PENTAX K-30 18-135WRキット のクチコミ掲示板

イベントホールの広い室内で

[二時の鱒]

K100Dを以前使っていたのですが、ダイヤルがおかしくなったことをきっかけに、書類と共に持ち運ぶのに取り回しをよくしたくて、小型のオリンパスのE-PL1(キットレンズ14-42mm)を使っています。

イベントホールなど外に比べると暗く、広さのある場所で、人が多く集まる場所の全体や雰囲気を撮影するのですが、AFやMFピントがいまいちうまくいかなくて。ぶれやすいので三脚も使いますが、邪魔になるし被写体は群集なので落ち着いて設定するのも難しく。。

確かに腕の問題はあるのですが、ペンタックスの明るめレンズも含めて数本(タムロンA09、標準域キットレンズ、DA70)あるので、やはりミラーレスよりはK100Dを修理するか、K30(18-135mmのセット)を思い切って買うかしたほうが、まだいいのかなと、迷います。

もちろん腕の問題は避けて通れないにしても、こういうシーンでは、軍配はやはりK30でしょうか。

書込番号：15991512　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

Ｋ１００Ｄに比べて、高感度性能が良くなっていますので、それだけＩＳＯ感度も上げられ、シャッタースピードも稼げるので、暗いイベントホールでは、ブレ難くく、Ｋ−３０の方がいいと思います。

書込番号：15991542

[zorkic]

新世代のペンならAF性能もセンサー性能もK−5とそれほど変わらない（動きモノ以外）
と思うけどそれでも（MZD45などの）明るいレンズは要るでしょうね。

A09とDA70とを活かす一番手軽な選択はK-01 !?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001571/#15988235

書込番号：15991727

[松永弾正]

Kｰ01いいね！
Kｰ30でもいいね！
タムロンとかの10〜24を買って…たわみに気をつけながら寄って撮れば、シャッタースピードは稼げるよ。

書込番号：15991759

[やむ1]

二時の鱒さん、おはようございます。
自分はミラーレスGF1も使っていますが、
最新の機種はわかりませんが、前のモデルは暗いシーンかなり厳しいですよね。
書かれたようなシーンであれば、間違いなくK-30の方がいいかと思います。
K100Dは確かに良い機種ではあるんですが、
AFの面、高感度処理の面からも、可能ならK-30だと思います。
最近ずいぶん安くもなってきましたので、
さらに可能ならK-5IIという選択肢はどうでしょうか。
暗所のAFが強くなってますので、イベントホールでの撮影にも強いと思いますよ。
そして、K-5IIはシャッター音もずいぶん静かなので、
ホール内がシーンとした場所なら、その面でも有利かと思います。

書込番号：15991996

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

二時の鱒さん
おう！

書込番号：15992546

[るつぼ]

こんばんは。

確かに腕の問題はあるのですが、ペンタックスの明るめレンズも含めて数本(タムロンA09、標準域キットレンズ、DA70)あるので、やはりミラーレスよりはK100Dを修理するか、K30(18-135mmのセット)を思い切って買うかしたほうが、まだいいのかなと、迷います。

→レンズを複数お持ちのようですので、K30を買うのが良いかと思います。
ボディのみの購入でしたら、よりやすく上がりますし。
私は、2世代前のk-x(2009年発売)からの買い増しですが、AF(ピントあわせ)
速度アップと高感度の性能(暗い場所でも撮影しやすい)アップを実感
しています。

ぶれやすいので三脚も使いますが、邪魔になるし被写体は群集なので落ち着いて設定するのも難しく。。

→一脚の使用も考えてみてはいかがでしょうか？
三脚ほど場所はとらないし、手持ちよりカメラが安定します。
http://kakaku.com/camera/tripod/

書込番号：15993858

[二時の鱒]

皆様、短期間にご意見ありがとうございます！

＞アルカンシェルさん
ISO感度、たしかに凄く進化していますよね。。
比較にならないくらいですね。
画質の劣化が少なく、且つシャッタースピードが稼げれば、
この環境下での不自由さが減ります。

＞zorkicさん
K-01ですか。見落としていました。というか、勘違いしていました。
てっきりQマウントだと思い込んでいて。。
そうなんですね、Kマウントのレンズが使えるのですね。
しかしもう生産終了。。後継機はでるのでしょうか。

＞松永弾正さん
このあたりの超広角、欲しいなと思っていました。
寄ってとる。。。基本なのでしょうが、
人がたくさんいると尻込みして遠慮がちになってしまいます。
勇気の一歩が腕にもでるんでしょうね。

＞やむ1さん
似ている機種をお持ちの方からのご意見、嬉しいです。
ワタシのE-PL1も時期的に近いですから
やはりイベントホールのような環境は苦手なんですね。
えっ・・・K-5II・・・
全然考えても見なかったですが、
シャッター音が静かなこと（人に意識されずにさりげなく撮りたい）
暗所AFの強みに、惹かれ始めました。
フィルム時代から一眼レフ使っていますが、
ずっとエントリー機でした。
私には猫に小判かもと思いつつ気持ちが揺れます。。


＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
簡潔な応答ありがとうございます。
そりゃ現行機種が強いに決まってますよね。

＞るつぼさん
悩みます。とりあえずボディだけにしとけば、お安く上がりますもんね。
ただこのキットレンズ、
以前から欲しかったズーム域（やや望遠あり）なんです。
単品で追加するよりオトクかな、と。

一脚に変身する三脚を持っているのですが、
けっこう面倒であまり使えていませんでした。
（三脚の足をまとめ、なんちゃって一脚にしてしまったり。。汗）
今度きちんと試してみます。
一脚の場合も手ブレ補正（横方向にだけ）効かせたほうがいいですか？


皆さま、考えてもみなかった選択肢も含めありがとうございました。

それと、K30の魅力の一つが選べるカラーだと思いますが
一応ビジネスの現場にも持ち出すとなるとブラックが無難でしょうか。
でもせっかくだし、それじゃつまんない。
グリーンかボルドーの落ち着いた色なら目立たないかしら。。。
（問題点がズレてきそう）

とにかくお店に行って実物と質感を見てきます！
結論でましたら報告致します！

書込番号：15997268

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

二時の鱒さん
ボチボチな。

書込番号：15997420　スマートフォンサイトからの書き込み

[るつぼ]

こんばんは。


（三脚の足をまとめ、なんちゃって一脚にしてしまったり。。汗）

→それもありだと思います。

今度きちんと試してみます。
一脚の場合も手ブレ補正（横方向にだけ）効かせたほうがいいですか？

→三脚みたいに完全に固定は出来ないので、手振れ補正を
効かせたほうがいいと思います。

シャッターを押すこと自体が手ぶれの原因になり得るので、
三脚を使っている場合でも、タイマーを使ってシャッターを
切る場合(この場合は自動で手振れ補正なしになります)を除き
手振れ補正を効かせています。

それと、K30の魅力の一つが選べるカラーだと思いますが
一応ビジネスの現場にも持ち出すとなるとブラックが無難でしょうか。
でもせっかくだし、それじゃつまんない。

→職場の経費で購入、とかでは無いのでしたら、好きな色を選んだほうが
愛着もわきますし後悔しないのではないでしょうか。

色のシルキーとクリスタルですが、私が購入するときに店員さんに
たずねたところ、「クリアコートがかかっている分、クリスタルのほうが
塗装は丈夫だと思う」との見解でしたので、クリスタルの方を選びました。

