PENTAX K-30 18-135WRキット のクチコミ掲示板

撮影写真をパソコンで見るとき

[タヌ吉タヌ吉]

Picasaでの写真	カメラ付属の写真　車の窓枠が解像度の低い映像みたいにギラギラとしてます。

こんばんは、いつもお世話になります。以前『花の写真撮影で気をつけること』でお世話になったタヌ吉タヌ吉です。

そのときにＲＡＷでの撮影して補正する方法あるとの助言を受け付属のソフトをインストールしました。
付属ソフト名は、『SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX』です。
まだ、ＲＡＷでの撮影保存はしておらず、ＪＰＥＧだけです。

　そこで質問ですが、ＪＰＥＧ撮影した写真を見るときはどのソフトを使って楽しんでいますか？という質問です。

今まで、ＪＰＥＧ撮影しかしていない事と、編集も年賀状にプリントアウトしたときの為の色調整とトリミングぐらいしか行ってないので、パソコンの内臓ソフト『Picasa』かウィンドウズの『フォトビュアー』しか使ったことがありませんでした。
今回初めて付属ソフトで写真を見たときに斜めの線に対してギラギラ感があったので気になって質問しました。
よろしくお願いします。

写真はパソコンの『Snipping tool』で切り取った画像です。

書込番号：16484359

[ikemas]

一覧表示が使いやすいので、ACDSeeをずっと使ってます。

http://www.acdsee.jp/products/acdsee-16

若干の明るさ、色合い補正とトリミングを行うくらいなので、機能的にも満足してます。

昔はPhotoshopも使ってましたが、現状ではACDSeeで十分事足りてます。

書込番号：16484431

[タヌ吉タヌ吉]

少しあわててます。タヌ吉タヌ吉です。
質問して写真の部分アップを見て
カメラ付属ソフトの方がかなりシャープに現像されていることに今気付きました。
すみません。シャープしすぎてギラギラになるのですね。
では、これを抑えるにはソフトにすればよいと考えてますがまったくソフトに近づけないです。
もう少し勉強してみます。（ＲＡＷ撮影でないからかな？）

でも質問はそのまま継続したいと思います。上記問題の対処方法など良きアドバイスもいただければありがたく思います。
よろしくお願いします。

書込番号：16484443

[タヌ吉タヌ吉]

ikemasさん
早速の回答ありがとうございます。ACDSeeって初めて知ったのですが調べるとＲＡＷも使えるとの事で安心しました。
もともと画像編集ソフト自体あんまり知らなかったもので・・・
調べるとイロイロ知らなかったソフトが出てきそうですね。
参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：16484517

[1641091]

タヌ吉タヌ吉さん、
　　　　こんばんは、・・・・

　＞ＪＰＥＧ撮影した写真を見るときは・・・・

　　RAWでなく、Jpeg画像限定では、
　　OSがWindowsなら、付属の
　　Photo Gallery(フォト ギャラリー)がありますね。

　　画像補正・修正・トリミング等一通りは、対応します。

書込番号：16484635

[プルプル１号]

RAW現像するのに付属ソフトを使用していますが、確かに直線や輪郭などがギザギザした感じ（ジャギー？）に表示されますね。
シャープネスが強ければ強いほど違和感が酷くなります。
ただ、拡大すると滑らかに表示されるので、単純に縮小表示方法の問題か何かなんだろうと思います。
個人的には、他のビューアで確認したりプリントしたりしても全く再現しないので、あまり気にしなくてもいいのかなと軽く考えています。

ちなみに、写真を見るときは「Clear.fi Photo」というPC付属の写真ビューアを使用することが多いです。

書込番号：16484784

[けいごん！]

タヌ吉タヌ吉さん　おはようございます

　＞ＪＰＥＧ撮影した写真を見るときはどのソフトを使って楽しんでいますか？という質問です

　私は、ｉＰａｄ３（Ｒｅｔｉｎａ）で、付属の”写真”ソフトで見る事が多いです。
　ＷｉｎＸＰ＋２３インチや、ｉＭａｃ２３インチで見るよりも、階調が高いのか、かなり綺麗に見えます。
　（Ｋ−５のｊｐｅｇそのままで、ｉＭａｃのｉＰｈｏｔｏで取り込んで、ｉＴｕｎｅｓで同期です）

　たまに、ＡｐｐｌｅＴＶで同期して、テレビ（４２インチ）に映しますが、ｉＰａｄ３が綺麗です！
　（ｍｉｎｉの軽さには憧れますが、画の差が激しすぎる）

書込番号：16485276

[須佐之男命]

お使いのソフトに関してはわからないのですが
ソフト特有の画像処理の可能性があります。
シャープネスは特段関係ないと思います。
ピクセルサイズを変更する際の画素の間引きが円滑にできていないのでしょう。

私はCanon Image Gatewayを使ってますがスライドショーや縮小表示になるとジャギーになる
同じ現象になります。


http://opa.cig2.imagegateway.net/s/GFYZuW3CBLu/KnLjbXdFLqmJmawS
↑この画像をクリックして等倍画像の縮小画面、またはスライドショーの画像のみ表示にしてみてください。
同じような現象になってると思います。
一番分かりやすいのを例に挙げましたがすべての画像でジャギーになってます。

書込番号：16485346

[じじかめ]

画像を比較する場合は、もう少し大きい画像のほうが判りやすいと思います。

書込番号：16485428

[ikemas]

画像がジャギーになるのは画像の縮小アルゴリズムの問題のように思います。
＝＞以前仕事で画像処理を行うプログラムを作成したとき、画像を自作ロジックでサムネイルに変換するとジャギーが目立ったので、ストレッチのパラメータを変更したらジャギーが無くなった、ということがありました。

なお、ACDSeeは画像を縮小してもジャギーは全く発生しません。

書込番号：16485449

[robot2]

こんにちは
画像の閲覧は、閲覧を兼ねて調整をしたいなと思う時も有りますから、先ずは添付のソフトで良いと思います。
SILKYPIX　のデフォルトのカラープロファイルは、PCモニタのカラープロファイルに準じますので、
モニタのカラープロファイルがポイントに成ります。

ビューアーですが…
IrfanView （フリー）は、高速、高機能で使いやすい良いビューアーです。
http://www8.plala.or.jp/kusutaku/iview/

書込番号：16485457

[1641091]

　＞robot2さん
　　　＞モニタのカラープロファイルがポイント・・・・

　　同意見です。

　　家電量販店やPCショップで、ディスプレー(画面)を見れば、
　　各社・各機種で色合い・コントラストなどバラバラですよね。

　　仮に、同じPCから出力されていても、モニターの展示場所では、
　　モニターによって、同様にバラバラです。

　　モニターが、基準となる発色をしてないと
　　いくら、現像なりで補正・調整しても、
　　同じ環境でない方が、同じ画像を見てるとは限りませんね。

　　私は、モニターのカラープロファイルをきちんと行っていませんが、
　　出来るだけ、プリンター出力時の色合いに近くなるように調整しています。
　　また、サブのノートPCは、視野角で発色が違ってくるので、
　　大まかなチェックやピンの確認はしますが、
　　画像の色合い等の調整は、したくありませんね。

　　ゲームで遊ぶ場合は、モニターのセッティングを変更しています。
　　ゲームモードで、画像みると派手すぎてしまいます。

　　ソフトもですけど、みなさんどんな環境(ディスプレイ･セッティング)で、
　　画像を、ご覧になっているのでしょうかね。
　　
　　昔でいえば、同じネガでも、
　　プリントサイズ・発注したラボ・印画紙によって、
　　作品の見栄えが違う事と、同じように感じます。

　　少々、横道にそれましたね m(__)m

書込番号：16485530

[彩京]

こんにちは
私の場合ビューアはPicasa3を使ってます
簡単な補正なら可能ですし、なによりグーグルアカウントと同期できるのでメールで送ったりウェブアルバムに送ったりが簡単なので・・・

ちなみにモニターはいまだにＣＲＴを使ってるので、色調穏やかーなかんじ

書込番号：16486663

[ムアディブ]

Lightroom使ってます。

縮小アルゴリズムは意外といいかげんなのでAdobe製使ったほうがいいです。

書込番号：16486968

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、今回も皆さんありがとうございます。
あのギラギラはジャギーというのですね、覚えておきます。

1641091さん
JPEGオンリーのときはフォトビュアーでも十分楽しめますよね

プルプル１号さん
付属ソフトだと違和感感じますよね。でもプリントすると出ないということなんで、質問に書きませんでしたがそのことがわかって良かったです。RAWは付属ソフトで今のところ現像するしかないので、現像した後はフォトビュアーで手軽に楽しみたいと思います。

けいごん！さん
iPad3は見たことないですが、miniはみたことあります。友達が持ってました。画面が綺麗ですよね。でも画の差が激しいというのは初めて知りました。

須佐之男命さん
＞ソフト特有の画像処理の可能性があります
付属ソフトのクセみたいなものですね。
サイトの写真見てみました。小さいと少しジャギーが目立ちますが大きくするとわからないですね。
これが、ピクセルサイズ変更の画素の間引きののことですね　よくわかりました。

じじかめさん
はじめ写真を切り取らずに載せようと思ったのですが、人物が多く写っていたためとりあえず一番気になるところだけを
切り取りしました。今度質問するときは気をつけます。

ikemasさん
＞画像がジャギーになるのは画像の縮小アルゴリズムの問題のように思います。
縮小にしているから画像の関係でジャギーになるのですね。データー量に出来るだけあわせた大きさでみれば問題ないと
言うことですよね。
＞ACDSeeは画像を縮小してもジャギーは全く発生しません。
ということはソフトの影響も大きいということですね。
更なる情報ありがとうございます。

