Nikon 1 J1 標準ズームレンズキット のクチコミ掲示板

写真に影ができます

[クローバー３３５]

今日写真を撮ったら、添付写真のように影のような線が出てしまいます。
３日前に使ったときは、こんなふうではなかったと思うのですが…

２枚添付しましたが、濃い方はわかりやすいように暗く撮りました。
この原因は何なのでしょうか？買ったばかりなので、壊れてしまったのかと不安です。

写真は全くの初心者なので撮り方が悪いだけなのかもしれませんが…
ちなみに、マニュアルでもオートでもこうなってしまいます。

どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。

書込番号：14441732

[guu_cyoki_paa]

蛍光灯の灯りで撮ってる？　　（ｃ￣−￣）

書込番号：14441750

[Green。]

こんばんは。

フリッカーではないでしょうか。

書込番号：14441751

[大場佳那子]

フリッカーでーす！
この件に関しては事例たくさんあるから検索してね！！

書込番号：14441771

[クローバー３３５]

みなさん、こんなに早くに書き込みありがとうございます。
ホントにホントに感謝です。
フリッターという現象なのですね。今少し調べてみました。
対応方法などはこれから調べてみます。

とりあえず故障じゃなくてよかったです。
心からありがとうです！！

書込番号：14441847

[guu_cyoki_paa]

フリッターわ揚げ物だよ。　　（ ＾ｏ＾）（ ＾−＾）（＾〜＾） モグモグ♪

書込番号：14441967

[αyamaneko]

フリッター

で検索してわかりましたか？


対策
シャッター速度を遅くする。(ISO感度を下げる、絞りを絞るなど)

室内で撮られることが多いのでしたら、
インバーター点灯式の蛍光灯にされるか、白熱電球の照明にされるとこの現象は出ませんから
シャッター速度が速くても大丈夫です。
シャッター速度を速くできれば、その分被写体ぶれを防げます。

書込番号：14442206

[kawase302]

フリッパーわイルカだよ。　　（ ＾ｏ＾）（ ＾−＾）（＾〜＾） うけけけけけけ♪

書込番号：14442777

[クローバー３３５]

あらら、フリッターになってますね。（＾＾；）
フリッカー！ありがとうございます。

αyamanekoさんも、詳しく教えてくださってありがとうございます。
シャッター速度や絞りなど、もう少し触って慣れたいと思います。
本も１冊購入することにします。（＾＾）

書込番号：14443006

[わてじゃ]

この機種には「フリッカー低減」の機能あります。
MENUでスパナのマークの中です。
お住まいの地域の周波数、50Hz、60Hzのどちらかを選択する。

書込番号：14443658

ボディケースについて

[ネコのひと]

みなさんこんにちは。

J1の液晶側のボディの左側が割れてしまい、セロテープでとめて使っていたのですが、こちらの掲示板でアドバイスを受けて、ニコンの修理サポートで表裏のボディを交換してもらうことになりました。
表側の金属ボディの角は、塗装がはげてしまい銀色のアルミが露出している状態でした。
交換には13,000円かかり、期間は10日間とのことです。

ウェブで調べていたら、アクセサリでボディケースがあることを知りました。
一番はげやすい下側の角と、弱いプラスティックの裏側サイドまでくるむようになっているので、多少は保護になるかと思いました。

ハクバのDBC-N1J1と、純正のCB-N2000で迷っています。
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101110254-4H-00-00
http://shop.nikon-image.com/front/ProductVHL00301.do?cid=JDANS001783

ふだんの使い方は、純正のおまけでついてるストラップを短めにして、タスキがけにして持ち運んでいます。
わきの下あたりにぶら下がる感じです。
レンズは10mmです。

実際にお使いの方のご意見を聞かせていただけたらうれしいです。
また、他にもいいものがあれば教えていただけると助かります。

書込番号：14424548

[破裂の人形]

わたしも迷いました。
結局、全体を覆う事の出来る純正ボディーケースセット CB-N2000を買いました。
純正だけあって、レンズが付いた状態で、Nikon 1 J1をスッポリと収納する事が可能です。
リンク先は、このボディーケースセット CB-N2000の下半分だと思われますので、
ボディーケースセットを買っておくと便利だと思います。
価格は量販店で、6600円位だと思いますが...

