棒ですよね。

あの時下取ってもらった価格が、今の中古購入価格と同じ位になっているのを見て、ポチりそうになるこの頃です。

書込番号：16376552　スマートフォンサイトからの書き込み

[はぐれ親父]

皆さん、返信ありがとうございます。

本来なら一人ひとりに返信すべきなのでしょうが、まとめて返信させて頂きます。

Green。さん
> なんだか寂しいですよね。
ホント、寂しいです。

じじかめさん
> D5100も旧製品になってしまいました。
そうなんですよね。D3100を買ったばかりの頃は、バリアングルが羨ましい時期もありました。

うさらネットさん
> D3100の方が活躍。
実は昨年末にD7000を購入した時にD3100を下取りに出さなかったのは、うさらネットさんが海外旅行にはD3000系を持って行っているということを知ったからでした。
家内の故郷フィリピンの街中を歩く時のお供はD3100に決めています。隠しやすいですから。

guu_cyoki_paaさん
> ここの常連ジイサン達わ、いつになったら旧製品になるのでしょーか？　　ヽ(´∞｀)ノ？
アハハ、その常連ジイサン達の情報で結構助けられています。

橘　屋さん
> ↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)
う〜ん、旧製品と呼ばれるのがいいか、リサイクル品と呼ばれるのがいいか...

kyonkiさん
> ワシはまだ現役じゃ。
そうです。人間はみんな生きている限り現役です。

なかなかの田舎者さん
> この旧製品で何が撮れるのか、まだまだ試して行きたいですね。
本当に、35mmf1.8Gとの組み合わせが大好きで、ほぼ付けっぱなし状態です。
欲を言えば、24mmか28mm位のパンケーキレンズが欲しいのですが...

TAKtak3さん
> 今でも残しておけば良かったと後悔しています。
手放してしまったのですね、残念ですね。
改めて入手となると、D3200とかがチラついちゃいますよね。


みなさん、本当にありがとうございました。

書込番号：16376762

[DX→FX]

こんばんは。

旧製品扱いですか。
時の流れは速いです。
少し寂しいですね。

書込番号：16376808　スマートフォンサイトからの書き込み

[V100大好き]

いいカメラですよね！ 先日プロのカメラマンが雑誌の取材に職場に撮影に来て、使っていたボディーはＤ９０！ご本人は新品がまだ残っていたら買い足したい、なんて仰ってました。ＦＸ機は歩き取材の時は御留守番だそうです、レンズは三代元をが揃っていました。 そのプロカメラマンはＤ３１００絶賛されてましたよ、彼女さんが所有しているみたいで、NikonのＤＸ機は絵創りが良いって、仰ってましたよ。暗がりの撮影はＦＸ機Ｄ７００を使われているそうです。プロ絶賛てなんか嬉しいですね^_^

書込番号：16376888　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

＞↑　この婆さんはすでに旧製品？　リサイクル品(*^_^*)

プレミアム品ですよん。　　(o^^o)

書込番号：16377260

[117クーペ]

↑　たしかに・・・・

書込番号：16378693

[あんそくさく]

D3200と併売しているな〜と思っていましたが、旧製品ですか？旧製品にしますっ！の正式発表は、無いもんなんですね。
このﾚﾝｽﾞｷｯﾄの底値は、\29,800.-ぐらいでしょうか?いつぐらにですかね〜？

書込番号：16382039

アクティブD-ライティング

[パクシのりた]

これはこのカメラに限ったことではないと思うのですが、
手持ちのものなのでこちらで質問させてもらいます。
また、好みなどもあって実は正解はない質問だったりするので、
こちらに寄せている方がどういう使い方なのか、
何に利点を求めているかを聞きたくて、投稿させてもらいました。

質問は
・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。

僕はADLオフにしてRAW+JPGで保存し、
基本はJPG撮って出しでよしとしていますが、
特に暗い絵・暗部補正が必要な絵ができてしまったときは
RAWをViewNX 2で / JPGをPhotoshopでいじっていますが
ADLというよりシャドウで対応することが多いです。
とりあえずはなるべくカメラが出す絵を忠実に保存しておきたいという感覚です。
銀塩とちがって、画像処理しつつ保存なので
厳密にはどんなやり方でも忠実なのかも知れませんし
WBはニュートラルではなくスタンダードだったりしますが、
銀塩で言えば全ての写真において全くルーチンなネガ・ポジ現像をしてみて
必要あればあとでポジの露出・現像時の色々をいじる、という感覚でしょうか。

今イチ分かってないのですが、ボディでADLオンにしてしまうと、
RAWがその状態で保存される？と思ってたり(どうなんでしょうか？)、
確かADLオンだと連動して何かが選べなくなったり、
RAW現像前提ならボディ内で／後でソフトでできるじゃん？と思ってたり、
ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで、
そんな理由で使わないのかな？と自己分析してみてるのですが。。。

また、ADLのオン・オフが露出にも影響するのでは？などと妄想もしてたりで、
それが必ずしも望むことばかりではないだろうなー、となるとオフがいいのかな？
等々の理由で使わずにいます（いるようです）。

是非みなさんの色々な考え方・使い方を教えていただければなと。
よろしくお願いいたします。

書込番号：16299903

[MA★RS]

・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
　　OFFにしてます(;^ω^)

・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。
　　暗いところは暗いから。。
　　明暗差が好きだから。。
　　かな('◇')ゞ


＞ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで
ADLとViewNXのDLは別物だそうです(;´･ω･)
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=20

書込番号：16299914

[ナイトハルト・ミュラー]

弱にしてます。
後からOFFには出来ますが、OFFからONには出来ないので。

書込番号：16300016

[Hinami4]

おはようございます。

基本、アクティブDライティングはオフにしてます。
単にD６０/D３０００の場合は、撮影後から表示まで時間がかかり過ぎることに違和感があるのと、D３００s、D３などは補正しなくても良いとこまで補正され、のっぺりした感じで明暗さが出てこないこともあったので。

D７０００では結構耐性があるのか、使わなくても充分のようです。

あと補正でのシャドー持ち上げ等も良いですが、引っ張られないないように現地で詰めていきたいものですね。
そうしないとD２００/D４０を扱うことはできませんから。

書込番号：16300017　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

おはようございます。

ナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で弱の設定です。
あとで修正できます。

書込番号：16300047　スマートフォンサイトからの書き込み

[あなたと夜と音楽と]

パクシのりたさん、おはようございます。

RAWで撮っていらっしゃるようですから、OFFで問題ないですよ〜

後で、いかようにもなりますから(*^^)v

自分は、普段はOFFで、明らかに明暗差が大きいときだけＯＮ（適宜）ですね。

書込番号：16300084

[じじかめ]

D5100のJPEGですが使ってません。あまり必要性を感じません。

書込番号：16300102

[野菜生活１０００]

私はCapture-NX使ってますから弱で設定の上、ソフト上であとから適宜オンオフ。
逆光での人物撮影などで後からの補正が楽チンなので。

サードパーティーの現像ソフト使ってRAW現像主体に撮っている方は、どうせ現像時に設定が反映されないはずなのでオフでいいんでは？

書込番号：16300172

[ナイトハルト・ミュラー]

> 後で、いかようにもなりますから(*^^)v

後からONに出来るようになってましたっけ？

書込番号：16300227

[ちさごん]

JPEG撮影なので、こまめに設定を切り替えします。

（他社機ですが）OFF、AUTO、Level1、2，3，4，5の7つの設定を光の条件に応じてちょこまかと変更して撮影しています。

もしRAW撮影するのなら、何も気にしないでしょうね。

書込番号：16300252

[ジェンツーペンギン]

