LUMIX DMC-GX1 ボディ のクチコミ掲示板

写しに行ってきました

[my1]

世界で一株しか無いラン	全体のフォーカスが×	背景の明るさに気づかず	TZ30 より少し良い？

昨日は、TZ30 で、今日は、GX1X-K で出かけました。

「世界で一株しか無いラン」を写して来ました、なかなか「純白」がだせなくて毎日悪戦苦闘です。

撮影には、C-PL を全てに、クローズアップフィルター＋４、×１０を一部に、使用してます。

次期モデル群は、今月末までに発表でしょうね。

書込番号：15646117

[LE-8T]

露出補正はしないのかな？

書込番号：15646137

[my1]

「露出補正」を忘れておりました、やり方も忘れました、どなたかお教え下さい。

よろしくお願いいたします。

書込番号：15646181

[スキンミラー]

カメラ側は１８％グレー基準で測光しているので相対的に白い花はアンダーになります。
花の部分が測光円に入るように部分測光して2/3〜１EVプラス補正してください。

書込番号：15646220

[my1]

意味が分かりません、解説をお願いします。m(_ _)m

書込番号：15646301

[スキンミラー]

なにも考えずに白い画用紙を画面いっぱいに撮影してください。
するとグレーに写る筈です。
逆に黒い画用紙を画面にいっぱいに撮影しても濃いグレーに写ると思います。

カメラ側は１８％グレーが１８％グレーに写るようになっているので、
このような露出結果になります。
なので白色ならプラス補正、黒色ならマイナス補正が必要です。

3番目の写真のように逆光下だと、光源にカメラの露出計算が引っ張られるので測光パターンを部分測光とし、主題（この場合、お花）だけを測光するようにします。

書込番号：15646469

[mozza]

液晶で確認して
思ったより暗かったら＋に
思ったより明るかったら−に数字をちょっとずつ動かして撮影してみるといいのでは？

もっと緻密にやるには、測光モードを変更してみると面白いんですけど
とりあえず、普通に撮ってすぐ確認して暗かったら＋に。
明るすぎたらマイナスに露出補正をしてみて、気に入った絵になったらGOODってことで。

書込番号：15646472

[my1]

勉強不足ですみませんでした。

「取扱説明書」のP.18 に書いてありました。

明日、時間があればチャレンジします、ご指摘ありがとうございました。

余談
「写真のラン」は、一株１千万円位だと思います。
肖像権は、担当者は問題ないだろうと言ってましたが？？？？？。（無関心だったようです）

書込番号：15646482

[robot2]

ゾーンシステム

こんばんは
露出補正は、全体の測光_マルチパターンでは無くて、中央重点かスポット測光で行う方が良いです（マルチパターンで
駄目と言うのでは有りません）。
撮りたい主題の露出を測り、それに対して露出補正をします。

露出補正は、クロマイシロップ、森マイナスに空プラスとかと俗に言われています。
この事を、具体的にどうすれば良いかは、アンセルアダムス（1902-1984）が提唱したゾーンシステムの
考え方を参考にされたら良いです（画像）。

スポット測光した位置が、18％グレーのＶの位置に成ります（１段刻み）。
このＶの明るさから、左の位置の１段暗くしたければ−１段（EV）の露出補正をします。
右の明るさにしたければ、＋１段の露出補正をします。

判らない語彙、アンセルアダムスのゾーンシステム付いてはググったりして見て下さい。

書込番号：15646534

[LE-8T]

少し暗め	白トビもしてます

オートブラケットを使ってみるのも良いかと思います。
適正露出の考え方や好みも人其々ですし、光の当たり具合でも違いが出ますから。
下手な写真ですが以前に撮ったものを・・・

書込番号：15646662

[my1]

目的のラン全体です	上から見ると	シャープさを狙ってみましたが	これも世界で一株だそうです

色々なアドバイスありがとうございました。

今日も、再度、挑戦してみました。

クローズアップフィルター＋２を使用しました、午後、時間が取れれば＋１で挑戦してみます。

書込番号：15650027

[デジタル系]

白いものを適正露出で撮ると飛んだりするので、後から補正のほうがいいかも・・・

気になるのはフォーカスですが、後ろの花にあったり、横の花にあったりバラバラですね。

基本的に、めしべが見える場合は、めしべの先端に合わせます。花しか見えない場合は、
自分が中心だと思う花弁に合わせます。オートフォーカスで撮るのは無謀です。スポット
ならまだ良いかもしれません。

ストロボで照明しているような写真もあるし、いろいろ気になる写真ですね。ストロボ
での照明は難しいですね。てかてか光ったり、変な影がでるので。

書込番号：15650608

[my1]

