Nikon 1 J1 標準ズームレンズキット のクチコミ掲示板

傾く？

[やんぬ]

先日購入しました！
夢に見たピンクで、かわいすぎて見るたびうれしいです！
なんですが、ここで一つみなさんに質問です。
平らなところに置いたとき、レンズ側に傾きますよね？？上から押さえつけるとガタガタしますよね？
もともとなのかどこかおかしいのか、新品で神経質になってしまっているのでお聞きします。申し訳有りませんがお教え頂きたいです。

書込番号：14580766　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヲタ吉]

本体軽いですからね。そういうものです。

台の上に置いてセルフタイマーで撮るとき不便ですけど、可愛さ優先として我慢してくださいな。

書込番号：14580827

[天国の花火]

レンズを付けたときは重心がレンズ側にあるようです。

レンズを装着していないときはがたつきはありません。・・私のJ1は

書込番号：14580848

[Mr.Bonebean]

1 NIKKOR 10mm f/2.8を着ければ………。

書込番号：14580859

[天国の花火]

書き忘れですが・・レンズフードを装着するとがたつきはなくなります。

書込番号：14580865

[robot2]

こんばんは
普通の事ですから、普通と思う事にしましょう。

書込番号：14580875

[MA★RS]

もともと、カメラって、レンズを付けた状態で立つってものじゃないみたいです(>_<)

長くて太いレンズ付けるとカメラが浮いちゃう事もあるそうです(ﾟoﾟ;;


気にしちゃ駄目みたいですよo(^▽^)o

書込番号：14580980　スマートフォンサイトからの書き込み

[やんぬ]

皆様！！すばやいお返事ありがとうございます。
とてもとても安心しました！！(o^^o)
実は直前にカメラを膝に置いて床に座っていたらコロコロと転げ落ちて嫌な音がしたもので。。泣 傷やへこみが出来るほどでは全然なかったのですが。。


ちなみに普段はどのような入れ物にいれて保存されてますか？専用のケースを買う余裕がないもので。。
色々なところに持ち運びたいのですが壊れないか心配で。。

書込番号：14581007　スマートフォンサイトからの書き込み

[天国の花火]

ぴったりサイズ	チャックも楽に閉まります。

保管は１００均のタッパーに乾燥剤をいれたものに放り込んであるか机の上に出しっぱなしです。

移動時はカメラの販促用のレンズ入れが丁度良かったので使ってます。

書込番号：14581054

[海のパパ]

J1の標準ズームを付けている物は、このケースに入れています

手前のポケットに充電器も入るので旅行の時にも便利かな？って、よるホテルで充電出来るし．．

小型ショルダーバッグ aosta Spark(ブルー) AOV-SK1-VB02-BL

ビックカメラ.comでAOV-SK1-VB02を検索すると４色出てきます
ピンクの本体にはピンクのケースも合いそうですよ。価格も結構リーズナブルです

他にもさらによい物があれば私も知りたいです。

書込番号：14581915

[やんぬ]

>>天国の花火さん

お返事ありがとうございます。
100均のタッパーとは驚きました！
そしてほんとにぴったりですね(^^)
やはりカバンに入れて持ち運んだ方がよさそうですね。

参考にします！(^^)
ありがとうございます。

書込番号：14583500　スマートフォンサイトからの書き込み

[やんぬ]

お返事ありがとうございます。

素敵なケースですね(^^)
早速検査したところ、素敵なピンクのケースでした！値段もやすい！！
是非検討してみます。

ありがとうございました。

書込番号：14583507　スマートフォンサイトからの書き込み

[キリタロ]

海のパパさん
青い黒と青のツートン、シルバーと白のツートンのJ1かっこいいですね
もうひとつはどんなカラーなんですか？
ちなみにどうやって作る？んですか？

書込番号：14586326

[不比等]

テキトーに	逆さです	でもやはり傾きます	おシャレではありませんが、私の愛用ケースです

はじめまして。確かにJ1は置きづらいかもしれません。

しかし、一眼レフもハンドグリップをつけると同じように置きづらいので、そんな時は気にせずにテキトーに置く…私はそのように開き直っています。

そんな中、J1にできて、一眼レフにできないことがあります。

それは逆さに置くことです（笑）


ちなみに傾きは気にならなかったのですが、純正ストラップの邪魔さ加減が気になって仕方なかったので、ブラックラピッドのポーチ付きストラップなるものを愛用しております。
http://jp.blackrapid.com/product/camera-strap/snapr35/

書込番号：14587205

[海のパパ]

>>キリタロさん

自分で作ってはいないですよ。
Yahoo!オークションで
Nikon J1　操作性向上　スタイリッシュ＆グリップ向上シール
で検索して出てくる物を購入しました

もう一台のJ1は黒のノーマルです。純正の皮ケースを着ています

書込番号：14588830

このカメラに合う望遠レンズは？

[ゆうまーま]