＞・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？

機種に限らずオフです。


＞・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？

暗部が無理に持ち上げられて変なノイズが浮いたりして違和感を感じる事があるから。(HDR嫌いです。黒潰れや白飛びが写真らしく感じるし、黒潰れや白飛びは自分でコントロールすべきと思うから)

一時期ADLは後でオフにすれば良いからとADLオートを使ったりしていましたが、結局後でオフにするので自分には無駄だった。

また、実際はアンダーに撮影されていてCapture NX2やView NX2のような純正ソフト以外を使用する場合は悪影響がある事が分かったから。


自分はRAW撮り専門でほとんどありませんがいわゆる「Jpeg撮って出し」だったらADLを使ってもいいかな〜、と思います。（微速度撮影はJpeg撮りなのでADLも試してみようかな。。。）

書込番号：16300262

[kyonki]

D3100のADLはONとOFFしかありませんね。他機種ではオート、強、標準、弱とあります。D3100のADLのONは他機種のオートになります。
ですから、意に反してADLが強めにかかってしまうこともあるわけです。RAWで撮ってもViewNXにはADLの設定はありませんので、撮影時はADLをOFFにしてViewNXでシャドーやハイライトを弄ったほうがいいと思います。

書込番号：16300354

[hachi-ko]

アクティブ‐Ｄライティングは、Ｄ3000系では する/しない の二者択一ですが、
Ｄ5000系以上では オート/より強め/強め/標準/弱め/しない の六者択一となっています。

"しない"で撮影すると、現像ソフトで後から追加することはできないことになっています。

アクティブ‐Ｄライティングについて、NIKONは詳しい説明をしていないので、正しい理解をしている人はほとんどいないのではないかと思っています。
私にもよくわかりません。が、Ｄライティングのように 画面全体のシャドウ部を持ち上げるような単純な動作ではないことは明らかです。
私の解釈では、画面を明るい部分暗い部分に(段階的に)分け、暗い部分を持ち上げ、明るい部分を落とすというような動作を行っているのだと思います。
これは、覆い焼きや、焼き込みに相当することで、モノクロ時代には必須の技術でした。

私の場合、使用しているのが Ｄ7000/Ｄ600 ということもあり、ADL は"弱め"で撮影しています。
これは"しない"で撮影したものに後から修正をすることはできないのに対し、"弱め"以上で撮影したものは、現像ソフトで修正可能であるためです。

CaptureNX2 で ADL を 弱め/しない で比較してみると、暗部の描写が変化するのがわかります。
"弱め"にすると、暗部のディテイルがはっきりします。"しない"にすると、画面が締まって見えます。
どちらがよいかは本当に微妙なところだと思います。

書込番号：16300416

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

アクティブD-ライティングは白トビや暗くつぶれるのを緩和させるための物ですが　自分はONにしています。

理由は簡単で　アクティブD-ライティングONにしておかないと　C-NX2での　RAW現像時アクティブD-ライティングの再調整が出来なくなるためです　　

でもD3200の場合困ったことに　アクティブD-ライティング　オートしかなく他のカメラのように弱・標準などが撮影時　設定できないことです。

V-NX2でのRAWやJPEG加工がメインですと　D3200のようなオートしかないアクティブD-ライティングで　微調整が効かず　勝手に補正されてしまうのでは　使いにくいかもしれませんね。

書込番号：16300424

[robot2]

こんにちは
Dライティングは、暗部の諧調補正をしますが、アクティブDライティングは白トビを抑える（方向で）かつ暗部の諧調を補整します。
これを設定しますと、自動的にマイナスに露出補正をして画像ファイルを取得します。
RAWの場合は、純正ソフトでOFF、強いとかに設定の変更も可能です（後からは設定出来ません）。

アクティブDライティングを使う時は、RAWに設定した方が良いです。
私は、弱いに設定しています。

他社ソフトを使って、調整、現像する時は反映しませんのでOFFで良いです。
JPEGを調整されて居られるようですが、出来ればRAWの方が良いです。
理由は、そのシーンの適正な設定が困難で、オートとかにして置くと画像に対象に無かったものが出る事があります（過剰反応）。
しかし、他社に無い素晴らしい機能ですので、RAWに設定して使うようにされた方が良いです。
JPEGの場合は、弱いか、普通位でしょうか（私見）。

RAWのメリット
調整耐性が有ある。
光の情報が残っている事が有り使える事がある。
RAW→JPEGの方が画質が良い。
他社ソフトを使うと、また違った感じになるしそのソフトの利点をフルに使う事が出来る。
ソフトは進化しますので、更に画質がよくなる事がある。
自分の、画像調整の腕も上がるだろう。

書込番号：16300477

[＃４００１]

こんにちは♪

私もナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で・・・（＾＾；；；（笑

ADL-「弱」で設定しています（D300)。
モチロン、RAW撮り　C-NX現像です♪

書込番号：16300532

[茂太郎]

皆さんの仰るとおり、ＡＤＬをＯＦＦのまま撮った画像は、ＲＡＷ現像時にＯＮにはできずその逆は可なので、ＯＮで撮っておき不必要なら現像時に外すのがベターと思われます。

ＡＤＬは逆光気味で黒く潰れた部分を明るくする機能ですから、意図的に影部分を黒くしたい場合は兎も角、でなければ折角の機能ですから使うにしくはないかと･･･。
若し、画が眠いと思えばコントラストやハイパスを使って引き締めてやれば、ＲＡＷならそれほど画質劣化も心配しないですむはずですし･･･。

当方もＲＡＷとＪＰＥＧの両方で保存していますが、撮影はＲＡＷだけで撮り、ＲＡＷ現像したのに必要なレタッチ等を施して、それをＪＰＥＧ変換してＲＡＷと共に残します。
ＪＰＥＧから仕上げるより、この方がＪＰＥＧでは出来ない調整ができ、且つ画質低下も防げます。

書込番号：16300568

[パクシのりた]

ご、午前中だけで大変なことになってしまってます・・・
たくさんのお返事をいただきうれしいやら困惑するやら。。。ありがとうございます。

Wiki見たりCaptureNX2(C-NX2の略、いいですね)の説明書見たりして少し勉強しました。
実はD-ライティング(DL)の進化形がADLみたいですね。まあ、そりゃそうか。
で、お話の範囲に限っても実はDLは多数存在してて、
・D3100ボディのADL (撮影時設定; 効果がオート可変でON-OFFしかいじれない)
・DL (ボディ内でRAWを後加工; 効果は３段階)
・DLHS (V-NX2内; C-NX2のと同じか？; RAW作成時のON/OFF不問; 効果は0-100リニア)
・DLHS/HQ (C-NX2内; ２種(HS/HQ); On/Off可能？; 効果は0-100リニア)
・ADL (C-NX2内; ADL-Off以外のRAW対象; 効果の再選択可能？)
って、、、、全然ようすが違ってどれを選ぶか、みたいな感がありますね。

C-NX2の説明書P107によると、
ADL-Off以外のRAW画像をC-NX2内でADL-Offにもできるんですね。
逆はできないし、機能としてあるものだから弱設定の方が多いようですね。
そしてやはり、ADLを選んでる段階で、露出がいじられてるのか。
こうなると、何を以って本当の意味での『RAW画像』なのかが分からなくなってくる。。。