純白でなくなりました	だいぶ弱っております	一株より無いランです	これも一株だけ

懲りずに、また、写してきました。

花に勢いが無くなってきました、明日で展示は終わりです。

ランの花の見頃は２０日間ぐらいだそうです。

後の二枚も世界で一株より無いランです、

純白でなく色物なので、業者間取引で一株７百万円ぐらいだと思います。

撮影は、クローズアップフィルター＋１を使用しました。（使いやすいですよ）

書込番号：15650717

[デジタル系]

もし、スナップでなくて、芸術写真を撮ろうと思うなら、ライトをどうにかしないと
無理じゃないかという気がします。

暗すぎでしょう。

ダイアモンドのような光沢があるんだと思いますが、引き立たないですね。

書込番号：15650800

[LE-8T]

露出補正は、-では無く+の方が良いのではないでしょうかね。

華やかさが、消えてしまってる様に感じますが、感じ方は人其々なのでスレ主さんにとってはこれが適正なのかもしれませんね。

書込番号：15664920

フォーカスエリアを一発で中央に。。

[figaro34]

スイッチを入れたまま肩から下げてるとイザ写そうと思ったときにエリアが端っこにあることがあります。フォーカスエリア選択呼び出してゴミボタンを押すふた手間の方法しかありませんか？GF2のときはこの方法探し出すのに苦労しました。。
GX1ではfnボタンにエリア選択を入れましたが。

書込番号：15633633

[うさらネット]

GX1て、タッチパネル締め殺しできないのでしょうか。

GF2はそれができないアホ作りなので、
オリのBCL-1580ボディキャップレンズ付けっぱにして、パンフォーカス専用にしています。

書込番号：15633712

[figaro34]

GF2でも画面触ってゴミボタン押せば中央に戻るのですがやはり一発で戻したいですね。EVF付けてオンにしておけば勝手に移動することはないと思うのですが。。

書込番号：15633735

[うさらネット]

LVF1は持っていますが速写に向かないので、普段は使っていません。
首下げして、シャッタと思ったら、とんでも無いところにAFポイント。くそ野郎と思います。
カメラを使わない、クソ餓鬼の若造の設計に違いないと諦めていますが。

で、そう言う撮り方をするときはGF1ですね。一番使い易いです。

書込番号：15633854

[figaro34]

ただ指でフォーカス位置を決めるのはよくやるのでこれは大変便利なのです。リセットボタンみたいのがあればいいのに。。

書込番号：15633901

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

figaro34 さん
GF1、みたいな
追っかけAF、無いんかな？

書込番号：15634548

[もとラボマン ２]

figaro34さん　こんにちは

自分は　カスタムモードで自分の使い易いように　色々登録しているのですが　フォーカスポイント真ん中1点に登録して置けば　電源入れなおしたとき　真ん中に戻る為　自分の場合　急いでいる時は　電源の入れ直しで対応しています。

また　G3など上部ダイヤルにC-1　C-2と解る機種ではこのダイヤル回し元に戻すだけでも　元に戻ります。

書込番号：15634828

[figaro34]

やっぱりそうですか。電源入れたままでは無いようですね。。
GX1ではGF2よりオンオフがしにくいのでやはりひと手間なんですよね。
追っかけAFはGF2でもGX1でもありますよね。

書込番号：15635039

[楽しくやろうよ]

figaro34さん、こんにちは。

フォーカスポイントを中央に持ってくる方法として、タッチしてゴミボタンを押せばいいのを知らず、今まで左下にリセットが表示されるのを待っていました(^^；
おかげで私の場合はちょっと早くなりそうです。でも一発リセットとか中央固定で動かさない設定方法もあればいいですよね。

書込番号：15635788

[figaro34]

分からないですよね。
今回、fn設定してる時にプレビューがあるのも初めて気が付きました。。
シャッタースピードによる流れ具合まで確認できるとは。

書込番号：15636016

[貧乏垂れMk�U]

うさらネットさん

言葉は汚いですが、お気持ちとても共有できます

どれだけフォーカスポイントが増えようと中央一点しか使わない…
コントラストAF なんで精度も変わらないとは理解しているのですが…

精度なんて言いつつコサイン誤差？でしたっけ？は常に完全無視です

書込番号：15653493　スマートフォンサイトからの書き込み

[figaro34]

20mm以上は中央一点にしていますが、やはりピンポイントフォーカスの場合少しずらしたいですね。。なので一発中央リセット欲しいです。

書込番号：15654176

[あれこれどれ]

figaro34さん

> GX1ではfnボタンにエリア選択を入れましたが。

　これ、知りませんでした(^_^;)。今までは、状況によってダイレクトフォーカス移動をONにしたりOFFにしたりしていたのですが、これで不要になります。ありがとうございました。