書込番号：15998103

[やむ1]

二時の鱒さん、こんにちは。
検討の余地があるのであれば、まじめにK-5IIオススメです。
やはり上位機なりの良さがありますよ。
といっても、K-30もエントリーとしては、かなり出来過ぎた機種ですけどね。
猫に小判はないと思います。向上心あれば腕も付いて行くと思いますから。
そして、上位機種だからこそ助けてくれる場面もあると思いますので。

プロの方が、メインでないとはいえ、K-30等のカラーモデル使ってるって話も聞きますし、
あまり黒とか、落ち着いた色とか、こだわる必要ないのではないでしょうか。
(カラーにこだわるクライアントだとした場合、それ以前にメーカーにもこだわりそうです)
逆に、カラフルなカメラで、話題が取れて場が和むとかもあるかも知れませんし。
今後使い続けるという点からも、お好みのカラーがいいと思いますよ！！

書込番号：15999481

記録サイズについて

[ayapyon-naomi]

みなさま こんにちわ　　ayapyon-naomiと申します。
また壁に突き当たってしまいました。
しつっこくてすみません(-_-;)

きょうは朝から雲行きがあやしいので撮影に出かけず自室にこもってカメラの設定をいじっています。

そしたら『記録サイズ』の項目で 16M,12M,8M,5M と4段階に変更できる事がわかりました。
なので,試しに16Mと5Mで身近に有る物を撮ってPCで再生してみました。

結果は,見た目には違いはわかりませんでしたが,ファイルサイズの数字だけが変わっていました。

PCで最大に拡大してみましたが,『記録サイズ』を変える事によるディテールの描写の変化や画像全体の
画質劣化は私には確認出来ませんでした。Exif情報の『35�o換算値』も同じでした。
最大に拡大しなければ両方の画像ともとっても綺麗です。

私は野鳥も撮りたいのでテレ端での135mmでは足りず, サイズを落とす（撮像素子の中心部を使う）事で
レンズを通る角度が狭くなり望遠効果が期待できるかな？と思ったのですが。。。
（クロップ効果みたいな・・・）。

今まではコンデジ（FZ150）を使っていました。
このコンデジでは焦点距離が足りない場合は『記録サイズ』を落すことで望遠効果が利用でき,かなり
大きく撮る事ができていました。Exif情報の35�o換算値も変わっていました。

質問を箇条書きにまとめますね。

K-30の記録サイズとその使い分けについて。（jpeg で撮って出し専門　RAWはまだムリです）。

�@ 『記録サイズ』をどれにしてもPCで鑑賞するには変わらないのでしょうか？変わらなければPCへの
　　負担と撮れる枚数を考えて12Mか8Mにしようと思っています。

�A 『記録サイズ』を落としても望遠効果が無いのはなぜでしょうか？

�B 『記録サイズを落とす』＝『撮像素子の中心部分を使う』という私の認識が間違えているのでしょうか？

�C 『記録サイズ』が4段階になっているという事は 各々メリット,デメリットがあると思いますが
　　それは何でしょう？

�D　またどのように使い分けるのが理想的なのでしょうか？


※一眼レフは初めてなので戸惑いが多いですが ひとつひとつ勉強しながら乗り越えていこうと
　思っています。

　よろしくお願いいたします。　
　　

書込番号：15984845

[いつかはフルサイズ]

パソコン自体が高画素で撮ったものを
表現できないでしょう。なので、私は2M、基本rawの方を使います。

書込番号：15984859　スマートフォンサイトからの書き込み

[delphian]

記録サイズですが 16M以外はリサイズと同じです。
クロップやトリミングとは違いますよ。

　16M = 4928 x 3264　（フル解像度）
　12M = 4224 x 2816　（以下リサイズ）
　 8M = 3456 x 2304
　 5M = 2688 x 1792

JPEGのみ上記ピクセル数で記録されます。
RAWには関係無いので、何を指定しても 16Mで記録されます。

書込番号：15984874

[まるるう]

記録画素数が大きいと高精細と言うことになります。
しかし、PCモニターの解像度は1920×1060（フルHDの場合）なので、どの記録サイズで
再生しても縮小されることになります。

しかし、拡大やトリミングするときは記録サイズが大きい方が画質劣化が少なく有利です。
基本的にはそのカメラの最大記録サイズで撮ったほうが後々の応用が利きますね。

これは、一眼レフに限ったことではなくコンデジでも同じです。

書込番号：15984993

[まるるう]

訂正です。
＞PCモニターの解像度は1920×1060（フルHDの場合）
1920×1080 でした。

書込番号：15985005

[が〜たん]

(^-^)/　書くと長くなるので

コチラ→　http://blog.livedoor.jp/gahtan/archives/65656699.html

書込番号：15985054

[まるるう]

ちなみに、
PCモニターの解像度1920×1080は、約2Mに相当します。
これ以下の記録サイズで撮った画像を再生すると拡大されることになります。
最近のデジカメは高画素可しているので2Mの記録サイズはあまりありませんが。

＞�@ 『記録サイズ』をどれにしてもPCで鑑賞するには変わらないのでしょうか？変わらなければPCへの
　　負担と撮れる枚数を考えて12Mか8Mにしようと思っています。
最近のPCは処理速度やHDD容量も大きいので負担は殆ど無いと思って良いです。
12Mか8Mでも良いと思いますよ。

＞�A 『記録サイズ』を落としても望遠効果が無いのはなぜでしょうか？
記録サイズと望遠効果は無関係です。

＞�B 『記録サイズを落とす』＝『撮像素子の中心部分を使う』という私の認識が間違えているのでしょうか？
その認識で正しいです。

＞�C 『記録サイズ』が4段階になっているという事は 各々メリット,デメリットがあると思いますが
　　それは何でしょう？
＞�D　またどのように使い分けるのが理想的なのでしょうか？
大抵のカメラは記録サイズが数段階ありますが、あまり深い意味は無いかと。
まぁ、SDカードの容量が少ないときに記録サイズを落とすとかご自分の好みで良いと思いますが、
上でも書いたとおり最大サイズがそのデジカメの性能をフルに発揮できるのでは。

書込番号：15985122

[まるるう]

連投すみません。

＞�A 『記録サイズ』を落としても望遠効果が無いのはなぜでしょうか？
これは撮像素子の中央を切り取って望遠効果を出す、デジタルズームの場合ですね。

書込番号：15985158

[たいくつな午後]

元画像	リサイズだと写る範囲は同じで画像サイズが小さい	クロップだと元画像の一部を切り取るので写る範囲が狭くなる	サイズが小さい画像を大きくプリントすると解像度不足になる

ayapyon-naomiさん、こんばんは。

これはリサイズとクロップの違いですね。
アップした画像をご覧になってください。
1枚目の元画像を2枚目と3枚目は同じサイズに縮小したものですが、写っている範囲が異なります。
2枚目はリサイズで、画像全体を縮小したので写る範囲は同じ。
3枚目はクロップで、画像の一部を切り取っています。
これがリサイズとクロップの違いです。

リサイズはどのカメラでも出来ます。
FZ150はezズームという機能でクロップが出来ましたが、K-30は出来ません。
そのため画像サイズを落としても望遠にはなりません。
ただし後からPCで切り取れば、クロップと同じ画像を作ることは出来ます。
この場合はトリミングといいます。


