D3100 200mmダブルズームキット のクチコミ掲示板

レンズをもう１本持つには!

[tenkomamai009]

D3100で、もう1本交換レンズを持っていて損はない

というオススメのレンズを教えてください。

純正では無くても大丈夫です。

皆さんの体験でオススメのレンズで構いません。

書込番号：17833281

[nao-taro]

とりあえず、今何をお持ちですか？

また、どんなものを撮っていて、撮影スタイルは？

どんな不満が有るとか、何を撮っていこうと思っていますか？

ご予算とかはいかがでしょう？

書込番号：17833304

[tenkomamai009]

レンズは標準18-55mmのと
単焦点レンズ50mmをもってます。

どんな物が撮りたいかとか、
風景人物を普段から撮っています。

買い換えとかではなく、オススメがあったら
参考にしようと思ってます!!

書込番号：17833314

[しんちゃんののすけ]

レンズの追加って「こういうのを撮りたい」と感じた時検討するものと思いますが、、、
大雑把に答えると「マクロ」お勧めします。どちらのメーカーでもマクロの描写はいいように感じます。

書込番号：17833335

[うさらネット]

�@VR18-105mmF3.5-5.6G　旅行だと長い方も使いますから
�ADX35mmF1.8G　室内で人物に
�BSigma8-16mm　圧倒的広角ズームで足元まで撮影

書込番号：17833348

[花とオジ]

標準ズームと５０ｍｍ単をお持ちで、
特段、コレを撮るために・・・と言うものが無く、
次のレンズなら、
撮影の幅を広げる意味で、普通は望遠ズームでしょうね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10503511804_K0000137844_K0000139410

書込番号：17833367

[okioma]

＞風景人物を普段から撮っています。

今、持っているレンズで、
足りないものとか
不満を解消できるレンズでは？

お勧めといっても、tenkomamai009さんにとって何がお勧めなのか、
もう少し具体的に言ってもらわないと…
でないと、それぞれ勝手に言うだけかと。

私なら70-300の純正とかタムロンのA005
100�o前後のマクロ

書込番号：17833369

[aki's-photo]

tenkomamai009さん、こんにちは＾＾

『持っていて損はない』レンズとなりますと
やっぱ、tenkomamai009さんが何を撮影したいのかの部分で

オススメのレンズも変わると思いますよ。

撮影しないのに持っているだけで
最終的に売るか、バッグの中で眠ったままになってしまいます＾＾；

自分も買っては売りの繰り返しで
勿体無い事していますが

そのおかげで、今は自分の好きなメーカーでレンズを９割そろえています。
※自分はシャープな絵が好きなのでシグマです

tenkomamai009さんが今何を撮影したいのか
予算等書いてくだされば、先輩方からのアドバイスをいただけると思いますよ。

いいレンズはとにかく沢山あるので
一つ一つ自分の求めている物にあてはめて（予算もありますから）

良き１本が出てくると思います。

しんちゃんののすけさんがオススメのマクロレンズですが
これを使うとマジ写真にハマりますね。

見えなかった世界が見えてしまいます＾＾

最初に単焦点かマクロか望遠か決めてから
お値段とメーカーを決められるといいと思いますよね。

なので何を撮影したいか決めてから質問がいいと思いますよっ＾＾

書込番号：17833386

[tenkomamai009]

簡潔な質問で失礼しました(><)

メインは単焦点を使用しているのですが

人物風景で物足りなさを感じますね・・・

広角とかも使って見たいのですが、

勇気がでず・・・

人物撮りにオススメレンズ、単焦点以外を教えて頂きたいです!

予算は最低3万〜5万代くらいでお願いします!!

書込番号：17833408

[パクシのりた]

tenkomamai009さん
手持ちレンズは分かりましたが圧倒的に情報が足りないかと・・・

・現状が不満ですか？不満なら何がどう？不満ないけど質問ですか？
・今の手持ちレンズだとできないけど、やってみたいことがありますか？
・室内／屋外どっちメインですか？対応幅を広げたい？

ここらへんを明記して目的をちゃんとしないと。。。
ちゃんとした目的がない感じだと、薦める方も何も薦められないかと。
現状でイケちゃってるとお思いなら、なくていいわけだし。
逆に、気になるレンズはありますか？

書込番号：17833419

[okioma]

＞人物風景で物足りなさを感じますね・・・


う〜ん、すいません。これだけではどう答えればよいのか…

物足りないのは、焦点距離ですか？
それとも画ですか？
レンズの明るさとか？


広角は、広角になるほど使いかたが難しくなりますよ。

人物はポートレートを考えているのですかね？
単焦点の50�oでダメですかね？

書込番号：17833420

[花とオジ]

なら、望遠ズームは要りませんね。
５０ｍｍ単では、どんな部分が物足りませんか？。
標準ズームの広角側を使って見てはいかがでしょうか・・・
それで、何が足りないのか見えて来るかも・・・

書込番号：17833426

[fuku社長]

タムロン90mmマクロのVC付かな。

Nikon60mmマクロも良いようですが、中望遠の方が撮影の幅が広がると思いますな。

書込番号：17833431　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

現状のレンズで不満が出た時に追加するのが普通のやり方。その情報を書かないと誰も推奨できない。
所有欲満たしたいなら85f1.2Lかな

書込番号：17833435　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

人物撮り・・・
50mmが純正f/1.8Gなのかそれ以外か不明ですけど、
ボケ味？キレ？どのへんかしら。。。
あとはどういうところでどう撮るかでしょうか。
室内だったらもうちょっと広角の明るいレンズかしら。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000019618_K0000513138
屋外ならもうちょっと長手のものか
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10505512020_K0000048629_K0000328869_K0000281900_K0000417333_10503511532

書込番号：17833449

[αyamaneko]

＞人物風景で物足りなさを感じますね・・・

＞広角とかも使って見たいのですが、

標準ズームをもう少し多用されてみては？

それとも、望遠が欲しいのでしょうか？

でしたら、
キットのズームレンズ(キットばらしの新品)をオークションとかで
安く手に入らないかチェックされてみては？

不満内容が漠然としすぎて
どなたもお勧めしようがないような？
たとえ予算内で高価な物を買ったとしても、
満足できない可能性が高いと思います。

まずは、キットのズームと(キットの)望遠ズームで
いろんな焦点距離を使われてみて、
なにが不満かをはっきりさせるのがよろしいかと。

書込番号：17833455

[aki's-photo]

先輩方のご意見が続々と入ってきてますね。
この際、望遠は候補から外していいのではないでしょうか。

基本人物撮影で現在AF-S50mm f1.8Gでよろしいのでしょうか？
※自分もついこないだ購入しました。いいレンズですよね。

で何か物足りない。人物撮影の時、もっと寄れるとまた面白い写真が撮れるかもっ！
って勝手に考えたりして自分のオススメは『AF-S DX40mmマクロ』。

APS-Cなので35mm換算で60mmになりポートレートもいいかもっ
※集合写真よし！寄ってアップもよし＾＾そしてお手ごろ価格！

ナノクリ60mmや90mmまで行ってしまうとポートレートでは使いにくいかも。

現在の50mmに近い焦点距離でなおかつ寄る事も出来る40mmマクロ。どうでしょうか。

現ポートレートが多いなら、広角28mmとかは使いこなせないと出番無いですし
今の所考えなくていいのではないですかね。

書込番号：17833506

[たっぴょん]

標準18-55にプラスして50mm・・・自分の辿った道のりと同じです^^

ＡＰＳ−Ｃで５０ｍｍって、人物入れて背景もと思うと、ちょっと寄りすぎで使いずらいのでしょうか？

広角は面白いのですが、人物を真ん中にもってこないと歪みやすいのと、やっぱりヒトが小さく写ることが多いです。

トキナーの１２−２４をたまに使いますが、もう少し寄りが欲しいと思うので、新型の１２−２８はいかがでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000336322/

ズームもこのくらいあると、実用上は十分足りることがほとんどです。
http://kakaku.com/item/K0000554130/

コンデジ感覚で目いっぱい寄れる35mmマクロは、１本で気軽に何でも撮れるので便利で写りも良いです。
http://kakaku.com/item/10506011904/
※中古がお安いです。(20K〜）

望遠だと少し重いですが、こちらも買いやすいレンズです。
http://kakaku.com/item/K0000137844/

個人的には、少し望遠域を充実させてみてはいかがかと思います。
お花を撮るなら、マクロもあると便利です。

書込番号：17833511

[jm1omh]

tenkomamai009さん、こんにちは。

撮りたい写真のイメージを具体化するために、例えば、PHOTOHITOで
ポートレートなどをキーワードに皆さんの写真を探してみてはいかが
でしょうか? Exifでデータ等ありますので、欲しい焦点距離も判るかと
思います。(もしこんな感じというものがあれば、そこから皆さんの
アドバイスもより具体化できると思います。)

ご参考まで。

http://photohito.com/search/photo/?value=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&camera-maker=0&lenstype=0&mount=0&lens-maker=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&datepicker0=&range=0

書込番号：17833518

[たっぴょん]

スレ主さま
一か所間違いがあったので、訂正します。

＞トキナーの１２−２４をたまに使いますが、もう少し寄りが欲しいと思うので、新型の１２−２８はいかがでしょうか？
誤）http://kakaku.com/item/K0000336322/
↓
正）http://kakaku.com/item/K0000481342/

他の３本もそれぞれ性格が異なるので、ご検討してみてください。

書込番号：17833530

[@yacchi]

いままでも単焦点メインなら、３５ｍｍＦ１．８かなー。

ところで人物って？
ポートレートとか、子供とか、スナップ的な撮影とかで全部違うよ。

風景はレンズばっかに頼らず、円偏光（Ｃ−ＰＬ）フィルターと三脚があると、ずいぶんと撮影範囲が広がったりするけどね。

マクロっぽい撮影だって、クローズアップレンズである程度まかなえるし。クローズアップレンズ、そんなにバカにしたもんじゃないよ。

書込番号：17833577

[乙種第四類]

> 純正では無くても大丈夫です。

個人的に
シグマ　18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
が気になっています。

http://kakaku.com/item/K0000620117/#tab

良いと思いますけどねぇ。

書込番号：17833891

[パクシのりた]

とても難解で、みなさん困ってますね。。。
メインは50mm、多分純正f1.8Gと思われ、
それに物足りなさを感じている。人物風景。
予算は60000円未満。広角が使ってみたい。
よく見ると『単焦点以外』と書いてあったり。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=20&pdf_so=p1&pdf_pr=-60000&pdf_Spec301=-50
この中に、50mm f1.8Gを越えるものあるかしら。
画質（キレ）・ボケ味では勝てるモノはなさそう。
となると画角で勝負？18-55mmは持ってるわけで、
そうなると風景用？の超広角か
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=-16&pdf_so=p1&pdf_pr=-60000&
人物用の中望遠しかないわけで・・・
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=20&pdf_so=p1&pdf_pr=-60000&pdf_Spec301=50-
いずれにしても50mm f1.8Gの画質は凌駕しないのと、
別レンズに何を求めるのかが不明なのとから、
やっぱりオススメはないですね・・・

書込番号：17835444

[遮光器土偶]

　レンズの購入って、物欲を別にすると、今のレンズになにがしかの不満がある場合だと思うんです。

　例えば、もっと広角を使いたい。もっと望遠を使いたい。もっと明るいレンズが欲しい。・・・・

　申し訳ないですが、書き込まれた内容からはそういう欲求が伝わってきません。人物撮影にはあまり向かないかもしれませんが、逆転の発想ではないですが、タムロンの16-300使ってみます？

http://kakaku.com/item/K0000643471/

　Ｆ値や画質はともかく、今お持ちのレンズよりは広角から始まって望遠まで一本でカバーしますから、画角と言う面からいえば、通常の撮影ならこれ一本でカバーできますし、さらに何が必要か分かりやすいかも・・・・

書込番号：17835708

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

tenkomamai009さん
AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8
AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4
ちょっと予算オーバーかな？！

書込番号：17835985

[aki's-photo]

tenkomamai009さん、皆さんおはようございます＾＾

スレ主さんは現在推測ですが、AF-S50mm f1.8Gをお使いで（とてもいいレンズ使いやすいし）
キットレンズの18-55mmは50mmの単焦点があるから使っていない。

望遠は今の所必要が無い。

主に人物と風景撮影がメイン。

でいつも50mmの単焦点で同じような写真になってしまって最近ちょっと違った感じで
撮影したい。

広角も興味があるが、買ったはいいが使う機会が頻繁にあるのか・・？

なので結局レンズを追加したがいつもの50mmになって変わらない。

てな感じではないですかね・・・勝手に想像してますが＾＾；

で単焦点以外がいいとなると、Sigum 17-70mm DC MACRO OS HSM
https://www.sigma-photo.co.jp/lens/standard/17_70_28_4_C013/
なんていかがですか。

Sigmaの新ラインContemporaryです。光学系も最新ですし
35mm換算で25.5mmから105mmと常用域をカバー。
その他、最大倍率1:2.8のマクロ並みの撮影が可能なことです。

自分もSigmaの新ラインContemporaryで運動会用に旧Sigma18-200mmから
新18-200mmMACROに変えましたが、現在発売中の18-200mmの中ではトップクラスではないかと思います。

ですからSigma新ラインContemporary17-70mm DC MACROだとさらにシャープで
良い絵を出してくれると思います。

キタムラのＡランク品もあります。
http://www.net-chuko.com/buy/detail.do?ac=2243590067062

値段も35000円以内でおつりがきます。
自分はいつもレンズはキタムラ中古Ａ〜ＡＢランクで購入。
※新品も購入しますが殆ど中古です。

Ａランク品ならほぼ未使用かアウトレット未使用品ですので
スレ、傷も無く安心です。（キタムラ保障は６ヶ月付きます）
全部揃っている品もあるので、保証書も未記入なら１年使えるでしょう。

自分も今気になるレンズの１つです。

単焦点以外で広角も使えてマクロもこれ１本でいけますね。
テレ側70mmなので３５mm換算105mmになります。おまけにコンパクト。
追加したが使わないレンズになる可能性は低く、常用レンズになると思います。

こんなレンズもありますよっ＾＾

書込番号：17836231

[aki's-photo]

tenkomamai009さん、Ｇｏｏｄアンサーありがとうございます。

Sigmaのオススメレンズを書いている間にお決まりになりましたか＾＾
ホンと色々レンズがありすぎて自分はあれが欲しい、これが欲しいで
いつも買っては売りで後悔ばかりしてますが＾＾；

人に勧めるなら安くて少しでも良い物を、そして楽しめる！
ここが特に重要ですよね。

純正だと40mmマクロで、SigmaだとSigma新ラインContemporary17-70mm DC MACRO
ですね。

自分が買うなら間違いなくSigma新ラインContemporary17-70mm DC MACRO
ですね。

今でもキタムラ中古の購入ボタン押したい気分です。
良いフォトライフを＾＾

書込番号：17836258

下取りについて

[星ナビ]

皆さん、こんにちは

この機種を使って３年なります。軽くてどこでも持ち歩けるのが良いのですが、最近中古でD7000を手に入れ使う頻度が少なくなってきているので、この際買い取ってもらおうと思っています。キタムラで購入したので査定に近い内に行くつもりなのですが、金額的にはいくら位をめどに考えればよいでしょうか。

