LUMIX DMC-GX1 ボディ のクチコミ掲示板

G3との画質の差は？

[富士山大好き！]

Ｇ３とどちらを買うか迷っています。
画質（静止画＆動画）が、結構よくなっているのであれば、ＣＸ１を購入したいと考えています。両方持っている方がいたら、画質の違いについて感想を教えてください。

書込番号：13900854

[Pernilla]

G3を保有しており、メーカーからとある理由でGX1を現在借りています。
使っている感じだと、画質(静止画、動画)はそれほど変わらないと感じます。静止画の高感度がほんの気持ちGX1の方が良いのは確かです。

以上が、2週間利用した画質面での感触です。

他の違いは、
GX1はG3に比べ、
持ちにくい、価格がまだ高い、電動ズーム一本では静止画で不便に感じる時がある。
水平感知機能が多少使える、ファンクションボタンが多い。
という感想です。

どちらか一台という事であれば、個人的にはG3の方がバランスが取れているので、オススメします。

書込番号：13901097

[buesachio]

画質が大して違わないのであれば、
解りきっていることですが
２機の一番大きな差は、「ファインダーの有無」
「バリアングルの有無」になるのでしょうね？

かなり使い勝手が違ってくると思いますよ。

書込番号：13902208

[Kuni☆(＾-＾)]

G3とGX1の比較は私も気になっています。
現在G1を所有し、複数のレンズを所有しているので、ボディを買い増ししようかと
考えています。
G3はお手頃でいいのですが、G1とボディ形状が同じなので、せっかくなら違うタイプにしようかと思い、GX１にも興味を持っています。G3の上位機種に位置付けられていながら、バリアングル液晶なし・EVFなしなので、画質やAF速度＆精度に差があるのかなぁ、と私も感じていました。
（今、G1で25mm F1.4を使うとAFが迷いまくってなかなかうまくいかないなぁと感じています。）
GX1は最速AFをうたっていますが、これはXレンズ使用時のようなので、それ以外のレンズでG3とGX1でどの程度AFに差があるのか、両方お持ちの方の感想がいただければ幸いです。
（スレ主様、横入りさせていただき、申し訳ありません。）

書込番号：13902372

[まるるう]

画質の話ではありませんが、
少しでも高感度性能とコンパクト軽量を重視するなら、GX1ですね。
常に持ち歩くならGX1は最適です。

GX1ももう少しすれば価格は下がると思いますが、EVFが欲しくなったときには
25000円ほどの投資が必要になります。G３のEVF内蔵はコスパが良いですね。
バリアングルも、あるとかなり便利ですよ。

まぁ、これらも分かりきっていることですが、
富士山大好き！さんのカメラライフ（用途）によって選ばれればいと思います。

書込番号：13903250

[チロポン2]

どう考えてもトータルバランスでG3の方が優れてると思います。

書込番号：13903255　スマートフォンサイトからの書き込み

[富士山大好き！]

みなさん、ご意見ありがとうございます。

画質が、ほとんど変わらないということであれば、
バリアングルとＥＶＦの機能で優れているということで、
ほぼ、Ｇ３に決めました。

また、購入したら、報告したいと思います。

書込番号：13903321

[chimeny]

GX1+14-45 45	G3+14-45 45	GX1 ISO6400	G3 ISO6400

富士山大好き!さん、はじめまして。
もう、G3に決められたとのことですが、両機を持っているので遅くなりましたが比較をしました。
結論から言えば、画質(解像度)の差は感じません。(個人的な印象です)
あとは、操作の差になります。
GX1は、
スクエア・フラットボディでグリップやファンクションボタンなど高級感があり操作がしやすい。
水準器が搭載されている。
クリエイティブコントロールにトイフォト・ジオラマがある。
液晶の情報の全消しモードがある。
ライブビューファンダーが別売。
G3は、
ライブビューファインダー搭載。
フリーアングル液晶で、地面すれすれでも液晶タッチでピントが合わせられる。

実際に使ってみて、G3のフリーアングル液晶はとても便利です。GX1がこれだったら言う事なしでしたが。
出てくる絵はG3の方が色が乗ってる感じがします。
デジカメWatchの製品レビューにも両機の比較が詳しくされています。

書込番号：13905228

[まるるう]

富士山大好き！さん　
色味も画質の一つとして書き込みさせて頂きます。
G3は室内で黄色味が強くなると言う書き込みが以前G3のスレでありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261377/Page=7/SortRule=2/ResView=all/#13650950

chimenyさんのテスト画像３枚目と４枚目でそれが良く現れているとお思います。
壁が黄色っぽい、ＣＤプレーヤーのパネルがゴールドっぽくなっているなど・・・
１枚目と２枚目の屋外では、その傾向がほとんどありませんね。

もちろん、ホワイトバランスの微調整は可能ですが、
気になる方も結構いらっしゃるようなので、このあたりも考慮されたら良いと思います。

書込番号：13905399

[富士山大好き！]

chimenyさん、まるるうさん、追加の書き込み、ありがとうございます。
ご親切に感謝します。

黄色味がかるのも少し気になりますが、画質は、ほぼ同じで、機能面と価格を考えると、やはりＧ３に惹かれています。
もう一度、お店で両機を手にとって、決めたいと思います。

書込番号：13908248

[チロポン2]

Panasonicのカメラはコンデジもそうですが、室内で撮ると結構黄色っぽくなります。
ホワイトバランスの問題だと思いますが。ここで書いても仕方がないかもしれませんが、
ソニーのホワイトバランスは結構正確かと。

あと、カメラは動画を撮るのであればやはりG3の様なバリアングルの液晶が
絶対に便利だと思います。G3は値段もこなれていますし、ファインダーも内蔵
されていますし、小型で高機能という印象です。