　私自身は、パナソニックのフォーカス関連のUIはよくできていると思っていたのですが、フォーカスの原点を真ん中に置きたい場合は不便なこともあるのですね。私のフォーカスの原点は、どのカメラでも自動選択なので、気が付きませんでした(^_^;)。

書込番号：15661773

[figaro34]

でもやっぱりFn1,2はデフォルトが使い勝手がよいので右手で画面タッチ→ゴミボタンが良いと思いました。。
GF2と違ってフォーカスポイントの移動のみで勝手に撮影はされないようです。
で、やはりこまめにスイッチオフにしたほうが良さそうですパナは。。

書込番号：15661962

PHOTOfunSTDUIO 7.0 HD Editionが勝手にSDやUSBを掴む？

[あれこれどれ]

みなさん、ここでははじめまして。よろしくお願いいたします。

私は、GX1に添付されていたPHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Editionを自分のパソコン（日本語Windows 7 64ビット版搭載）にインストールしているのですが、最近、次のような現象が起こることがあって困っています。

○　パソコンのメディアスロットにSDカードを挿入したり、カメラ（他機種）をUSBケーブルでパソコンに接続しても、パソコンがそれらを認識しない（ように見える）ことがある。頻度や機種（カメラ）との関係は未確認。

○　このような状態でスタートメニューからパソコンのシャットダウンを試みると、このソフトが待機状態にあるというメッセージが、パソコンから表示される。

○　最近、特に変わった操作をした覚えはないが、他機種（カメラ）用のソフトをインストール（正確には旧機種用からのアップデート）した覚えはある。

なお、他機種用のソフトも同じパソコンにインストールしていることもあり、自動起動は「しない」に設定してあります。念のため、確認手順を書くと

「ツール（T）→設定（S）」で出てくるパネル上で「一般→基本」で表示される「自動実行」のチェックを目視して、外れていることを確認

です。

ソフトのバージョンは「7.00.L625（起動時に出るメッセージ）」または「7.00.625.1041(NTSC) (ヘルプ)」で、起動時のチェックによれば最新だそうです。

なにぶん、問題の切り分けが十分にできておらず、本当にこのソフトの問題かどうかも分からないのですが、何か、情報がありましたらご教示いただけますよう、お願いいたします。

書込番号：15616997

[kurolabneko]

こんにちは。

同じく、フォトファン7.0を使っています。
わたしのパソコン上でも常にツールバーに待機状態を示すアイコンが出ています。

あまり普段は影響はないのですが、同機種の2台あるうちの1台の外付けHDDを外す際、
「他のソフト（たぶんフォトファン）が起動中のため停止できません。」
の、メッセージが表示されます。

そして、ツールバーのアイコンを右クリックして「終了」をクリックすると停止することができます。
もう1台のHDDでは、そんなことがないので不思議です。

答えにはなっていませんが、同じような現象があるということのご報告です。

書込番号：15617783

[あれこれどれ]

kurolabnekoさん

コメントをどうもありがとうございます。

> わたしのパソコン上でも常にツールバーに待機状態を示すアイコンが出ています。

　私も確認しました。隠れているインジケーターに紛れていて発見が遅れてしまいましたが。

> そして、ツールバーのアイコンを右クリックして「終了」をクリックすると停止することができます。

　確かにできますね。しかし、終了以外の選択肢が「自動起動を可能にする」って、一体なんなのでしょうか…(^_^;)。

> もう1台のHDDでは、そんなことがないので不思議です。

　先ほど、現象が出たカメラをUSB接続したのですが、今度は何も起きずに認識されて、エクスプローラが無事に上がりました…。このカメラについては、本当に電源を切って再度入れただけで、新たなショットを撮ったわけでもなんでもないのですが。

> 答えにはなっていませんが、同じような現象があるということのご報告です。

　ともかく、ありがとうございます。少なくとも、このソフト自体の問題であるらしいことまではわかりました。そこで、「スタートアップ」にあるこのソフトのショートカットをゴミ箱に保護したのですが、このまま、消していいのかどうか…。

書込番号：15618059

[my1]

私は、出来るだけ「シャトダウン」で電源を切るようにしております。
（使用中に変化したかもしれない、設定環境を引き継がないため）

書込番号：15618401

[あれこれどれ]

kurolabnekoさん、my1さん

コメントをいただきありがとうございました。

　とりあえず、ショートカットをスタートアップ以外の場所に移すことで、現象は出なくなりました。その後、PHOTOfunSTUDIOを起動してみましたが、スタートアップにショートカットを仕込むようなことはないようです。少なくとも、今のところは…(^_^;)。

　ということで、この件は解決済みということにさせてください。

my1さん

> 私は、出来るだけ「シャトダウン」で電源を切るようにしております。
> （使用中に変化したかもしれない、設定環境を引き継がないため）

　それは私も心がけてはいるのですが、起動時の何かによって振る舞いが変わってしまうようです。

書込番号：15628207

フジヤカメラで36,800円!! 購入の喜びを動画にしてみました♪

[アントワーヌ]