JI購入し可愛くて気に入ってますが、運動会で走っている写真を遠くから撮影するのに、追加で望遠レンズを購入したいと思っています。

初心者の為、どんなレンズが装着可能なのか不明です。
メーカーと機種ご存じの方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：14582872

[じじかめ]

ダブルズームキットなら左の2本のレンズがついてますので、望遠ズーム（30-10ｍｍ）のほうで
幼稚園の運動会ぐらいまでは行けると思います。
もう少し望遠が必要なら、トリミングするか、マウントアダプター（ＦＴ1）を使って
右の2本のどちらかを使うことになると思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000291097.K0000291098.K0000139410.10503511804

書込番号：14582911

[松永弾正]

社外のアダプターは知らんけど、普通に使えるのは専用マウントのニコン純正と、アダプターつけたニッコールだけちゃうかなぁ。

書込番号：14582913

[ニコイッチー]

一眼買った人の憧れの代表的な望遠ズームレンズです♪
どぞ行っちゃってくださーい（＾ｖ＾）
http://kakaku.com/item/K0000049476/

じじかめ師匠
望遠ズーム（30-10ｍｍ）減っちゃってます(^O^)

ゆうまーまさん
J1だと×2.7倍が35mm換算ですので30-110ｍｍは約80-300mmレンズになります
運動会ならこれでOKですよ♪

書込番号：14583171

[遮光器土偶]

　実際に購入されたのがＪ１かＶ１かどちらか知りませんが、ダブルズームに不足してるレンズで望遠に不足を感じるなら、すでに書き込みのあるとおり、純正のマウントアダプターを使って、純正の望遠レンズが使用できます。
　その気になれば↓のようなレンズも使えるとは思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000076702.10503511874.10503511875

　ただ、お買い求めになったのがＶ１ならＥＶＦがついてるので、まだ使いようはあると思いますが、Ｊ１の場合、コンデジと同じで背面液晶を見ながらの撮影になりますので、大きく写すことだけを考えて望遠レンズを買い増しても、動き回るお子さんを撮るのは苦労すると思います。
　大きく引き伸ばすのが目的でなければ、付属の望遠ズームで撮って、トリミングしたほうが確実だと思います。

書込番号：14583205

[はぜる]

J1、FT1、55-200 VR、NMLCDV5

少し脱線しますが、J1でも下記URLの液晶ファインダー等を使用すれば、
動体もいくらか楽に撮れますよ。V1用となっていますが、J1でも使えました。

http://www.jtt.ne.jp/shop/product/nozoki_me_lcd/
品番：NMLCDV5

但しグリップ（GR-N2000）を使用する場合、干渉しそうなのでご注意ください。

書込番号：14587133

TDRでの撮影

[みにまじ]

初めて一眼レフの購入を考えています。

撮影の主な目的はTDRでのパレードや
ショーの撮影です。

標準ズームレンズキットでも
ちゃんとした写真は撮れますか？
(キャラクターなど)

初歩的な質問で申し訳ないですが
教えてもらえるとありがたいです。

書込番号：14581998　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

コンパクトデジタルカメラは使ったことがないでしょうか？
このレンズキットはコンデジでいえば３倍ズーム機です
ちょっと難しくなるけど35mm換算では27-81mm相当のレンズが付いている

遠くにいるキャラクターを大きく写すことは不可能ですが、近くにいるのなら問題ないですね

書込番号：14582385

[写歴40年]

みにまじさん　おはようございます。

一眼レフはレンズを通した被写体を望遠鏡のようにミラーを介して直接見られ、シャッターを押した瞬間にミラーが跳ね上がりその瞬間に受光部に記録される方式のカメラなので、このカメラは被写体を直接受光部で記録しその絵を液晶モニターで見られるタイフなのでミラーレス一眼となると思います。

レンズキットは広角から中望遠までのキットで3倍ズームなので、価格がこなれたダブルズームキットを購入されるとレンズ交換する事によって、超望遠までの望遠ズームが付き11倍ズームとなり遠くの物も撮りやすくなると思います。

夜の撮影となるとコンデジよりは感度を上げられるのでそれなりに撮れるでしょうが、大きく重くなりますが受光部の大きなマイクロフォーサーズや一眼レフのセンサーの大きなものの方が高感度に強く暗いところでは撮りやすくなると思います。

書込番号：14582426

[夜ノ煙突]

	50mmで撮影トリミングすると

みにまじさん はじめまして

このカメラ持ってませんが10日くらい前にTDLに行きました
主に子供撮影でしたので16-50mmｆ2.8(35mm換算で24-75mm)一本で行きました

・キャラクターと一緒に撮りたい場合
10-30mmで良いと思います
普通に昼間野外で撮る分にはこれ１本で十分だと私は思います

・パレードでキャラクターを｢大きく｣撮りたい場合
（TDSなど被写体と距離がある場合）
10-30mm(35mm換算で27-81mm)では不足かな
少しくらいは荷物増えても大丈夫ならダブルズームを
荷物をあまり増やしたくないばら10-100mmｆ4.5-5.6を購入が良いと思います