またレンズも価格によっては残し、ボディだけ売ったほうが良いのか。いろいろと迷っています。また、肝心の使用頻度の目安のシャッターの回数さえもどこを見ればよいのかわからない、いまだに初心者なのですが合わせてお教えください。

書込番号：17462566

[opaque]

普通に売ってもあまりメリットもなさそうな気がします。
何かを買うときの下取り用にサブとして使われたらどうでしょう。

書込番号：17462598　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは

極一般的なカメラの査定は、びっくりするぐらい安いかと思います。
高く処分する方法としてヤフオクなどどうでしょう？
現物写真がきれいに撮れたら結構高い金額になるかと思います。
それに取説や付属品、元箱があれば尚更かと。
シャッター回数は調べるソフトがありますので、検索してみてください。

書込番号：17462634

[なかなかの田舎者]

星ナビさんこんばんは。

キタムラネットショップの中古買取り査定ではＤ３１００ ２００ｍｍダブルズームキットで、

下取限度額
２１０００〜２８０００円
買取限度額
１８９００〜２５２００円

ですね。（思っていたより高い！）
ダブルズームの１８−５５ｍｍ ＶＲと５５−２００ｍｍ ＶＲは広角端なら絞り開放から、望遠端は１段絞ってＦ８で十分に実用になりますが、Ｄ７０００で使用しているレンズと用途が被るようでしたら売却するのも良いでしょう。
そんな訳で、Ｄ７０００で使用しているレンズを教えてくれると回答しやすくなりますがどうでしょう？

書込番号：17462651

[sweet-d]

http://www.net-chuko.com/sell/quick-item-list.do?kind=1&maker=0085&details=1&goodsname=d3100&ob=&lc=&quick=quick-&x=100&y=27
↑
カメラのキタムラ無料オンライン査定はコチラです。

http://homepage3.nifty.com/kamisaka/JpegAnalyzer/
↑
総レリーズ数の確認は、このソフトを使用します。

書込番号：17462670

[kyonki]

キタムラは見た目重視ですから、ピカピカに磨いて持っていくと良いです。

書込番号：17462696

[星ナビ]

皆さん返信いただきありがとうございます。

使用レンズはシグマの17-50mm F2.8 EX DC OS HSM とTAMRON 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD B008 を使用しています。
撮影対象は基本何でも撮りますが、レンズキットは標準は今まで使っていましたが、望遠は使う頻度があまりありませんでした。

ヤフオクの出品も考えましたが、箱等がそろっていないので残念ながら見送っています。買い取りがあまりにも安ければそのままにしておくつもりです。

ただ、日進月歩で技術は進歩していますので、使用頻度が少なくなったので本体だけでも売ったほうが良いのではないかと思い立ち、キットレンズと合わせて売ったほうが売りやすいのかなと思ったのです。

書込番号：17462795

[六甲のおいしい酒]

こんばんは^ ^

D3100ボディのみですと、ヤフオクで約18000円くらいが相場でしょうか…？

キタムラさんですと15000円くらいかな（≧∇≦）

この金額が高いか安いかはスレ主さん次第ですが、D7000のサブとして残しておくのもありかも^ ^

もし売るとすれば、何か欲しいレンズが出てきた時の方がいいかと思いますよ。

書込番号：17462821　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

例えばですが、使用頻度も無く、置く場所がないから処分。例え数千円でもいいから現金化したいなら、売っても良いと思います。
数千円程度なら売るのがもったいない！それなら友人にあげる、又は格安で譲る。

僕なら、サブ機として普段は使わないが、メインが故障した際に使う、又はメインと焦点距離の異なるレンズを着け２台体制で写真を撮りに行く
そんな選択肢でとりあえず置いておきます。

書込番号：17462822

[okioma]

考えかたは、人それぞれですが、

私なら、2台体制とか、
万が一のことを考えて
ボディは残して置きますね。

レンズは、純正のレンズ1本は残して置くべきで、
55-200と18-270の画とかAFで差が感じなければ
55-200は処分しても良いかと思います。

書込番号：17462837

[なかなかの田舎者]

星ナビさん、使用レンズの記載ありがとうございます。

なるほど、シグマ １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＯＳとタムロン １８−２７０ｍｍ ＶＣ ＰＺＤですか。標準も望遠（高倍率ズーム）も悪くないですね。

僕ならダブルズームキットで売ってしまってから、純正のＤＸ ４０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇを買います。
これでマクロ撮影が出来るようになり、不具合確認用の純正１本所持もクリア。どうでしょう？
ピンズレ確認用にボディが２台あるとレンズ側かボディ側の切り分けがしやすいんですが、現在メインで使用している２本で問題ないならボディは大丈夫そうですし、使わないＤ３１００には次のステージで頑張ってもらいましょう。
ＤＸ ４０ｍｍ マイクロには魅力を感じないなら１８−５５ｍｍ ＶＲは残して売却、次の純正レンズ購入時に１８−５５ｍｍ ＶＲ下取りが妥当でしょうか。

書込番号：17462895

[御用だ]

星ナビさん、こんにちは。
僕はD3100の18-55キットですが、正月にキタムラさんに買い取って貰いました。1万5千円だったかなあ。
個人的な感想ですが、ヤフオクでカメラの出品も過去に何度かしましたけど、売値はヤフオクの方が高くなる可能性がありますね。しかし、それらを考慮しても、出品にかかる手間、荷造りの手間などを考えると、キタムラさんに買って貰って正解だったな、と思ってます。

書込番号：17462923

[ナイトハルト・ミュラー]

近所にソフマップがあれば、概ねキタムラより高く買い取ってくれるのではないかと思われます。
箱無しでも減額対象になりませんし。

http://www.sofmap.com/spkaitori/kaitori_detail/exec/_/tid=SPHD/-/sku=B01751154/-/pc=5004149/-/RURL=http%3a%2f%2fwww.sofmap.com%2fspkaitori%2fsearch%2fresult.aspx%3ftid%3dSPHS%26dispcnt%3d%26pno%3d%26order_by%3d%26KWD%3dD3100

書込番号：17463011

[じじかめ]

ソフマップの買取上限は26500円のようです。

書込番号：17463190

[里いも]

新品が37000円からありますので（ヤフオク）、1万落ちは買ってすぐの商品でしょう。

書込番号：17463265

[チュードルっ子]

星ナビさん、こんばんは。

自分は昨年１１月にD7100にアップグレードする為に
D3100WZを下取りに（カメラのキタムラさんで）

箱ありその他揃えて店に持っていったつもりが
ケーブルを入れ忘れマイナス査定(；´Д｀)

ボデーも傷や擦れは無く良好な状態でしたが
よく使用していた55-200ｍｍのズームリングのゴムが白くなっていて（これもマイナス査定）

確か下取り価格は28500円ほどだったと思います。

その後D3100は店頭に並び売値が確か３万後半ABランクで出ていましたが
すぐに売れてなくなっていました。

自分はやはり下取りに出したことを後悔しています。
カメラの楽しさを始めて教えてくれたカメラでもあります。

新たにD3100のボデーを買おうと思いましたが
程度の良い物ですと中々のお値段。

色々と見ている時にD50（良品）と出会い購入しました。
次はD3100の良品を探して購入しようと計画中です。

D3100はとても使いやすいカメラですし中々の性能（絵的にD7000と変わらない）

サブ機として手元に置いておく方がいいのではないでしょうか。

書込番号：17463708

[うさらネット]

シャッタ数は
・Photo Me
・Opanda Exif
といったツールで確認可能。Jpeg Analyzerは、D3000/D3100では使えません。

レンズはクモリの指摘（テレ側でジーコジーコしやすくなる）を受けると評価が下がります。
VR55-200mmで経験しています。

レンズ処分で、超広角レンズ購入、サブに使う事をお奨めしますがいかがでしょう。

書込番号：17465307

[星ナビ]

皆様　その節はいろいろとご意見いただきありがとうございました。

結局、2台体制でいくことにしました。ここで、ご意見いただき、いろいろな考え方があるなあと感心しきりでした。
レンズは、とりあえずそのままにしてありますが、マクロのレンズも欲しいのでその際は、売却を検討します。

かなり時間がたってからで、申し訳ないのですがグッドアンサーを3名の方につけさせていただきました。他の方々の意見も参考にさせていただきました。

どうもありがとうございました。

書込番号：17801359

SDカード蓋破損

[安主]

カバンの中に入れていたら勝手に蓋が開きポッキリ折れてしまいました。
この蓋だけ通販などで買うことが出来ますか？

国外在住ですが、日本へ出張するので通販で買えればホテルに届けます。
慌ただしいので、ニコンショップや大型家電店に行くのは不可能です。
なくても写真は撮れますが、ホールドし難いですね、、、。

書込番号：17730639

[もとラボマン ２]

安主さん　こんにちは

分解が難しい部分だと思いますので　部品だけの購入難しいと思います。

書込番号：17730705

[t0201]

通販で売っているのでしょうか？
どなたかにお願いして、ニコンで注文して受け取るのが一番だと思います。
納期に時間がかかるかもしれないので、早めに動いた方が良いです。
メールで機種名とシリアル番号を先方に伝えておくとスムーズだと思います。

大切な場所なので、現状で使うのはさけた方が良いです。

書込番号：17730709

[うちの4姉妹]

難しいと思いますよ
修理扱いになると思うので
やはり、サービス等に相談されるのが
一番だと思います

書込番号：17730712　スマートフォンサイトからの書き込み

[opaque]

こんなページもあるので、部品単位では販売してくれないのではないでしょうか。
http://chinaart.blog.so-net.ne.jp/2012-07-15

他の修理業者（名前は忘れた。確かキタムラに出すとそこへ行く）ならどうかというところでしょう。

信用するかどうかはあなた次第ですが、通販探してみました。
http://japanese.alibaba.com/product-gs/original-new-sd-memory-card-chamber-door-cover-for-nikon-d3100-camera-1530019436.html

書込番号：17730725

[Customer-ID:u1nje3ra]

自分で直せそうだから、部品単体で売ってくれないか、という話は良く聞きますが、
もともとユーザーが交換可能な作りの部分以外は売っていないほうが普通です。
　
「転売」
　
の問題を回避できないからです。

書込番号：17730757

[opaque]

ebayでも売ってますね。
http://www.ebay.com/itm/Nikon-D3100-SD-Card-Chamber-Door-Cover-GENUINE-PART-OEM-/370753192095

書込番号：17730768

[Customer-ID:u1nje3ra]

「Cover GENUINE PART 【OEM】」とあるように、いわゆる複写品と思いますので、適合に注意してください。
純正に比べ、微妙にかたちが合わない、という可能性もあります。

書込番号：17730827

[じじかめ]

無理をせず、サービスセンターにお願いするのがいいと思います。

書込番号：17730839

[fuku社長]

事前にNikonに相談、対応できるかを確認してみてはどうでしょう。
分解無しで簡単に交換できるなら部品を準備してもらい、窓口対応できるかを確認した方が良いと思いますな。

書込番号：17730908　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

時々使うところですが、取扱あるようです
http://www.procamerarepair.com/NIKON-D3100-SD-CARD-COVER_p_1301.html
（現在Out of stockですが、アテにならないのでメールで聞いた方早いです）
かなり割高になりますが、部品だけ購入できます。
送料はStandard Int'lで日本まで6USDくらいです（ものによりますが、小物はそんなんです）

純正部品はほぼ揃うようで、Webにない部品もメールで問い合わせると調べて折り返し
価格や送料教えてくれますよ

ちなみにちゃんとした正規の純正部品屋さんです
アメリカらしく対応は非常に遅いですが（笑）
これまで届かなかったことは一度もないですから、信頼はできると思います

ただ、見た感じ前後カバー外さないと交換できそうにないので
自信がないならニコンに出すのが一番だと思います

書込番号：17730980

[guu_cyoki_paa]

ニコンさんに相談してみたら？
自分で交換できるならば、パーツ送ってもらったらいいよ。
たぶんパーツ代200円ぐらいだとおもうけど？　　( ^ - ^ )ゝ

書込番号：17731292

[安主]

みなさん、一晩で回答沢山ありがとうございます。
修理対応が普通と思うのですが、フランスにいながらフランス語で店員と細かい対応を話すがの難しくて、、、。
それに、フランスはあらゆる技術料が高いのです。
通販にチャレンジしてみたいですけど、確かによく見ると外すの大変そうですね。

書込番号：17731788

[オミナリオ]

サービスマニュアル見つけたので確認してみましたが
やはりリアカバー外す必要がありました。

ただリアカバーだけなら難易度としてはさほど高くないので
（というか本体分解するならグリップの次、2番目に外すパーツ
でほんとの手始めの部分です）、器用な方なら自分でできない事は
ないと思います。自己責任ですが、、、

コンデンサ感電だけ気を付けてくださいね
激しい筋収縮を伴うので、ボディ放り投げる場合あります
経験者は語る、、、（笑）

書込番号：17732248

前回自転車の写真でアドバイスを頂いたものです。

[赤いリュック]

こんにちは。
前回、自転車の写真でアドバイスを頂いたものです。

先ほど、サイクリングにいった時に写真を撮りました。
指摘を受けてから少し勉強したのですが、やはりまだ自信は持てません…。

どうすればもっと良くなるでしょうか(T_T)

書込番号：17684423

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞どうすればもっと良くなるでしょうか(T_T)

前回のスレには参加していなかったのですが、お写真を拝見させてもらった所、特に悪い所は無いと思います。

バックの背景も適度にボケて、感度も低めですし、シャッタースピードもそこそこありますし、絞りもＦ5,6であればいいのではないでしょうか。

できましたら、絞りをもう少し絞って、自転車全体にピントが合うように持っていってもいいと思います。
絞りを絞ると、シャッタースピードが落ち、ブレ易くなるので、５０ミリのレンズですと、１/１００以上のシャッタースピードがあれば大丈夫だと思うので、そのシャッタースピードを見ながら、絞りを絞られたら如何でしょうか。

書込番号：17684487

[娘にメロメロのお父さん]

素敵な自転車ですね。
ピカピカですね。大切にされているんですね。

きれいに撮れていると思いますよ。
自信が持てないのはどういうところでしょうか？
どう表現したいかが決まっていないように思います。
誰かが素敵っていうのを求めたい気持ちもあると思いますが、
写真を見る人にどのように見せたいかも大事だと思いますよ。

前回と同じ構図なので、構図を変えてみるのも良いと思います。
下からや上から、寄ってみたり引いてみたり、写真の右下にちょこんと
自転車を入れてみたりサドルをアップでメインで撮ってみたり、前から
後ろからなどなど色々試してみてはいかがでしょうか？

書込番号：17684525

[AGAIN !!]

