PENTAX K-30 ボディ のクチコミ掲示板

16:9での撮影はできますか？

[jose f]

１６：９で撮りたいのですが設定などで見当たらず、後にphotoshopで１６：９に加工しているのですが、
どこかに設定でありますか？

書込番号：16261419

[毎朝納豆]

RAWで撮ってボディ内RAW展開←アスペクト比変更で16：9に
できますよ。（＾＾

書込番号：16261606

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
APS-Cセンサーの一眼レフなので基本アスペクト比が3：2になります。
なので、JPEGで撮る場合は3：2しか選択できません。

マニュアル196・197Pをご覧ください。
RAW撮影して、カメラ内でRAW展開する際にアスペクト比を指定できるようです。
当然トリミングになりますが。

書込番号：16261611

[1641091]

取説より

サイズ変更のみ（５M〜16Mの4通り)で、
　　
　　　アスペクト比(縦横比)の変更は、出来ないみたいですね。

　K-01では、出来ますが・・・・

書込番号：16261641

[もとラボマン ２]

jose fさん　こんばんは

光学ファインダーの場合　ファインダー自体が3:2のため　ファインダー撮影では3:2しか出来ないと思います。

でもキヤノンなど一部の機種ではライブビュー撮影に限って　撮影出来るようですが　この機種は　撮影後に加工するしか無いようです。

書込番号：16261778

[じじかめ]

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/spec/index.html

オリンパスPENなら、マルチアスペクト対応です。

書込番号：16264688

k-50発売されましたね

[ピーマンLG]

k−30と比べて
何が違うのでしょうか？

単なるデザインの違いだけでしょうか？
描写力には差はありますか？

書込番号：16248577

[ほら男爵]

Ｋ３０の…２、３下の板に色々書かれている様ですよ(o^∀^o)
描写に大した差は無いでしょうが（Ｋ３０はかなりの描写能力かと）
ダブルズーム（とレンズキット）がＷＲになったのは…良いですね〜
レンズ目当てにそのうち行ってしまいそうです(/￣∀￣)/

マグネシウムオーダーカラーで遊ぼうかな？(^皿^)

書込番号：16248799

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130613_603401.html

ご参考まで。

書込番号：16251302

[リッキメン]

予想と違ってマグネシウムボディではないみたいですね？

書込番号：16251326　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

プラみたいですね
失礼しましたm(__)m

書込番号：16251377

[さくらりんご]

高感度がやや強くなっていますね
根本の描写力は差がないのではないでしょうか
センサー、画像処理エンジン、AFユニットとすべてK-30と同一の仕様です

マグボディとDR�Uとステレオマイクはガセでしたか…
理想の恋人にはまだ会えないのですね…w
K-50（K-30も）素晴らしく魅力的ですけどね。

書込番号：16253658　スマートフォンサイトからの書き込み

写真を撮った瞬間にパソコンに転送する方法はありますか？

[ぺそん]

ペンタックスのK−３０を使用しています。

USBケーブルでPCとカメラを繋いで、PC側に表示するには、どうしたらいいのでしょうか？

撮るごとに１枚ずつ自動転送して、すぐ表示できるようにしたいのですが、やり方がわかりません。

どなたかわかる方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

書込番号：16243848

[ＭｉＥＶ]

http://www.eye.fi/jp/
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20130128_585273.html

書込番号：16243884

[アナスチグマート]

Eye-Fiカードを使いましょう。
撮るごとに自動的にＰＣに無線で転送してくれますよ。

書込番号：16243900

[Frank.Flanker]

SDカードEye-Fiに変えるが良いですね

書込番号：16243919

[カメカメポッポ]

EOS Utilityみたいなアプリがあればできるのでは？

書込番号：16244127

[東京のかかし]

http://history.hatenablog.com/entry/20120116/1326721205

書込番号：16244150

[東京のかかし]

あちゃ〜k-30じゃダメみたいでした。ごめんなさい。

書込番号：16244158

K-mからの２代目としてK-30をすすめられたのですが…

[グ民のゆずぽんZU]

ディズニーのショーやパレードを中心に、人物のポートレイトなどに使ってます。

いままで５年近くずっとK-mを使ってきました。

レンズは主に
パレードでは
AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR　Di II LD Aspherical [IF] MACRO
http://kakaku.com/item/10505511357/

キャッスルショーでは(ページは見つからなかったのですが)
SIGMA　75〜300mm　4.5〜5.6　MULTI-COATED
を使っています。

が、全く使いこなせていません；

昼間、人物などを撮る分にはとてもきれいに撮れるのですが、暗所や動体が綺麗に撮れずに困っています。
特に夜のパレードで踊るダンサーさんを撮るとブレブレで…

ネットの某掲示板に相談したところ、「K-mは夜間や暗所撮影は向いていない。ペンタックスが好きならK-30に変えたら？」と言われたのですが、ただの私の力量不足かもしれないので買い替えるかどうか迷っています。

私はカメラに詳しくありません。
K-mは初めて買った一眼レフで、正直ずっとオート設定に任せていました。
レンズもずっと、ネットで進められているものを買ってきていて、F/3.5-6.3 XRが何なのかすらわかっていません。


これは私が勉強をすれば綺麗に撮れるようになるのでしょうか？
それとも買い替えてみるべきでしょうか？

それと、友人から「絶対CanonのKissがいい！」とごり押しされているのですが、Kissはどうなのでしょうか？
友人のX6i(？)を触らせてもらったのですが、確かに使いやすかったです。
ですが、Kissは少しお高いのと、すでにKマウントのレンズを数本持っていて(上記２つに加えてもともとセットで付いていたレンズ、単焦点、魚眼を持ってます。)いまからこれらをそろえるのはちょっとキツイかな。と思っています。


もう何がいいのかよくわかりません；；

皆さんでしたらどんな選択をしますか？


もし同じディズニー好きさんや動きのあるものを撮っている方がいらっしゃいましたら、
どんなカメラでどんな設定で撮っているか、良いところと悪いところなどを教えて下されば幸いです。

ちなみに私はダンサーさんのスカートがふわっとした瞬間や飛ぶ瞬間が好きでよく狙うのですが、少しでも暗い(曇っている)とスカートの端がちょっとブレます；


長くなってしまってすみません。
ここまで読んで下さりありがとうござました。

添付写真によくやってしまう暗所でのミス写真を貼っておきます。
こういったブレはどうしたら改善されるのでしょうか？
K-30はこういった場面でも綺麗に撮れるでしょうか？

書込番号：16221660

[魔法が使いたい]

もう少し勉強も必要かと思います

暗所でオートで綺麗になら

ニコンのD600か、
キャノンの6Dのフルサイズ

でないと厳しいと思います。

明るいレンズを買い足すのも
良いかと思います。

書込番号：16221680　スマートフォンサイトからの書き込み

[けいごん！]

こんにちは

うまく撮れない→悔しい！→本でも読んでみよう！　というのも、ひとつの姿だと思うのですが・・・

とりあえず、カメラに詳しい人に、自分がうまく撮れていないシーンを説明して、ＩＳＯオートの設定や撮影モード
などを変更してもらう
（たぶん、ＩＳＯの上限が８００になっているので、１６００か３２００まで）

で、うまく撮れなければ・・・明るいレンズを買うか、でっかいストロボを買う。
もしくは、ブレはなくなったけど、画が汚い（粗い）というのであれば、Ｋ３０を買う。

書込番号：16221725

[Green。]

こんにちは。

高感度に強いカメラかF2.8通しの望遠ズームの追加がいいと思いますよ。

下記サイトも参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：16221732

[阪本龍馬]

これはカメラ機材と言うより基本的な撮影技術が原因です。

候補のカメラではとても改善できません。

勉強が先です。
本屋さんでたくさんありますので頑張りましょう！

もし勉強せずオートで撮りたいなら

ニコンのD600
キヤノンの6D

を買いましょう！

書込番号：16221733

[天国の花火]

シャッター速度が遅いので撮影する人物などが動いてしまうことによるブレが原因ですね。

シャッター速度を速くするには
１．ＩＳＯを任意で３２００まで上げてみる・・速度は速くなるがノイスは増えて画質は落ちます。
画質が我慢出来る範囲かは一度実験してみることをお勧めします。
我慢できないのなら高感度にも強い新しい機種も考えてください。