年末年始のフジヤカメラさんの特価で、電動ズーム付きで36,800円というありえない価格で購入できました。いま買うべき最強のコストパフォーマンス機ですよね。

購入の喜びを動画にしてみました。
お目汚しですが・・・


http://www.youtube.com/watch?v=NelQygtOr68

書込番号：15612135

[assy1977]

GF1の時にもその値段くらいまで下がりましたね
プレミアムなカメラと言うキャッチフレーズなのでそこまで下がらないとは思いましたが意外な展開です。
新機種の噂がまだですしいったいどこまでさがるのやら
なにわともあれ購入おめでとうございます！

書込番号：15613400　スマートフォンサイトからの書き込み

[アントワーヌ]

コメントありがとうございます!!

なぜこのカメラを選んだのか、なんて話もしてみました。


【コスパ最強!! Panasonic DMC-GX1 開封レビュー Part.0.5 (なぜコイツなのか?)】
https://www.youtube.com/watch?v=5JSK5HD9UoU

書込番号：15620473

[アントワーヌ]

引き続き、開封です♪


GX1 開封レビュー Part.1 (開封〜保護フィルム貼り)
http://youtu.be/9jidMHwi2B4


GX1 開封レビュー Part.2 (高速AF・サイズ比較・スペック紹介など)
http://youtu.be/YMzH_PCW48M

書込番号：15640513

[アントワーヌ]

連投失礼します。
センサーサイズが違うとはいえ、2008年モデルのLX3と比べると高感度性能の大幅なアップが実感できました。満足です♪　
次は動画性能もチェックしたいと思います。



GX1 開封レビュー Part.3 (スペック紹介・ディテールチェックなど)
http://youtu.be/9vm7voTpQaw


GX1 開封レビュー Part.4 (高感度での実写・比較)
http://youtu.be/VRdwujgAD8Q

書込番号：15645651

[アントワーヌ]

続いて動画性能について。
まだ使い込んでませんが、ちょっと気になるところがあったので。


GX1 動画性能レビュー(前編:ここがGOOD!)
http://www.youtube.com/watch?v=uCTHM79HF6A


GX1 動画性能レビュー(後編:ここがBAD!)
http://www.youtube.com/watch?v=0ExpCU4FDYM


今から買おうって人は、後編だけでもご覧ください♪

書込番号：15672870

RAWでの解像

[ぽぽん＠]

LX7のRAWデータをシャープネス ０（ゼロ）で現像してみました。
撮って出しのJPEGではクッキリ解像感があったのに、RAWを現像したものはボケボケでした。
これがコンデジの限界なのかと思い、
GX1のパンケーキズームで撮ったRAWをシャープネス０（ゼロ）で現像した場合はどうでしょうか？
シャープネス０（ゼロ）でも解像感ありますでしょうか？

書込番号：15612035

[デジタル系]

小さいセンサーサイズのカメラでRAWを撮影するとがっかりすることが多いですよ。

キヤノンもそうだけど、パナは、カメラ内現像がうまい。私は、小さいセンサー
のカメラでは、カメラ内現像することにしています。

ま、いってしまえば、フルサイズあたりでも、RAWを撮影するとびっくりする。
くすんでいる。ボケはさすがに少ないけど、最終的にはシャープネスかけざるを
えないことが多い。

書込番号：15612369

[もとラボマン ２]

ぽぽん＠さん　こんにちは

パナの場合　シルキーでの現像に成りますが　自分の場合　デフォルトでもシャープネス強すぎるので　シャープネス落して現像します　でも　0まですると甘くなりすぎるので　ほんの少しシャープネスは入れています。

自分の場合　シャープネスは　現像後微調整し　目的のプリントサイズに合わせてシャープネス決めますので　現像時のシャープネス　その後の仕上げの邪魔にならないように　掛けますので　RAW現像時の眠い画質気に入っていますし　シャープ０でカリカリの画質では困ってしまいます

今回の場合も　JPEG画像は　RAWと同じデーターをカメラ内で処理しJPEG画像にしているわけですから　JPEGと同じにしたければ　RAW現像時　シャープネス入れて調整することも必要だと思いますよ。

書込番号：15612549

[MA★RS]

デジ一のD90でも、普段から設定はニュートラルの
シャープネス０にしてますが、RAWをみると
眠くて、ちょっとがっかりな絵です^_^;

RAW現像でスタンダードにすると、若干シャープネスとか
コントラストが上がるので、綺麗な仕上がりになります(^^♪

最初からそういう設定にしておけばいいじゃん、という
話もありますが、とりあえず、現像の出発点なので、
ニュートラルのシャープネス０にしてます。
もともとのニュートラルの設定はシャープネスセット
されてたかもですが。。