　

書込番号：16487643

[タヌ吉タヌ吉]

robot2さん
＞閲覧を兼ねて調整をしたいなと思う時も有りますから、先ずは添付のソフトで良いと思います。
確かに、もう少し明るければとか感じるときがあります。その辺を修正してから楽しむということですね
＞モニタのカラープロファイルがポイントに成ります。
色調整はまだ行ったことがないです。今のところモニター購入時点のカラーのままです。
モニターの色は1641091さんからもアドバイスいただいてますが、元に戻らなくなるのではないかと心配で
障りきりませんでした。
＞IrfanView （フリー）は、高速、高機能で使いやすい良いビューアーです。
会社のパソコンに入れて写真の縮小をメインに使ってます。慣れてるせいか、確かに使いやすいです。

1641091さん
カメラを選ぶときもそれぞれの液晶モニターでの色合いでどれがいいか悩みました。
パソコン購入時もメーカーによる色彩で悩みました。
確かに基準色をしっかり持たないと表現が難しくなりますね
プリントしたときも、画面ではいいのですがプリント写真は暗くなっていつも３から４枚失敗しています。
そのことからも画面とプリント写真を合わせることが出来ればいいですよね。となるとモニターを調整する必要が
出てきそうです。

彩京さん
同じですね。パソコンに取り込んでマイピクチャとか操作すると簡単にいけるので便利ですよね

ムアディブさん
＞縮小アルゴリズムは意外といいかげんなのでAdobe製使ったほうがいいです。
確かに縮小するとギラギラが気になりますね。Adobe製は一番多く使われてるみたいで気にはなりますよね

書込番号：16487837

[タヌ吉タヌ吉]

　皆さんイロイロなアドバイスありがとうございました。
おかげさまで、ギラギラのことをジャギーということを知りました。
また、発生の原因が縮小したソフトの影響があるという事と、プリントしたときには
そのジャギーは出てこないということ
モニターのカラープロファイルのこと。これらのことを再度念頭に置きながら
撮影を楽しみたいと思います。

とりあえず、今のところJPEGオンリー7なのでＲＡＷにも挑戦したいと感じてます。そのときのためと
時々プリントアウトするので、モニターとプリントの色調整を近いうちに行ってみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：16487869

[けいごん！]

おはようございます

　iPad3というかレティナいいですよぉ
　この間、miniをセットアップしましたが、ネットの文字ですら滲んで読みにくいです

　将来に向けて、これはというシーンの時は、ＲＡＷ＋　で撮って、パソコンの別のところに保存しておけば
　後々、じっくりと現像して楽しめますよぉ
　（私は、そうしていなくて、少し後悔している事もありますが、旅行で撮る時はそんなこといつも忘れてしまいます）

書込番号：16494778

[タヌ吉タヌ吉]

けいごん！さん　こんばんは

ＲＡＷでまだ撮影したことないんで今度やってみたいと思います。
一番いいのは両方で撮影を楽しんだ方がいいのでしょうが、あんまりデーターばっかしたまってもとか考えてしまします。・・・そうかそれでこれはというシーンですね。すみません。
旅行に行ってるときは撮影の方法で、まだまだ軽いパニックになります。

ipadはやや大きめの写真サイズでいいですよね。嫁はんの顔色伺いながら購入したいと思います。






　　

書込番号：16500269

単焦点を購入するか迷っています。

[ピーマンLG]

使用ボディ
k-30
k-x


現在使っているレンズは
タムロン18-200mm
タムロン18-300mm
両方とも価格は14000円程度です。
後はk-x標準ズームレンズ　18-55mm

風景、人物、花、ペット、夕日など
様々なものを撮影します。

ズームレンズに比べ
単焦点は解像度が優れていて
写りが良いと聞きました。
本当なのでしょうか？

今使っているレンズでも満足はしてるんですが
本気で撮影するには
単焦点を持っていた方が良いとも聞きます。

単焦点の特徴としては
明るく写る
シャッター速度を稼げる
解像度が良い
ですよね？


単焦点レンズを持っていてよかった時って
どんな時ですか？

やはり単焦点レンズは持っていた方がいいですか？

書込番号：16481912

[白KOMA]

Pentaxユーザーです。
ズームレンズも便利ですし、実際使用することも多いですが、その一方で…。
・ボケの美しさ（☆50-135なんかはズームですがきれいですね）
・明るいものは動き回るこどもを室内でも撮りやすい
・Limitedレンズの精巧な作りや質感
なんてこともあって各種単焦点も使用しています。
走り回る長女はFA77mm Limited、まだ寝返りもしない次女はZeiss Distagon 2/28がほぼ専用化してます。星にはSigma 10mm魚眼やZeiss Distagon 2.8/25等を使うことが多いです。

もちろん画角固定という不便さは否めませんし、どこでもいつでもレンズ交換できるわけではなく、撮り手が動く範囲も限られることはあります。
ですので、良いところ、弱いところを踏まえた上で、それでも、ということであれば是非単焦点レンズを購入されたらいかがでしょうか？
ただ、買ってみたものの実はこの画角苦手かも、とか、意外と使用頻度が…なんてこともありえます。手持ちのズームレンズで撮った写真の中で頻度の高い画角をチェックしてみたり、気になる画角でズームを固定して撮影してみたりするのが良いと思います。

書込番号：16482060

[ちさごん]

>今使っているレンズでも満足はしてるんですが

ならば、そのまま現状のレンズを使い続けるほうが幸せかもしれません。。。
人間の満足の基準は、より良いものを見てしまうと、どんどん変化していくものです。。。

書込番号：16482061

[robot2]

マクロレンズに、関心は有りませんか？
花の接写は勿論ですが、人物の撮影にも使えます。
単焦点とズームですが、画質差は有りますが一見して判るかと言うと、そうでも無い時が有ります。
画質が良いは、普通はその通りですが、明るく画質の良いのを選ぶようにします（解像度、コントラスト）。
先ずは、マクロレンズにされたらどうでしょうか。

書込番号：16482104

[itosin4]

DA15	FA77	DFA

単焦点レンズは、画質が良い事が取柄で記念に保存したい時に使うと良いですね。

DA15,FA77,DFA100の画像を載せますので参考にして下さい。

書込番号：16482327

[けいごん！]

マクロって楽しい	今は手放したＤＡ７０ｍｍ

ピーマンLGさん　こんにちは

　私も、ピーマンＬＧさんが満足されているなら、そのままで問題ないと思います。
　
　私もタムロンの１８−２５０（Ａ１８）とペンタのＤＡ１２−２４を持っています。
　１８−２５０は、レンズ交換してる暇ないだろうなぁというシーンにはかかせませんし、
　１２−２４は、ヨーロッパの旧市街みたいなところでは大活躍です。

　でも、
　　・ズームは開放Ｆ値が暗いので、ＡＦも遅いように感じるし、少しくらいところではファインダーが見えにくい
　　・焦点を決めた後の、フォーカス範囲（というのかな？リングが廻る角度）が狭いので、微調整が難しい
　　・１８−２５０は、明るいとよいのですが、明るすぎても、ハレーション？をおこすようで・・・

　なので、じっくり花や昆虫でも・・・という時は、マクロ（ＤＡ３５とＤＦＡ１００）を持って出かけます。

　まぁ、レンズといっても、たくさん種類がありますから、その違いを知ってしまって”沼”に浸かってしまうよりは
　しらずに、その予算を旅行に費やす方が、一般的には良いのでは？と思います。

　ちなみに私は、使わない機械は手放す人なので、上記４本とＱちゃん用に買ったＭ１３５しか持ってません。
　

書込番号：16482393

[1641091]

ＤＡ☆300ｍｍ	ＤＡ☆300ｍｍ	ＤＡ☆300ｍｍ	Ｄ ＦＡ　macro 100�o WR

ピーマンLGさん、
　　　こんにちは、・・・・

　　＞単焦点は解像度が優れていて、写りが良い・・・・
　　＞今使っているレンズでも満足はしてる・・・・

　レンズは、あくまで道具なので、
　撮る側が、どう使うかでしょう。

　高価な単焦点は、所有欲を満たしてくれますが、
　漫然と撮影しても、そんなにハッとする画像は生み出してくれません。

　今のレンズに満足なら、購入しても意味がありませんが、
　単焦点の板をご覧になって、手持ちのレンズとの差を
　ご自身が、感じられたら購入でしょう。

　たとえば、タムロン18-300mmをお持ちですが、
　300�oでの画質は、どうですか。

　ＤＡ☆300�oの画像を、既出ですがアップします。
　　　3枚目は、K-30での画像です。

　また、マクロ撮影であればやはり単焦点の方が良いですね
　　　4枚目は、Ｄ ＦＡ　macro 100�o WRです。

　せっかく、K-30をお持ちなので、写りは別としても
　防滴性のWRや防塵･防滴性のスター☆レンズを検討されては、どうですか。




　

書込番号：16482401

[hidepontaro]

私にとっての単焦点の利点は３つあって
ボケが大きくきれい
写りがすっきりしている
軽量コンパクト

これを最も安価に経験できるのがDA35mm（安）です。
お小遣いで買える程度なので一度お試しください。

書込番号：16482599

[しんちゃんののすけ]

ペンタックスユーザーではありませんが。
単焦点を使う理由は
1、ズームより明るい。
2、ズームより小さい・軽い。
3、ズームより安い。
4、ズームより写りがいい。
です。
＞やはり単焦点レンズは持っていた方がいいですか？
現状で満足されているのであれば必要ないかと。ズームの方が便利なのは間違いないです。

書込番号：16482630

[photogenic blue]