書込番号：13908330

[al-chacha]

G3+ELMAR-C 90mm

富士山大好き！さん、

GX1は持っていないので、とりあえずG3の静止画を一枚。

90mm(換算180mm)のマニュアルレンズを使用し手持ちで撮影してますが、
EVFが無ければピントあわせが困難です。
外付けEVF高いので、コストパフォーマンスではG3がバツグンかと。

見た目はGX1の方が断然格好良いんですけどね！

書込番号：13910319

グリップ

[あさけん]

GX1で14-140mmとか100-300mmとか径の太いレンズ使っている人います？
グリップとレンズの間に指はさんだりして、なんか持ちにくくないですか？
電池交換やメディア交換のときとかも。
私だけかな？

書込番号：13892628

[Fantastic Voyage]

以前にグリップに関してスレがあります。

参考にどうぞ！

http://s.kakaku.com/bbs/K0000311220/SortID=13827955/

書込番号：13892978　スマートフォンサイトからの書き込み

[今から仕事]

100-300mmはレンズを左手で持って、撮影するので、持ちやすいです。

書込番号：13893820

[じじかめ]

右手についての質問では？

書込番号：13895781

[proproceed]

元GF1ユーザで新GX1ユーザです。

20mm付けてみて気付いたんだけど、
いつものように左手でレンズを下から支えると、
左手の指と右手の指が当るようになった。
左手の中指でレンズのフォーカスリング辺りを支えて、
右手の中指がグリップを支える。
すると、中指同士が当る。

若干、ボデイが小さくなったんだね。
ま、軽いから許容範囲だ。

14mmの方が径が小さいから持ちやすいんだな、きっと。

家に帰って、14-140mmを付けてみたら、
また書き込みます。

書込番号：13901005

[あさけん]

持ち方をいろいろ工夫してみましたが、
左手をレンズに添えて
右手の中指の腹をグリップ上部に、
薬指の腹をグリップ下部に引っ掛けて
親指の付け根を本体底部にあてがうと
人差し指と親指が自由になりますね。
これだとレンズとグリップの間に指がはさまれることもないです。

書込番号：13904310

[proproceed]

14-140mmとSUMMILUX25mmを装着してみました。
レンズを支える左手が前方にずれるので、
右手とは干渉しません。

20mmが一番キツイですが、
片手では、格段に持ちやすくなりましたので、
良しとしましょう。
私は指が細いので、グリップとレンズの間の指はピッタリフィットです。
確かに手が大きい人は、実物で確認したほうが良いですね。

装着した写真は、ブログにＵＰしましたので参考にしてください。

書込番号：13904796

外部ストロボについて

[Niko-Chan]

このたびGX1を購入しました。
内蔵ストロボも便利で良いのですが、光量を必要とするシーンでは
やはり役不足は否めません。

そこで外部ストロボの購入に踏み切りたいと思いますが、皆さんの
おすすめを是非お聞かせ頂けたらと思い、書き込ませて頂きました。

私の希望としては、コンパクトなカメラ本体とバランスの取れる大きさで、
内蔵ストロボより光量大、そして上下バウンスができればと思っています。

オリンパスの300Rを候補に挙げたものの、シルバー色に躊躇しています。

書込番号：13888907

[うさらネット]

＞役不足
力不足でしょうか。

やはり純正DMW-FL360。GF1装着ではヘッドヘビーでグリップし辛いので、GX1でも同じかも。
縦・横バウンス可能。ズームヘッド。連動パワーオフ。
http://review.kakaku.com/review/10603310085/

書込番号：13888965

[αyamaneko]

＞役不足

でしたら、デフューザーなどをつけられたほうがよろしいかと･･･････。
(揚げ足取りはこれくらいにしておきます。)


ストロボは純正が一番安心です。
pana製から選ばれるのがよろしいかと。

書込番号：13889118

[ドアノー]

ディフューザーを付けるのは、光を拡散させる目的ですから、光量は益々不足します。

ストロボの選定は、撮影ターゲットまでの距離とレンズの写角(焦点距離)を元に決める必要が有ります。(レンズの絞り値も関係します)但し目的よりも大きい光量のストロボであれば、オートでコントロールされますので撮影上は問題有りません。

カメラの大きさから考えれば、殆どトップヘビーになりますので、それは覚悟で使う必要が有りますね。
また、レンズの垂直上に発光体が有る事が理想です。
三脚孔を使って左横に保持する方法もあります。この場合バランスは良いのですが、撮影した画像の右側にくっきりと陰が移りますので、後ろ側が壁などの場合、大変見難い写真になりますので注意が必要です。
皆さんがお書きになった様に純正品を選ぶ事も大切かも知れません。日中シンクロとか、色々な場面で適正な画像が得られる可能性が高いからです。

書込番号：13889269

[あふろべなと〜る]

＞ディフューザーを付けるのは、光を拡散させる目的ですから、光量は益々不足します。


まあ、αyamanekoさんのカキコはスレ主さんの「役不足」って言葉のの誤用にたいしてのおふざけのレスだから（笑）

内蔵ストロボは役不足ではなく、力不足とうさらネットさんもかいてます♪
(*´ω`)ノ

書込番号：13889450

[very_psb]

私はオリンパスのOLYMPUS FL-36Rを使っています。
理由は安いから。
　http://behavior.jp/index.php?e=1304

パナのと全く同じもののようです。

書込番号：13889470

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Niko-Chanさん
純正大発光量ストロボやで。
それか、対応している
メーカーの大発光量ストロボ。

書込番号：13890242

[じじかめ]

上方90度のバウンスのみですが、こんなのもあるようです。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100310_353770.html