コンデジに限らず、シャープネス０で、解像感ばりばりって
なかなか難しいのでは^_^;

書込番号：15612578

[robot2]

こんばんは
RAWは光の情報で、画像では有りません。各画素が、光の量で積み上がっています。
カメラの設定は、別に成っています。
純正ソフトで開くと、設定を反映して画像を表示しますが万全で無いのも有ります。

輪郭強調_シャープはRAWには無く、撮像素子の性能とレンズ性能→解像度とコントラストが肝に成ります。
定評のレンズを使えば、RAWファイルの品質が上がります。

カメラの、シャープネスの設定は純正ソフトのみ反映されます。
他社ソフトでは、そのソフトのデフォルトの設定で画像を表示します。
シャープの感覚は個人差が有りますが、過ぎたるは及ばざる如し！です。

書込番号：15614022

[pkpkpkpk]

他の設定がどうかが判りませんが

RAWデータは基本、後から現像する前提で保存されてるので
コントラスト低め、白飛び黒つぶれ無し目に作成されます

つまり、そのまま素で現像したら、
コントラスト低め＝柔らかめな写真＝シャープ感無し
白飛び黒つぶれ無し＝メリハリ無し
という仕上がりになるでしょう

シャープ以前にコントラストを調整したほうがいいと思いますよ

書込番号：15616887

[ぽぽん＠]

RAWデータはレンズ性能とセンサー性能のみに依存する加工されていない生データという理解であってますよね？

コントラスト低め＝柔らかめな写真＝シャープ感無し という生データであったら、つまりそれはレンズかセンサーの性能が悪いという

書込番号：15616923

[もとラボマン ２]

ぽぽん＠さん　こんにちは

＞コントラスト低め＝柔らかめな写真＝シャープ感無し という生データであったら、つまりそれはレンズかセンサーの性能が悪いという

コントラスト高いと　画像データーの階調が飛び易いので　初めからコントラスト強いと　後加工しにくいですし　シャープネスも初めから掛かっていると　取ることが出来ないので　自分の場合は　コントラスト弱く　もわっっとしたRAW画像の方が　後加工しやすく好きですしそのためのRAWだと思っています。

それにもわっとした画像も　シャープネスかければ良くなりますので　もわっとした画像＝画質悪いではないと思いますよ

書込番号：15616982

[MA★RS]

＞RAWデータはレンズ性能とセンサー性能のみに依存する加工されていない生データという理解であってますよね？

RAWの本来の意味はそうでしょうけど、実際には特定のアプリを
使用しますので、そうかどうかは分かりませんよ。。


RAWファイルの中には、
[生データ]＋[撮影時のカメラの設定データ]が保存されています。

アプリで、RAWを開いた際には、
・[生データ]を開くアプリ
・[生データ]＋[撮影時のカメラの設定データ]で開くアプリ
があります。

撮影時のカメラの設定がシャープネス０なら、後者でも
シャープネス０ですね(^^♪

純正のソフトで開くと、必ずしも生データでないケースはあります。


＞つまりそれはレンズかセンサーの性能が悪いという
それが悪なら、そうですね^_^;

書込番号：15617126

[pkpkpkpk]

低コントラストというのは、紙でいうところのつや消しのような状態
スリガラスごしに相手を見てる時のスリガラスの濃さです

シャープネスというのは、どれだけクッキリしてるかという状態
ガラス越しに見るときのメガネの度数です

で、これをモニタ上で見る場合、前者と後者の見分けが付きません
何故なら、コントラストは質感なので、厳密に言えば
コントラストを表現する為には、モニタ表面の質感が変わらなければいけないからです

例えばクリアモニタ→グレアモニタ　のように変わる必要が有る


同じ写真でも、
コントラスト高かったらシャープなように見えますし
暗めにプリントすることでもシャープなように見えます

私は、手順として始めにコントラスト有りき
その上で、ボケすぎならシャープかける　だと思っています

ちなみに、画面上で丁度良いと思うくらいシャープかけると
デジタルプリントはある意味ドット打ちなので
（アナログプリントは、昇華とか筆塗りに近い）
シャープ＋デジプリだと、酷くザラツイた写真になります

書込番号：15617208

[pkpkpkpk]

＞もとラボマン ２さん

シャープとコントラストは違うんですよ

白黒焼付けの場合によく言われる

硬調・軟調　と　クッキリ・ボケ　の違いです

書込番号：15617226

[pkpkpkpk]

あと、カメラやレンズのせいでは有りません

RAWデータ自体が、あとで調整できるように特化したデータになっていますので
基本、低コントラストで白飛び低減気味　という状態がデフォなのですよ

ハイコン（はじめから画像がざらつく）　や　白飛び（初めから色データなし）出てたら、後で修正不可能ですから

書込番号：15617253

[ぽぽん＠]