今回は設定云々よりも、個人的には、背景がごちゃごちゃしすぎだと思います。
自転車自体を前面に入れるのではなく、自転車の背後は比較的単色・単純なものにして、重ならないように
風景の特長あるものをいれたら如何でしょうか？？

書込番号：17684526

[飛竜@]

今回の写真で感じるのは背景と自転車のどちらがメインなのかハッキリしていないと感じます。

大胆にパーツを切り取った構図など、遊び心で試してみて下さい。
絞りも開けたり、絞ってみたり。

自転車がメインなら望遠レンズを使ってみても良いかもしれません。
風景がメインなら自転車の場所や大きさを工夫すれば良いと思います。
構図って難しいですね(^_^;)

自転車の雑誌やカタログを参考に色々模索してみて下さい。

書込番号：17684577　スマートフォンサイトからの書き込み

[opaque]

前回とはかなり違う条件ですよね。
良く撮れていると思いますが、他の方がおっしゃっているとおり背景がちょっとうるさいような気がします。
せっかくの自転車なので、人の少ない時を狙った方が良かったかもしれません。

書込番号：17684584

[ＭｉＥＶ]

Carbonでもないし、Dura-Aceでもないし、色はいいですね。

書込番号：17684592

[写真は光]

今晩は。
駄作ですが・・。

自転車が引き立つ雰囲気を作り撮るとカッコイイかと思います。

書込番号：17684597

[20-40F2.0]

もうやっていたら、関係ないですけど。

もし、JPG撮りなら最低限、ピクチャーコントロールは自分の好みの設定を見つけだしてカスタマイズしておいた方が良いと思います。デフォルト設定に固執して撮る意味は全くありませんから。

後、露出補正やブラケット撮影で明るさを変えて撮っても、写真の雰囲気は結構変わりますよ。これもカメラの露出が1番の正解というわけではありませんからね。

この2点だけでも、かなり変化はありますよ。

書込番号：17684773　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

Dura-Ace→XTR

書込番号：17684776

[パクシのりた]

赤いリュックさん

お写真見る限り、当初の懸念は払拭されましたね。D3100、快調なようでよかったです。
前回のは、構図はそれほど悪くなく、露出の基本設定が問題になってましたね。
しかしその構図も、自転車のみを強調するには鮮明さを欠く大きさだったり、
木洩れ日が当たって森の中にいるよ、という雰囲気を伝える描写ではなかったりで、
撮れはしたけど面白くはない写真になっちゃった感じでしょうか。

今回は自転車をほぼ目一杯に撮り、細かいところまでとてもキレイに写っていますが、
この一枚で訴えるものが、少し拡散してしまってるかもしれません。
自分でももっと良くなると感じているようで、それがサッとできるようになりたいですよね。
自転車を主体として撮るなら、むしろ背景は単一色の壁などの方がよかったと思います。
サイクリングに行った、という切り取りなら、自転車を隅に置いて風景と共に撮ったりなど、
うまく溶け込ませたショットも撮るとよかったですね。
同じ場所でも、個別のモノを撮るのか、風景を撮るのか、雰囲気を撮るのかで
切り取り方は全然変わると思いますので、
気が回る範囲で構いませんから、そうやってちょっとずつテーマをずらして、
数カット撮影してみるというくせをつけるといいと思います。
さらにその各々で、微妙に構図や設定を変えて数カットずつ。
僕なら多分、自転車全体を大きく／小さく入れたり一部を入れつつ背景とのマッチングで
十枚は余裕で撮ってしまうと思います。
高価なフィルムではなく、ほぼタダのデジタルデータで、そのためのデジカメです。
ガンガン行きましょうよ！！

書込番号：17684797

[餃子定食]

背景の選び方ともっとローアングルから撮影すると良いと思いますよ

出来れば最低でも地面が写る割合をタイヤの1/3程度のところまで下げたいですね
フレーミングのほぼ中央まで地面が写っているのが違和感を感じている部分だと思いますよ

カメラを地面スレスレから撮影するのがコツです

書込番号：17684841

[パクシのりた]

餃子定食さん
それ僕も感じました。可能ならタイヤ接地面と歩行者の足下が同じになるくらい低く(無理かｗ)。
バリアングルないから、そこまでしようとするととても苦しい体勢でしょうがｗ
もう少し左前のローアングルから、前輪を大きく撮って立体感出してもよさそうですよね。

書込番号：17684852

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

ニコンカレッジに通われるかＮＰＯ法人フォト カルチャー倶楽部の通信添削等でプロに指導して貰っては？

書込番号：17684854

[あふろべなと〜る]

画像お借りしました♪

たとえばですが

基本的にメカは寒色系のほうがいい場合がおおいと思うのでＷＢの調整
うす曇で眠い絵になっているのでトーンカーブでコントラストつけて
かるくアンシャープマスクかけてみました

これだけでもだいぶ印象変わると思います♪

書込番号：17684884

[うちの4姉妹]

自転車がアップ過ぎる気が・・・

自転車を写したいって気持ちが勝ちすぎて
構図的には、単調なものに。。。

もう少し『間』を空けて。。。
普通は被写体の前側を空ける感じ
なのでこの場合、自転車は右下に配した方が良いと思う
そして対角の左上方向に副題としての見せたい風景のメインを
配する感じが良いかな(｡-_-｡)

また逆にパーツのアップでも良いし
違う角度からも押さえておくといいかもp(^-^)q

な〜んてネＯ(≧▽≦)Ｏ

良い写真の条件として
主題（この場合自転車）と
副題（まあ大抵背景）のバランス・・・
なので、間が大事になってきまっす(^^ゞ

書込番号：17684979

[GALLA]

綺麗に撮れていますが、これでは自転車がある中途半端な浅草寺の写真になってしまいます。

自転車の写真にするには背景の整理が必要です。
背景に浅草寺のような景物を入れたい場合はこんな工夫はいかがでしょうか。

１．背景をもっとぼかす。
　　なんだか判らないほどぼかすか、形がぼんやりわかる程度にぼかすかはお好みで
２．自転車が明るく、背景が暗い場所・角度・時間を選ぶ。
　　写真は人間の目より明暗に敏感なので、少しくらい程度でもけっこう差が出ます。

その上、カメラ位置を低くするのも効果があると思います。

書込番号：17684991

[じじかめ]

もう少し離れて撮ってみるとか・・・

書込番号：17685142

[今から仕事]

たくさん撮影して、たくさん失敗して、その中から、技術を
身に付けていくしかありません。

例えば、、自転車を斜めに前から、撮影するとかです。
色々構図を変えてみるのが良いと思います。

書込番号：17685177

[ブラックモンスター]

>どうすればもっと良くなるでしょうか(T_T)
ピントは前回のお写真より来ていると思います。
設定に関しては良いのではないでしょうか。

構図ですが、自転車が主題であれば背景を気にされると良いと思います。
ちょっとうるさい背景ですね。
スタンドがあるので背景を遠くしたのは良いと思います。
ツーリングに行ってきたことを主題とするならば自転車を大きく写しすぎです。

あと前回も書きましたが自転車は右向きに撮る方がいいです。
ペダル・チェーンの位置も気にされ、自転車の進行方向にスペースを設けるとかっこ良くなります。

書込番号：17685204

[春菊天]

前輪のタイヤ下の石ころは気になるところですね

書込番号：17685303

[ネオパン400]

路上に駐めてあった自転車

赤いリュックさん

私も結構いいと思います。
あと、今拝見しましたが前のスレッドの、林の中の写真も好きです。

どうすれば良くなるかと言うのは、露出の設定の事でしょうか?
なんだか話が写真全般の事になってきましたが、でも、皆様の書き込みは読んでいると勉強になるとも思いました。

しかし、もし広告のような写真を撮りたいとお考えでしたら、少なくともサイクリング中は止めた方が良いと思います。
私の写真の先生が広告畑の方なのですが、あそこはそれはもう、あともうちょっとの為に物凄く時間をかけて調整をする世界だそうで、
もう引退されて随分なのですがいまだに夜中に悪夢を見て目が覚めるのだそうです。
(今は大抵予算の関係でそこまでは時間はかけないそうですけど)

そんな撮り方をしていたらサイクリングは楽しめません。

書込番号：17685357

[もとラボマン ２]

赤いリュックさん こんにちは

前回は　カメラ自体の画質に対しての問題が　メインでしたが　今回はフレミングに対してでしょうか？

フレミングでしたら　ただ単に自転車写すだけではなく　背景や背景と自転車のバランス　画面の中の自転車の位置など考えながら　撮影するのが良いと思います。

でも　画質的な問題でしたら　撮影後シャープネス少しかけ　コントラストも少し上げるだけでも　シャープ感変わると思います。

写真お借りして　シャープネス　コントラスト変えてみましたが　少しは　イメージ変わって見えますでしょうか？

書込番号：17685362

[JO-AKKUN]

基本に忠実に撮影しようと努力されていますので、その心意気は宜しいかと思います。
シンプルな構図で撮影するのは、奇を衒ったショットより難しい物です。
殊更、基本から外れるヒューマンエラーは、目立ちやすくなりますから、画角の隅々まで神経を配らなければなりません。
ただ、問題意識をお持ちのようですから、経験を重ねれば、スキルアップは早いと思います。
私見ではありますが、セオリー通り撮影出来なければ、応用も出来ませんので、悪い方向性ではありません。
ノイズも聞こえてくるかと思いますが、この道を進まれる方が宜しいかと思います。

さて、この画像の一番の「美しくない問題点」は、何人かの方がご指摘されていますが、背景の処理です。
地面と言うシンプルな背景と、門の複雑な背景が、自転車を 2 つに分断してしまっています。
愚生ならズルをしてローアングルにしちゃうところですが、それを敢えて水平に拘ったとするのなら、評価の対象だと思います。
主役は自転車ですからね。
で。地面の明るさと、門の明るさが違っていますから、強烈に分断されてしまっています。

門の朱塗りと、自転車の塗色は面白いコントラストを生み出すはずですから、自転車を置く位置を変えて、背景を朱塗りが占めるようにしたら、良かったのだと思います。

えと。曇り空ですよね。太陽が当たっていないと、何をやってもダメなので、愚生なら撮影しないで帰ってきてしまいます。。。

えとと。。。クランク短くないですか？足が疲れませんか？

「立ち漕ぎ」は最後の手段ですよね。基本に忠実に、ケイデンスを 10 くらい上げるつもりで、撮影も頑張って下さい。

お邪魔しました。

書込番号：17685484

[てんでんこ]

むっちゃ違和感のある写真です。
神社の境内で、自転車ショーをやってるみたい……

何が撮りたい（表現したい）のかな？
それは、たぶん、愛車でそこへ出かけたときの情景でしょうね。

それには、自転車のディティールはそんなに必要かな？
背景の神社の柱が同系色で強い直線であるため、自転車のフレームなどとこちゃごちゃになって見づらくありません？
それにしても、カタログではあるまいし、常識的には真横から撮らないでしょう。
これが自転車じゃなくて人ならまだし、とも思います。

「中途半端」ってい発言がありますが、神社か自転車か、どっちか一方に比重をおくべきでしょうね。比重をおくほうほうはいろいろありますけど、今のスレ主さんの段階では、構図の中でのそれぞれの「面積比」としていいと思います。

誰でもはじめは初心者。その気になって撮り続ければ上手になるでしょう。そういう意味で、はじめの１枚としては「傑作」といえるかもしれません。

書込番号：17685494

[うさらネット]

浅草寺宝蔵門右手ですかね〜。良くま〜、人の切れ目を狙えた我慢の写真かと思います。
日曜日の午後だと、ぞろぞろ居ますから。
後ろ、もう少しぼかしたいところでしょうが、この自転車で浅草寺行ってきたよ的、日記代わりなら良いと思いますよ。

小舟町大提灯が見えませんが？

書込番号：17685704

[フィルムチルドレン]

時期外れですが	これも桜・・	コンデジですが

前回は条件が整っていなかったですね。今回は悪くないのでは？


自転車の配置に関しては真横から撮っているので商品的な構図に見えます。
しかし、サイクリングですから立ち寄った名所（？）などをメインに考えてはいかがでしょう。

サイクリングでしたら自転車の一部だけを入れてみるのも面白いでしょう。

レンズが単焦点ですから遊びにくいです。標準ズームなどお持ちなら持ち出してみては？

書込番号：17685717

[そやねん]

タイトル『待つ輪』だったら良いんじゃないでしょうか。

書込番号：17685876

[パクシのりた]

主題は自転車？葉っぱ？つる？

機種違いですけどこんな切り取りはどうでしょう？

書込番号：17685879

[あふろべなと〜る]

ちなみに勘違いしてる人が多いけど光の質的には晴れの日は最悪ですよ
被写体と撮り方がすごく限定されます

曇りの日や日陰は光の質がすごくいい
コントラストは出ないけどレタッチなりで調整できるし
コントラストが弱いて事は逆に言えば白とびも黒つぶれもしにくい質の高いデータになるって事です

ポートレイトで直射日光が少数なのはこのためです

書込番号：17686163　スマートフォンサイトからの書き込み

[大場佳那子]

背景と被写体のバランスを色々試すといいよ。
今回のは何を見せたいのかがさっぱりわからない。

自転車の高さのほぼ真ん中へんを地面と建物の境目が横切るのが煩わしいし、てんでんこちゃんの指摘の通り、被写体と背景の色が似ているのもよろしくない。
自転車を見せたいのなら、赤い門をもっと遠くにして更に朱塗りが自転車とまる被りしない場所とカメラアングルを探す。
その為には、これまでにも重鎮達がアドバイスされているように、ローアングルというのも一つの方法。

訪れた「場所」を強調したいのなら、自転車を小さく画角の端に、建造物や周りの景色をを判り易く取り入れる。

自転車はフレームとホイールから向こうの景色が丸見えだから、余計な物を隠してスッキリと見せるのは難しいけど、逆に見せ方の遊びの幅が広がって面白いよね。
フレームインフレームも可能だし、クローズアップで機械っぽさを強調してもいい。

とりあえず、自転車専門誌の写真を真似るのも有りだと思うよ。
↓こんなのとか。
http://www.cyclesports.jp

それから、自転車の顔は右側だから、右側を見せつつ決まる構図を探すようにするのもポイントかも。
何が何でも毎回必ず右を見せなければならないという決まりはないから、物語性とか表現の仕方次第で左側でも全然構わないよ。

書込番号：17686244

[JO-AKKUN]

言葉足らずがありましたので、追加でスミマセン。

まず、自転車主役ね。
個人的にも好みのデザインで、乗りやすそうなフレームです。
クランクの短さは目をつむっちゃうとして、乗り手の体格が見えてくる、手入れの行き届いた自転車ですね。
自転車は無機質ですが、乗り手の愛情が入ってきます。
カタログなどに掲載されている画像では、デフォルトのセッティングで、愛情の「あ」の字も感じられません。
そんな画像にはなっていませんから、安心して宜しいかと思います。
と、言うワケで、これらが伝わってくる良いショットだと思いますよ。

次に背景についてですが、多くの方は浅草寺を活かした方が良いという意見のようですが、愚生は逆に殺しちゃった方が贅沢で面白いと思います。
例えれば、キャビアの上にステーキが乗っているような状況ですよね。
ただ、自転車に関心のない人にとっては、キャビアの上にイワシのソテーが乗っている状況かもしれません。
で、イワシよりキャビアをもっと食べたいってぇ思っちゃう。
メインはイワシですから、敢えて、キャビアは添え物として、一口だけ食べて、後は残しちゃう。。。みたいな（変な例えになった）

ま。自転車のパーツ切り取りショットが是なら、浅草寺のパーツ切り取りショットもアリってぇ事です。
背景の範囲をもっと狭くして、、、例えば、朱塗りの柱とか風神雷神の緑の縦の板だけにしちゃって、分かる人には分かる、、、浅草寺を「感じる程度」ってぇくらいが面白いと思います。
で、自転車のラインが横方向で、柱などが縦方向ですから、被写体が浮き立って来る可能性もあります。