純正なので、Nikon 1 J1本体にジャストフィットする安心感と、本皮ですので造りのしっかり感はありますよね。
ケースの開閉部分のパッチンは、割と固めです。

書込番号：14424658

[pbi4]

アマゾンなどで扱っている合皮の「nikon j1 ケース」なら被せる部分がついて純正の下だけより安価ですよ。
合皮は3年ほどで加水分解するらしいですが本体が3年使えるか微妙なところですし、質感は割とよいのでベタついたら寿命ということで割り切って使うにはとてもよいです。革に味がつくほど長く使えず、使い回しもできないし、型落ちになれば８割引になる高価な本革は選び難いですね。

書込番号：14425209

[じじかめ]

古いニコンのバッグのストラップ部分が、溶け出したことがあります。
ジャンパーが黒く汚れるので、何故だろうと思ったら、片に掛ける部分が解け出していました。

書込番号：14426277

[pbi4]

溶解はキヤノンのカメラケースでもありました。
はがれるのが少しずつなのでべとつく汚れの原因がしばらくわからず。
当時のキヤノンはカメラ内部まで加水分解してシャッター不良おこしてましたけどね。

パナソニックなど本革でも縁部分が合皮のものもありますけど、
（2台右肩にかけていたのに１台手に持っていたので安心しもう一台完全自由落下で）コンクリートに直撃させたことありますがケースの御蔭で無傷。ケースがあるとバッグの中でも扱いが楽ですね。

書込番号：14428505

[ネコのひと]

みなさんありがとうございます。

破裂の人形さん、純正のボディケースよさそうですね。
飛び出た固定ネジは、テーブルに置く時にじゃまになりませんか？
そこが気になってます。

pbi4さん、こちらでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/dp/B006GZIKC8/
違っていたらすいません。

かわいいデザインでストラップもついてお買い得。
10mmつけた状態でふたが閉まるのか、気になります。

じじかめさん、とけてべたべたは困ります。
修理の状況でわかる通り、カメラの扱い方は乱暴です。
丈夫であることにこしたことはないです。

そもそも、必要でなければいらないものなので、塗装がはがれるこすれに耐えられるか、プラ部分にかかる負荷を多少やわらげてくれるか、そういう点で選ぶべきなのだとは思います。

J1の修理が終わる20日ごろまで検討してみます。

書込番号：14432597

[破裂の人形]

固定ネジですか？
気にした事がありませんでした。
そこだけが出っ張ってるんでは無くて、周囲のパッチンの止め具の部分も同じ様に出っ張ってるので、机等に置いても傾く事はありませんよ。
比較的安定しています。

Amazonで売っている安価なケースは、わたしも検討していました。
実際に同じ様なのケースをXZ-1で使用していますけど、半年も経過していないのに、ボロボロになってきました。
特にパッチンの開閉部分の周囲の表面の素材が爪が当たったり、何度も開閉するせいか、剥がれてきました。
まぁ、値段相応だと思います。
ゆえにNikon 1 J1では、レンズを付けた状態での形状も考えて、汎用ケースは諦めて、高価ですけど純正の本皮ケースを選択しました。

なんちゃって一眼とか言われてますけど、一応一眼ですし、大事に使っていきたいと思いますので、今回は純正の本皮ケースを購入しました。

書込番号：14433462

[不比等]

ふとした拍子に…	けっこうデカイな（汗）	でもこんなもんかな？	アラ、ぴったり♪

スレ主さま

はじめまして。
ボディケースって使ったことないのですが、けっこうお高いものなんですね。
その価格帯であれば、これもご検討されてはいかがですか？

http://jp.blackrapid.com/product/camera-strap/snapr35/

アマゾンで5680円です…

って、昨夜自分で買ってしまったので（笑）
ご検討されるようでしたら、届き次第画像をあげれます…

（ピンポーーン♪）

と思ったら、今届きましたのでパパッと撮ってみました（笑）

私はストラップをジャマに感じるのでその解決策としての期待からの購入です。
三脚穴に部品を取り付けるので、置きづらくなるか？と懸念して見送っていたのですが…
昨夜、ふとした拍子に反対向きにおいてしまったら、あらら、一眼レフやコンデジと違って普通に置けることに気付き購入に至りました。