２．明るいレンズを購入する・・同じものを撮すにも同じＩＳＯで早いシャッターで撮影出来る。
カメラ本体より出費を覚悟する必要はあります。

書込番号：16221739

[secondfloor]

グ民のゆずぽんZUさん、こんにちは。

一枚目のお写真のシャッター速度は1/30秒、
二枚目のお写真のシャッター速度は1/3秒、
ですので、ブレブレの原因は、シャッター速度が遅すぎることによる、被写体ブレと手ブレだと思います。

そこでカメラの買い替えという話になるのだと思うのですが、ただ、、、
一枚目のお写真は、カメラをK-30に変えて、ISO感度を3200まで上げることで、シャッター速度を1/125秒まで速くすることができるので、おそらくブレブレは解決することができると思いますが、
二枚目のお写真は、ISO感度を6400まで上げても、シャッター速度は1/30秒程度ですので、完全にブレブレを解決することは難しいかもしれません。

ちなみに二枚目のお写真で、ブレブレを解決するためには、カメラを買い換えると同時に、レンズも買い替える必要が出てくるのですが、同時に買い換えるとなると、そうとうな出費になってしまいますので、とりあえずは、なるべく望遠を使わないようにして撮影されれば、ブレブレを抑えることができると思います。

書込番号：16221742

[reota]

グ民のゆずぽんZUさん

何が何だかわからなくなってしまった時は、深く考えずK-30を買ってみるというのはどうでしょうか。
私の知り得る限り、K-30は現在の相場を考えると、きっと満足いくものとなると思います。
それと同時に、もう少し各種設定などを学んでみる。
カメラも撮り手もレベルアップとなりますよね。

書込番号：16221768

[＃４００１]

こんにちは♪

ハッキリ言えば・・・（＾＾；；；

スレ主さんの力量不足と・・・
機材の性能不足・・・
両方です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

写真と言うのは、映像が写るまで「時間」が係るんです。
小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じ理屈で写真は写ります。
つまり・・・お日様の光に、丁度良い時間感光紙を感光させることで・・・丁度良い青さの写真になる。
フィルムや撮像素子センサーに丁度良い時間・・・光を感光させることで・・・目で見た色や明るさの写真になる。

1）太陽光が燦燦と降りそそぐ、眩しい位に光が豊富な場所では、「短時間」で写真が写る。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」。
この2つの法則（原理原則）があって、コレに逆らう事ができません。

この映像を写し撮る「時間」の間に・・・その映像が動いてしまうと・・・その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。
この「残像」がブレブレ写真の原因で・・・
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で・・・
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。

ブレブレ写真を防止したければ、目にも止まらないような「瞬間的」な「短時間」・・・映像が動く暇もないほど短い時間で映像を写し止めなければなりません。。。具体的に言うと・・・1/250秒とか、1/500秒と言う速いシャッタースピードで撮影する必要がありますが。。。
先述の「法則」により・・・光が乏しいところでは「時間が係る」・・・と言う事で。。。
普通に撮影すれば・・・ブレブレ写真を量産するのが「当たり前」・・・コレがカメラと言う道具のサガ（性質／本質）です。

なので・・・室内照明下や夜景等では。。。カメラを三脚に固定して・・・被写体にも「1秒動くな！！」「ハイ！チ〜ズ♪」
・・・と言う具合に撮影しないと、本来綺麗に撮影できない物なんです。
あるいは・・・フラッシュを焚いて、少ない光を補ってあげる。。。
これが・・・スタンダードな「お作法」と言うわけです（＾＾；；；

この「お作法」を破って撮影したければ・・・カメラ任せのオートではなく。。。
カメラマンが・・・ズル賢く一工夫しないと、上手に撮影できないってわけです。。。
つまり・・・「法則」に何とかズル賢く逆らって撮影しなければならないわけです。

光の乏しい場所で・・・シャッタースピードを速くする方法（短時間で撮影する方法）は。。。
お作法にあるストロボを焚く（照明を増設して物理的に明るくする／光を増やす）方法以外には、「2つ」しかありません。
1）通称「明るいレンズ」と言うレンズで絞りを目一杯開けて、光を沢山集光する。
2）ISO感度でカメラをドーピングする。

明るいレンズと言うのは・・・レンズの性能表示で「F2.8」と言う数字より少ない数字が表示されているレンズです。
F2.8、F2.0、F1.8（1.7）、F1.4・・・なんて数字が書かれているレンズが必要です。

ISO感度はドーピング剤のようなもので・・・コレを使うと「ノイズ」と言う副作用が出ます（笑
でも・・・この副作用を覚悟で「ガツン！」とISO感度を上げないと、シャッタースピードは速くならないんです。

・・・で。。。
K-mが「夜間や暗所撮影に向いてない」と言われるのは・・・この副作用大きい。。。
つまり、ISO感度を上げて撮影するとノイジーな画像になる。。。と言う意味です。
最新型のK-30やK-5にすると・・・いくらかこの副作用が穏やかになる＝ドーピングしても画質が綺麗♪・・・って事です。

なので・・・
1）力量不足＝ズル賢くシャッタースピードを速くする方法を学んで下さい（露出をお勉強してください）
2）機材性能不足＝明るいレンズ（既に持ってるのかな？？）と・・・ISO感度ノイズの少ないカメラを買ってください。

この両方を改善する必要があるんじゃないですかね？

書込番号：16221776

[かんすぱ]

写真のデータを拝見しますとISO800、F値は開放、シャッター速度が1/30や1/30になっていますね。
動きものをこのシャッター速度で止めることはできません。
F値の明るいレンズを使うか、ISO感度を上げてシャッター速度を上げる必要がありますね。
一度ISO3200に固定し、シャッタースピードをもう少し早くして撮られてみてはどうでしょう。
高感度にすると特に暗所にノイズが増えてざらつきが目立つかも知れませんが、K-mで自分がどの程度まで許容出来るかになるかと思います。
K-30など新しいカメラでしたらやや高感度性能は良くなっていますが、カメラだけでなくもう少し明るいレンズがないと辛いかと思います。

書込番号：16221801

[Frank.Flanker]

こんにちは

K-30にしたからといって改善するものではありません
原因はシャッター速度が遅すぎて被写体ブレになってますね

2枚目の写真はISOを12800まで上げても厳しいと思いますしノイズの多い写真になります
Kmなら70-200mm F2.8クラスの明るいズームレンズを買えば少しましな写真になりますが、フルサイズのボディを買ってレンズを70-200mm F2.8にするのが理想でしょう

1枚目はKmでも撮れそうな感じですね
でもオートでは駄目です
絞り優先モードにして絞り開放でISOを3200まで上げればなんとかなると思います
できればRAWで撮ったほうが良いのですが、やったことないならJPEGでもいいですね

オートで撮っていてはカメラを変えても同じことなので、少しは勉強した方がよいですよ
その上で高感度性能の良いカメラを買い換えれば、さらに良い写真が撮れるようになると思います

書込番号：16221827

[青空と自転車大好き]

グ民のゆずぽんZUさん

こんにちわ。
私は K-ｍを含めて数台のPENTAX デジタル一眼レフ機を持っていますが、写真技術に関してはまだまだ
初心者です。その前提でお読みください、間違ってるところがあるかもしれません。

まず、、

＞これは私が勉強をすれば綺麗に撮れるようになるのでしょうか？それとも買い替えてみるべきでしょうか？


勉強すれば、K-ｍでも今より満足の行く写真が必ず撮れると思います。
しかし、一方で、勉強して知識が増えれば、K-ｍの性能に何が足りないのか、どんなレンズが良いのかと
いうことも解りますので、たぶん、機材を新しくしたくなるとも思います。

というわけで、もっとも確実、堅実で、かつ、良い結果を得られるのはまずは知識をある程度
身に付けることだと思います。（ネットや本で調べる程度でも全然違いますので ＊）

その上で、ですが、「K-mは夜間や暗所撮影は向いていない」のは 本当なのかと言えば、多分
YesでもありNoでもあります。 K-ｍが発売になった当時は然程 弱いわけでは無かったのじゃないかな、、、。
でもそれ以降急速に暗所撮影能力が向上したので、K-30やK-ｒ等は K-ｍより 確かに暗所撮影での
＜ノイズ＞は少なくなりましたね。だから現代機種と比べればK-ｍは弱いです。