これね、同じ切り口で、東京駅とか、タワー、都庁など、ついつい普通の人が全体をフレームに収めちゃう場所で撮影しまくって、これを並べて展示すると、面白い作品になるンじゃないかしら。

言葉で表現するのは難しいのですが、伝わると嬉しいです。失礼しました。

書込番号：17686554

[400R]

・白い土手の上にある自転車って、いい感じです。　土手の下の河原で野球をやっている子供達も楽しそうです。

・白い砂浜にピンクの自転車って、いい感じです。　ビーチボールで遊ぶビキニのおねいさん達も輝いてますね。

・公園の前で夕陽を浴びている自転車って、いい感じです。　ブランコをお母さんに押してもらっている子供の笑顔も最高ですね。


　背景の景色はどんどん変わって行っても、この自転車だけはずっとここにある。

この自転車はそういう装置に見えました。
今後も是非、サイクリングに行った時にはこの同じ構図で撮って、シリーズ化してください。

（JO-AKKUNさんと少し被ってるでしょうか？）


＞どうすればもっと良くなるでしょうか(T_T)

　写りはきれいですし、何が良いのか悪いのか分からなければ、いろんなパターンを撮ってみて、その写真を見比べてみて優劣を付ければ、ご自分の好みが分かるのじゃないでしょうか？
その次には、その良かった写真を好みの基準にして撮れると思います。
趣味であれば、技術は別にして、良いも悪いも自分の好みが基準（スタート）だと思います。

　技術的に、ちゃんとした（収まりの良い）構図にするのは、すでに多くのアドバイスを戴いておられますので、かなり勉強になると思います。

書込番号：17686885

[Ramone2]

＞どうすればもっと良くなるでしょうか(T_T)

先ずは自分自分が『コレいいよなぁ』と
感じることが表現の初めの一歩かと^ ^

そこから掘り下げて
『いいと感じた部分をもっと強調するにはどうする？』
とか
『他人に伝えるにはどうする？』
といったような順で
具体的な表現方法を考えていけば良いかと思います。

具体的な方法から入ると
技術が身に付いたとしても
そのうち自分は何をしたいかわかんなくなってくると思います。

書込番号：17687024　スマートフォンサイトからの書き込み

[PAMdirac]

自転車をメインに	自転車は右から	阿蘇にて	紅葉が主題

赤いリュックさん、はじめまして。
自転車と聞いて、書き込みたくなったサイクリング歴約40年のオヤジです。写真はサイクリングの記録のためにフィルム一眼を35年ほど前に始めましたが、向上心に欠けるのかヘタクソのままです。

他の方からも既にご意見が出ていますので重複するかもしれません。
まず、自転車をメインにして横から撮る場合は、できるだけ右側から撮るようにします。チェーンホイール（前の大きなギヤ）は目立つパーツです。タイヤのラベルもこちらを向くように作られているものもあるくらいです。その場合、見えている右ペダルは下に来るようにします。左側のクランクがフレーム（シートチューブ）に隠れるのが理想的です。この構図だとスタンドも目立たず、スッキリします。

今回あげられた写真についていえば、自転車を撮りたいのなら背景がもっと整理された場所を選ぶでしょうし、場所がどこかわかるよう記録したいのならもう少し引いた構図にします。この構図で撮りたいのなら、絞りを開いて背景をもっとボカすでしょう。

参考に風景をいれた写真をあげます。何れも広い範囲でピントを合わせたかったので絞っています。１、２枚目は自転車をメインにしています。気づかれるかもしれませんが、広角で撮る場合ホイールが画面の端にくるとレンズによる歪曲の影響を受け円が歪みます。２枚目にその傾向が見えていますので、このことにも注意されてください。

書込番号：17688523

[JO-AKKUN]

横レス＞400Rさま

＞（JO-AKKUNさんと少し被ってるでしょうか？）

同じ感想をお持ちの方がいて、嬉しいです。
愚生もそうやって撮った、シリーズの画像を見てみたい、面白そうと感じました。
個展を開いて、入り口から最後まで、自転車のサイズが同じで、背景だけ変わっていく、、、これ圧倒されますよね。
見ていて、「これ何処だろう」って当てっこ出来て、楽しそう。
写真集で、最初のページから最後のページまで同じサイズ。
スライドショーでも面白いと思います。

荒川の土手も、奥多摩の河川も、欲張って風景全部入れ込んで撮っても、知らない人が見たら、同じ「川」ですからね。
背景で少年野球していたり、バーベキューしていたりしていると、そっちの方が目を引くかも。

逆に、狭い空間を切り取って、“別の場所”を表現するのは、初心者の人には難しいかもしれません。
殊更、自転車を同じ構図にすると言う足枷までついていますからね。
でも、チャレンジする価値はありそう。
で。多分、数枚撮ったところで、色や露出が揃っていないとか、自転車が同じ構図になっていないってぇ事に気がつくと思うはずで、これまたお勉強になると思います。

お邪魔しました。

書込番号：17689951

D3100の画質について

[赤いリュック]

先月に自転車を撮影したものです。50mmの単焦点レンズで撮影しました。

初の書き込みで緊張しています。よろしくお願いします。

デジタル一眼デビューとしてD3100を購入したのが2012年7月のことでした。それからおよそ二年が経って、カメラの調子が怪しくなりました。電源は入りますし、オートフォーカスも正常に作動しています。

しかし、どうも最近カメラの画質が心配になってきました。

パソコンでズームして見てみると細かい所の画質がかなり荒いように感じました。これが僕の実力の無さが原因なのか（未だカメラ初心者です……）、はたまたカメラの調子の問題なのか、もしカメラ本体に問題があった場合はリペアに出した方がいいのか、それさえも分かりません…。

どなたか、教えてくださるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

書込番号：17659631

[Customer-ID:u1nje3ra]

シャッター速度 1/4000秒
絞り数値 F1.8
露出補正 -1.7
ISO感度 400

正直、「ぐちゃぐちゃ」ですね。設定類が。
まだまだ、カメラの使いこなしで学習が進んでいないようです。
画像を超拡大して文句を言うまえに、やることは山積しています。

書込番号：17659644

[赤いリュック]

このような場合、どのような設定で撮影をするのが正しいのでしょうか…？ 無知を承知での質問です、すみません(u_u)

書込番号：17659665　スマートフォンサイトからの書き込み

[Customer-ID:u1nje3ra]

そうやってすぐ質問ですまそうとする態度が、学習できない理由です。

書込番号：17659675

[赤いリュック]

返す言葉がないです…。

勉強してみます！
ありがとうございます！

書込番号：17659682　スマートフォンサイトからの書き込み

[opaque]

普段からこういうお写真を撮っておられるのでしょうか？
光がない場面ですね。光が欲しいですよね。さてどうしましょう。
私なら、ISOは標準100、シャッタースピードは、レンズが50mmということなので、手持ちならせいぜい１/100くらいから始めて試行錯誤かな。

書込番号：17659752　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

赤いリュックさん　こんばんは

露出補正ー1.7だと補正しすぎだと思いますが　シャドー補正の方は　入っていますでしょうか？

露出アンダーで　シャドー補正が入っていると　シャドー補正で明るくなった所にノイズが乗り易いので荒くなる場合もあります。

その為　まずは　露出補正を0にして　シャドー補正カットした状態で　もう一度テスト撮影してみて　画質が変るか確認してみるのが良いと思いますよ。

書込番号：17659762

[opaque]

忘れた。絞りはお好みですが、この状況だったら開放もOKかな。

書込番号：17659790　スマートフォンサイトからの書き込み

[赤いリュック]

opaqueさんへ

明るい写真を撮ったと思っていたのですが、
実際にパソコンで確認したところ暗い写真になってしまいました。
カメラ本体の液晶が明るすぎて勘違いをしていました…。

設定を見直して、もう一度撮ってみようと思います。
本当に、ありがとうございます。



もとラボマン 2さん

このコメントを読んで、初めてシャドー補正の存在を知りました…。
シャドー補正の設定をどこで変えられるかも分からないので、調べてみようと思います。
ありがたいです、ありがとうございます。


頑張ってみます。
みなさん、ありがとうございます。

書込番号：17659814

[パクシのりた]

ホントに・・・・
むしろ、どうしてこの設定で撮ることにしたのか、そっちの方が気になります。
ようすからすると絞り優先・ISOオートで撮った感じですが、
なぜ露出補正入れてるかもよく分からないし。
あとピントが、微妙にどこにも来ていないような気もします。

まず画質を気にされているなら、ISO100の絵を見たらどうでしょう。
まずこの時点で、見る写真を間違っている気がします。

特に暗いところでもなく、絵のようすから必ずしもf1.8の局面ではないと思われますが
（シャッタースピードも静物には必要ない速さだし）、
なぜその絞り値にしたのでしょう？この写真のみ、この設定ですか？
それとも、直前の設定の持ち越し？

露出補正も、なぜしたのでしょう？
測光方式は、どれを使っていますか？

逆に色々質問したくなってしまいます・・・

書込番号：17659819

[アルカンシェル]

ＩＳＯ感度４００にされたのが、よく分かりませんが、ＩＳＯ感度は上げない方が、画質には良いです。上げるほど、画質は悪くなっていきます。

手持ちでの撮影ですと、５０ミリレンズでは、シャッタースピードは1/１００もあれば大丈夫です。シャッタースピードをもっと落とされると、感度も上げなくてすみます。

書込番号：17659824

[20-40F2.0]

F値、シャッタースピード、ISOなど写真撮影上の特性を理解して、

後は製品そのものの使い方、機能、設定を付属のマニュアルを読んで理解して

の二つをやっていくしかないですね。
前者を先にやらないと理解は難しいかと。

書込番号：17659826　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

ここで質問したのがきっかけで、良い写真が撮れるようになるはずです。

趣味で撮るんですから、無理に勉強とか上達なんてする必要はありません。
楽しいと感じる範囲で、キレイに撮れる設定を好きなように模索してみましょう。

例えばAモードにして、同じ被写体を絞り値を変えて撮ったらどうなるか。
F1.8とF8で撮った写真を見比べてみましょう。
その時、それぞれのシャッター速度やISO感度がどうなっているか、確認してみましょう。

同じように露出を−1.7から＋1.7に変えたらどうなるか…等々
以外と楽しかったですよ！
（僕もやりましたから♪）

書込番号：17659915　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

赤いリュックさん

難しく考え過ぎることはないと思いますよ。(1)、(2)の順にステップアップされては如何でしょうか？

(1)シーンモードを使いこなす。自転車の場合は「風景」がいいと思います。人物主体なら「ポートレート」。これで色々撮ってみて、気に入った写真をViewNX 2で探します。そしてその写真のシャッター速度、絞り、ISO感度等をViewNX 2で確認します。何枚も確認作業を行うと、どういう撮影条件だと自分の好みに合うのか、分かるようになると思います。

(2)SかAモードに挑戦(場合によってはPモードでもOK)。ISO感度は、感度自動制御をON、制御上限感度を例えば1600、低速限界設定を例えば1/30に設定します(取扱説明書p.145)。ホワイトバランスはAUTO(取扱説明書p.94)、ピクチャーコントロールはお好み(取扱説明書p.101)にします。(1)のデータを参考にしながら、自分でシャッター速度/絞りを設定します。露出補正は必要に応じて使用します。背面モニターとPCでは異なって見える場合があるので、露出補正を行うのであれば、何通りか同時に撮影されることをオススメします(D3100はオートブラケット撮影に対応していないようです)。

【補足】
・ISO感度は数値が大きくなるほど、ノイズが増えます(ざらついたりします)。なので、綺麗に撮りたければ出来るだけISO感度を低くした方が優位です。一方、ISO感度を低くすると、Aモードの場合、シャッター速度が遅くなり、手ブレ、被写体ブレの要因になります。従って、ISO感度は何が何でも低ければ良いというわけでもありません。

・絞りは数値が小さいほどボケるのはご存知と思いますが、レンズが最も性能(解像度等)を発揮するのは開放F値からやや絞ったところになります。被写界深度/ボケ、画質等から最適な絞りを考えると良いと思います。細かく気になさるのなら、同じ被写体で、絞りを様々に変えて、被写界深度/ボケ、画質等がどう変わるのか、ご確認されると良いかもしれません。

・シャッター速度は直感的に分かり易いと思いますが、止めるのか流すのか。鉄道写真で、列車を止めたいなら速いシャッター速度で(ただし電光掲示板ありの場合はあまり速いとドットが欠落します)、流し撮りの場合は遅いシャッター速度で撮影することになります。上手な方の写真の撮影条件がとても参考になります。

書込番号：17659925

[まるまるぶた]

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
カメラの基礎を覚えるいい機会じゃないですか。私は歓迎ですよ(^^

シャッタースピード1/4000秒は鳥の羽ばたきや滝の水しぶきなど、目にも止まらぬ速い動きをピタッと止めて写す時に使う高速シャッターですね。
普段ここまで速いシャッターを切るのはまれなことです。
特にアップされた写真は動きが無いので、もっと遅いシャッタースピード（1/100秒程度）で十分なんですよ。

まずはこの辺りからでしょうかね。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/spv/1006/11/news088.html
http://camera.itmedia.co.jp/dc/spv/1007/02/news024.html

キーワードは
「絞り」「シャッタースピード」「ISO」。
まずは検索エンジンで読み漁って、分からなければまた質問してみて下さい。

書込番号：17659935　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyo-ta041]

赤いリュックさん、こんばんは。
もう泣くのはおよしなさい。
設定の問題のようでカメラは健康でしょう(^_^)v

先ずは取説を読みながら撮っていられたら良いと思います。
何処をいじったのかも分からなければ、カメラを初期化して始めるのも有り!
(取説P145,151:最初の設定に戻す参照)

取説の有りかが分からなければ、"D3100 取説"とググればよし。

楽しく学んで下さい。
では。

書込番号：17659936

[なかなかの田舎者]

赤いリュックさんこんばんは。

Ｄ３１００はＪｐｅｇノイズリダクションが優秀な印象でＩＳＯ１６００とかでもそれなりにディティールが残るように見えますが、逆にノイズリダクションが掛からないＩＳＯ４００〜８００辺りの感度でも思いの外ザラついた感じに写る時があるなと感じます。
背景がざわついて見えるのは背景の木々の細かい模様をＦ１．８で取りきれてないようですね。これはシチュエーションを変えるか機材を換えてボケを大きくするとかで回避出来るかもしれませんが、ボケ味というのはレンズによって同じ焦点距離やＦ値でも違うものですから難しいですね。
等倍で見なければ撮影した場所の雰囲気も感じ取れて悪くない写真だと思いますが、これも人それぞれ感じ方が違いますから自分が納得できるまでシチュエーション（背景がもっと離れるように自転車を手前にズラす）や機材を換えて（Ｆ値／焦点距離がより大きくなるレンズを使う）色々と試してみるしかないでしょう。案外絞ったほうが中途半端なボケが引き締まって綺麗に見える場合もありますね。
ＩＳＯ感度は低ければ低いほどノイズの少ない綺麗な写真が撮れるので、被写体が静止物なら三脚を使ってでも手ブレを抑えこんでＩＳＯ１００で撮ったほうがいいですよ。貼り付けの写真でしたらＩＳＯ１００でも１／１０００ｓは確保できるので手持ちで十分でしょうが。

