OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ のクチコミ掲示板

ISO感度変更をワンアクションで実現する方法を教えてください

[ginganohikari]

現在ISO感度を6400に設定しております。
これをワンアクションまたはツウアクションで例えばISO400固定に変更する方法を教えてください。
現在の設定は、
　　�@ISO感度：6400、�AISOオート設定：400、�BISOオート有効：All
となってます。
がしかし、ISOオート設定：400は有効な設定とはなっていないようです。
ISOオートの説明では、「ISO感度をオートにしたときの上限と通常使用する値を設定します」とありますがどうもよく分かりません。Excif情報ではISO6400と表示されますから。
つまり�@、�A、�Bの関係が理解できてませんのでこの辺のところの解説もお願いします。
もちろん逆にISO400固定からISO6400への変更もワンアクションで戻って欲しいものです。
なおFn2ボタンにはディジタルテレコンを登録してあります。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：15880407

[凡夫俗人]

ginganohikariさん　こんばんは。

　�@�A�Bの関係ですが、�BはＩＳＯオートが有効になる露出モード（Ｐ，Ａ，Ｓ等）の選択なのでＩＳＯ感度には、関係ありません。

　�@と�Aですが、�@が優先されます。�@でオートを選択すると�Aが有効になります。（スレ主さんの場合、上限が４００？　基準値が４００？　上限なら２００〜４００で変化します。基準値なら光が十分に有る場合でも４００です。　どちらも４００なら常に４００固定になります。）

　＞これをワンアクションまたはツウアクションで例えばISO400固定に変更する方法を教えてください

　私の場合は、カスタムメニューのボタン機能で右ボタンにＩＳＯ感度を割り当てています。

書込番号：15880661

[いなぽんきち]

ginganohikariさん、こんばんは。

まず、ご質問を読んでいてはっきりしないことがあります。

１） ISO感度：6400
２） ISOオート設定：400

とありますが、１）のISO感度とは、通常時のISO感度ですか？
また、カメラの設定では、２）のISOオート設定には、「上限値」と「基準値」の２つの項目があるのですが、どちらを400に設定しているのでしょうか？

ISOオートの動作は、通常時のISO感度はISOオート設定の「基準値」に設定されていますが、そのISO感度では手ブレの恐れがあるとカメラが判断した場合、ISOオート設定の「基準値」から「上限値」までの範囲内で、手ブレの恐れがなくなるまでISO感度を自動で上げるものです。
この場合、カメラのISO感度を「AUTO」に設定した場合に有効になります。

ISOオートが効かないという状況は、
　・ISO感度を「AUTO」ではなく任意の値に設定してある。
と言うことではないでしょうか？
例えばISO6400に設定してあれば、ISOオートは効きません。

もしginganohikariさんが、
　・通常時はISO400で、手ブレの恐れがある時はISO6400までISO感度を上げても良い
と言う設定にしたい場合は、ISOオート設定の「上限値」を6400に、「基準値」を400に設定し、ISO設定を「AUTO」にすればＯＫです。

また、「ISOオート有効」の項目は、マニュアル露出モードでISOオートを有効にするかどうかの設定です。
マニュアル露出のくせにISOをオート設定にすると言うところが分かり難いですね。
これはどういった場合に有効かと申しますと、例えば滝を撮る場合、表現したい被写界深度と滝の流れの写り方の両方を制御したい場合に有効です。

一般的に絞り優先ＡＥの場合、被写界深度を絞り値で指定すると、適正露出を得るためのシャッター速度は一意に決まってしまいます。上記例の場合、被写界深度を決めると、滝の流れの写り方は制御出来ないことになります。
同様に、滝の流れの写り方を指定すると、被写界深度は制御出来ないことになります。
そこで、マニュアルモードで絞りとシャッター速度の両方を自分が表現したい値に設定し、適正露出はISO感度で制御するということにすれば、上記のジレンマを解消することが出来ます。
一例を挙げましたが、「ISOオート有効」を「All」にしていると、この例のような場合に有効な手段となります。
フィルムからデジタルへの変遷に伴って有効になった手段ですね。

※設定項目が「All」ではなく「Mモード時有効」となっていれば、分かりやすかったのになぁと思います。

書込番号：15880690

[メカロク]

ginganohikariさん

ISO オートを使用する場合は、いなぽんきち さんの仰る通り、お好みの「上限値」と「基準値」を設定します。
　＊「上限値」と「基準値」の意味も、いなぽんきち さんの仰る通りです。

ところで、ginganohikariさんの別スレ「閑話休題　スパリゾートハワイアンズで出会ったお客様との会話」の添付写真を見ると、SS（シャッタースピード）が 1/640 秒でも、ISO 6400 になっていますので、ISO は ［オート］ でなく ［6400］ に設定されているものと考えられます。
　＊ISO が ［オート］ になっている場合は、例えば１枚目なら、焦点距離が 40mm（35mm 判換算 80mm 相当）ですので、
　　SS が 1/80〜1/100 秒程度になるように、ISO が下げられる筈です。
　　・多分、P（プログラム）モードで撮られているようですが、P モードの場合、プログラムラインが判らないと
　　　（取説にはないようです）、その時の絞りが判らないので、ISO がいくらになるか計算できません。

さて、私は ほぼ 100% A（絞り優先）モードで撮り、ISO は露出補正に次いで良く変更しますが、特別な設定はしていません。
でも、ISO を頻繁に変更するため、スーパーコンパネを開くと、大抵は「ISO」が選択されています。
このため、ISO を変更するには、次の手順で済むことが多く、実質的には、「ISO」を何れかのボタンに割り付けた場合と、殆ど変りません。
　１．背面の「OK」ボタンを押す ＞ スーパーコンパネが開き、大抵は「ISO」が選択されている。
　　１-2．「ISO」が選択されていない場合は、方向キーで「ISO」を選択する。
　２．前ダイヤルで ISO を調整する。
　　　＊１．（または １-2．）の後で「OK」ボタンを押さなくても、ISO を調整できます。

書込番号：15880924

[ginganohikari]

取り急ぎの返信です。

　早々のご対応誠にありがとうございます。

　いなぼんきちさんへ、
　　１） ISO感度：6400　・・・・・・・メニューでの表示です
　　２） ISOオート設定：400・・・・・基準値200、上限値400となってました

　　で、今回質問させていただいたISO設定の考え方ですが、
　　　　　普段は6400まで許容する（暗いとき、夜間等でのブレ防止）こととして特別な場合例えば、
　　　　　舞台物などの撮影においてISO感度を400に固定してなおシャッタースピードを遅くして
　　　　　ブレを活かして動きを表現したいと考えております。