みなさまのようすを参考にさせていただくと、
・レタッチ考慮するならADLオン/弱でRAW+JPGで撮り、C-NX2を使うと最大限いじれる。
　D3100だと自分で調整効かない分、うまくいくかどうか微妙ですけど。。。
・HDR風がしっくりこなかったり、必要感じないならオフで。
という感じでしょうか。暗部補正の好みや、機能として捉える大きさで選んでいるようですね。

ADLオンに連動して露出もいじられる点も少しだけ気になります。
もしオーバー気味に設定されるのだとすると、相対的にSSが遅くなりそうで。
室内子供撮りとかだと、コントラストより暗部を明るく、とは思いますが、
暗すぎてまず絞りを開放・ISOも上限、となったら次はSS遅く、で、
ピンぼけ→ザラザラ→被写体ブレの順で失敗写真を連発しそうです。。。
マニュアルでアンダーで撮ってレタッチ？元の木阿弥ー
↑この場合、ADLでどういう補正入るんだろ？？？

今回もみなさん本当に、本当にありがとうございます。
思いの外、たくさんのお返事をいただき、みなさんの興味の大きさもよく分かりました。
効果の詳細(適用する際の各パラメータの変化率など)が、今イチ分からないからこうなるんでしょうけど。
とにかく、僕のように全く分かってなかった者にとってはすべてがありがたいことですが、
ある程度考えを持っていた方にとってもこのクチコミがプラスになれば幸甚です。
あ、、、、、、ひょ、評価はしばしできなくてもよいでしょうか？
するにしても熟考しますので、大分かかるかと (滝汗

余談
しかし、自分の中でCaptureNX2の株が一気に上がってしまった。
現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです。
D3100でどう転ぶかは皆目見当つきませんが、そのうち買ってしまうかと。。。

書込番号：16300785

[robot2]

追記
D3100は、ADLはする、しないの設定しか無く、JPEGの場合は弱いとかが無いのでOFFの方が良い場合も有ります。
RAWの場合は、するから→純正ソフトでOFF、弱いとかの設定変更が可能になります。

書込番号：16300792

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

＞現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです

V-NX2とC-NX2連携がよく　V-NX2でコマを選び　上部真ん中部分に有る　専用ボタンでC-NX2に画像飛ばす事出来ますし　C-NX2からCS3にも画像飛ばす事出来ると思いますので　

お持ちのソフトと　C-NX2相性もよく　同時で使用しても使いやすいですよ。

書込番号：16300821

[うさらネット]

夕景・夜景では一緒にノイスが浮いてきますし、D3000/D3100では処理のもたつきもあって通常はOffです。
他の機種では当初使っていましたが、明暗境界で不自然なトーンが出ることもあって、今は基本Offです。

書込番号：16300841

AF ピント

[marlboroselected]

こんにちは。


4月には結婚式の写真と撮り方の質問をさせていただき、おかげさまでなんとか乗り越えることができました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。



その後はニコンの短焦点35mm.1.8gを手に入れ、短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております。



ｽｷﾙは相変わらずﾅｶﾅｶ上達しませんが、なんとか思い通りの写真と撮る為に努力しております。





前置きが長くなりましたが、今回はピントのことについて皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。

説明が下手でわかりにくい文章になること必須ですが、どうかよろしくお願い致します。



ピントは面で合うものなのでしょうか？

たとえば、AFにて合わせた被写体が自分から5mの距離にあったとします。

そしたら、自分から5mの距離にある面にﾋﾟﾝﾄがあっていることになりますか？

正確にいうと円？自分から半径5mの円の面？合っていることになるのでしょうか？

なんと説明していいのかわかりませんが、点で合うのか面で合うのか.......



上記質問に付随して、被写界深度の計算なのですが、被写界深度の計算で検索するとさまざまなサイトがでてきますが、これらのｻｲﾄはﾋﾟﾝﾄのあった地点から前後○○mはﾋﾟﾝﾄが合っているという計算をしているものなのでしょうか？


そして最後に置きﾋﾟﾝなのですが、

いくつか例があり、

ｽﾞｰﾑでの電車

イルカショーなどの空中のイルカ

草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか？

ｽﾞｰﾑでの電車などは被写界深度が浅くなり、線路であわすと電車がぶれてしまわないのでしょうか？

イルカショーの空中のイルカ（背景が空）などはMFにて勘・試行錯誤で撮っているのでしょうか？

ホタルなど暗闇でﾋﾟﾝﾄのとりにくい時は草などなにかでﾋﾟﾝﾄを合わせ、F値を絞り込んで撮っているのでしょうか？




質問が多くなってしまいすいません。

わかる部分だけで結構なのでどうかご教授くだいませ。

よろしくお願い致します。

書込番号：16256056

[ＭｉＥＶ]

二兎を追うもの一兎も得ず
完全に、露出を、理解出来ていますか。
PROGRAM・AUTO以外で、撮れますか。
ISOは、マニュアルで、狙えますか。
ヒストグラムわかりますか。
動く物を狙う時、動感を出すとか、まだ無理ですよね。
色んな物を、狙うのでなく、一つ一つ出来ればいいのは。

書込番号：16256083

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　こんにちは

壁とカメラのセンサー並行にして　壁に貼ったポスターなど撮影すると　全面にピントが来ると思いますが　この結果を見ても解るように　円ではなく　平面にピント来ます。

円のようにピント合うのでしたら　ポスターなどの平面撮ると　一部しかピント来ないと思いますので　

書込番号：16256106

[Frank.Flanker]

こんにちは

ピントは点ではなく面で合いますよ
被写界深度はピントを合わせた地点から手前に何cm、奥に何cmですが、絞れば深度は深くなり、深度は手前には浅く奥に深いです

蛍の撮影は明るいうちに検討をつけてピントを合わせておき、ピントリングが不用意に動かないようにMFに切り換えて養生テープなどで固定しておくとよいかと思います

書込番号：16256127

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　もう1つ質問ありましたね

＞草原川原でのホタルなどはどこでﾋﾟﾝﾄをとるのでしょうか
ピント合わせたい蛍と　同じ距離に有るものにピント合わせますが　カメラ動かすとコサイン誤差が出ます　でも蛍や　遠景の電車などの場合は　このコサイン誤差　被写界深度内に収まる場合が多いので　余り気になりません。

それでも　気になる場合は　フォーカスポイントピント合わせたいところに近い所を使うか　MFでピント合わせたりと　カメラを動かす量少なくすると　コサイン誤差少なく出来ます。

書込番号：16256136

[marlboroselected]

ＭｉＥＶさん

回答ありがとうございます。

たしかに追いすぎですかね。

自分では関連のある事項だと思ったのでまとめさせてもらいました。


最近は絞りとISO調整での撮影をしています。

まだ頭で考え設定をだすことはできませんが、試行錯誤しながらやっています。

ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑもいろいろ調べ見ることくらいはできるようになりましたが、まだまだ知らない部分は多いを思います。

動感はおもにｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの調整でだすものですかね？


まだまだ知らないことばかりです。

ゆっくりできるようになっていきます。

ありがとうございます。

書込番号：16256142

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん

ご回答ありがとうございます。


たしかにそうですね。

自分でも少し検証してみたのですが、被写界深度などもありますので、しっかりとした判断をすることができませんでした。


面というのがわかれば、風景などで主題に合わせて副題としてﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでなにか入れることが出来るのではないかと思い考えていました。


ありがとうございます。

書込番号：16256159

[うちの4姉妹]

こんにちは

ピントの合う範囲ってこの話？
http://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/2008/09/3.php

普通に面ですね

イルカショウは、普通にＡＦで撮りますよ？


でわ〜

書込番号：16256173

[marlboroselected]

Frank.Flankerさん

こんにちは。


ご回答ありがとうございます。


なるほど。被写界深度は手前には浅く、奥に深くなるのですね。


ﾎﾀﾙは事前準備が必要のようですね。

そうなると自分の唯一の不満であるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの荒さがﾈｯｸになりそうです......

