PENTAX K-30 18-135WRキット のクチコミ掲示板

星空を撮る為の設定とレンズについて

[味噌あさり]

smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL

初めまして。
一月程前にK-30レンズキットを買い、写真を撮り始めたのですが、
2点ほど質問が有り、投稿させて頂きました。

�@
星空を撮り始めたのですが、どのような設定で撮影すれば
良いのかアドバイスを頂たいのです。
添付の写真の設定は、

レンズ：smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL
焦点距離：18mm
絞り：F3.5
ISO：3200
露出補正：+1
撮影時間：30s
高感度NR：Auto
長秒時NR：Auto

で撮影しました。しかし、どうにもノイズが多い気がします。また、天の川がかなり薄いのですが、これは単純に撮影時間を伸ばせばいいのでしょうか？それとももっと開放F値が低いレンズにすれば良いのでしょうか？星を出来るだけ点で撮りたいので、撮影時間はあまり延ばしたくないです。
O-GPS1の購入を検討中ですので、O-GPS1を購入すれば今の設定のまま、アストロトレーサーを用い、撮影時間のみ延ばすことで、もっと綺麗に星空が撮れるのでしょうか。

�A
明るいレンズが欲しいのです。
夏になれば花火、後は夜景も撮りたいです。
私が撮りたい物は上の質問も合わせて暗い所にばかりあるので、明るいレンズがあれば色々と捗ると思うのです。

「SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM 」が気になっているのですが、いかんせん金額が高くて・・・。
開放F値が小さい広角レンズで何かオススメはありませんでしょうか。

以上長々と書いてしまいましたが、諸先輩方にアドバイスを頂きたいです。
宜しくお願い致します。

書込番号：17678027

[味噌あさり]

青空公務員さん　こんにちは。

この写真は私の家から60kmと少し町から離れた峠の頂上付近で撮影しました。
空気が澄んでいて綺麗なところです。

申し訳ありません、書き忘れていました。この画像はSILKYPIXでRAW現像してあります。
その際にNRと色調補正をかけてあります。実は近くにトンネルがありまして、そのオレンジ光で
もうちょっとオレンジがかっていたのです。それがなければもっと綺麗に取れていたかと思うと・・・ああ。

ポラリエも実はPENTAXカメラを買う前は気になっておりました。1時間、2時間と露光する場合はやはり赤道儀なのですよね。しかし、流星群と言うものも撮ってみたく、そうなるとどちらかと言うと明るいレンズでISO感度高めが良いのではないかと思うのです・・・。
となると、まずはレンズ＋O-GPS1で何でも率なく取れる環境を整えておいて、どこか装備に不満が出てきたら（もっと長時間、もっと望遠など）赤道儀orもっとお高いレンズ、とステップアップして行こうかと思っています。

星の撮影に絞れば、古いMFレンズでもいいのですよね、AF使わないですし。ペンタックスは、どんなに古いレンズでもペンタックスであれば付く、と聞いた事があるのですが、本当にどんなものでも付くのでしょうか。であれば、これから中古ショップめぐりを敢行したいと思います。

書込番号：17678533

[ふぃーね♪]

tps://ganref.jp/m/finephoto/portfolios/photo_detail/a8c05cb830740fb42dc1b2277091ce82
K-5ですがo-gps-1で撮ったものです
ご覧になればわかりますが、星そのものを撮るには便利ですが、
前景をいっしょに写しこむには意図がないと難しいです。

私ならgps-1に使うお金をシグマのレンズに足します。もっと広角が欲しいと思うこともあるでしょうけど…
購入はとりあえずシグマ18-35の資金が貯まるまで我慢します。
もっと安いのはあります。　例えばサムヤン14 ミリとか。
でも単焦点14ミリで仰るような被写体をとりあえず賄うのはキビシイかもしれないし、ピントに当たり外れがあるので、外れを引いたときに面倒です。

その他レンズも使ったことがありますが、開放では星ににじみが出たり甘かったりすることもあって、今一つしっくりこず、未だにこれという一本が決まらずにきました。
シグマのは72�oでフィルターを着けやすいことも考えると、もっと広角ならと思う以外とても魅力的です。

同じ条件で撮れば開放f値が違っても同じ明るさです。
例えば、iso3200 30秒 f2.8 で撮って適正露出なら、
f2ならiso1600 30秒(その分ノイズが少ない)
またはiso3200 15秒(その分星が流れにくい)で撮れるということです。
長時間の露光には特に段数を覚えておかれると便利ですよ(^_^)

書込番号：17678629　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふぃーね♪]

度々すみません。
開放f値で　と書かれていましたね。　私の後半レスは無視してください。

撮影時の設定で、
露出補正+1 長秒時ノイズリダクション　オンが少し気になりました。
ノイズを減らす為にだと思いますが、長秒時NRを使うとその分時間がかかるのはご存知ならいいのですが。

露出補正…星の撮影はバルブを多用するので(花火も)

書込番号：17678683　スマートフォンサイトからの書き込み

[味噌あさり]

ふぃーね♪さん

O-GPS1の作例ありがとうございます！
すごい綺麗ですね！太陽？と青空と星空と畑を綺麗に全て収めるって可能なんですね！
思わずおおっ！て声が出てしまいました。
O-GPS1を使って長時間撮影で前景を写りこませると、星のように動かないのでボケるという事で宜しいでしょうか。
しかしこの写真はその効果がとても味になっていて良いと思います。
美味く使いこなせれば寧ろ楽しそうです。

買うとなればやはりレンズでしょうか。やっと夜でも暖かくなってきたので、夜外に出ることが多くなってくると思います。
しかし、確かに、もっと広角側が欲しいと思うこともあります。実際今回の写真を撮った際もそう思いました。ですが、そこはレンズ一本ですめば一眼はいらぬ、という事で、レンズ交換を楽しむのも有りと思います。