Kiss X6とK-30の性能差ですが、、厳密言えばおそらく優劣はありますが、どちらも良いカメラだと
思います。しかし既にレンズを幾つかお持ちですから、PENTAX機の方が良いとおもいますし、KISSよりも
劣るということはありませんので、ここは心配ないと思います。

UPされた写真ですが、どうすれば・・・について。
答えは、シャッター速度が上がるような設定にする、だと思います。
しかし、シャッター速度を上げるだけでは、暗くなり過ぎたり、ノイズだらけになったりします。
想像ですが、カメラの設定でISO感度上限を800にしていませんか？
この上限を1600や3200まで上げると 取り敢えずシャッター速度は自動で上がってくれると思います。
（しかし今度はノイズが増えてきますが）

このノイズの量の違いが、暗所性能の高い、低いと表現される部分だと思います。

どうやったらシャッター速度を、どの程度まで上げられるのか？ というところがまさに必要な
知識なんだと思います。
取り敢えず手っ取り早いのは、K-ｍにある、スポーツモード（人が走ってるマーク）にして撮る事でしょう。
しかしそれで満足の行く写真になるかどうかは解りません。 組み合わせるレンズや設定（ISO感度設定）で
随分結果が違います。


私の結論としてまとめますと
�@ ちょっとだけ知識を身につけましょう。
�A K-ｍからK-30に変えれば多少は改善される可能性は高いです。
しかし、お手軽にカメラまかせで撮ることを前提にするならば（中古でも良ければ）K-ｒの方が
操作がK-ｍと同様に単純でかつ、暗所性能はK-ｍよりずっと高いです。
�B K-ｒもK-30もそしてもちろんK-5もどれも良いカメラです、Kissより劣るって事はありません。


身につけたほうが良い知識 まずはここから。

シャッター速度 ⇔ 絞り ⇔ ISO感度

この3つの関係についてを身につければそれでOKだと思います。
簡単に言えば、シャッター速度をあげればブレの少ない写真になります。
しかし、カメラに入る光の量が少なくなりますので別の方法で補うのですが、その方法は
絞りを開く（F値を小さくする、場合によってはより明るいレンズに交換も必要）もしくは
ISO感度をあげる（数字を大きくする、けどもノイズも増える可能性もある）というバランスが
常に一枚の写真の中に存在するのですが、その事を少しネット等で調べてみてください。
実際にバランスを撮るのは殆どカメラがやってくれますけど、撮影者が知らないとカメラが
バランスを取りきれない時、そういう環境で失敗写真を撮ってしまう、、という事だと思います。


長くなりましたが、最後に、、、UPされた写真、不満足なのだとは思いますが、
私はこの写真を見て、特に二枚目、、良いと思います。確かにブレはありますが、そんなことに
関係なく、パレードの雰囲気や華やかさが伝わってきます。

書込番号：16221856

[ほら男爵]

Ｋ３０の買い足しを♪

レンズは
タムロンやシグマの７０ー２００Ｆ２.８ペンタックス用
か
ペンタックス５０ー１３５Ｆ２.８の買い足し

が良いかと…思います

勿論、予算が３〜５０万円あるならば
キヤノン６Ｄ足すＦ２.８の〜４００mmとか
ニコンＤ６００足すＦ２.８〜４００mmとかが…より良いと思いますが…目茶苦茶大きく重くなりますね(/￣∀￣)/

Ｋｍはペンタックス最後のＣＣＤ一眼レフなので残して欲しいです(^皿^)

書込番号：16221881

[ふぉとりっくす]

「ナイトパレードモード」とか「Eパレードモード」みたいな設定が欲しいですね♪

書込番号：16221888

[アナスチグマート]

こんにちは。

K-mからK-30に変えるのはいいと思いますが、それだけでは不十分で、明るいレンズも追加する必要があるかと思います。
そうすると結構な投資になると思います。
それよりサブ機としてパナソニックのFZ200を追加してみてはどうでしょうか。

一眼より画質は落ちますが、夜のパレードや屋内ショーをブレなく撮ることができますよ。
以前エレクトリカルパレードの写真をＵＰしたのでリンクを貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15010434/

書込番号：16222043

[arenbe]

手始めにシグマの70−200F2.8を購入しましょう。

これだけでもだいぶ違います。

書込番号：16222270

[只今]

ズバリ、お勧めは買い増し＆お勉強デスね

K-mは高感度ノイズが気になったのでISO400まででしか使っていませんでした
K-mでISO800がOKでしたら、K-30ならISO1600〜3200辺りまで許容範囲になるかと思います
ISOを上げると画質が悪くなっていきますが、同じ絞り（f値）だとシャッタースピードを早くする事ができ、
被写体の動きよるブレを少なくする事が出来ます
また明るいレンズも有効です（焦点距離200mm辺りでf5.6のレンズをf4やf2.8の高価なレンズを購入する）

☆K-30など新しい機種にする事により、より高感度が実用範囲となり、
　シャッタースピードを早められ、被写体ブレが少なくできる

☆明るいレンズを購入すれば、同じISOでも絞りが開けられる（f値が小さくできる）ので、
　シャッタースピードわ早められ、被写体ブレが少なくできる
　（だだしピントの合う範囲（奥行）は狭くなり、よりピンボケに要注意）

☆シャッタースピードを上げるため、あえて−0.7や−1.0などマイナス補正して撮影する
　　当然撮れた画像は暗いのでPC上で＋補正とコントラストを補正する


6Dなどのフルサイズデジ一の方が好感度がさらに良いのですが、お値段が高くて大きく・重くなってしまいます
またf値の小さい明るいレンズは、お値段が高くて大きく・重くなってしまいます

書込番号：16222355

[星ももじろう]

最低でも1/30分の一秒位のシャッタースピードで無いとぶれます
古いK100DSでもそれくらいで切ればぶれは減ります
KMでも取れないことはありません
あなたの技量では、どのカメラでも同じです
撮影技術を勉強してください

書込番号：16222442

[ほら男爵]

あ……Ｋｍが最後のＣＣＤ一眼レフと言うのを撤回しますm(__)m

６４５Ｄがありました(;^_^A

書込番号：16222457

[ｈｏｔman]

2枚目1/3秒でここまで撮れるとは立派だと思うな、画になってるし。

光源の流れ具合を見ると、真をしっかり保持してうまく流せたのだと思う。

スレ主さん、いい腕してるんだからスローシャッターのまま流し撮りで撮影してみては？

書込番号：16222665

[C'mell に恋して]

グ民のゆずぽんZUさん　こんにちは

　過去にk-mを使用していました〜。

　ショーなどで十分光がある所では、感度をある程度上げてもk-mでも
　何とかなった記憶があります〜。

　k-m＋DA55-300mmでのISO3200での写真です。

　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011155/SortID=13041498/ImageID=925003/
　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011155/SortID=13041498/ImageID=925002/

　k-mと比較して、k-30ですと高感度がよくなっていますので、k-30での方が
　k-mよりも良いかと思います〜。

　ブレに関しては、シャッター速度が低いと起こってしまうことですので、
　感度をAUTOではなく、感度を固定して（例えばISO3200とか）にして
　絞り優先モードか、シャッター速度優先モードでの撮影が良いかと思います。

　無難なのは、絞り優先モードですね〜。


　でも、できるのであれば、k-30ではなく、k-5�U系の方がAFが良いという
　ことですが^^；

　まあ、k-mでもある程度こなせていましたが、お使いになっているtamron18-200mmと
　SIGMAの70-300mmを活かすのであれば、高感度に強いk-30の方が使えると思います。

　あと、どの様な組み合わせでも、100発100中という訳にはいかないと思いますので
　まずは、キャラの動きがあまりないポーズをしている時などを狙っていくと良いかと
　思います〜。

　k-mよりも感度が良くなったk-x以降ですと、だいぶ楽になっていると思います。

　k-x＋DA18-250mm
　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011153/SortID=15415614/ImageID=1385036/

　まずは、K-30でiso3200に固定して撮影されてみてはどうでしょうか〜！！

書込番号：16222670

[馬鹿なオッサン]

今は、北海道に居るので暫く行ってませんなぁ、TD。(泣)