FA31mm F1.8 Limited	FA31mm F1.8 Limited	FA77mm F1.8 Limited	FA77mm F1.8 Limited

単焦点レンズはズームレンズに比べると確かに不便なところもありますが、だからこそ楽しい道具でもあります。

画角が決まっている（ズームできない）ので、自分の方から寄ったり引いたりして構図を工夫するのも楽しいですし、ズームレンズよりも解放Ｆ値が小さいので表現の幅が広いのも魅力です。

単焦点は不便だと書きましたが、自分にとって使いやすい画角の単焦点レンズであれば、それ一本付けっぱなしでもいけちゃうくらいです。（私は30�o前後が使いやすいです）

写真を趣味になさっているなら、是非手にしていただきたいと思います。

書込番号：16483311

[しんす'79]

撮り方次第でしょうか。

>解像度が優れていて
焦点距離が同じなら、その通りです。
まあ、購入されるならよく使う焦点距離の単焦点がお勧めです。

一般的には、単焦点よりも便利だという理由でズームレンズが開発され販売されています。
で、使途用途にもよりますが広角(ポートレート以外向き)〜標準(撮り方)〜中望遠域(ポートレートマニア)が好まれるようです。

書込番号：16483364

[Custom7]

　単純に単焦点と言っても、特にCanonやNikonでは超広角から超望遠まで沢山あるからね〜。
　PENTAXも1980年代前半はCanonやNikonに引けを取らないラインナップを誇っていたんだけどね〜。

　さて、本題。
　同じ焦点距離なら、ズームより単焦点レンズの方が描写力が上なのは一般論として正解。
　単焦点レンズはズーム・レンズの利便性よりも、単焦点ならではの性能を追求して設計しているから。

　コメントに単焦点レンズのメリットの一つとして「明るく写る」と書かれていますが、これは誤りです。明るく写るかどうかは被写体輝度、感度、絞り値、シャッター・スピードのパラメータから決まるものであって、単焦点レンズだから明るく写るというものではありません。これは露出の決め方そのものです。
　正確に言うと他の条件が同じ前提で、開放F値がが小さい(明るい)レンズの方が絞りとシャッター・スピードの組み合わせの自由度が大きくなるので、絞りを開けることでより速いシャッター・スピードが稼げると言うことです。これは開放F値が異なれば、ズーム・レンズ同士でも、単焦点レンズ同士でも全く同じこと。


　ところで、単焦点レンズを使う目的は何なんでしょうか。これが頭の中で整理されないことには、単焦点レンズを買っても使いこなせなかったり、単なる無駄遣いになるおそれがあります。ご自分の頭の中で、目的意識が明確になってから考えてもいいのではないでしょうか。


　自分の場合、初のレンズ交換式ディジタル一眼レフとしてk-30を6月下旬に購入しましたが、レンズの予算はなかったのでボディだけ購入しました。近々レンズを購入しますが、単焦点のDA 50mm F1.8に決定しています。
　使用目的は猫カフェの猫ポートレートの撮影ですが、
　・焦点距離がAPS-Cではフルサイズ換算約77mmの中望遠域の画角になる。
　・室内では光量不足に陥りやすいが、無闇に感度を上げたくない。
　・ストロボは使用しない(不自然な影が出るだけでなく、猫カフェでは猫の目の保護のためストロボ禁止)。
　・絞り値は1.8から2.8程度と比較的開けることで背景を大きくぼかして、猫を引き立たせる。
のが決定した理由です。DA☆55mm F1.4にしなかったのは、単純に経済的な理由からです。

　ちなみに、猫カフェの猫ポートレートはフィルムでも撮影していますが、CanonのEF 85mm F1.2L USMやFD 85mm F1.2Lを使っています。これらのレンズは、絞り開放・最短撮影距離の条件で撮影すると、カミソリ1枚分の厚さしか被写界深度がないので、ピント合わせは非常にシビアです。

書込番号：16486784

[Custom7]

　そうそう、猫を撮るときは基本的にマニュアル・フォーカスです。
　エリアAFだと目にピントが来ないこともあるし、ピンポイントAFでAFロック後に構図微調整してる間に猫が動いてしまうことも多々あるので。フォーカス・リングを回して最短撮影距離に合わせておき、構図を考えながらフォーカシング・スクリーンのマット面で猫の目を注視し、体全体を前後させながら猫の目にピントが合うようにしています。それでも、シャッターを切る瞬間に猫が動いてピントが外れるなんてことはしょっちゅうです。ヒット率は30%程度でしょうか。

書込番号：16487553

[月歌]

　購入できる予算があるのなら、試してみるのが一番かも。

　でも、まずは大口径標準ズームをお薦めしておきます。タムロンA16とか、安価に入手できますし。
　単焦点ほどではありませんが、今お使いのレンズと比べると、明らかに違った写真が撮れる……んじゃないかな。
　のちのち単焦点レンズを購入しても、この手の大口径標準ズームは一本あると便利ですし。

　単焦点は……好みの焦点距離が判断できてからでも良いかもです。

書込番号：16487765

[青空と自転車大好き]

DA35/F2.4	DA L 18-55	DA35/F2.4	DA L 18-55

こんばんわ。

一つづつ私の思う所を書いてみます。
（私は初心者なんで 正解では無いかもしれません）

＞ズームレンズに比べ単焦点は解像度が優れていて
写りが良いと聞きました。
本当なのでしょうか？


本当でもあり、本当でも無い、、ように思います。
つまり 「撮れた写真」を見て「単焦点レンズで撮った写真」か「ズームレンズで撮った写真」か
を画質から判別することは私には全く出来ません。今回私が貼った写真の用に、見比べれば違いを感じる
かもしれませんが、一枚だけ見て、単焦点レンズ/ズームレンズ を判別は出来ないですね。



＞本気で撮影するには
＞単焦点を持っていた方が良いとも聞きます。


何を撮るのか、にもよりけりですが、ズームレンズでも本気で撮って満足のできる写真は充分撮れます。
私はこれまで（たぶん一枚も）単焦点でなければ撮れなかったような画質の良い写真という写真は撮れた
事が無いように思います。



＞単焦点の特徴としては
＞明るく写る
＞シャッター速度を稼げる
＞解像度が良い
ですよね？


どれも不正解、、かも。
明るく写る/暗く写る 事と単焦点/ズーム は関係がありません。

明るく撮りたいなら 露光量（光を受ける量・時間）を増やせば明るくなります。またISO感度を上げても
明るく写すことは可能です。
ただ、暗い中で、できるだけ光を集めるためには いわゆる「明るいレンズ」が有利ですが
その「明るいレンズ」は、単焦点の方が多いですね、値段とレンズの明るさの関係もズームレンズより
お安い、、というのも概ね事実です。

これを簡単に 「単焦点のほうが明るく写る」と表現している事は時々見かけますが、レンズの明るさが
一緒ならば、単焦点・ズームに限らず、同じシャッター速度で「同じ明るさの写真」が撮れます。

シャッター速度を稼げる、というのはやはりレンズの明るさ次第であって単焦点なのかズームなのかという事とは
元来的には無関係です。ただし、例えば同じ値段で買えるレンズを比べた時には、単焦点レンズの方が
明るいレンズを購入できるというのも概ね本当です。（その代わりズームは無いよ、、って事ですね）


＞単焦点レンズを持っていてよかった時って
＞どんな時ですか？


私は単焦点レンズが大好きです。 でも 画質、解像度が良いからって思って使っている事は殆どありません。
単焦点を使う一番の理由は、ズームできないから、自分の足や身体を動かして構図を創ったり探したりする
事が楽しいからです。この楽しみは写真を撮る楽しみの中でも最も大きなものの一つだと思います。
また焦点距離で迷わないので、サクサク撮れる、、という感覚もありますね。



＞やはり単焦点レンズは持っていた方がいいですか？

＜写真撮影＞にどっぷりハマって、もっと楽しみたい、もっと写真の楽しみを味わいたい ならば
一本持って、もっと言えば、暫くはそれだけを使ってみるというのは楽しい事だと思います。
しかし、そうでは無いなら、無くても良いと思います。
趣味のものではなく、単なる道具として見れば、ズーム出来ない 不便極まりないレンズ、、かも
しれません。


一度とにかく単焦点を、と思うなら、PENTAXの最も安いDA35/F2.4 というレンズは大変オススメです。
値段が他のレンズより安く、一方で最初になんとなく使ってみる単焦点レンズとしてとても相応しいです。
（軽くて、高性能、カラーバリエーションも楽しめます、標準的な画角だし）


別のカメラですがキットのズームレンズ（18-55）と DA35/F2.4で撮った写真を貼っておきます。

書込番号：16487807

[C'mell に恋して]

ピーマンLGさん　こんにちは

　お持ちのレンズは、TAMRONの18-200mmと70-300mmとで宜しいのでしょうか？

　＞ズームレンズに比べ
　　単焦点は解像度が優れていて
　　写りが良いと聞きました。
　　本当なのでしょうか？

　おおむね正しいかと思います。
　しかし、レンズにもグレードがありますので、ズームレンズと言えども、単焦点
　レンズに迫るものも、あったりします。
　nikonの14-24mmF2.8は、単焦点レンズに迫るすばらしいレンズですが、お高いで
　すよね〜。
　比較的安価だと思われるレンズとしては、SIGMA18-35mmF1.8かも。