＞�@ 『記録サイズ』をどれにしてもPCで鑑賞するには変わらないのでしょうか？
＞変わらなければPCへの負担と撮れる枚数を考えて12Mか8Mにしようと思っています。

画面サイズに合わせて見る分には変わりません。
原寸大で見ると、大きいサイズで撮ったものは、写ったものがより大きく見えます。
アップした画像の1枚目と2枚目の違いです。

＞�A 『記録サイズ』を落としても望遠効果が無いのはなぜでしょうか？
＞�B 『記録サイズを落とす』＝『撮像素子の中心部分を使う』という私の認識が間違えているのでしょうか？

K-30では撮像素子の中心部分だけを使う機能がないからです。
この認識は機種により正しい場合もあり、FZ150は正しいですが、K-30では間違いです。

＞�C 『記録サイズ』が4段階になっているという事は
＞各々メリット,デメリットがあると思いますが それは何でしょう？

サイズが小さい方がデータ量が少なく済む。
サイズが大きい方が大きなサイズにプリントしたときにきれい。
そのバランスをどこで取るかは個人差があるので、4段階の設定が用意されています。

＞�D　またどのように使い分けるのが理想的なのでしょうか？

どのくらいのサイズでプリントするかですね。
A4以下なら5M、A4なら8M、A3なら12M、A3以上なら16Mが適切です。
16Mの画像をLサイズプリントしても問題ありませんが、5Mで撮影したものと差が付きません。
逆に5Mで撮影したものをA2プリントすると、解像度不足で線がギザギザになったり、細かいところがぼんやりとなります。
ちょっとオーバーな例ですが、解像度不足のプリントの感じが4枚目の画像です。

望遠が足りないのであれば、一番大きい16Mで撮影しておけば、より狭い範囲をトリミングしても解像度を保てます。
注意していただきたいのは、トリミングすると拡大されますので、ピンぼけや手ブレも拡大されて見えてしまいます。
レンズもいいものを使わないとぼやっとしか写りませんので、ぼやっとした写りまで拡大されてしまいます。
鳥撮りをされる方が巨大な望遠レンズを使い、大型三脚に載せているのはそのためです。

画像サイズに関しては大は小を兼ねるので、特に使い道が決まっていなければ最大サイズで撮っておくといいでしょう。
将来トリミングしたり、大サイズプリントするときに役立ちます。
大きい画像を小さくすることは出来ますが、逆は出来ませんので。
個人的にはweb用の0.3Mや1Mが欲しいですけど。

また「PCへの負担」と書かれていますが、PCよりも外付けHDDやDVDへ二重以上に保存されることをお勧めします。
PCへ保存するとデータ量が多くなるにつれ重くなりますし、PCが壊れたら画像がすべて消えてしまいます。
デジものなんて10年持たないのが普通ですよ。

書込番号：15985394

[もとラボマン ２]

ayapyon-naomiさん　こんばんは

PC観賞のみでしたら　大きな画像での保存しなくてもいいと思いますが　今後プリントする予定が有るのでしたら　大きい画像で残しておいたほうが良いと思います
データーは　小さくは出来ますが　小さいデーターを大きくは出来ませんので

書込番号：15985454

[みなとまちのおじさん]

他の方とかぶるところが多いですが・・。

�@について
まるるうさんがおっしゃるように、デスクトップPCの外付けモニターでも一般的な解像度は最大1920×1060で、ノートPCの場合はもっと低くなります。よって、PC鑑賞がメインなら5Mサイズでもオーバースペックになります。

�Aと�Bについて
記録サイズを落とすというのは、単に画像全体の解像度を落とすということです。したがって望遠効果は発生しません。これに対してトリミングは中心部分だけを切り抜く（という場合が多い）ので結果として望遠効果が発生します。ただ、遠近感やボケについては変わりません。ちなみに圧縮という場合は画像の解像度はそのままでデータ量を圧縮します。いわゆるF（ファイン）とかN（ノーマル）というのがそれにあたります。

�Cと�Dについて
みなさんがおっしゃるように保存の便利性とプリントする際の画質のバランスを考えれば良いと思います。

今はまだカメラの操作を覚えるのに精一杯かもしれませんが、慣れてきたらRAW撮影・現像にチャレンジしてください。ホワイトバランス（色合い）やシャープネスをいじっても画質は劣化しませんし、明るさを多少変えても大丈夫です。普通に撮って「雅」に変換したりするのも自由自在ですよ。（この点は同梱の純正ソフトにしかできませんが）

書込番号：15985506

[みなとまちのおじさん]

ちなみに
＞今まではコンデジ（FZ150）を使っていました。
このコンデジでは焦点距離が足りない場合は『記録サイズ』を落すことで望遠効果が利用でき,かなり大きく撮る事ができていました

これはたぶんパナお得意のEZズーム設定になっていたのだと思います。マニュアルの仕様という部分をご覧ください。
http://panasonic.jp/dc/ex_zoom/
一般的なデジタルズームのように解像度はそのままでデジタル的にズームするという方式だと画質は劣化しますが、EZズームは解像度を落とす代わりに画質そのものに対する影響は少ないという特徴を持っています。単純に記録サイズを落としているだけではないようです。

残念ながら一眼レフにはこの機能はありません。PC上でトリミングすればこれに近い効果は得られますが。

書込番号：15985607

[t0201]

こんばんは

簡単に

記録サイズを上げると一枚あたりのデーター容量が大きくなります。
よって、いままでより同じ撮影用途であれば、SDカードの撮影枚数が減ります。

メリットは遠くの被写体を撮影した後、トリミングを行うことで、大きく見せる事が出来ます。
また、トリミングをする際に写真の構図が変更出来るのでメリットはあります。
小さい画像は大きく出来ませんが、大きな画像は小さく出来ます。
また、画質も一番良いものにする事が良いと思います。

僕は、そうしています。

書込番号：15985733

[てんでんこ]

スレ主さん
>PCで最大に拡大してみましたが
「最大」とはどういう意味でしょうか。「全体表示出来る最大」ということでしたら、これまで皆さんがいっておられるように差がわからないかもしれません。しかし、もっと拡大していけば、画素数の少ない方はギザギザが見えてくるはずです。

取説に、各画像モードのピクセル数（ヨコ×タテ）が書いてあると思います。

書込番号：15986380

[ayapyon-naomi]

いつかはフルサイズ 様
パソコンとの兼ね合いは、私の思考回路からスッポリ抜けていました(^_^;)
rawの方はまだ敷居が高くてムリ、ムリ、ムリです。いつかは・・・とは思っていますが。。。
ありがとうございました。

delphian 様
16Ｍ以下はリサイズと覚えればいいのですネ。
ありがとうございました。
私は自信を持って間違えるところがあるので気をつけますｗｗ

まるるう 様
詳しくご教示いただきましてありがとうございました。
>PCモニターの解像度1920×1080は、約2Mに相当します。

この事に関しては、まったく考えが及びませんでした^_^;

が〜たん 様
リンク先のブログ拝見（拝読）させて頂きました。
ありがとうございました。

たいくつな午後 様、こんにちは。
画像をアップして頂いてのご説明、たいへん分かり易かったです。
わたしはFZ150からK-30なので、クロップとリサイズがゴチャゴチャになってしまって、頭が
パニクっているみたいです。
とりあえず初期設定の16Ｍで撮って、必要に応じてトリミングでいこうかなと思います。
本当にありがとうございました。