ストロボは、使用禁止でしたかな？
三脚や一脚は駄目だったと記憶していますがネ。

もしストロボがOKなら、ストロボを使ってみるのも手かもですな。

駄目なら、K-30に機種を変更すればイイと思いますな。

ISOを3200から6400にでもして、露出補正は-0.3辺りでTvモードで、SS1/30以上あればブレは激減すると思いますな。

確かに、欲を云えば明るい大径レンズが有ると良いのでしょうがパレードとなると超望遠になるので現状使用のレンズでも良いと思います。

或いはシーンモードとやらが確かK-30にはある筈で、その中からナイトスナップ(レンタルで確か見たような…。)にでもして、ISOを先の値にでもすれば撮れると思いますなぁ…。

その上で本屋に行き、更なる自己研鑚の為に基本を少し勉強すれば済む話ですな。
そうすればやがては、自分の必要な撮り方(設定)と必要な性能のレンズが分かると思うので、レンズなどはソレから購入でイイと思いますな。

K-mからはラインは同じ系列のカメラですが、性能は凄く違うので是非購入されるとイイでしょうなぁ。

誰にでも「初めて」は有るし失敗も有るので、それを補おうとする努力が有れば直ぐに上手く撮れるようになるのでがんばって下さい。

書込番号：16222726

[にわかタクマル]

グ民のゆずぽんZUさん，こんばんは．

もう，皆さんが丁寧に解説しているように，

�@まずは，お勉強（理解）
　・露出＝ISO感度〜シャッタースピード〜絞り値の関係
　・シャッタースピード〜手ぶれ，被写体ぶれの関係
　・絞り〜被写界深度の関係
　・ISO感度〜（高感度）ノイズの関係

�Aそして機材の変更
　・高感度耐性の高い（ISO感度が高くてもノイズが少ない）カメラ
　・開放F値の小さなレンズ

の両方が必要だと思います．
しかし，まだ出ていない意見として，

�Bあきらめる（静止画の限界を知る）
というのも必要かと思います．

２枚目の写真のように，暗くて，遠くて，動く被写体というのは，カメラがもっとも苦手とするものです．プロならいざしらず（�Aでそれこそ百数十万もの投資をしてでも撮らなければいけない場合もあるでしょうが），素人の場合，あきらめるっていうのもありかと．シャッターボタンを押せばなんでもきれいに撮れるわけではないので，ああ，こんな暗くて動いているシーンは無理なんだなあというのも知ることも必要かと思います．

ただ，みなさんおっしゃるとおり，限界がある中で，�@や�Aでも何とかなる場合があると思います．
ご質問のK-30に買い換えれば，高感度特性がよくなり，AF精度もK-mよりいいと思うので，それだけでもだいぶ違うかもしれません．ただ，やっぱり�@のほうも多少は頑張ってみてくださいね．

書込番号：16223069

[フクパンダ]

お持ちの単焦点のレンズは何ですか？

それで、そこそこ大きく撮れるように、撮影場所を工夫されてはどうでしょう。最前列とか。

単焦点レンズは明るいので、シャッタースピードを早くすることができ、結果、ブレにくくなるかなと思います。

書込番号：16223099　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

同じ被写体をオートで撮影し、シーンモードで撮影する。

PCに取り込んだ画像の情報をプロパティで比較してみる。

後は同じモード設定でiso感度を低い数字から、徐々に上げて撮影する。

同じく情報（特にシャッタースピード）を確認し写真の違いを確認する

そんな事を確認しながら手探りで同じ被写体を朝、昼、晩と撮影する。

書込番号：16223173

[ｈｏｔman]

路面電車の流し撮り

流しても良いのなら・・・
一方方向に動いているのであれば、芯を決めて流せば何とか成るものですよ。
芯以外は流れたりブレて余計に主体が浮かび上がるので返ってよいかも？
歩留まりは上がりませんが、やる気になればいけると思います。

書込番号：16223610

[グ民のゆずぽんZU]

魔法が使いたいさん＞
コメントありがとうございます。
ニコンのD600、キャノンの6Dはさすがにお値段が予算以上たっだのであきらめようと思います；
レンズの方はいろいろと探してみたいです。


けいごん！さん＞
コメントありがとうございます。
やはり、まずは自分で勉強した方がいいですよね…

以前ISOを上げて撮ってみたところ、800より上にしてしまうとパソコンで見たときに画像がざらざらしてしまって(これがノイズというものであってるのでしょうか？)それ以降は800以下で撮っているのですが、暗いところはISOが低いと難しいのですね；


Green。さん＞
コメントありがとうございます。
レンズはF値が低いものを色々とみてみますね。

リンクも貼って下さりありがとうございます！
正直、学ぶといってもどこから手をつけていいのかわからなかったので、このサイトをはじっこから読んでみようと思います。


阪本龍馬さん＞
コメントありがとうございます。
ここの方たちもいろいろと教えて下さったので、お勉強を頑張ろうと思います！ありがとうございます。


天国の花火さん＞
コメントありがとうございます。
ISOは以前3200で撮ってすごいざらざらしたものが出来あがったのであまり上げたくないので…
明るいレンズを買う方を考えたいのですが、それなりの出費が必要なのですね。
お給料と相談して、納得のいくものを探したいと思います。


secondfloorさん＞
コメントありがとうございます。
K-mだとISOをあげるとざらざらが気になってしまうのですが、K-30だとISO3200でもそんなに気にならないでしょうか？
もしそうならば、それだけでもとっても魅力的だなー。と思います。
望遠だと暗くなりがちなのですね。
改めて、自分のカメラに対する理解の低さをひしひしと感じます…今度望遠出ないものも使ってみたいと思います。


reotaさん＞
コメントありがとうございます。
確かに買ってしまうのも一つの手かもしれません(笑)
なんだかちょっと気分が楽になりました。ありがとうございます！
お勉強も少しずつ頑張ってreotaさんの言う通り、そちらもレベルアップ出来たら嬉しいですね。


＃４００１さん＞
コメントありがとうございます。
両方ですか…
とりあえず、露出をお勉強を頑張ります！
明るいレンズで望遠は持っていないので、色々と探してみたいと思います。
詳しく書いてあってとてもわかりやすかったです。ありがとうございます！


かんすぱさん＞
コメントありがとうございます。
ISOはこれ以上上げたくないのでやはりレンズの見直しでしょうか…
レンズを探すにしても知識が必要になると思うので頑張ります。


Frank.Flankerさん＞
コメントありがとうございます。
フルサイズというと、上にも出たニコンのD600、キャノンの6Dなどでしょうか？
それでしたらどうしてもお値段が厳しいのでレンズの見直しをしようと思います。
オートで撮っていると今までと何も変わらないですもんね…勉強は頑張りたいと思います。



青空と自転車大好きさん＞
コメントありがとうございます。
ほぼオートだけでK-mをあきらめてしまうのもかわいそうなので、
本体を買い替えるにしても、レンズを買い替えるにしてももっとお勉強をしてからにしようと思います。
Kissの事についても触れて下さりありがとうございます。
個人的にPENTAXが好きなのでこのままPENTAXを使いたいと思います！
シャッター速度、ISO感度はなんとなーくわかるのですが、絞りに関してはちんぷんかんぷんなのでそのあたりを詳しく勉強してみます。


ほら男爵さん＞
コメントありがとうございます。
具体的なレンズを上げて下さってわかりやすくて助かります。
後で見てこようと思います。
社会人になりたてで〜５０万円はとっても厳しいというか…
トドメレベルで通帳に大ダメージなので；もう少しお手軽なものを探してみます！
k-Mは初代というか…ずっと一緒に居たので何があっても手放さないと思います。
これからもお昼の撮影とかで大切に使っていきたいです＾＾


ふぉとりっくすさん＞
コメントありがとうございます。
ナイトパレードモードなんてあったら理想的ですね！
普段Eパレは「夜景人物モード」でフラッシュを焚かずに撮っていることが多いのですが、こういうオートモード(？)では限界を感じます；


アナスチグマートさん＞
コメントありがとうございます。
サブ機という選択もあるのですね。
２台は少し多荷物すぎるかな？とも思うのですが、実際２台餅というのはどんな感じなんでしょうか？
Ｅパレのお写真素敵ですね！実際に撮ったものがあるととても参考になります。


arenbeさん＞
コメントありがとうございます。
こちら↓であっているでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000168318/
やはり、そこそこお値段がしますね；