ただ夜のパレードやちょいと暗いアトラクション室内では
明るいレンズではないので少し不向きかもしれません
ハニハンで順番待ち中フラッシュなしｆ2.8で子供を撮影しましたがあまり良い写りではなかったです

書込番号：14583018

[じじかめ]

ナイトパレードの投稿例を見ると、ＩＳＯ：800,Ｆ：4でシャッター速度1/40から1/80秒ぐらい
のようですから、近づければＪ1の標準ズームレンズで写せると思います。

書込番号：14583210

[みにまじ]

みなさん丁寧な回答ありがとうございました！
ダブルズームキットの購入も考えてみます。

書込番号：14585393　スマートフォンサイトからの書き込み

[キリタロ]

TDLじゃなくてUSJのナイトパレードですが標準ズームでこれくらい撮れました

書込番号：14585730

カメラ初心者です。教えてください・・・

[★おにやんま★]

Ｊ１標準ズームキットの購入を検討しているものです。
今日実際にものを見てみたく、某家電量販店に行ってきました。

店員さんに話を聞いたのですがいまいち理解できません。
標準レンズだとズームが３倍です。とか言ってた…？

現物はあったのですが、あいにくレンズが壊れていた為
ズームを？体感することが出来ませんでした。

今度夜景のキレイな場所に行くので夜景とかも撮れれば！と考えています。

３倍ズームがどれくらいなのか分かりません…

変なこと言ってたらすみません。
教えて下さい、お願いします。

書込番号：14542720

[robot2]

こんばんは
J1 の　標準ズームキットのレンズは、１NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 が付いています。
30÷10＝3 ですから３倍に成ります。

どんな　画角なのかは、フルサイズ_35mm 換算 10mm 域で 27mm 相当の画角に成ります。
しかし　初めて聞く話だし、よく判らないですよね。
今一度、お店に行かれたら良いです。
百聞は　一見にしかず！　です。

書込番号：14542815

[Green。]

こんばんは。

robot2さんの説明の通り3倍ズームですが
こればかりは体験しないとわからないと思います。
正常なカメラ＋レンズがある店舗を探して
確認されてくださいね。

書込番号：14542897

[Frank.Flanker]

3倍ズーム
ズームレンズの倍率としては小さい方と認識していただいて間違いないかと思います
今、お使いのデジカメをお持ちならその機種名を書かれればそれが何倍ズームなのかすぐにわかるでしょうし、そうするとそのお使いの機種に比べてズーム倍率がどうなのかも分かると思います

ちなみに価格コムの売れ筋ランキング上位５種のズームは小さい方から4.2倍、５倍、そして高倍率ズームと言われる20倍、20倍、42倍ですね
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000311564.K0000346680.K0000337594.K0000339832.K0000339834

書込番号：14543290

[ニコイッチー]

三倍ズームだから何だって言うのでしょうね。
店員は望遠も売りたかったか在庫がダブルズームしか無かったのかもしれません。
後から望遠が欲しくなった時は別に買うと損ですよと言いたかったのかもしれませんが、わかる様に説明出来ない店員の店はダメダメですね
ニコンが標準ズームで販売しているのですから間違いないですよ
このカメラの10-30ｍｍは普通の人が一番使うズーム域です
ただ望遠レンズもあると便利ですので、壊れたカメラを展示している様なお店では無いお店で色々試させていただいた方がいいです。

望遠レンズ
一眼らしい被写体を引き立たせて背景をぼかせる撮影がしやすいです
柵があって近づけない動物園の動物も大きく撮れます
レンズ交換は面倒だったりしますが、レンズを交換している姿は本格的っぽく見られます♪もちろんもたついてたら残念ですが…
一眼レフの望遠は大きいですが、このカメラの望遠ならコンパクトなので持ち運びも楽です♪

必要と感じたらダブルズームを買った方が後から望遠を買うよりお得になります

と店員だったらこれぐらい教えてくれたっていいじゃんねー

書込番号：14543803

[M.Sakurai]

ものすごくアバウトに書くと…
喫茶店等の奥行き90cmくらいの4人掛けテーブルに座って
向かいの二人をゆったりと見ている状態〜正面の一人の胸から上を見ている状態
まで変化させられるのがJ1の標準ズームの感覚です。

書込番号：14543824

[不比等]