もとラボマン ２ 様、こんにちは。
>データーは　小さくは出来ますが　小さいデーターを大きくは出来ませんので

皆様のご意見どおり、今の私にとっては16Ｍがベストの選択と思えています。
小さいデーターを大きくは出来ませんものネ。
ありがとうございました。

みなとまちのおじさん 様
書き込みありがとうございました。
>今はまだカメラの操作を覚えるのに精一杯かもしれませんが、慣れてきたらRAW撮影・現像にチャレンジ
>してください。

はい 精一杯でパニクっています。私がRAW撮影・現像にチャレンジしたら、この掲示板、私の質問スレの
オンパレードになってしまうかも。。。ｗｗ
FZ150で出来た事はK-30でもできる・・・と思っていたくらいですから(^_^;)

t0201 様　こんにちわ。
>トリミングをする際に写真の構図が変更出来るのでメリットはあります。

あっ!! そうですね。トリミング枠をそっくり移動すれば構図を変えられますネ。ヤッター！！
ありがとうございましたー。

てんでんこ 様
「最大」とはピクチャフォルダに保存してある画像を呼び出して、全角面（右上の最大化ボタン）での
表示の事でした。言葉足らずですみませんでした。

さらにその画像をマウスでスクロールしていくと、両方の画像（16Ｍ、5Ｍ）ともギザギザ（ブロック状）
になりました。
限界まで大きくして比較してみたところ、16Ｍと5Ｍとの違いが(大きさで）確認できました(^_^.)
どうもありがとうございました。

書込番号：15988643

手ぶれ補正やAFについて

[o2ka-164]

現在、ニコンのD50＋初代VR18-200を6年以上使用していますが、レンズの調子が悪くなりまた、D50の室内や夜間の画像に不満があり買い替えを考えています。
D5200、D5100と当機種のK-30を候補にしています。撮影は動き回る子供がメインですが、運動会なでの200ミリ以上の望遠での手振れ補正やAFの効きはニコンと比較するとどうでしょうか？
詳しい方がいらっしゃれば宜しくお願いします。

書込番号：15980679

[ほら男爵]

Ｋ３０は買ったばかりですし、ニコンの一眼レフは使ってませんが
閑古鳥が鳴いてる様子なので（笑）

ＡＦはＫ５でも普通に実用域だと感じています
Ｋ３０だと更に進化してるハズなので…

手ブレ補正はＶＲのレンズ内方式が有利だと思いますが…
２００mmぐらいならば、吾輩には充分です…


しかし…２００mm以上(;^_^A
『以上』に際限は無いので（笑）
素直にニコンＤ７０００が良いかもしれません（Ｄ５２００との価格差も余り無いし…高感度もＫ５と同じハズで優れてます）

少なくとも、ペンタックスの望遠レンズのラインナップが残念なのは事実です(´＾｀)

書込番号：15981463

[るつぼ]

こんばんは。

D5200、D5100、K-30 いずれもお手持ちのD50より、室内や夜間撮影は
やりやすくなっていると思います(ISOを上げた時のノイズが
低くなっているので)。

200mm以上の望遠での、手振れ補正とAFについて重視されているようですが
何mmくらいまでを考えていますか？
〜300mmまででしたら、どのカメラでもレンズのラインアップが
それなりにあります(サードパーティをふくめて)。
300mm以上も考えているのなら、その領域のレンズラインナップが
豊富なニコンかキャノンにしたほうが良いのではないでしょうか。

私見になりますが、200mm〜300mmの範囲でしたら、K-30の手振れ補正や
AFは十分効果的と感じています。
別のスレになりますが200mm〜300mmで撮影した、飛んでいる鳥を
upしています。カメラを選ぶ参考にして下さい↓。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001574/SortID=15652396/#15703196

書込番号：15981692

[okioma]

ある程度、望遠のなると手振れ補正はレンズ内にあった方が
効果が実際に確認しながら見えますのでペンタよりニコンの方が良いかと思います。
AF性能を考えるのであればD5100よりD5200の方が良いかと思います。

バリアングルが必要なければ安くなったD7000も良いかと。
ただ、手に入りにくくなっているようですが…

あと、AF性能を求めるのであれば、レンズにも起因します。

書込番号：15981743

[o2ka-164]

書き込みありがとうございます。望遠は200から300ミリまでで、子供の運動会や手持ちで子供を追いかけての撮影です。VR18-200では手ぶれは気になりませんでしたので、同等であれば問題ないかなと思います。正直なところ、一眼カメラはニコンかキャノンのイメージしかなく、最近までK-30のことを知りませんでしたが、その存在を知り、皆さんのレビューの画像を見て非常に気にいりました。ですので、この件がクリアになれば購入を考えていますので、皆さんよろしくお願いします。

書込番号：15981967

[ワクワクウチウチ]

スレ主さん、こんばんは。

普段撮りでD5100、K-30を使用しています。

両機種とも望遠はダブルズームセットで購入した55-300をよく使用しますが
昼間の撮影なら手振れはほとんど気になりません〜枚数を撮るので中には存在しますが...

AFはニコンの「ジワっ〜」という味付けより、ペンタの「バッシっ！」というほうが大差ないはずですが早く感じて気分が盛り上がってきますね。
これはD5200も同じかと。

ご予算の上限が無ければD5200もいいでしょうけど、2410万画素で手持ち撮影のブレがよりシビアになるでしょう。

K-30は「スポーツ・シューティング」をコンセプトに作られました。
まさにスレ主さんにぴったりだと思いますよ。

今、買い換えるなら価格が下がったK-30にしてUHS-I対応のカードに予算をかけてバシバシ撮影した中から、さらに特別な一枚を選んぶのがいいかな。

夜間のISOは両機種とも満足です。まだD5100が入手できればいいですが、やはりK-30より一年前の機種といった印象です。

100％視野率、ガラスペンタプリズムの本格仕様をぜひご堪能ください！

書込番号：15982267

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。

D50は昨年中古で入手しました。候補の機種は持っていませんが、いちおうキヤノン・ニコン・ペンタ・オリンパスの一眼レフを所有しています。

ご承知かと思いますが、ニコンはレンズ側手ブレ補正方式、ペンタはボディ内手ブレ補正方式です。okiomaさんがお書きになっていますが、特に望遠の場合、ニコンはファインダー内での像が安定していますが、ペンタは極端にいえばユラユラと安定しません。といって、手ブレ補正の効きそのものは同等で撮れた画像はしっかり止まっていますが。

AF速度について、古いペンタ機はキヤノン・ニコンに比べて一歩も二歩も送れている感じでしたが、K-30は店頭で試した限りでは少なくとも二大メーカーのエントリー機と同等という印象でした。

ファインダーの見え具合はK-30の圧勝です。二大メーカーのエントリー機のようなダハミラーではなく、本格的なペンタプリズムを採用し、視野率も100％というこの価格帯では驚異的ともいえるファインダーです。

ただ、ニコン、特にD50のあっさり系の発色に比べてペンタ機はデフォルトではかなり濃い目でクッキリタイプの発色です。この点は是非SDカードを持参して店員さんに許可をもらった上で撮り比べ、持ち帰ってできればプリントして比較してみてください。