>例えば、iso3200 30秒 f2.8 で撮って適正露出なら、
>f2ならiso1600 30秒(その分ノイズが少ない)
>またはiso3200 15秒(その分星が流れにくい)で撮れるということです。
これはつまり、適正露出にも設定の組み合わせがいくつもある、という事で宜しいですか？
それを段数で皆さん覚えておられるのですね。覚えておけば、「明るさはいいけどぶれちゃった、ＳＳ上げたいなあ」って時に瞬時に設定が変えられるので、写真を撮るテンポが良くなりそうですね！勉強します。

書込番号：17678734

[もとラボマン ２]

味噌あさりさん　返信ありがとうございます

＞なんと、アストロトレーサーは30秒程度でも効果が有るのですか

30秒であっても　カメラが星を追従していれば　星がブレない分　明るく写ると思いますし　30秒でも　ブレがない分シャープに写ると思いますよ。

後　レンズの明るさに対しての考えは　間違っていないと思います。

書込番号：17678791

[ふぃーね♪]

>星のように動かないのでボケる
はい。　ボケるというかブレます。

レンズと設定を変え、ほぼ同じ頃に撮ったものがあります。
スマホからなのでリンクですみません。
前述したリンクのはかなり明るいですので、青空のように見えるかもしれませんが、
実は真っ暗で、トラクターは黒くしか見えてませんでした。

http://kirari59.blog59.fc2.com/blog-entry-212.html

>組み合わせはいくつもある
はい、そうです(^_^)
開放f 値が小さいほど、また、ノイズ耐性があるカメラほどその選択肢が増えます。
ただし、撮影意図にもよるので必ずしもと言うわけではないです。
スレ主さんの撮影なら明るいレンズがあった方がいいと思います。

Androidなら｢夜間長時間露出を計算する｣というアプリがありますよ♪
かなり便利です(^_^)

書込番号：17678838　スマートフォンサイトからの書き込み

[味噌あさり]

もとラボマン ２さん
なるほど、センサーが星を追うので、星の光がよりセンサーの同じ部分に当たり続けるので、結果的に明るく写るのですね？流れない分シャープに写りますし、流れないならF値絞ってSS長くすればより明るくシャープになる。やっぱり欲しいですね、O-GPS1。

ふぃーね♪さん
真っ暗だったのですか、デジタル一眼と言うのは人間が見ることの出来ない世界まで表現してくれるのですね、益々興味深いです。
｢夜間長時間露出を計算する｣アプリ早速インストールしました。これは計算に役立ちそうです。有難う御座います。それ以外にも月齢カレンダーとスカイマップと言う星座の位置を表示するアプリを入れました。スマホがあるといろいろな情報をひとつに纏められて便利ですね。良い時代になりました。

書込番号：17678923

[青空公務員]

K-5　10-17mm

露出って単純に言ってしまえば足し算
露出時間の長短は足す回数ですね（かけ算とも言う）

ただ、星に限らず相手が動く時はそのままではその足し算が出来ないんですよね
うまく足し算をするために流し撮りしたり星を追尾したり
（一般的には足し算として流し撮りしている人はいないかな」）
で、足し算の失敗はブレですね

追尾で足し算すると暗い星まで捕まえることが出来ます
ただやり過ぎると明るい星が露出オーバーになって色が失われます
ここのさじ加減が微妙というか、何を撮りたいかによって変わってきます

撮った後からの足し算はコンボジット合成ですね
うまいこと重ねると高ISOでも綺麗になりますが、一般的な星野撮影ではやならいかな
（究極は動画カメラを使ったスタック）

地上風景も入れた星景だと追尾すると景色が流れるのでどこまで追うかが肝ですね

それではと景色を生かして星を流そうとした時に明るいレンズが効いてきます
でもC-MOSの特性上長秒露出の弊害も出てくるので、コンポジット合成が便利ですね

添付画像は比較明合成　（約40分間を83枚重ねています）
橋のティテールが損なわれない露出としてみましたが、星の色が少し飛んでしまいました


開放 3.5を4.5に絞っているのは橋のライトに絞り羽根回折光条を出したかったからで
こういう時明るいレンスほど自由度が広がるので有利ですね

財布が許せば明るいレンスを是非。

書込番号：17679135

[okioma]

花火に関して
花火は光跡を撮りますので、
意外と簡単


ISOは100
絞りは8〜11位
であとは三脚カメラを固定し、リモコン使用(ケーブルスイッチCS-05)
でバルブ撮影

シャッターの開放時間は適当
上がる前にシャッターを開いて花火が開いたらシャッターを閉じればOK
この間、数秒から10数秒くらいかと。

スターマインなどは長時間開けておくと白トビを起こすこともありますので
あまり長い間、開けとかない方が良いかと。
NDフィルターを使う人もいるようです。

ご参考までに、

書込番号：17679140

[takuron.n]

始めたばかりでこの機材で撮ったものとしてはとても良い感じと思います。

順番に、まず今回の設定に関しては高感度ノイズリダクションはオフ、露出補正もあまり意味はないので使わず、ピントがもう少し追い込んであればこれ以上出来ることはないというくらい十分なものです。

天の河のこの部分はいて座方向に比べてだいぶ淡いですので、光害の状況などが許すなら南の方角を撮った方がよりはっきり写りましたが、峠で撮られたとのことなので山が邪魔になったり雲がかかってたりしたのかもしれませんね。

ノイズに関してはセンサーやその加熱具合によりますので、特にこれからの暑い季節にはどんなカメラで撮ってもこの感度と露出時間では苦しくなります。

勿論最新のフルサイズなどを使えばより少なくなりますが、それでも撮影後にパソコンソフトの優秀なノイズリダクションに頼ることになるでしょう。

このように星だけ、星野写真として撮ったならほんとは複数枚、4枚ほど撮っておいて加算平均コンポジットという処理をすると劇的にノイズは減るんですが、まあこれは先の話かもしれません。

それ以前に撮影時にノイズを減らしたいなら少しでも感度を落としたり露出時間を短くしてセンサーの加熱を抑えるためにも明るいレンズを使うというのはとても意味があります。