　　　　　なので、ワンアクションで瞬時にこれを切り替えられると都合が良いなぁ、と思っている次第です。


　凡人俗人さんへ、
　　新しいことを理解するのが苦手になってきてることと相俟って寝ぼけてますので理解するまで時間が掛かります。
　　今暫くお時間をください。

　しかしデジカメの設定は難しい・・・・・トホホ！

　　よろしくお願いします。
　　
　
　　

書込番号：15880961

[いなぽんきち]

なるほど、そう言ったご要望なのですね。
それでしたら、ISOオートの設定は、上限値6400、基準値200でよろしいかと思います。実際の撮影時には、メニューやスーパーコンパネでISOをAUTOに指定してください。
また、ブラして撮りたい場合ですが、ISO固定に拘る必要は無いと思います。

ブラした表現はシャッター速度のみに影響されるので、ご自分の表現とマッチするシャッター速度を試行錯誤で求めて、ISOオートのままシャッター速度優先モードでお撮りになれば良いかと思います。
この場合、絞り値はカメラ任せになりますが、舞台の上を写すとなるとそこそこの距離があるでしょうから、使用するレンズにもよりますが、当機種の場合それほど絞り値に神経質にならなくてもよろしいのではないでしょうか。

（Pモードをお使いになっているとしたらの話ですが）Pモードはスナップなどシャッターチャンスに強く失敗の少ない便利なモードで、実際私もよく使いますが、何かしらの表現意図ー例えば今回のようにブラしたいなどーを加えたい場合は、あまり適切なモードとは言えないと思います。

ワンタッチでの切り替えですが、上記の方法の場合、普段はお好みに合わせてPモードもしくはAモード使用、ブラしたい場合はモードダイアルでSモードに切り替えて撮ることになります。
最初はシャッター速度を指定する必要がありますが、Sモードで一旦指定したシャッター速度は他のモードに切り替えてもカメラ内部で保持されていますので、再度Sモードに戻せば、前回指定したシャッター速度に自動的に設定されますから、ご期待に添える方法かと思います。

書込番号：15881183

[ginganohikari]

凡夫俗人さん
　いなぼんきちさん
　メカロクさん

　　おはようございます。

　　ご教示ありがとうございます。
　　だんだん分かり掛けてきました。
　　特に�@の数値設定＞�Aの関係がなんとなく薄ぼんやりと分かり掛けてきました。
　　　�@でオート設定のあることを始めて知りました。

　　事の発端は、自分が落ち着いて撮る場合と子供達に使わせる場合とその設定をワンアクションで変えられると
　　いいなと思ったことです。
　　つまり、お兄ちゃん（相当無理してますが！ハハハ！）早く貸してよとの催促にハイハイハイと渡すときにピンぶれ
　　起こさないようにISO6400有効設定にさっと変えて渡してやることが
　　出来ればいいのにな、と考えました。

　　それと、ブレ効果を期待してSモード1/30にするとF22で点滅してしまい無視して撮ると案の定白飛び状態。
　　これを見てISO6400の設定と関係があるのだろうと思いました。

　　MモードでF8、S1/30と設定したとしてもやっぱり白飛び真っ白になるだろうと推測もしました。
　　なのでISOを200に落とせば何とかなったのかも、もしこれでならなければNDフィルターが
　　必要（場合によっては2枚重ね）だとも考えた次第です。

　　ISO感度設定とSモード、Aモード、Pモードの関係を理解していないからなんだろうなと
　　あれこれ考えて質問させていただきました。

　　OM-Dの高機能＆便利モードの理解不足が災いとなった例だろうとも思っております。

　　理解するのにまだ時間が掛かります。
　　もう少し時間ください。

書込番号：15881683

[ginganohikari]

凡夫俗人さん
いなぼんきちさん
メカロクさん

　お世話になっております。

　自分なりに確認してみました。
　
　結果、
　　Pモードにて
　　　　レンズ：12-50mmF3.5-6.3、S：表示シャッター速度、A：表示絞り値
　　　 ○-1：明るいところ、○-2：暗いところ、中央重点スポット測光

　　　　　ISO感度　　　ISOオート設定 　　基準値 　　　 ISO値 　　　S　　　　A
　　　　　　　　　　　　　上限値 　 　　 画面表示
　　�@-1　オート　　　 6400 　 200 　 500 60 3.5
　　�@-2　オート 　　 6400 　 200 　 6400 20　　 　3.5
　　�A-1　オート　　　　　　800 　 200 　 250 60 3.5
　　�A-2　オート　　 800 　 200 　 800 2.5 3.5
　　�B-1 オート 　　 800 　 400 　 400 80 3.5
　　�B-2 オート 　　 800 　 400 　 800 2.5 3.5
　　�C-1 400 　　 6400 　 200 　 400 50 3.5
　　�C-2 400 　　 6400 　 200 400 1" 3.5
　　�D-1 400 　　 800 　 200 400 80 3.5
　　�D-2 400 　　 800 　 200 400 1" 3.5
　　�E-1 6400 　　 6400 　 200 6400 400 8.0
　　�E-2 6400 　　 6400 　 200 6400 3 3.5
　　�F-1 6400 　　 800 　 200 6400 400 8.0
　　�F-2 6400 　　 800 　 200 6400 3 3.5

本結果から「ISOオート設定・上限値」の意味が、
　　　「ISO感度をオート」に設定したときのISO上限値をあらかじめセットする為の
　　　　措置である。
　　　　また「ISO感度」での設定値が「ISOオート設定・上限値」での設定値に優先する。
　ことであると確認できました。

　念のため取説P.89を見ると「ISOをオート設定したときの上限値と基準値を設定します」
　とあって表から読み取った「ISO感度」での設定値が「ISOオート設定・上限値」に優先する
　ことについては書かれてません。
　凡夫俗人さんからあらかじめどちらの設定が優先されるのかを教えられていたからこそ理解　　　
　出来たことで、この点について取説からは全く分からないことでした。

　Sモードにした場合どうなるかについて確認する必要がありますがどうなるか予想できます。
また、皆様のご教示から当初の質問目的の達成手段が自ずと分かります。

　なので、
　　今回の報告で私の質問については解決したこととさせていただきます。

　誠にありがとうございました。
　これからもどうぞよろしくお願いします。

P.S.
　なんとも分かりづらい表になってしまってますがこれを修正するのは大変難儀な仕儀と
　相成りますのでこのままにさせていただきました。
　ご了承ください。
　　　

書込番号：15886621

[メカロク]

ginganohikariさん

＞○-1：明るいところ、○-2：暗いところ、中央重点スポット測光

言葉は正確に使いましょう！
E-M5 に搭載されている測光方式は、「デジタル ESP 測光」「中央重点平均測光」「スポット測光」「スポット測光ハイライトコントロール」「スポット測光シャドウコントロール」の５種類で、「中央重点スポット測光」という測光方式はありません。