書込番号：14434164

[ネコのひと]

破裂の人形さんの書込みで純正ケースに決めていたのですが、不比等さんの紹介してくださった「スナップR35」の機能性に心が動いています。

短めにつめたストラップでたすきがけにしていると、カメラを自由に構えるのはむずかしいのですが、このバッグとストラップの組合せなら解決しそうです。
しっかり保護もしてくれそうですし、一度ためしてみたくなりました。

書込番号：14438240

[不比等]

とりあえずお好みの情報を提供できたようで何よりです。

私は、普段ブラピのRストラップで一眼レフを持ち歩いておりまして、今回はR35のイメージを持てましたので試着しないで購入しましたが…

Rストラップの購入時は、在庫のあるヨドバシヨドバシ店舗で試着させてもらいました。

書込番号：14438611

[ネコのひと]

ブラックラピッドのスナップR35をヨドバシカメラで見てきました。
展示品のJ1にとなりのV1の10mmをつけてバッグにいれてみると、R35はけっこう大きくて、R20でちょうどいい感じです。

J1の修理が終わっていないので、修理品が戻ってきたら購入することにして買わないで帰ってきたのですが、ヨドバシでは5980円くらい（記憶があいまい）でした。

書込番号：14442299

日付埋め込み機能

[kozacklist]

今回長年使っていましたkonica　kd-510Zからの買い替えを検討中なのですが、この機種とパナのDMC-GX1のどちらにするか迷っています。KD-510Zの発色は良いのですが、暗い室内撮影はイマイチでした。掲示板で知ったのですが、この機種には日付埋め込み機能はついていないのですか？他にお勧めの機種がありましたらお願いします。風景：室内＝8:2の割合使用となります。

書込番号：14433921

[robot2]

こんにちは
日付は、普通一眼は画面には直接埋め込むと言うか、画像と一緒には表示させません。
しかし　撮影情報＝Exifには有りますので、プリント依頼とか自分で印刷する場合に一緒にプリントする事は可能です。
また、添付の画像ビューワーViewNX 2で見る事も出来ます。
ニコンサイトの、JIのサンプル画像の最初の男性の横顔の撮影日時は2011/06/19 15:29:30です。
焦点距離、シャッタースピード、絞り値とかも勿論判りますよ。

書込番号：14434115

[Frank.Flanker]

暗い室内撮影は撮像素子の大きなカメラの方が有利でノイズも少なくなる傾向にありますからGX1の方が有利だと思います

日付に関しては、コンデジの中には写真に直接埋め込む機能がついているのもありますが、画像表面に埋め込むと後から取り除くのは困難です
デジタル写真は、画像自体に使用したカメラや、レンズ情報、撮影日時、露出などの情報をEXIF情報として格納しているのでプリント時にその日付を利用することもできますし、フリーソフトを使えば後から画像表面に日付を埋め込むことも可能です

書込番号：14434204

[うっちっ]

http://ameblo.jp/sakana-pink/entry-11165514778.html

Ｊ１は暗くないよっ、イメージセンサのサイズの割には頑張ってるっ
っていうかっ、量（サイズ）より質つ、質実剛健！！

書込番号：14434333

[kozacklist]

皆さま、ありがとうございます。
無知ですいません！勉強になりました。オートでJ1は確かに店内で撮影してもGX1より明るく撮れました（液晶画面上）。連写もきれいに撮れますねぇ。感動もんです。J1の未知の世界に挑戦してみます。

書込番号：14437101

プログラムシフト機能に欠陥！？それとも不良？

[D7000がほしい]

露出モードをプログラムオートにして撮影する際に「サムネイル／拡大レバー」を使って、絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。
仕様の欠陥なのか？それとも自分のカメラだけがこのような現象を起きているのかを教えてください。皆さんのカメラで実際に確認していただけますか？
もし、同じ現象が起きれば、仕様に問題あり或いはソフトのバグに違いないと思われます。