それから、同じシチュエーションで撮ったわけではありませんが僕のＤ３１００と同等の画質に見えますので修理に出す必要は無いと思います。

書込番号：17659979

[エリズム＾＾]

そろそろ理屈で写真を撮る時期に来たのでしょうね。
ここを乗り越えると良い写真が撮れますよ。

書込番号：17660032　スマートフォンサイトからの書き込み

[赤いリュック]

パクシのりたさん

カメラの設定が分からず、あれやこれやと触った結果このような設定になってしまいました…。
他の写真はブレが酷いものや暗すぎるものばかりで、判別できるものがありませんでした(T_T)


アルカンシェルさん

ISO感度は低いほうが画質がいいのですね…勉強になります。
シャッタースピードも落とすようにしてみます。


20-40F2.0さん

写真撮影の基本が全く分かっていませんでした…説明書も深く読んでませんでした(T_T)
yahooで調べたところ、親切なサイトがあったので読んでみようと思います。


TAKtak3さん

試行錯誤も大事なのですか…納得です。
今度撮影をするときは、色々な設定を見比べてみます。
綺麗な写真を撮れるようになりたいです…！


ミスター・スコップさん

ステップアップの順序まで……親切な説明ありがとうございます(T_T)
ViewNX、調べてみました。ニコンから便利なソフトが出てるのですね。
早速、(1)から順番にやってみようと思います！


まるまるぶたさん

1/4000秒はそんなときに使うものだったのですね……。
紹介頂いたリンク先のページ、熟読してみます。
この機会に基礎をしっかりと身につけたいです……！


kyo-ta041さん

すみません、本当に半泣きになっていました。
説明書を読みながらちょっとずつカメラのことを知っていきたいです(T_T)


なかなかの田舎者さん

レンズによってボケる感じも変わってくるのですね…。
絞りも感度も分からず撮ったのでこのようなちぐはぐな写真になってしまいました…(T_T)
修理の必要は無いのですね……ひとまず安心しました。


エリズムさん

今まではなんとなく、感覚で撮っていたのですが、
ここで一度基礎から学んでみます。
いい写真、撮りたいです。



ここに書き込みをした時はコメントがもらえるか不安だったのですが、
みなさまの優しいコメントをいただけて、本当にありがたく、嬉しいです(T_T)

アドバイスを基に、基礎から学びなおしてみようと思いました。
次にこの掲示板に書き込むときまでには、少しは成長したいです！

本当に、ありがとうございます！　頑張ってみます！！

書込番号：17660048

[kyo-ta041]

赤いリュックさん、再び失礼します。

ご存じかも知れませんが取説P32の下にある操作で(右下の液晶表示の絵)撮影した設定が確認出来ますよ。
上段左から測光モード、撮影モード、シャッタースピード、絞り値、ISO値、レンズの焦点距離
次の段左は露出補正値、フラッシュの調光補正値等&#8226;&#8226;&#8226;。

そんなの知っとるわいだったら大変失礼しました。

今度こそ
では。

書込番号：17660068

[赤いリュック]

kyo-ta041さん

そんな便利な機能があったのですね…知りませんでした。
早速活用してみます。
重ね重ねありがたいです(T_T)　ありがとうございます！

書込番号：17660075

[ミスター・スコップ]

赤いリュックさん

ご丁寧なレス、ありがとうございます。写真撮影は楽しくなれば面白くとも何ともないので、兎に角、楽しいというお気持ちを大切にして下さい。

> ViewNX、調べてみました。ニコンから便利なソフトが出てるのですね。

「ViewNX 2」はD3100にCD-ROMとしてバンドルされていたはずです。もしCD-ROMが見当たらない場合は、既にお調べになられているようですが、以下からダウンロード出来ます。こちらからダウンロードすれば最新版になるので、CD-ROMを探すよりいいかもしれませんね(Capture NX 2等に対する注意事項にご注意下さい)。

http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/software/viewnx2.htm

書込番号：17660090

[20-40F2.0]

何から調べて良いか分からない場合は、カメラの基本知識に関しては本屋で適当なデジイチ入門雑誌を一冊だけ買って読み切れば必ずわかりますよ。

後はその知識を使ってカメラの設定の意味を理解して設定して^^;使う。これをやれば、この写真ではISO400が必要ない事や、シャッタースピードが1/4000の高速シャッターが必要ない事がわかると思います。

誰でも最初は初心者ですから、順番にひとつづつ知識を積み重ねて行けば大丈夫です。

書込番号：17660099　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

こんばんは、写真どういう風に撮りたいかで設定は決まるので楽しいですね（⌒▽⌒）

ISO400で、−1.7補正が皆さん気になるんだと思います。
絞り優先でしょうか？　
プラスやマイナス補正は、ISO固定の場合はシャッタースピードを変化させて明るさを
調整しする機能です。
−1.7補正まで下げてしまったので、1/4000になっちゃったみたいですね。
補正は0で練習すると分かりやすいですよ。

参考までに、ニコンのHPに分かりやすく載っていますよ
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/05.htm

初めはISO感度が絡むと分かりにくいので、絞りとシャッタースピードの関係を
一度覚えてからISOを絡めると分かりやすいです。
ISOはシャッタースピードを速くしたい時の補正と考えると分かりやすいと思います。

F1.8は被写界深度がとても浅いです。
自転車のフレームは合いますが、ハンドル部分はボケてしまいます。
ハンドルの手前部分もピントを合わせて背景も少しぼかしたい場合は、
F5.6辺りで試してみてください
被写界深度の幅が分かれば表現したい写真のイメージが湧きやすいと思います。
F5.6はどちらかと言うと暗めなので、低ISOで明るく撮るには光にもよりますが、
シャッタースピードが遅くなるので、手振れ補正をOFFにして、三脚を使用する
ことをお勧めします。
手持ちや動体撮影ならISO400〜ISO800でも良いと思います。
と言うのは、D3100はISO800くらいならとても綺麗なので十分な画質だと思います
が、A3以上拡大するならISO100〜ISO200（D3100は常用ISO100？ISO200どちらから
始まりでしたっけ？）の方が綺麗なので3脚でじっくり撮ります。

この辺が分かってきたら光と影をよく観察して光を作ることも大事になってきますよ〜。
その次は画角や構図とかでしょうか？順番は人それぞれですが。

その他、使用するレンズによっても画質がかなり変わるので色々見て楽しみながら
頑張ってくださいね。
シャープさが足りないと思った場合は、高級レンズもありますが、カメラのピクチャー
コントロールの設定に輪郭強調とかいう機能もありますよ〜。

書込番号：17660136

[葵葛]

スレ主さんには失礼だとは思いますが
同じカメラを2年間も使ってたのなら、
「カメラの基礎」を覚える時間は充分にあったのでは？？？(。´･ω･)？

今はネットで簡単に調べられるし・・・。

書込番号：17660187

[MWU3]

絞りとシャッター・スピードの関係が直ぐに理解出来ない時は…
先ずはPモードで使ってみては？

単焦点50mmの作例ということなので、他にもレンズを持ってると思います

レンズの違いによる写りの違い

これを覚えるだけで、撮り方の幅は広がるでしょうね

書込番号：17660375

[六甲のおいしい酒]

おはようございます^ ^

カメラの設定は難しいですね。

ひとまず露出補正を0に戻してPモードで撮って見ては如何でしょうか？
その後、露出補正を-0.3、-0.7、-1.0と設定して撮り比べたらいろいろ分かって来ると思いますよ^ ^

まずはどんどん写真を撮って失敗して経験を積むことです^ ^

偉そうな事言ってすみませんが、私はとにかく写真を撮りまくってスズメの涙ほどに上達したかなっと思っております(笑)

書込番号：17660431　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

赤いリュックさん

おはようございます。

自分の腕を棚に上げて
カメラのせいにすると怒る人が多いのは
カメラ好きが集まってるから仕方ない事だけど、
そういうつもりじゃ無いのは伝わります^ ^

分からない事があれば
これからも気軽にココでまた聞けばいいと思いますよ^ ^

無料で教えたい親切な先輩も沢山いるし、
タイミングや内容が合わなければ
その人は返信しなければいいだけだから
少し調べて分からない時は一人で悩まず聞けばいい^ ^

先ずは
多くの先輩方のアドバイスにあるように
感度400と100を撮り比べてみては？

アドバイスは正解への指標であって、
それが自身の正解になるとは限らないので
自分自身でやって感じてみることが大切かと( ^ω^ )

書込番号：17660464　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックモンスター]

故障でないと断言できませんがこれだけの写りをしていれば故障ではないと思います。

カメラの設定はみなさんにお任せしておいて・・・
自転車撮影の場合よくあるパターンですが、
ペダルはシートチューブまたはダウンチューブと平行に
あるいはチェーンステイと平行にすると良いです。
チェーンの位置は前がアウター（大）で後ろがハイ（小）
そして自転車が右向きになるように撮影すると良いです。

画質に全然関係なくてゴメンナサイ・・・

書込番号：17660472

[じじかめ]

Ｄ5100ならオートブラケットが使えますので、±0.7ぐらいで、ＩＳＯ100で撮影してみてはいかがでしょうか。
それでも満足する写真が撮れないなら、サービスセンターで調べてもらうほうがいいと思います。

書込番号：17660479

[エリズム＾＾]

まずは、
・絞りとシャッタースピードの関係

・被写界深度とは？

・ISO感度て何よ？ どこからきたの？

・レンズの焦点距離とは？

・速い物の撮り方と、暗い所での撮り方？

・手振れしないためには？

ここら辺を調べてみては？
ネットでも調べられるでしょう。
読んでみて、理解し、それで試行錯誤するのがよいかと。
一つの方向性はあっても、こうしなきゃいけないという型はないので。
こういう風に撮るには？ 撮りたい？にはどうすればよいのか？を考えれば、どんなテクニックが必要か分かって来るでしょう。

書込番号：17660482　スマートフォンサイトからの書き込み

[キューピーちゃん降臨]

赤いリュックさん、おはようございます。

写真撮るの楽しいですよねぇ。使えるようになるとガッカリが減ってもっと嬉しくなりますよ。

私は他社E-P3で、いまだにほとんどPモードですが露出補正は理解できてます。
3年程使って、ココの口コミで勉強しつつ、それなりに失敗は減ったと思います。

自分で調べ方が解って解決できるともっと　<(｀^´)>出来た!って感じ。

赤いリュックさんも、うまく使いこなせるといいですね。

書込番号：17660511

[TYPE-R�U]

赤いリュックさん

設定はどうあれ、雰囲気は出て良いと思います。
高速SSなので、手ブレは有りませんがどこにもピンﾄが
来て無いのでは？

どこにピント合わせましたか？
もしかしたら、カメラ若しくはレンズのピントが狂っててるかも知れませんね！
どこにもピントが来てないので、画質が荒いように見えたのかも知れません。


デジタル一眼レフカメラの基礎知識

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/06.htm


カメラの設定をいじって、分からなくなってしまったらリセットして見て
最初から、設定し直すのも良いと思います。
まずは、マニュアルを読破ですよφ(｡｡;)ﾒﾓﾒﾓ

書込番号：17660554

[さすらいの「Ｍ」]

曇っていたら　シャープな画像は得られません。
明るく写ることとは　また別の問題です。
光質は、最も重要なファクターです。

５０ｍｍと言っても画角が換算８０ｍｍ相当なので１/１００秒でも、手ブレする人はします。
なので、１/２５０秒くらいは確保したいところ。
無理なら素直に三脚を使いましょ。

それと、　ｆ/１．８から２/３段でも絞ると画面の中央以外でもピントが来やすい。
ｆ１．８だと、被写体までが近い場合、５０ｍｍくらいじゃ（距離が違うので）中央と左右のピント位置は少し違う。

ＩＳＯ４００だから、−補正だから、という話以前のハナシだと思います。

書込番号：17661920

[赤いリュック]

たくさんのコメント、ありがとうございました。

カメラに問題はなく、撮影者に問題があることがよくわかりました。

先ほどカメラの基本について書いてある本を買ってきたので、
早速熟読して撮影に活かしてみたいです。

丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。

書込番号：17662095

[うさらネット]

D3100+VR16-85mm

良いカメラです。すぐは無理でも、おいおい使いこなせます。
私は使われています。カメラに言われるがまま、シャッ切っています。(^_^)

書込番号：17662596

[うさらネット]

おっと、ごめん。二年生ですね。ですと、少しは慣れてますよね。

一言。
ぼけに拘らないで、しっかり写す事。その上でぼけ味。------以上、なかなかうまくできない自分ですが。

書込番号：17662633

アクティブD-ライティング

[パクシのりた]

これはこのカメラに限ったことではないと思うのですが、
手持ちのものなのでこちらで質問させてもらいます。
また、好みなどもあって実は正解はない質問だったりするので、
こちらに寄せている方がどういう使い方なのか、
何に利点を求めているかを聞きたくて、投稿させてもらいました。

質問は
・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。

僕はADLオフにしてRAW+JPGで保存し、
基本はJPG撮って出しでよしとしていますが、
特に暗い絵・暗部補正が必要な絵ができてしまったときは
RAWをViewNX 2で / JPGをPhotoshopでいじっていますが
ADLというよりシャドウで対応することが多いです。
とりあえずはなるべくカメラが出す絵を忠実に保存しておきたいという感覚です。
銀塩とちがって、画像処理しつつ保存なので
厳密にはどんなやり方でも忠実なのかも知れませんし
WBはニュートラルではなくスタンダードだったりしますが、
銀塩で言えば全ての写真において全くルーチンなネガ・ポジ現像をしてみて
必要あればあとでポジの露出・現像時の色々をいじる、という感覚でしょうか。

今イチ分かってないのですが、ボディでADLオンにしてしまうと、
RAWがその状態で保存される？と思ってたり(どうなんでしょうか？)、
確かADLオンだと連動して何かが選べなくなったり、
RAW現像前提ならボディ内で／後でソフトでできるじゃん？と思ってたり、
ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで、
そんな理由で使わないのかな？と自己分析してみてるのですが。。。

また、ADLのオン・オフが露出にも影響するのでは？などと妄想もしてたりで、
それが必ずしも望むことばかりではないだろうなー、となるとオフがいいのかな？
等々の理由で使わずにいます（いるようです）。

是非みなさんの色々な考え方・使い方を教えていただければなと。
よろしくお願いいたします。

書込番号：16299903

[MA★RS]

・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？
　　OFFにしてます(;^ω^)

・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？
です。
　　暗いところは暗いから。。
　　明暗差が好きだから。。
　　かな('◇')ゞ


＞ViewNX 2でのADLの効きが今イチしっくりこなかったりで
ADLとViewNXのDLは別物だそうです(;´･ω･)
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=20

書込番号：16299914

[ナイトハルト・ミュラー]

弱にしてます。
後からOFFには出来ますが、OFFからONには出来ないので。

書込番号：16300016

[Hinami4]

おはようございます。

基本、アクティブDライティングはオフにしてます。
単にD６０/D３０００の場合は、撮影後から表示まで時間がかかり過ぎることに違和感があるのと、D３００s、D３などは補正しなくても良いとこまで補正され、のっぺりした感じで明暗さが出てこないこともあったので。