いきなりそこまでｼﾋﾞｱにはできないと思うので十分ですが。

勉強になります。


ありがとうございます。

書込番号：16256175

[里いも]

こんにちは

5Mで点か円周かですが、円周を撮れるレンズ（魚眼？）でない限り点でしょう、特にカメラを中央重点AFにしたら。

置きピンですが、近づく電車には適しますが、どこで跳ね上がるか知れないイルカには適しません。
イルカは結構滞空時間が長いので置きピンじゃなく、十分AFで使えます。
ホタルもどこで光るか分からないので不適です、マニュアルフォーカスです、暗くてAFもできません。

置きピンが活かせるものは、方向が決まっていて予測できるものです。

変換に気をつけましょう。
＞短焦点の絞りの幅の広さ、移りにただただ驚いております
→単焦点の、、、、、、、、写り、、、、、、、、、、、、

＞

書込番号：16256182

[marlboroselected]

もとラボマン ２さん


重ねてご回答ありがとうございます。

もう1つどころか......いくつかあります......

欲張りすぎました。すいません。



コサイン誤差という言葉を始めてききました。

これは質問の主題のﾋﾟﾝﾄの合う円の面？の話のようですね。

これをもう少し勉強すればﾋﾟﾝﾄの合う部分についてよく理解できそうです。


三脚など使う際にはしっかり理解しときたい事項ですね。


勉強になります。

ありがとうございます。

書込番号：16256194

[marlboroselected]

うちの4姉妹さん

ご回答ありがとうございます。


まさにこの話です。ありがとうございます。

綺麗に撮れている写真ですね。


AFで間に合うのでしょうか......？

機種の違いなどもあるでしょうが、私のD3100では少し厳しそうな気がします。


被写界深度を理解し、水面などでAFすればいいんですかね。


ありがとうございます。

書込番号：16256219

[marlboroselected]

里いもさん

ご回答ありがとうございます。


そういえば中央重点AFなどﾓｰﾄﾞがありますね。

私も中央重点にしておりました。

まだ、そこらへんの関連付けがしっかりできておりません。


ﾋﾟﾝﾄは面で合うが中央重点AFだと中央がしっかりﾋﾟﾝﾄが合う？面で合うものなのに？

少し混乱してきました。


ｲﾙｶはそんなに飛びましたか？

置きﾋﾟﾝの得意なｼｭﾁｭｴｰｼｮﾝとても参考になります。


誤変換申し訳ありません。



ありがとうございました。

書込番号：16256241

[もとラボマン ２]

marlboroselectedさん　返信ありがとうございます

イルカの場合　D3100でも100％とは言いませんが　撮れると思いますよ　
でもイルカの場合　カメラの性能よりもイルカが飛び出す場所　タイミングの方が難しいと思いますので　
数撮り　その内何枚か　良いのが撮れれば良いと思いながら　撮影するのが良いと思いますよ。

書込番号：16256279

[うちの4姉妹]

コレは、置きピンで・・・でないと間に合いません	これはＡＦサーボ追従で

お返事ありがとうございます

イルカぐらいならＡＦで十分撮れますよ

最初に大体の位置にフォーカスさえ事前に合しておけば
すぐに合います

後ＡＦはレンズ性能に依存するので
出来るだけ作動の早いレンズを使う事ですね

書込番号：16256289

[じじかめ]

D3000

イルカのジャンプ等はAFで撮れると思います。
昨春、D3000にシグマ18-125を着けて、京都水族館でイルカショーをとりましたがAFでOKでした。
新幹線も写そうと欲張って一番上まで行ったのは失敗でしたが・・・

書込番号：16256367

[Hinami4]

こんにちは。
ピントですか。
単に難しく考えずAFだと面で、MFだと点で合わせるというふうに覚えておきましょう。

通常の風景や花、つまり自分との位置が距離にかかわらず、一定のとこに合わせたいときはAFにしておけばその範囲に大体は合うかと考えて良いでしょう。
広い範囲ですから「面」ですね。

ただしその中の一部分だけを撮りたいとするなら、AFよりMF…つまり「点」が欲しいわけですから、そこの部分だけを撮り出すという形になります「点」ということになります。

まぁ、これは言葉よりも実際に経験を積んでいけば、後から伴ってくるかと思います。
理屈を考えていたら難しくなり、先に進みませんね。

置きピンにつきましては、列車ですと線路を走っているわけですから、大体の位置がでますよね。
ここら辺を通過するから…みたいな。
ですから、通過する位置を予測してピントをその位置に合わせて待っておくこととしましょう。
ただし自分のカメラが、どのタイミングでシャッターが切れるのかのクセをつかんでおかないと失敗します。

まぁ、これも練習ですね。
デジタルなのだからフィルムと違って、消したりとかやり直しができるので、失敗を恐れず開き直って取り組んでみましょう。

自分も初心者なので、難しいことは考えてられませんけどね (^^;

書込番号：16256368　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

1本MFレンズを買って使ってみるといいですよ。

ピント合わせと言うと、シャッター半押しして合わせることしか知らない人が多いですね。
ファインダーを覗いて測距点以外の場所にピントを合わせたり、レンズの距離指標だけでピント位置を決めるとか色々とピントの合わせ方はあるわけです。
その場合、MFレンズですと被写界深度目盛りがあって重宝します。またMFレンズのピントリングは回転幅が大きく絶妙なトルクがあるのでこれを操作するだけでも楽しくなりますよ。

カメラのピント合わせとはこういうものだと気付くはずです。

書込番号：16256448

[なかなかの田舎者]

ノイズリダクション ＯＮ	ノイズリダクション ＯＦＦ

marlboroselectedさんこんばんは。

ホタルの撮影中は背面液晶はもちろん、ファインダー越しにも景色は見えません。
そのくらい暗い環境でないとホタルは見えません。
ですので、明るいうちに現地入りしてピントを決め、レンズをＭＦに切り替えてＡＦ動作しないようにした後でピントリングをテープ等で固定するのが一般的でしょうか。僕はどちらかと言えば近距離に合わせるのでピントリングは固定しませんが。（近距離なら多少ズレてもあまり変わらない）
ご存知かもしれませんが、ホタルはとても小さく暗いです。
明るい単焦点レンズを絞り開放で使う方が光を集めやすいですし、ボケたほうが光が大きくなりますので、ぜひ単焦点レンズを使って下さい。
露出アンダー気味の長秒時シャッターになりますので、Ｄ３１００ですと高感度になるほどノイズの乗りかたが凄いです。
ノイズリダクションをＯＮにするとシャッタースピードと同じ分だけノイズリダクションに時間が掛かるので悩みどころですね。

先日、キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲで撮ったホタルの写真を貼ります。
この日は不注意で２枚撮っただけでバッテリー切れになってしまったので、単焦点レンズのＦ１．８でＩＳＯ感度を８００くらいにした写真がどうなるのか気になります。

イルカショーはＡＦ−Ｃ ダイナミックでかなりイケるのではと思います。
３Ｄトラッキングは同系色の背景のコンクリート等で迷いますのでＡＦ−Ｃ ダイナミックをオススメ。
もし、ＡＦが固まったらＡＦ−Ｓにした方がキビキビ動作する場合があります。