書込番号：14416171

[カタログ君]

Pモードって挙動がわからないので
使ってませんが、、
スレ主さんと同じ挙動になったと思います。。

その時絞り値横に米印が付いたと記憶してます。
あとで確認してみますが。。

書込番号：14416474

[dragon15]

Pモード、常用してませんが、使用説明書に
＞プログラムシフトを解除するには、液晶モニターの＊マークが消灯するまで、
＞設定したときと逆方向に「サムネイル/拡大レバー」を押してください。
・・・とあります。
絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

書込番号：14416869

[D7000がほしい]

＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
＞＞他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

30〜110mmレンズを使ってもう一度確認してみたところ、F3.8の時のみ＊マークが消えますが、それ以外はずっと＊マークが付いたままですね。オーバーした時や逆の方向へ押した時もそうです。
しかし、おかしな仕様ですね？このような仕様にした意味がわかりません。

書込番号：14416941

[robot2]

プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
そうなりますが上位機でも同じです。

絞り値を意識して　撮る場合は、A_絞り優先で撮られた方が良いです。
しかし、プログラムモード侮る無かれ！は有りますので、シーンに応じて使うようにします。
P_モードからの卒業が、近づいて来て居られるようですね。

書込番号：14416967

[M.Sakurai]

V1でも同じ動きをするなぁと見ていたら仕様なのか・・・
私も目的なく撮る時くらいしかPにはしないので気がついていませんでしたが、
今の状態ではシフトできないと誤解した事があるので、
今のところエントリー向けにNikon1は出しているという事を考えると、
こういう分かり難い動きは上位機との整合性を持たせてもメリットがないですから、
レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

書込番号：14417124

[D7000がほしい]

dragon15さん
＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。

限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

書込番号：14417412

[D7000がほしい]

M.Sakuraiさん
＞＞レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

全く仰っしゃる通りです。ほとんどの場合は液晶画面を見ないで直感で操作しているため、ボケ具合を大きくしようと思って、ついつい限界値に達した後もレバーを押してしまいますが、それでしばらく戻れなくなったことから、最初は故障かと思いましたよ。何でこんな分けわからないような仕様にしたのですかね？
プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

書込番号：14417420

[D7000がほしい]

robot2さん
＞＞プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＞＞＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
＞＞これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
＞＞そうなりますが上位機でも同じです。

そのことに関しては特におかしいと思いませんよ。
問題は限界値に達した後、更に同じ方向へレバーを押してしまった場合は、すぐに逆の方向へ戻れなくなることに疑問を感じています。

書込番号：14417450

[xfang]

D7000がほしいさん　こんばんは

>レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

確かにそうですね。面倒といえば面倒ですが、私もあまりPモードは使わず、
AかMモードを使っていますので、気が付きませんでした。

>限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

>プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

これは私の想像ですが、「わざわざ記録している」のではなく、
最大最少ｆ値はレンズごとに違うし、ズーム域でも違うので
そのｆ値を比較して、レバーの押されたことをキャンセルするプログラムを書くのが
面倒だったとか、必要無いと判断したのか、従来機種と合わせたとか・・
あまりこだわらなくても良いのでは・・（気に障ったらごめんなさい）

絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が
良いと思います。

場合によっては Mモードで絞りとシャッタ速度を決めて、後はISO感度オートで、撮ったりしてます。

書込番号：14418873

[きいビート]

最大値を超えて押したら、その押した回数を記憶される理由。
デジタル一眼レフも共通の仕様の理由。
それは、F値可変ズームをプログラムシフトで使い込むと、理解できる。

開放F値が、F2.8〜5.6のズームレンズが、あったとする。
(実在はしない。よくあるのはF3.5〜5.6だが、仮に、あったとする）
カメラ本体のボタン1押しで、絞りが1段変わる設定とする。

(1)
望遠端でプログラムの露出計の出た目がF11だったとする。
プログラムシフトボタン2押しで、F11→F8→F5.6と変わる。
ここで、広角端にズーミングしても、絞りはF5.6で変わらない。