逆にノイズには目をつぶっても明るいレンズで同じ設定で撮れば確かに天の河もより写り込んできますね。

センサーの加熱によるノイズは同じ明るさになるように撮るとだいたい同じくらい出てきてしまいますので、例えば今回と同じ機材にO-GPS1や何かポータブル赤道儀を使って感度を1段落とした1600にし、露出を倍の1分で撮ると結果的に大差ないもの、実際には露出を延ばすより感度を上げる方がノイズは多くなる傾向がありますので少しマシかなくらいになります。

なのでノイズを気にされるなら明るいレンズを使って感度を落として露出はこのままというのが1枚撮りなら最も効果的です。

これを乗り越えるためにはより光害が少なく空気の澄んだ場所で少しでも低感度短時間で撮るか、あるいは先に書いた加算平均コンポジットということになります。

しかし今ちょっとレンズを見てみましたが、PENTAXだと選択肢があまりないですね。

星野星景だけに特化すればAPS-Cであれば最初は10〜15ミリくらいの焦点距離が使いやすいと思いますし、ピントも絞りもマニュアルでいいのでふぃーね♪さんの書いてくれているSAMYANの14ミリが私も一押しですが、他の対象にも暗いところで使いたいということであれば確かにこれは使い勝手が悪く、ほんとに検討されてるSIGMA 18-35mm F1.8くらいしかないのにちょっとびっくりしました。

しかし星を点像に止めて撮りたいとなるとAPS-Cに18ミリではほんとはちょっと厳しく、北極星に近い場所であれば30秒くらいぎりぎり許容範囲かもしれませんが、星の動きの大きくなる天の赤道あたりになれば確実に流れてしまいます。

今回南ではなくこの画角を撮られたのはもしかするとこれも理由かもしれませんね。

以上のように1枚撮りに限ればノイズを減らせるという意味で明るいレンズはO-GPS1やポータブル赤道儀よりも効果的です。

ただし、特に広角になるほど明るいレンズを作るのは難しく、レンズにとっては性能試験そのものである星撮りではいろんな収差が目立ってきてしまい、明るいF値で使うほど周辺星像が肥大したり伸びたり変形したり、あるいは軸上や倍率の色収差で星に偽色が付いてしまったりということが多くなります。

ですので星撮りにはまっていくと多くの方がO-GPS1やポータブル赤道儀を使ってノイズに対しては少しでも感度を落とし、収差に対しては絞って、それを追尾出来る強みを活かして露出時間で補い、ノイズに関しては前述のコンポジットで対処するようになるわけです。

逆に言えばO-GPS1やポータブル赤道儀を使ってもこのコンポジットをしなければ意味は半減というわけです。

ではO-GPS1とポラリエやナノトラッカーなどのポータブル赤道儀のどちらがいいかですが、これはこれからどのくらい星を撮りたいかによります。

O-GPS1が出た当初、確かポラリエやナノトラッカーのような小さく簡便で安い赤道儀はまだ出る直前でした。

ですのでO-GPS1は星を追尾して撮ってみたいという人達にとって取っつきやすくて入門用のガジェットとしてとてもエポックメーキングなものでした。

しかしこれはやはり赤道儀ではなく、レンズからセンサーに入る光の角度が変わってしまうという構造上の弱点から特に広角になればなるほど周辺の収差が拡大されて目立ってしまいますし、そもそも追尾出来る時間にも限りがあり、せっかくだからコンポジットするために複数枚撮っておこうなどと思った時に制約が大きくもなります。

これとそんなに値段の変わらないポータブル赤道儀が発売されている今、旅先でたまに気楽に使いたいなどよほどの理由でもない限り、まして星を撮るためにちょっと遠出してまでもという使い方であればあえてお勧め出来るものではもうないと思います。

星撮りを優先して考えるならまずはポラリエあたりを買ってみて現在持っておられるレンズで例えばISO1600の絞り開放、露出は撮影地の空の明るさにもよりますが3分くらいで4枚ほど連続して撮って加算平均コンポジットを勉強されると最も効果的と思います。

星だけではなく暗いところで撮ることそのものを重視ということであればSIGMA 18-35mm F1.8を手に入れられること優先という感じではないでしょうか。

書込番号：17680093

[味噌あさり]

青空公務員さん

上げて頂いた写真とても綺麗ですね！こんな大きな橋が日本にあるのですね。時化の日に走ったら車が錆びてしまいそうです・・・。
コンポジット合成ですか？軽く調べましたが、一定間隔で撮影したものを後で合成するのですね？明るいドットが優先される合成の方法だと景色は明るさが変わらないのでそのまま。星は移動しているので線の様に合成される。中々合理的ですね！真っ黒＋ノイズだけの画像を取っておくとノイズ処理にも有効なのですね。
絞り羽根回折光条と言うのは、羽根を回折した光が絞りの形になっているのですね。こんな効果があるフィルターがあった気がしますが、無くても似た様な効果出せるんですね！
やはり明るいレンズを検討すると幸せになれそうですね。

okiomaさん
花火の撮影、そんなに簡単だったのですか！風景と星空を同時に撮りたいときに、ライト等で辺りを照らす、夜景と星との時はレンズの夜景部分を隠すなど聞いた事がありますが、なるほど、花火は勝手に光ってくれるので光ったらシャッター閉じれば良い訳ですね。後はNDフィルターをかけて周りの景色や花火の白飛びを抑制すると言うことですか？何度か練習すれば意外といけそうですね。教えていただいて有難う御座います。

takuron.nさん
正に、南側の山を背にして写真撮りました。また、この画角以外は流れやすかったと言うのも当たりです。私の写真でそこまで分ってしまうのですね・・・、見習わせていただきます。
>センサーの加熱によるノイズは同じ明るさになるように撮るとだいたい同じくらい出てきてしまいます
ISO感度と言うのは簡単に言うと増幅回路（電圧だから昇圧回路？）の倍率をいじるようなもの・・・と言う考え方で宜しいでしょうか。
電圧を増幅しても、長い間電圧をかけても素子の温度は上がるので、発熱して発生するノイズはさほど変わらないと言うことですね。外気温が低い場合は長時間露光の方が有利な気がします。時間軸をXとしたセンサー加熱と外気による冷却の傾きが近いほど一定温度を保ちノイズに有利そうなので。

takuron.nさんのお勧めは、O-GPS1よりもデメリットの少ない簡易赤道儀で、現状のレンズで感度を下げ、撮影時間を長くしてなおかつ合成をする。と言うことですね。
ううむ・・・。悩みます。いっそ全力で諭吉を吐き出すのもいいかと思いますが・・・独り身ではありますが「貯金しないの？」と釘を刺され、ちょっと後ろめたい物があり、やはり赤道儀かレンズのどちらか、となりそうです・・・。