書込番号：16256558

[SilentMajority]

marlboroselectedさん

ピントは面で合うみたいな意見が多いですが、違います。

点です。ＡＦもＭＦも関係ありません。

５Ｍの距離の１点でピントをあわせたら、ピントが合うのは５Ｍの距離のところだけです。

因って理屈上円状にピントがあいますが、（センサーサイズに伴う誤差等は無視して）
実際には中心部でピントを合わせた場合周辺部ではレンズの解像度が落ちてしまうので、
周辺部では５Ｍでもクッキリとは写りません。

また被写界深度は絞れば深くなりだいたいピントがあっているように見えてるだけです。

これが基本中の基本です。
基本知らずして応用なしです。

平行面のポスターがピントが合うからピントは面で合うなんて論外です。

コサイン誤差でググリまくってください。基本がわかると思いますよ。

書込番号：16256778

[遮光器土偶]

　面か点かなら面ですが、光学的に理想的なレンズであれば、厳密には２次元的な平面ではなく、３次元的な球面（円ではないですよ）になると思います。この場合の球面の曲率はレンズの焦点距離によって変わるはずで、焦点距離が短いほど曲率は大きくなると理解してますが、撮影距離が同じなら、焦点距離が短いほど被写界深度が深くなるので、通常は２次元的な平面と考えて問題ないと思っています。

　ただしマクロ領域では被写界深度が浅くなりますので、中央一点でピント合わせして、日の丸構図を嫌ってカメラを動かすとピントがずれることがあると思います。

　なお、イルカのショーなら、飛び出しそうな水面あたりにピントを合わせておいて、ＡＦで追えば十分追従してくれるでしょう。

　暗闇の撮影なら、明るいうちにピント合わせしておくとか、慣れればレンズの距離指標を見てＭＦで撮る方もいると思います。

書込番号：16257149

交換レンズかボデーグレードアップか・・・

[チュードルっ子]

みなさんおはようございます　お久しぶりのチュードルっ子です。
いつもアドバイスありがとうございます。

さて、今回の質問ですが、３つ悩んでおりまして・・・

現在も、２年前に購入したＤ３１００を使用しております。
ボデー自体に何も不満はありません。
現在もＤ３１００を使用していますのでこちらに質問させていただきました。

ダブルズームを購入して２年経つのでソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜
メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。
現在の主な使用目的は、８０％ストックフォト２０％でファミリー写真となっています。

〜質問〜
�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
�B　ボデーも気になり　　　Ｄ７０００もソロソロお手頃かなぁ〜（使うならダブルズームキットレンズ使用前提で）

もう少しお金を貯めて、ステップアップを考えています。

Ｄ３１００の性能をレンズ交換で引き出せるかそれとも憧れるＤ７０００を取り入れるか
う〜ん悩むところです。

自分の写真の好みとして、シャープな感じの写真が好きです。

特別、Ｄ３１００に不満はないので今、交換レンズでリーズナブルやっぱシグマか・・・

Ｄ７０００だとレンズ買えないので、ダブルズームのキットレンズ使用が前提となります。

タムロン・シグマ・Ｄ７０００あ〜どれがいいのやら・・・

皆様、ご意見お願いいたします(>_<)

ご意見に対してのお返事は遅くなるかもしれませんが、お願いします。

書込番号：16186810

[Lunakon]

ボディーに不満が無いならレンズに一票♪
ただし、高倍率ズームだと面白くないので、単焦点に手を出してしまいませんか？♪
D7000の予算ならニコンAF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gなんてどうでしょう♪ DX使用で標準画角
ただ、わたしが欲しいだけの意見だったり(^^

書込番号：16186875　スマートフォンサイトからの書き込み

[DF02]

こんにちは。

まず�@と�Aですがお使いのWズームの焦点距離が200mmでは足りないということでしょうか？

高倍率ズームは便利ですが55-200のズームと描写は大して差がないような気がします。

200mmで足りないなら�@が軽くて良いかと（＾＾）


D7000はD3100より使い勝手は良いです（＾＾）

自分はD3000とD7000を所有してますがD7000のほうが慣れれば操作しやすいです。

ただD7000はD3100よりも重いですのでD7000は買い増しで
D3100との併用が良いと思います。


レンズは高倍率ズームより
40 or 60mmマクロ、あるいは35 or 50mm単焦点のほうが
レンズ交換の醍醐味は味わえると思います。

もし自分でレンズがこの�@か�Aならレンズは買わずにD7000を買います。

200mmで足りないならタムロンA005と35mm単焦点か40mmf/2.8マクロを買います（＾＾）

書込番号：16186884

[阪本龍馬]

タムロンやシグマの高倍率ズームは初心者用の画質イマイチレンズなので、止めるが無難。

買うならニコン純正の単焦点とか高性能ショートズームが良いです。

書込番号：16186890

[robot2]

こんにちは
操作性の良い高機能なカメラは、撮っていて楽しいですし充実感が有ります。
フォーカスポイントの数。
AF精度。
上面液晶の有無。
サブダイヤルの有無。
ボタン類の数。

ボデイを、上位機にした方が楽しいですし撮影チャンスが増える筈です。
レンズ購入の場合は、純正レンズが最良です（レンズは、常に距離情報ほかデータの
やり取りをしていますがその詳細は社外秘です）。
高倍率なズームは、画質はそこそこと思われた方が良いです。

資金があると、何か買いたくなるものですが、何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。
資金をプールして、これが欲しいと思った時に備えるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：16186901

[けいごん！]

私も単焦点レンズ購入に一票です。

マクロレンズ（ニコンでは違う呼び方でしたっけ）を是非どうぞ！楽しいですよ！

レンズは資産、ボディーは消耗品だと思います。

書込番号：16186925

[guu_cyoki_paa]

＞何を買って良いか自分で判らないのは必要が無いからです。

そんな事わないよ。　　ヽ（ ´ー‘）ノ⌒○ アホ回答ポーイ
必要なんだけど、どれお選んだらよいのかわからない事わいくらでもある。　ヾ(´▽｀;)ゝ

書込番号：16186934

[写歴40年]

チュードルっ子さん　こんにちは。

ストックフォトにどんな被写体を撮影されているのか解りませんが、レンズ交換する暇がないような被写体ならば高倍率の購入も良いと思います。

但しそう言う被写体でないのならばわざわざ高倍率を購入する意味は、社外レンズのタムロンやシグマの味を味わいたい以外は無駄だと思います。

あなたの撮りたい焦点域に特化した単レンズか高倍率レンズかボディの二者択一ならばD7000の方が、写る写真は変わらないと思いますが色々試せると言う事で良いと思います。

書込番号：16186944

[hiderima]

シャープな絵なら、高倍率ズームより、皆さんがおしゃる様に単焦点レンズが良いと思います。

今撮られている写真で、どの焦点距離を一番使うかを調べて、その焦点距離の単焦点レンズを買われるといいと思いますよ。

書込番号：16186995

[うさらネット]

レンズに投資して、中古のD3000/D40追加でボディ欲しい熱に対処、2台体制にすると楽しめますよ。
取り敢えずは、明るいDX35mmF1.8G（かまたは40mmF2.8G Micro）で幅を広げては。

広角ズームがいいかも。D7000ボディだけの追加は、D7000には少々寂しいです。

書込番号：16187011

[うちの4姉妹]