(2)
再び望遠端に戻し、絞り表示はF5.6。
ここで、プログラムシフトボタンを、最大値を超えて、さらに2押しする。
*が点灯し、表示はF5.6のままだが、2押しは記憶される。
そのまま、広角端にズーミング。
「出来る事なら、あと、2押し分シフトしたかったが、望遠端ではF5.6が限界だった」
「でも、広角端にズーミングしたから、さっきの2押し分、今ならシフト出来るよ」
と、絞り表示はF5.6からF2.8に変わる。

つまり、
開放F値可変ズームで、プログラムシフトした時、
(1)ズーミングしても、シフトした設定F値で撮影したい場合と、
(2)ズーミングに追従して可変する、最大開放F値で撮影したい場合の、
微妙な使い分けが出来ます。

ま、実際には、カメラが点距離やピント位置情報で露出値を微調整するから、
中間絞り値でも、ズーミングすると若干F値は変わるけケドね。

蛇足ですが、
フィルム時代の、F90あたりまでは、
プログラムシフトしても、
半押しタイマーoffや、レリーズ後にシャッターボタンから完全に指を離すと、
その都度シフトがリセットされて、全く使い物になりませんでした。
たしか、F５あたりから、シフト値が記憶されるようになり、
とても使い易くなりました。

書込番号：14419087

[M.Sakurai]

なんか話が難しくなっている気がするけど・・・
現在のシフト方向と反対方向にシフトしようとした時に設定可能F値を超えてたら
設定可能範囲に一気に飛ばすだけでいいんじゃないだろうか？

書込番号：14419313

[D7000がほしい]

xfangさん
コメントありがとうございます。

＞＞絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が良いと思います。

仰る通り、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じものだと思っております。従いまして、単純にAモードを使えば済む話ですが、J1に対して愛着があるこそ、このような訳のわからない機能が存在すること自体ちょっと許せませんね！世界のニコンですから！それだけですよ。

書込番号：14419337

[D7000がほしい]

きいビートさん
コメントありがとうございます。

いろいろ書かれていますが、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。Aモードでオーバーしても一発で戻れるのに、どうしてPモードのプログラムシフト機能は戻れないですか？

書込番号：14419361

[robot2]

＞AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。
おはようございます
プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
また、プログラム線図もPモード固有のものです。

Ａモードは、絞り優先モードで、その設定した絞り値を優先してシャッタースピードで露出をコントロールします。
プログラム＝プログラム線図は、適正露出の範囲内でなるべく手ぶれしないシャッタースピードで、なるべく絞って撮ろうとします。

プログラムシフトでは、回し過ぎ＝行き過ぎに注意が必要です。
実は　行き過ぎでは無く、それをカメラは指令＝設定と理解しています。
行き過ぎた　段数分が設定なので、その分を元に戻さないといけません。

そのままだと、以後の撮影でその段数分例えば絞り値が変わります（変更出来るのであれば/レンズの絞り値の範囲）。
プログラムシフトは、その場限りでは無く常にシフトした段数分が働きます。
マイナス一段回したのら、Ｆ8がプログラム線図でしたら、マイナス1段のＦ5.6でシャッタースピードをコントロールします。

絞り値設定は　見掛けの事で、実は段数を設定していると思われたら良いです。
ですので、* で警告しています。
逆にすれば、0に戻るのが便利なようですが、少し戻したい場合も有りますよね。

絞り値＝被写界深度を　意識する場合は、A_絞り優先で撮られたら良いです。

書込番号：14421350

[robot2]

絞り値の段数です(１段刻み)。
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22

書込番号：14421366

[D7000がほしい]

robot2さん
コメントありがとうございます。

＞＞プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
＞＞プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
＞＞また、プログラム線図もPモード固有のものです。