現段階で皆さんから頂いたアドバイスを纏めると、
�@「SIGMA 18-35mm F1.8 + O-GPS1」を買い、短時間、低ISOの1枚撮り。もしくはコンポジット合成を行う。
�A「ポータブル赤道儀」を買い、長時間、低ISOの1枚撮り、もしくはコンポジット合成を行う。
�B「SIGMA 18-35mm F1.8 + ポータブル赤道儀」を買い、贅を尽くす。
�C「SIGMA 18-35mm F1.8」を買い、1枚撮りを極める。もしくはコンポジットで流れる星を極める。

と言った選択肢になるのでしょうか。
金額的には�B>�@>�C>�Aですね。レンズの価格を抑えられれば、�Bでも�@でもいいのですが。しかし14mmの単焦点は流石に他に使い道が無いのですよね・・・。悩みどころです。

書込番号：17680934

[takuron.n]

>ISO感度と言うのは簡単に言うと増幅回路（電圧だから昇圧回路？）の倍率をいじるようなもの

単純にいえばその通りです。

現在のデジカメの場合基準となっている感度はたいていISO100〜200くらいかと思います。

ここがノイズ的にも最も良いわけですが、これ以上の感度は全てこれのゲインアップ、つまり書かれてるとおり電気的な増幅なわけです。

そして特に高感度になると最近のカメラではユーザーには弄れない部分ですでにノイズリダクションがかかっている場合が多く、これがじつは階調や彩度を落とすなど悪影響を及ぼす場合があるんです。

ですので天体写真をやる場合でも赤道儀の精度ぎりぎりまで露出時間を延ばせるところまで延ばしてでも低感度を使いたいという傾向もあるほどです。

まあ短時間で撮った方が失敗も少ないので高感度を使う方が安心という方もおられるでしょうし、人それぞれ考え方のバランスの問題でもあるとは思いますが。

そしてO-GPS1ですが、現在これがポータブル赤道儀に勝っている部分は残念ながらもう価格しかありません。

ただ一つ勝っているとされていた実使用の簡単さは赤道儀では絶対必要な極軸合わせがいらないということだったわけですが、これもポラリエのオプションとして

http://www.vixen.co.jp/product/at/polarie/355112.htm

このようなものが簡単に手に入るようになってからは少なくとも広角での数分くらいの露出であれば北極星が見えなかったり分からなくてもこれだけで必要十分な設営が出来るようになり、キャリブレーションに失敗したり精度が悪かったりすることもあるというO-GPS1に対して使い勝手の面でもより簡単確実になってしまったわけです。

今となってはこういうガジェットが好きとか、あるいは値段的にどうしてもというのでもない限り、O-GPS1を選ぶ理由はなくなってしまったと思います。

しかしポータブル赤道儀にしてもSAMYANの14ミリにしても完全に星専用と考えるべきでつぶしはきかず、スレ主さんの場合は先にSIGMA 18-35mm F1.8を買われるのが最も楽しめるのかなという気がしますね。

星野写真のように星の部分だけを撮るならいろんな方法があるということなわけで、逆に地上風景も入った星景写真であるとか、あるいは日周運動写真のような撮り方であれば赤道儀までは必要無いわけですしね。

書込番号：17681646

[青空公務員]

みなさん書かれているように、どこまで星空撮りたいか になりますね

O-GPS1でも300mmでM31をM42止めたりする 能力はありますが
インターバルタイマーが使えないのと 日周運動で構図がズレて行く
広角では周辺像が流れる 等の欠点があります
（コンポジットに位置合わせの手間が入る）

出先でお手軽撮影には便利ですが、本格的に星 空を撮りたいのならやはり赤道儀になりますね

私の場合、赤道儀をセットしている間のちょい 撮りと
出先でお手軽撮影が主になります

後は本来の用途のジオタグ付け
野山に入ってアレコレ撮るので後の整理が楽になりました
レンズ向いているの方向まで記録されるなんて ロケハンにも活用てきるので
持っていて損は有りませんが、優先順位としては汎用性のあるレンズに投資てしょうね

書込番号：17682636　スマートフォンサイトからの書き込み

[味噌あさり]

COOLPIX S8100	K-30

takuron.nさん
確かに、機械が失敗するより人間が失敗する方が改善点も見つかりやすいですし面白そうですね。
まずは明るいレンズを買って、星野写真や暗い場所での写真を楽しみつつ、ポラリエを買うなるべく早目に買う、と言う流れで行こうかと思います。

青空公務員さん
GPS機能にもやはりメリットはありますよね。どこかも分らずぶらぶら徘徊しても後で場所確認できますしね。私の場合、自分が今どこに居るのか把握しないで徘徊するので、自分が歩いた場所を覚えているほうが少ないです。なので後で確認できるのは助かります。まあそこは携帯のGPSでもなんとかなるので、まずはレンズ、余裕が出来れば赤道儀と言う計画で行こうと思います。

明るいレンズ優先、それから方向性を定めて行きたいと思います。
回答頂いた皆様、様々な知識を頂き、真に有難うございました。

書込番号：17684224

[ま〜しゃる]

K-5 O-GPS1 ISO1600 3分露出	EOS 60D ポラリエ ISO800 7分露出

こんばんは。

解決済みのところ申し訳ないですが、書かせていただきます。

O-GPS1、ポラリエ、ともに皆さんが書かれてるようにそれぞれ特徴があって甲乙は付けがたいです。

簡単に言えば手軽さならO-GPS1、奥深く求めるならポラリエでしょうか？

ここのところ天候も悪く撮影出来てませんが、6月に天候が悪いながらも撮影できた画像を貼らせていただきます。

カメラ機種は違いますが、O-GPS1とポラリエで撮影した1枚画像です。多少ソフトで弄ってますが、リサイズ、トリミング

等はしてません。絞りはともにF4です。

ポラリエの物はガスがきつくて良くないですが、その辺も考慮して見ていただければ参考にはなると思います。<(_ _)>

書込番号：17691224

[スター☆ゲイザー]