書込番号：13891534

[Niko-Chan]

皆さん、レス有難うございます。

誤用については、簡潔明瞭にお伝えしようと何度も書き直していたら、つい・・・
いやぁ、お恥ずかしい限りです。

very_psbさん
いつもホームページを拝見させて頂いています。
GX1の購入もvery_psbさんのHPを拝見して、背中を押されました。
先々、オリンパスのカメラを購入するかもしれませんので、候補に入れさせて頂きます。

じじかめさん
ニッシンのストロボもフォーサーズに対応していたのですね。
FL360、FL-36R、Di366に候補を絞って、良く検討したいと思います。

書込番号：13893206

[yuboh]

私はG2とGF1を使用していますが、「Di466」フォーサーズ用を
使っています。
上下だけのバウンスですが結構気に入っています。

書込番号：13893211

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Niko-Chanさん
直に要らんねんやったら
ゆっくり考えたらええやん。

書込番号：13893284

購入を考えています

[もんちろる]

趣味である模型の撮影に使いたいと購入を考えているのですが、質問させてください。お願いします。今使っているカメラは、パナソニック　DMC-TZ7です。撮影は、背景にグラデーションペーパー、照明など簡易的ではありますが、楽しんで撮影しています。カメラの設定もいろいろ試しながら試行錯誤がんばって、いい作品が撮れるように楽しんでおります。
今使っているカメラがはじめてのカメラなもので、他の機種の画質があまり判りません。
LUMIX DMC-GX1X-K レンズキット を使って撮影した場合、現在使っているカメラとの差はあるでしょうか？たとえば画質、きめの細かさ、キレイさ　初歩的な質問で申し訳ありません。
また、模型撮影に適したカメラがあればぜひ知りたいです。
よろしければ回答おねがいします。

書込番号：13883500

[solaris123]

もんちろるさんがTZ7で撮影された模型の写真を2-3枚ここに
アップされるとアドバイスし易くなると思いますよ。あるいは
ホームページがあればURLを貼り付けてみたらどうでしょうか。

書込番号：13883571

[自称カメラマン]

DMC-TZ7で素人の方が撮った画像を見たことがありませんのでなんとも言えませんが、マイクロフォーサーズを買われれば、キットレンズでも別次元の美しい写真が撮れると思います。

フォーサーズはボケ方が甘い（少ない）との指摘もあります。しかし、DMC-TZ7よりは圧倒的にぼけますし、マクロレンズで接写したり、20mmf1.7より焦点距離が長く、同等の明るさのレンズ（つまりf値が小さい）で撮ったりすれば、大きくぼけます。

書込番号：13883615

[あふろべなと〜る]

ＧＸ１のほうが全般的に画質は上がるかと思いますが
センサーがデカイので被写界深度が浅くかなりボケますよ
そこをどうとらえるかの問題でしょうね

レンズ交換を楽しみたいならペンタックスＱで遊ぶのもありかと思います
Ｃマウントレンズなら星の数ほど（かなり誇大ｗ）あります♪
(*´ω`)ノ

照明さえしっかりしていればセンサーが小さくても画質はかなりよいです♪
というか区別つかないかも（笑）

書込番号：13883623

[あさけん]

TZ7はいいカメラですよね。
私も使っています。
ただ暗いところや大きく印刷するとなるとちょっと…。

その点、GX1はいいですよ。
コンデジに比べてセンサーサイズが大きいので、
暗所でも、大きく印刷しても画質的にOKです。

Oや1は画質がコンデジとあまり変わらないので買い替え、買い増しの意味がありません。
m4/3かNEXがいいですよ。
中でもGX1は特にオススメ！

書込番号：13883753

[proproceed]

GF1ユーザです。
コンデジからGF1に変えてから2年間が経過しました。
つい先日の事ですが、
妻用にLUMIXのDMC-FH7を購入したのです。
試し撮りしてみて驚嘆ですよ。
こんなにも違うものなのかと。
GF1を使い始めたときは感動しましたね。
自分のテクニックが向上したかと思いましたよ。
しかし2年が経ち、その感動はすっかり薄れてました。

ほぼ最新のコンデジでも、GF1とはまったく比較になりません。
ちょっと暗ければノイズだらけ。
明るくても、何となく平板っぽいんですよね。

当然ですが、
APS-C機ならば、もっと上に行くのでしょうが、
私はＭ４／３で大満足です。

↓大満足の作例
http://www.flickr.com/photos/proproceed/

書込番号：13883798

[自称カメラマン]

パナソニックのGFシリーズは、サイズや外見もさることながら、シャッター音が拍子抜けするほどおとなしいこともあり、普段持ち歩いているとコンデジのような感覚です。

それなのに撮って得られる写真は、びっくりするほどきれいです。ピンボケと手ぶれしていない写真をiPadの美しい液晶画面で見ると、同じ写真を10分くらい見続けても飽きないほど。

私はGF2を買ってからというもの、コンデジを公私ともに一度も使ったことがありません。

これはコンデジにも当てはまるので、GF2だけの問題ではありませんが、同機の弱点は高感度に弱いことと、連写ができない、AFがいまひとつなことでした。これがネックになって、仕事で人込みをかきわけてバシャバシャ撮らなければならないときは、別のカメラを持っていっていました。ところが、GX1はこの3つが大きく進化している（秒速20枚連写は400万画素になりますが）ので、仕事にもなかなか使えるカメラだと思います。

書込番号：13883846

[もんちろる]

貴重なご意見ありがとうございます。
写真を載せたいと思います。
人型ロボットです。
いろいろ試して撮っているので、これよりも暗い感じの物やいろいろです。
　LUMIX DMC-GX1で同じ条件で撮影した場合、画質は向上するのでしょうか？
皆様、ご意見よろしくお願いします。

