LUMIX DMC-GX1 ボディ のクチコミ掲示板

夜の動いてるメリーゴーランドの撮り方

[kanaha315]

初心者です。この度、PEN E-P2から買い換えました。
レンズは、PENの時からLUMIX 20mm F1.7を使用していましたが、今回はカメラと同時に、
LEICA 25mm F1.4を追加しました。
元々暗い所の撮影が多いので、明るいレンズを選びました。

毎年クリスマスイベントで行く場所があって、そこにメリーゴーランドがあります。
夜とても綺麗で、そこで新しいGX1で撮りたいと意気込んでいますが、
どういう設定で撮るのが一番良いのでしょうか。
動いてる時はシャッター優先で流し撮りでしょうか。その場合のスピードとかどうなのでしょう。
撮り方のコツなどありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

書込番号：13882760

[写歴40年]

kanaha315さん　こんにちは。ご購入おめでとうございます。

動いているところを狙って流し撮りする方法と、全体は止めて動いているところはブレでも動きが表現出来て良い撮り方があると思います。

せっかく明るいレンズを購入されたので、絞り優先で開放から色々かえて撮ってみられる事をお薦めしますし、手持ちで撮られるのであればカメラブレにならないシャッター速度になるようにISO感度で調整して撮られればいいと思います。

動き物は偶然に良いものが出来る物なので、数打ちゃ当たる方式が良いと思います。

書込番号：13882782

[里いも]

こんにちは
オリのセンサーも多分パナ製かと思いますが、もともと高感度には余り強いと聞いたことがありませんが、GX1になって処理エンジンの改善などでISOもオートで12800まで上がるようになりましたね。
焦点深度を深く欲張らなければF1.4開放（絞り優先モード）なら流し撮りなどしなくても1/50以上のSSで切れると思います。
動き強調のために流し撮りされるのは結構かと思います。
現場での試写によってSSがどれだけ稼げるか決めてください。

書込番号：13882803

[guu_cyoki_paa]

メリーゴーラウンドに乗って撮ると、周りが流れて面白いよ。　　＼（σ_σ）

書込番号：13882879

[kanaha315]

皆さんありがとうございます。
新しいカメラ手にすると、もうテンション上がっちゃって、写真撮りにでかけたくてウズウズします。
毎年撮影に行くその場所は、カメラ趣味の方々でいつもいっぱいです。
で、クリスマスの期間だけ小さな移動メリーゴーランド（多分10人ぐらいしか乗れない）が置かれるのですが、
去年PENでがんばろうとしても、できなくて挫折。
シャッタースピード早めると真っ暗け、遅くすると手ブレ満載。
自分の知識の無さ、勉強不足に泣きそうになりました。
友達が横でコンデジで撮ってる方がずっと撮れてて、本当に悲しくて。

そんなこんなで1年経ち、カメラも新しくなってリベンジです！
去年一緒だったコンデジの友達は、PEN Liteをとうとうゲット！で晴れてマクロフォーサーズコンビになりました。
1年先輩のあたしが、またダメだったらもう死にたくなりそうで、恥を忍んで質問しました。

もちろん乗ってお互い撮る（酔いそうですが）のもやります。
とりあえず、もっとも明るく絞りをF1.4にして、シャッタースピードは1/50ぐらいから試す、ですね？
SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？
ISOは自分で色々上げてみて、試し撮り、ですね？
メリーゴーランドに乗って、友達とお互いに撮り合う時も同じ感じでしょうか。

楽しみです♪♪

書込番号：13882960

[αyamaneko]

＞SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？

SSを稼ぐとは、
なんらかの設定(ISO感度を上げるとか、露出補正をマイナスにするとか、絞りを開けるとか････)を変更することで、
シャッタースピード(SS)を速くできるようにする、ということです。

書込番号：13883007

[花とオジ]

＞SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？
間違いとは言えませんが、ニュアンスが・・・
露出を無視して直接的にＳＳを速くすると、露出不足で暗い写真になってしまいます。

「直接ＳＳをイジくらないで、ＳＳが速くなるように設定を工夫する」と言いますか・・・
・Ｆ値を小さくする。
・ＩＳＯ感度を上げる。
・「−」露出補正する。（この場合は後でＰＣで明るく加工する）
など・・・

一般的に適正露出の範囲内で最も速いＳＳが欲しい場合は、
絞り優先モードで開放絞りを選択します。
カメラは与えられた条件の中で適正露出になるＳＳを自動的に設定します。
カメラが自動的に設定したＳＳでは被写体を止めて撮れない時に、もっとＳＳを稼ぐための人的工夫が始まります。

書込番号：13883039

[じじかめ]

＞シャッタースピード早めると真っ暗け、遅くすると手ブレ満載・・・

シャッター優先なら、真っ暗ということはないのでは？（1/1000秒とかなら明るさによってありえますが）
流し撮りはパスして、ISOを上げ（明るさにより800〜1600）Pモードで挑戦してみても
いいのではないでしょうか？

書込番号：13883256

[里いも]

それからこのカメラにはローライトモードがあります。
どうぢても手ブレなどで上手く行かない時はそれを使ってみてください。

書込番号：13883539

[けんちんじる]

メリーゴーランドは三脚を使ってスローシャッターを切った方が光の流れが写せて良いと思いますよ。

書込番号：13883752

[ヨタ８００Ｘ]

目にキャッチライトを入れた方がイイですから、内蔵ストロボ使用で、
Sモードにてスローシンクロ（SS30〜60　動きの感じで調整）ですかね。
あと、後幕シンクロを用いて動感を出すのも面白いかと思います。

ISO感度上限設定は事前に1600まで上げておいた方が良いですよ。

書込番号：13884066

[kanaha315]

わわ・・わ
皆さんありがとうございます。

えっと、私が途中「稼ぐ」の意味がわからず質問した後のお返事が。。。
ちょっとわからなくなってしまいました。

まずは、「稼ぐ」の意味は、ありがとうございます。ちょっとわかってしまいました。
偉そうに言えるところで使わせていただきますｗ

で、シャッタースピード早くして真っ暗、ですが、PENにはフラッシュが無かったので、
イルミネーションの前で友達と記念写真撮ろうとしたら真っ暗に近い状態でした。

PモードでISOを上げる、というのは、露出を＋にするのと、WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？