只今さん＞
コメントありがとうございます。
ノイズ気になりますよね；
明るいレンズだとピンボケが起こりやすいのですか！？要注意ですね…
どんないいものを買っても技術がないと宝の持ち腐れですね、もっと努力します。
マイナス補正はこんどためしてみます！ありがとうございます！


星ももじろうさん＞
コメントありがとうございます
もっとお勉強しますね。


ｈｏｔmanさん＞
コメントありがとうございます。
流し撮りですか…なんだか難しそうですね。
でも、少しでもお褒め頂ける所があるのでしたら勉強してみたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：16223715

[グ民のゆずぽんZU]

C'mell に恋してさん＞
コメントありがとうございます。
ドリームカンパ二ー！懐かしいですね。大好きでした！
このお写真だとISO3200でもあまりざらざらしていませんね。
以前3200で撮った時にものすごくノイズが入った気がするのですが、撮る環境や他の設定の違いでだいぶ変わってくるものなのでしょうか？(ちなみにクラブモンスターズインクの時に滅茶苦茶ノイズが入りました；)
絞り優先モードはあまりつかったことがないので今度使ってみたいと思います！



馬鹿なオッサンさん＞
コメントありがとうございます。
三脚は禁止になってしまいましたね…。
ストロボはＥパレはともかく、ディナーショーでは自重したいです；
皆様がお食事しているところですし、私だったら隣の方がストロボをバシャバシャ使っていたらなんとなくショーに集中できないので…
K-30の設定の事を詳しく書いて下さりとても助かります。ありがとうございます！
いろいろと聞いているうちにK-30を使ってみたくなったので、とりあえずお勉強をしつつK-mであと３回インパして色々と探ってからK-30を購入してみたいと思います！


にわかタクマルさん＞
コメントありがとうございます。
やはり何よりも自分自身の知識と技術は大切ですね…
機材を買い替えるにしても、自分なりの及第点を出してからにしようと思います。

書込番号：16223753

[itosin4]

グ民のゆずぽんZUさん こんにちは

皆さんが難しい話をしていて解りますか？

私は簡単に話しますね。

K-30には、オートで撮るのと同じ様に撮影出来る「シーンモード」が有り
その中に「ステージライト」のモード有りまして
この「ステージライト」モードは、暗い所で動きのある被写体を撮影するのに適しいます。

結論として　K-30を購入して「ステージライト」モードで撮影して
シャッター速度、絞り値、ISO等を撮影しながら勉強して下さい。

もっと良い画像が欲しくなったら明るいレンズを購入すると良いですよ。

書込番号：16223757

[グ民のゆずぽんZU]

フクパンダさん＞
コメントありがとうございます。
単焦点レンズはこれ↓です。
ttp://review.kakaku.com/review/10504510370/
よくよく見てみたらf1.4ととても明るいレンズでした…！
今度使ってみたいと思います。ありがとうございます！


t0201さん＞
あまりちょくちょく行ける場所ではないので、難しいですが…実践は大事ですよね！
なんとか頑張ってみます！


ｈｏｔmanさん＞
流し撮りのお写真、ありがとうございます！
こういうのを流し撮りというのですね。
ダンサーさんはともかく、キャラクターはものすごく速く動く！ってこともないと思うので、挑戦してみます。

書込番号：16223758

[タム☆タム]

C'mell に恋してさんが具体的な写真とともに明快な提案をされているように、
とりあえずISO感度を3200まで上げれば、シャッタースピードが速くなりますから
動きの速いシーンでもピタッと止まるようになるはずですよ。

感度変更の方法が難しければ、シーンモードで「ステージライト」を選択してみて下さい。
ISO200-3200 の間で、暗いところで動きのある被写体を撮影するのに
適したオートモードにしてくれます。
つまり、今回のスレ主さんの要望に最も適した使い方ができるということです。
ステージと書いてありますが、戸外のパレードでも問題ないです。

今から買い替えを考える必要はないと思います。
でも先の条件で実際に使ってみて、ISO3200だとやっぱり写真がざらざらして
きれいに見えないというなら（C'mell に恋してさんの写真を拝見する限り、
結構いいのではと思いますが）その時はじめて
K-30（本体42000円）の購入を検討されるので良いと思います。
同じ感度でもザラザラが少ないですし、
下手な高級コンパクトカメラを買うより安いです。
オートフォーカスのピントが合った場所が光って教えてくれるなど、
Kissでいいなと思ったであろう機能はたいてい入っています。
ついでに（簡易）防滴のズームレンズ、具体的には18-135mmをセットで買うと
K-30本体も防滴ですから、夏にディズニーでやるような
水をまき散らすショーでもある程度対応できるかも。

書込番号：16223770

[けいごん！]

グ民のゆずぽんZU さん こんばんは

　そうなんですね、いろいろ試した上でのお話だったのですね、申し訳ありませんでした。

　となると、K-30にするのと、明るいレンズにするのも大事ですが、なにより場所取りですよね。
　添付の写真。パレードは最前列に陣取って、シグマ３０mm F1.4 で撮りました。
　でも、K-7だったので、ISOは1000までかなぁ・・・なんて。
　
　私の小遣いでは、シグマ３０mm F1.4 が明るいレンズの目一杯で、みなさんが書かれる２．８通しの
　ズームなんて買えなかったので。

　かといって、ストロボを焚くと雰囲気ぶち壊しだし、
　
　K-30とかK-5だと、ISO2000くらいまでは（私は）我慢出来るので、K-30と明るいレンズ、そして
　その明るいレンズで思うフレーミングが出来る場所取りの３点セットになると思います


　

書込番号：16223779

[C'mell に恋して]

グ民のゆずぽんZUさん　こんにちは

　＞このお写真だとISO3200でもあまりざらざらしていませんね。

　Jpegの撮って出しだと結構ざらついて感じやすいですね。

　K-mのISO3200であっても、シャッター速度が1/100sec以上いくようなシーンであり
　被写体に十分光が当たっていれば、RAW現像である程度救えますよ〜。

　問題になるのは、被写体が暗いような画面全体が暗い時ですね〜。

　画面が全体が暗い時は、明るくするためにカメラがシャッター速度を遅くしますし
　暗いせいで、高感度ノイズが浮き上がって目だってしまうんですね。

　しかし、背景が暗く被写体が明るい様なシーンでは、RAW撮影してJpegに現像する祭に
　高感度ノイズが目立つ暗い部分を暗く調整してあげると、高感度ノイズが目立たなく
　なりますので、結構見れる絵になってくれるので、RAW撮影もされて見ると良いかと
　思います。

　まあ、k-30の方が高感度に強いですので、k-mよりは楽に撮影できると思います。

　k-mで撮影する時は、F値の小さいレンズなどを多用していました。
　DA55-300mmは、たまたま昼の撮影に持ってきていたので、TRYしてみたという
　感じでした〜。

　結構屋外でのショーは照明がしっかりしていますので、k-mでもなんとかしやすい
　ですよ。
　k-30であれば、心強いかと思います〜（笑）

　高感度の強くなったk-x以降の機種では、F値の大きい高倍率ズームでもある程度使用
　できるようになりましたので、楽だと思います。

　k-30でもx6iにされても問題はないと思いますので、どちらを選択されても良いかと
　思いますよ〜！！

　TDRでの撮影のUPをお待ちしています！！
　地方に転居してしまったので、なかなかTDRにいけていないので〜TT

書込番号：16223850

[アナスチグマート]

こんばんは。

50mmF1.4をお持ちなんですね。
であれば、このレンズを使わない手はありません。
画角は制限されてしまいますが、このレンズをk-mの絞り優先オートで絞り開放(F1.4)で使い、感度をISO1600に設定すればブレなく撮れるはずです。
まずはこの設定で試されてみてはどうでしょうか。

FZ200は一眼よりは小さいですがそれなりに大きいので、２台持ちというよりFZ200だけ持っていくという感じです。
FZ200は広角から望遠まで明るいレンズを搭載しているので、場面を選ばないのがいいです。
ただK-30が買える値段ですので、一眼にこだわるならK-30を購入されたほうがいいかなと思います。

参考までにFZ200で撮ったディズニーの写真を追加でUPしておきます。

書込番号：16224075

[明神]