私も単焦点レンズ追加に一票(^-^)v

高倍率レンズは、余計に画が眠くなります
シャープな画をお望みならば是非とも
単焦点を一つ試してみてください！

もしくは、もっと貯金を増やして
Ｄ600のレンズキットにいかれるのもまた
選択肢にいれられるとどうですか？

書込番号：16187021

[パクシのりた]

チュードルっ子さん

もしダブルズームキットのレンズしか持っておらず、
シャープな感じの写真が好きなのなら、僕も他の皆さん同様、単焦点をおすすめ！
ズームより単焦点の方が基本的にシャープさは上がるでしょうし、
ボケとジャスピンのコントラストが、よりシャープさを際立たせるだろし。
しかも、f2.8以下の明るいレンズがオススメ。
いっぱいボケるでしょうし、とにかく暗いところに強いです。

画角がどのくらいが好みか分からないけど、
標準的で手頃なのは純正35mm f1.8か40mm f2.8マクロでしょうか。
一度は標準画角近辺の明るい単焦点持つといいのかなー？
広角側で気になるのは、Lunakonさんおすすめの純正28mm f1.8。僕も欲しい。
望遠側はタム６とかタム９とか？

あるいは、ズームない分フォーカスマニュアルでもよくね？と考えれば
(僕の場合そう考えて)、フォクトレンダーなんて手も。
僕はULTRON (40mm f2)を中古で23000円で買いました。
広角側ならカラースコパー20mm f3.5/28mm f2.8、
望遠側ならNOKTON 58mm f1.4
どれも新品は４万円台でちょと高いですが(だから買う気が起きないのですが)、
MFは『写真撮ってるっ！』感がとてもいいですよ！！
実は僕もULTRONに味をしめ、次は広角か望遠側かのf2.8以下レンズで物色中です。

ズームもありと考えると、タムロンの17-50/28-75mm f2.8なんてのも。
色んなメーカーの70-200mm f2.8ってのもありますよね。
解像度は期待できないけど、ジャスピンとボケのコントラスト勝負ってことで。

なお高倍率ズームを考えてるなら、
200mm超えのは、コスパ考えたら高すぎません？純正見たら安いけど。。。
A14NIIなら手ブレ補正なしの苦行を強いられますが値段的にはオススメかな。
ただ解像度は今イチですが、それ言うと18-270とかも同じかと。
純正18-300mmがこのようすと比べてどうなのか、僕自身も知りたい立場です。
ただ、純正じゃないの選ぶなら、今のダブルズームキットより画質が落ちる可能性は
考えておいたほうが良いのかもしれません。１本にする手軽さを取るわけですから。

自分のことで恐縮ですが、
ダブルズーム→18-105mmに置き換え→B001(10-24mm)買い足し
→A14NII(18-200mm)に置き換え→ULTRON買い足し
で、使用頻度A14NII=ULTRON>B001>105(バランス悪い持ち重りと暗所弱くて)
(画質はULTRON>105>A14NII>B001)で落ち着いてます。
みんな多分、同じような状況で予算に合わせて同じように悩んでるんですね。
シャープさと高倍率ズーム(例えば純正18-300mmとか)の両立を期待するならそれで、
あんまり期待できないと考えるなら明るい単焦点で、って方向なんでしょうかね。

書込番号：16187115

[αyamaneko]

＞ボデー自体に何も不満はありません。･･････ソロソロレンズの交換等をしてみたいなぁ〜メイン機のグレードも上げたいなぁ〜なんて考えています。

購入理由がいまひとつ？
物欲だけでしょうか？
でしたら、ボディが一番満たされるような･････････。
3100にとくに不満がなければ、たんなる浪費になるかも？
もしかすると、｢使い勝手よくなった｣と、満足できる部分があるかもしれませんが、

書き込みを読むかぎりは｢？｣

高倍率ズームを買ったとしても、
キットレンズか、高倍率ズームのどちらかが使われなくなるだけで････････

目的がはっきりするまで、もっと資金を貯められては？

もしかして、今を逃すと財務省の許可がでない、とか？

書込番号：16187177

[kyo-ta041]

チュードルっ子さん、こんにちは。

ダブルズームの焦点距離範囲に不満がなくて、シャープな感じの写りがお好みなら、他の方もお勧めの単焦点追加が効果大です。
安価であればAF-S40F2,8、ちょっと頑張ってAF-S６０F2.8ならシャープから背景の綺麗なボケというこれぞ一眼レフの醍醐味が味わえますよ。
レンズ強化してからボディを考える方が良いと思います。
では。

書込番号：16187188

[ブラックモンスター]

ボディはもう少し先にしても良いと思います。
まずはF2.8の明るめのズームレンズは如何でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000056127_K0000474729_K0000125658
私はタムロンのF2.8使用中ですがシグマも良いと思います。
あと予算があればスピードライト（外付けフラッシュ）もぜひどうぞ。

書込番号：16187201

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

レンズかな。

撮影のための旅行などして本当に必要なものは何か考えてみては。

書込番号：16187294

[なかなかの田舎者]

チュードルっ子さんこんにちは。

ＡＦ−Ｓ ６０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇを強くオススメします。
５〜６万円までで買えるレンズでは最高級の解像感だと思います。ＡＦも速いしマクロなので被写体に目一杯寄れます。
１本だけじゃ寂しいなら、ＡＦ−Ｓ ５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇとタムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（２７２Ｅ）をどうぞ。
どちらも絞り開放から解像感高く、用途によって使い分けする楽しさも得られます。

Ｄ７０００とＤ３１００を併用してますが写りに大きな差はないです。

キットレンズの１８−５５ｍｍ ＶＲはＦ８に絞ってＶＲはＯＦＦにした上でシャッタースピードを１／８０ｓを確保し、しっかり構えて手ブレを抑制すれば１４００万画素のＤ３１００ならカッチリ解像しますが、このレンズの解像感にご不満なら高倍率ズーム購入は的外れかと思います。

書込番号：16187342

[Dragostea]

　レンズでしょうね。

　いいレンズ(大口径ズームや単焦点)は、写りが入門用ズームレンズとはかなり違います。
　多分レンズをいくつか揃えてからボディーに自ら購入に向かうものと思っています。
　でもそれは散財ではなく価値ある投資だと思っています。

書込番号：16187723

[ssdkfz]

70-200/2.8G等にど〜んと一発。

暗いズームを何本も買ってもしょうがないのでは？

で、レンズを格上げするとボディも格上げしたくなり・・・

散財の沼へ・・・

書込番号：16187822

[明神]

ダブルズームを持っているんですよね。


＞�@　タムロン18-270これは、雑誌で読んで前から気になっていました。
＞�A　シグマ　18-250マクロ　最近知りました。結構やすくていい。
ステップアップを望んでいるのにこの2つは絶対ないです。

レンズ交換をしなくて良い便利さのためだけに写りを犠牲にしてどうするの！って思います。

まずは鉄板のAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
で単焦点レンズの写りを経験されるのが一番良いのではないかと思います。

書込番号：16187824

[Ramone2]

こんばんは^ ^

ご自身が思い描いているようなお写真が撮れていますか？
今の機材で困ってることは何か有りますか？

レンズやボディーを交換するよりも解決に近づく場合は多分にあります。
例えば
三脚とか、外付けスピードライトとか、現像ソフトとか
使い方によっては『 なんじゃソリゃ〜！！』って思うくらい
絵が劇的に変わる場合もあります^ ^