＞念のため取説P.89を見ると「ISOをオート設定したときの上限値と基準値を設定します」
　とあって表から読み取った「ISO感度」での設定値が「ISOオート設定・上限値」に優先する
　ことについては書かれてません。
　凡夫俗人さんからあらかじめどちらの設定が優先されるのかを教えられていたからこそ理解　　　
　出来たことで、この点について取説からは全く分からないことでした。

「ISO 感度」で ［AUTO］ か ［200］〜［25600］ の中の一値を選択する（両方は選択できない）ようになっていて（ISO 感度の変更については、取説の P55 に記載されています）、「ISO オート設定」では、「ISO 感度を ［オート］ に設定したときの上限値と基準値を設定します。」と記載してあるのですから、「［ISO AUTO］ 以外の場合、上限値や基準値は 無関係（無効）」と解釈するのが普通だろうと考えます。

書込番号：15887147

[ginganohikari]

メカロクさん

　度々のご教示ご指摘ありがとうございます。

　「中央重点スポット測光」昔どこかでうろ覚えた言葉を使ったのでしょうねぇ(^0^;)気をつけなければなりませんね。

　　取説P.55の読み方について、仰られればその通りだと思います。
　　しかし取説は誰が読んでもこうだろうこうに違いないと解釈することなく素直に読み取れるようでありたいと常々感じております。
　　そういった意味で取説はもう少し解りやすく書いていただきたいと思っております。
　　どうも解る方を対象としているようにしか思えないのは残念です。

　　　文学書じゃあるまいし行間に秘められた意味（場合によっては情感）を
　　　あれこれ読み取らなければならないような取説では困るのです。

　　もっともどこまで詳しく書くかは取説作成者も頭を悩ましていることでしょうけれど・・・

　　更にもっとも、
　　　　それがために本コーナーがさまざまな事項について有益な取説となっているのは大変ありがたいことです。

　

　　これに懲りず今後ともさまざまな場面でご教示いただきますよう宜しくお願いします。

書込番号：15887879

値下がりはじめました

[kensuke2011]

やっと値下がりはじめました。

EPL5の登場や、後継機や次期EP3などの噂のせいでしょうか。
PENかOMDか他のモデル化はよくわかりませんが、近く新型が登場するのは、
間違いなさそうですし、そうすれば、また値下がっていくのでしょうか。

値下がったら、買おうと思うけど、新しいモデルが出たら、やっぱりそっちが
欲しくなるんですよね。OM-Dのセンサーと手ぶれ補正のついたPENとかでたら
悩んじゃいますよね。きっと新しい機能とかもついてるだろうし。

書込番号：15657690

[じじかめ]

安いのは１店だけで、シルバーのみのようですね？

http://kakaku.com/item/K0000340278/

書込番号：15658701

[ガイドブック]

元々割高感がありますね。
5〜6万前後が妥当かなと、思いますね。

書込番号：15659190

[ムアディブ]

わりとまともなEVFがついてるから、6万はないね。

書込番号：15660005

[愛凛子]

まだ、人気あるんでしょうか？

上級機とか、出そうですから、それ以降ですと期待出来るとおもいます。

半年で一万下げくらいでしょう。（７万）

書込番号：15660041

[ガイドブック]

＞わりとまともなEVFがついてるから、6万はないね。

画的にって事です(笑)

書込番号：15660457

[ガイドブック]

画的だともう少しやすくて良いかと（APS-C比）

書込番号：15660473

[違いがわかる男]

見分けが出来ないガイドちゃんには関係ないな。

書込番号：15660523

[Jwagtail]

フルサイズでコンデジのような写真を撮る特技を持っている
らしいと何処かで誰かが言っていたような気もしますが、私
はそんなスーパーテクを持つ人が、たかがフォーサーズみた
いな弱小センサーをいちいち貶すわけがないと思うんです。
きっと深いわけがあるんだと思います。フルサイズでコンデ
ジみたいな写真しか撮れないのはしょうがないじゃありませ
んか、手引書さん。きっとセンスが無いだけですよ。大した
ことじゃありません。

書込番号：15660790

[北の猫熊]

こんばんは。

オークションとかを見ていても少し値が下がってきたようで
6万円台といったところでしょうか。

ユーザーの方々には申し訳ないですが
できるだけ安く手に入れたい人間からすれば嬉しい事です(笑)
画質だけならばE-PM2やE-PL5でも良いのですが５軸手振れが欲しいorz

OM-DはEVF・防塵防滴・５軸の手振れ・有機ELタッチパネルなど
凝った造りのようですから値段相応の価値はあるのではないでしょうかね。
ボディの造りを考えずに画的なお話ならばE-PM2と比較した方が良いのかも？

人それぞれどこに価値を見出すのかわかりませんから
値段が妥当なのかというお話はなかなか難しいですね^-^A

書込番号：15661448

[ガイドブック]

>見分けが出来ないガイドちゃんには関係ないな。

自分で買って、見てるので違いがわかる男です(笑)

書込番号：15661479

[ガイドブック]

>フルサイズでコンデジみたいな写真しか撮れないのはしょうがないじゃ

Jwagtailさんはそうなんですね(笑)
がんばってください。
陰ながら応援しています。

書込番号：15661492

[kensuke2011]

価格.comだけじゃなくて、店頭価格とか、オークションの価格とか
中古の価格とか、ここ２、３ヶ月の感じを見るとようやく値下がり
始めた気がします。

最近は、OM-Dよりも次の機種が気になり始めました。
次のPENは、OM-Dを超えるか、少なくとも同等だと期待しています。

書込番号：15662148

[むむまっふぁ]

＞ 最近は、OM-Dよりも次の機種が気になり始めました。

毎回値が下がるのをウォッチして楽しむってのも良いかもですね。
これもウィンドウショッピングの一種？

書込番号：15663263

[しろてつ3]

値下がりを待つより、一度お店に出向いて価格交渉してみてはどうでしょうか？
案外値下がりを待つより、早く、安く購入できるかもしれませんよ！
自分はヨドバシで9万＋20ポイントでレンズキットを購入する事ができましたよ！
かなり強めに交渉しましたけど(汗)

書込番号：15664887　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jwagtail]