書込番号：15982274

[ポン太郎！]

＞D50の室内や夜間の画像に不満があり買い替えを考えています。

私はD50の室内・蛍光灯下でのホワイトバランスが嫌で手放しました。
赤が強かったですね。
AFスピードや画質が良いだけにとても残念でした。

それに比べてペンタはホワイトバランスは良いと思いますよ。
AFは遅くなると思いますけど。
小さい子供の不規則な動きは難しいですね。

書込番号：15982588

[ペンタバカ]

私もやはりニコンでいったほうがいいと思います。

K-30は確かにいいカメラです、
でも最近、サードパーティ２社がペンタ用のレンズを作ってくれないんですね。
なんだか金の匂いがプンプンしますが、ペンタユーザーはこの２社がないとレンズが厳しいんです。

書込番号：15982769

到着時の状態について。

[デジ一ハルキ]

この度、新品のK-30を購入しました。

到着時に開封したところ、You Tubeの動画では
液晶部分に保護フィルムが付いおり
それを剥がすはずなのですが、何も貼ってありませんでした。
これは誰かが一度使ったものなのでしょうか？
最後の一つでしたので、誰かが使って不具合か何かで返却されたものかな？
と邪推してしまいました。

何分、初購入なので分かりません。
皆様の購入時の状態を教えて頂けたら、幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：15975413

[mozza]

pentax k-30 unboxing で出てくる動画を見る限り
何もフィルム様のものはないみたいですが・・・・

私も持っていますが、確か何も貼ってなかったとおもいます。
PENTAXはK-7もK-5もK-01もはじめから何にも保護系のフィルムは無かったとおもいますが・・・

どの動画ですか？参考までに見てみたいです。

書込番号：15975445

[デジ一ハルキ]

mozzaさん
夜分遅くなのに
返信ありがとうございます。

もう一度動画を見直してみたら、私の勘違いでした。
別売の保護フィルムを貼る部分を購入時のフィルムと間違えていました。
レスして頂いたおかげで、勘違いも分かったので感謝しております。
初めてのデジ一というか、初めてのデジカメなので心配し過ぎたようです。
申し訳ありませんでした。
これからは、もっと勉強していきます。

本当に、ありがとうございました。

書込番号：15975471

メガネ使用時のファインダーのいづさ

[彩京]

背景をぼかしまくってみたり	防滴なのを良い事に雨の日に連れ出してみたり

こんにちは
K-30が届いて一週間、撮りまくっていますが
なにせ初一眼レフのためファインダー撮影に苦戦しています

当方裸眼で0.05くらいしかないため（眼鏡付けて0.7くらい）眼鏡を付けて撮影しているのですが
けっこう強く眼鏡をアイカップに押し付けるような感じで覗かないと情報表示が見づらいです

眼鏡着用している皆さんはいづいかんじしませんか、それともなにか解決方法はありますでしょうか

また利き目が左なので左目でファインダーを覗いているのですが、右目で覗くよりどうしても鼻が液晶にぺったり（笑）なのですが、右目を使ったほうがいいのでしょうか？

初心者丸出しな質問ですが、宜しくお願いします

書込番号：15975215

[黒の鳥がー]

＞ナイトハルト・ミュラー

いかに単なる方法論とは言え、そんなリスクを伴うようなことを安易に他人に提案するなよ。

書込番号：15977407

[ナイトハルト・ミュラー]

黒の鳥がー

じゃ、代わりに良案提案しておいて。

書込番号：15977563

[彩京]

こんにちは
皆さん返答有難う御座います

tanupon-ponponさん
20年来眼鏡で過ごしているのでコンタクトにも踏み切れないでいます（なんか怖い感じが…）

ニシベンダンマさん
そうです今はこれで乗り切ってますね「我慢する！」

ナイトハルト・ミュラーさん
レーシックは怖すぎ、眼球をレーザーで焼くって　ひぃぃ

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
本体の視度調節はまだ余裕があるのでこのままでもいけるかなとは思ってますが、右目が利き目だと楽そうですよね

えいてぃーさん
視度調節は現状まだ右いっぱいではないので大丈夫かなと思ってます
このアイカップはよさそうですね、見た目ちょっとごついですがアマゾンで安かったのでちょっと試してみようと思います

guu_cyoki_paaさん
そぅですえずいんです（九州の方だとえずい＝怖い？）

じじかめさん
いづい、いずい「しっくりこないとか居心地が悪い」とかですね宮城県丸出しでした

書込番号：15977722

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

彩京さん
左右の利き目で、
使えるボディーが、
出たらええんやけどな。

書込番号：15977770　スマートフォンサイトからの書き込み

[彩京]

torutoolさん
そうですねしっかり覗けばいいんですが、サッと構えると下のデータ欄が見えてなかったりします

5D2が好きなひろちゃんさん
ゼログラよさそうですね丁番なしフレームは一時期探しましたがあまり良いのがなかった＋度が強すぎて華奢なフレームは無理よ、でしたが

オミナリオさん
ペンタのQAに、接眼部から目を離しても全視界が確認できる距離(ファインダーアイレリーフ)はどのくらいですか？
接眼部見口枠より約21.7mm、レンズ中心より約24.5mmです。
とありました、今付けてる眼鏡がごついので多分ここまで近づけてないんだろうと思います

robot2さん
なにか胡散臭さが（笑）コンタク、レーシックはビビリなんでのーせんきゅーで

パリュードさん、guu_cyoki_paaさん、パリュードさん
んでがす宮城生まれ宮城育ちだもんでいがんべ？

ayapyon-naomiさん
鼻テープ（笑）確かにマスクとかしてるとそんなに気にならないですね、両目使用は練習してみましたが、ファインダーを覗いた焦点と外見の焦点があまりに違うので、コメカミがウィーってなりました

黒の鳥がーさん
まあどんな提案にも大なり小なりリスクがあるでしょうし、それを調べて運用するかは受け手の問題なので…

書込番号：15977823

[北の猫熊]

こんばんは

裸眼＋視度補正レンズとかでしょうか
ですがファインダーを覗くときは良いですがそれ以外の
歩いているときとか危ないかもですね・・・

自分はメガネの視度は-1だときつく感じずちょうど良いのですが
視力は0.3〜0.4くらいだったため-2のメガネを免許用に作りました。
＊日常生活はいつも裸眼です
K-5�Usの視度設定ですがMAXマイナスから1メモリ手前がちょうど良い位置ですので
ギリギリ調節レンズは不要の状態をキープしています^^;

利き目は左ですが右の方が視力が良いのでファインダーを覗くと良く見えます-_-A
なので右で覗くようにしようかなと思ったのですが
構える時に右目にうまくファインダーをもってこれないとか
何気に難しいため諦めましたorz
右目で見ても液晶に鼻やほっぺたは付いちゃうような気はしますし
そのままでいいかなと思ってます(苦笑)

書込番号：15978945

[彩京]

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
素人感覚だとデジタルカメラってもっとカメラじゃない形でもいいんじゃないかと思うんですけど受け入れられないんでしょうね

北の猫熊さん
さっき調べててやっと気づいたんですが
視度補正レンズって目の悪い人が裸眼でファインダーを覗くためにあるんですね！
分かってませんでした…

自分は裸眼0.05くらいかと思うのでえいてぃーさんの書き込みから想像するあたり4とか5あたりがいいとこなのかとは思いますが
欠点はファインダーを覗くときに眼鏡を上げるか外すかしなければならないこと（眼鏡をかけたままだと眼鏡を二重につけているようになっちゃう？）
ちょっと覗いてみ　って貸した時に度強っってなりそうなこと