何を買ったら良いかは
先ずはご自身がどういう絵を撮りたいのかを
ご自身で知り、
現状とご自身の理想の絵との違いをココで相談したり、
ご自身で勉強したりすると具体的に必要なモノが見えて来るのかなぁ
なんて僕は思います^ ^

書込番号：16188138　スマートフォンサイトからの書き込み

一眼レフ 祝 デビュ〜です。

[琉神ナオヤ〜]

Nikon D3100 ＆Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	Nikon　D3100	Nikon　D3100

先日某オークションにて一眼レフを購入しました初心者です。
購入したのはボディが Nikon D3100 にレンズ Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR になります。
前々から欲しかった一眼レフなのですが何分初心者で何の知識もないので皆さんに色々教えていただきたいので宜しくお願いします。
用途は家族のスナップ・運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。
質問は上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できるみなさんのオススメのレンズを教えてください。
金額はピンキリだと思いますのでお財布にやさしい価格帯で教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：16167227

[kyonki]

おめでとうございます

＞オールランドに対応できるみなさんのオススメのレンズを教えてください。

残念ながら一眼レフのレンズでは1本で何にで対応できるレンズというものはありません。その為にレンズを交換して使っているわけです。
しいて言うならば高倍率ズームレンズですが、これも画質や明るさ等とはトレードオフとなります。

暫くはその18-55のレンズを使い込み、一眼レフの要領が分った上で次のレンズを検討すれば宜しいと思います。

書込番号：16167254

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。

これから大事に使っていきたいと思います。

出来れば子供達の顔が遠目からでも撮れるオススメレンズあれば教えてください。

書込番号：16167269

[αyamaneko]

＞上記の用途内容に合ったレンズ（近距離〜遠距離）オールランドに対応できる･･････お財布にやさしい価格帯

ありません！

カメラ本体よりかなり高額なズームレンズが最低2本くらい必要になるような････････。

ちなみに、

＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会

は具体的には
・会場の広さ(どれくらいまで近づいて撮れるか)
・屋内の場合、会場の明るさ(実際に被写体に当てられるライトの状況など)

によって、必要なレンズが大きく異なります。

状況しだいでは、キットのズームレンズでも事足ります。
ダブルズームキットについているのと同じ、望遠ズームを買い足せば事足りるかもしれません。
それなら、新品でオークションで安く入手できるかも？
(ボディだけ欲しい人がキットを買って、レンズをオークションで処分するほうが安くつく場合があるので。)

書込番号：16167273

[Frank.Flanker]

運動会用の望遠ズームは
ダブルズーム付属の純正の55-300mmがAFは少し遅めですが写りも懐にもやさしいです
http://kakaku.com/item/K0000139410/

でも、できればタムロンの70-300か純正の70-300を選ばれるのが良いです
タムロン70-300mm VC USD(A005)
http://kakaku.com/item/K0000137844/

ニコンVR70-300mm
http://kakaku.com/item/10503511804/


お遊戯会などは70-200mm F2.8ですが高額のレンズになるので、無理なら上記の70-300のレンズを使ってISO高めにして撮ってもなんとかなると思いますが予算がつくなら下記のいずれかでしょう
※純正は高すぎるのではずしてあります

タムロンの新70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/K0000417330/

AFは遅めですがタムロンの旧70-200mm F2.8
http://kakaku.com/item/10505511963/

書込番号：16167275

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　こんにちは

運動会も目的に入っていますので　このカメラのWズームセットにもなっている　AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR　が良いように思います。

書込番号：16167277

[琉神ナオヤ〜]

αyamanekoさん
Frank.Flankerさん

アドバイスありがとうございます。
当方何分初心者なので皆さんの意見を多く参考にしたいと思います。
色々考えながら撮る･･･一眼レフ面白いですね･･･ありがとうございます。

書込番号：16167294

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。参考にしたいと思います。

書込番号：16167303

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞運動会・お遊戯会・ホール等での発表会です。

遠目で、動く被写体を捉えるには、シャッタースピードを稼げるF値の明るいレンズで、AFスピードの速い７０ー２００ぐらいの望遠レンズがいいと思います。

ニコンの純正がいいのですが、可成り価格が高くなりますので、下記のレンズは、如何でしょうか。
タムロン製とシグマ製とは、性能は同じような感じですが色とか多少違い、好みで決められたらと思います。

タムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
http://kakaku.com/item/K0000417330/

シグマのAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000140428/

書込番号：16167306

[もとラボマン ２]

琉神ナオヤ〜さん　返信ありがとうございます

紹介するレンズかぶってしまっていましたね　ごめんなさい

でも　レンズセットに付くレンズ安いですが性能は良いですよ。

後　自分は最近D3200が手に入ったのですが　このカメラ背面液晶剥き出しのため　普通に肩掛けしただけで　液晶に傷がつきました　
保護フィルム貼っていたので助かりましたが　D3100貼っていないのでしたら貼った方が良いと思いますよ。

書込番号：16167320

[琉神ナオヤ〜]

アルカンシェルさん

ありがとうございます。参考にしたいと思います。
お値段やはり結構しますね〜

書込番号：16167321

[琉神ナオヤ〜]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
皆さんの意見を多く聞いて参考にしたいので大丈夫ですよ〜。

液晶フィルムは早速貼りたいと思います

書込番号：16167328

[アルカンシェル]

＞＞お値段やはり結構しますね〜

タムロンの方が発売されたばかりでまだ高いですが、シグマの方は、発売されてから期間が経っていますので、価格の方も大分、こなれてきています。
両方のレンズとも手振れ補正は効き、AFスピードは速いです。

書込番号：16167347

[琉神ナオヤ〜]

ありがとうございます。参考にします。

書込番号：16167377

[琉神ナオヤ〜]

皆さんの貴重なご意見ありがとうございます。

これからのカメラライフの参考にさせていただきます。

書込番号：16167476

[うさらネット]

こりゃまた、ニコン機最高のコスパ機を。ご同輩はお目が高い。お楽しみください。

書込番号：16167549

[琉神ナオヤ〜]

うさらネットさん

ありがとうございます。大事に使います。

書込番号：16167629

[Trunk2]

琉神ナオヤさんこんばんは！

購入おめでとうございます！
レンズで沢山悩むと思いますが頑張って下さい。
オールラウンドのレンズは有りませんよ。そのための一眼です。まずは、カメラでどのようなのを撮りたいかでレンズなど変わってきます。
まずは、的を絞って悩んでみて下さい(^_^;)

自分もまだ始めたばかりです。頑張りましょう！

書込番号：16169224　スマートフォンサイトからの書き込み

[琉神ナオヤ〜]

Trunk2さん

ありがとうございます。お互いにかめらライフを楽しみましょう。

書込番号：16171749

[Koh_Xavier]

私もＤ３１００持っています。
いつもはAF-S DX 18-55 3.5-5.6G IF-ED�Uです。
軽くて軽くて・・・
遊びに行く時は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。
暗いな〜と思う様な場所には、タムロンのSP-AF 17-50 2.8 XR Di�U A16です。

結論！
レンズ一本で済ます場合は、タムロンの18-270 3.5-6.3 Di�U VC PZD B008です。

書込番号：16172049

[Ramone2]

琉神ナオヤさん
こんばんは^ ^

D3100購入おめでとうございます！

僕の子供撮りオールラウンドレンズは
タムロン17-50�o F2.8かな^^;
その次が
ニコン35�oF1.8G

近くも遠くも撮れるし、
多少暗くても撮れます(^ ^)v

多少難がある時は
足ズームと、遠ければ遠いなりの良さを活かして撮ったりしてます。

小学校の運動会やホールでの発表会をタムロン17-50�o F2.8のみで撮った時も有ります。
レンズに頼り過ぎず工夫すれば撮れなくも無いのである意味万能です^^;
でも、
そんな時は無理せず、
70-300クラスを持っていくと頼もしいです
^_−☆
発表会なんかの舞台は意外と明るかったりするから
走ったりしてなければ70-300でもISO1600〜3200くらいで撮れたりするので
なんとかなりますよ^ ^

でも、70-300はたまにしか使わないなら
55-300が良いかもです^ ^
メッチャ軽いから気軽に持ち出し易そうですよ〜♪

なにはともあれ、撮影なんて楽しんだもの勝ちです。
出来ない点より、出来る事を次々と探していく方が楽しめると思うので
先ずはお手持ちの万能レンズでどんどん楽しんじゃってください！！

書込番号：16172068　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッターレスポンス不良?