ガイドブックさん

そうなんですよ、ガイドブックさんと同じようにわたしも
撮った写真はコンデジ画質なんですよね。お互いセンスが
無いのはしょうがないですよね(笑)←初めて使ってみました！
違いが判らない者同士ですね(笑)←クセになっちゃいました！
でも写真のセンスが無いという欠点を補うようにセンサーやレ
ンズにはこだわりを持つのはすごいと思います(笑)←ここは
笑うとこじゃなかったです、すみません。

書込番号：15665173

[ガイドブック]

尾っぽさん

>撮った写真はコンデジ画質

コンデジ使っているのですか？
フルサイズ＋Lレンズは30万ポッキリで買えますよ
安いでしょ(笑)

買えます？
フルサイズ機。

写真と画質の言葉の区別ついてから返信くださいね：Ｐ

書込番号：15665373

[違いがわかる男]

なるほど。３０万出してコンデジ画質がガイドちゃんの自慢なんだな。
それでいつまでたっても見せられないんだな。
写真が無くて自慢する人物もガイドちゃんその他の特徴だね。

書込番号：15665419

[Tranquility]

>自分で買って、見てるので違いがわかる男です(笑)

お、E-M5買ったんですね。
違いがわかりましたか。

書込番号：15666320

[ガイドブック]

フルサイズとコンデジ画質が一緒なら、フォーサーズはコンデジ以下の画質なんですね。
違いさん(笑)

トラさんはフルサイズ買って出直して下さい(笑)

書込番号：15666440

[Ｆヒツジ]

ガイドブックさん
　　同じような質問を過去にも別の方にもしましたが
　フルサイズの画質もフォサーズが抱えてる画質の問題は同じだと思いますが
何故　フルサイズの画質が良いと言われる根拠が分かりません
　画素数を大きくすれば　一つの画素小さくなって情報量が少なくなり　画質は落ちるのは
一緒だと　思うのですが　何故フルサイズの画質が良いのか　教えて下さい
　　
　　
　　

書込番号：15670686

[ガイドブック]

>　画素数を大きくすれば　一つの画素小さくなって情報量が少なくなり　画質は落ちるのは
>一緒だと　思うのですが　何故フルサイズの画質が良いのか　教えて下さい

撮像素子の大きさが決定的な差になります
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/technology-j/size.html
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/technology-j/light_gathering.html

これについてはフォーサーズとコンデジにも言えることです。

書込番号：15672326

[みおまむ]

しろてつ3さん

横スレ申し訳ありませんが、その交渉術を教えていただけませんか？今でも10万を超えていますが、9万に20パーセントのポイントで買えるなら私も買いたいです(◞‸◟)｡.:*❉ﾟ･*

書込番号：15887741　スマートフォンサイトからの書き込み

14-150

[山爺さん]

現在オリのレンズキット12^50を使っています。望遠側を含み1本で済ませたいので、14~150 4.0^5.6の購入を考えています。広角側は9~18　4.0~5.8を所有しているので、14以下は問題ないと思います。
オリの14~150をお持ちの方、画像や使い勝手などはいかがでしょうか？
なおパナなどは考慮に入れておりませんので（パナ14-140を以前使っていました）オリ使用の方のご回答をお願いいたします。

書込番号：15877927

[ボーテン]

レンズの方の口コミで聞いた方がいいかも？

書込番号：15878424

[山爺さん]

ボーテンさん

早速のご返答ありがとうございます。
レンズだけの口コミがあったのですね。
早速参考にさせていただきました。

ありがとうございました。

書込番号：15878578

[レトロとデジタル]

愛用レンズなので回答させてください。

このレンズは私にはとても使い勝手がいいレンズです。

沈胴式なので象の鼻みたいに伸びた姿はかっこいいとはいいかねますが、１本で重宝します。

周辺流れ等の話もあるようですが、私のレンズは特に気になりません。

最短撮影距離もキット望遠より短いのはいいです。簡易な望遠マクロ的にも使えます。

個人的に気になったのは逆光耐性でプロテクトフィルターをkenkoのZetaフィルターにしたら改善しました。

サンプル画像貼らせていただきます。

書込番号：15879796

[n-kossi]

画質的には特段優れたレンズではありませんが、軽量と画角の広さから大変便利に使用してます。特に人ごみの多い観光地では欠かせないレンズとなっております。

私も以前に「LUMIX G VARIO HD 14-140mm/F4.0-5.8 ASPH」を使用してましたが、本レンズに移行しました。個人的な比較は下記の通り。
・解像感→ほぼ互角。テレ側ではM.ZD14-150が上
・AF→どちらも早い。
・動画対応→G VARIO 14-140の方が絞りが滑らか。
・重量→M.ZD14-150の方が圧倒的に軽い。
・鏡筒→G VARIO 14-140の方が高級感がある。

書込番号：15881255

[山爺さん]

レトロとデジタルさん
画像つきの解説、ありがとうございました。フィルターも参考になりました。

n-kossiさん
画像つきの解説、ありがとうございました。
私もパナG3で14-140を使っておりましたが、軽量、防滴などから昨年秋にE-M5に移行しました。パナとの比較、大変役に立ちました。背中を押していただいて、オリ14-150購入を決めました。ありがとうございました。

書込番号：15886874

風景ではいかがでしょうか？

[GTMF]

風景を主に撮っています。先日スキー場から、スノーシューで少し山歩きをしましたが、その時の機材が重くてへとへとでした。マイクロフォーサーズは気になっていたのですが、買い換えるほどの気持ちになれなかったのですが、今回少し考え始めました。
　風景の細かい描写などはいかがでしょうか？

書込番号：15878387

[GX1LOVE]

私はOM-Dを持っていませんが、ネットで作例や実写画像を漁りまくった感想を言いますと、
2400万画素のAPS-C一眼レフにも負けていないと感じます。

やはり大型フォーマットとの差は感じます。PENTAX 645Dのような緻密で精細感のある画質は望めませんが、
APS-Cと比較するとほぼ対等という印象を受けました。
高感度もAPS-C一眼レフとだいたい同じくらいだと感じています。

風景用なら、オリンパス12mm(換算24mm)という非常に評判のいいレンズがありますし、
オリンパスとパナソニックから広角ズームもあります。
たしか7-14mmとか9-18mmとか。。
OM-Dのキットレンズの12-50mmは描写はそんなに良くないようですが、
広角24mm相当〜中望遠100mm相当をカバーしていて簡易マクロもあるので良いかもしれません。

書込番号：15878422

[OM1ユーザー]