書込番号：13884067

[BOWS]

もんちろるさん
　多くの方が書いておられるように、画質はＧＸ１の方が良いです。
　しかし”模型の撮影”という近接撮影は、撮影テクニックが要求されます。

　小さい模型や部分的な拡大する場合、かなり近づいて撮影する必要がありますが、一般的にレンズ交換式カメラでは、コンデジのマクロモードがありません。
　LUMIX G X VARIO PZ 14-42mmの最短撮影距離は　0.2mのため何もしなければ近寄れず　拡大した撮影ができません。
　方法は２つ
・レンズの前面にクローズアップレンズを付ける。(千〜数千円コース)
・マクロレンズ LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8を購入してレンズ交換する。(６万円以上コース)
　クローズアップレンズに関しては、いろいろな質問で回答されていますが　このあたりを参考にしてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261377/SortID=13766572/
　マクロレンズは高いですが、それだけの価値があります。価値を見出してからで良いと思います。

　それとコンデジよりピント前後はボケ易く　で作成のように手前〜奥までカチッとした像を得るには、かなり絞り込まねばなりません。
　手持ちでオートでお手軽にも可能ですが、テーブル三脚を立てて絞り優先で撮ることをお薦めします。
　いろいろ試行錯誤して撮る必要がありコンデジより難しいですが、コンデジでは撮れない高品位な画像が撮れるので頑張ってください。

書込番号：13884178

[今から仕事]

TZ7とGH1、GH2を使った経験があります。

一番違うのは、
高感度撮影時の高感度ノイズです。
昼間の画質は見た目、差が出ないと思います。

書込番号：13884517

[やむ1]

		←の写真を1200x1600でトリミング

もんちろるさん、こんばんは。
背景等何も考えもせず、
小学校1年生が作って飾った程度のモノですが、
GF1+14mmで撮ったものを参考までに。
GX1だとまた違っていると思いますが・・・

結構寄っている写真もあるようなので、
そういう写真的にはGX1は厳しいかも知れません。
別でマクロレンズを用意する必要があるのですが、
このマクロレンズが、高いものしかまだありませんから。
GX1にした方が、画質自体はアップすると思いますが、
様々なレンズを用意した上で楽しめるって所ではないでしょうか。
もちろん、トリミングでもOKであれば、
キットレンズで十分楽しめると思いますが。

書込番号：13884981

[proproceed]

画質は比較にならないことが分かっていただけたと思います。

しかし！そうですね！
コンデジには接写モードがありますね。
１ｃｍに寄れるのもありますからね。

MACROレンズを買えばよろしいのですが、
M4/3の最大の欠点は、唯一のMACROレンズの45mmが高い！って事ですね。

クローズアップレンズで、ある程度のものは撮れますが、
こんなものでも、中々なものが撮れますよ。

ヒントはダイソー(100均)です。

作例
http://www.flickr.com/photos/proproceed/tags/macro/
秘密の方法
http://proproceed.blogspot.com/search/label/Macro

ここまで寄るとピントの合う範囲が狭くなるので、
中々難しい面もあるとは思いますが、表現方法の一つと考えてくださいな。

書込番号：13886048

[もんちろる]

皆様、回答、ご指南ありがとうございました。
デジカメ選びは、個々の趣味、　被写体によって機種のチョイスが様々ですね。
もっと勉強しようと思いました。
ありがとうございました。

書込番号：13888428

夜の動いてるメリーゴーランドの撮り方

[kanaha315]

初心者です。この度、PEN E-P2から買い換えました。
レンズは、PENの時からLUMIX 20mm F1.7を使用していましたが、今回はカメラと同時に、
LEICA 25mm F1.4を追加しました。
元々暗い所の撮影が多いので、明るいレンズを選びました。

毎年クリスマスイベントで行く場所があって、そこにメリーゴーランドがあります。
夜とても綺麗で、そこで新しいGX1で撮りたいと意気込んでいますが、
どういう設定で撮るのが一番良いのでしょうか。
動いてる時はシャッター優先で流し撮りでしょうか。その場合のスピードとかどうなのでしょう。
撮り方のコツなどありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

書込番号：13882760

[写歴40年]

kanaha315さん　こんにちは。ご購入おめでとうございます。

動いているところを狙って流し撮りする方法と、全体は止めて動いているところはブレでも動きが表現出来て良い撮り方があると思います。

せっかく明るいレンズを購入されたので、絞り優先で開放から色々かえて撮ってみられる事をお薦めしますし、手持ちで撮られるのであればカメラブレにならないシャッター速度になるようにISO感度で調整して撮られればいいと思います。

動き物は偶然に良いものが出来る物なので、数打ちゃ当たる方式が良いと思います。

書込番号：13882782

[里いも]

こんにちは
オリのセンサーも多分パナ製かと思いますが、もともと高感度には余り強いと聞いたことがありませんが、GX1になって処理エンジンの改善などでISOもオートで12800まで上がるようになりましたね。
焦点深度を深く欲張らなければF1.4開放（絞り優先モード）なら流し撮りなどしなくても1/50以上のSSで切れると思います。
動き強調のために流し撮りされるのは結構かと思います。
現場での試写によってSSがどれだけ稼げるか決めてください。

書込番号：13882803

[guu_cyoki_paa]

メリーゴーラウンドに乗って撮ると、周りが流れて面白いよ。　　＼（σ_σ）

書込番号：13882879

[kanaha315]