　単焦点レンズにもグレードはありますが、それであってもお安い単焦点レンズ
　（DA35mmF2.4、DA50mmF1.8）でも写りは良いですよ〜！


　＞単焦点レンズを持っていてよかった時って
　　どんな時ですか？

　ズームレンズでは撮影が難しいケースや、うまく写せた時ですね〜。

　＞やはり単焦点レンズは持っていた方がいいですか？

　無いよりは選択肢が広がるのは間違いないですが、絶対とは言いません〜。


　比較的安価で使い勝手の良い物としては、DALimited系のレンズになると
　思います。

　安価なものですと、DA35mmF2.4やDA50mmF1.8などがお勧めですね〜。
　レンズの作りはチープですが、写りは良いですよ〜！


　ズームにはズームの利点欠点がありますし、単焦点レンズにも利点欠点が
　ありますので、どちらもあった方が楽しいと思います〜！
　

書込番号：16488735

[しげっき〜]

単焦点は悩みますよね。
その人の撮影スタイルとか、好みによって違いますから。
まあ、私の場合最近まではズームがメインで単焦点はサブ。
いや、サブと言うより取り敢えず持っているって感じでした（ＤＡ３５ＡＬをたまに使うくらい）
しかし、ＤＡ７０ｍｍＬｉｍｉｔｅｄを購入して事態は一変。
今では単焦点にはまっています。

書込番号：16489126

[ggrks-bkwr]

>単焦点の特徴としては
>明るく写る
>シャッター速度を稼げる
>解像度が良い

別のスレにも書きましたが、http://kakaku.com/item/K0000514648/の
35mm F1.4 DG HSM [ペンタックス用]がおススメです。

書込番号：16490022

[にわかタクマル]

ピーマンLGさん

まあ，あまり難しいことは考えずに，一度使ってみられたらいいのではないかなあ，と思います．

私の場合，６〜７年くらい前になりますか，K100Dを使っていた頃のことです．
最初に購入したのは，Sigma17-70の旧型（旧旧型？）のズームレンズでした．
それから，FA35mmF2ALやDA70mmLimitedを導入して何も考えずに適当に撮っただけなのに，背景がきれ
いにボケたりして，とても感動したことを覚えています．それ以来，単焦点好きになりました．

>ズームレンズに比べ
>単焦点は解像度が優れていて
>写りが良いと聞きました。
>本当なのでしょうか？

何を持って写りが良いとするかは人それぞれなのですが，スレ主さんは単焦点が気になっているように見受けられますので，一度試してみるのがいいのではないかと思います．

>今使っているレンズでも満足はしてるんですが
>本気で撮影するには
>単焦点を持っていた方が良いとも聞きます。

本気というか，いろいろなレンズの特徴を知っていると，場面場面に応じて最適なレンズを選べるようになるかな，と思います．

>単焦点レンズを持っていてよかった時って
>どんな時ですか？

開放F値が低いところ（暗いシーンで撮影する場合）．
F値を低くできると，背景をぼかせるところ．
ズームレンズに比べて軽量コンパクトなところ．
画像周辺の歪曲収差が小さいところ．

>やはり単焦点レンズは持っていた方がいいですか？

私は，まずは１本試してみるといいと思います．
最初の１本がどれがいいか，というのは予算にもよりますが，予算を度外視すれば，
DA★55mm，FA31mm，FA77，などが違いを実感できるかも．
安いほうからいえば，DA35やDA50でも違いは感じられるのではないかなあと思います．

書込番号：16490825

[ちさごん]

XR RIKENON 50mmF2（初期型）	同じく

あまり費用をかけずに”お試し”するのなら、古いマニュアルレンズが良いかもしれません。

お勧めはKマウントでの名玉の誉れ高いXR RIKENON　50mmF2かなー。
良品でも5000円程度で、うまく行けば2000円程度で買えます。コスパ最高！

カミソリのような切れ味にぶったまげるかも。。。（笑）

書込番号：16491701

[やむ1]

ピーマンLGさん、こんにちは。

ズームレンズは、様々な画角の写真が撮れる、
そして、高倍率なレンズは、よりその影響を受ける、
やはり光学部に無理している点もあり、
一般的には、単焦点に比べ、解像度が厳しい物が多いですね。
あとは、サイズやF値にも影響してくるところだと思います。

特徴の明るく写るというのは誤りで。
露出のコントロールで、ズームレンズでも明るく撮れます。
開放F値が小さい分、より多くの光を取り入れれますので、
F値の大きい(一般的に暗いレンズ)よりもシャッタースピードを稼げ、
暗いシーンでも撮りやすかったりはします。被写体ブレも防げますね。
あとは、F値は被写界深度(ピントの合う前後の深さ)に影響します。
より背景をぼかした写真を撮りたいという時にも有利に働きますね。

なので、私もちょっと気合入れて撮影楽しむぞ！！
って時には、単焦点レンズをメインに組み合わせています。
でも、旅行時や子供と一緒の時には、撮影チャンス優先なので、
高倍率ズーム(SIGMA18-250mmHSM)で済ませることが多いですね。

現状に満足しているのであれば、必要性低いかも知れませんが、
一度その世界に触れてみるのもいいかと思います。
私はFA35mmF2.0を買って、その単焦点レンズの写りにやられちゃいました。
子供の写真だったのですが、更に満足感が高まったという感じです。

単焦点を1本手にし、写りを気に入るか、ズームできない不便さが表に出るか、
これらは、人によって違ってくると思います。
普段ズームレンズでよく使う焦点距離をEXIF見て調べてみて、
そこに一番近い単焦点レンズを1本買ってみてはどうでしょうか。

書込番号：16491803

PENTAX k-30のレンズについて

[抹茶大好きよーちゃん]

夜中にすみません。18歳の女子です。
半年もの間一眼レフに憧れて、様々なメーカーを見て回り『あれもいいな〜、これもいいな〜』と、ぐるぐる回っているうちにCanonでもNikonでもないこのPENTAX K-30に惚れ込み本日購入に到りました。

そこまではいいのですが、初心者なので本体だけの購入ではなく、レンズとセットにし、遠くまでとれるかなという興味本位と安かったこともありでダブルズームにしました。
帰宅し、実際にカメラを使ってみると、店舗で触ったあの18-135mmにすれば良かったかもしれない、と後悔してきてしまいました。

18-135mmの方が値段は高くても防塵防滴などの機能などがある面、品がいいとここの口コミでも拝見したので、明日にでも交換に行こうかと迷っているところです。
私は主に風景を撮ったり、ディズニーに持って行こうかと思っているのですが、こういった場合、望遠で300mmもあるダブルズームが良いのか、もしくは18-135で充分なのか、判断が難しいので助言してもらいたいです。

長くなってしまいましたが、PENTAXをお使いの方、18-135mmの方が使い勝手がいいのでしょうか？
文章が至らないところがあると思いますが、お言葉いただけると嬉しいです。

書込番号：16477614　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

＞ディズニーに持って行こうかと思っているのですが、こういった場合、望遠で300mmもあるダブルズームが良いのか、もしくは18-135で充分なのか、判断が難しいので

場所取りに命かける系の人か、
そうでないかでも違うかも(;^ω^)

ダブルズームなら、べスポジ確保できなくても、
撮れるかも。。というメリットはあるかも(*'▽')


レンズがWRでも、私がWRじゃないので、
私はどっちでも。。って感じですけど(;^ω^)

書込番号：16477633

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞帰宅し、実際にカメラを使ってみると

もう御使用されたのでしたら、不具合がない限り交換は難しいと思います。

ディズニーや風景でしたら、ダブルズームでも、１８−１３５でも、どちらでもいいと思いますよ。
３００ミリで、ミッキーの顔のアップが撮れますよ。

書込番号：16477634

[といぷ-]

こんばんは(^^)

一度使用した状態で交換した事は有りませんが、出来るならばしたいところですね。

防塵防滴は夏のディズニーイベントには安心ですし、高倍率レンズの方が荷物も少なくて良いですよね。

書込番号：16477640　スマートフォンサイトからの書き込み

[抹茶大好きよーちゃん]

お返事ありがとうございます。
ディズニーは大好きなのですが、目の前で見られるほど命かけて待てないのでいつも少し遠くなってしまう感じです。
どちらも使いようですかね^^;

書込番号：16477648　スマートフォンサイトからの書き込み

[抹茶大好きよーちゃん]

お返事ありがとうございます。
カメラ自体の交換ではなく、レンズのみだけでも不可能でしょうか…

書込番号：16477652　スマートフォンサイトからの書き込み

[抹茶大好きよーちゃん]

不可能であれば、このまま使用しようと思っていますが、明日また直接電話してお店に聞いてみます。
お返事ありがとうございました。

書込番号：16477659　スマートフォンサイトからの書き込み

[mozza]

初めての一眼なら、300mmという望遠域を楽しんでみるのがいいんじゃないかな〜って思います。

書込番号：16477672

[ボンファイヤーダンス]

夏のディズニーの必需品!	熱中症対策に貯水タンク	私の3点セット

こんばんわ。17歳の女子です。

私はダンオタなので半分意識失ってもショー待ちしますが望遠レンズは必需品ですよ。
テレビでもディズニー望遠レンズ女子ってやってたくらいですから。
http://www.youtube.com/watch?v=JWx5WT8yhbI

この時期のディズニーは貯水タンクも忘れずに。

書込番号：16477707

[スペクトルム]

せっかくですからダブルズームキットのレンズを楽しみましょう。

私のはK-30クリスタルレッドに18-135簡易防塵、防滴レンズにフード付きですね。

そろそろ望遠ズームレンズも欲しくなってきてます。

書込番号：16477708

[おち武者]

あなたの使い方なら300mmでいいと思います。
135だと、「クッソー、もっと寄りたい…」
と思う状況が多いでしょう｡
どちらかというと、お散歩用レンズですかね｡
最もコスパが高いよい買い物をした
あなたがうらやましいです｡

書込番号：16477741　スマートフォンサイトからの書き込み

[hisadog]

確かk-01が安くなっている時に、この50-300がほしくてWズームを購入し、
本体をオークションに出したという方がいたはず。

そのくらいこの50-300の出来がよいということでしょう。手放すなんてもったいない。
35mm換算で450mmの世界を見たら、元に戻れなくなりますよ。

日頃は18-55でスナップを撮り、ここぞという時、50-300に換えて撮影したらどうでしょう。

書込番号：16477753

[キリト.]