>今度夜景のキレイな場所に行くので夜景とかも撮れれば！と考えています。

手持ちで撮影すると手振れしなくなるだけの速いシャッタースピードを確保することが得意ではない機種だと思います。（高感度性能とF値の小さいレンズのラインナップより）

夜景だけなら、ミニ三脚などでほぼ解決するはず。

しかし人を入れての夜景撮影ならば、やはり不得意な部類に入ると思います。


>３倍ズームがどれくらいなのか分かりません…

倍数で考えずに、画角というもので整理した方が理解し易いと思います。

J1の標準ズームは…

・焦点距離が『10〜30mm』です。

しかしセンサーサイズが画角の基準となるものより小さいので、その画角は2.7倍して換算させます。

・画角は『10〜30mm』の2.7倍で【27mm〜81mm】となります。

この画角がどのように見えるのか、どの大きさに写るのかはご自身で確認する方が良いですが、このスレなどはとても参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14049011/#14049752

書込番号：14544451

[ちゃりべえ]

やはり店頭の実機でズームレンズを動かして、撮影できる範囲を確認されるのがいいですね。

文章では理解できないかもしれませんが、レンズの焦点距離について補足しておきます。
ご存知でしたらスルーしてください。

下に列挙した数字は、ニコンのFXフォーマット用レンズにおける焦点距離のラインナップです。

FXフォーマットを持ち出したのは、FXはニコンの35mm判フォーマットで、一眼レフの交換レンズは35mm版フォーマットで語られることが多いからです。

左側の数字がレンズの焦点距離、焦点距離の右側にそのレンズの位置づけを書きました。
焦点距離は50mmが標準と言われ、数字が小さくなるほど広角に、数字が大きくなるほど望遠と扱われます。

※注釈：FX用レンズの焦点距離なので、NIKON 1のレンズに当てはめるには下記の説明を読んでください。

14　超広角（魚眼）
20　超広角
24　広角
28　広角
35　広角（準標準）
50　標準
85　中望遠
105　中望遠
135　中望遠
200　望遠
300　望遠
400　望遠
500　超望遠
600　超望遠

NIKON 1の10-30mm標準ズームは、35mm判レンズ換算で27-81mmと仕様表に書かれてあります。

上の数字に当てはめると、代表的な広角レンズの28mmから中望遠の85mmをカバーするズームレンズになります。俗に言う「標準ズーム」というタイプで、ちょっとした風景写真やスナップ写真に適しています。

個人的には広角側は27mmで我慢できますが、望遠側が81mmでは足りないケースが出てくると思います。

最近のコンデジの多くは150〜200mmぐらいをカバーするズームレンズを備えています。中には500〜600mmの焦点距離を持つものまであります。

望遠側が弱いながら、このズームレンズは望遠側を抑えて目にしているので、レンズ自体を小型にできて持ち運びに便利なのですが。

予算的にOKであればダブルズームキットをおススメします。予算的に厳しければ、まずはこのズームを購入して、いずれ30-110mmズームを買い足してはいかがでしょう。

30-110mmズームは、35mm判レンズ換算で81-297mmをカバーしますから、2本のズームを持っていればトータルで27-297mmがカバーでき、不満を感じることはほとんど無いと思います。

参考にしてください。

書込番号：14552534

[といぷ-]

皆さんお勧めの様に、ダブルズームが良いかと思います。
セットで買うと価格もメリットですし、望遠もボディと同色になります。
後から買い足すとブラックしかなかった様な…

書込番号：14553488　スマートフォンサイトからの書き込み

[となりのおば]

そもそもこの機種は手持ちでは夜景がキレイに撮れないんじゃないかな？

書込番号：14553677

ボディケースについて

[ネコのひと]

みなさんこんにちは。

J1の液晶側のボディの左側が割れてしまい、セロテープでとめて使っていたのですが、こちらの掲示板でアドバイスを受けて、ニコンの修理サポートで表裏のボディを交換してもらうことになりました。
表側の金属ボディの角は、塗装がはげてしまい銀色のアルミが露出している状態でした。
交換には13,000円かかり、期間は10日間とのことです。

ウェブで調べていたら、アクセサリでボディケースがあることを知りました。
一番はげやすい下側の角と、弱いプラスティックの裏側サイドまでくるむようになっているので、多少は保護になるかと思いました。

ハクバのDBC-N1J1と、純正のCB-N2000で迷っています。
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101110254-4H-00-00
http://shop.nikon-image.com/front/ProductVHL00301.do?cid=JDANS001783

ふだんの使い方は、純正のおまけでついてるストラップを短めにして、タスキがけにして持ち運んでいます。
わきの下あたりにぶら下がる感じです。
レンズは10mmです。

実際にお使いの方のご意見を聞かせていただけたらうれしいです。
また、他にもいいものがあれば教えていただけると助かります。

書込番号：14424548

[破裂の人形]

わたしも迷いました。
結局、全体を覆う事の出来る純正ボディーケースセット CB-N2000を買いました。
純正だけあって、レンズが付いた状態で、Nikon 1 J1をスッポリと収納する事が可能です。
リンク先は、このボディーケースセット CB-N2000の下半分だと思われますので、
ボディーケースセットを買っておくと便利だと思います。
価格は量販店で、6600円位だと思いますが...