皆さんありがとうございます。
新しいカメラ手にすると、もうテンション上がっちゃって、写真撮りにでかけたくてウズウズします。
毎年撮影に行くその場所は、カメラ趣味の方々でいつもいっぱいです。
で、クリスマスの期間だけ小さな移動メリーゴーランド（多分10人ぐらいしか乗れない）が置かれるのですが、
去年PENでがんばろうとしても、できなくて挫折。
シャッタースピード早めると真っ暗け、遅くすると手ブレ満載。
自分の知識の無さ、勉強不足に泣きそうになりました。
友達が横でコンデジで撮ってる方がずっと撮れてて、本当に悲しくて。

そんなこんなで1年経ち、カメラも新しくなってリベンジです！
去年一緒だったコンデジの友達は、PEN Liteをとうとうゲット！で晴れてマクロフォーサーズコンビになりました。
1年先輩のあたしが、またダメだったらもう死にたくなりそうで、恥を忍んで質問しました。

もちろん乗ってお互い撮る（酔いそうですが）のもやります。
とりあえず、もっとも明るく絞りをF1.4にして、シャッタースピードは1/50ぐらいから試す、ですね？
SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？
ISOは自分で色々上げてみて、試し撮り、ですね？
メリーゴーランドに乗って、友達とお互いに撮り合う時も同じ感じでしょうか。

楽しみです♪♪

書込番号：13882960

[αyamaneko]

＞SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？

SSを稼ぐとは、
なんらかの設定(ISO感度を上げるとか、露出補正をマイナスにするとか、絞りを開けるとか････)を変更することで、
シャッタースピード(SS)を速くできるようにする、ということです。

書込番号：13883007

[花とオジ]

＞SSを稼ぐ、というのは、早くするということでしょうか？
間違いとは言えませんが、ニュアンスが・・・
露出を無視して直接的にＳＳを速くすると、露出不足で暗い写真になってしまいます。

「直接ＳＳをイジくらないで、ＳＳが速くなるように設定を工夫する」と言いますか・・・
・Ｆ値を小さくする。
・ＩＳＯ感度を上げる。
・「−」露出補正する。（この場合は後でＰＣで明るく加工する）
など・・・

一般的に適正露出の範囲内で最も速いＳＳが欲しい場合は、
絞り優先モードで開放絞りを選択します。
カメラは与えられた条件の中で適正露出になるＳＳを自動的に設定します。
カメラが自動的に設定したＳＳでは被写体を止めて撮れない時に、もっとＳＳを稼ぐための人的工夫が始まります。

書込番号：13883039

[じじかめ]

＞シャッタースピード早めると真っ暗け、遅くすると手ブレ満載・・・

シャッター優先なら、真っ暗ということはないのでは？（1/1000秒とかなら明るさによってありえますが）
流し撮りはパスして、ISOを上げ（明るさにより800〜1600）Pモードで挑戦してみても
いいのではないでしょうか？

書込番号：13883256

[里いも]

それからこのカメラにはローライトモードがあります。
どうぢても手ブレなどで上手く行かない時はそれを使ってみてください。

書込番号：13883539

[けんちんじる]

メリーゴーランドは三脚を使ってスローシャッターを切った方が光の流れが写せて良いと思いますよ。

書込番号：13883752

[ヨタ８００Ｘ]

目にキャッチライトを入れた方がイイですから、内蔵ストロボ使用で、
Sモードにてスローシンクロ（SS30〜60　動きの感じで調整）ですかね。
あと、後幕シンクロを用いて動感を出すのも面白いかと思います。

ISO感度上限設定は事前に1600まで上げておいた方が良いですよ。

書込番号：13884066

[kanaha315]

わわ・・わ
皆さんありがとうございます。

えっと、私が途中「稼ぐ」の意味がわからず質問した後のお返事が。。。
ちょっとわからなくなってしまいました。

まずは、「稼ぐ」の意味は、ありがとうございます。ちょっとわかってしまいました。
偉そうに言えるところで使わせていただきますｗ

で、シャッタースピード早くして真っ暗、ですが、PENにはフラッシュが無かったので、
イルミネーションの前で友達と記念写真撮ろうとしたら真っ暗に近い状態でした。

PモードでISOを上げる、というのは、露出を＋にするのと、WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？

そして、ローライトモード、ですが、説明書を見ているのですが、どこにあるのか？？
わかりません。お教え下さいませ。

そして、スローシャッターを利用、というのはそういうモード設定があらかじめあるという事でしょうか？
シャッタースピードを遅くする、というのとは別ですか？

「目にキャッチライト」！またまたわからない言語です（泣
フラッシュの発光のしかたを設定できるのですね。Sモードで、ISOを1600まで上げて、
スローシンクロですね。ん？フラッシュのシンクロ方法、前幕・後幕・・・？？？？
どう違うのでしょうか？？

ヤバいです。わからないことが増えてしまいました。。。わーん｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

書込番号：13884549

[花とオジ]

分からない所が増えたようですが、全部にコメントするのは大変なので簡単な所だけ・・・

＞PモードでISOを上げる
Ｐモードの標準的なプログラムでは希望のＳＳが得られない時、ＩＳＯ感度を上げると殆どの場合ＳＳが速くなる。
撮れる写真の明るさは変わらない。

＞露出を＋にする
カメラが自動的に決めた露出で撮る写真が希望の明るさより暗い時、
「＋」露出補正すると明るめに撮れる。
殆どの場合、ＳＳが遅くなる。（ＳＳを遅くする事で取り込む光の量を増やし写真を明るくする）

＞WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？
豆電球の光はオレンジ色なので、その照明下の白い紙は反射でオレンジ色になる。
忠実に写真を撮るとオレンジ色の紙が写る。
しかし人間は脳内補正で紙は白かったと記憶してしまうので、写真に写ったオレンジ色の紙は不自然に見える。
脳が記憶している白い紙にするためにカメラのＷＢを豆電球に設定すると、
カメラはオレンジ色を抑えて写真を撮るように切り替わり、写真には見たまま（記憶されたまま）の白い紙が写る。
早朝や昼光色蛍光灯下では肌は青白く写る・・・