＞RAWデータ自体が、あとで調整できるように特化したデータになっていますので
＞基本、低コントラストで白飛び低減気味　という状態がデフォなのですよ

RAWデータは加工され記録されていると言うことでしょうか？

書込番号：15617327

[pkpkpkpk]

加工されているのでは無くて

素子→カメラ無いのソフトで処理して仕上げ→保存　
がJPEG
素子→カメラ内のソフトで処理せず→保存　
がRAWです

でRAWでよく説明されてるとこの意味合いは例えば
リバーサルは白から黒まで5段の範囲で写っている←これが完全終了JPEGだとすると
RAWはネガで撮影したもので10段くらいの範囲を残しまたまプリントマンに渡して
（プリント範囲の白と黒の外にまだデータが残ってる）現像してもらう

ただネガにもいろいろあって、特性が違いますよね？
黒が強調されるネガもあれば、カラフルに特化したネガもある
業務用ネガはコントラスト高いし、プロ400はカラフルでしょ？

RAWの記述方式がそれぞれ違うという事なんですよ
つまり、カメラ内で加工はせず、JPEGのようにキチキチで保存されては無いが
ある程度のとこでぶった切って保存するわけです

簡単にいえば、100段分写ってるのをそのまま出してるという事じゃない
100段分写ってても、10段やら15段程度で保存しましょうというのがRAW
その10〜15段をカメラ内で自動処理したものがJPEG
ということです

書込番号：15618324

[もとラボマン ２]

pkpkpkpkさん　ご指摘ありがとうございます

でも　違いがある為　2つに分けて書いたつもりでしたが　わかり難い書き込みだったみたいで　すみません。

書込番号：15618428

[pkpkpkpk]

もっと簡単に言うとですね
もし、暗いトンネルの真横に眩しい投光器があって　それを撮影した場合、

あなたの言うところの生データとは、トンネルの奥にある車が見え
投光器の電球が飛びなく写ってる状態という事でしょ？
現像加工したら両方とも写るという状態

で、それがかのうだとしたら？　カメラはいつもは256段程度の明るさの範囲で良いのに、
1000段とか1万段とかの差を記録するひつようがある
1000段なら4倍のデータ量、1万段だったら40倍のデータ量が必要ですよね？
で、これに追加でRGBがあるわけで、色がたった256段っていうのが気に食わないと
16ビットにしたら？1色512段でしょ？　でもそれに加え潰れてる部分1000段分の色を表現しなとダメですから
512×4倍です

そんな大量のデータがRAWに乗ってると思いますか？
RAWのデータ量はJPEGのせいぜい10倍ですよね？

書込番号：15618480

[にっこりと！]

間違っていたらゴメンナサイ。シャープネスについて。

FZ18から使っていますが、JPEG画像の場合、シャープネスの設定が「０」の時はメーカーが決めた基準値でシャープネスがかかっている、だったと思います。
シャープネス：−２でオフの設定になったと思います。

なので、ＪＰＥＧの方がシャープ感が強いのだと思います。

私はＧＦ３を使っていますが、ＪＰＥＧ撮影でシャープネスは−２の設定にしていて後でソフトでシャープネス(アンシャープマスク)を適量かけるようにしています。

書込番号：15618555

[BABY BLUE SKY]

OLPF(光学ローパスフィルタ）がありますので等倍での解像感は
必ず甘くなります
本来カメラが2000万画素なら
光学的に正しくキャプチャできるのは500万画素です

なのでRAWで見て実効で500万画素の解像度しか無いのが理想的な状態ですが
等倍の解像感に拘る人が多いので実際にはOLPFが弱めになっており
「等倍で見ると甘い」程度に留まっています

というわけでOLPF弱ったコントラスト（明暗の差異＝解像感の源）を
アンシャープマスク等で復元させると元のレンズの解像感が戻ってきます

ただし50%表示で見て甘いような写りの場合は
レンズが甘い ブレがある ピンが正確に来ていないなどの
他の要因がある可能性が高いです

書込番号：15618638

[にっこりと！]

さらに。キツイ言葉だったらゴメンナサイ。

RAWデータは現像する人のスキルによって良くもなり悪くもなります。

RAWデータから現像したものが果たしてベストなものかはJPEG画像と比較して、より良いと感じられるかで判断しましょう。（JPEG＋RAWで撮影すること！）
JPEG画像より劣っているのなら、作業者のスキルが足りないということです。

>コントラスト低め＝柔らかめな写真＝シャープ感無し という生データであったら、つまりそれはレンズかセンサーの性能が悪いという
性能が悪いのではなく、現像がヘタ。ちゃんと仕上げてください。