私はフルサイズD700、5Dmk2からOM-D E-M5に移行しましたが、つけるレンズによると思います。
単焦点なら12mmF2.0（未だ所有していない）、パナ20mmF1.7、45mmF1.8、75mmF1.8
ズームならパナソニックの12-35mmF2.8、35-100mmならば満足出来ると私は思います。
風景では使いこなしが難しい焦点距離ですが、75mmF1.8は素晴らしい写りでやみつきになります。

12mmF2.0も気になっていますが、12-35mmF2.8とかぶるので今のところ我慢しています。

書込番号：15878528

[あふろべなと〜る]

まあ、センサーを比べるのなら最新のα５８との差が気になりますね

Ｅ−Ｍ５のセンサーから採用された技術もあるかもなので♪

とりあえずＥ−Ｍ５はそれまでのＭＦＴよりも
驚異的に高感度画質が改善されたのはまちがいないです♪
(*´ω`)ノ

書込番号：15878669

[GTMF]

皆様、ありがとうございます。

そうなんです。75ｍｍの質感に惚れ込んでしまいました。

でもパナの12ｰ35も気になりますね。

ウーン、困りました。

書込番号：15878783

[esuqu1]

D700とE-M5は常に持ち歩いて風景撮影いってます。
以前はD7000がサブでしたが、E-M5購入してからD7000は手放しました。やはり軽くていいです^^
レンズはニコンレンズをアダプター介し使いますので、12-50mmキットレンズと20/1.7しか持っていません。
キットレンズでも写し方によってはいい写りしますし、防塵防滴レンズっていう安心感もあります^^
70-200/2.8VR2などナノクリレンズもつけて撮ってますが、やはりレンズの力は大きいですね^^

ですが、やはり風景など作例を見て思うのは、余裕があったらパナ12-35/2.8 35-200/2.8は是非持ちたいと今は思っています。

書込番号：15879478

[猫もふもふ]

行程やルート事情にもよると思いますが……。
本格的に山行きするなら一般的な一眼レフ機からマイクロフォーサーズ機に変えれば、
重量負荷はもちろん、荷物の容積を減らせるのが一番助かります。
重いのは体力でカバーできても、容積は努力工夫に限度がありますから。

画質については、現行機種のセンサー性能に対して、下位レンズだと追いついてないのは
各フォーマット同様です。アダプタ経由でフォーサーズのSHGレンズ、同HG、マイクロ上位
レンズ、マイクロ普及レンズ…と風景なら特に違いが判かります。
ただ高画質なレンズだと結局重たくなるという^^;
ボディだけでも小型だと助かりはしますが、Ｅシリーズや他フォーマット機と遜色ない
風景写真を望むのなら、最低でもパナの12-35や35-100やF1.8単焦点マイクロレンズくらい
欲しいかも。マイクロ規格はレンズ性能がネックですが、75mmF1.8だけは別格ですね。

悪環境を想定するなら、交換の手間を省く・防塵防滴の必要から、必然にズームレンズ、
それもパナの2本あたりしか現状妥協点がない気はしますけども。

ボディのセンサー性能に関していえば、白飛び耐性が非常に高くチューニングされている
ので、明暗の激しい風景(太陽の周りが飛ぶ程度で済んだり)でも撮りやすく、RAW現像で
白飛びもかなり救えます。
反面暗部ノイズはセンサーサイズ相応で、旧センサーより高感度ノイズが1段強改善されて
はいますが、暗部レタッチ耐性や長秒露光ノイズ耐性は、よりセンサーの大きいフォー
マット機には及ばない感じです。あと、EVFはゆっくりじっくり撮るならMF最高の友です。

書込番号：15879551

[GTMF]

なるほど、思うようなレスありがとうございます。私もニコンがメイン機なのですが、おっしゃるマイクロフォーサーズとニコンのアダプターはどこのものがよいのでしょうか？


やはり、レンズが大きくてはマイクロフォーサーズの価値が半減してしまうようですね。

パナのレンズも検討します。しかし75ｍｍの質感は忘れられません。

書込番号：15879574

[esuqu1]

Ｇタイプ用絞り輪付きマウント	大きさ、重さの違いが帯同には助かります^^	12-50キットレンズも使いよう^^	パナ20/1.7もなかなかいい仕事しますよ^^

nikon用アダプターは、絞り輪のついたアダプターを買いましょう。
Ｇタイプは絞りついていないので必需です。
ヤフオクで中国製出品でもちゃんと使えてます^^　ちなみに購入価格は\4000です。
絞り値は、アバウトですよ（笑）

書込番号：15881675

[美来（ミク）]

縞枯山	ダルマ	林	雪化粧

こんにちわ！
写真、雪山とも初心者ですが
E-M5にキットレンズつけていつも登っています。

初めての一眼がE-M5のためレフ機との差はわかりませんが
軽くて、防塵防滴のため山登り(雪山)にはものすごくいいカメラだと思います。

風景での写りとのことですが、とても気に入っております。
先日行った北八ヶ岳のサンプル画像貼らせていただきます。

この時おっきな一眼（初心者なので機種不明）を持っている方から話しかけられ
「OM-D、バッテリーはどうですか？」と聞かれました。
小さい分やはり持ちを気にされているようでした。

E-M5の場合バッテリーは雪山に行っちゃうとやっぱり持たないですね。
1日で100枚くらい取って帰るときには目盛1個残る程度でした。
いっぱいとる方は予備は必要だと思います。

書込番号：15882013　スマートフォンサイトからの書き込み

[電線にすずめが]

レンズが大きくてはマイクロフォーサーズの価値 が半減してしまうようですねはその通りですね。
フォーサーズなんてマイクロフォーサーズと比べどんなけなんだか(笑)

書込番号：15882333

[猫もふもふ]

>スレ主様
アダプターですが、フォーサーズレンズをお持ちでしたら、フォーサーズアダプターを
お奨めしますが、強いてニコンのレンズを流用するメリットはない(レンズ遊びくらい)
ので、E-M5買われるのなら小型の割によく写る専用レンズを強くお勧めします。
フルサイズやAPS-Cレンズを流用しても、実用F値が暗い(開放が甘い)・でかい・MF専用・
(元値が)高価、なのでスレ主様の意図には沿わないと思います。

書込番号：15883269

[GTMF]

みなさま、様々な角度からのご意見とても参考になります。また画像の投稿ではとてもすてきなものをありがとうございます。

アダプターでニコンのレンズをとおもいましたが、やはりコンパクトさを重要視しまして、とりあえずレンズキットから始めたいと考えていました。

しかしながら、パナの12ｰ35をみていたところキタムラのアマゾン経由で75800円とありまして、本体よりも先にポチってしまいました。ボディも早く頼んで撮影したいと思っております。