便利ズーム(18-135)と、望遠ズーム(55-300)のどちらを選択するか、と問われれば、「いずれ両方欲しくなる」と答えます(ずるい答えですけどね)。

風景では、全体だけでなく絵を切り取る事を考慮して18-135、スナップでは18-55、ディズニーのショーでは55-300がある方が撮影の幅が広がります。

写真の趣味が本格化すると、いろんなシーンにカメラを持ち出すようになり、自分の撮影目的ごとのシステム(レンズ含めて)を揃えたくなるんですよ。

基本的には18-135の方が高価で後から買いにくいので、こっちをレンズキットで購入して、望遠ズームを後から追加する戦術を採るのが主流です。

でもペンタには裏技があって、18-135WRは、キットばらしの新品を3万ちょっとで買える店があるらしいです。
18-135キットに、55-300新品を追加するのと、
1万安いダブルズームキットに、18-135WRキットばらしの新品を追加するのでは、実は同じくらいの出費だったりします。
ここまでのレンズを揃えるのがアリなら、今のキットに18-135追加でも問題無さそうです。

書込番号：16477762

[1641091]

ディズニーで撮ったことはありませんが、

　DA18-135であれば、いずれ望遠側に不足を感じ、
　もっと長めのレンズが、欲しくなるでしょうね。

　その際、DA★ 60-250mmF4ED、DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM、DA★ 300mmF4ED [IF]SDM等の
　高価なレンズを、視野に入れれば、
　DA L 50-200mmF4-5.6EDを、交換しても良いでしょうけど、
　結局、将来DA 55-300mmF4-5.8EDを、購入しそうなら
　今のまま、交換しなくて良いと思います。

　ただし、キットレンズのDA L 50-200mmF4-5.6EDと
　キットレンズで無いDA 55-300mmF4-5.8EDの違いが気になるなら、
　DA18-135に交換して、後にDA 55-300mmF4-5.8ED購入ですね。

書込番号：16477769

[1641091]

キットレンズは、50-300でなく、
DA L 55-300mmF4-5.8 EDでしたね、<m(__)m>

　ちなみに、キットレンズ　DA Lは、DA 55-300mmF4-5.8EDのコストダウン版です。

　※DA Lレンズは、クイックシフトフォーカスシステムは採用しておりません。
　　また、マウントがプラスチック製になります。
　※DA Lレンズは、レンズキット付属のレンズです。単体発売はしておりません。

書込番号：16477784

[‡雪乃‡]

Wズームで良かった、
と思います。
135まででは、パレードなどで望遠ズームが別に欲しくなりそうですし、
一本で済まそうと思うなら何かしら犠牲になるものです。

TDL でその3本のレンズ（18-135、18-55、55-300）
わたしなら、55 -300一本しか持って行かないと思います。
そのほうが、18-135より、多くのチャンスを生かせそうです。

沢山レンズを持っていても、
一度に全て持ち歩く訳でも、
一度に多くのレンズで撮影する訳でもありません。

ズームだって、
焦点距離をカバーしてるだけで、
明るい絞りの表現や、
画角ごとの画質の良し悪しなど、 出来ないことや向かないことも沢山あります。

まずは、買ったレンズを使いこなすことが大切です。
カメラは、写真を撮る「道具」で
完成した、「製品」ではないのです。

書込番号：16477812　スマートフォンサイトからの書き込み

[葵葛]

しばらく、そのまま使ってみては？？？

300mm望遠は日常のスナップでは滅多に使わないけど、無いよりあった方が便利だし
室内やお散歩程度のスナップなら18-55mmの標準ズームの方がコンパクトで機動力は上だと思いますよ(*´･д･)(･д･`*)ﾈｰ


そして、お金を貯めて、新たに必要だと思うレンズを買い足す！！、、、


一眼カメラって、こういう物です（笑）

書込番号：16477815

[ヲタ吉]

k-30での使用だけど、基本的に18-55 1本で良い。
18-135だとバランスか悪い。重い。ふつうに使い難い。

だから18-55 + 55-300 で正解。

書込番号：16477821

[ggrks-bkwr]

>遠くまでとれるかなという興味本位と安かったこともありでダブルズームにしました。
>帰宅し、実際にカメラを使ってみると、店舗で触ったあの18-135mmにすれば良かったかもしれない、と後悔してき
>てしまいました。
>私は主に風景を撮ったり、ディズニーに持って行こうかと思っているのですが

ダブルズームで正解だと思いますよ。
ご購入おめでとうございます。

同じ機種のディズニーのレスです。
ご参考にされて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15221231/

書込番号：16477899

[松永弾正]

18〜135で購入しても、多分…55〜300かシグマやタムロンの70〜300の買い増しになってますから…結果的には良い買い物ですよ(笑)！

書込番号：16477936

[じじかめ]

誰宛の返信か判るように、最初に「＞○○さん」と入れるほうがいいと思います。（余計なお世話ですが）

書込番号：16477998

レンズキャップ

[yoko-ch]

WズームキットDAL18-55mmのレンズキャップを紛失したのですが、
口径からするとO-LC52 というのであっておりますか？
もしくはいっそのことケンコーのMCプロテクターの方が良いでしょうか？
素人な質問ですみません。

書込番号：16454962

[白KOMA]

O-LC52がお探しの商品です。
プロテクターの使用の是非については人それぞれですので、ご判断次第です。

書込番号：16455018

[遮光器土偶]

　レンズキャップは５２ミリ径なら社外品でも使えます。もちろんＯ−ＬＣ５２が純正適合品ですが、ペンタのロゴに拘らなければ社外品で十分です。

　プロテクトフィルターは撮影時のレンズの保護のためにあるのであって、プロテクトフィルターだけで保管すると、保管中にゴミが付いて撮影時に影響する可能性が高くなるので、プロテクトフィルターをつけても保管時はレンズキャップが必要です。

書込番号：16455046

[yoko-ch]

ご丁寧な解説ありがとうございました
純正だとまた失くしそうなので、色々見てみます

書込番号：16455135　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/144376

こんなひも付きのレンズキャップもあります。

書込番号：16455157

[arenbe]

撮影場所で無くしたレンズキャップを、

二時間探しまくったころの純粋な気持ちを忘れたくないもだ。

なんでもいいなら中古カメラ屋で300円くらいで売ってるとか後で気づくんだけど。

書込番号：16455302

[yoko-ch]

おー、ありがとうございます
本体も白だし、コレにしようかな、、、

書込番号：16455475　スマートフォンサイトからの書き込み

[yoko-ch]

最近はなんでもネットで買えますからね、
失くしても買えばいいや、と思ってしまうのはちと反省です

書込番号：16455482　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞純正だとまた失くしそうなので、色々見てみます

うん？
チョッと突っ込み…
純正でなければなくさない？

私は、必ず予備のレンズキャップ(フロント、リアも)やボディキャップを持っています。

書込番号：16455555

[さのよしお]

okiomaさん

一度純正を失くしてしまったので、同じ純正を買うとまた失くすかもしれないから、他にいいものがあるか探してみようかな。
と言いたかったのではないでしょうか?

書込番号：16457103

[yoko-ch]

あー、すみません
紐が付いている「優れもの」があるとご紹介頂いたので、、、
純正は紐がないからまた失くしちゃうかな、と。

書込番号：16457182　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

さのよしおさん
十分理解してのコメントです(笑
真面目に考えないでくださいね。

だから、チョッと突っ込みをと…

純正に限らず、なくすときはなくします。


純正キャップでも
使えるものが有りますよ。
チョッと探してみました。
ヨドバシのHPより
↓
http://www.yodobashi.com/ec/category/index.html?word=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&gad1=b&gad2=s&gad3=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&gad4=11853389051&gad5=704795570823412234&gad6=1s1&gclid=CPfUj7mZ9LgCFUhcpQodW18AGA

書込番号：16458613

スッキリしないこの写真を見て気づいたことを教えてください。

[ウォーターポンププライヤー]

キットレンズ18-55�oを使ってます

初めて投稿します。
Ｋ-３０ダブルズームキットを購入してひと月半が経ちました。
コンデジからステップアップを目指してやっとデジタル一眼を手にできました。
しかし思ったほどＫ-３０と戯れる時間が取れず苦労しています。

そんな中、皆さんにご相談があって投稿します。
設定は今のところＰかＡＵＴＯで撮影していますが、この空の写真が今一つスカッとしませんでした。
時間は午後１時頃で太陽は隠れていて曇り空でしたが、青空の見えた西の方向を撮影した写真です。
他の室内や陽の射している屋外の写真は問題ないのですが、この暗いモヤっとした感じになった原因が分からないんです。
屋外で曇っていたらこんな感じなのか、気づかないうちに設定を変えていたのか自分で解決できないので
この写真を見て思い当たることがあったらぜひ教えてください。
宜しくお願い致します。

書込番号：16451814

[ちさごん]

白い雲と空の色にAEが引っ張られて露出アンダーになっているだけですね。

添付に露出補正してみましたが、いかがでしょう？

書込番号：16451829

[タン塩天レンズ]

こんにちは。

ちさごんさんの書かれている通りです。

少し解説しますと
K-30に限らず、どのカメラでも白い被写体を「明るい」
黒い被写体を「暗い」と判断して補正してしまいます。

なので、他の被写体でAEロックしてから本来の被写体を撮影したり、測光範囲やポイントを限定したり
露出補正でプラスやマイナスに調整してから撮影できるようになってます。