そして、ローライトモード、ですが、説明書を見ているのですが、どこにあるのか？？
わかりません。お教え下さいませ。

そして、スローシャッターを利用、というのはそういうモード設定があらかじめあるという事でしょうか？
シャッタースピードを遅くする、というのとは別ですか？

「目にキャッチライト」！またまたわからない言語です（泣
フラッシュの発光のしかたを設定できるのですね。Sモードで、ISOを1600まで上げて、
スローシンクロですね。ん？フラッシュのシンクロ方法、前幕・後幕・・・？？？？
どう違うのでしょうか？？

ヤバいです。わからないことが増えてしまいました。。。わーん｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

書込番号：13884549

[花とオジ]

分からない所が増えたようですが、全部にコメントするのは大変なので簡単な所だけ・・・

＞PモードでISOを上げる
Ｐモードの標準的なプログラムでは希望のＳＳが得られない時、ＩＳＯ感度を上げると殆どの場合ＳＳが速くなる。
撮れる写真の明るさは変わらない。

＞露出を＋にする
カメラが自動的に決めた露出で撮る写真が希望の明るさより暗い時、
「＋」露出補正すると明るめに撮れる。
殆どの場合、ＳＳが遅くなる。（ＳＳを遅くする事で取り込む光の量を増やし写真を明るくする）

＞WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？
豆電球の光はオレンジ色なので、その照明下の白い紙は反射でオレンジ色になる。
忠実に写真を撮るとオレンジ色の紙が写る。
しかし人間は脳内補正で紙は白かったと記憶してしまうので、写真に写ったオレンジ色の紙は不自然に見える。
脳が記憶している白い紙にするためにカメラのＷＢを豆電球に設定すると、
カメラはオレンジ色を抑えて写真を撮るように切り替わり、写真には見たまま（記憶されたまま）の白い紙が写る。
早朝や昼光色蛍光灯下では肌は青白く写る・・・

書込番号：13885285

[αyamaneko]

＞PモードでISOを上げる、というのは、露出を＋にするのと、WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？

別です。

露出というのは
撮れた写真の明るさ、と考えればよろしいかと。

露出というのは
ISO感度とシャッター速度と絞りの組み合わせで決まります。
その組み合わせの中で、写真としてもっとも適した露のことを
｢適正露出｣といいます。
適性露出(ISO感度、シャッター速度、絞りの組み合わせ)から

ISO感度だけを上げると、撮れた写真は明るくなります。下げれば暗くなります。
シャッター速度だけを速くする(上げると)暗くなります。遅くする(下げると)明るくなります。
絞りだけを開ける(f**.*という数値を小さくする)と明るく、絞る(数値を大きくする)と暗くなります。

撮った写真を、適正露出より明るくすることを｢露出を＋｣｢＋の露出補正をする｣
暗くすることを｢露出を−｣｢−の露出補正をする｣
といいます。

Pモードにかぎらず、
ある明るさに対して適正露出になるISO、シャッター速度、絞りの組み合わせは
カメラに予め組み込まれていて、一定の明るさになるように決められていますので、
PモードなどでISO感度を上げてもカメラ任せだと、
ISOが上がった分、シャッター速度を上げたり、絞りを絞りますから、
撮れる写真の明るさは変わりません。

そこで露出補正という機能で、カメラが判断する適性露出を意図的にずらすことで
カメラ任せで撮ったものよりも明るめにしたり、暗めにしたりします。

＞で、シャッタースピード早くして真っ暗･････記念写真撮ろうとしたら真っ暗に近い状態でした。

シャッター速度を上げすぎたため、ISO感度を目いっぱい上げても、絞りを目いっぱい開いても、
適正露出になる組み合わせがない状態(適正露出範囲外)になってしまった、ということでしょう。
適正露出範囲外になると、それ以降はシャッター速度が速くなればなるほどより暗く写ります。


WB(ホワイトバランス)というのは、白い物を写真上で白く写すための設定です。

人間の目はいい加減で(よくできていて)電球の下でも、太陽光の下でも
白い物は白い、と認識しますが、カメラはそうはいかないんです。

昼間の太陽光で白い物が白く写るようになっていて、そのままだと
たとえば、電球の下では白が赤っぽく写ってしまい、蛍光灯の下では青（緑)っぽく、
太陽光でも夕日や朝日の下では赤っぽく、曇りのときは青っぽく、など
そのときの光に含まれいるの割合の大きい色の成分に影響されてしまいます。
それを調整するのがホワイトバランス(WB)です。



＞スローシャッター

遅いシャッタースピードということです。
Pモードにかぎらず、どの露出モードでも、
ISO感度を下げる、絞りを絞る、ことでシャッター速度は意図的に遅くできます。
シャッター速度が遅くすると撮像素子に光(画像)があたっている時間が長くなりますから、
動いている物はその分よけいにブレて写ります。


＞「目にキャッチライト」！またまたわからない言語です

ふつうに写真を撮ると、黒目の部分は黒く写ります。
それに対して、プロがモデルさんを撮った写真などで、
黒目の部分に光の点などが写っている写真を見たことがあると思いますが、
その光の点のことを｢キャッチライト｣といいます。


わたしはこのへんで。

書込番号：13886315

[花とオジ]

ちょっと小さいですが、瀧本美織さん（ソニー損保ＣＭ）の実例です。
ＴＶで見るとリング状に異様に光ってマスデス。

書込番号：13886457

[kanaha315]