私の表現をもう一度ご確認いただければ、分かると思いますが、Ａモードにプログラムシフト機能があるとは言っていません↓
「AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。」
AモードそのものがPモードのプログラムシフト機能と同じ仕組だと言いたかったのです。
デジタルカメラの世界では絞りと速度が基本的に連動しているもので、速度を上げようと思えば、別に速度を調節しなくても絞り値を下げれば済みますので、逆の場合も同じです。
結局、Aモードにしても、Sモードにしても、Pモードのプログラムシフト機能にしても、仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。なお、Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
従いまして、Aモードでできるようことは、Pモードのプログラムシフト機能にもできるはずなので、するかしないかだけの話だと思いますよ。
ここでも実際にPモードのプログラムシフト機能は挙動がおかしいと思っていた方が数名いらっしゃいましたので、やはり仕様を改めたほうがよろしいではないかと思っております。

書込番号：14423099

[D7000がほしい]

補足：
連動しているのは絞りと速度だけではない！ISOも連動しているはずです。
ISOの表示は設定している範囲の上限だけになっていますが、贅沢言えば、撮影時のISOもリアルチムで表示してほしいですね！
この連動は基本的にセンサーで適正露出のデータを割り出し、それに基づいて、それぞれの数値が決められていくわけですが、更に贅沢を言えば、Sモードの場合に適正露出のバランスが崩れた際に（例えば、夜景を撮る際に1/16000秒を設定した時とか）警告のマークを出して欲しいですね！ま〜、絞り表示のところに「Lo」というのがこれに該当するかもしれませんね。

書込番号：14423864

[きいビート]

別に、スレ主さんの考え方を否定するつもりは無いですが…。
プログラムシフトで絞り値を変えるのと、Aモードで絞りを変えるのは、
操作方法は同じでも、内容は全く違うものだと思いますよ。

＞仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。
＞Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
おっしゃる通り。

スレ主さんは、プログラムシフトで、絞り値を設定しているつもりでも、
カメラは、絞り値なんか関係なく、露出値の組み合わせのズラシ量の指示を受け付けているだけです。

プログラムは、カメラが勝手に決めた組み合わせ。
これを何段分ズラスか、ズラシ量を入力するのがプログラムシフト。
撮影者が、「○段分、露出値の組み合わせをずらして」と設定するんだから、
電源Offなどで、プログラムシフトが解除されない限り、当然、入力設定は保持される。

入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

1）入力したズラシ量にかかわらず、その瞬間の絞り限界値にたっした時点で、ズラシ量の入力を受け付けない設定
2）プログラムシフトが解除されるまで、可能な限り入力されたズラシ量に従って露出値を決める設定

ニコンの一眼は2）ですが、スレ主さんは1）が便利と、言うことですよね。

どちらが良いか悪いか、と言う問題ではないですが、ニコンの一眼は昔から2）な訳で、
ここまで、J1のようなエントリークラスのカメラでカスタム設定などで変更を盛り込むのは、
ちょっと深すぎる内容ですよね。

書込番号：14423936

[cameにゃん]

撮影モードについて誤解されているようです。

Aモード・・・撮影者が絞りを決める、カメラがシャッター速度を合わせる。
Sモード・・・撮影者がシャッター速度を決める、カメラが絞りを合わせる。

Pモード・・・絞りとシャッター速度の組み合わせが、あらかじめ決められている。
　　　　　　ただし、レンズの焦点距離により、組み合わせが違います。
　　　　　　被写体が同じ明るさでも、焦点距離が長いほど、速いシャッター速度で
　　　　　　撮影するようになっています。手ブレを防ぐためです。

http://www.dowjow.com/workshop/kumon/2008/09/7.php

こちらのプログラム線図をお借りして説明しますと、

適正露出の線が斜めに３本ありますが、左が広角、右が望遠側です。

ズームレンズを広角側にすると左のライン、望遠にすると右のラインで撮影されるわけです。
レンズの焦点距離情報をもとに、カメラが自動でやってくれます。

これを撮影者が決めるのが、プログラムシフトです。

図中の適正露出のラインを平行移動させるのと同じ事です。図ではラインが３本
しかないですが、もっと細かく沢山シフトできるわけです。

＞絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、
レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを
押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

プログラムシフトはされています。
絞りの限界を超えて撮影はできませんし、適正露出で撮らなければなりませんから、
その時の値で撮ることになります。だから絞り値は動かなくなります。