D７０００では結構耐性があるのか、使わなくても充分のようです。

あと補正でのシャドー持ち上げ等も良いですが、引っ張られないないように現地で詰めていきたいものですね。
そうしないとD２００/D４０を扱うことはできませんから。

書込番号：16300017　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

おはようございます。

ナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で弱の設定です。
あとで修正できます。

書込番号：16300047　スマートフォンサイトからの書き込み

[あなたと夜と音楽と]

パクシのりたさん、おはようございます。

RAWで撮っていらっしゃるようですから、OFFで問題ないですよ〜

後で、いかようにもなりますから(*^^)v

自分は、普段はOFFで、明らかに明暗差が大きいときだけＯＮ（適宜）ですね。

書込番号：16300084

[じじかめ]

D5100のJPEGですが使ってません。あまり必要性を感じません。

書込番号：16300102

[野菜生活１０００]

私はCapture-NX使ってますから弱で設定の上、ソフト上であとから適宜オンオフ。
逆光での人物撮影などで後からの補正が楽チンなので。

サードパーティーの現像ソフト使ってRAW現像主体に撮っている方は、どうせ現像時に設定が反映されないはずなのでオフでいいんでは？

書込番号：16300172

[ナイトハルト・ミュラー]

> 後で、いかようにもなりますから(*^^)v

後からONに出来るようになってましたっけ？

書込番号：16300227

[ちさごん]

JPEG撮影なので、こまめに設定を切り替えします。

（他社機ですが）OFF、AUTO、Level1、2，3，4，5の7つの設定を光の条件に応じてちょこまかと変更して撮影しています。

もしRAW撮影するのなら、何も気にしないでしょうね。

書込番号：16300252

[ジェンツーペンギン]

＞・アクティブD-ライティング(以下ADL)はどうしていますか？

機種に限らずオフです。


＞・そうするのはなぜでしょう？何を目的にしてるのでしょうか？

暗部が無理に持ち上げられて変なノイズが浮いたりして違和感を感じる事があるから。(HDR嫌いです。黒潰れや白飛びが写真らしく感じるし、黒潰れや白飛びは自分でコントロールすべきと思うから)

一時期ADLは後でオフにすれば良いからとADLオートを使ったりしていましたが、結局後でオフにするので自分には無駄だった。

また、実際はアンダーに撮影されていてCapture NX2やView NX2のような純正ソフト以外を使用する場合は悪影響がある事が分かったから。


自分はRAW撮り専門でほとんどありませんがいわゆる「Jpeg撮って出し」だったらADLを使ってもいいかな〜、と思います。（微速度撮影はJpeg撮りなのでADLも試してみようかな。。。）

書込番号：16300262

[kyonki]

D3100のADLはONとOFFしかありませんね。他機種ではオート、強、標準、弱とあります。D3100のADLのONは他機種のオートになります。
ですから、意に反してADLが強めにかかってしまうこともあるわけです。RAWで撮ってもViewNXにはADLの設定はありませんので、撮影時はADLをOFFにしてViewNXでシャドーやハイライトを弄ったほうがいいと思います。

書込番号：16300354

[hachi-ko]

アクティブ‐Ｄライティングは、Ｄ3000系では する/しない の二者択一ですが、
Ｄ5000系以上では オート/より強め/強め/標準/弱め/しない の六者択一となっています。

"しない"で撮影すると、現像ソフトで後から追加することはできないことになっています。

アクティブ‐Ｄライティングについて、NIKONは詳しい説明をしていないので、正しい理解をしている人はほとんどいないのではないかと思っています。
私にもよくわかりません。が、Ｄライティングのように 画面全体のシャドウ部を持ち上げるような単純な動作ではないことは明らかです。
私の解釈では、画面を明るい部分暗い部分に(段階的に)分け、暗い部分を持ち上げ、明るい部分を落とすというような動作を行っているのだと思います。
これは、覆い焼きや、焼き込みに相当することで、モノクロ時代には必須の技術でした。

私の場合、使用しているのが Ｄ7000/Ｄ600 ということもあり、ADL は"弱め"で撮影しています。
これは"しない"で撮影したものに後から修正をすることはできないのに対し、"弱め"以上で撮影したものは、現像ソフトで修正可能であるためです。

CaptureNX2 で ADL を 弱め/しない で比較してみると、暗部の描写が変化するのがわかります。
"弱め"にすると、暗部のディテイルがはっきりします。"しない"にすると、画面が締まって見えます。
どちらがよいかは本当に微妙なところだと思います。

書込番号：16300416

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

アクティブD-ライティングは白トビや暗くつぶれるのを緩和させるための物ですが　自分はONにしています。

理由は簡単で　アクティブD-ライティングONにしておかないと　C-NX2での　RAW現像時アクティブD-ライティングの再調整が出来なくなるためです　　

でもD3200の場合困ったことに　アクティブD-ライティング　オートしかなく他のカメラのように弱・標準などが撮影時　設定できないことです。

V-NX2でのRAWやJPEG加工がメインですと　D3200のようなオートしかないアクティブD-ライティングで　微調整が効かず　勝手に補正されてしまうのでは　使いにくいかもしれませんね。

書込番号：16300424

[robot2]

こんにちは
Dライティングは、暗部の諧調補正をしますが、アクティブDライティングは白トビを抑える（方向で）かつ暗部の諧調を補整します。
これを設定しますと、自動的にマイナスに露出補正をして画像ファイルを取得します。
RAWの場合は、純正ソフトでOFF、強いとかに設定の変更も可能です（後からは設定出来ません）。

アクティブDライティングを使う時は、RAWに設定した方が良いです。
私は、弱いに設定しています。

他社ソフトを使って、調整、現像する時は反映しませんのでOFFで良いです。
JPEGを調整されて居られるようですが、出来ればRAWの方が良いです。
理由は、そのシーンの適正な設定が困難で、オートとかにして置くと画像に対象に無かったものが出る事があります（過剰反応）。
しかし、他社に無い素晴らしい機能ですので、RAWに設定して使うようにされた方が良いです。
JPEGの場合は、弱いか、普通位でしょうか（私見）。

RAWのメリット
調整耐性が有ある。
光の情報が残っている事が有り使える事がある。
RAW→JPEGの方が画質が良い。
他社ソフトを使うと、また違った感じになるしそのソフトの利点をフルに使う事が出来る。
ソフトは進化しますので、更に画質がよくなる事がある。
自分の、画像調整の腕も上がるだろう。

書込番号：16300477

[＃４００１]

こんにちは♪

私もナイトハルト・ミュラーさんと同じ理由で・・・（＾＾；；；（笑

ADL-「弱」で設定しています（D300)。
モチロン、RAW撮り　C-NX現像です♪

書込番号：16300532

[茂太郎]

皆さんの仰るとおり、ＡＤＬをＯＦＦのまま撮った画像は、ＲＡＷ現像時にＯＮにはできずその逆は可なので、ＯＮで撮っておき不必要なら現像時に外すのがベターと思われます。

ＡＤＬは逆光気味で黒く潰れた部分を明るくする機能ですから、意図的に影部分を黒くしたい場合は兎も角、でなければ折角の機能ですから使うにしくはないかと･･･。
若し、画が眠いと思えばコントラストやハイパスを使って引き締めてやれば、ＲＡＷならそれほど画質劣化も心配しないですむはずですし･･･。

当方もＲＡＷとＪＰＥＧの両方で保存していますが、撮影はＲＡＷだけで撮り、ＲＡＷ現像したのに必要なレタッチ等を施して、それをＪＰＥＧ変換してＲＡＷと共に残します。
ＪＰＥＧから仕上げるより、この方がＪＰＥＧでは出来ない調整ができ、且つ画質低下も防げます。

書込番号：16300568

[パクシのりた]

ご、午前中だけで大変なことになってしまってます・・・
たくさんのお返事をいただきうれしいやら困惑するやら。。。ありがとうございます。

Wiki見たりCaptureNX2(C-NX2の略、いいですね)の説明書見たりして少し勉強しました。
実はD-ライティング(DL)の進化形がADLみたいですね。まあ、そりゃそうか。
で、お話の範囲に限っても実はDLは多数存在してて、
・D3100ボディのADL (撮影時設定; 効果がオート可変でON-OFFしかいじれない)
・DL (ボディ内でRAWを後加工; 効果は３段階)
・DLHS (V-NX2内; C-NX2のと同じか？; RAW作成時のON/OFF不問; 効果は0-100リニア)
・DLHS/HQ (C-NX2内; ２種(HS/HQ); On/Off可能？; 効果は0-100リニア)
・ADL (C-NX2内; ADL-Off以外のRAW対象; 効果の再選択可能？)
って、、、、全然ようすが違ってどれを選ぶか、みたいな感がありますね。

C-NX2の説明書P107によると、
ADL-Off以外のRAW画像をC-NX2内でADL-Offにもできるんですね。
逆はできないし、機能としてあるものだから弱設定の方が多いようですね。
そしてやはり、ADLを選んでる段階で、露出がいじられてるのか。
こうなると、何を以って本当の意味での『RAW画像』なのかが分からなくなってくる。。。

みなさまのようすを参考にさせていただくと、
・レタッチ考慮するならADLオン/弱でRAW+JPGで撮り、C-NX2を使うと最大限いじれる。
　D3100だと自分で調整効かない分、うまくいくかどうか微妙ですけど。。。
・HDR風がしっくりこなかったり、必要感じないならオフで。
という感じでしょうか。暗部補正の好みや、機能として捉える大きさで選んでいるようですね。

ADLオンに連動して露出もいじられる点も少しだけ気になります。
もしオーバー気味に設定されるのだとすると、相対的にSSが遅くなりそうで。
室内子供撮りとかだと、コントラストより暗部を明るく、とは思いますが、
暗すぎてまず絞りを開放・ISOも上限、となったら次はSS遅く、で、
ピンぼけ→ザラザラ→被写体ブレの順で失敗写真を連発しそうです。。。
マニュアルでアンダーで撮ってレタッチ？元の木阿弥ー
↑この場合、ADLでどういう補正入るんだろ？？？

今回もみなさん本当に、本当にありがとうございます。
思いの外、たくさんのお返事をいただき、みなさんの興味の大きさもよく分かりました。
効果の詳細(適用する際の各パラメータの変化率など)が、今イチ分からないからこうなるんでしょうけど。
とにかく、僕のように全く分かってなかった者にとってはすべてがありがたいことですが、
ある程度考えを持っていた方にとってもこのクチコミがプラスになれば幸甚です。
あ、、、、、、ひょ、評価はしばしできなくてもよいでしょうか？
するにしても熟考しますので、大分かかるかと (滝汗

余談
しかし、自分の中でCaptureNX2の株が一気に上がってしまった。
現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです。
D3100でどう転ぶかは皆目見当つきませんが、そのうち買ってしまうかと。。。

書込番号：16300785

[robot2]

追記
D3100は、ADLはする、しないの設定しか無く、JPEGの場合は弱いとかが無いのでOFFの方が良い場合も有ります。
RAWの場合は、するから→純正ソフトでOFF、弱いとかの設定変更が可能になります。

書込番号：16300792

[もとラボマン ２]

パクシのりたさん　こんにちは

＞現在View NX 2とPhotoshop CS3ですけど、それでもほしい感じです

V-NX2とC-NX2連携がよく　V-NX2でコマを選び　上部真ん中部分に有る　専用ボタンでC-NX2に画像飛ばす事出来ますし　C-NX2からCS3にも画像飛ばす事出来ると思いますので　

お持ちのソフトと　C-NX2相性もよく　同時で使用しても使いやすいですよ。

書込番号：16300821

[うさらネット]

夕景・夜景では一緒にノイスが浮いてきますし、D3000/D3100では処理のもたつきもあって通常はOffです。
他の機種では当初使っていましたが、明暗境界で不自然なトーンが出ることもあって、今は基本Offです。

書込番号：16300841

[パクシのりた]

robot2さん
いつもお世話になっております。
V-NX2でいじるのは、RAWに限定してます。JPGいじれなすぎるので。。。
JPGはPS CS2でいじってます。V-NX2でおおまかな方向性をつけてJPG作ってさらにPSで、ってことも。
DLとADLの違いの説明、RAWのメリット当たり、きちんと読めてませんでした。すみません。。。

追記の方、D3100はオートで効果がコロコロ変わるからJPGが、はよく分かります。
確かにこれでは困ることもありそうなので、C-NX2の株が上がってるのです。
純正ソフトとは、C-NX2のことですよね？純正だけどおまけのV-NX2ではなく？
V-NX2内みてもADLはなく、DLHSってのしか見つからないので・・・・


うさらネットさん
いつもお世話になっております。
そっか。処理分保存に時間がかかりますよね。撮るテンポの問題も、場面によっては確かにあるわけで。
V-NX2での後処理でも、0-100のうち30以上は確かに塗り絵っぽかったり、違和感ある仕上がりですね。
先に書いたように僕も違和感があり、やっても１とか。それやるくらいだったらシャドウのみがほとんどなのです。

書込番号：16300892

[robot2]

RAWの場合、他社ソフトはカメラの設定を反映しません。
ADLほか、純正ソフト以外反映しないカメラの設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

V−NX2＋C-NX2を主にし（ニコンの色）、他社ソフトの良いところを使うのが最良です。

書込番号：16300898

[パクシのりた]

もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
そんなメリットばかり書かれたら、また株が上がってしまうのですがｗ

書込番号：16300904

[パクシのりた]

robot2さん
コンパチの詳細、とても参考になります。ありがとうございます。
・・・って、レス速すぎだし、結局C-NX2使うメリットの話じゃないですかー
また株が上がった〜

書込番号：16300914

[hachi-ko]

誤解されがちですが、Ｄ‐ライティングと、アクティブＤ‐ライティングとは、何の関係もない別物です。
アクティブＤ‐ライティングは撮影メニューにあり、Ｄ‐ライティングは画像編集メニューにあります。
CaptureNX2では、アクティブＤ‐ライティングは現像セクションにあり、Ｄ‐ライティングは調整セクションにあります。

アクティブＤ‐ライティングは、ホワイトバランスや、ピクチャーコントロールなどと同様、パラメータリスト（NIKONではエディットリストという）の一部として、RAWデータとともに記録されます。
RAWデータを現像するときに、パラメータリストに従い、現像処理を実行します。
JPEG撮影では、撮影直後にRAW現像が実行されます。
したがって、JPEGデータに対してADLの修正はできません。RAWデータに対しては、パラメータリストを修正するだけなので、後から修正が可能です。

Ｄ‐ライティングは、JPEG(TIFF?)データに対し、暗部のトーンカーブを持ち上げるような処理が実行されます。
したがって、撮影時には無関係です。

書込番号：16301049

[パクシのりた]

hachi-koさん

コメントありがとうございます。これまでの他の方々のお返事で説明いただいてる通り、
調整できる・すべき時期・ファイルタイプが違い、各々が別物なのは明らかですが、
結局はいずれもレンズに入る光を最終形にする過程の調整（ぶっちゃけすぎですけど）ですし、
どこのセクションに位置づけられたとしても重複する（ような）機能がありますし、
いきなりADLが開発されたのではなくまずDLがたたき台として開発され、より効果的な、
使いドコロが違う(その方が都合がよかったわけで)ADLが『進化』したわけで、
『何の関係もない』は言いすぎではないかと。
独立はしてることと思いますけど、師匠より弟子が出世した感じで、関係はしてますよね。
最初は僕も混同してて、確かに誤解されがちと思いますが。
やっぱりオススメは、C-NX2か微調整効くボティ買いなさい、でよいでしょうか？
それともOFF派なのかなー　ここはどちらも一理あって（だからオフにしたりしてるのですが）、
C-NX2買う方向で考えてはいる一方でADL / DLですら使わなくても、とも思っているところだったりです。