ありがとうございました。

正直、もう疑問は一気に解けた感じです。
昨日夜、部屋を暗くしてクリスマスツリーを点灯し、試してみました。
「この状態でシャッター切っても無理ぽ」という時は、赤く点滅とかして
シャッター切れない、なんてことも、そこまで弄って初めて知りました。
PモードでWB電球で撮ったらやたら青白く移り、やiAモードで撮ったら今度は
やたら赤く移りました。
仰っていただいた通りで、何故こうなるのか？の疑問が完全に解けました。
人間の目の方がお馬鹿だったなんて・・・
高速道路のPAで写真を撮った時にPENのオートモードで真っ赤っかに写って
壊れているんじゃないか、なんて思ったぐらい無知識だった自分が恥ずかしいです。
PモードでISOを上げても適正露出が得られて無いとダメともわかりました。

もしかしたら、写真をMacに取り込んだ後にフォトショでいじりまくらなくても
大丈夫な写真が撮れるかもしれない？！　なんて・・・まだまだですね。
でも、どこのサイト見ても意味わからなくて、ここで勇気出して質問してやっと
モヤモヤが晴れて来ました。
本当にありがとうございます。

あと疑問はフラッシュに関してだけになりました。
自分なりにもまた調べて、教えていただいたことを夜実践に回します。
撮影会明日なので。。。
お暇な方明日までお付き合い下されば嬉しいです。

書込番号：13886458

[kanaha315]

目のキャッチライトって

フォトショか何かでわざと作ってると思ってましたが、
そんなことしなくてもカメラ側でできるのですか？？！！

CMを見ているとそれがあまりにもわざとらしい感じがしてました。

書込番号：13886520

[もとラボマン ２]

kanaha315さん　こんにちは

ほとんどの事は書かれていますが　スローシンクロは書かれていませんでしたので　スローシンクロ　もお勧めしておきます。

書込番号：13886655

[里いも]

スローシンクロの分りやすい解説です。
http://homepage.mac.com/koyan/koyanspecial/dgcm_slowsync.html

書込番号：13886752

[kanaha315]

スローシンクロ！
これは使えそうです。暗いパーティ会場なんかでストロボたこうものなら、
目的だけおもいきり明るくて背景真っ暗になるのが嫌いで嫌いで。
もしかして、ちょい逆光気味の昼間撮影でも使えるって事ですよね？
背景との明るさのバランスを取るのが難しそうですが、
これは絶対習得したいです！
ありがとうございます！

書込番号：13886815

[kyonki]

横から水を差して申し訳ありませんが。
夜の遊園地でメリーゴーランドを止めて撮るのはかなり厳しいと思います。
シャッタースピードが1/500はないとピタリとは止まらないのでは？と思います。
絞りをF2〜2.8でISO3200前後ぐらいかもです。

現地で色々と設定を試してくださいね。

書込番号：13887027

PモードとＡＶモードの違いを教えてください

[マチコ夫人]

ＧＦ２の場合、違いが分かりません。
どちらも、絞りを調整して撮影します。

ＧＸ１では、明確な違いがあるのでしょうか？

書込番号：13926135

[そこじゃ]

>どちらも、絞りを調整して撮影します。

Pモード（プログラムオート）は測光した結果により予め決められた組み合わせで絞りもシャッター速度もカメラ任せにできるモードです。絞りが調整できるのはプログラムシフトという機能を使っています。

結果的には、AモードやSモードと同じように使えますが、逆に、Aモードでもシャッター速度に着目すればSモード的にも使えます。

基本は絞りもシャッター速度もカメラ任せで撮りたい場合に選択するのがPモードでしょう。

書込番号：13926168

[花とオジ]

Ｐモード＝絞りもシャッター速度もカメラに任せるモード。
Ｐシフト機能付きなら、撮影者がカメラが自動的に決めた絞りとシャッター速度の組み合わせを変更する事ができる。

Ａｖ＝絞りを撮影者が決め、シャッター速度をカメラに任せるモード。

ついでに、
Ｔｖ＝シャッター速度を撮影者が決め、絞りをカメラに任せるモード。

書込番号：13926172

[写歴40年]

マチコ夫人さん　こんにちは。

通常Pモードはプログラムオートと言い絞りとシャッター速度をカメラが最適なように調整するモードです。もし絞りを調整していると思われているのであれば、プログラムシフトと言う機能で絞りとシャッター速度の組み合わせをかえられる機能を使用していらっしゃるのではないかと思います。

AVモードは絞り優先オートと言い絞りを撮影者が決め、シャッター速度をカメラが露出に合わせて調整するモードとなります。

書込番号：13926196

[robot2]

こんにちは
Pモードは、プログラム線図に基づいて、その時点での最適な絞り値とシャッタースピードでなるべく絞って
クリアに撮ろうとするモードです。
しかし、こうしたいと思う事が、出来るようには成っています。
基本は　お任せモードですが、Pモード侮るなかれ！は有ります。

絞り優先モードは、要は被写界深度を意識した設定で、背景、前景をボカス、或いはしっかり撮りたいとか、
その時点でのレンズの焦点距離を考慮しながら、絞り値を決めて撮るモードです。

被写界深度に付いては労作が有りますのでご紹介します。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

Pモードから、卒業する時が来たのだと思います、これからは絞り優先で主に撮られたら良いです。

書込番号：13926209

[αyamaneko]

プログラムシフト(絞り、シャッター速度の組み合わせを変えられる)ができるPモードでしたら、
シフトを使えばAVモード(絞り優先)、Tv(シャッター速度優先)モードのようにも使えます。


Pにしておくと、電源を入れたあと、なにも気にせずそのままシャッターを押せば、
適正露出で撮ることができます。
Av、Tvなどにしておくと、電源を入れたあと、なにも気にせずそのままシャッターを切ると、
適正露出で撮れない場合もあります。
(絞り設定開きすぎでorシャッター速度設定遅すぎで露出オーバー、その逆でアンダーとか。)

実際にプログラムシフトがないカメラで、絞り優先で撮ったあと、Pに戻し忘れて
とっさに電源を入れて撮影したくなる場面で(露出を確認せず(時間的にできず))ミスることがあります･･････。

なので、｢電源OFF時はPモード｣を心掛けているつもりですが、たまにやってしまいます。

書込番号：13926214

[Frank.Flanker]