[ヒロシ428]

デジタル一眼初心者です。 鉄道写真でMモードでシャッター速度と絞り固定にて置きピンで列車が来てちょうどいいタイミングでシャッターボタンを押した時にシャッターがきれない時があります。

書込番号：16144008

[餃子定食]

フォーカスがMモードになってなかったりして・・・・・・・

書込番号：16144068

[okioma]

もしかして、AFで撮っていませんか
置きピンの考え方が間違っているような
置きピンはピントをあらかじめ決めたところにあわせて
マニュアルフォーカスで、その決めた場所に、被写体が来た時にシャッターを押すことですが…
いくらなんでもシャッターが切れないことはないかと。

AFにしてピントが合わない時はシャッターが下りないこともあります。
D3100は存じませんが、AFにおいてピントが合わないとシャッターが下りない設定しかないかも。


露出はマニュアル、絞り優先等どれでもいいですが

書込番号：16144082

[okioma]

あと、タイマーが作動するように設定しているとか…

でなければ、不具合ですかね？

書込番号：16144093

[うさらネット]

レンズSWをMFにしましょう。おそらくAFになっていて合焦時に切れているかと。

書込番号：16144107

[ヒロシ428]

カメラはＭモードでレンズはAFで置きピンしてからAからMに戻してますがシャッターレスポンスがよくないというか…?

書込番号：16144340

[ヒロシ428]

レンズはダブルズームセットのAF-S55-200�oVRですが(-.-;

書込番号：16144373

[ジェンツーペンギン]

D3100は比較的シャッターに対するレスポンスが良くないカメラではないでしょうか。


メーカー公表値ではありませんが、D3100/D5100はレリーズタイムラグが大きく(悪く)なっています。

http://www.h5.dion.ne.jp/~p-taro/kizai/kamera/reri-zutimragu.html

レリーズタイムラグはあくまでシャッター半押し(AF合焦後)の状態からシャッターを全押した時に実際にシャッターが切れ始めるまでの時間差（スペック）ですが、感覚的にはレリーズタイムラグ以上の違いがあるようです。（したがって、レリーズタイムラグ「だけ」を考慮するのは意味がなさそう。）


D3100の場合、「気持ち(?)早めにシャッターを切る」事が必要かと。。。

書込番号：16144460

[ヒロシ428]

シャッターレリーズのタイムラグじゃなくてシャッター半押しからシャッターを押した時にまったくシャッターが反応しない時がたびたびあります。
ちょっと古いですがﾊﾟﾅのFZ28では一度もそういう事はありませんが…

書込番号：16144523

[ジェンツーペンギン]

シャッターがまったく反応しないのであれば

・故障
・A-Mモードスイッチの切り替えがちゃんとできていない

ことも考えられると思います。（経験あります）

書込番号：16144558

[うさらネット]

ADL Offですか。

手動（S）連写でも、ADL Onではバッファが一杯になって書き込み状態となり、レリーズできない場合があります。

書込番号：16144577

[ヒロシ428]

撮影メニューではアクティブDｰライティングは(するOK)にしてます。

書込番号：16144619

[ヒロシ428]

ニコンＤ3100で連写はしてませんが今度アクティブDライティングをOFFにして試してみます。
みなさんコメントありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：16144793

[なかなかの田舎者]

ヒロシ428さんこんばんは。

ライブビューを起動した状態で待機しているとＤ３１００はレリーズタイムラグが死ぬほど長いですがどうでしょう？Ｄ７０００ではかなり改善してます。

リモートコードを使えばシャッターが切れるならボディのシャッターボタンの故障。
リモートコードでもシャッターが切れないならレンズのＡ−Ｍスイッチの故障でしょうか。

書込番号：16144937

[hachi-ko]

多分誤解をしているのだと思います。
カメラのモードダイヤルにある'Ｍ'は、マニュアル露出のことで、マニュアルフォーカスではありません。
マニュアルフォーカスについては、使用説明書の65ページを見てください。

書込番号：16145211

[ヒロシ428]

マニュアルフォーカス?
以前キャノンEOS55で撮り鉄してました。基本 AFで置きピンしてレンズのAFをMに戻し列車が来たらシャッターボタンを押します。シャッター速度と絞りはあらかじめマニュアルで設定してます。

書込番号：16145229

[ヒロシ428]

過去にアナログの一眼レフで列車や風景の撮影はしていたのでシャッター速度や絞りなど基本的な事は理解してるつもりですが…

書込番号：16145250

[ムアディブ]

であればMFのことを"Mモード"とは書かないと思うけど。

文面だけの話しなんだろうと思うけど、AFと露光を混乱してるように見えるんですよ。

書込番号：16145623

[柚子麦焼酎]

hachi-koさん、ムアディブさん


スレ主さんは、「Ｍモード」を「ＭＦ」の事として書いているわけではないと思いますよ。

　�@＞Mモードでシャッター速度と絞り固定にて置きピンで
　�A＞カメラはＭモードでレンズはAFで置きピンしてからAからMに戻してますが
　�B＞基本 AFで置きピンしてレンズのAFをMに戻し列車が来たらシャッターボタンを押します。シャッター速度と絞りはあらかじめマニュアルで設定してます

いずれも、露出とフォーカスの設定を説明しているだけです。
実際、D3100はカメラ側をＭＦ、レンズ側をＡＦにした状態ではオートフォーカス出来ませんから、�AにおいてＭモードをＭＦの意味で書いているという事はありえません。

書込番号：16145740

[hachi-ko]

ヒロシ428さん

私の方が誤解をしていたようです。
釈迦に説法 でしたか。失礼しました。

書込番号：16145877

[okioma]

私も、内容を読んで今一つ理解できないんですよね。

置きピンであれば、
また置きピンを理解していれば、
露出のことを書く必要はないのにわざわざ書いていることが正直引っかかります。

後から書かれた内容も、チョッとピントがずれているような…

マニュアルフォーカスで？

“？”を付けていることも疑問です。
でそのあとAFとしながらMに戻すと…

で、しきりに関係ないシャッタースピードや絞りのことを言っている当たりが
よくわかりません。

ヒロシ428さんの言うMが何を指しているのかよくわかりません。
内容からして大きな勘違いをしているのかなと

更に露出もマニュアル？、フォーカスもマニュアル？で、
シャッターボタンを半押しに止める必要はあるのかなと。

先に書いた
カメラが不具合を起こしている。
AFで撮影している。
タイマーが設定されている。
以外に原因がチョッと考えられないんですよね。

あとは、うさらネットさんが言っているADLがONですかね。

書込番号：16145969