１７mm	２５mm	３３mm

味噌あさりさん

こんばんは。
私は昨年K-30＋アストロトレーサーを購入し、お手軽撮影を楽しんでおります。
皆さんが書かれている通り、本格撮影をされるならポータブル赤道儀がいいと思いますが、気軽に撮るならアストロトレーサーは非常におススメですよ！
精密キャリブレーションも慣れれば簡単ですし、赤道儀だと極軸合わせしたら三脚は動かせませんが、アストロトレーサーなら三脚担いで撮影場所を多少移動させてもすぐに撮影が開始出来ます。

レンズですが、普段撮り用の明るいレンズとして購入したシグマの17-50mm F2.8 EX DC HSMを先日使ってみましたが結構良かったですよ。価格も安いですし、星撮り以外にも色々使えるレンズだと思います。
参考までにその時の写真を貼らせて頂きます。撮影条件はF4.0、ISO1600、120秒です。付属のSILKYPIXで現像しておりますが、画像処理の知識が全く無いので完全自己流です。
私は望遠鏡での眼視がメインなのでこれだけ写れば十分ですね。

あとは撮影場所も重要だと思います。天の川が楽勝で見える場所で撮影すればこれくらいは十分撮れますよ。
それではお互い撮影を楽しみましょう！

書込番号：17698731

[okioma]

味噌あさりさん

亀レスですが返信ありがとうございます

NDフィルターは、花火の状況次第かと思います。

白トビは、単発の打ち上げでは必要はないかと、
連発の打ち上げやスターマインなど沢山上がっている時に有効かと思います。

で、私はNDフィルターは使っていません、状況を見ながら適当にシャッターを閉じています。

昨年のものですがUPします。
機種も違いますし、たいしたものでもないですが
露出等は参考になるかと

書込番号：17705244

[味噌あさり]

ま〜しゃるさん

こんばんは。作例有難うございます。
どちらもとても綺麗に撮れていますね。どちらの撮り方も私の目では甲乙付けがたいです。
EOS 60Dの方はソフトレンズ使用ですか？ガスの影響でしょうか。明るい星が強調されて、
強弱のある写真に仕上がっていますね。
とても参考になります。有難うございます。

スター☆ゲイザーさん

こんばんは。作例有難うございます。
アストロレーサーには三脚を好きに動かせると言うメリットもありますよね。
私は17mmの景色も入った写真が一番好きです。星を撮ろうと思った理由も、インターネットで
天の川とバイクが一緒に写った写真を見たからで、キャンプツーリング等行った際に撮れたら
思い出になるかなと思い始めました。
これからシーズンなのでばしばし撮ろうと思います！
最近休みの度に曇りなのでモヤモヤしていますが・・・。

okiomaさん

こんばんは。
すごい綺麗に撮れていますね！やはり花火を見ると心が躍りますね。
もうすぐカメラを買って始めての夏なので、撮って撮って撮りまくろうと思います！
有難うございました。

書込番号：17706254

[味噌あさり]

PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5　ISO800 露出5min	PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5 ISO3200 露出0.5min	加工前	加工前�A

お久しぶりです。
先日は沢山の方からアドバイス頂き有難う御座いました。

最終的にはO-GPS1と魚眼レンズ10-17mmを購入しました。
アドバイスを頂いた後、何度か風景を撮りに行ったのですが、
最終的にもっと広角が欲しいと言う結論に至った為です。
ごく最近に撮った写真をUPします。

どちらかと言うと撮影技術より加工技術のほうが上がっているような・・・。
皆さんは写真に対して結構加工されますか？色合いやコントラスト等。
ここまで加工してしまうとやりすぎでしょうか？
ちなみにGIMPを使用しています。

書込番号：18092245

[ゆかぶんぶん]

>味噌あさりさん、今晩は〜＼(^o^)／
>加工後の画も好きですよ（笑）なかなか好いと思いますｖ（＾＿＾ｖ）♪
>K-30も良いカメラですね( ´ ▽ ` )ﾉ

書込番号：18102772

空気が漏れる音がするようになってしまったのですが・・・。

[しのすす]

先日、写真が真っ黒になってしまう症状が出てしまい、
修理を終えて手元に戻ってきたのですが、
ズームリングを回すと、シューシューと空気が抜ける音がするようになってしまいました・・・。
結構音が大きいです・・・。

発生源はバッテリーカバーのヒンジの部分で、
(OPEN BATTERYの印字がある下の部分ですね)
手で押さえると、音がしなくなります。

修理前はこんなことはなく、ほぼ無音だったので、
がっかりです・・・。

ズームリングを回すたびに音が出るのは耳障りですし、
防水機能が損なわれているのではと心配です。

この件で再び修理に出したら、引き受けてくれると思いますか？
それとも、「仕様です」みたいな感じになってしまうでしょうか・・・？

これからカメラを使いたいから、出来れば修理に出したくない・・・
でも音が気になる・・・と葛藤しております・・・。

書込番号：17566938

[ほら男爵]

防水→防滴です
シューシュー音がする…他がしっかり閉まってる証拠では？
伸び縮みしてますから、どっかから空気は抜けないとおかしいです
防塵も防滴も無いレンズはスカスカですから逆に音は出ないかと(;^_^A

最近、ズームのＷＲレンズ使って無いので、記憶は怪しいですけどね（笑）

書込番号：17566998

[じじかめ]

メーカーに問合せしてみてもいいのではないでしょうか。

書込番号：17567069

[毎朝納豆]

おそらく修理から戻ってきたレンズは密閉性が高くなりレンズ側から
空気の抜ける部分がなくなり、ボディ側から抜けるようになってのでは
と思います。

多分、他のWR仕様のズームレンズでも同様かと。
従ってこれは不具合でもなく仕様の範囲内かと思いますよ。
納得いかなければメーカーに問合せて確認してみましょう。

書込番号：17567207

[しのすす]