AV（絞り優先）モードは絞りをコントロールして背景ボケの大きい写真や被写界深度の深い写真を撮ろうとした場合に最適なモードです
それに対してP（プログラム）モードは絞りとシャッター速度の組み合わせをカメラ任せにして撮れるモードですが、完全なオートと違うところは絞りとかシャッター速度を自分意図するものに適正露出の範囲内ですが調整可能なところです（プログラムシフトといいます）
プログラムシフトを利用すればAVモードもPモードもほとんど同じ設定値で撮ることが可能になると思います

＞ＧＸ１では、明確な違いがあるのでしょうか？

レンズが明るくないキットレンズではどちらのモードで撮ったとしても似たような設定値になり明確な違いは見出せないと思います
F値の小さい大口径レンズを使えば絞りの選択範囲は広がりますので、Ｐモードでプログラムシフトせずにシャッターを押した時とAVモードとの差は大きくなる場合が多いと思います

書込番号：13926229

[花とオジ]

　↑
なので、
カメラが自動的に決めた絞り値と、Ａｖモードで自分で決めた絞り値の差が大きくなるようなレンズを使えばＧＦ２でも差が出ます。

どのモードを使っても、絞りやシャッター速度を同じに設定すると結果は同じになります。

書込番号：13926280

[あふろべなと〜る]

ちなみに
ＡＶモードは画質最優先モードと考えることも出来ますね

レンズが最高の解像度になる絞り値は狭いので…

開放よりは絞ったほうがよいけど絞りすぎると小絞りボケで解像度が下がります

書込番号：13926281

[ソウジンヤ]

パナソニックのプログラムモードはあまりに開放よりのラインなので実用性に乏しいです。
暗いズームならまだしも明るい単焦点では「こんなに早いシャッターが切れるなら少しは絞れよ」と思う事多々。
絞り値に注意してプログラムシフトを使うか結局ＡＶモードにすることが多いですね。
「なるべくブレ写真にならないように」という理由なのだそうですが、ちょっと素人寄りの設計思想すぎると思います。

書込番号：13926590

[うるかめ]

どこの会社のカメラでも、PとA,Sなどの最大の差は、Pだとシャッター毎に機会が勝手に最適と思った値に各パラメータが再設定されることですよ。

プログラムシフトは、あくまで今回の撮影について決定された各値を一時的にシフトするだけです。

・・・上級者になるとP使わないので、たぶん全員してド忘れしてしまったのでしょうね。。。

書込番号：13926683

[霧Ｇ☆彡。]

マチコ夫人さん　こんち！

明確な違いは　解かりません　ね〜　が　回答！

理屈では、Ｐモード　Ａモード　は解かるのですが

実際に　それぞれのモードで　撮影（操作）しても　なにも違いは　ないと思います

逆に、Ｐモードが何の為に　あるの〜　を理屈抜きで　明確に答える　方はいないでしょう！

が　回答です。

書込番号：13926781

[霧Ｇ☆彡。]

実験するのであれば

Ｐモードにセットして　絞りを開放側にセットして

カメラを明るい場所に向けると　シャッタースピードの限界を判断して

勝手に絞り値（大きくなります）が　変わることぐらいです。

Ａモード（絞り固定）では　そのようなことはないのですが

実用的には　Ａ　より　Ｐモードの方が　使いやすいかも・・・

書込番号：13926802

[あふろべなと〜る]

Ｐは単純に素人でも無難に失敗を少なくするためのモードでしょ
結果的に、なれた人でも速写のときは無難に使える
ＩＳＯオートも併用すれば最高に簡単なモード

シャッター速度、または絞りにこだわるなら
シフトしないといけなくなるので、ＴＶ、ＡＶモードよりめんどくさくなる

書込番号：13926938

[FutureCat]

Aモードで絞りを変えるのも、Pモードで絞りを変える（プログラムシフトする）のも同じことだと思います。
どちらのモードも絞り値を撮影者が決めて、あとはプログラムラインに従ってカメラがSSとISO感度を決めています
(ISOオートの場合）。
プロセスも結果も基本的には同じじゃないでしょうか。
強いてGF2との違いをあげるなら、GX1には"ワンプッシュAE機能"があることくらいでしょうか。
例えばプログラムシフト中ならFn1キープッシュでプログラムオートに復帰できます。

話しはかわって...
GX1はiA+がほんとにインテリジェントなせいもあって、Pモードはあんまし使っていません。
私の基本ポジションはAモード。諸々カメラに任せたい（例えば顔認識したい）ときだけiAボタンをプッシュ。
で、もとのAVに戻したいときは再度iAボタンをプッシュしておまかせ解除。
つまりモードダイヤルは"A"固定で、iAボタンをポチポチやってるだけです。
最初はiA+の実力を試すつもりで始めたんですが、とっさのファミリーフォトに便利に使えるとわかって
すっかり堕落してしまいました。

書込番号：13927183

[あふろべなと〜る]

＞プロセスも結果も基本的には同じじゃないでしょうか。


プロセスがちょっと違うのですよ

ＡＶの場合、自分のこだわる絞り値に固定しておけば
あとは何もせず（注：露出補正はいる）とりまくればいいけども
プログラムだと構図やライティングが変わるたびに
絞り値がかわってしまうから常にプログラムシフトを意識しなくてはいけなくなる

ＴＶの場合も同じくで、こだわるシャッター速度に固定できるかどうかの問題


結局、絞りにせよシャッター速度にせよこだわるならＰは使いにくい
(*´ω`)ノ

書込番号：13927229

[Haruhisa]

GF2で単焦点の明るいレンズをPモードで使うと、昼間とか1/1000 F1.8とかになって結局はプログラムシフトを使うからAVと同じじゃないなと言う意味でしょうかね？

確かに他のメーカーと比べるとあんまり絞らない感覚も受けました。PENだと気軽にPで撮ることが多いんですが、パナソニックだとAVを使うことが多いかも。GX1試してみます。

書込番号：13927774　スマートフォンサイトからの書き込み

[にっこりと！]