書込番号：15979004

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

彩京さん
そうやな。
コスト問題が、なければ
グリプを、左右用付けれる
システムカメラが、あっても
ええとは、思うんやけどな。

書込番号：15979046　スマートフォンサイトからの書き込み

[えいてぃー]

彩京さん、おはようございます。

私は動くものはめったに撮らないのでファインダーを除いていない眼の視界はあきらめると割り切ったのと、アイカップとの密着感を優先したことで視度調整レンズを使っています。
動くものを撮影するなら眼鏡着用のほうが撮りやすいと思い、久しぶりに眼鏡をかけて覗いてみたら四隅が見えない。
記憶が美化されたのかと思ったのですが、以前は視線をファインダー内ををさまよわせていたので気にならなかったようです。
現在はファインダー内で視線はほぼ中央に固定しています。
申し訳ないですが、アイカップ MIIは眼鏡と相性が悪いと訂正させてください。

アイカップは割と各社使いまわしがきいたはずと調べてみるとニコンのDK-20接眼目当てが薄いので眼鏡と相性が良いらしいです。
ヨドバシ.comを覗いてみるとPENTAX機につけている方がいるらしく、安いし-2.0のレンズを使ってみたいのでポチりました（計￥740）。
一応まともに付くかどうかはここでご報告いたします。

書込番号：15979290

[北の猫熊]

>彩京さん

基本はお使いのメガネの視度にあわせるとよいかと^^
自分はメガネ屋さんで視力検査してメガネを作成したのですが
視度や乱視のデータ表みたいのをいただきましたのでそれを参考にしました。
視度調節レンズは一応持っているのですがギリギリ調節範囲内なので使っていません。
強めにマイナスにすればもっと良く見えるかな？と思いきや意外とそうでもなかったので(笑)

尚、メガネのデータがわからなければ購入した店にお使いのメガネを持ち込めば
測定器で測ってくれるハズです。

>欠点はファインダーを覗くときに眼鏡を上げるか外すかしなければならないこと
>（眼鏡をかけたままだと眼鏡を二重につけているようになっちゃう？）
>ちょっと覗いてみ　って貸した時に度強っってなりそうなこと

これは仕方ないかも・・・
メガネを掛けたままですとマイナスによりマイナスされるので
外さないとダメでしょう。
メガネの度数が強いとより顕著かと。

ちょっと覗いてみの場合ですが
補正レンズ+本体の調節で自身に最適な視度に収まればよいので
ちょっと弱めを購入して本体はMAXマイナスに近い位置で調節する
というカタチでも良いかもしれませんね。
＊本体の設定を+に調節できる余地を多く残しておく
またライブビューという手もあるかと思います^^

書込番号：15980021

[スペクトルム]

私も利き目が左で眼鏡です。

私の場合はファインダーの下部の数字はほとんど見ないで撮影してますので、あまり液晶には皮脂は付きませんね。

自覚はないのですが、無意識に皮脂が付かないようにしてるようです。

書込番号：15980545

[るつぼ]

こんばんは。

私も視力が悪く(両方0.1程度)、メガネorコンタクトで補正しています。

液晶画面につく鼻の皮脂
→保護フィルム貼り、拭きキズがつかないようにする。
　皮脂が気になっても、躊躇せず拭きとれます。
　
メガネのレンズ
→薄型の両面非球面レンズにする。
　もし使われているメガネのレンズが、球面や片面非球面
　でしたら、両面非球面のレンズにかえると、以下の点で
　見え方が改善すると思います。
　・レンズが薄くなる→メガネとアイカップの当たりが小さくなる。
　・メガネを使ったとき、見え方の歪みが減る。

書込番号：15981589

[彩京]

えいてぃーさん
現状の使い方としてはさっと構えてさっと撮る、なんで出来れば眼鏡をかけた状態で使用したいところですね、でも考えてみると双眼鏡は裸眼で使ってました

アイカップ MIIは眼鏡と相性が悪いですか〜、昨日アマゾンで頼んだので明日あたり試用出来ると思います、眼鏡着用できついようなら視度調整も考えてみることにしようと思ってます

北の猫熊さん
行きつけのメガネ屋さんがすぐ近くなので明日でもちょっと聞いてみようかと思います、視度調整をつけたらＬＶの使用頻度は多くなりそうですね

スペクトルムさん
一応今回でっかいアイカップ（MII）は頼んだので、これで鼻に当たらなくなるといいんですが
今日撮ってて気がついたら、鼻もそうですけど右手親指が右メガネのレンズに当たってて眼鏡が指紋だらけになってました(;_;)

るつぼさん
保護フィルムは100均のですが貼ってます、液晶に油がー　よりは、鼻が当たってファインダーが覗きづらー　ですかねー
眼鏡は最近安いのも（レンズ込み1万とか5千とか）出てますがどうなんでしょ？、今使ってるのもそんな薄いのではないですが、ペンタの片面非球面一枚1万くらい

書込番号：15981799

[えいてぃー]

DK-20が届いたので試してみました。
取り付けはかなりきつめで、見た感じK-30、DK-20ともに接触部がわずかですが削れているようで、人には薦められません。
全般的に質感使用感とも標準と同程度か劣る感じで、鼻はべったりです。
唯一眼鏡使用時のファインダー視野だけは若干良い気もしますが、四隅まできっちり見えるわけでもなくわざわざ取り替えることもない感じです。

一緒に届いたDK-20Cの-2.0はK-30で適正に調節できずK100Dではできるという結果に。
ファインダーが違うとこういうこともあるのですね。
せっかくなのでK100Dで使おうとDK-20にDK-20Cを組み込んだのですがあまりにきつくてこの2つは分離不能になりました。
一応カメラに着脱はできますし視度調整レンズアダプターMはゴムがついていないので、安価に視度調整レンズを使いたい方には悪くないかも。

書込番号：15984747

[彩京]

ふきのとうは開ききっちゃってて	栗の木の伐採中

えいてぃーさん
レポありがとうございます
やはりメーカーが違うと無理が出てくる感じですね

MIIアイカップが届いたので早速使ってみました、確かにファインダーのレンズから遠くなるので四隅や下データは見づらいようでした
しかしラバードームの分顔が離れるため、鼻や右手親指が顔に当たる問題は解消！
裸眼で覗いた場合の使いやすさがものすごくよさそうなので、これにさらに視度調整レンズを入れて裸眼使用を試してみようと思います

メガネ屋さん行くつもりでしたが今日は野良があったので行けませんでした、K-30は持って行きましたけど（笑）

書込番号：15985151

[るつぼ]

こんばんは。

スレ主さん

眼鏡は最近安いのも（レンズ込み1万とか5千とか）出てますがどうなんでしょ？、今使ってるのもそんな薄いのではないですが、ペンタの片面非球面一枚1万くらい

レンズ込みで1万ですと、多分片面非球面でしょうね。
両面非球面だと、安いところで1枚1万円台半ば(日本メーカー)でしょうか。
レンズの値段は、メガネ屋さんによってかなり違うので
いくつか店を回ったほうがいいと思います。
あと、レンズにキズがつきにくくなるので、ハードコートを
つけることをお勧めします。