人間の脳は影の部分を自動的に補正して捉える事ができますが、機械には難しい作業なのです。

このような目の錯覚画像を見た事はありませんか？
http://matome.naver.jp/odai/2131022599702771401/2131022619502775003
ＡとＢの部分は同じなのに、人間の脳はＢの方が白いと感じてしまいますが
カメラはＡもＢも同じと捉えるのです。

書込番号：16451876

[もとラボマン ２]

ウォーターポンププライヤーさん　こんにちは

少しフラットな写真のように感じましたので　写真お借りして　トーンカーブ使い　コントラストあげてみました

書込番号：16451896

[＃４００１]

カメラの測光のクセ♪

こんにちは♪

ちさごんさんのアドバイスの通りと思います♪
カメラの「測光」と言う機能の仕組みを理解されると良いと思います♪

カメラ君は、機械ですので・・・映像の明るさをドーやって判断しているのか？？と言うと。。。

反射率18％のグレー色・・・と言う物を基準に明るさを判断しています。
この18％グレー色が・・・18％グレー色に写る明るさが丁度良い明るさ＝肉眼で見えているであろう映像の明るさってワケです。

18％グレー色を撮影して・・・露出が足りないと・・・黒っぽくなる＝暗くなる＝アンダー
18％グレー色を撮影して・・・露出しすぎると・・・白っぽくなる＝明るくなる＝オーバー
・・・って事です。

と言う事で・・・18％グレー色が、18％グレー色に写る露出が丁度良い明るさの写真＝適正露出。。。
と言う基準でカメラ君は露出を決定しています。

なので・・・逆に・・・
白い物をターゲットに・・・明るさを測る＝測光すると。。。
カメラ君は「明るすぎる！！」と判断して・・・露出を少なくする＝アンダーに撮影しようとします。
つまり・・・白い被写体を・・・18％グレー色に撮影しようとするわけです^_^;

黒い物をターゲットに・・・明るさを測る＝測光すると。。。
カメラ君は「暗すぎる！！」と判断して・・・露出を多くする＝オーバーに撮影しようとします。
つまり・・・黒い被写体を・・・18％グレー色になる様に撮影しようとします。

と言う事で・・・
”通称”「クロマイ、シロップ」（黒マイ、白っプ）と言って。。。
黒い物を「黒く」撮影したければ、露出補正で「マイナス補正」する。
白い物を「白く」撮影したければ、露出補正で「プラス補正」する。
のが・・・セオリーってワケです♪

ご参考まで♪

書込番号：16451918

[Custom7]

もう一つ、紫外線の影響が考えられます。紫外線が強いと遠景に霞がかかったような描写になります。
紫外線除去用にUVフィルターがあり、これを使用すると紫外線の影響を軽減できます。ただ、あくまでも軽減であって、100%除去するだけの力はありません。
カメラ店でレンズを購入すると、レンズ保護用にとプロテクト・フィルターを薦められますが、風景撮影が多いのならUVフィルターにしておくのも一つの手です。UVフィルターは無色透明で紫外線以外には影響を及ぼしませんから。

あと、紫外線除去効果はありませんが、C-PLフィルターを使って撮影するとコントラストが上がります。この作例なら、雲はさらに白く、空はさらに青く写るはずです。ただし、効果を加減しないと不自然な絵になることもあるので、注意が必要です。

書込番号：16451948

[robot2]

こんにちは
カメラは、露出を決める時（AE）どうしているのかですが…
説明を、簡単にする為に中央重点測光、スポット測光で撮ったとします。
対象を、スポット測光したと部分が、画像のVの明るさに成ります（画像は１段刻みです）。

明るい対象物、暗い対象と、何を測光してもこの明るさに成ります。
ですので、スポット測光、中央重点測光は露出補正と組み合わせて使うようにします。
白い雲を測光して、見た感じにするにはプラスの露出補正が必要なのです。
白マイ、黒プラス、森マイナスに空プラスはこの事を言っています。

評価測光の場合は、画面全体を勘案してAE_露出を決めまますが、明るところが多いとアンダー目な露出に成りますので、
プラスの露出補正をします。

書込番号：16451976

[robot2]

訂正
対象をスポット測光した部分が、画像_アンセルアダムスのチャートの V の明るさに成ります（１段刻みです）。

書込番号：16452083

[けいごん！]

こんにちは

　私は、露出ブラケット（設定方法はマニュアル見てね。簡単だから）を使って、
　カメラが考える適正、やや明るめ、やや暗め　というのを常に撮っています。
　で、モニターで確認して、露出を少し補正して、また露出ブラケット。
　すると、何枚かのうち、良い感じのものが写ってます。
　もちろん、たまに駄目な時もありますよ。
　鍛錬鍛錬。

　でも、この方法でも、あまりにも差がありすぎると、雲は白く飛んだり、空がべったりしたりしますので
　RAWでアンダーに撮って補正するか、HDRなんて機能を使うのが良いのだと

書込番号：16452220

[赤柴むさし]

付属のソフトで写真のコントラストあげれは何も問題ないのでは…
私の撮るデタラメ写真なんてこんなのばっかだよ。

それよりも皆心配して返事書いてるのだから、スレ主さんも少しは返礼しないと失礼ですよ。
次からは相手にされなくなりますよ。

書込番号：16452504

[てんでんこ]

「この空の色は＋１」「このコンクリート壁は+0.5」「このグリーンは-1.5」という具合に、被写体を見たとき、それがどういう明度で表現されるべきかがわかってくれば占めたものです。

書込番号：16452569

[がらしね]

朝の書き込みに昼過ぎ返答がないからって文句いうのって？

３日も一週間も放置してるんじゃあるまいし。
しかも常連さんでもなく初心者の初書き込み相手に。


ウォーターポンププライヤーさん

こまめにモニターチェックして何枚か撮っておくようにするといいですよ。

書込番号：16452636

[kawase302]

っつーか、そもそも何を撮りたいのかわからない。
確かに雲か空は写っているが「で、何？」って感じです。
被写体に対する愛情（「何かを写真にして残そう」と言う気持ち）が感じられない。
露出や設定や技術やマニュアルの問題じゃないです。

書込番号：16452747

[赤柴むさし]

がらしねさん、それから他の皆様へ。

初心者で初書き込み相手に、返礼が無いのは失礼だと申し上げた事はお詫びします。
初めての投稿、スレ主さんも忙しくて皆が返事して下さっているのをまだ見てないかも知れないですしね。

以後発言には気を付けます。

書込番号：16453149

[蒼天に願え!]

作品としての評価を求めている訳でも無いのに

人様の写真に対してとやかく
　
＞「で、何？」って感じです。

が「で、何？」って感じです。(´･_･`)

書込番号：16453216

[スッ転コロリン]

こんばんは。K-30は持ってませんが・・・

「この写真を見て思い当たることがあったらぜひ」とのことで・・・

「午後１時頃で太陽は隠れていて曇り空でしたが、青空の見えた西の方向を撮影」、メガネをかけたままファインダーを覗いていませんか、あるいはコンデジのように背面液晶モニターのライブビューを見ながら撮ってませんか。

カメラ(一眼レフ)によっては(撮影レンズでなく)ファインダーから入る光で露出測定に影響が出る場合があるようです。ファインダーから目(顔)を離して撮ると空の明るさがファインダーから入るかもしれません。

機種によってはそんな時にファインダーを被う「アイピースカバー」なる小物を用意しているモノもあります。

そんな小物を使わずとも、そんな時は手のひらで空からの光を遮ったり、メガネならつば付の帽子をかぶって撮ればいいだけのことですが。

<補足>

ご掲示の写真を解析、雲の部分だけの明るさ(RGB値)を読むと0〜255スケールの122程のようで、カメラが雲だけを正確に測光したとすると納得できる露出値です。それが撮影者の意図ならカメラの問題ではありません。

ただ、撮影者の意図ではなさそうだし、カメラが勝手に雲だけ抽出してを測光するとは考えにくいので、それ以外の要因として思い当たるコトを書きました。

もちろんK-30を使ったことはなく、まして詳細仕様を知るべくもないので、勝手な思いこみです。外していましたらご容赦を。ライブビューの時にイメージセンサーで測光するのか、それとは専用測光センサーなのか、そんなことでも違いはあります。

書込番号：16453374

[okioma]

初めは誰でも初心者、
分からないことがあってもいいのでは？
もやっとしているものを、どうしていいのか分からないから
と理由を述べて、アドバイスをしてもらいたい。

それをなんですかね、
何を撮りたいのかわからないとか
愛情が感じられないとかという
考えになるほうが不思議です。



アップした写真であれば、露出で大きく変わるかと。
どうなるかは、ご自身で確認してどうなるか
実際に体験しながら学ぶことも良いことかと思います。
C-PLフィルターも使って撮ることも一考かと。

でも、その前に自分好みの写真を撮りたいのであれば
カメラ任せのPやAUTOではなく絞り優先やマニュアルなどにして、
シャッタースピードや絞り、ISOのそれぞれの役割りと
それぞれの関わり合いなどの基礎を学ぶのも良いかと。
あとは、被写界深度や露出補正等…

失敗を恐れてPやAUTOなどで撮っていると、上達しないかも…

なかなか自分好みに撮れる写真て難しいですよ。
沢山撮って考えて、また撮って、写真を楽しんで下さい。

書込番号：16453478

[ウォーターポンププライヤー]