書込番号：15883306

[ガラ イア]

＞レンズが大きくてはマイクロフォーサーズの価値 が半減してしまうようですねはその通りですね。
フォーサーズなんてマイクロフォーサーズと比べどんなけなんだか(笑)

なにフォーサーズ引き合いに出してるのでしょうか。

ＥＦレンズ使えなんてゆーイオスＭの方がよっぽどばかげてるとしか思えないけどｗｗ
ああだから撤退なのか。


ＯＭ−Ｄならちゃんと防塵防滴なんで（どこぞと違ってｗｗ）雪山とかでもいいパートナーになってくれると思いますよ。

書込番号：15886244

RAW画像の基本処理

[松之山]

１プリントアウトのための処理
　露出、ピントが上手く行った時はどんな処理をしますか？rawのままプリントアウトですか？アンシャープマスクで処理をしますか？

2 ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟｴﾚﾒﾝﾄ8ではこのカメラのrawファイルは開けないのですか？基本処理なら附属ソフトで充分ですか？

他に基本的な処理のパターン持ってる方ご意見をいただければと思います。

書込番号：15860590

[Frank.Flanker]

この機種は使ってませんが

うまく撮れているのなら調整する必要はないのでは？
私の場合は気にくわないと調整する（ま、ほとんどだけど）
また、私の場合は最近はRAWから現像せずにプリントです

ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟｴﾚﾒﾝﾄ8は少し古いのでOM-DのRAWはそのままでは開かないでしょう

書込番号：15860702

[もとラボマン ２]

松之山さん　こんにちは

＞rawのままプリントアウトですか？
RAWは　まだ画像データーに成っていないため　JPEGやTIFFなどの画像データーに変換しないと　プリントできないと思いますので　基本状態で　露出　ホワイトバランスなど上手く行っている場合は　そのまま変換し　補正無しでプリントすると思います

また　アンシャープマスクは　プリントサイズに合わせてプリント時に掛けますので　RAW現像時には　アンシャープマスクの設定弱めにしておきます。

書込番号：15860727

[OM1ユーザー]

私はRAW＋jpegで撮っていますので、上手くいっている場合はそのままです。
現像はSILKYPIX PRO5を使っています。
アートフィルターを使う時だけ付属ソフトを使っています。
SILKYPIXでの基本処理パターンは

露出補正
暗部の増感補正（HDRまたは覆い焼き）
ホワイトバランスの調整
コントラストの調整
色味の調整（記憶色、美肌色、ベルビア調等々）
シャープネスの調整
傾きの補正
トリミング
現像実行

というパターンです。

部分的にどうしても補正したい場合のみ現像後のjpegをﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟｴﾚﾒﾝﾄ8で補正しています。

書込番号：15861581

[*106]

ＲＡＷは生データーですので、印刷は出来ません。
現像と言う処理をしてから、プリントするんですよ。

エレメント８が、古すぎて現像に対応していないだけです。
最新のソフトをお使い下さい。

ＲＡＷは撮影された状況のままで、保存される方法です。
ですから、調整範囲が広く各種処理が出来るのです。

フィルムの現像と同じように、色々出来るのがＲＡＷです。
ＪＰＥＧは、ある程度メーカーが決めてスタイルになります。
早くカメラに慣れて、ＲＡＷを使いこなして表現の世界を広げて下さいね。

書込番号：15861703

[kenta_fdm3]

jpgで気に入った画像を探し、対象のrawを現像ソフトで現像してあげています。

露出があっていたりしても、一応、ピクコンやホワイトバランスの調整が必要ないかどうか確認しています。

アンシャープマスクはほとんど使用しません。

書込番号：15861908

[メカロク]

＞RAWは　まだ画像データーに成っていないため　JPEGやTIFFなどの画像データーに変換しないと　
　プリントできないと思いますので　＜もとラボマン ２さん＞
＞ＲＡＷは生データーですので、印刷は出来ません。
　現像と言う処理をしてから、プリントするんですよ。　＜*106さん＞

少なくとも私が使っている現像ソフトの ［OLYMPUS Viewer 2］ や ［SILKYPIX Developer Studio Pro 5］ では、RAW ファイルを開けば、現像処理をしなくてもプリントできますよ。

まぁ〜、純正ソフト（OLYMPUS Viewer 2）でさえ、例えばデジタルテレコンなど、RAW には反映されない設定がありますし、他社ソフトの場合は、RAW に反映されない設定が純正ソフトよりも多くなるので、RAW から現像せずにプリントするくらいなら、撮って出し JPEG からプリントする方が良い場合の方が多い、とは思いますが・・・

書込番号：15861955

[もとラボマン ２]

メカロクさん　ご指摘ありがとうございます

でもプリンター自体RAWのままプリントできないと思いますので　RAW現像ソフトからプリンターにデター渡す時　画像データーに変換していると思いますよ

書込番号：15862149

[takuron.n]

現像画面からプリント出来るかどうかはソフトによって違うのかもしれませんが、現像ソフトと呼ばれるものでRAW画像を開いた時点ですでに現像処理はされてます。

なので、ソフトによってはそのままプリント出来るものもあるかもと思います。

RAWの良いところの一つはこの現像処理をパラメータなど色々変えながら何度でも調整出来ることで、最終的に気に入った状態になったところでTIFFやJPEG形式にして保存するのはあくまで変換、保存、という行為で、現像処理そのものではありません。

ちなみにRAWファイルはたんなる輝度情報にすぎず、現像処理をかけずにそのまま擬似的に開けるソフトで見ると白黒グレーの点々だらけのファイルにすぎませんので、現像処理を経ずに写真としてプリントすることは出来ないということになりますね。

ちなみに私は天体写真の場合はRAW段階でやれることは全て徹底的にやりますし、逆にスポーツ撮影などではカメラ側の設定を追い込んでおいてあとは最近の優秀な画像処理エンジン任せでJPEGで撮ることも多いです。

書込番号：15862164

[松之山]

Frank Flankerさん、もとラボマン２さん、ＯＭ１ユーザーさん、＊１０６さん、kenta fdm３さん、メカロクさん、早速のご丁寧な返答ありがとうございます。感謝です。

いくつかポイントがあるのですが、
まずＲＡＷのプリントアウトや視認は、私の場合カメラ付属ソフトで現像しなくても可能です。
ソフトのブラックボックスの中身は不明ですが、問題なくできます。Frank Flankerさんやメカロクさんと同じ認識です。これは付属ソフトのアシスト機能でしょうか？現像しないでプリントアウトした方が微妙にいいかなと、勝手に根拠なく思ってます。もちろん視認しての話ですが。