書込番号：13885285

[αyamaneko]

＞PモードでISOを上げる、というのは、露出を＋にするのと、WBを豆電球にするのとは別なのでしょうか？？

別です。

露出というのは
撮れた写真の明るさ、と考えればよろしいかと。

露出というのは
ISO感度とシャッター速度と絞りの組み合わせで決まります。
その組み合わせの中で、写真としてもっとも適した露のことを
｢適正露出｣といいます。
適性露出(ISO感度、シャッター速度、絞りの組み合わせ)から

ISO感度だけを上げると、撮れた写真は明るくなります。下げれば暗くなります。
シャッター速度だけを速くする(上げると)暗くなります。遅くする(下げると)明るくなります。
絞りだけを開ける(f**.*という数値を小さくする)と明るく、絞る(数値を大きくする)と暗くなります。

撮った写真を、適正露出より明るくすることを｢露出を＋｣｢＋の露出補正をする｣
暗くすることを｢露出を−｣｢−の露出補正をする｣
といいます。

Pモードにかぎらず、
ある明るさに対して適正露出になるISO、シャッター速度、絞りの組み合わせは
カメラに予め組み込まれていて、一定の明るさになるように決められていますので、
PモードなどでISO感度を上げてもカメラ任せだと、
ISOが上がった分、シャッター速度を上げたり、絞りを絞りますから、
撮れる写真の明るさは変わりません。

そこで露出補正という機能で、カメラが判断する適性露出を意図的にずらすことで
カメラ任せで撮ったものよりも明るめにしたり、暗めにしたりします。

＞で、シャッタースピード早くして真っ暗･････記念写真撮ろうとしたら真っ暗に近い状態でした。

シャッター速度を上げすぎたため、ISO感度を目いっぱい上げても、絞りを目いっぱい開いても、
適正露出になる組み合わせがない状態(適正露出範囲外)になってしまった、ということでしょう。
適正露出範囲外になると、それ以降はシャッター速度が速くなればなるほどより暗く写ります。


WB(ホワイトバランス)というのは、白い物を写真上で白く写すための設定です。

人間の目はいい加減で(よくできていて)電球の下でも、太陽光の下でも
白い物は白い、と認識しますが、カメラはそうはいかないんです。

昼間の太陽光で白い物が白く写るようになっていて、そのままだと
たとえば、電球の下では白が赤っぽく写ってしまい、蛍光灯の下では青（緑)っぽく、
太陽光でも夕日や朝日の下では赤っぽく、曇りのときは青っぽく、など
そのときの光に含まれいるの割合の大きい色の成分に影響されてしまいます。
それを調整するのがホワイトバランス(WB)です。



＞スローシャッター

遅いシャッタースピードということです。
Pモードにかぎらず、どの露出モードでも、
ISO感度を下げる、絞りを絞る、ことでシャッター速度は意図的に遅くできます。
シャッター速度が遅くすると撮像素子に光(画像)があたっている時間が長くなりますから、
動いている物はその分よけいにブレて写ります。


＞「目にキャッチライト」！またまたわからない言語です

ふつうに写真を撮ると、黒目の部分は黒く写ります。
それに対して、プロがモデルさんを撮った写真などで、
黒目の部分に光の点などが写っている写真を見たことがあると思いますが、
その光の点のことを｢キャッチライト｣といいます。


わたしはこのへんで。

書込番号：13886315

[花とオジ]

ちょっと小さいですが、瀧本美織さん（ソニー損保ＣＭ）の実例です。
ＴＶで見るとリング状に異様に光ってマスデス。

書込番号：13886457

[kanaha315]

ありがとうございました。

正直、もう疑問は一気に解けた感じです。
昨日夜、部屋を暗くしてクリスマスツリーを点灯し、試してみました。
「この状態でシャッター切っても無理ぽ」という時は、赤く点滅とかして
シャッター切れない、なんてことも、そこまで弄って初めて知りました。
PモードでWB電球で撮ったらやたら青白く移り、やiAモードで撮ったら今度は
やたら赤く移りました。
仰っていただいた通りで、何故こうなるのか？の疑問が完全に解けました。
人間の目の方がお馬鹿だったなんて・・・
高速道路のPAで写真を撮った時にPENのオートモードで真っ赤っかに写って
壊れているんじゃないか、なんて思ったぐらい無知識だった自分が恥ずかしいです。
PモードでISOを上げても適正露出が得られて無いとダメともわかりました。

もしかしたら、写真をMacに取り込んだ後にフォトショでいじりまくらなくても
大丈夫な写真が撮れるかもしれない？！　なんて・・・まだまだですね。
でも、どこのサイト見ても意味わからなくて、ここで勇気出して質問してやっと
モヤモヤが晴れて来ました。
本当にありがとうございます。

あと疑問はフラッシュに関してだけになりました。
自分なりにもまた調べて、教えていただいたことを夜実践に回します。
撮影会明日なので。。。
お暇な方明日までお付き合い下されば嬉しいです。

書込番号：13886458

[kanaha315]

目のキャッチライトって

フォトショか何かでわざと作ってると思ってましたが、
そんなことしなくてもカメラ側でできるのですか？？！！

CMを見ているとそれがあまりにもわざとらしい感じがしてました。

書込番号：13886520

[もとラボマン ２]

kanaha315さん　こんにちは

ほとんどの事は書かれていますが　スローシンクロは書かれていませんでしたので　スローシンクロ　もお勧めしておきます。

書込番号：13886655

[里いも]