皆様ご回答ありがとうございます。
なるほど、空気の抜ける場所がバッテリーカバーのヒンジ部に変わった
ということですね。

まあ、一様メーカーに聞くだけ聞いてみます。
ご回答ありがとうございました。

書込番号：17567676

[柏木ひなた]

空気ならまだマシですよ。
私の場合チョロチョロと尿がもれる音が気になります。年は取りたくないですね。

書込番号：17569959

[時空のさくら]

しのすすさん、はじめまして。

しのすすさんと同じ症状が出てディーラーに修理に出して直してもらいました。
恐らくシーリングのズレかと思います。

しのすすさんの二つ前のスレを参照してくださいね。

電池ボックスの蓋を開けたままズームリングを回すと音が出ずにズームリングが軽くなると思います。
普段は気密性が高いのでズームリングが前途より重いのです。
シーリングのズレ部分から雨などで機械内部に水が入ると大変ですからディーラー修理すべきですよ。

シーリングのズレは直りましたが別件で再修理中です。

書込番号：17570347

インターバル撮影時の露出のバラつきとその対策について

[まいこー@PENTAX]

初めまして。
今回初投稿になります、一眼レフ歴(K-30)1年程度の者です。
微速度動画に憧れて、色々な場所でインターバル撮影を行っています。

先日、農作業風景を撮りたいと思い、家の田んぼで撮影を行っていた時に気づいたのですが、
画像の明るさにかなりのバラつきがあり、動画にした際にチカチカしてしまいます。
インターバル撮影を行う際は、感度・絞り・シャッタースピードを一定にするため、
マニュアルモードにしています。
もちろん三脚を使用するため、手ぶれ補正などの設定もOFFにしています。

質問の内容としては、
・マニュアルモードにしても、何故画像の明るさに差異があるのか。
・動画にするので、ちらつきを抑えたいが、どの様な方法で軽減できるか。
・撮影後に気づいたときに、補正をかけて明るさを一定にする方法はあるのか。
以上の三点です。
どうぞよろしくお願いします。


投稿画像についてですが、以下の通りです。
K-30&FISHEYE 10-17 mm
ISO 100
f/ 9
SS 1/250
999枚撮ったうち、顕著に明るさが違ったものを2枚はりつけました。

書込番号：17557064

[なかなかの田舎者]

まいこー@PENTAXさんこんばんは。

シャッター幕か絞り羽根の動作不良が疑われます。
また、Ｄ−Ｒａｎｇｅ拡張機能も切ってますかね？
絞り開放で試してみて明るさが一定なら絞り羽根の不良。同じ症状が出るならシャッター幕でしょうか。

書込番号：17557148

[あまぶん]

まいこー@PENTAX さん こんばんは。


＞・マニュアルモードにしても、何故画像の明るさに差異があるのか。

太陽の日射を、薄い雲が遮った可能性はありませんか？。快晴の日または、思い切って曇天の日に試してみるとか。


＞・動画にするので、ちらつきを抑えたいが、どの様な方法で軽減できるか。

上記のような可能性があるので、インターバル時間を　記録に支障が出ないくらいに短くしてちらつかせるのではなく、減光していくのが解かる位の記録間隔にする。

＞・撮影後に気づいたときに、補正をかけて明るさを一定にする方法はあるのか。

手間は掛かるけど、RAW撮りで　1枚ずつ調整。または動画編集ソフトのタイムライン上で2本のトラックを使ってコマをラップさせて、フェードまたは不透明度を使ってコマを次々に切り替えて動画にするとか。

書込番号：17557264

[delphian]

K-5系やK-3などは絞り用のモーターが独立しており、絞りの制御が高精度に
行われていますが、K-30はミラー・シャッター・絞りを 1モーターで駆動
していたはず。
ですので、999枚撮影だとこれぐらいのバラツキは仕方無いかもしれません。

書込番号：17557274

[robot2]

絞り、シャッタースピード、ISO感度、露出補正が同じで画像の明暗が違うのはそのような天候だったと思うよりないです。
いや、同じような明るさだった！のでしたら、レンズの絞り羽根作動不良かボデイの故障になりますが…
明るさは、時々刻々と変化していますのでその事が原因だったと思います。

検証は、同じ明るさの人口光下でテスト撮影。
マニュアルでなく、絞り優先で撮ってみる。
ソフトで、明るさをそろえる。

書込番号：17557402

[Tomato Papa]

こんばんは

＞・マニュアルモードにしても、何故画像の明るさに差異があるのか。

貼りつけた2枚の違い位でしたら仕様の範囲内です
理由はdelphianさんの書かれている通りですね
故障では無いですし天気のせいでも無いです


＞・動画にするので、ちらつきを抑えたいが、どの様な方法で軽減できるか。

ハードで対処するならK-5系の機種かK-3を導入するのが良いです
（レンズに細工する方法も有りますがリスクが大きいのでお勧め出来ません）
ソフトで対処ならレタッチで明るさを平均化させます


＞・撮影後に気づいたときに、補正をかけて明るさを一定にする方法はあるのか。

上でも書きましたがレタッチで明るさを平均化させます
ＪＰＧならフォトショップとか一括処理が使えるソフトなら可能です
動画ファイルなら編集ソフトでチラツキ軽減フィルターなどを使えば可能です
ただどちらも慣れるまで結構大変な作業になります

書込番号：17557522

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

まいこｰ@PENTAXさん
東〜西
〜雲〜

書込番号：17557527

[まいこー@PENTAX]

なかなかの田舎者さん
D-Rangeの設定もOFFです。
レンズを交換してみるなどの対策をとってみます。
ただ、ほかのレンズで撮影したものを先ほど確認したところ、どれでも表れているようです。
シャッターに問題があるかもしれません。
星も撮影するのですが、その時には比較的明るさは均一になっているように思われます。