沢山のご回答ありがとうございました。皆さんのおかげで疑問が解決しました。
これからしっかり鍛錬を重ねて勉強してまいります。
申し訳ないのですがＧｏｏｄアンサーは最初の３人の方に決めさせて頂きました。ご了承ください。
皆さん本当にありがとうございました。

ちさごんさん
すばやいレスありがとうございます。端的にご指摘いただき、露出補正もしていただいて写真も私もすっきりしました。

タン塩レンズさん
解説ありがとうございます。日々勉強していきたいと思います。

もとラボマンさん
お手数をおかけしました。ソフトでの画像処理も合わせて勉強していきます。
ありがとうございました。

＃４００１さん
詳しいご説明ありがとうございました。勉強になりました。
「クロマイ、シロップ」を忘れずに今後の撮影に生かしていきます。

Ｃｕｓｔｏｍ７さん
ありがとうございます。ＵＶフィルターは持っていますが、Ｃ-ＰＬフィルターは初耳でした。
アクセサリーについても合わせて勉強していきます。

ｒｏｂｏｔ２さん
詳しいご説明ありがとうございます。
「測光」はどれも一緒ではないんですね。撮影毎に実際に試して見ます。

けいごん！さん
ありがとうございます。おっしゃる通り「鍛錬」ですね。ＨＤＲを使用したことありますが露出ブラケットは未経験です。マニュアルでも確認しましたので実際に試してみたいと思います。

赤柴むさしさん
ありがとうございます。撮影後ソフトで補正もわかりますが、カメラの機能を勉強してなんとか使いこなしたいと思ってます。
返信が遅く失礼いたしました。こちらの掲示板の勉強もがんばります。

てんでんこさん
ありがとうございます。そこまでの域にたどり着きたいです。

がらしねさん
お口添えありがとうございます。
これからは連写機能ＯＮで頑張ります。

kawase302さん
ご指摘ありがとうございます。その通りです。まだまだ人に見せるような腕ではございません。
不快な写真で失礼致しました。

蒼天に願え！さん
ありがとうございます。
この写真が私の疑問を説明する上で一番分かりやすいと思ったのですが…
全てにおいて私の力不足です。

スッ転コロリンさん
ご指摘の通り眼鏡使用者です。思い込みではありませんよ。
これだけで分かってしまうんですね。一つ一つ勉強していきます。
ありがとうございました。

okiomaさん
ありがとうございます。マニュアル撮影もあわせてがんばります。
楽しみながら「沢山撮って考えて、また撮って」を実践していきます。

些細なことでこれだけ返信いただき感激しています。
写真を撮る以前に勉強することが山積みなので時間がかかりそうですが、頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：16453810

[けーぞー＠自宅]

もう既に解決したようですが。。。
実は、、、まだ少し続きがあるような。。。

光の三原色ってご存知ですか？ＲＧＢ、つまり赤と緑と青です。
赤と緑と青が同じ割合だと人間には灰色（無彩色）に見えます。
（多くの昔の）カメラは無彩色で露出を判断しています。

もしも青一色だったら、、、昔のカメラは赤と緑がまったく
無いので「暗い灰色」として評価します。
結果的に明る目の露出を決定します。
そして、出来あがった写真は青成分が飽和してしまいます。
白っぽくなるんです。

最近のカメラはカラーで露出を決定するそうなので、青が飽和しないように
「暗めの露出」を決定したんじゃないですか？

別のカメラの例で恐縮ですが、青空をカメラで撮って、
輝度ヒストグラムを見ると、こんな感じです。
最近のデジカメやＰＣ用ソフトウェアでもヒストグラム見れますよね？
左側が暗い、右側が明るいです。
モノクロで見た上段とＲＧＢ別で見た下段を比較していただければ幸いです。
青成分と、ＲＧＢを平均したもの山がずれていますよね？

http://soar.keizof.com/~keizof/SLT-A99V/SeiSA-20130803/PAG5.html
青空を撮りました

書込番号：16453970

[売れないカメラは売れない]

で、何？

書込番号：16453985

[がらしね]

ウォーターポンププライヤーさん

連写機能を　て同じもんをダラダラ撮ってもしょうが有りません。
連写何コマだぜ！　　とか言って無駄に連写してるカメラマンをよくみますがね。

露出を変えたり構図を練り直したりしてください　て事です。

被写体によってカスタムイメージを切り替えてみるのもいいですよ。
赤と緑がきれいな雅などペンタの発色の良さが味わえます。


kawase302さん
Ｄ４０のステイン問題はもういいのですか？

けーぞー＠自宅さん
・・・・・

書込番号：16454525

18-135とマクロレンズの定義

[彩京]

こんにちは、今年の3月からk-30でデジイチデビューし、いろいろ撮ってきたのですが
昆虫や花をメインに撮ることが多くなっているため、マクロレンズに手を出そうとおもい、いろいろ調べた結果「DFA100mm　F2.8 WR」を注文しました（まだ届いてないのですが）

キットに付属の18-135WRも使っていると、135mmでだいたい30センチくらいまで被写体に接近できると思うのですが、マクロレンズと名のるための定義みたいなのはあるのでしょうか？

寄れるレンズ=マクロレンズだと思っていたのですが、それだと10-17Fisheyeもマクロ表記が付いててもいいような気がするのですが

書込番号：16422359

[Katty☆]

こんにちは^_^

簡単に言えば、マクロレンズは、寄れるレンズでは無く、大きく写せるレンズです。

書込番号：16422374　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪本龍馬]

一般的な話をすると。。。

レンズは近距離の描画を良くすると遠距離がイマイチになる。
これがマクロレンズです。

当然近距離を犠牲にして遠距離を良くしたのが一般レンズです。

でも最近は近距離補正機構も当たり前だし。。。

分からん

書込番号：16422375

[αyamaneko]

最大撮影倍率が1:1の物を(本当の？)マクロと思ってます。

ただ、他のレンズより最大撮影倍率が大きいことで1:1でなくても
MACROとなっているレンズもあります。

各メーカーで名称をつける際の基準を作っているのでは？

書込番号：16422397

[沼の住人]

一般的には「等倍（１：１）」以上に写るレンズがマクロレンズで、近接撮影用に特化したレンズ設計がされています。

とはいえ、安価なものだと０．５倍程度のものもマクロレンズを名乗っていますね。

ズームレンズのマクロ機能はもう少し大きく写らないもので、一応、花の撮影（超近接ではなくて）はできますよというくらいのものです。

書込番号：16422418

[1641091]

私の記憶では、
　昔、コピー機が無かった時代に、
　文献等を写真で、撮影保存していたので、
　その際、撮影時に像の歪み等がなく、
　近寄って大きく撮れるレンズが、
　マクロレンズだったと思います。

　マクロレンズも、撮影倍率が等倍〜1/2のハーフマクロまであるようですね。

　ただ現在、寄って撮れることでマクロと言う表記もありますね。
　画像の大きさは、レンズの焦点距離とどこまで寄れるかですが、
　カタログ表記上では、撮影倍率で判断してください。

　同じ撮影倍率でも、
　　　　焦点距離が長ければ離れて撮れる・・・・・虫撮りでは、逃げられない
　　　　焦点距離が短ければ、近づく必要有り・・・室内撮りやスペースが狭い場合に便利、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、標準レンズとしても使用可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、自分の影が映りこむ

書込番号：16422426

[Frank.Flanker]

こんにちは

マクロレンズは接近できるレンズが多いですが、望遠マクロのように遠くから狙うマクロレンズもありますから、接近できる距離だけで判断はできませんね。

定義ですが、マクロレンズはもともと文献や書類などの複写や、美術品、工芸品などの撮影に使われたものですので開放から歪みが少なく、中央から周辺までシャープに写るように作られたレンズです

ひと昔前のマクロレンズはハーフマクロと呼ばれる最大撮影倍率が1/2倍のものが主流でしたが現在は等倍マクロと言われる1.0倍の撮影ができるマクロレンズが主流です

等倍とは撮像素子に写った画像の大きさが実物と同じ大きさで写りこむこと
接近できる距離はあまり関係なく、広角マクロはレンズ先端から被写体までの最短撮影距離、すなわちワーキングディスタンスは短いですが、望遠になればなるほどワーキングディスタンスは長くなり、飛んで逃げる昆虫の撮影には望遠マクロの方が適しています。

またレンズ名にマクロを冠したズームレンズがありますが、それらはほとんどナンチャッテマクロと呼ばれるもので最大撮影倍率が0.5倍以下で一般のズームレンズに比べて寄れるというレンズです。
現在発売されている本格マクロは全て単焦点レンズで、ズームの本格マクロは過去にニコンから発売されていたものがあるだけ？だと思います

書込番号：16422429

[Hinami4]

こんにちは。
キットの１８−１３５は確かに接近というか寄ることはできますね。
ただ、大きく写せるかどうかで違ってきます。

大体５０センチ未満だったかな？
これだけ寄れるというだけで、マクロと書かれた標準レンズってありましたね。
ただこれらのレンズは、寄れるというだけで大きくは写せません。

これ以上の大きさで写したいときに、マクロレンズの出番となります。
１：１の等倍とかいって、かなり大きく写せるようになります。
普通はマクロ標記があっても、０.２〜０.３倍くらいですね。

特に花のシベのこまかさや、昆虫も近くにいるかのごとく、写せるかと思います。
まぁ、レンズが入ってきたときに、ご自身が試されてみるのがいちばんかと。
その時の楽しみにしておかれたほうが良いかと思います。

書込番号：16422439　スマートフォンサイトからの書き込み

[C'mell に恋して]