書込番号：15987065

[えいてぃー]

彩京さん、おはようございます。

アイカップ MIIが無駄な買い物にならなそうで良かったです。
67視度調整レンズも試されるようですが、-2と-3は市場になく、-1か-4か-5になります。
1枚1万円程度のレンズで視力0.7まで矯正できるのでしたら67視度調整レンズ-5で補正しきれないほどの強度近視ということもないでしょう。
実際のところ視度調整レンズの数字と本体での調整範囲を合わせた数字が眼鏡の度数とあっていればよいのですが、私のようにそんなの忘れたという方も多いかと思います。
計算上では-5と本体の視度調整で設定できないマイナス側の設定は-2.5から-3.5の間（-1から-4では可）と-7.5よりマイナス側になります。
要するに-1と-5の2つだけでマイナス側の調整はすべてでき、-1の担当は-2.5から-3.5の間だけでほかは-5でまかなえるということです。
-1で補正が足りるのは比較的軽度の近視でしょうから、視度調整レンズなしであと少しで見えそうと感じなければとりあえずは-5を買っておけばよいということになります。

なんとなくですが彩京さんは-4でもたぶん大丈夫だという気はしますけどね。
私が2万千円の眼鏡で矯正視力両目0.9にできましたので。
あと、67II視度調整レンズは名前こそ67視度調整レンズと似ていますがアイカップ MIIでは使用できませんのでご購入の際はご注意ください。
ちなみに私は間違えて買いました。

書込番号：15987556

[彩京]

るつぼさん
日常の九割以上の時間を眼鏡着用で過ごしているので、いいものを使いたいところなんですが
使用頻度か多い分、破損の可能性も多くてあまり高いのを使うのも悩みどころです

えいてぃーさん
先日アマゾンに−５視度調整レンズを頼みまして、本日届きました
装着してみた感じでは、裸眼の状態で本体の視度調整のスライダーを−いっぱいでまあまあ良い感じでした、もう１〜２クリック−側にできるとドンピシャになりそうなんですが、ひとまず行けそうです
しかし追加レンズ−５＋調整右いっぱいってどんだけ近視なんだって話ですよね（笑）
ちなみに眼鏡かけてても、目の焦点を合わせれば視度調整レンズ付きでも使用できそうです

これほんとに−５なんじゃろか？(^^ゞ袋には37411　67視度調整レンズ-5とはなってるけど・・・

書込番号：15997200

[えいてぃー]

おはようございます。

＞もう１〜２クリック−側にできるとドンピシャになりそう

-5でそうとは、残念ですね。
まるっきり使えないならあきらめもつけやすいのですが、微妙に使えるというのは困りものですね。
視度調整レンズと眼鏡併用でも本体の視度調整は効きますので+側に持っていくと適正調整になったり、そこまでいかなくても少し目は楽になります。
眼鏡着用での撮影が多いようでしたらアイカップ MIIのみの使用で鼻や指がつくの解消で良しとするのも悪くないですよ。

レンズによる矯正の効果は個人差が結構あると聞いています。
確か一応の目安で視力0.07までで-3.0らしいのですが、ファインダーの話なので片目視力とすると、利目の右が0.06のはずの私がK-30に-2.0のレンズでであと1クリックでドンピシャと感じたりと、同じ視力でも0.1以下だと適正な調整レンズの範囲は+-2.0はありそうですね。
せいぜい+-1.0くらいと考えていたのですが甘かったようです。
試せるお店があればよいのですが、ペンタックス機はコンパクトが2機種あれば上出来な地方在住の私は買って試すしかありません。

余談ですが、ニコンの上級機向けに視度調整レンズを作ってくれるお店があるのですが、なんと5万円以上だそうです。

書込番号：16002674

[彩京]

えいてぃーさん
どもですー
その後何度か試写してみましたが、現状ではＭ�Uアイカップ視度調整レンズ無しでメガネ使用が今のところ一番使いやすい感じです
ひとまず−５レンズは控えに回ってもらって、この状態で使ってみようと思います
いろいろ、相談に乗って頂き有難う御座いましたm(__)m

書込番号：16005698

三脚を…

[ひーさん.jp]

K-30 ダブルズームキットを購入予定なのですが、三脚を買おうかどうか悩んでいます。55-300mmのレンズが付属しているので、景色をとる際には必須なのかな…とは思っているものの、高校生という身分なので、出費は出来る限り抑えたく、あまり無駄なものは購入を避けたいので質問させていただきました。
三脚は、amazonでSLIKのF740(原価12,390円)が3,045円で売られていたので、それにしようかと思ってもいます。
三脚は必要か
必要ならば、SLIK F740で良いのか否か
もしくはどのメーカーの何がおすすめか(出来れば安いもので)
教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：15970610　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

SLIK F740では不足を感じると思います。
SLIK エイブル300FXはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000406774/

書込番号：15970695　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

ひーさん.jpさんこんばんは。

カメラと三脚同時購入の必要は無いように感じましたので、まずは手持ちで色々撮ってみてはいかがですか？
５５−３００ｍｍとＫ−３０の内蔵手ブレ補正に限界を感じたり、夜景等を撮影対象にしたくなったら三脚を吟味しましょう。

Green。さんオススメのエイブル ３００ ＦＸの１つ前の型であるエイブル ３００ ＥＸをニコン Ｄ７０００で使ってますが、３００ｍｍの望遠ですとこの三脚でもブレ回避はギリギリですので、Ｆ７４０で望遠を止めるのは無謀ではないかと推測します。

書込番号：15970784

[もとラボマン ２]

ひーさん.jpさん　こんばんは

この三脚ですと　強度弱いですので　ブレを抑える三脚なのに逆に使ってぶれたと言うこともありえますので　やはり2万ぐらいの三脚の方が安心して使えると思いますよ

マンフロットの190プロ三脚ロング+3ウェイ雲台キット 190XPROL 804RC2などは　使い易いかもしれません
http://kakaku.com/item/K0000457099/

でも予算が無いのでしたら　中古で探すのも言いと思いますよ　外見は傷が多いものなどあるかも知れませんが　元々頑丈なものですので　使用するのに問題ないと思います
それに　三脚の中古　元の値段に比べ　値段の落ち方激しく安いですし

書込番号：15970792

[αyamaneko]

＞景色をとる際には

晴天日中ならそれほど必要性はないと思いますけど。

三脚を買う前に一度、どれくらいのシャッター速度までブレが発生しないか(または許容できるか)、
試されてからにされては？

高校生なら(若いので)ホールディングさえしっかりすれば、かなりの低速までいけると思いますけど。

わたしが高校の頃は、壁にもたれたりすれば、1秒以上でも手持ちで撮ってましたけど。
(いまでは1/8秒くらいでもきびしい････････。)

書込番号：15970821

[アルカンシェル]

こんにちは。

SLIKのF740は、K-30などの一眼レフのカメラを乗せるのは、三脚の剛性や付いている雲台も剛性が不足していますので、もう少し剛性のしっかりした三脚がいいと思います。

同じスリックのＳＣ３０３ＥＸは、如何でしょうか。
脚の最大径が、２５ミリあり、１キロあるレンズでも問題なく使用できます。
http://kakaku.com/item/K0000339717/

Green。さんオススメのエイブル ３００ ＦＸもいいと思います。

書込番号：15970850

[松永弾正]