エレクトリカルパレードのプリンセスは超難関の被写体です。
ドレスは明るいのに顔が暗い。しかも動きが早いのでシャッタスピードを要求されます。
さらにドレスの点滅で明るさが全く違う。反対側を向く事も多くシャッターチャンスはわずか。

昨年行った時に撮った写真がありました。
たくさん撮ってもうまく撮れているのはわずかです。プリンセスが一番成功率が低かったですね。

K-30にした上で、F2.8のズームレンズ（良い場所確保が条件ですが、DA★50-135mmF2.8ED [IF]SDMが軽くて良いと思います）を手に入れたとして、撮影条件は

F2.8
シャッタースピード　1/200
ISO 3200〜6400

このくらいになりそうです。

書込番号：16224083

[アナスチグマート]

そういえば、エレクトリカルパレード、ポジフィルムでも撮ったことがありました。
中判ですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10105510183/SortID=16168261/
(EXIF情報はコピーしたデジカメの内容なので無視してください)

このときのフィルム感度はISO1600相当、レンズの明るさはF2.8でした。
これで成功率25%くらいでした。
50mmF1.4はこの4倍明るいレンズなので、たぶんブレずにとれるでしょう。
フィルムで撮れるなら、デジタル一眼で必ず撮れます。

書込番号：16224175

[かにみそかにみそ]

すごいコメント数。
皆さんディズニー大好きなのですね＾＾

k-mの時代にはペンタックスはサムスンと共同開発を進めていまして、CCDもサムスン製が乗っていたと思います。ただあまり出来が良くなく…いや長所もたくさんあったのでしょうが、高感度耐性はよくなくて一代限りでソニー製へ戻ったと記憶しています。もっともk-30にしたからといって何倍も高感度に強くなるわけではないですね。やっぱり夜のショーは写真撮影には相当厳しい環境です。

FA50mmF1.4は普通の環境なら写りも良い定番のレンズですが、設計が古く、ショーの強いライティングに弱かったりとなかなか大変です。その分、使いこなそうと努力すれば腕も上がると思います。魚眼をお持ちならそれでも面白い写真が撮れると思います。広角のレンズだとブレが目立ちませんから感度を抑え気味にできますね。ただ最前列限定ですが。前の人の頭が写ってしまいます＾＾；

けいごん！さんがおっしゃるように最後にモノを言うのは場所取りかもしれませんね。いい場所でいい画をとるために朝から6時間待ちくらいする人もいるわけですから（しかも季節限定でもなんでもないミニオとかで…）。

書込番号：16224403

[やむ1]

グ民のゆずぽんZUさん、おはようございます。
すでに皆さん書かれていますので、そちらを中心に。
書かれた2本のズームレンズでは、昼はいいけど夜は辛そうです。
50mmF1.4を使って、なんとか場所取り頑張ってみてくださいね。

可能であれば、K-30を入手してみるのもいいと思いますよ。
ノイズ処理も進化してますし、高感度も使えます。
ファインダー等もK-mよりも見やすいと思いますし、
なんといっても、今お持ちのレンズがそのまま使えます。

以下にTDRで撮った写真があります。
もしよろしければ、お時間のある時にでも遊びにきてください。
私は、そのほとんどがAvモードを使用して、
夜については、F値最小にして早いSS稼げるようにして撮っています。

http://yambophoto.blog91.fc2.com/?tag=TDR

書込番号：16224597

[でんでんTOWN]

グ民のゆずぽんZUさん、はじめまして。

まず最初に・・。
ペンタ板に居られる皆さんって、ホントに親切で優しいと思いませんか？
なんかいいですよね。皆さん親身になって優しく教えてくれるんですから（*^^*）


>これは私が勉強をすれば綺麗に撮れるようになるのでしょうか？
>それとも買い替えてみるべきでしょうか？

グ民のゆずぽんZUさん次第です。基本的な事を勉強すれば
「K-m」でも今よりは綺麗に(失敗が少なく)撮れるようになります。

「正直、勉強する気はない、でも今よりは綺麗に撮りたい。」と思うなら、
最新の機種(K-30でもフルサイズのカメラでも良し)で明るいレンズ
(F値の小さいレンズ)を付ければ、勉強することなく「K-mより」は綺麗に撮れます。

基本的な事を勉強して、更にK-30で尚且つ明るいレンズなら
もっともっと綺麗に撮れます・・・って事です。

最初にも書きましたが、要はグ民のゆずぽんZUさん次第なのです。


ただ、折角の一眼レフなのに、ずっとオート設定で撮るのは宝の持ち腐れです。
自分でいろいろ設定して撮るから楽しいのです。ずっとオートで撮るなら
無理に一眼じゃなくてもコンデジでいいと思いますよ。

皆さん憧れて、「初めての一眼をやっと手に入れました」って今はホントに多いですよね。
それはそれでいいんですけど(人それぞれ自由ですからね・・)、私の知人にも居ますが、
初めてニコンの一眼を買ってずっとオート設定なんですよ。で、一眼レフって、なんで
一眼レフ(しくみ)って言うかも知らなかったり、絞りやISO感度を知らなかったり・・。

球場などで、バッターが打つ瞬間とかに、
客席のあちこちからフラッシュ(ストロボ)が光りますよね。
コンデジやオート設定だから勝手にフラッシュが
光ってるのかは私は知りませんが、あれって意味ないんですよ。
バッターが居る所までフラッシュの光なんて届きませんから（^^;

ベンチ横にプロカメラマンが三脚を立ててカメラを構えていますが、
誰一人フラッシュなんて使ってませんよね。ただし、試合終了後の
ヒーローインタビューなどで選手を近くで撮る時はフラッシュを使いますよ。

一体何が言いたいのか・・と言うと、他の皆さんも仰っているように
ほんの少しでいいんで、一眼レフについて、光学(光)について、
勉強すればもっともっと綺麗に(失敗が少なく)撮れますし、
もっともっと一眼レフが楽しくなりますよ・・って言いたいのです（^^;

まぁ、確かにグ民のゆずぽんZUさんにとっては、今の「K-m」は少し辛いかも。
なので、前後ダイヤルもあって、スーパーインポーズもあって、操作もしやすい
「K-30」に買い換えて、ほんの少し勉強すれば良いと思います。

とりあえず、オート設定は卒業して、P(プログラム)モードあたりを
使えるように努力しましょう。もっともっと一眼レフの楽しさが分かりますよ。
頑張って下さいね（*^^*）/

書込番号：16224660

[torutool]

グ民のゆずぽんZUさん、

まだまだ設定変更や操作でカバーできる可能性があるから買い替えなくて良いですよ。
明るいレンズや、高感度に強い本体やもちろん探せばいっぱいありますけどね。

K-rのことはよくわからないので取扱説明書を読んでみました。
http://www.pentax.jp/japan/support/man-pdf/k-r.pdf

今はダイヤルを「AUTOPICT」にしてAFモードで撮影しているのでしょうかね。

ダイヤルを「SCN（シーン）」に合わせるといろいろな場面で最適な設定をカメラがやってくれます。
「ステージライト」を試してみてはいかがでしょう。シャッタースピードを速めに保ってISO感度を上げて撮影できます。

あとはTv（シャッター（速度）優先）モードにしてみましょう。パレードの人物をある程度ブレなくするには1/100秒より早いシャッタースピードに設定の必要があります。絞りと、ISO感度はカメラが自動で選んでくれます。

まだまだ使えるカメラです。いろいろいじってみましょうよ！

書込番号：16224828

[＃４００１]

こんにちは♪
丁寧なご返事ありがとうございます♪

>明るいレンズで望遠は持っていないので、色々と探してみたいと思います。
ゴメンナサイm(_ _)m・・・意地悪言いました（＾＾；；；
「明るい望遠レンズ」ってのは、目の玉が飛び出るほど高価で・・・バカデカクて、クソ重たい・・・とてもスナップで気軽に使えるようなレンズじゃないんです（＾＾；；；

だから・・・何人かの人がアドバイスしてますけど。。。
撮影ポジションを確保する・・・できるだけ被写体に近い場所で撮影する。。。
※場合によっては、望遠で撮影する構図（引き寄せる）は、妥協する・・・「あきらめる」。。。
と言うのが、最も重要なテクニックなんです。
夜のスナップで望遠レンズ使うのは・・・極めて無茶なんです。
※まあ・・・135mm〜150mm程度なら、ソコソコ小型／安価でF2.8の明るさが在るレンズも在りますけど。。。