ず〜っとＰモードを使っていて、最近プログラムシフトを覚えた。
ならばＡモードでもいけるかな？と思って使ってみると、あれれ？と思うことが多いです。
私にはＰモードがあっているよう。

電源入れたときに初期値(絞り)をだすＰモード、前回の値(絞り)のままのＡモード。
私のはＧＦ３ですけどね♪

書込番号：13928308

望遠レンズ

[LASTGIGS]

GX1電動ズームを購入しましたが望遠レンズの購入で悩んでいます、オススメの望遠レンズを教えて下さい。主に子供のサッカーを50m位からの距離で撮影する予定です、カメラ初心者です。よろしくお願いします。

書込番号：13922244　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグニードル]

http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_100-300.html

これなんぞ、どう？

書込番号：13922305

[花とオジ]

５０ｍもの距離だと、とにかく長いのが必要ですね。
http://kakaku.com/item/K0000152875/spec/

書込番号：13922322

[写歴40年]

LASTGIGSさん こんにちは。

望遠レンズは最長の100-300�oが必要だと思います。

但し日中の明るいところで液晶画面で超望遠を使用して動いているお子様を撮るのは、ライブビューファインダーが無いと難しいかも知れません。　

書込番号：13922355

[プジョ雄]

左�@45-174、右�B100-300

GX1に装着出来る望遠レンズはパナソニックとオリンパスから出ていますが、
オリンパスはレンズに手振れ補正がないので、パナソニックのレンズを選んだ方がいいです。

パナの望遠レンズは現在、以下の3本あります。

�@X VARIO PZ 45-175mm F4.0-5.6
�AG VARIO 45-200mm　F4.0-5.6
�BG VARIO 100-300mm　F4.0-5.6

�@は一番新しく、電動ズームも付いていますが、3本の中で望遠は一番効きません。
�Aは一番古く、ダブルズームセットで付いているレンズです。単品購入は割高感がありますが、良いレンズです。
�Bは3本の中で一番望遠が効きますが、大きいのが難点です。

用途を考えると迷わず�Bですが、大きいのでGX1にはアンバランスなのは否めません。
また、液晶画面での撮影は難しいので、ライブビューファインダーLVF2があった方が便利です。

書込番号：13922382

[Frank.Flanker]

50メートルも離れているとフレーム内にお子さん一人だけというわけにはいきません
皆さんお薦めの100-300でも短く感じるかもしれません

書込番号：13922410

[guu_cyoki_paa]

んだね。　　∠(^_^)
手ぶれ補正の付いているパナさんのレンズお選んだほうがいいね。　　(・◇・)ゞ

書込番号：13922424

[まるるう]

＞50m位からの距離で撮影する予定
この距離だと、G VARIO 100-300mm ＋ EXテレコン で撮るしかないですね。
ただし、手持ちでは被写体を追うのが厳しいと思うので三脚を使いましょう。

書込番号：13923226

[buesachio]

と言うか、カメラの選択が間違っていますね。

サッカーと言うことは、遠いだけでなく動いているんですよね？

G VARIO 100-300mm　F4.0-5.6＝約￥50,000
LVF2＝約￥26,000を買うくらいなら
近い値段で買える一眼レフ機+望遠ズームを
買いましょう。

書込番号：13923441

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

LASTGIGSさん
レンズもそやけど三脚とかは？

書込番号：13924868

[LASTGIGS]

返信ありがとうございます、300いいですね。

書込番号：13925127　スマートフォンサイトからの書き込み

[LASTGIGS]

皆さん貴重な意見ありがとうございます、現時点でビューファインダー2の方と175オートズームを購入しようと思います、300はオートズームが発売されるのを期待したいと思います、三脚ですが175で撮影してから考えたいと思います。確かにサッカーメインだとGX1は難しそうです。色々試してみたいと思います。みなさんありがとうございました。

書込番号：13925159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

LASTGIGSさん
チャレンジフォトライフ！

書込番号：13925180

GH2との動画比較

[おべちゃ]

スペック的には、GH2の方が上のようですが、実際に撮影したファイルをPC等で再生した場合、明らかにその違いがわかる程度なのでしょうか。普通の人にはわからない程度なのでしょうか。漠然とした質問で申し訳ありません。もし、両方のカメラの動画を（できれば同じ条件で撮影）比較できるサイトなどを教えて頂ければありがたいです。

書込番号：13923414

[Akito-T]

ぜんぜん同じ条件ではありませんが
デジカメWatchにそれぞれのmts生データがあります。
Youtube等の低ビットレート30pに再エンコードされた映像では
その差が分りにくいので・・・

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20111202_494863.html
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20101117_407184.html

私は画質そのものよりセンサー出力60コマと30コマの違いというのが
大きいように思います。

書込番号：13924120

[おべちゃ]

Akito-T様、ありがとうございます。
出力６０と３０の違いは、動画のなめらかさにあらわれるのでしょうか。なめらか故、動画としての質が高いという事になるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。

書込番号：13924238

[Akito-T]

動画のなめらかさの違いですね。

ただ必ずしも動きがなめらか＝質が高い
ではありません
映画やアニメは24コマの物が多いですし
PVやCMなどでも30コマの物が多いですしね。
表現手法としてあえて低いコマ数を使うのもアリです。

ただ作品作りとして意図があって使うならともかく
日常のスナップや記録動画であれば
動きがなめらかな方がいいと思います。

GH2ならそれらを選択して使い分けができますし
露出を任意にコントロールできるという違いもあります
GX1は動画ではオートのみです。

静止画では後発の分、GX1の方が優れているようですから
どちらに比重を置くかですね。

一眼ムービーというところに強い関心がないのであれば
GX1+ハンディカムという組み合わせや
GH3を待ってみるというのも一つの手だと思います。

書込番号：13924456

スリープモード

[てんでんこ]

毎度お世話になります……

スリープモードでの消費電力はほぼゼロと考えていいのでしょうか。別の表現にすると、撮影途中でいちいち電源オフにしなくても電池のもちはたいして変わりませんか？　今サポートに聞いたら「わからない」といわれました。取説には「電源offになる」とあり、たぶん電池はほとんど減らないのだろうと想像されますが、シャッター半押しで復活することを考えるとスイッチoffの状態とは違うような気もします。