>RAWデータは加工され記録されていると言うことでしょうか？
考え方が逆です。JPEGが正しくてRAWがわざと眠く加工がかけられているわけではありません。

JPEGはメーカーの基準値で加工されているので、明るいほうは明るく、暗いほうは暗く加工(高コントラスト処理)されていてキレイに見えることがありますが、白トビ。黒ツブレしたりします。
RAWデータは何もしなければ眠い画像になってしまいます。作業者はそれを最良の画像に加工する必要があります。


人によってRAWで撮ってもデフォルトの値だけで現像を済ませる人もいますが、本来シーンによって値は変化しますので、１枚ずつ丁寧に現像する必要がある、とてもメンドクサイけど最高の写真に仕上げられるデータです。


私は容量が大きいし、PC上でアイコンが写真に変わるまで時間がかかるしでＲＡＷ撮影はしていません。
JPEGで撮影しますが、調整幅を広くするためにシャープネス・コントラスト・彩度は全て−２にして、ＰＣで軽度の仕上げ作業をしています。（ノイズリダクションも−２にしていたりして）

書込番号：15618668

[pkpkpkpk]

＞>コントラスト低め＝柔らかめな写真＝シャープ感無し という生データであったら、
＞つまりそれはレンズかセンサーの性能が悪いという
＞性能が悪いのではなく、現像がヘタ。ちゃんと仕上げてください。

違います、
RAWデータは、現像する以前に低コントラストという仕様のものが多いという話であって
現像が下手かどうかの話では有りません

簡単に申しますとですね
カメラに、RAW＋JPEG　という撮影方法が有りますよね？
一度、それで撮影してみて下さい。
で、双方を現像ソフト上で開いて見て下さい
大抵の場合、RAWのほうはコントラストが低く表示されます
つまりこれは、RAWデータが同時に撮影されたJPEGとは違う記述をされ
後日の現像有りきな設定できろくされているという証拠です。

あと、現像が下手かどうかについてですが、
モニタのキャリブはともかく、下手上手い以前に
AdobeのCameraRawは、RAW現像の結果があまり良くない
という特性がしばしば報告されています

また、現像ソフトで表示されている画像をフォトショップで開いてみると
現像ソフト上とはまったく違う色味（色が違うという意味ではない）・シャープ感・質感
だという事は使ったことの有る方なら、わかってらっしゃるはずです

現像ソフトによっての得手不得手もあるので、
ひとくくりに上手い下手という話はご遠慮願いたいのです

書込番号：15618918

[pkpkpkpk]

カメラはまず、ネガフィルムのように、暗いとこから明るいとこまでを
広範囲に取り込みます

このデータを元に少々カメラの補正を加えて良い絵にした後
不要部分をぶった斬り排除し、圧縮保存するのがJPEG


広範囲に取り込んだものを割りとそのまま（全部ではないが）
保存したのがRAWです

書込番号：15618964

レンズキットの選択について

[トレックマスター]

はじめまして。
当方、GX1の購入を検討しているものです。

そこでお聞きしたいのですが、最初にレンズキットを付けようと思っているのですが、XレンズかWレンズか迷っています。

当方、一眼は全くの初心者です。
主な用途は、子どもの撮影です。
例えば、運動会での撮影や、室内での発表会、その際のズーム機能における、向き、不向き等、レンズキットによる違いや、オススメを教えていただきたく思っております。

購入の参考にしたいので、よろしくお願い致します！

書込番号：15608081　スマートフォンサイトからの書き込み

[ざざっくばらん]

トレックマスターさん、こんばんは(^^)
知っているかと思いますが、GX1のWレンズキットの場合、単焦点レンズと手動の標準ズームがつきます。Xレンズキットの場合、電動の標準ズームがつきます。

単焦点がどうしても欲しければWレンズですが、この単焦点の評判はあんまり聞かないので、単焦点目当てはおすすめしません。
一方Xレンズは電動式で電源OFF時はパンケーキ並みで持ち運びに便利です。写りもなかなかだと思います。
ですので、よほどのことがなければXレンズキットをお勧めします。

さて、今度は子どもの撮影についてですが、それが最優先ならこのGX1のようなミラーレス一眼よりもKISSX5やD5100のようなバリアングル付き一眼レフのほうが動きに強く適していると思います。
運動会なら望遠ズームが必要でしょうし、室内なら明るいレンズ(F値の小さなもの)が必要です。