純正なので、Nikon 1 J1本体にジャストフィットする安心感と、本皮ですので造りのしっかり感はありますよね。
ケースの開閉部分のパッチンは、割と固めです。

書込番号：14424658

[pbi4]

アマゾンなどで扱っている合皮の「nikon j1 ケース」なら被せる部分がついて純正の下だけより安価ですよ。
合皮は3年ほどで加水分解するらしいですが本体が3年使えるか微妙なところですし、質感は割とよいのでベタついたら寿命ということで割り切って使うにはとてもよいです。革に味がつくほど長く使えず、使い回しもできないし、型落ちになれば８割引になる高価な本革は選び難いですね。

書込番号：14425209

[じじかめ]

古いニコンのバッグのストラップ部分が、溶け出したことがあります。
ジャンパーが黒く汚れるので、何故だろうと思ったら、片に掛ける部分が解け出していました。

書込番号：14426277

[pbi4]

溶解はキヤノンのカメラケースでもありました。
はがれるのが少しずつなのでべとつく汚れの原因がしばらくわからず。
当時のキヤノンはカメラ内部まで加水分解してシャッター不良おこしてましたけどね。

パナソニックなど本革でも縁部分が合皮のものもありますけど、
（2台右肩にかけていたのに１台手に持っていたので安心しもう一台完全自由落下で）コンクリートに直撃させたことありますがケースの御蔭で無傷。ケースがあるとバッグの中でも扱いが楽ですね。

書込番号：14428505

[ネコのひと]

みなさんありがとうございます。

破裂の人形さん、純正のボディケースよさそうですね。
飛び出た固定ネジは、テーブルに置く時にじゃまになりませんか？
そこが気になってます。

pbi4さん、こちらでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/dp/B006GZIKC8/
違っていたらすいません。

かわいいデザインでストラップもついてお買い得。
10mmつけた状態でふたが閉まるのか、気になります。

じじかめさん、とけてべたべたは困ります。
修理の状況でわかる通り、カメラの扱い方は乱暴です。
丈夫であることにこしたことはないです。

そもそも、必要でなければいらないものなので、塗装がはがれるこすれに耐えられるか、プラ部分にかかる負荷を多少やわらげてくれるか、そういう点で選ぶべきなのだとは思います。

J1の修理が終わる20日ごろまで検討してみます。

書込番号：14432597

[破裂の人形]

固定ネジですか？
気にした事がありませんでした。
そこだけが出っ張ってるんでは無くて、周囲のパッチンの止め具の部分も同じ様に出っ張ってるので、机等に置いても傾く事はありませんよ。
比較的安定しています。

Amazonで売っている安価なケースは、わたしも検討していました。
実際に同じ様なのケースをXZ-1で使用していますけど、半年も経過していないのに、ボロボロになってきました。
特にパッチンの開閉部分の周囲の表面の素材が爪が当たったり、何度も開閉するせいか、剥がれてきました。
まぁ、値段相応だと思います。
ゆえにNikon 1 J1では、レンズを付けた状態での形状も考えて、汎用ケースは諦めて、高価ですけど純正の本皮ケースを選択しました。

なんちゃって一眼とか言われてますけど、一応一眼ですし、大事に使っていきたいと思いますので、今回は純正の本皮ケースを購入しました。

書込番号：14433462

[不比等]

ふとした拍子に…	けっこうデカイな（汗）	でもこんなもんかな？	アラ、ぴったり♪

スレ主さま

はじめまして。
ボディケースって使ったことないのですが、けっこうお高いものなんですね。
その価格帯であれば、これもご検討されてはいかがですか？

http://jp.blackrapid.com/product/camera-strap/snapr35/

アマゾンで5680円です…

って、昨夜自分で買ってしまったので（笑）
ご検討されるようでしたら、届き次第画像をあげれます…

（ピンポーーン♪）

と思ったら、今届きましたのでパパッと撮ってみました（笑）

私はストラップをジャマに感じるのでその解決策としての期待からの購入です。
三脚穴に部品を取り付けるので、置きづらくなるか？と懸念して見送っていたのですが…
昨夜、ふとした拍子に反対向きにおいてしまったら、あらら、一眼レフやコンデジと違って普通に置けることに気付き購入に至りました。

書込番号：14434164

[ネコのひと]

破裂の人形さんの書込みで純正ケースに決めていたのですが、不比等さんの紹介してくださった「スナップR35」の機能性に心が動いています。

短めにつめたストラップでたすきがけにしていると、カメラを自由に構えるのはむずかしいのですが、このバッグとストラップの組合せなら解決しそうです。
しっかり保護もしてくれそうですし、一度ためしてみたくなりました。