以下・・・お勉強の参考になれば。。。

◎被写体ブレ（被写体の動くスピード）とシャッタースピードの目安
※あくまでも目安です・・・個人差、許容差があります。
1/15秒以下・・・ブレブレ写真量産！
1/30秒・・・「1秒ジッとしてろ！」「ハイ！チ〜ズ♪」で慎重に撮影すればブレないかも？？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（座ってるところ、チョットした手足のしぐさ程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学校の徒競走、大人のジョギング、人間の一般的な諸動作程度のスピードならOK
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならコレ以上。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきまで鮮明に写しとめたければ、コレ以上。
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーボール等のボールもある程度止めたければコレ以上。

ディズニーのキャラクターや踊り子を鮮明に撮影したければ・・・最低でも1/125秒・・・できれば1/250秒程度のシャッタースピードで撮影したいわけです。

スレ主さんの作例・・・2枚目は・・・惜しい！！
も少し、顔（表情）がシッカリ止まってれば「秀作」だと思います。

動体撮影は、「顔」や「体幹（体の主要な部分、衣装、ゼッケン番号等）」がシッカリ止まっていれば・・・
手足や髪の毛のブレは、「動き」「躍動感」の表現（描写）になります。
つまり・・・漫画の画のように、動きのある作品になるわけです。

人間の動きは、素早く、切れ目なく連続した動きのように見えて・・・実は一瞬動きが止まる・・・「死点」があります。
例えば、バレエやフィギュアスケートのスピン（回転）。。。
1回転する毎に、一瞬だけ静止するポイントがあります。
特に・・・顔はある一定の向きを維持したまま、体が先に回転して、最後に顔だけクルッと素早く回る動き方をします。
つまり・・・身体は動いていても・・・顔は止まってる「時間帯」があるわけです。

バスケットのジャンプシュートやダンスで飛び跳ねているような動きも・・・そのジャンプした頂点付近では、体の動きはほぼ静止しています。

この様な「死点」になるタイミングでシャッターを切れば・・・
1/30秒〜1/60秒程度のシャッタースピードであれば・・・少なくとも「顔」や「体幹部分」は・・・ブレなくシャープに写しとめられる可能性があるわけです。

そんなのムリ！・・・と思うのが一番ダメです（＾＾；；；
数打ちゃ当たるかもしれませんよ♪

ダレでも簡単に撮影できる「裏技」なんてありません。
ただひたすら・・・シャッタースピードと・・・ISO感度ノイズの副作用と戦うだけです。
どちらを・・・どこまで・・・ギリギリまで我慢するか？？・・・だけです（＾＾；；；

写真やカメラと言うのは・・・ほとんどの場面で。。。
アッチを立てれば、コッチが立たず・・・の法則で成り立っています。
だから、どちらか一方で我慢するか？？？
両方のバランスギリギリのところを見極める「目」を養うしか方法がないんです（＾＾；；；

ご参考まで

書込番号：16225701

[ｈｏｔman]

とりあえず、現在お持ちのものでどこまでいけるか頑張って見ては？

◎今の機材で自分がＯＫと思えるＩＳＯ上限を確認しましょう。
◎出来るだけ照明の明るい撮影しやすい場所・時間・出し物選定しましょう。
◎遅いシャッター速度でも撮れる練習をしましょう、場面によっては1/30秒で十分いけるのでは？
◎たとえF2.8通しのレンズを手に入れても、開放値の薄いピントでは、返ってロスが増えると考えます。
これは新しい機材を購入して撮影に当たったとしても変わらないと考えます。

書込番号：16226007

[くらはっさん]

コンチネンタルを切り倒そうとする電ノコ、ではありません。	屋形船があればオリエンタルな香り･･･	♪街の明かりがとても綺麗なヨコハマ夜景。

お邪魔します。

作品を拝見した感想としては、特に２枚目なんか結構良い感じに思えました。
ご本人にしてみれば「ミス」なのかも知れませんが、拡大してみると、
"お姫様”がニコっと微笑みながらスティックを持ち、ブレも躍動感が出て
『こういう具合に撮ってみたい』と思える良い作例かと。

ただ、どうしても瞬間を止めてみたいなら、カメラを買い換える前に
現在のｋ−ｍの最高感度で撮影してから傾向を掴んでみては如何でしょうか。

少々古いカメラなのでISOを上げるとノイズっぽい画かも知れません。
でもシャッター速度も速くなり、ブレる確率は減るはずです。
そこで不満が出たなら、明る目のレンズやK-30、他社機をじーっくりと
検討してみる･･･


RESに撮影技術云々、力量云々、カメラのメーカを変えてみろ云々と言う御仁も
居るようです。しかしろくに作例も見せずに偉そうに言ってるだけだから無視無視。



･･･と言いつつ、お見せできる夜間人物系の作例が無かったので、取り敢えず
"らしき夜景"を貼っておきます。コンデジでの撮影です。三脚使用ですが･･･
上手く使えばこんな塩梅に撮れる、のです。だからＫ−ｍももう少しだけ
次の機種選定のための"叩き台"に使ってみれば宜しいかと。

書込番号：16226749

[ｈｏｔman]

作例にもならないかもしれませんが、一応上げてみます。
夜撮影した近所の祭りの写真・・・結構厳しい条件です。

書込番号：16227283

[只今]

キヤノン1D Xの超高感度が反則過ぎる・・

書込番号：16231665

[レイバックスピン]

↑かにみそさん、いい加減なことを言ってはいけません。
サムスンのｃｍｏｓが載ったのはＫ２０とＫ７です。
ＫｍはＫ１０、ｋ２００と同系列のＣＣＤです。

書込番号：16241510

TAVとTVの違いは？

[一人っ子のパパ]

２か月前に、初めての一眼レフ（K-30+DA18-270�o）を購入した小学1年生の父です。
先日の息子の運動会、首からK-30を下げ、人込みをかき分け、必死のパッチで我が息子を追いかけました。その甲斐があり、出来栄えはビックリするほど良い出来で、未熟の腕を見事にこのカメラはカバーしてくれました。設定は露出モードTAVで絞値6〜8・スピード1000〜1600分の1　ピントモードAF.Cで撮りました。
それ以来、ポートレートはAVモードでAF.S、動きのある被写体はTAVモードとAF.Cで撮影しています。
そこで質問です。
TAVとTVボードでは、出来栄えに差がでますか？　それほど差がないのなら、PモードからAV・TVの切り替えが便利そうですね。
また、ピントモードはAF.Aにすれば、S　C切り替えなしで大丈夫でしょうか？
以上よろしくお願いします。

書込番号：16213845

[青空公務員]

TAVモードで設定したSS　F値及び算出されたISOがTVモードと同じなら、原理的に上がりは同じになります

TVモードはSSに撮影者の意図を与えてFはカメラにお任せ（ISO設定である程度はコントロール可）
TAVモードはSSとFに意図を与えます

被写体によっては高速シャッターで止めるだけでなく、適度な被写体ブレを演出したりもします
絞り値は被写界深度をコントロールします

例えば
走る子供をブレ無く止めながら背景をぼかす
躍動感を与える為に手足に多少のブレを与えつつ背景をぼかす（流し撮りで顔は決める）　等

TvやAvの理屈が判れば適切なISO値を与えることにより有る程度撮影できる訳ですが
この両方の意図を叶える為に、従来はMモードでss とF、そして適正露出（意図した露出）になるようにISOをセットしていました
TAVモードが装備されたことによりISOコントロールをカメラに任せられるようになりました
加えてPENTAXのTAVモードは露出補正も可能で、比較的楽に撮影者の意図を実現する事が可能です

動かない被写体で有れば前者のMモードでじっくり露出を決めることが出来ますが
動き回る被写体や光の条件が刻々変化するような場合にこのTAVモードが威力を発揮します

希望のss F値ではISOコントロール限界を超える状況もあるので
その場合は　明るいレンズとか補助光、逆にNDフィルター等の出番になります

ファインダーの向こうには楽しい世界が広がっていますからいろいろと試してみてください

書込番号：16213930

[ＳＬ愛好家]