それでもGX1が良ければキットレンズに頼らず、別途適したレンズ(F2.8通しなど)を購入する必要があると思います。それは予算次第ですね…

色々と矛盾した話をしてしまった気がします…
GX1は良いカメラなのですが、トレックマスターさんの用途ですと少し不安です。

書込番号：15608260　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

どちらも運動会などの撮影には、焦点距離が短くて厳しいように感じます。
結局は焦点距離の長い望遠レンズの追加が必要になるでしょう。

なので、どちらでも良いかと思いますが、Ｘズームは携帯性も良く、写りもそこそこと
聞きますから、私ならばＸズームを選択します。

ただ、私もざざっくばらんさんと同じように、その目的であれば、一眼レフか、別の動体撮影もなんとかこなしてくれるNEX5RやニコンのV2などを選択すると思います。

書込番号：15608356

[Jamesh]

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001556/SortID=14993718/#tab

以前私も同じ質問をしましたが、その時のスレッドです。

結局私は電動ズームを購入しましたが、満足しています。
一眼レフの方が･･･という意見が多い様ですが、子供の撮影となると、やはりコンパクトで手軽なミラーレスは便利ですよ。

書込番号：15608461

[もとラボマン ２]

トレックマスターさん　こんばんは

この二つの標準ズーム　電動か　手動かの以外で焦点距離あまり変わりませんので　どちらのレンズでも良いとは思いますが　購入するのでしたら　電動ズームが良いと思いますよ。
Wレンズの場合の14�o標準ズームと被りますので使わなくなると思いますし

後　運動会や　室内での発表会の使用ということですが　Xレンズ・Wレンズとも　望遠側35�o換算90�o弱しかないレンズですので　運動会では足りないと思いますし　暗い所もコンデジよりは良いとは思いますが　苦手だと思いますので　追加のレンズ購入は必要になるともいます

書込番号：15608470

[まるるう]

GX1（ミラーレス機）のコンパクトさを生かすのでしたら、パンケーキレンズ並みにコンパクトな
電動のXレンズ(１４−４２mm)がおすすめです。

あとから、望遠レンズ４５−２００mm、４５−１７５mm(Xレンズ)、１００−３００mmあたりを
追加購入されてはいかがでしょうか。

書込番号：15608503

[やんぼうまんぼう]

この機種で運動会などを撮影するのでしたら望遠レンズが必要ですし、その際には外付けのファインダーが必要かと思います。その分お金がかかりますので
動きのある被写体を撮るのであれば、同じパナのG５などのファインダーつきのものが良いかと思います。
もしくは一眼レフの方が向いていると思います。

機種選びは楽しいですよね＾＾
良いカメラに出会えるといいですね。

書込番号：15608591

[kurolabneko]

こんばんは。

GX1の電動ズームを持っています。
コンパクトで写りもよく満足しています。

ダブルレンズセットの14mmF2.5も持っていましたが、後ろボケもつけにくく、手振れ補正もついていないので、必要がないと思います。

ただ運動会や発表会となると望遠レンズが必要です。おすすめは、45-175mm電動ズームです。
コンパクトで、筒も伸びません。

でも望遠レンズを使うとなると外付けの電子ビューファインダーがあるほうがいいと思います。
ないと手振れしやすいですから…。
2万円くらいしますが…。
割高になりますね。

で、結局のところ、発表会や運動会を視野にいれるなら、一眼レフのダブルズームセットのほうがいいのではないかと思います。

私としては自分でも気に入っていますGX1をおすすめしたいのですが、用途を考えたら…。

私も別に一眼レフも持っています。用途によって使い分けしています。

書込番号：15608661　スマートフォンサイトからの書き込み

[トレックマスター]

みなさま、返答ありがとうございます。

元々、デザインと、価格面で、この機種がいいなぁーと思ってました。
今は、コンデジで、やっぱり、子どもの写真が綺麗に撮れなかったんで、少しでも、と思ってたんですが、、。
やっぱりその辺は一眼までいかないと変わらないって事なんですかね？？

もう少し考えてみます！

書込番号：15608718　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

トレックマスターさん、おはようございます。
すでに皆さんがアドバイスしておられますが、その通りです。

ミラーレス機はエントリークラスの一眼レフと画質面では肩を並べるところまで来ましたが、用途によってはまだまだというところがあります。

特に、運動会はコントラスト検出方式AFのm4/3機にはけっこうハードルが高いでしょうね。SONYの新製品NEX-5RやNEX-6なら歩留まりは良いかもしれませんが。撮れないということではありません。ただ、かなりの練習とスキルが必要だと思います。それと、動きが想定しやすい運動会よりも、むしろちょこまかと動き回る子供を追いかけるほうが難しいケースもあります。

また、室内での発表会について、一眼レフのミラー音ほどではありませんが、フォーカルプレーンシャッター方式ですので無音というわけにはいきません。

一眼レフよりは軽くコンパクトで、コンデジと比べると機能が高くレンズ交換もできるというメリットはありますが、妥協しなければならない点もありますので、そのあたりをしっかりと確認されることをお勧めします。

書込番号：15610659