書込番号：14438240

[不比等]

とりあえずお好みの情報を提供できたようで何よりです。

私は、普段ブラピのRストラップで一眼レフを持ち歩いておりまして、今回はR35のイメージを持てましたので試着しないで購入しましたが…

Rストラップの購入時は、在庫のあるヨドバシヨドバシ店舗で試着させてもらいました。

書込番号：14438611

[ネコのひと]

ブラックラピッドのスナップR35をヨドバシカメラで見てきました。
展示品のJ1にとなりのV1の10mmをつけてバッグにいれてみると、R35はけっこう大きくて、R20でちょうどいい感じです。

J1の修理が終わっていないので、修理品が戻ってきたら購入することにして買わないで帰ってきたのですが、ヨドバシでは5980円くらい（記憶があいまい）でした。

書込番号：14442299

プログラムシフト機能に欠陥！？それとも不良？

[D7000がほしい]

露出モードをプログラムオートにして撮影する際に「サムネイル／拡大レバー」を使って、絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。
仕様の欠陥なのか？それとも自分のカメラだけがこのような現象を起きているのかを教えてください。皆さんのカメラで実際に確認していただけますか？
もし、同じ現象が起きれば、仕様に問題あり或いはソフトのバグに違いないと思われます。

書込番号：14416171

[カタログ君]

Pモードって挙動がわからないので
使ってませんが、、
スレ主さんと同じ挙動になったと思います。。

その時絞り値横に米印が付いたと記憶してます。
あとで確認してみますが。。

書込番号：14416474

[dragon15]

Pモード、常用してませんが、使用説明書に
＞プログラムシフトを解除するには、液晶モニターの＊マークが消灯するまで、
＞設定したときと逆方向に「サムネイル/拡大レバー」を押してください。
・・・とあります。
絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

書込番号：14416869

[D7000がほしい]

＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
＞＞他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

30〜110mmレンズを使ってもう一度確認してみたところ、F3.8の時のみ＊マークが消えますが、それ以外はずっと＊マークが付いたままですね。オーバーした時や逆の方向へ押した時もそうです。
しかし、おかしな仕様ですね？このような仕様にした意味がわかりません。

書込番号：14416941

[robot2]

プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
そうなりますが上位機でも同じです。

絞り値を意識して　撮る場合は、A_絞り優先で撮られた方が良いです。
しかし、プログラムモード侮る無かれ！は有りますので、シーンに応じて使うようにします。
P_モードからの卒業が、近づいて来て居られるようですね。

書込番号：14416967

[M.Sakurai]

V1でも同じ動きをするなぁと見ていたら仕様なのか・・・
私も目的なく撮る時くらいしかPにはしないので気がついていませんでしたが、
今の状態ではシフトできないと誤解した事があるので、
今のところエントリー向けにNikon1は出しているという事を考えると、
こういう分かり難い動きは上位機との整合性を持たせてもメリットがないですから、
レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

書込番号：14417124

[D7000がほしい]

dragon15さん
＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。

限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

書込番号：14417412

[D7000がほしい]

M.Sakuraiさん
＞＞レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

全く仰っしゃる通りです。ほとんどの場合は液晶画面を見ないで直感で操作しているため、ボケ具合を大きくしようと思って、ついつい限界値に達した後もレバーを押してしまいますが、それでしばらく戻れなくなったことから、最初は故障かと思いましたよ。何でこんな分けわからないような仕様にしたのですかね？
プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

書込番号：14417420

[D7000がほしい]

robot2さん
＞＞プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＞＞＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
＞＞これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
＞＞そうなりますが上位機でも同じです。

そのことに関しては特におかしいと思いませんよ。
問題は限界値に達した後、更に同じ方向へレバーを押してしまった場合は、すぐに逆の方向へ戻れなくなることに疑問を感じています。

書込番号：14417450

[xfang]

D7000がほしいさん　こんばんは

>レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

確かにそうですね。面倒といえば面倒ですが、私もあまりPモードは使わず、
AかMモードを使っていますので、気が付きませんでした。

>限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

>プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

これは私の想像ですが、「わざわざ記録している」のではなく、
最大最少ｆ値はレンズごとに違うし、ズーム域でも違うので
そのｆ値を比較して、レバーの押されたことをキャンセルするプログラムを書くのが
面倒だったとか、必要無いと判断したのか、従来機種と合わせたとか・・
あまりこだわらなくても良いのでは・・（気に障ったらごめんなさい）

絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が
良いと思います。

場合によっては Mモードで絞りとシャッタ速度を決めて、後はISO感度オートで、撮ったりしてます。

書込番号：14418873

[きいビート]

最大値を超えて押したら、その押した回数を記憶される理由。
デジタル一眼レフも共通の仕様の理由。
それは、F値可変ズームをプログラムシフトで使い込むと、理解できる。