あまぶんさん
曇天、快晴の時にも同じような現象が出ていました。
書き忘れていたのですが、撮影間隔は5秒でしたので、薄い雲がかかって明るさが変わるという可能性は低いかと思われます。
やはり1枚ずつの調整になるのでしょうか。
教えていただいた方法試してみようと思います。

delphianさん
仕様と言うことですね。
K-5iisも最近買ったので出動させてみます！

robot2さん
お天気自体はほぼ快晴でしたので、天候によるものはあまりないかと思います。
本体の調子なのでしょうか。
人工光下でテストしても大丈夫でしょうか？蛍光灯だとちらつくと思うのですが。

Tomato Papaさん
仕様の範囲内ならあきらめるしかなさそうですね。
K-5iisで対応したいと思います。
フォトショがあるので今までのは、それで何とかしようかと思います。
図々しいようですが、宜しければ軽く明るさの平均化の方法を教えてもらえませんでしょうか。

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
流れてきた雲が影響していた、という事でよろしいでしょうか？
上でも記しましたが、ほとんど晴天であったので雲に遮られたという事はないと思われます。


みなさま、返信ありがとうございました。
絞り開放、レンズを交換、設定の見直し、明るさが変わらない連続光源下でのテスト
出来る範囲で試してみようと思います。
また、ソフトでの補正も行えるという事でしたので勉強して試してみようと思います。
結果が出るまで少し時間がかかるかもしれませんが、問題の解決までお付き合いいただけると幸いです。

書込番号：17559213

[Tomato Papa]

私のやり方だとサンプルを一枚開き

まず　イメージ　→　色調補正　→　平均化（イコライズ）
　　※平均化すると暗部が持ち上がりすぎたり色が変になったります

次に　イメージ　→　明るさ・コントラスト、色相・彩度、カラーバランスなどを使い自分好みに整えます


上記をアクションに登録しておいて

ファイル　→　自動処理　→　バッチ　で一括処理かな

書込番号：17560801

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

まいこー@PENTAXさん
おう！

書込番号：17560942　スマートフォンサイトからの書き込み

[まいこー@PENTAX]

おはようございます。

Tomato Papaさん
どうもありがとうございます。
先ほど試してみたところ、綺麗に明暗差が無くなっていました！
画質の劣化が激しいので、Rawを処理する形にしようかと思います。

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
どうも！


現時点で、問題解決の方法がソフト側で見つかりましたので、簡便で良い解決方法を提示してくれた
Tomato PapaさんにGoodアンサーを差し上げたいと思います。

ご協力頂いた皆様に、お礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました！

書込番号：17561487

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

まいこｰ@PENTAXさん
おう。

書込番号：17561511

ダブルズームキット購入されたかへお尋ねします

[田中かがみ]

ダブルズーム購入したもののタムロンやシグマの１８-２００ｍｍ等の望遠レンズを（中古でもなんでも）追加した後標準レンズを二本共売られた方はいますか？（私は長い方は売りました）皆さんどうされてます？残した理由・売却した理由を踏まえて回答頂けえると幸いです　宜しくお願いします。

え？私が３００ｍｍを売った理由ですか？それは・・・代わりのレンズの資金にする為ですｗ。

書込番号：17530081

[ほら男爵]

α５５、α３８０ですが…両方のダブルズームが残ってますね(;^_^A

滅多に使ってません…(/￣∀￣)/
まぁ…売っても良いのですが…いくらにもならないだろうし…

便利ズームは
ペンタックスの１８ー１３５ＷＲです

…１８ー１３５も最近はあんまり使ってませんね〜
ペンタックスでは広角がこれしか無いので、その時だけ…

最近使用頻度が高いズームは
α １６ー５０Ｆ２.８
Ｋ タムロン２８ー７５Ｆ２.８
Ｋ タムロン７０ー２００Ｆ２.８

最近、結婚式だの転任式だの就任式だの…式典ばかり（┰_┰）
会場は明るく無いし…（むしろ暗いし）
モデル？は意欲が湧く可愛い女性じゃないし(T-T)
…或は湧いたら大問題な女性ばかり(/￣∀￣)/

暗めなキットレンズも便利ズームも出番がありません(´-ω-`)

書込番号：17530429

[毎朝納豆]

初めてのデジイチはK-xダブルズームキットでした。

K-x本体はもとよりダブルズームも売却しました。

撮影に慣れてくるともうチョット良い写りとかどうしても
欲が出て来ます。キットレンズはF値が暗めなのでどうしても
使う場面が限られますし、ボケ味を出したいとかで明るい
単焦点レンズが欲しくなり結局、ダブルズームは使わなく
なっていきました。そこそこ写れば良いとあんまり拘らない
方はキットレンズをきっと使い続けるでしょうね。（＾＾

書込番号：17530812

[t0201]

１８-２００ｍｍ等の望遠レンズは便利で、他のレンズを持ち歩かない方には便利な選択肢と思います。

５０D購入時に18-200を購入しましたが、ほとんど使っていません。最近７０Dを購入しましたが、キットレンズで購入しました。
僕なら売りませんね。いろいろなレンズを使いたいので。更に買い取り金額が予想以上に安いのと、保管スペースがあるので。

売る売らないは、使い方次第だと思います。

書込番号：17531004

[αyamaneko]

ちなみに、
〜300�oは
どのような手段(買い取り、オークションとか)で
いくらで売れたのでしょうか？

キットで買った(ボディのみよりキットのほうが安い場合が多いので)
キットレンズは買い取り価格が安いので眠ってます。
(2本ほど。オークション出すのもめんどいし。)

書込番号：17531280

[田中かがみ]

>どのような手段(買い取り、オークションとか)で
いくらで売れたのでしょうか？

売値にはこだわって無かったので最寄りのキタムラで6000円で売りました。

書込番号：17531853

[鈍足の奇行士]

Wズームを買いましたがAF時の音（ジーコ）が嫌なのとメインの撮影が車、飛行機、鳥や室内の猫なので、
シグマ50-500や50mmf1.4、17-50mmf2.8を買い、K-3を買ってからは車の中にK-30共々入れっぱなしにしています。
気が向いたら撮れるし、車の中ならカビないし。（トランクは駄目よ）
店売りだと安いしオークションは面倒だし。