ＲＡＷファイルが開けない
これも納得できないことなんですが、カメラの機種の情報もその中に入れて制限してるってことなんですね？JPEGの様になってないところが、いい気持ちしませんねえ。
Frank Flankerさん、＊１０６さん、教えていただきありがとうございました。今後の方針がわかったので大収穫です。

アンシャープマスクは現像の際の最後の処理にしています。最近はプリントアウトの時必ず
するようにしています。
理由は参考図書の通り実行しているだけなのですが、画像をデジタル処理した時点で輪郭の線が壊れてしまっているのでアンシャープマスクをかけて輪郭をなめらかにはっきりさせるのがベターだということです。個人写真の場合は半径を１前後、効果を１００前後、適応階調は全ての０にしています。ポスターとかはもっと大胆な数値にするようです。
おもしろかったのは、輪郭の定義です。我々にとっての輪郭は被写体のアウトラインですが、カメラにとっては色の境目なんだそうですね。そういわれると確かにシャープな感じのレンズ、輪郭が強調されるレンズは木の幹であるとか岩壁のフェースなどは濃いグレー傾向になります。面の中の階調に太めの輪郭が入るからなんでしょうね。ある意味輪郭の細いレンズは綺麗な色合いになるのかな、と思います。初心者の生意気ですみません。
ということでアンシャープマスクは必ずやるべき処理と思ってました。

その他の基本処理について
あまりいじらない方が良いという考えがあるので、色々考える場面も多いかと思います。
ＯＭ１ユーザーさん、kenta fdm３さん、詳細までありがとうございます。また皆さんの話、
興味深く読ませていただきました。充実した気分です。ありがとうございます。

書込番号：15862398

[松之山]

takuron.nさん、ありがとうございます。納得です。
やはり現像処理的なことでディスプレイしてるわけですね。

書込番号：15862428

[takuron.n]

現像処理的ではなくて現像そのものなんです。

現在の主流であるベイヤー配列センサーでは1ピクセルの中に赤に感応するセンサー一つ、緑に感応するセンサー二つ、青に感応するセンサー一つの計4個の素子があり、RAW段階ではそれぞれの素子が赤、緑、青それぞれの輝度情報を持っているにすぎません。

この3色の輝度情報を混合して1ピクセルの色を作り出すのがデジタルにおける現像という行為で、現像画面で開いた時点でこれはすでにとりあえずなされているわけで、フィルムと違ってデジタルではその画面を見ながら輝度や色味を調整出来るというだけですし、それ以外、ノイズ低減やシャープ処理なども結局はその調整範囲の一つにすぎないわけです。

現像ソフトで最初に開いた時点では、カメラ側の設定データが読めればそれに沿った形でピクセルごとの色が決定されて表示されますし、そういうデータが読めない場合はソフト側のルーチンによってその写真にふさわしいと思われる設定で色味を決定した画像が表示されるわけです。

なので必ずしも撮影者の意図に沿った処理で表示されるとは限らず、そこはデジタル、そのとりあえず現像処理されて見えている画像を参照しながら直接細かい調整をするのも現像ソフトの役割というわけです。

フィルム時代の感覚で現像という言葉を捉えると間違いやすいですが、フィルムでは現像してしまえばもうやり直しや微調整など取り返しは付かなかったので、デジタルでいえば現像が終わってTIFFやJPEGに変換保存した状態と言え、ここまでやって現像処理が終わりと思い違いされることも多いわけですが、デジタルでは画像が表示された時点で現像処理そのものはなされていても、そのあと何度でも調整出来るところがデジタルならではということですし、RAWファイルさえ持っていれば何度でもやり直せるのでそのあとの変換と保存は別の作業と捉えるべきなわけですね(^^ゞ

書込番号：15862840

[tuono]

松之山様＞

Q1　SILKYPIXでWB、色味、トーンカーブ調整後そのままプリントしています。


Q2　DNGコンバータでDNG変換すれば、エレメンツ8でも現像できると思います。
　　基本処理は付属ソフトでできると思いますが、慣れの問題もありますから、
　　使い込んでるソフトの方がいいですよね。

書込番号：15862935

[松之山]

ありがとうございました。考え方よくわかりました。簡潔な説明で、コンセプト定着で来ました。
そうなるとなおさら、rawファイルが開けないことがあるのはすっきりしないですね。たんなる企業の都合ですかね？
よく眠れそうです(笑)ありがとうございました。

書込番号：15862950

[松之山]

tuonoさんありがとうございます。
ホワイトバランスはマニュアルで温度設定ですか？
アンシャープマスクをかけないのは何か理由がありますか？
良かったらお聞かせください。

DNG変換ですね？ちょっとコンセプトから調べて挑戦してみます。ありがとうございました。

書込番号：15863004

[うどさん]

>ＲＡＷファイルが開けない
>これも納得できないことなんですが、カメラの機種の情報もその中に入れて制限してるってことなんです
>ね？JPEGの様になってないところが、いい気持ちしませんねえ。

別にメーカーが意地悪をして制限をかけているわけでは有りません。
現像したくても古いソフトでは新しい機種の現像の仕方が分からないのです。
何度も出てくるようにRAWは基本的にセンサーから得られたの生情報であり画像ではないのです。
そのセンサー情報から画像を作る（現像）する処理方法は機種毎に異なってしまうからです。

書込番号：15863015

[松之山]

うどさん、ありがとうございます。
つまりrawファイルという言葉はJPEGと違って、ファイル形式ではなく名称として捉えればいいわけですね。

書込番号：15863077

[Ｔ・Ｂ・]

しかし凄いカメラです

E-PL1sに付いてきたOLYMPUS Viewer2で、RAW処理の偽色抑制だけ自動で、あとは特に加工していません。
リサイズもしないで、Jpgで保存し直しただけです。
何かしないとだめですか。

書込番号：15863145

[takuron.n]

>rawファイルという言葉はJPEGと違って、ファイル形式ではなく名称として捉えれば

まあ雰囲気としてはそんな感じかもしれません(^_^;)

RAWはデジカメセンサーの各単色素子が受光した輝度情報だけのデータファイル、まだ加工処理されていない生情報という意味で、それぞれの素子の実効感度や量子効率はメーカーによってもセンサーによっても違いますので、極端にいえば新しいカメラが出る度に現像ソフトメーカーはその特性を解析して対応するわけです。