開放F値が、F2.8〜5.6のズームレンズが、あったとする。
(実在はしない。よくあるのはF3.5〜5.6だが、仮に、あったとする）
カメラ本体のボタン1押しで、絞りが1段変わる設定とする。

(1)
望遠端でプログラムの露出計の出た目がF11だったとする。
プログラムシフトボタン2押しで、F11→F8→F5.6と変わる。
ここで、広角端にズーミングしても、絞りはF5.6で変わらない。

(2)
再び望遠端に戻し、絞り表示はF5.6。
ここで、プログラムシフトボタンを、最大値を超えて、さらに2押しする。
*が点灯し、表示はF5.6のままだが、2押しは記憶される。
そのまま、広角端にズーミング。
「出来る事なら、あと、2押し分シフトしたかったが、望遠端ではF5.6が限界だった」
「でも、広角端にズーミングしたから、さっきの2押し分、今ならシフト出来るよ」
と、絞り表示はF5.6からF2.8に変わる。

つまり、
開放F値可変ズームで、プログラムシフトした時、
(1)ズーミングしても、シフトした設定F値で撮影したい場合と、
(2)ズーミングに追従して可変する、最大開放F値で撮影したい場合の、
微妙な使い分けが出来ます。

ま、実際には、カメラが点距離やピント位置情報で露出値を微調整するから、
中間絞り値でも、ズーミングすると若干F値は変わるけケドね。

蛇足ですが、
フィルム時代の、F90あたりまでは、
プログラムシフトしても、
半押しタイマーoffや、レリーズ後にシャッターボタンから完全に指を離すと、
その都度シフトがリセットされて、全く使い物になりませんでした。
たしか、F５あたりから、シフト値が記憶されるようになり、
とても使い易くなりました。

書込番号：14419087

[M.Sakurai]

なんか話が難しくなっている気がするけど・・・
現在のシフト方向と反対方向にシフトしようとした時に設定可能F値を超えてたら
設定可能範囲に一気に飛ばすだけでいいんじゃないだろうか？

書込番号：14419313

[D7000がほしい]

xfangさん
コメントありがとうございます。

＞＞絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が良いと思います。

仰る通り、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じものだと思っております。従いまして、単純にAモードを使えば済む話ですが、J1に対して愛着があるこそ、このような訳のわからない機能が存在すること自体ちょっと許せませんね！世界のニコンですから！それだけですよ。

書込番号：14419337

[D7000がほしい]

きいビートさん
コメントありがとうございます。

いろいろ書かれていますが、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。Aモードでオーバーしても一発で戻れるのに、どうしてPモードのプログラムシフト機能は戻れないですか？

書込番号：14419361

[robot2]

＞AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。
おはようございます
プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
また、プログラム線図もPモード固有のものです。

Ａモードは、絞り優先モードで、その設定した絞り値を優先してシャッタースピードで露出をコントロールします。
プログラム＝プログラム線図は、適正露出の範囲内でなるべく手ぶれしないシャッタースピードで、なるべく絞って撮ろうとします。

プログラムシフトでは、回し過ぎ＝行き過ぎに注意が必要です。
実は　行き過ぎでは無く、それをカメラは指令＝設定と理解しています。
行き過ぎた　段数分が設定なので、その分を元に戻さないといけません。

そのままだと、以後の撮影でその段数分例えば絞り値が変わります（変更出来るのであれば/レンズの絞り値の範囲）。
プログラムシフトは、その場限りでは無く常にシフトした段数分が働きます。
マイナス一段回したのら、Ｆ8がプログラム線図でしたら、マイナス1段のＦ5.6でシャッタースピードをコントロールします。

絞り値設定は　見掛けの事で、実は段数を設定していると思われたら良いです。
ですので、* で警告しています。
逆にすれば、0に戻るのが便利なようですが、少し戻したい場合も有りますよね。

絞り値＝被写界深度を　意識する場合は、A_絞り優先で撮られたら良いです。

書込番号：14421350

[robot2]

絞り値の段数です(１段刻み)。
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22

書込番号：14421366

[D7000がほしい]

robot2さん
コメントありがとうございます。

＞＞プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
＞＞プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
＞＞また、プログラム線図もPモード固有のものです。

私の表現をもう一度ご確認いただければ、分かると思いますが、Ａモードにプログラムシフト機能があるとは言っていません↓
「AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。」
AモードそのものがPモードのプログラムシフト機能と同じ仕組だと言いたかったのです。
デジタルカメラの世界では絞りと速度が基本的に連動しているもので、速度を上げようと思えば、別に速度を調節しなくても絞り値を下げれば済みますので、逆の場合も同じです。
結局、Aモードにしても、Sモードにしても、Pモードのプログラムシフト機能にしても、仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。なお、Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
従いまして、Aモードでできるようことは、Pモードのプログラムシフト機能にもできるはずなので、するかしないかだけの話だと思いますよ。
ここでも実際にPモードのプログラムシフト機能は挙動がおかしいと思っていた方が数名いらっしゃいましたので、やはり仕様を改めたほうがよろしいではないかと思っております。