書込番号：16301517

[ジェンツーペンギン]

スレ主さん、

＞ADLオンに連動して露出もいじられる点も少しだけ気になります。
＞もしオーバー気味に設定されるのだとすると、相対的にSSが遅くなりそうで。

AモードだとADLの設定（と多分被写体)によってSSは変わります。

例えば、D7100である被写体でISO400固定、F5.6でAモードで撮影したら

・ADL=Off SS=1/100
・ADL=弱 SS=1/80
・ADL=強 SS=1/200
・ADL=オート SS=1/100

のようになりました。View NX2でみるとADLが効いているため、当然（部分的に）明るさが変わります。また、LightroomでみるとSSが違うので明るさが違います。(つまりLightroomで見るとADLの設定や（多分）被写体によってADLオフを基準にしてアンダー or オーバーになったりします)

Mモードで撮影すると、ISO、絞り、SSはすべて固定になりますので
Lightroomでみればすべ同じですが、View NXでみるとADLが効いて（部分的に）明るさが変わります。


このクチコミではADL推奨派が多いようですが、結局はスレ主さんが最初に書いているように個人の好みかと。。。。（後はサードパーティソフトの使用をどう考えるかな。。。）

書込番号：16302765

[MA★RS]

最初に貼ったリンク先でNikonさんが言ってますが、ADLとDLは別物、っていってますf^_^;)

ADLは露出の違うデータを使って補正だそうです。HDRみたいなものでは。
DLは、シャドーとハイライトのレタッチですよね(^◇^;)

ADLは撮影方法、DLは調整レタッチになるかと思います(^-^)/

書込番号：16302850　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

MA★RSさん
まず、すみません。リンク見に行ってませんでした。
ここにはボディ内ADLとC-NX2のADLが厳密には違う、ということが書いてありますね。
それとは別に、書いたように、DLとADLが別物なこと、各々どういう効果なのかも、
みなさんのクチコミである程度分かったつもりでいます。
いずれの効果も
・レンズから入った光を着地点はどうあれなんらかの完成形とする過程にあるもので、
・基本的にはハイライトとシャドーを調整する同様なもので、
・DL発表の３年後に同一メーカーでADLを発表（同時期に別メーカーなら全く関係ないでしょうが）
という状況でも、両者に『何の関係もない』のでしょうか。
もはや国語の問題で、突き詰めるのはナンセンスなんせんすけど。。。


ジェンツーぺんぎんさん
実験データまで取っていただいたみたいで、とてもありがたいです。
値が間違いないなら、オフから必ずしもオーバー方向だけじゃなく、
効果の強さでアンダー方向だったり不変だったり、
ものすごく色んなことが起きているのがよく分かりますね。

Lightroomは、ADLをキャンセルしてる(対応してないからか)感じなんですね。
V-NX2はADLできないとはいえ純正だから、ボディADLを反映すると。
そこにさらに、DLHSかけることになるわけかー
もしC-NX2のADLでも、MA★RSさんのリンクの如くボディADLとは厳密には違うようで、
オフにする以外はグチャグチャにしていく感じがしてしまうのは私だけでしょうか。

こうなると、ジェンツーぺんぎんさん、MA★RSさん、じじかめさん、Hinami4さんらのオフ派、
嫌い、必要ないよ、明暗差はあるべくしてあるもの、現地で詰めろ、ってのがとてもシンプルで、
実はそう言えるのはとっても高度で挑戦的なことなのだと逆によく分かりますね。
どうすれば、基本の感度・絞り・SSだけいじって
光を自分の思うとおりに（あるいはそれに近づけるべく）素子に届けるか。
そのために何をどうすればよいか。写真の本当に面白いところは、そこなのかもしれませんね。
まあ一方では、撮って出しのJPG見てコントラストや暗部補正ほしかったり、
WB変えたかったりで（これは許される？）RAWをあとでいじり、
ぱっと見で見映えのいい絵をなるべく手軽に得たい自分もいるのですけど、
最低限シンプルな操作で、思い通りの撮って出しを得ることができる自分になりたい気もします。
それもあったので、ボディADLはオフで、としてみていたんだった。そういえばｗ

書込番号：16303175

[パクシのりた]

hachi-koさん

すみません・・・・上の方で、お答えは頂いていましたね。丁寧な説明つきで。
今回あり得ないくらいの反響で、見落としが多くて反省しています。

銀塩のポジ露光補正の代用として、ADL弱めを選んでいる感じですね。
実際ADLは、ネガの中に潜在的に組み込まれていて、後で組み込むことは不可能、
組み込んでおけばオフにすることもできる、という位置かなー？
でも後で調整・書き込み可の概念は銀塩には適用できない(ToT)
それでもむりくり適用させるとしたら、
DLの位置づけは不自由なポジ露光補正って感じになんでしょうかね。

いずれにしても、大人げなく失礼しました。
なんか、ひっかかってしまいました。

書込番号：16303234

[ニッコールＨＣ]

RAWデータは非破壊ですから、カメラでどんな設定で撮影しようとデータには関係ないです。
色域もそうですね。AdobeRGBだろうがsRGBだろうがカメラはProPhotoRGBの色域がキャプチャされて残りますから設定に関係ないのと同じです。
ただADLの場合絞り優先やオートでSSをいじられるのでRAWを残せる方は使わないほうが良いでしょう。
RAWを使う人にはまったく必要の無い機能です。
HDRとか多重露光のような意見もありますがまったくの間違いです。
あくまでも１RAWからの暗部補正を中心とした機能です。
ちなみにニコンのHDR機能でRAWデータは残せません。
キヤノンの高輝度階調優先がRAWでみれば１段アンダー、１段増感のただのデータであるのと同様で、ADLはNEFの添付データでしかないです。
またトーンカーブのアンカーポイントとは違い、輝度差のポイントを狙いますから障害が出ることがしばしばあり要注意です。
好みの問題と言うよりはjpgユーザーでなければ設定しないほうが良い機能です。

書込番号：16303321

[MA★RS]

Nikonの技術の人の説明だと、

「アクティブD-ライティングとは、ダイナミックレンジを広げる機能です。

目に見たものに近い明るさを確保する機能です。

露出を変えて撮影し、それに画像処理を加えることによって輝度差を修正しています。まず、露出を少しアンダー気味に撮影してハイライト部のディテールを出すようにします。そして、画面内のシャドー部の範囲などを見分け、その部分だけを画像処理して少し明るくしてシャドー部のディテールを描写してやります。これで、ハイライト部からシャドー部まで階調豊かな写真に仕上げられます」

って言ってますよ(。´･ω･)?

もちろん１回のシャッターで２回分のデータを作ってるとは
思いますけど。。

技術屋さんの説明が間違ってる。。って可能性もあるんでしょうけど(;^ω^)

書込番号：16303346

[hachi-ko]

私は ニッコールＨＣさん とは意見が異なります。
ADLは効果の予測がしづらいため、後から修正が可能なRAW撮影でこそ生きる機能だと思います。
ADLの効果が予想しづらいということはNIKONもわかっていて、ADLブラケット撮影などという機能まで用意していますが、
これはJPEG撮影用だと思います。

ADLで露出が変わると言われますが、RAW現像で露出補正を行うことは、私にとっては当然のことなので、気にしません。

結果が予測できないという理由でマルチパターン測光も嫌う人もいますが、私は結果オーライ主義なので（正確な予測などはなからしていないので）、PモードもマルチパターンもADLも使用しています。

書込番号：16303853

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

オート・AモードでADLを使うと基本(絞り・SS)に働きかける、ということですね。
つまり自分の意図しないことが起こり得り、制御を超える可能性があると。
つまり、RAW作りに介入してしまうわけですね。

整理されててすごくよく分かったのが、
RAWとADL含めたその他の関係です。とてもありがたいです。
RAW現像の際のフィルタのようなパラメータのひとつなのですね
(ボディ内の場合は取り込みだからRAW作る際のフィルタか)。
ただADLの場合のみ、上記したように都合に合わせてRAW作りに介入し、
なおかつ現像時にも介入してくると。
ない方が、まさに『RAW』なのだけど、後付けできないから
あとでC-NX2でいじること考えてオンの方が多いということですね。
ジェンツーペンギンさんの実験により、弱でもかなり介入してそうです。
でJPGだと一発仕上げ以上はないわけだから、使うべき、という感じですね。

質問当初書いたように、ADL効果が？だったりDL強くして出来る絵の違和感がすごく、
RAW撮りしてて結局やってもシャドー全開くらいの僕としてはオフで正解かもしれません。
色々なものの位置づけが、とてもクッキリしました。ありがとうございました。

書込番号：16304007

[パクシのりた]

MA★RSさん

人間の目は色調・明るさともほぼリニアでダイナミックレンジ(以下DR)も広い一方
（結局は別々の色を感じる細胞と明るさを感じる細胞の統合的データなので、
細かく見ればデジタルですが統合されてほぼリニアになるのですが）、
デジタルカメラはごく限られた範囲の完全なデジタル色調・明るさでDRも全然狭いわけです。
とはいえ自然に存在する光は可視光以外も種々存在し、人間の受容範囲を遥かに超えるDRで、
人間は注視する部分を中心とした適応をしてしのいでいるわけです。フォーカスもそうです。
日常はそれで足らせているのですが、写真の場合、全体をゆっくり見ることができるわけで、
そうした時に普段経験しているボケ方や明暗に対して違和感があるものを
よいと感じたり悪いと感じたり(ここはヒトによるところですが)するのでしょう。

ADLとDLは、特に明るさのDRを外れたところに対する処理を担当する機能で、
それらは同一メーカーでDL開発後ADL開発しており、
どちらも明るさのDRをなんとかするという根本的な考え方は全く同じで
時系列で考えればDLの開発者が進化させた考え方として作用部位の異なるADLを開発してるわけで、
全く別物なことはとうに分かってることですが、少なくとも何の関係もないものではないです。
何の関係もなく別物なのは、手ブレ補正とソフトADLだ、ならそのとおりだと思います。あるのかもしれないけど
以下一応貼っておきます。

kotobankの引用（一部）
D-ライティング
　シャドー部の補正機能としてニコンが送り出した。
　平成16（2004）年〜中略〜COOLPIX 8800でおめみえした。
　現在はさらに進化した アクティブD-ライティング が登場している。

アクティブD-ライティング
　平成19（2007）年11月発売のD3とD300では〜中略〜新搭載した。
　ハイライトの白とびは抑えられ、暗部の黒つぶれも軽減される。


余談
主語？　誰／何が／の、がよく分からないのですが、『DRを広げる』という表現は実は変ですよね。
上記したように、人間の、カメラの、モニターの、印刷紙の、だったら絶対的なものは広がらない。
装置の機能自体を取り替えない限りは変えられないものですよね。つまり
存在していた広いDR（入力）の一部しか出力できないDRそのものを広げることはできないのです。
ADL(DLもですが)がやっているのは、限られたDRの中により広い入力範囲を『圧縮』しているだけで、
その状態の絵を見せている感じではないでしょうか。
音で言ったら広げないdbxを聞いてる感じでしょうか(分からなかったらすみません)。
伸張(expand)しないかぎり、『広げる』ではないけど、縮めるだと聞こえが悪いからなのかしら。

書込番号：16304008

[パクシのりた]

hachi-koさん

ADLで露出が変わる、については、写真ネガを作る段階でのダイレクト感の問題な気がします。
hachi-koさんその他の説明や実験などでとてもよく分かって来ましたが、
ボディADLオンが自分の設定で光が入ってくる→RAW作成の過程に介入してくることと、
RAW現像時にADLで露出補正が当然なことは、意味が違いませんか？
厳密にはボディADLとソフトADLが違うことも(当然そうなるでしょうが)
MA★RSさんご紹介のページにも書いてありますし、ここについては
・RAW作成時の介入をどう思うか、と
・その後のソフトでの露出補正の可否・利便性
のどちらを重視するのかによるのでしょうね。

書込番号：16304009

[オミナリオ]

ADLはアンダー露出で暗部を持ち上げる処理だと思うのですが

例えばダイナミックレンジがEV±4のカメラで、EV16〜EV3までの分布の明るさを撮ったとき

仮にADL-OFFの適正露出がEV10とすれば、EV15以上は白トビ、EV6以下は黒ツブレになりますね

ADL-ONにした場合はアンダー側に露出がシフトするのでEV11で撮影されますので
ハイライト側はEV16まで残ります。逆にシャドウ部はEV7以下が潰れてしまうのですが
デジタルカメラはアンダー側に強いという特性を活かして、本来潰れてしまうEV6付近や
EV7〜10とかのシャドウ部分を画像処理で持ち上げることで結果としてダイナミックレンジを
広げる機能かと思います。

後現像でできるDLは、露出はそのままなので結局EV16の所は飛んでいますし、飛んでしまった
データはどうしようもなく、ただシャドウ部を持ち上げるだけの処理になりますね。

まあ、ADLがOFFだろうがONだろうが、撮影時仕上がり＆現像での処理を考慮してアンダーで
撮れば結果は一緒と思います

書込番号：16304401

[hachi-ko]

パクシのりたさん

ADL-ONで露出が変わるとは、露出をアンダー目に振るということで、それによって得られたRAWデータを加工してしまうということではありません。
アンダー目に振られた分、現像時に戻してやるだけのことです。
RAW現像ならその程度のことで画質の劣化は感じられません。
それに、そもそも適正露出とは何か。ということもあります。

露出をアンダー目にして撮影し、現像時にシャドウ部のトーンカーブを少し持ち上げてやればADLと同じ効果が得られると思っている人が多いようですが、そう思うのは、ADLを使用していないからだと思います。

書込番号：16304532

[パクシのりた]

オミナリオさん

広がることのない絶対的なダイナミックレンジの中に
より広いレンジのものを擬似的に入れることを
『ダイナミックレンジを広げる』と表現してよいのなら、それでいいと思んですけど。。。
原理はニコンのおすすめページを見に行った時点で分かりましたが、広げると言われても、という感じです。
ある程度細かい段階を判別できる人間の目のダイナミックレンジの中に
実際はもっと高密度・高段階でレンジの広いデータを低密度にして圧縮してるとしか、捉えられませんが。
目で認識できないものも存在する広い範囲を、認識できる狭い範囲に擬似的に補正しているわけですから。

これ全部、RAWの話ですよね？だとしたら、とても良くわかりました。
シフトさせてる、という点でISO感度に似てるけど、画面内の局所的なものである、って捉え方でよいのでしょうか。

書込番号：16304607

[パクシのりた]

hachi-koさん

RAWの情報自体がRAWであることは、分かっております。
ただその作成時にADLオフで露出優先で出てくる設定を自分の設定とした場合、
ADLオンでその設定が変わってしまうわけで、それはまさしく
自分の設定への介入・意図したRAW作成への介入なのではないでしょうか。
しかもそれが一定しないなら、どういう意図を反映するのかはどんどん不可解に。
まあそれもいいとして、現像時に戻す、としているが
ボディADLと、ソフトADLは厳密には違うと言う。
それは戻すことになるのか。似たような、違うことをしているのではないのか。
この辺の感覚が、よく分からないのです。
きっとボディADLをオフで使う方は、このへんが腑に落ちないのかと。