書込番号：13835986

[まるるう]

てんでんこさん　こんばんは。

＞シャッター半押しで復活することを考えるとスイッチoffの状態とは違うような気もします。
そうですね、完全な電源OFF状態でないのは確かだと思います。
PCのスリープと同じで、待機（スタンバイ）状態ですからわずかに電力の消費はあるはずです。

＞撮影途中でいちいち電源オフにしなくても電池のもちはたいして変わりませんか？
短時間ならそれほど変わらないかもしれませんが、長時間だと結構な電力を消費するのではないでしょうか。

あと、撮影途中で電源OFFにしないでスリープで電源を切るのは実用的ではないですよね。
最低でも１分は電源ONのまま放置することになるので、使用後すぐにバッグなどに入れられないし、
入れるとボタン類が押されていつまでも電源が入りっぱなしになる可能性もあります。

スリープ機能は、あくまでも電源切り忘れの補助と考えたほうが良いでしょう。

書込番号：13836838

[うさらネット]

Lumix機での切り忘れはまだしていませんが（多分）。
Nikonレフ機ではしょっちゅうやっています。
数日入れっぱなしでも問題なく復帰しますね。

多分、かなり持つはずです。推奨はしませんが。

書込番号：13837051

[イタリアンロースト]

まただ。スレヌシも情報クレクレばかりじゃなく、少しは自分でやってみて他の人に情報を提供
しようという気持ちにならないのかね？

書込番号：13837652

[マチコ夫人]

スレ主の質問の目的がイマイチわかりません。
私の場合、スリープモードの消費電力よりも、スリープモードになるまでの消費電力の方が気になるため、こまめに電源ＯＦＦするようにしています。

例えば、丸一日スタンバイモードで放置した場合、撮影可能枚数はどれだけ減るか、試しに実験してみてはいかがでしょうか？

ほぼゼロ、大して変わらない、といった曖昧な言葉を使って質問しているのも？？？です。何が知りたいのですか？

書込番号：13837811

[ソウジンヤ]

他の人がどう思うか知りませんが、自分はこういう質問は有意義に感じました。
しかし、現実問題としてはスリープモードから復活する時間より電源オフからオンに起動する時間の方が短いので、電源を落とす方が「現実的」ではあると判断しまして、自分は電源オフで使っています。

書込番号：13838173

[snow2005]

こんにちは、GF-1ですが解るほど変化しません。
当然厳密には異なると思いますがその方が便利に感じるので電源は入れっぱなしです、あとはご自分の使い方で決めれば十分だと思いますよ。

書込番号：13838303

[ｍ３１９]

私は、「電源offになる」と思います。
理由は、
・スリープ状態で電電スイッチをオフにしてからオンにしても、スリープ解除と表示される。
・スリープ状態で、バッテリーを抜いてから挿入しても、スリープ解除と表示される。
・スリープ状態になる時も、ＬＵＭＩＸのロゴが表示されて電源オフと同じように動作する。
といった動作結果からです。
ＧＦ２で試した結果ですが、ＧＸ１も同じと思います。
電源オフする時の状態で再開するか、しないかの差だけではないでしょうか。

テレビのようにリモコンの受信待ちのような状態が無いのでバッテリー電源は要らないのでしょう。
ＧＨ２などでシャッターリモコンでスリープを解除できないのも、電源オフ状態だからかも知れないですね。
ＧＸ１は解除できるのでしょうか？

書込番号：13838765

[マチコ夫人]

ソウジンヤさんへ

どのような点で、便利に感じるのでしょうか？
スリープモードは、こんな風に便利だよ！と情報書いていただけませんか？

例えばPCの場合は、復帰時間が早いので電源OFFではなく意識的にスタンバイにすることがありますが。
ちなみに、液晶自動OFFとスタンバイの設定時間はいくつでしょうか？

書込番号：13838977

[自称カメラマン]

GF2の場合ですが、あるときスリープのままカバンに入れ、後から使いたいときに電池マークがゼロになっていたことがあります。きっとシャッターボタンなどが圧迫されていたのでしょう。GFシリーズは軍艦部がある一眼レフに比べ四角いボディなので、ボタン類が押されやすいのでしょう。

これが仕事で発生したら一巻の終わりなので、ヒヤヒヤした覚えがあります。

ということで、電源のつけっぱなしはお勧めしません。

書込番号：13838980

[芝浜]

マチコ夫人さん、こんにちは。
> スレ主の質問の目的がイマイチわかりません。
とおっしゃるだけでは、たぶんスレ主さんとかみ合わないままだと思います。

それより、
> 私の場合、スリープモードの消費電力よりも、スリープモードになるまでの消費電力の方が気になるため、こまめに電源ＯＦＦするようにしています。
というくらい気を使っていらっしゃるのですから、ご自分がスリープモードまかせで失敗したとか、撮影中に消費電力の差を実感したとか、体験談で説明されたらいかがでしょう。その上でスレ主さんが自分で判断されればよいのです。

私は自称カメラマンさんとまったく同じで、カバンの中で動画撮影SWがONになって、肝心な時にバッテリーが不足していたという失敗が何度かあります。
ですから収納の時は必ずOFF、撮影で持ち歩くときはスリープモードにしています。スリープモードにするのは街中などのスナップ撮影で立ち上げ時間の短さを優先するためです。

こういう撮り方はマチコ夫人さんのおっしゃる通り消費電力的にはロスなのですが、私の場合はチャンス優先と割り切って、ロス分は予備バッテリー１個持ち歩くことでカバーしています。
要は「自分は何を優先してカメラを扱うか」という話なので、他の人が自分のやり方と違っても気にされなくていいわけです。

書込番号：13841929

[マチコ夫人]