書込番号：14423099

[D7000がほしい]

補足：
連動しているのは絞りと速度だけではない！ISOも連動しているはずです。
ISOの表示は設定している範囲の上限だけになっていますが、贅沢言えば、撮影時のISOもリアルチムで表示してほしいですね！
この連動は基本的にセンサーで適正露出のデータを割り出し、それに基づいて、それぞれの数値が決められていくわけですが、更に贅沢を言えば、Sモードの場合に適正露出のバランスが崩れた際に（例えば、夜景を撮る際に1/16000秒を設定した時とか）警告のマークを出して欲しいですね！ま〜、絞り表示のところに「Lo」というのがこれに該当するかもしれませんね。

書込番号：14423864

[きいビート]

別に、スレ主さんの考え方を否定するつもりは無いですが…。
プログラムシフトで絞り値を変えるのと、Aモードで絞りを変えるのは、
操作方法は同じでも、内容は全く違うものだと思いますよ。

＞仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。
＞Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
おっしゃる通り。

スレ主さんは、プログラムシフトで、絞り値を設定しているつもりでも、
カメラは、絞り値なんか関係なく、露出値の組み合わせのズラシ量の指示を受け付けているだけです。

プログラムは、カメラが勝手に決めた組み合わせ。
これを何段分ズラスか、ズラシ量を入力するのがプログラムシフト。
撮影者が、「○段分、露出値の組み合わせをずらして」と設定するんだから、
電源Offなどで、プログラムシフトが解除されない限り、当然、入力設定は保持される。

入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

1）入力したズラシ量にかかわらず、その瞬間の絞り限界値にたっした時点で、ズラシ量の入力を受け付けない設定
2）プログラムシフトが解除されるまで、可能な限り入力されたズラシ量に従って露出値を決める設定

ニコンの一眼は2）ですが、スレ主さんは1）が便利と、言うことですよね。

どちらが良いか悪いか、と言う問題ではないですが、ニコンの一眼は昔から2）な訳で、
ここまで、J1のようなエントリークラスのカメラでカスタム設定などで変更を盛り込むのは、
ちょっと深すぎる内容ですよね。

書込番号：14423936

[cameにゃん]

撮影モードについて誤解されているようです。

Aモード・・・撮影者が絞りを決める、カメラがシャッター速度を合わせる。
Sモード・・・撮影者がシャッター速度を決める、カメラが絞りを合わせる。

Pモード・・・絞りとシャッター速度の組み合わせが、あらかじめ決められている。
　　　　　　ただし、レンズの焦点距離により、組み合わせが違います。
　　　　　　被写体が同じ明るさでも、焦点距離が長いほど、速いシャッター速度で
　　　　　　撮影するようになっています。手ブレを防ぐためです。

http://www.dowjow.com/workshop/kumon/2008/09/7.php

こちらのプログラム線図をお借りして説明しますと、

適正露出の線が斜めに３本ありますが、左が広角、右が望遠側です。

ズームレンズを広角側にすると左のライン、望遠にすると右のラインで撮影されるわけです。
レンズの焦点距離情報をもとに、カメラが自動でやってくれます。

これを撮影者が決めるのが、プログラムシフトです。

図中の適正露出のラインを平行移動させるのと同じ事です。図ではラインが３本
しかないですが、もっと細かく沢山シフトできるわけです。

＞絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、
レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを
押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

プログラムシフトはされています。
絞りの限界を超えて撮影はできませんし、適正露出で撮らなければなりませんから、
その時の値で撮ることになります。だから絞り値は動かなくなります。

もちろん、シフトの量にも限りがあると思います。
絞り値が動かなくなってから、10数回レバーを動かしました。反対方向に動かすと、
それより少ない数で絞り値が動きました。実験してみてください。

素人の知識ですので間違っていたらすみません。

書込番号：14424013

[D7000がほしい]

きいビートさん

＞＞入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
＞＞直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
＞＞撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

自分のカメラで確認すれば分かると思いますが、Pモードのプログラムシフト機能は完全にセットレンズの絞り値優先の仕様になっていますよ。
どんなに明るい所でも、どんなに暗い所でも、3.5〜16（10〜30mmレンズの場合は）の範囲で設定可能、且つこの範囲のみの設定になっています。まさにAモードそのものですよ。
従いまして、きいビートさんの仮設は成立することができません。

それと、実際にニコンの「Pモードのプログラムシフト機能」を愛用している方がいらっしゃいましたら是非挙手していただきたいと思います。誰も使わない、或いは使いたがらないような機能は改善すべきではないでしょうか？

書込番号：14424069