スローシンクロの分りやすい解説です。
http://homepage.mac.com/koyan/koyanspecial/dgcm_slowsync.html

書込番号：13886752

[kanaha315]

スローシンクロ！
これは使えそうです。暗いパーティ会場なんかでストロボたこうものなら、
目的だけおもいきり明るくて背景真っ暗になるのが嫌いで嫌いで。
もしかして、ちょい逆光気味の昼間撮影でも使えるって事ですよね？
背景との明るさのバランスを取るのが難しそうですが、
これは絶対習得したいです！
ありがとうございます！

書込番号：13886815

[kyonki]

横から水を差して申し訳ありませんが。
夜の遊園地でメリーゴーランドを止めて撮るのはかなり厳しいと思います。
シャッタースピードが1/500はないとピタリとは止まらないのでは？と思います。
絞りをF2〜2.8でISO3200前後ぐらいかもです。

現地で色々と設定を試してくださいね。

書込番号：13887027

夜撮りはどうでしょうか

[さくら猫の母]

お世話になります。
通常はニコンD300を使ってます。昼は問題なく使えますが、夕方からはシャッターが切れませんので、これに代わる夕方〜夜撮り用のサブ機の購入を考えてます。

このGX1は夕方〜夜撮りはいかがなものでしょうか。

書込番号：13878264

[電産]

　D300で夜間撮影ができない？そんなバカな！

　ひょっとして、「AUTO」で全て済まそうとしてるんじゃないでしょうね？シャッター速度などある程度マニュアルで設定しなければ、夜間撮影はほとんどの機種で困難かと思います。

書込番号：13878315

[600-7445]

シャッター速度
絞り
ISO

これはどうなっていますか？
そもそも、これ（言葉自体も）もわからないって話だと、
いろんなシーン撮影がついている、コンデジ買ったほうが良いでしょう。

D300にオートがあるのか知らなかったけど。。。。
仮にオートだと、勝手に内蔵フラッシュがポップアップして
撮影できるんじゃないかなーと。
故障してる？

書込番号：13878359

[あさけん]

無理せず三脚も使いましょう…。

書込番号：13878383

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯ１６００　左：Ｄ３００Ｓ　右：ＧＸ１

Ｄ３００Ｓのデータしかないので
Ｄ３００ＳとＧＸ１で比較してますが

まあ、画像処理の進化でＪＰＥＧではちょっとＧＸ１がよいように見えますが…
ＲＡＷでは逆転するでしょうね

ファインダーがあるのでＤ３００のほうが暗いとこでは有利だと思いますよ

ミラーレスならＮＥＸ−５Ｎが最強の高感度番長です
チルト液晶なのでウェストレベルならＬＶでもがっちり構えられますね
１眼レフも含めて最高のＡＰＳ−Ｃ画質ですよ

マイクロフォーサーズならＧ３がよいでしょう♪
(*´ω`)ノ

書込番号：13878385

[熱唱、六甲おろし]

あふろべなと〜るさん

＞まあ、画像処理の進化でＪＰＥＧではちょっとＧＸ１がよいように見えますが…

この行以外は推測ばかりで、何が言いたいことなのかさっぱり分かりません。

書込番号：13878417

[あふろべなと〜る]

＞熱唱、六甲おろしさん

勉強あるのみですよ♪
(*´ω`)ノ

普通に一般的なことを述べているだけですが？？？

書込番号：13878425

[okioma]

夕方や夜間シャッターが切れないのであれば故障ですよ(笑

設定を見直しましょう。
シャッター速度が稼げないのであれば、
三脚やストロボの考えはないのでしょうか？

カメラを変えても露出に関しては世界万国みな一緒。
但し、高感度耐性の高いものや夜景など得意な機種があります。

まずは、どんなシーンのものを撮ることを考えているのでしょうか？

書込番号：13878454

[robot2]

＞夕方からはシャッターが切れませんので、
こんにちは
Ｄ300で、夕方から撮れないなんて事は有りませんので、設定を見直されたら良いです。
詳細に、どういう状態＝シーン、設定なのかを書かれた方が良いです。

書込番号：13878465

[BOWS]

D300 ふつうに夜景撮れます

　D300 ふつうに夜景撮れていますが...
　キットレンズなど開放F値の暗いレンズだと　夜景撮影で暗い被写体だと光学ファンダーが暗くてフレーミングする時に見難くなる難点はあります。
　ミラーレスなら電子的に感度アップしてくれるので背面LCD/ライブビューファインダーでのフレーミング確認は楽になりますが、表示するレートが遅くなったり、ノイズが酷くなったりする欠点もあります。
　ミラーレスの方がおおよその仕上がり具合見ながら夜景撮影できるので楽なので　ほとんどミラーレスで夜景撮ってます。

書込番号：13878529

[Mr.beanbone]

憶測ですが、AF-Sに設定していて、低照度化でピントが合わないためにシャッターが切れない的な？
遠景だと補助光もほとんど無意味ですし。

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
これでＤ３００の事をより深く学びましょ。ミ(`・∀・)彡

書込番号：13878652

[冉(ぜん)爺ちゃん]

	なんでも撮れます(・_・)......ン？

さくら猫の母さん ばんわっ(゜゜)(。 。 )

GX1にはD300には無いSCNモードなるものがあって、あとiAなるものがあります。

ご希望に叶うと・・・


（──────┬──────＿＿──────┬──────）ハイ(°.°;)_GX1...□

書込番号：13879250

[時の機械]

私もＤ３００を使っています。最近ＧＸ１を購入しました。私が購入したＧＸ１用の保有レンズ
はパワーズーム２本と100-300mmの合計３本ですが、全て手振れ補正機能が付いています。夜間は
Ｄ３００のシャッターが切れないという意味を、以下のような理由で撮影する気になれないとお
っしゃってるのだと仮定して話をさせていただきます。