ADL / DL / トーンカーブの話自体は、本当に好みと時と場合のニーズでしょうね。
どれをいいとするかは、答えはないのでしょうから、
自分の好み・妥協できる絵の得やすさで決まるのかな。
全くそこはいじらないのが好き、というのもありだし、僕もそれかなと思いますが、
どうしても暗部補正が必要なこともあるのでシャドー補正・DL使いますし
（オフにしちゃってるからそれしか使えないからなのですけど）、
ボディADLがオートしかないD3100だけどオンにしてRAW撮りし、
それを後でオフ含めた微調整できるC-NX2を買う価値あるものだとも考えてます。
上記微妙な感じのいじり方をするんだなと分かっていても、です。

書込番号：16304636

[hachi-ko]

たびたびすみません。

MA★RSさん が (ADLは)HDRみたいなものでは。
と書かれていますが、私もADLはHDRと同様の効果を狙ったものだと思います。

ニッコールＨＣさん は、HDRとは全く違う と主張されていますが、こう考えたらどうでしょうか。

まず、オリジナルデータから＋補正データと−補正データを作成します。
そして、オリジナルデータのシャドウ部を＋補正データで、ハイライト部を−補正データで置き換え、移行部分は加重平均によって処理します。
こうすることにより、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができます。

私の想像では、実際は、＋補正データと−補正データを作成するのではなく、画像から明るさによる等高線マップのようなものを作成し(その際面積の小さな明部暗部は平均化して取り除く)、領域ごとにトーンカーブをシフトさせているのではないかと思います。
これをディジタル画像処理の言葉で表現すると次のようになります。
「空間周波数の低周波領域のゲインを下げる」


ディジタル画像データはダイナミックレンジが狭い。と信じられていますが、RAW現像を行ってみればわかりますが、画像データ自体のダイナミックレンジは想像以上に広いのです。
ボトルネックになっているのは、ディスプレイとプリンターの出力系のダイナミックレンジです。

この出力系のダイナミックレンジに適合させるために誰もが考え付くことは、トーンカーブを寝かせるということです。
しかしこれではコントラストが低下し、眠い画像になってしまいます。

そこで利用するのが、人間の目の、絶対的な明るさを検知できない、という性質です。
目の錯覚の例として登場する、周りを黒で囲まれた灰色は白く見え、白で囲まれた灰色は黒く見えるというやつです。
つまり、隣接した部分のコントラストはなるべく保ちつつ、まとまった部分の明度を調節することで、見かけ上のダイナミックレンジを広げることができる。ということです。
これは前にも書きましたが、モノクロフィルムの時代には焼き込み、覆い焼きとして常識だった技術の応用です。

これをRAW現像時に、ADLを使用せずに実現しようとすると、とんでもなく面倒なことになります。(私のレベルでは不可能です。)


以上はあくまで私のADL解釈なので、本当はどうなのかは不明です。

書込番号：16305054

[kyonki]

JPEGでADLとHDRの画像を撮り比べてみると分かりますが、HDRのほうが画質は良いですよ。
明暗差の大きなシーンでADLを強めにかけると描写が破綻していますね。

書込番号：16305081

[オミナリオ]

ADLは露出操作＋画像処理による階調補正機能、いわば撮影補助機能ですよね
乱暴な言い方かもしれませんが、オートエリアフォーカスと同列のいわゆる
「失敗ない撮影」のための便利機能、といってもいいかもしれません。

一般的には、というか昨今の風潮では「見た目だとちゃんと見えるのに、写真にしたら
真っ黒で見えない・真っ白になっている」＝ダメな写真、という考え方が主流と感じます。
そういったユーザ層にとっては、とても有効な機能ではあると思いますよ。


それを介入といってしまえばそれまでなのですが、おそらく「介入」と感じられる方は
露出をイメージ持ってコントロールできている方であり、ADLの何たるかも理解して
おられると思うので、有効なシーンなら使えば良いし、そうじゃなければ使わなければ
良いだけではないかと考えます。

ちなみに私はJPEG撮影が主ですがADLは常時OFFです。でも状況によっては（迷うなぁ〜〜なんて時）
ADLを使う事もありますし、RAWで撮ることもあります。

パクシのりたさんのおっしゃりたい事はなんとなくわかりますが、あまり考えすぎず
気楽に構えていいのではないでしょうか。
冒頭におっしゃられてますが「正解のない質問」はあまり深く考えない方がシアワセかもしれません
ここ「カカク沼」には考えすぎて無間地獄に堕ちてしまったような方、たくさんいますよ（笑）

書込番号：16305137

[パクシのりた]

間違ってるかもしれませんが

段々むつかしくなってきてしまいました・・・
こんな感じなんですかね？
でもこれだと、ボディADLなしで対応できそうな絵になってるｗ

これ作って思ったのですけど、『写真というものの目的』です。

人間の目で見たとおりに作るのがやるべきことだとしたら、
実はモニターや印刷紙のダイナミックレンジを上げ統一するところからやらなきゃならんのですが
（この時点でほぼ不可能ですけどできたとして）、カメラと現像ソフトが担うのは
やはり目で見た通りの統一した状況をデフォルトとして作ることで、
いきなりそれができないからってオン／オフ可能な機能として追加するとか
そういう考え方ではいけないのかなーと。
もしこの目的であったとしても全然技術・統一ができてなくて
過渡期だから色々やらせてやって、と考えて許してやるべきなのかな。

あるいは、写真で出来る絵はあくまで写真で出来る絵というジャンルだとしても、
じゃなんで人間の目で見たとおりにする必要があるんだ？
なしでいいじゃん？って気がしました。
今の素子・エンジンができる限界はこれです、でいいような。
やっぱりオン／オフ可能な機能としていることに問題が。

いずれにしても土を段々積んで山を作っていく『足す発想』なんですね。
山崩しのように、『引く発想』ではないんだなーと。
RAWのデータの大きさからしたら、デフォルトで全然やれそうなんだけど、無理なんですねー

現実逃避感満載で、すみません。

書込番号：16305357

[ニッコールＨＣ]

パクシのりたさん
カメラの機能がどうのこうのよりもスチルの美しさの源はなんだろうと考えれば、何をやるべきか分かると思います。
きれいなＳ字はスチルの最も大きな要素です。
これを意識するだけで画像処理に迷いは無くなると思います。
研究熱心なのは良いと思いますが最終的に求めるものを明確にしたほうがうまくいくでしょう。
もちろんＳ字を意識しないマルチショットのHDRやコピーフィルムで撮られた作品も一つの表現です。
わたしたちが使うモニターやテレビにもＳ字があります。
フィルムのすごさの一つは各フィルムが特有のカーブを持っていることです。
ディープダークからハイエストライトまでが露光域です。
フィルム時代は乳剤により露光域が変わるので、結構シビアな乳剤テストをしましたが、これがデジタルでは露光プロファイルに置き換えられると思います。
パクシのりたさんは幾度もデジタルの性質をフィルムに置き換えて説明されていますが、RAWデータ自体はネガの性質に似ています。
Adobeはデジタルネガティブと呼んでいます。
撮影から考えればポジとネガ両方の性質があります。
D3100は使ったことがありませんが、マージンをとり0-245で言えば、露光域はちょうど6EVくらいでしょう。
これはポジの露光域と同じくらいです。
ターゲットとしてPCでソフトと連動できる1/6グレースケールチャートを写せば簡単に数値化、グラフ化できます。
ADLを使うと最大でシャドー側が1.5EVほど拡張できます。
このときシャドーには、自動的にＳ字が再形成されます。
ADLだけでなくわたしたちが使うソフトウェアは何らかの処理をすれば、それをフォローするために特定の処理が行われます。
暗部補正ツールや１RAWからのHDRなどは、露光域よりも広いダイナミックレンジが使われるのでRAWデータの限界がすぐに分かると思います。

またRAWデータにはＳ字はなく中間調が沈んだとても画像とは言えないものです。
モニターでRAW生成時に見ることができる画像は何らかのプリセットとパラメーターを与えられて、そう見えますがその時点では、まだノンリニアデータ（JPGやTIFあるいはそれに準ずるAdobe準拠ファイル）には変換されていません。
ADLがどういうものかはヒストグラムを見ればすぐにわかります。
またRAWだけが非破壊で、それ以外のJPG、TIFそれらに準ずるAdobe準拠ファイルもすべて破壊的であると覚えておくと良いでしょう。
最終着地点がプリントであれば、肉眼で識別できる24EVという輝度差、カメラのダイナミックレンジ（例えば14EV）、露光域6EV（10-245）、これらの関係、プリントした場合の再現性を考えれば良いと思います。
とてつもなく露光域が広いカメラがあってもＳ字が無ければ再現できる媒体がないですから。
最終的には肉眼で識別できる24EVを以下に5EV弱に落とし込むかです。
ADLがHDRどうか。どうでも良いでしょう :-)

パクシのりたさんが作成された図ですがこれは間違ってますね。
「ハイライトの豊かな階調」というのは、ハイライトをつまらせない、ハイライトを優先するための露出の２点です。
結論を言えば、アンダーで撮影します。
これに暗部補正をかけたものがADLです。

書込番号：16306556

[ニコンナイコン]

私は、ADLの機能を以下のように捉えています。そして、基本的に、RAW撮り前提で、ADLオートとしています。

(1) 撮影時に、手動で露出アンダーにして、現像時に手動でハイライト・暗部調整をするような撮影者にとって、ADLはなくてもよい。

(2) 一方、ADLをオートにしておけば、撮影時に、光の加減に応じて、露出をアンダーにする程度をカメラが自動的に判断してくれるのは便利。（AEやAFと同様、撮影者が、どの程度露出をアンダーにするかを調整不要。）

(3) さらに、ADLを使うことで、EXPEEDにプリセットされたハイライト・暗部調整機能を利用できるのは便利。（現像時のパラメータ調整の負荷を下げてくれる可能性あり）

根が横着なもので、カメラが自動でやってくれるとことはカメラ任せにして、気に入らない部分は、あとから現像時に手動で調整するという考え方でいます。

ただし、このやり方にも問題があります。被写体に十分光が当たっていない場合でも、自動調整されてしまうので、カメラの液晶で確認しても、問題に気付きにくいことがあります。現像時に気付いて、撮影時にもっと工夫して光が当たるようにしておけばよかったと後悔することがあります。

書込番号：16308103

[パクシのりた]

ニッコールHCさん

S字の説明ありがとうございます。最後から２つ目のパラグラフが僕にはちょうどよかったです。。。
みなさんのADL選択や理由を聞きたいと思うに至った根本的な理由は、
ADLの原理・RAWとは・銀塩・デジタルカメラの絵ができるまでの原理を知りたかった訳ではなく、
みんなの様子を見て、僕の撮り方にとってADLをどうするのがいいのか？を知るというものだったので、
トピ主としてはミスリードでしたね・・・とても勉強になるものに仕上がっちゃいましたけど

書込番号：16310752

[パクシのりた]

ニコンナイコンさん

ありがとうございます。D3100の場合オート以外ないのですが、オートで不都合もありうるんですよね。
もしかするとオフがよかったりする仕上がりになったとしてもV-NX2では切れない（のかな？）。
それを切るためにC-NX2買うのは無駄で二度手間ですかね。。。かといってMEも全然自信ないのですけど。
自分の横着の方向では、ADLオフでシャドウかそこらでなんとかする感じです。

書込番号：16310753

[パクシのりた]

設問の段階から足りなかったこととして、頻度が全然書かれてなかったのがいけないことに気づきました。
・まず、写真撮りが仕事ではないです。お察しの通り。
・基本はカメラが吐き出したJPGをモニターで見て終わりでただRAWもJPGもファイル保存
・スペック最大と思われるモニターはiMac 27inch (2560x1440かな？)
・JPGのみにしないのは、いじれる幅が狭いと感じていて、いじろうと思ったときの保険として。
--- この段階で考えるに、ISO800越えた絵は幾らいじってもザラザラでダメな気がしてます。
　ここがC-NX2のADLで改善したりするのか、それが知りたいのが購入 / ADLオンを考える理由です。
　これは適用としては、ズレてるのかな？？？---

・そのうち気になった絵は (１割以下)
　(1) 出たJPGを別枠で区別 (カメラが単体で行った処理をいじらないことに価値があると考えて)
　(2) 好みになるようRAWをV-NX2でいじった後JPGに現像←これをさらに(3)処理することも
　(3) JPGしかないコンデジ・JPGいじってで済ませる場合は
Photoshop CS3のシャドウ・コントラスト・各補正あたりいじって別保存
　のどれかとして扱いプリント候補になる
・暗すぎてよく見えないものは一時的にシャドウ/DLなどで見るが、
　ほとんど確認のために見るだけ(気になる絵になることがほとんどない)

・実際プリントするものは多分1枚/1000枚くらいでお店プリントでもない一般家庭向けのSELPHY

被写体は、家族撮り８割、風景とマクロが２割という感じで、今のところ１日平均100枚。
家族撮りにアートは求めてないので画像処理の大半はそれ以外ですが、
実際プリントするのは家族撮りだけ、という感じです。

こんなヒトが選択すべきは、どういう設定でしょうか？？？　今まで通りでいいのでしょうかねー

書込番号：16310755

[20-40F2.0]

ADLでざらざらが改善することは無いですね暗部持ち上げ機能みたいなものなので。それをソフトでやるかカメラ内でやるかのちがいはありますが、どちらも画質をいじることになるので悪化の方向です。ざらざら改善はカメラ内でもPCソフトでもNRの方でしょう、もちろん解像感とトレードオフです。
JPGならピクコンの調整の方がよっぽど大事でしょうかね。

RAwで撮ればADL設定は関係ないですね。CNX2で反映できるか出来ないかだけでしょう。

ちなみに自分はカメラ機能は全OFFでソフト補正で全部やります。JPG撮影の場合はカメラ機能多用します。
スレ主さんの場合は両方保存らしいので各設定は好みでいじってもいいと思うけど。

書込番号：16346391

[パクシのりた]

20-40F2.0さん

ザックリ感だけど的確で分かりやすく、たまらなく心地いい説明をいただき、本当にありがたいです！

確かにピクコンは、大きいですよね。VNX2でもまずいじるところです。選択しかできないレベルですが・・・
ピクコン・NRともに、CNX2だと細かく設定できるし、やはり買いかー

NRで気づきましたが、
まずレンズの解像が悪い・暗いレンズだと、その時点で、ですね。さらにNRの性能・ソフトの性能、ってことで。
途中を幾ら取り繕ってもダメで、出発のクオリティ上げるところから考えるべきなんですよね、本当は。。。

書込番号：16347006

[パクシのりた]

みなさま色々な感覚なのがとてもよく分かるスレでした。ありがとうございました。
DLとADLの違いもよく分かったし。でも結局未だにC-NX2買えてないし・・・・

暗い所は暗い・明暗差が好き、が共感できたMA★RSさん
RAWの位置づけがとても理解しやすい説明を頂いたニッコールHCさん
実験していただいたジェンツーペンギンさん

を選ばせて頂きました。

書込番号：17496670