また、RAWファイル内の書き込み形式なども各メーカーごとに効率よくなるよう工夫を凝らしますので、例えば同じRAWファイルといってもCANONなら拡張子はCR2だったり、NikonならNEFといったように違うわけですし、同じメーカーで同じ拡張子であっても次々改良されて書き込み形式などが変わっていきますので、基本的にはソフト側がそのカメラに対応しているとうたっていない限り正しく読み込めないということになります。

なので一概にメーカーの思惑とは言いきれませんが、時には新しいカメラを出す時にデータ形式としてはまったく同じでもヘッダだけ書き換えてその部分に対応しなければ古いソフトでは読めないようにしてあることもあるので、まあカメラメーカーとソフトメーカーの思惑が無いとも言い切れません(^_^;)

そういう面倒な状況を打開しようと、そしてある意味ではやはり囲い込みも狙ってと思いますが、Adobeが共通RAW形式として打ち出したのがDNGという拡張子のRAWファイルで、これはカメラメーカー側が賛同してカメラ内のデータ保存形式としてDNGも使ってくれればメーカーやカメラの種類を越えて一つのソフトでなんでも現像処理出来るようになるという趣旨だったんですが、残念ながらそれに賛同したのはPENTAXだけだったようで、現在ではAdobeがフリーソフトとして出しているDNG converterを使ってすでにAdobeが解析対応した形式のRAWファイルならなんでもDNG形式に変換し、一つのソフトで扱えるようにはなってますが、天体写真の世界では結構使うんですがまあ普通の写真を撮る範囲で使われる方は少ないでしょうね(^_^;)

書込番号：15863231

[MA★RS]

RAW現像は

・WBの調整
　プリセットで大まかに設定→微調整
・明るさの調整
　露出の調整→シャドー/ハイライト別に微調整

ニコン機でViewNX2なら、この後
・ピクチャーコントロールの変更
・Dライティングの微調整

がほとんでです(#^.^#)

輪郭強調、アンシャープは使わないです。。

ニコン機の場合、撮影時にニュートラル(輪郭強調０でカスタマイズ)
にしておいて、現像の時に、風景/ビビットなどに
変更するだけで、割とシャープになります(*‘∀‘)

ピンボケ写真をどうしても救いたい場合など、
シャープ系処理をせざるを得ない場合は、
Lightroomで処理してます。
シャープを強くかけると、画像があれるので、
ソフト系処理とあわせてバランスを見ながら
処理してます。

書込番号：15863402

[松之山]

T.B.さん、takuron.nさん、MARSさん、ありがとうございます。おそくなりました。何冊か読んでみて確認してみました。また現像の手順も人それぞれみたいですね。
本を書くような人は、トーンコントロールとアンシャープマスクは例外無くとりあげてますね。年とると指先が震えますのでトーンコントロールは難しいですね。スライダーを動かす簡単調整の方が楽ですよね。画像の劣化は同じような感じなのか気になるところですね。
DNGは使い方で非常に有効になりえますね。ただJPEGファイルからコンバートするようですね。そのへんが劣化を含め気になるところですね。
WBと露出チェックはやはり最初にやりますよね。WBは結構マニュアルで100度づつやることが多いです。神社の軒下の彫り物塗り物金箔などニュアンスが微妙です。露出も２、３段アンダーにすることがこのカメラは多いのでチェックしてます。
後はノイズフィルターを弱でかけてます。撮影はかけてませんので。
あとは は収差補正を必要に応じて、そしてアンシャープマスクを最後にかけてます。強調ではなくかるくほんのりと。
画像編集はRaw現像のあとなので、劣化が気になるので基本的にはやってません。
色々参考になります。ありがとうございます。

書込番号：15871755

[松之山]

T.B.さん、遅くなりすみません。
手持ちの書籍からの受け売りなんですが、アンシャープマスクを最後にかけるのがベターだそうです。デジタル処理で輪郭がガタガタになってるそうでそれを修正するんだそうです。プリントアウトが目的としてあるようですが、しないよりした方がよいそうです。
適量ですと確かに細かいところのモヤモヤがすっきりします。劣化とは反対の効果みたいですね。

書込番号：15871838

[Ｔ・Ｂ・]

補正以前にもう少し下から撮るべきでした

松之山さん、情報ありがとうございます。アンシャープマスク、勉強してみます。
（ちょっと今の私の手に負えないかもしれないです）

書込番号：15885093

グリップ感

[ハナザーサンチーノ]

E-M5のフラットなボディはデザイン的に好きなのですが、とっさにやってくるシャッターチャンスには、いかんせんホールド感が心許なく思うことがあります。私の手の大きさとの関係なのでしょうが、もう少ししっかり握ることができれば、もっとE-M5と楽しくやっていけそうな気がします。

そこでグリップをと考えていますが、純正品はシャッター等の機能を備えている関係か、重量があるとどこかで見ました。純正品またはサードパーティー品をご使用の方、使い心地はいかがですか。

また、ボディジャケットでもホールド感が多少よくなることもありますが、E-M5ではどうでしょう。

書込番号：15879127　スマートフォンサイトからの書き込み

[rsaku2008]

ハナザーサンチーノ さん

私は純正のグリップを使用しております。やや角ばったデザインですが装着してみますと、とても手に馴染み、今では取り外すことができません。但し、私の場合、縦位置グリップ（下部）はあまり使用しません。

マグネシウム製で若干重量はありますが、軽すぎると不安定になるような気がしますので、これくらいが良いのではと思っています。

唯一気になる点は、バッテリーを交換するたびに取り外す必要があるため、若干面倒です。

書込番号：15879417

[zippo1932]

下記ページを参考にして下さい。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000340280/SortID=15442179/
わたしはBOEM5で満足しています。

書込番号：15879423　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハナザーサンチーノ]

rsaku2008さん
重さにもメリットがあるんですね。バッテリーの脱着にやや難アリですか。参考になります！ありがとうございます。

zippo1932さん
BOEM格好いいですね。がっちり握れそうです。ただ、私的にはゴツ過ぎかな。ひかえめなカタチで、最低限の大きさでよいと考えています。でもこれはこれで精悍なE-M5にしたいときは効果的ですね。

書込番号：15880163　スマートフォンサイトからの書き込み

[foot1]

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001563/SortID=15316445/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=rrs#tab

参考になれば幸いです。

書込番号：15880506

[ハナザーサンチーノ]

foot1さん
情報ありがとうございます！サードパーティー品とは思えない、ボディとの一体感ですね。どちらかというと、あっさりスッキリしたデザインのE-M5が、俄然「男カメラ」になりますね。
グリップなどは実際にさわってみて、どれくらい自分の手にフィットするか確認できればよいのですが、なかなかそうはいきません。悩み所です。

書込番号：15881532　スマートフォンサイトからの書き込み