スレ主さん、こんにちは。

最初に、露出というものは「ISO感度」「シャッター速度」「絞り値」で決まります。
AVモードは「絞り値」を任意で決めて、「ISO感度」はなるべくそのままに、「シャッター速度」で露出をコントロールします。
TVモードは「シャッター速度」を任意で決めて、「ISO感度」はなるべくそのままに、「絞り値」で露出をコントロールします。
TAVモードは「絞り値」と「シャッター速度」を任意で決めて、「ISO感度」の変動によって露出をコントロールします。
つまり、TAVモードだと「ISO感度」が変動するので、被写体によっては高感度になってしまってノイズがのることがあるのです。
その代わり、好きなシャッター速度、好きな絞り値で撮ることも出来るのですけどね。
もちろんISO感度もAUTOの範囲でしか動きませんし。
逆にTVで同じシーンを撮ると仮定すると、変にボケたり奥までピントが合ったりします。
ですから、TAVは便利な機能ですね。
頼りすぎると「ノイズが！！」という問題はありますが。

次にAF.Aですが、これはたしかカメラが勝手にピントを合わせる場所を決めてしまう機能だった覚えがあります。
コントラストが高い場所、明るい場所にピントを合わせようとするものだと私は記憶しています。←使ったことがない
K-30はAFエリアの拡大が出来るようになったので、必要かな？と個人的に思う機能です。
ご子息にピントを合わせようとしているのに、よそさまのお子さんにピントを合わせちゃうかもしれませんから。
青空を背景に鳥や飛行機を撮るのなら使い勝手はいいのでしょうけど。

以上、長々と解説してみました。
参考にしていただければ幸いです。

書込番号：16213935

[もとラボマン ２]

一人っ子のパパさん　こんにちは

TVモードはシャッタースピード固定し　絞りをカメラが露出に合わせ決定する方式で　回りが暗い時や明るい時シャッタースピードの設定により　レンズの絞りの範囲超えると適性露出では撮れなくなります。

TAVは　シャッタースピード･絞りは自分で決め　ISO感度でカメラが露出を調整しますが　ISO感度高くなりすぎ画質落ちる場合も有ります。

TVモードでも　ISO感度オートにして置けば　同じ様な使い方に成りますが　絞り値が自分で決められるか　カメラが決めるかの違いになると思います。

書込番号：16213993

[Frank.Flanker]

こんにちは

＞TAVとTVボードでは、出来栄えに差がでますか？

Av値とISOが同じなら差はでません
TVモードはシャッター速度のみユーザーが決めますが、TAVモードはシャッター速度と絞り値をユーザーが決めてISOを上下させて露出を適正にしますが、どちらのモードも絞り優先に比べ適正露出範囲外になることも多いですから必ず露出が範囲内に収まっているか確認されると良いです
またTAVとTV、どちらを使うかはご自分の意図に合わせて選べば良いかと思います

＞また、ピントモードはAF.Aにすれば、S　C切り替えなしで大丈夫でしょうか？

AF Aは被写体が動いているか止まっているかをカメラが判断してAFモードを切り替えるものです
悪く言えばどっちつかずのモードですから出来れば使用しないでSからCを最初から選択しておかれたほうが結果はよくなるように思います

書込番号：16213995

[robot2]

こんにちは
AVモードは、絞り優先モードです。任意の絞り値に設定するとシャッタースピードで適正露出にしてくれます。
TVモードは、シャッタースピード優先モードで、任意のシャッタースピードで撮るモードです。
ただ、露出はレンズのｆ値の範囲内に成りますので暗くなる事が有りますがシャッタースピード優先ですからシャッターは切れます。
TAVモードは、任意の絞り値、任意のシャッタースピードに設定できISO感度で露出をコントロールします。

先ずは、AVモードで任意の絞り値で、シャッタースピードに注意して撮られたら良いです。
使っているうちに、ほかのモードの事も体感として判るように成ります。

絞り値は、被写界深度を意識して決めます。
これを体感するにはこちらが良いですよ。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
機種は、NIKON … APS-C で良いです。

書込番号：16214018

[robot2]

追記
AFモードの切り替えは、カメラ任せ持せず自分の意思をで切り換える方が良いです。
撮影は、どう撮りたいか！ですからね。

書込番号：16214039

[＃４００１]

こんにちは♪

「露出」の仕組みを理解すると・・・簡単に分かると思います。

Tvモード・・・シャッタースピード優先オート露出⇒シャッタースピードを任意に決めると、絞り（F値）を自動で設定してくれる。
Avモード・・・絞り優先オート露出⇒絞り（F値）を任意に決めると、シャッタースピードを自動で設定してくれる。
TAｖモード・・・シャッタースピード／絞り両優先オート露出⇒絞り（F値）とシャッタースピードを両方任意に設定すると、ISO感度を自動でコントロールして露出を合わせてくれる。

露出と言うのは・・・小学生でも計算できる「算数」と仕組みが同じです。

露出（Ev値）＝絞り（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）・・・と言う算数です♪

つまり「１０」と言う明るさの被写体を撮影する時。。。
「１０」＝○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい・・・っていう算数問題です。
○が絞り（F値）で・・・●がシャッタースピード。。。

Tvモード＝シャッタースピード優先オートの場合。。。
「１０」＝○＋７・・・シャッタースピードに「７」と言う数字を代入すると・・・絞りは、いくつ？？
答え＝「３」・・・と設定してくれるのがTvモード

Avモード＝絞り優先オートの場合。。。
「１０」＝６＋●・・・絞りに「６」と言う数字を代入すると・・・シャッタースピードは、いくつ？？
答え＝「４」・・・と設定してくれるのがAvモード

TAvモード＝両優先オート（自動ISO）の場合。。。
「１０」＝４＋８・・・絞りに「４」、シャッタースピードに「８」と代入すると・・・
４＋８＝「１２」で・・・露出「１０」だと「２」足らない（アンダー）。。。しからばドーするか？？（笑
ISO感度「２」を自動で露出に足してあげると・・・
「１０」＋「２」＝４＋８・・・と自動で答え合わせしてくれるのがTAvモード

ご参考まで

書込番号：16214512

[一人っ子のパパ]

ありがとうございました。
もっと勉強します。

書込番号：16217418

購入を考えています。

[ピーマンLG]

現在k-xを使用しています。

18-55
18-200
70-300
のレンズ

シグマ製の
ストロボ

を使用しています。
主な撮影は
人物
風景
花
動物
等です。

k-xでは
暗い場所ではノイズが目立ちますし（最近の機種に比べ）
AFの速度が多少遅く動物を撮影する私にとっては多少不満です
それに画面の解像度が.....

その点に関してはk-30は不満はなさそうです。


値段からすると
機能が良すぎると言う意見を聞きます。
k-xから買い替える価値は十分にありますよね！

またk-xとの描写力にはどの様な違いがありますか？

書込番号：16213435

[松永弾正]

Kｰxの画質などに関しては使用してないのでわかりませんが…機能的にはKｰ5ユーザーからみても、Kｰ30は魅力的です。
また、後発なぶん、JPEGではKｰ5より良いようですから…買いでしょう。

しっかし…安いよね(笑)♪

書込番号：16213604

[arenbe]

暗所AF改善、液晶画面の他にも防塵防滴や前後ダイアル、

100％ファインダー、スーパーインポーズなど機能面の恩恵は大きいです。

ｋ−ｘからの買い増しならシャッター音も気にならないでしょう。

描写力に関してはボディより、

FA31,FA77などのレンズ買い増しの方が大きいと思いますよ。

書込番号：16213728

[Green。]

こんにちは。

＞k-xから買い替える価値は十分にありますよね！

あります。　あります。

書込番号：16213751

[只今]

今すぐ買って良いと思います（笑）

K-xもいいカメラですが、
K-30は多くの点でグレードが高くなって今の価格ですから、お買い得感がハンパないです

ただ解像度は少しUPぐらいで考えておいてください、それでもやはり詳細になっていると感じるハズです
動体AFに関してはCやNの中級機には劣りますが、ソレは置いといて買い推奨デス

書込番号：16215023

[馬鹿なオッサン]

ではレンズは70-300のみ残してアトは全売却の上で、K-30とDA18-135mmF3.5-5.6DC WRにして、最低限の性能が出せるようにした方が良いと思いますなぁ…。

機種変更の恩恵は、凄く大きいと思いますなぁ。

書込番号：16215033