三脚の対荷重量をみてください。Kｰ30と望遠ズームを合わせた重さの倍が適正重量だと思います。

力不足のものを慌てて買っても、結果的には赤字でしょう。

今は貯蓄して、予算をしっかり確保して、よりよい三脚を選ばれた方が賢明かと思います。

書込番号：15970864

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
私も拙速に安物の三脚を購入するよりは、ご自分の手ブレ限界とK-30の手ブレ補正能力をじっくりと見極めてからでも遅くはないと思いますよ。

安物で強度不足の三脚＋望遠ズームで問題になるのは、「三脚を使っているから」と安心して低速シャッターを切った場合にほぼ確実にブレることです。それくらいなら、手持ちであっても、ある程度ISO感度を上げてシャッタースピードを確保したほうがよっぽどマシということです。

なお、三脚を使う場合でもシャッターを押し込む際のショックでブレることがままあります。レリーズかリモコンも検討してください。

書込番号：15970921

[ニコイッチー]

信頼できない三脚を買うぐらいなら一脚のが良いと思ってるっす
一脚なら最初っから手を離せば倒れるのがわかってるので手を離しませんし3,000円ぐらいであるっす
万が一倒れたらレンズ修理で1〜2万は吹っ飛ぶっすよ

自分も２万ぐらいで推奨積載：3,000gと3,500gの二台使ってますが、D7000に70-300でちと苦しいっす

んで4,000gのこれ狙ってるっす
キング FOTOPRO カラーアルミ三脚 C-5i ブルー
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/138783
本当はもっと良いの欲しいっすけど無理は出来ないっすからね(^_^;)
ただ三脚は買い換えしなくてもいいんすので、無理した方が強度も軽さも手に入るっす

書込番号：15970970

[t0201]

三脚を購入を考えるのは手ブレ対策ですよね。
カメラとレンズの重量から耐荷重プラスアルファの物が良いと思いますが、金銭的にオーバーするのであれば、しばらくは我慢してみては？
レリーズケーブルはセルフタイマーで代用できます。
後、風景を撮るのであれば水平は重要だと思いますのでカメラのホットシューに付ける水準器を使うと正確に水平をとれます。

学生だけじゃ無く、大人になってもカメラを購入するのは大変ですよ。
なので慎重に考えましょう。

書込番号：15970976

[タム☆タム]

私も、三脚を買うというなら一般的には、最低でもスリックのＳＣ３０３ＥＸやエイブル ３００ ＦＸといった、
１万円前後のものが必要と思います。

しかし、そもそもスレ主さんが何を撮るかが重要かと。
富士山など、フレーミング重視で絞りこんで撮りたいとかとにかく最初の一本なら上の三脚を。
鉄道なら多分、はじめから２万円程度で使いやすい雲台のものを選ぶのがよいのでは。あまり知らないけど。
スポーツなどで少しでも手振れを軽減したいなら、SLIK ミニプロ6などテーブル三脚を胸に押し付けるような形で。
などと、用途に応じて選び方も色々だと思いますんで、他の方が仰るように、
様子を見てから購入でもよいのではないかと思います。

書込番号：15971022

[ひーさん.jp]

皆様回答ありがとうございます！
すみませんが、一気に回答に対する返信をさせていただきます。よろしくお願いします。

Green。さん＞エイブル300FXだと高いですかね…他の方の回答に書いてありましたが、自分のホールド力とお財布と相談して、三脚を買う機会があればGreen。さんの意見を参考にさせていただきます、ありがとうございました！

なかなかの田舎者さん＞わかりました！カメラの手ブレ補正を信じてしばらくは写真を撮っていきたいと思います！エイブルシリーズというのは、F740より値段が安いように感じましたが、剛性？(揺れの少なさ)はこちらの方が優れているのですね、参考になりました！ありがとうございます！

もとラボマン 2さん＞F740はいわゆる「不良品」と捉えていいのでしょうか？おすすめしていただいたマンフロット 190XPROLですが、F740との差額がありすぎてとても買えません…。中古品ですか…！なるほど、高級な三脚の中古を買えば高級な物だけあって長く使うことができる、ということですね！今度近くの中古屋さんや、中古で出品されているものを探してみます！ありがとうございました！

αyamanekoさん＞一度試さないとわからないこともありますよね！一秒以上もブレずに撮ることが出来るなんて…！私も今度やってみます！三脚は一旦買わないことにします、回答ありがとうございました！

アルカンシェルさん＞k-30を乗せるにはf740では力不足、ということですね！やはり皆さんのおすすめする三脚は安いといってもなかなか値の張るものですね…値段や機種によって性能がガラッと変わるんですね…！Sc303exも多少高いですね…私は三脚に対する金銭感覚が経験者の皆様とは違うようです…次の機会の三脚選びの参考にさせていただきたます、ありがとうございました！


結論は、k-30を実際に購入してから性能、お財布と相談して、皆様のおすすめしてくださった三脚を参考にして選ぶ。
ということで、今は三脚の購入はしないということにさせていただきます！
ありがとうございました！

※アルカンシェルさん以降にいただきました回答につきましても後々返信させていただきます。

書込番号：15971082　スマートフォンサイトからの書き込み

[tanupon-ponpon]

f740所有してます。

望遠レンズ（カメラのバランスが悪くなって、前に落っこちそう）や、

大口径レンズ（77mmのやつ）を装着したカメラを載せるのには

少しためらいがあります。

でも集合写真を撮るときとかなら、なんとか使えると思います。

書込番号：15971166

[もとラボマン ２]

ひーさん.jpさん　返信ありがとうございます

＞F740はいわゆる「不良品」と捉えていいのでしょうか

不良品とは言いませんが　小型のビデオや　軽量一眼レフに標準ズーム付を使う事考えられた三脚ですので　K30　ダブルズームでは　しっかりと固定できないと思います　特に望遠側では　シッターボタン触るだけでファインダーが揺れて見えるぐらい揺れるともいますので　せっかく買ったカメラですので　三脚ももう少し良い物が　長い目で見るといいと思いますよ

書込番号：15971184

[ぽぽぽい]

こんちは！
　
Ｆ７４０の脚は４段です　それの３段モデルのＦ６３０を持ってます
コンデジで使用していたのですが、その後一眼レフ（Ｘ３）に買い換えた為、当時はそのまま使用していました
　
アップした写真はその三脚で撮ったものです
横浜の夜景の写真を見ていただくと、眠たい写真だと思いますよね
一眼レフ購入当時の写真ですので、三脚使用なのに高ＩＳＯ、Ｆ値絞っていないなどのでたらめな設定で撮ってますがそれにしても寝むたい写真だと思います
三脚のブレも原因のひとつです
　
ですが、言い換えればこの程度でしたら撮れます
いつもだったら最低２，３万のアルミの三脚をおすすめするのですが、学生とのことなのでいつもと違うアドバイスです
　
Ｆ７４０でいけます
昼間の風景撮りや集合写真なら使えます
ですが夜景や長時間露光では一眼レフの性能は発揮できないでしょう
倒れる可能性はないと思いますが、万が一というか千が一（？）と思ったほうがいいです
　
使えばわかると思いますが、１０万近い機材を載せるのには不安があります
ですが、一脚代わり、望遠時の手振れ対策としては役にたつと思います
　

書込番号：15972242