もちろん、シフトの量にも限りがあると思います。
絞り値が動かなくなってから、10数回レバーを動かしました。反対方向に動かすと、
それより少ない数で絞り値が動きました。実験してみてください。

素人の知識ですので間違っていたらすみません。

書込番号：14424013

[D7000がほしい]

きいビートさん

＞＞入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
＞＞直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
＞＞撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

自分のカメラで確認すれば分かると思いますが、Pモードのプログラムシフト機能は完全にセットレンズの絞り値優先の仕様になっていますよ。
どんなに明るい所でも、どんなに暗い所でも、3.5〜16（10〜30mmレンズの場合は）の範囲で設定可能、且つこの範囲のみの設定になっています。まさにAモードそのものですよ。
従いまして、きいビートさんの仮設は成立することができません。

それと、実際にニコンの「Pモードのプログラムシフト機能」を愛用している方がいらっしゃいましたら是非挙手していただきたいと思います。誰も使わない、或いは使いたがらないような機能は改善すべきではないでしょうか？

書込番号：14424069

金環日食を撮影したい

[ガチャピン！]

皆様、はじめまして。

デジカメに関しては丸っきりの素人です。
過去に旅行での旅先でコンデジ(CX1)を使っていたぐらいで、
普段はスマートフォンのカメラをメインで使っていました。

でも、金環日食を撮影したいという想いが沸々とわきまして、
この機会に安いながらもデジタル一眼を購入したいと思っています。

予算的には3万円〜4万円台で、個人的に候補に挙がったのが以下の機種です。

・LUMIX DMC-GF3W-W ダブルレンズキット
・Nikon 1 J1 ダブルズームキット
・OLYMPUS PEN mini E-PM1 ツインレンズキット

この3機種なのですが、皆様でしたらこの3機種からどの機種を選ばれるのか
ご意見をお伺いしたいです。

この機種以外でも何かおすすめがあれば是非、教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：14411796

[αyamaneko]

＞金環日食を撮影したいという

ということでしたら、特殊なフィルターとかも必要になりますけど
それ込みで

＞予算的には3万円〜4万円台で、

ということでしょうか？

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13977606/

の
ND400というフィルターで、2枚必要ですから、数千円〜1万円強(フィルターの径によります)。

アストロソーラーフィルターND-5　眼視用なら3千円くらいですけど、
レンズに取り付けるための工作が必要です。

あと、できれば三脚もあったほうがいいです。
リンク先の写真は三脚使用です。
記載してあるレンズの焦点距離は、レンズに表記されている焦点距離です。(35mmに換算した値ではありません。)
わたしの使っているカメラで35mmに換算すると、400mm→600mm、500mm→750mmになります。
これらのレンズで撮って、アップしてある写真の大きさ(画面比)に写ります。

書込番号：14412665

[AtsuMori]

URLリンク先をご覧頂くとお解りになるとおもいますが
400mm望遠で撮ってこの大きさです

Nikon1ダブルズームは300mm程度しか有りませんよ
候補に挙げられた他の機種だとそれ以下です

http://www.kenko-tokina.co.jp/special/celestial/eclipse-2012-photo.html

↑必要な物も書いてあります

金環日蝕を撮るなら
Nikon1ボディ＋FT-1アダプター＋超望遠のミラーレンズがお勧めの組み合わせになります

FT-1アダプター　
　http://kakaku.com/item/K0000291128/
ケンコーミラーレンズ 500mm F6.3DX
　http://bbs.kakaku.com/bbs/10501112047/

フィルターや三脚も入れるとトータル８-10万円予算ですね。

書込番号：14415273

[ガチャピン！]

αyamanekoさん

画像、拝見いたしました。
きれいに撮れていますし、画像サイズも参考になります。

予算はフィルター、三脚を省いての設定です。
説明が足りていなかったようで申し訳ありません。

フィルターはマルミの太陽撮影用 NDフィルターND-100000 58mmに
しようと思っています。ステップアップリングも必要なら買うつもりです。
三脚はコンデジ購入時に一緒に買った物があるので大丈夫だと思います。