そのうち30共々親父にあげようかと思っています。

書込番号：17533719

[おちゃるまる]

はずしてますが好きです　５５−３００の300ミリ

た・・・なかかがみさん　こんばんは＾＾；

レンズキットを買って１８−５５は一度売却したものの、やっぱり恋しくなって買い戻したクチです＾＾
さらに５５−３００（DAの方）も買ってしまいました。

どちらも高級レンズには負けるかもしれませんが、コスパ的にいい仕事してくれると思います。
K-30はボディ内モーターが強化されているせいもあり、AF音が半端ないですけど・・・^o^;

田中かがみさんも一周すると恋しくなるかも？^^;

書込番号：17535071

[田中かがみ]

あまり売られた方いないんですね・・・私も売るのはやめました・・有難う御座います。

書込番号：17570289

連写機能について

[ﾗｲﾑ･･･1]

お世話になります。
連写機能についてですが、私のK-30は電源を切ると連写設定は解除されます。
これは正常な動作でしょうか？

設定方法は「ドライブモード」より「連続撮影Hi」です。
もしくは別の方法で連続撮影の固定ができるのでしょうか？

宜しくお願いします。

書込番号：17475455

[じんたS]

お早うございます。

モードメモリー設定内で「ドライブモード」の項目をon設定に変更ください。
マニュアル連続撮影に関するページ（例えば122ページ）の枠欄内に記載されていますよ。

書込番号：17475555

[ﾗｲﾑ･･･1]

「じんたS」さんこんにちは。
早速試してみます。

しょーもない質問に答えてくださり有り難う御座います。

書込番号：17476460

[じんたS]

ﾗｲﾑ･･･1さん、今日は。

解決してよかったです。
ところでPentax機はコンデジからデジイチまで、
モードメモリー設定内で、onあるいはoffにしておくことで、
再起動時には希望するモードを覚えているか、そうでないかを決めることができるんです。

同じコンセプトのインターフェースで統一されているので（機能は異なるのですが）、
Pentaxを間違って一台買われると、その後は迷われることがなくなります。
カメラがPentax機（今はもうRicohPentax）なら、自然増殖しても大丈夫（笑）です。

ただ、基本的なところは一通り、マニュアルに眼を通しておく方が、なにかと便利良いですよ。
わたしも苦手なんですが・・。

書込番号：17476531

[ﾗｲﾑ･･･1]

「じんたＳ」さん
色々とお世話になりました。

助かりました。

書込番号：17476979

総シャッター回数。

[Ryu08]

新品のK-30を購入して1年半、最近ファイル番号を改めて確認してみたら
7888でしたが、photo NEというソフトで総シャッター数を見たら
8050でした。この62回のずれはどこから来るのでしょうか？
出荷前に動作チェック等、一眼レフカメラはするのでしょうか？
ちなみにハイエンドコンデジのMX-1はファイル番号と
総シャッター数のずれが1回もなく同じ数字でした。
よろしくお願いします。

書込番号：17459029

[mozza]

K-30で撮った最新のファイルが1028（少なっ？！）
で同じくPhotoMEで見るシャッター回数は1125。

100カウントくらい差がありますね。
こんなものじゃないかな〜ってあまり気にしていませんです、ハイ。

書込番号：17459872

[あくぽ]

Ryu08さん

他機種（α77）で他ソフト（exiftool）ですみませんが、参考までに書き込みさせて頂きます。

私が調べたところ、シャッター回数はカウントされるけど
ファイル番号はカウントされないケースがいくつかありました。

・パノラマ写真など、JPEGで複数枚撮影しても自動的に合成されて最終的に1枚になる撮影の場合。
・メモリーカードを入れずにシャッターをきった場合。


K-30の場合は他にもシャッター回数だけが増えるケースがあるのかもしれません。
それと書かれている通り、出荷前のテストもあってもおかしくはないと思います。
　

書込番号：17459884

[Ryu08]

mozzaさんこんばんは！
やはりそういうものなんですね。
気にはしてなかったですが、ふと？？？と思い
質問させていただきました。
ありがとうございました。

書込番号：17460100

[Ryu08]

あくぽさんこんばんは！
そのようなケースもあるんですね。
Ｋ-30でも試そうかな〜(^^ゞ
色々なケースが想定されるんですね。
ありがとうございました。

書込番号：17460109

[ＭｉＥＶ]

メーカーは、違いますが。
Canon EOS-1DMark�UNで、PhotoMEで、シャッター回数を測った数字と、CanonのSSで、測って貰ったら、300回ちょっと、違っていました。
PhotoMEは、だいたいの数字と、思った方がいいかもしれません。

書込番号：17460115

[Ryu08]

ＭｉＥＶさんこんばんは！
わかりました！ありがとうございました。

書込番号：17460146

[… 彩 雲 …]

Ryu08さん、おはようございます。

>出荷前に動作チェック等、一眼レフカメラはするのでしょうか？

必ずします。
AFや解像のような性能検査の他に、基本動作の確認、ソフトウェア関係のチェックが行われます。

その後でカウントをリセットすれば良いんじゃないの？と思われるでしょうが、
大勢に影響がないこと、極力手間を掛けたくないこと、そしてリセットするためのソフトウェアが
悪影響を及ぼすことのないこと、これらを理由にそのままにして出荷します。

ご参考まで。

書込番号：17460317

[Ryu08]

… 彩 雲 …さんおはようございます！
詳しいご説明ありがとうございます！
やはりそういうことなんですね。
すっきりしました！
本当にありがとうございました！！！

書込番号：17460330

[Ryu08]

皆様ご返信ありがとうございました！
勉強になりました！
カメラの出荷前の動作チェックは必然で大切なんですね！！！

書込番号：17460331

[か〜みっと]

既に解決済みですが・・・

SDカードを入れないでシャッターを切るとその分シャッターカウントは増えますよ。

それも差し引いて下さいネ

書込番号：17460545

[Ryu08]

か〜みっとさんおはようございます！
そういえばＳＤカードを入れずにシャッターを切ったことは
何回かありました(^^ゞ
補足情報ありがとうございましたm(__)m

書込番号：17460689