芝浜さんへ。
私は、カメラを首からかけて使用するのですが、タッチシャッターを有効にしていると、移動中とか、胸やお腹と液晶が触れて、勝手にシャッターが切られるということがよくあります。
なので、撮影しないときは、電源をオフするようにしています。
移動中も、カメラを手に持っている方や、タッチシャッターを使用しない方は、あまり関係ないかもしれませんね。
また、GF2の場合、電源OFFからの起動時間は極めて早く（体感で液晶ONまで0.5秒、シャッターが切れるまで1秒程度）、スリープモードから起動する時間と差はないように感じます。
電源をONし、カメラを顔に持ってきている間には、撮影できる状態にはなっているぐらいの間です。
したがって、私の場合、意識的にスリープモードを使用するメリットは無いです。
ほんとうに、チャンスを逃したくない場合は、スリープモードはOFF設定にすると思います。

書込番号：13848569

[てんでんこ]

うさらネットさん　
>　Nikonレフ機ではしょっちゅうやっています。数日入れっぱなしでも問題なく復帰しますね。
そうですね。最初の書き込みをしながら、このことは気にはなっていました。

snow2005さん
> GF-1ですが解るほど変化しません。
了解しました。わたしにすれば、これがベスト回答です。

ｍ３１９さん
>　私は、「電源offになる」と思います。
詳しい考察をしていただきありがとうざいます。ram上のメモリーをクリアーするか、スラッシュメモリーに記憶させるかの違いだけということですね。

自称カメラマンさん　
>　あるときスリープのままカバンに入れ、後から使いたいときに電池マークがゼロになっていたことがあります。きっとシャッターボタンなどが圧迫されていたのでしょう。
ですね。だからスイッチを切ったほうがいいのは当然ですが、つい忘れてしまう。コンデジは撮影前後に「ジー」と音がして「むき身」のレンズが繰出される（収納される）というリズムを体が覚えているのでわすれませんが、わたしの場合、他のカメラはどれもダメです。だからpz（標準）が使いやすいと感じています。

芝浜さん
フォローありがとうございます。その中で引用していただいた、
> 私の場合、スリープモードの消費電力よりも、スリープモードになるまでの消費電力の方が気になるため、こまめに電源ＯＦＦするようにしています。
はたしかにそうかもしれません。これに関しては、モニターoffやスリープモードの時間設定がもう少し細くできたらいいのに、と思います。

最後にひとこと。みなさんからはいろりろな情報をいただきましたが、なんで、この程度のことをメーカーが即答できないんでしょうか。

書込番号：13848592

[マチコ夫人]

結局、スレ主は、どのような目的でこのような質問をしたのか、さっぱりわかりませんでしたね。

書込番号：13849776

[芝浜]

マチコ夫人さん、こんばんは。
> タッチシャッターを有効にしていると、移動中とか、胸やお腹と液晶が触れて、勝手にシャッターが切られるということがよくあります。

⇒なるほど、やっと解りました。GF2以下新型が出ても相変わらずGF1を使い続けている私（笑）には思いもよらなかった悩みですね。

でももしGX1を買っても私はタッチシャッターは使わないつもりです。タッチAFは使うかもしれませんが、その先はシャッターボタンを使いたいと思います。
カメラ任せでは自分の意図した合焦点が選択されませんし、さりとてピント合わせで液晶上のAFフレームを動かすのがもどかしいので、タッチAFには期待していますが、チャンスでのシャッター操作は指の方が感覚的に合います。
で、それではバッテリー減りの問題は解決しませんから、結局は予備バッテリーのお世話になるだろうと思っています。

ちょっと余談を。

> GF2の場合、電源OFFからの起動時間は極めて早く（体感で液晶ONまで0.5秒、シャッターが切れるまで1秒程度）、スリープモードから起動する時間と差はないように感じます。

この「差はない」という部分（の感覚）は個々人で違うと思います。
スリープにしておけは、カメラを持って移動していて被写体を見つけたら、そこから目をそらさずシャッターボタンに置いた指をトンと押せば復帰し、目の前に持って来たときは撮影できる状態になっています。心理的タイムラグ０秒です。
一方、電源OFFにしておくと、一旦カメラに視線を落として電源ON操作をし、液晶が立ち上がり、AFフレームを確認し目の位置に持ってきます。
たかが１．５秒ほどのことに何を気にするのかとお思いでしょうが、物理的な長さではなく、私は一連の操作感覚が途切れず気持ちよく撮れることを大事にします。そこはこだわりたいところです。

書込番号：13851161

[マチコ夫人]

芝浜さんへ
私の挑発的な書き込みに対して、返信していただけるなんて、嬉しいことですわ。

＞スリープにしておけは、カメラを持って移動していて被写体を見つけたら、そこから目をそらさずシャッターボタンに置いた指をトンと押せば復帰し、目の前に持って来たときは撮影できる状態になっています。心理的タイムラグ０秒です。

GF2の場合、わざわざ目視しなくても、電源ONぐらいできますよ。
シャッターボタンを押すのと、電源ボタンをOFFからONにスライドさせるのとでは、私にとって大差ないです。
逆に、スリープモードから復帰する場合は、背面液晶に「スリープモード解除」の表示がでるので、うっとおしく思ってしまいますわ。

また、背面液晶は、スリープモードでは消えているため、被写体から眼をそらさないという表現は、いまいちピンときませんわ。
ひょっとして、EVFは、スリープモードでも消えないのでしょうか？

あまり話が噛み合っていない様子だけど、GF1とGF2とでは、スリープモードや電源OFFからの復帰動作が異なるのかしら？

話は変わりますが、GF2とGX1は同じバッテリーみたいなので、GX1を購入しても、わざわざ予備のバッテリーを買わなくてすみそうですわ(^^)

書込番号：13852089

[クルネッチ]

ここが価格comの「白熱スレッド」にランクインしてますね

カメラは記録や思い出を残すもので、画質を競うものではないのかも知れませんね

書込番号：13857735

[マチコ夫人]

結局のところ、スリープモードを意識して使用するメリットは無し、ということでよろしいでしょうか？
スリープモードは、電源切り忘れの保護、という位置づけということですかね。

書込番号：13913604

G3との画質の差は？

[富士山大好き！]