Ａ　　Ｄ３００用に持っているレンズに手振れ補正機能が付いていないので手持ちでの撮影は厳しい。
Ｂ　　かと言って、Ｄ３００の高感度特性に満足できないので、やたらとＩＳＯを上げたくない。

まず、ＧＸ１本体には手振れ補正がありませんので、補正の利くレンズをあわせて購入されるの
であれば、かなり強力に補正してくれますので夜間撮影では頼りになります。また、夜景モード
もありますので手軽に撮影が可能です。高感度特性については、Ｄ３００はＩＳＯ３２００まで
であとは拡張モードになりますので、現行のデジカメに比べると苦手な分野かもしれません。Ｇ
Ｘ１は高感度特性が従来のフォーサーズ機より上がっていますので、Ｄ３００と比較しても互角
かやや上のように感じます。ということから、ＧＸ１は手軽かつ頼りになる存在だと思います。
私の場合は持ち出すのはいつもフォーサーズ機になってしまいました。

書込番号：13879264

[さくら猫の母]

返事をいただきました皆様へ

D300へのご教授ありがとうございます。現在、nikonにD300については問い合わせをいたして
おります。故障の場合、暮れに予定しております撮影に間に合わないと思いまして、サブを
考えた次第です。

シャッターが切れなくなった時刻は、9日午後5時50分です。それ以前ですとシャッターは切れます。
撮影対象は、イチゴハウスの電照と夕日が沈んでいく景色なのでストロボは使えません。

最初の設定は、露出モードで、F8　ISO800　露出補正は0.00　WEBは晴天、レンズはニコン18-200VRです。
シャッターが切れなくなったので、その後、シャッター速度、絞り、ISO　すべて設定を何種類か変えてみました。三脚使用はもちろんの事です。記録はRAWです。

皆様のおっしゃる通り、当然撮影できると思ってましたが、現実には出来ませんでした。
それとﾌｧｰﾑｳｪｱもVer1.10にアップしております。

D300は何年も使っていまして、やっと手になじんできたと感じております。

以上ですので、GX1の情報をいただけたらと思います。よろしくお願いします。

書込番号：13879272

[写歴40年]

さくら猫の母さん　こんにちは。

D300が夕方から撮れないなどと言う事は、設定が悪いか壊れているか解りませんがそんな事は無いと思います。

測光範囲は-1EVからとGX1など通常の0EVからのカメラと違って、DXのフラグシップだけ有って一段暗いところまで測光出来るようになっているので、単にピントが合わないなどの設定が悪いだけだと思います。

どんなカメラを使用されても同じ状態では撮れないかも知れませんが、どんな状態でもマニュアルで撮れば撮る事が出来ると思います。

書込番号：13879412

[時の機械]

　物理的にシャッターが切れなかったんですね。失礼しました。
と同時に、Ｄ３００の元箱の中身を見ていて思い出しました。私のＤ３００も購入当初、ピント
が合っているのにシャッターが切れない症状が出て、初期不良交換してもらいましたが２台目も
同じ症状で交換してもらい、３台目にしてやっと正常品になりました。当時、レンズも同じく
１８−２００ｍｍでした。夕方からシャッターが切れず朝には復帰するのなら私の症状とは違い
ますが、早めの修理をお勧めします。

ＧＸ１の夜間撮影については過去にサンプルも出てますよ。

書込番号：13879580

[時の機械]

過去スレッドを調べてみました。Ｄ３００のフォーカスモードセレクトレバーを一度「Ｃ」の位置
にしてシャッター優先で切ってやると、あとは何事も無かったかのように動いたという書き込みが
ありました。カメラを前から見ると、レンズマウント右側に小さなレバーがあり、「Ｃ」「Ｓ」
「Ｍ」と刻印してある切り替えレバーです。一度試されては？

書込番号：13879652

[もとラボマン ２]

さくら猫の母さん こんばんは

間違っていたらごめんなさい。

D300画シャッター切れない時　ファインダー内の左下に有る　グリーンのランプ点滅していないでしょうか。　
もしかしてその症状であれば暗くてピントが合わず　シャッターが切れない状態になっていると思います。

書込番号：13879799

[さくら猫の母]

時の機械様

ありがとうございました。さっそくフォーカスモードセレクトレバーをCにして撮影しましたら
シャッターは切れました。

本日午後8時10分の時点では満月で光がありますので、夕方5時50分と同じ条件とは言えませんので
明日、晴れていましたらもう一度挑戦してみます。

ちなみに　撮影対象はカメラより250ｍも離れています。（田んぼですので耕されていて入れません）

Mr.beanbone様

>憶測ですが、AF-Sに設定していて、低照度化でピントが合わないためにシャッターが切れない的な？
>遠景だと補助光もほとんど無意味ですし。

設定はSでした　遠景でもあります。

書込番号：13879925

[もとラボマン ２]

さくら猫の母さん こんばんは

カメラの設定はどう成っているのでしょうか？

カメラのカスタムメニューで
a　 オートフォーカス
a1　AF-Cモード時の優先
で　レリーズ優先になっていますと　ピントが合わなくてもシャッター切れてしまう為　フォーカス優先になっている事確認した方が良いと思います。

書込番号：13880191

[時の機械]

「Ｃ］モードで切れたら後はカメラが何事もなかったかのように「Ｓ」モードに戻しても
シャッターが切れることが確認できましたでしょうか？Ｄ３００の過去のスレッドを見ま
すと初期の頃にはパソコンでいうフリーズのような症状がよく出ていたようです。

書込番号：13880307