彩京さん　こんにちは

　今ですと、マクロレンズというと、等倍撮影ができるレンズになりますかね。

　等倍というと、例えば２ｃｍの被写体があるとしますと、映像素子上に２ｃｍ
　に映し出せるレンズという感じですね。

　昔は、１/２等倍撮影ができる物が主流でした。
　これは２ｃｍの被写体があるとしますと、映像素子上に４ｃｍに映し出せる
　レンズです。

　最低でも、１/２等倍撮影できるレンズという感じですかね・・・。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10501010057_K0000078064_K0000416084_K0000078065_10504010334

　現行のマクロレンズで１/２等倍レンズはこの様なレンズがあります〜。


　またマクロレンズなどは、もともと学術用の分野でよく使用されている
　レンズです。
　まっすぐな線はまっすぐ写らないと困りますので、歪曲収差などが抑えられ
　ていますね〜。

　また普通のレンズは、遠景での撮影時に良い描写になるように設計してい
　ますので、普通であれば最短撮影距離付近では描写が甘くなる訳ですが
　マクロレンズですと、接写時に性能が出るように設計されていますので
　撮影距離が短くなっても、描写が悪くならないのも特徴かと〜！

書込番号：16422460

[もとラボマン ２]

彩京さん　こんにちは

マクロレンズとは　望遠域の描写よりも近距離の画質重視で設計されたレンズです。

解りやすい例としては　ニコンのレンズ　本当のマクロ域の画質重視して設計されたレンズには　マイクロと名前を名前をつけ　通常レンズでマクロ域まで写せても　画質が保証できない場合は　マクロと分けています。

その為　本物のマクロレンズはマクロ域優先で設計されたレンズのことで　なんちゃってマクロは通常域での画質重視のレンズが　マクロ域まで写せるようにしたレンスですので　画質は本格的なマクロに負けます。

後等倍とか0.5とかで分けている人もいますが　0.5倍でもフィルムカメラ時代のレンズは　本物のマクロレンズですので　この分け方では　矛盾が出ると思います。

書込番号：16422478

[やむ1]

彩京さん、こんにちは。
マクロレンズの扱いはメーカーに寄って様々ですね。
素子上に被写体を置いて、同じ大きさに撮れる(等倍＝1:1)、
これをマクロレンズと言っているところもありますが、
レンズ有名ドコロのツァイスのマクロレンズはハーフマクロ(1:2)になります。
こちらも、非常に高価ですが、写りの良いレンズです。
メーカーによると書いたのは、1:3.xとかでもMACRO表記しているレンズがあります。
シグマやタムロンのズームレンズなどがそうですね。

なので、寄って(特に間違いではない)大きく撮れるレンズで問題無いかと。
マクロレンズは、一般的に開放(F値最小、F2.8とかF2とか)でも写りが良い、
そしてボケが綺麗なレンズが多いです。
また、被写界深度が浅い(ピントの合う前後の範囲が狭い)中で、
ピント合わせをしっかりさせるためか、ピントリングの回転角が大きくなってます。
回転角が大きく、またレンズも大きいため、AFが遅めのレンズが多いですね。
中には、タムロンの90mmの様に、ポートレートマクロレンズと呼ばれるものもあります。
マクロレンズだからと、こだわらずに、色んな物を撮ってみてくださいね。

書込番号：16422485

[やむ1]

C'mell に恋してさん、これはちょっと違うかと。

> これは２ｃｍの被写体があるとしますと、映像素子上に４ｃｍに映し出せる

1/2等倍(ハーフマクロ)は、2cmのものは1cm(1/2倍)に映し出せる？
4cmだとより大きく写せてしまいます。
マクロプラナーとか、有名ですよね。

書込番号：16422493

[いなぽんきち]

こんにちは。

ZEISSなどでは、撮影倍率が0.5倍（被写体が実物大の半分の大きさでセンサー上に写る）以上だと「マクロ」銘が付きますね。

最近の傾向を見ると、
　撮影倍率0.25倍〜0.5倍　：　なんちゃってマクロ（と呼ばれている）
　撮影倍率0.5倍〜　：　マクロ
と言う感じでしょうか。

0.5倍以上を「マクロ」と呼ぶのは、まだ等倍マクロレンズを技術的に製造できなかった昔、0.5倍が「マクロ」の基準だったからだと思います。

倍率0.25倍程度の寄れる魚眼や広角レンズに「マクロ」銘を付けないのは、1641091さんが仰ったマクロレンズの定義から、周辺部の歪みが出ないようにしないと「マクロ」とは呼びにくいからだと思います。
まぁ、レンズに「マクロ」銘を付けるかどうかは明確な基準は無く、メーカの勝手だと思います。
マクロレンズに対するメーカ内の基準があるのかは分かりませんが、ある程度（0.25倍？）の撮影倍率があり、（後述するように）周辺部や遠距離での描写に自信があれば、「マクロ」銘を付けるのだと想像しています。


一般的に、被写体に寄れば寄るほど大きく写せますが、そうなると周辺部の描写が破たんします。
また、阪本龍馬さんが仰る通り、近距離（＝倍率が上がる）の写りを重視すると遠距離の画質がイマイチ・・・
結局、レンズの設計時にこのようなバランスを考えながら、最短撮影距離を決めているのだと思います。

最近は、フローティング機構などの技術革新で、寄った場合でも周辺部まできちんと写る広角レンズや、遠景も問題ないマクロレンズなどが増えてきましたね。

書込番号：16422495

[秋葉ごーごー]

画素密度が様々なデジタル時代に
「等倍」とか意味がないようにおもうのだけど。

慣習として言葉が残るのは良いが
定義となったら時代に合わせるべきではないかなあ。

書込番号：16422630

[オミナリオ]

私はもとラボマンさんのいう
>近距離の画質重視で設計されたレンズ
というように理解しています

通常のレンズは無限遠を基準に設計されていますので、一般的には近接側で
収差などが増大し画質が低下してしまいます。

マクロは元々複写用のレンズが始まりだったかと思います。
なので接写など比較的短い距離での撮影に特化された設計をされていますので
そういった撮影距離でも収差が少なく、また周辺部まで安定した画質を維持します

ただ昨今は「ポートレートマクロ」なんて言葉もあるように、ボケ味など芸術性にも
配慮された設計のレンズも多い（というかほとんどそうですよね）ですね

書込番号：16422713

[彩京]

なんの花でしょうか？	ツブリ	木の皮寄れるだけ寄って

短時間でのたくさんの回答、皆さん有難う御座います

皆さんの回答を見ると、厳密には決まってない、もしくはメーカーごとに違うといったところでしょうか

待ちきれずに仕事が終わってすぐ、裏の河原を手持ちの18-135WRで撮影タイムに行って来ました
100mmマクロが届いたらどんな画が撮れるか今から楽しみでしょうがないです(^^)

書込番号：16422855

[1641091]

smc-A 28mm F2.0でトリミング	DA☆60-250mmズームでトリミング	Carl Zeiss Distagon T*2/28 ZKでトリミング	Carl Zeiss Makro Planar T*2/50 ZK、開放F2 、ノートリミング

もう解決済みですが、

　厳密なマクロのこだわらなければ、

　　撮影倍率がそこそこあり、素性が良いレンズであれば、
　　ナンチャッテマクロは、撮れますよ。

　　DA18−135は、最近あまり使いませんが、
　　テレ端の135mmで、近づいて撮ればそれなりに撮れますね。

　1枚目・・・smc-A 28mm F2.0の広角レンズで撮って、トリミング
　2枚目・・・DA☆60-250mmズームレンズで撮って、若干トリミング
　3枚目・・・Carl Zeiss Distagon T*2/28 ZKで撮って、かなりトリミング
　4枚目・・・Carl Zeiss Makro Planar T*2/50 ZK、開放F2でノートリミング

　今は、デジタル加工で大きく出来るので、
　ある程度解像度を保って撮影すれば、マクロ的な画像は、得られますね。
　ただし、4枚目のような画像は、マクロレンズですね。

書込番号：16422879

[彩京]

あしのばしておりるとこ	コガネムシはびっくりするくらいいっぱいいます

1641091さん
作例ありがとうございます

私もさっき撮った写真をトリミングしてみました
なるほど、1〜2cmくらいの昆虫たちならなかなかに写ってくれますね

こんどは100マクロで昆虫の表情を捉えることにチャレンジしてみようと思います

書込番号：16423050

[サンデーカメラマンA]

既に言い尽くされてるようだけど(笑)
単焦点のまともなマクロレンズについてですが、昔のマクロは無限遠が眠いレンズもあったらしいですが、インナーフォーカス等、光学設計が進歩したお陰で今はそんなレンズないらしいです。実際、フイルムカメラ時代から色々マクロ使いましたが、無限遠ダメなレンズ見たことないです。
それから、マクロレンズは一般レンズと比べて中近距離では勝る場合があり、マクロ専用はもったいないです。いっぱい使ってやってくださいね！

書込番号：16423718　スマートフォンサイトからの書き込み

[がらしね]

サンデーカメラマンAさんも言われてますがマクロが遠景ダメとか言ってるのは素人ですね。

ベローズ用レンズとかならともかく。
光学系に手をかけてますからね。

＞当然近距離を犠牲にして遠距離を良くしたのが一般レンズです。

じゃあ８５ｍｍとかアップでは使えないんだねｗ

書込番号：16425054

[サンデーカメラマンA]

まあまあ(笑)
マクロも一般レンズも最短で撮るとどちらもやや緩い気がします。だから、一般レンズの最短と、同じ距離のマクロを比べると当たり前にマクロが解像度で圧勝してしまう
。
けど、そのちょっと解像度の緩いところをレンズの味として作品に活かしておられる方もいらっしゃるわけで、それはそれでよいのかななんて思ったりします。
てな感じでまとめたつもりなんですがどうでっしゃろか

書込番号：16427077　スマートフォンサイトからの書き込み