Ｇ３とどちらを買うか迷っています。
画質（静止画＆動画）が、結構よくなっているのであれば、ＣＸ１を購入したいと考えています。両方持っている方がいたら、画質の違いについて感想を教えてください。

書込番号：13900854

[Pernilla]

G3を保有しており、メーカーからとある理由でGX1を現在借りています。
使っている感じだと、画質(静止画、動画)はそれほど変わらないと感じます。静止画の高感度がほんの気持ちGX1の方が良いのは確かです。

以上が、2週間利用した画質面での感触です。

他の違いは、
GX1はG3に比べ、
持ちにくい、価格がまだ高い、電動ズーム一本では静止画で不便に感じる時がある。
水平感知機能が多少使える、ファンクションボタンが多い。
という感想です。

どちらか一台という事であれば、個人的にはG3の方がバランスが取れているので、オススメします。

書込番号：13901097

[buesachio]

画質が大して違わないのであれば、
解りきっていることですが
２機の一番大きな差は、「ファインダーの有無」
「バリアングルの有無」になるのでしょうね？

かなり使い勝手が違ってくると思いますよ。

書込番号：13902208

[Kuni☆(＾-＾)]

G3とGX1の比較は私も気になっています。
現在G1を所有し、複数のレンズを所有しているので、ボディを買い増ししようかと
考えています。
G3はお手頃でいいのですが、G1とボディ形状が同じなので、せっかくなら違うタイプにしようかと思い、GX１にも興味を持っています。G3の上位機種に位置付けられていながら、バリアングル液晶なし・EVFなしなので、画質やAF速度＆精度に差があるのかなぁ、と私も感じていました。
（今、G1で25mm F1.4を使うとAFが迷いまくってなかなかうまくいかないなぁと感じています。）
GX1は最速AFをうたっていますが、これはXレンズ使用時のようなので、それ以外のレンズでG3とGX1でどの程度AFに差があるのか、両方お持ちの方の感想がいただければ幸いです。
（スレ主様、横入りさせていただき、申し訳ありません。）

書込番号：13902372

[まるるう]

画質の話ではありませんが、
少しでも高感度性能とコンパクト軽量を重視するなら、GX1ですね。
常に持ち歩くならGX1は最適です。

GX1ももう少しすれば価格は下がると思いますが、EVFが欲しくなったときには
25000円ほどの投資が必要になります。G３のEVF内蔵はコスパが良いですね。
バリアングルも、あるとかなり便利ですよ。

まぁ、これらも分かりきっていることですが、
富士山大好き！さんのカメラライフ（用途）によって選ばれればいと思います。

書込番号：13903250

[チロポン2]

どう考えてもトータルバランスでG3の方が優れてると思います。

書込番号：13903255　スマートフォンサイトからの書き込み

[富士山大好き！]

みなさん、ご意見ありがとうございます。

画質が、ほとんど変わらないということであれば、
バリアングルとＥＶＦの機能で優れているということで、
ほぼ、Ｇ３に決めました。

また、購入したら、報告したいと思います。

書込番号：13903321

[chimeny]

GX1+14-45 45	G3+14-45 45	GX1 ISO6400	G3 ISO6400

富士山大好き!さん、はじめまして。
もう、G3に決められたとのことですが、両機を持っているので遅くなりましたが比較をしました。
結論から言えば、画質(解像度)の差は感じません。(個人的な印象です)
あとは、操作の差になります。
GX1は、
スクエア・フラットボディでグリップやファンクションボタンなど高級感があり操作がしやすい。
水準器が搭載されている。
クリエイティブコントロールにトイフォト・ジオラマがある。
液晶の情報の全消しモードがある。
ライブビューファンダーが別売。
G3は、
ライブビューファインダー搭載。
フリーアングル液晶で、地面すれすれでも液晶タッチでピントが合わせられる。

実際に使ってみて、G3のフリーアングル液晶はとても便利です。GX1がこれだったら言う事なしでしたが。
出てくる絵はG3の方が色が乗ってる感じがします。
デジカメWatchの製品レビューにも両機の比較が詳しくされています。

書込番号：13905228

[まるるう]

富士山大好き！さん　
色味も画質の一つとして書き込みさせて頂きます。
G3は室内で黄色味が強くなると言う書き込みが以前G3のスレでありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261377/Page=7/SortRule=2/ResView=all/#13650950

chimenyさんのテスト画像３枚目と４枚目でそれが良く現れているとお思います。
壁が黄色っぽい、ＣＤプレーヤーのパネルがゴールドっぽくなっているなど・・・
１枚目と２枚目の屋外では、その傾向がほとんどありませんね。

もちろん、ホワイトバランスの微調整は可能ですが、
気になる方も結構いらっしゃるようなので、このあたりも考慮されたら良いと思います。

書込番号：13905399

[富士山大好き！]

chimenyさん、まるるうさん、追加の書き込み、ありがとうございます。
ご親切に感謝します。

黄色味がかるのも少し気になりますが、画質は、ほぼ同じで、機能面と価格を考えると、やはりＧ３に惹かれています。
もう一度、お店で両機を手にとって、決めたいと思います。

書込番号：13908248

[チロポン2]

Panasonicのカメラはコンデジもそうですが、室内で撮ると結構黄色っぽくなります。
ホワイトバランスの問題だと思いますが。ここで書いても仕方がないかもしれませんが、
ソニーのホワイトバランスは結構正確かと。

あと、カメラは動画を撮るのであればやはりG3の様なバリアングルの液晶が
絶対に便利だと思います。G3は値段もこなれていますし、ファインダーも内蔵
されていますし、小型で高機能という印象です。

書込番号：13908330

[al-chacha]

G3+ELMAR-C 90mm

富士山大好き！さん、

GX1は持っていないので、とりあえずG3の静止画を一枚。

90mm(換算180mm)のマニュアルレンズを使用し手持ちで撮影してますが、
EVFが無ければピントあわせが困難です。
外付けEVF高いので、コストパフォーマンスではG3がバツグンかと。

見た目はGX1の方が断然格好良いんですけどね！

書込番号：13910319