AtsuMoriさん

ボディだけ購入＋FT-1アダプター＋超望遠のミラーレンズですか。
予算が厳しくなってきますね。

でも、必要になりそうではあります・・・。
今月はカメラ本体とフィルターを購入して予行練習してから、
来月にアダプターと超望遠レンズを購入してチャレンジしてみた方が
良いかもしれないですね。

書込番号：14415768

[AtsuMori]

凄い裏ワザがあった
フロッピーディスクの磁気フィルムをそのまま使うかぁ
経費削減案　というか今どき売ってるのか？
あ！おれんちにはまだある　5インチフロッピー

http://bbs.kakaku.com/bbs/10501111990/SortID=10727079/

書込番号：14415869

[ガチャピン！]

AtsuMoriさん

5インチフロッピー・・・。
子供の頃に友達の家でPC8801？あたりで使っていた記憶しかないです。
今は手に入らないのではないかと〜。

今のところ、Nikon 1 J1の方がはじめに候補に挙げていた
他2機種よりよさげなので購入するのは
Nikon 1 J1にして本体はWズームはやめて標準レンズキットに変更。
その差額で超望遠レンズを購入しようと思っています。

書込番号：14415939

[破裂の人形]

5インチフロッピーあるなぁ…

書込番号：14416280　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

＞フロッピーディスクの磁気フィルムをそのまま使うかぁ

FDには真ん中に穴が開いてますから、
ミラー式のレンズ(反射望遠鏡みたいに対物レンズの真ん中に反射鏡(円盤)がついているレンズ)
でなければダメでしょう。
(ちなみに、AtsuMoriさん のリンク先はミラー式レンズの板です。)

老婆心から。

書込番号：14417044

[ガチャピン！]

破裂の人形さん
αyamanekoさん

とりあえず5インチフロッピーを使うことはないので
雑学的なこととして、覚えておこうと思います。

書込番号：14427875

液晶側ボディの割れ

[ネコのひと]

J1の液晶左側のプラスティックカバーがひび割れて、はがれてきました。
とりあえずテープでとめようと思います。

よい補修方法をご存知の方がいたら、お話聞かせてください。

書込番号：14312203

[ディロング]

東急ハンズなどで売っている紫外線硬化樹脂を使うと綺麗になります。
"ピタガラス"などの商品名で売ってます(約700円位)。はみ出した樹脂はアルコールで拭きます。
当然ながら紫外線が無いと硬化しませんから日光や紫外線ランプを使います(当方は日光)。

書込番号：14312317

[安くても安心]

ひび割れとのことですが、ぶつけたあるいは落として強い衝撃が加わったのでしょうか。

自然にひびが入ったのならば、保証期間内ですのでニコンに修理に出された方が無難です。そうでなくても一度ニコンに問い合わせた方がよいかと思います。

接着剤とプラスチックの素材とは相性があり、うまく付かない場合や付いたとしてもプラスチックが接着剤の溶剤に溶けて失透してしまうことがあります。また溶剤によってプラスチックにひび割れが生じてしまうこともありますので、接着剤選びは十分な注意が必要です。

書込番号：14313758

[ディロング]

自分の技量が皆さんあると思ってしまう悪い癖が出ました｡
安くても安心さん　の言ってることが正解ですね。プラスチックスは接着剤で着けても母材ほど強度はありませんから･･･。

書込番号：14314170

[ネコのひと]

ディロングさん、安くても安心さん、
さっそくありがとうございます。

ひび割れが広がって、中身が見えるようになってしまいました。

J1本体を落としたことはないのですが（レンズはあります）、
ボディの角の塗装がすっかりはげて銀色になっているので、
ストラップにぶら下げたままでぶつけたのかもしれません。

セロテープをたてよこに貼って現状はしのいでいます。
撮影には問題なさそうです。

接着剤でひびの部分をくっつけたら簡単に直るかと思ったのですが、
修理センターに電話をして、一度見てもらうことになりました。

持ち運び方法も考え直さないといけないですね。

書込番号：14333693

[ネコのひと]

ニコンの修理サポートに行ってきました。
ボディの表裏の交換になりました。
修理費用は13.000円の見積もりでした。
修理にかかる期間は10日間とのことです。

書込番号：14420490　スマートフォンサイトからの書き込み