OLYMPUS OM-D E-M5 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

花火と人物の撮影について。

[lanciata05r]

購入したＯＭ-Ｄでぼちぼち撮影を始めています。この間、地蔵盆で子供が花火をしていたので撮影しました。とりあえずiAUTOのモードで写しました。（三脚等は使用せず手持ちで撮影しました。）人物はきれいに写ることが多いのですが花火は火の線の一本一本が太くなってしまいきれいではありませんでした。また子供はじっとしていないので動いた部分がボケてしまったりします。
こんな場合、人物と花火を両方きれいに写すためにはどうすればよいのでしょうか？

書込番号：16544382

[ほら男爵]

フラッシュを装着して
夜景ポートレートの様な物があればそれを使うのが簡単かと思います(o^∀^o)

書込番号：16544410

[みなとまちのおじさん]

＞花火は火の線の一本一本が太くなってしまいきれいではありませんでした
＞子供はじっとしていないので動いた部分がボケてしまったりします

その写真を1枚アップしていただくと状況がわかりやすいのですが・・

カメラ任せのiAUTOですと、静止している被写体をきれいに写すということを最優先に制御します。なので暗所でもISO感度をなるべく抑える結果、お書きになっている状況ですと、たぶんシャッタースピードが遅くなっているのではないでしょうか。

PかAモードにして、手動でISO感度を上げてみられてはいかがですか。そのぶんノイズは増えますが、失敗写真は減ると思います。なお、夜景ポートレート的なモードだと、動いている人物が二重露光される可能性があり、被写体ブレは残ると思います。（ほら男爵さん、ご免なさい）

書込番号：16544558

[ほら男爵]

？
謝らなくて大丈夫ですよ（笑）

確かに多少残像が残りますし(^皿^)

単純に一番簡単な方法かな？って(/￣∀￣)/

書込番号：16544860

[じじかめ]

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0608/10/news061.html

ご参考まで。

書込番号：16544951

[secondfloor]

lanciata05rさん、こんにちは。

手持ち花火の撮影でしょうか？
それでしたら、手持ち花火の撮影は非常に難しいので、何十枚も撮影して、その中に数枚の成功があれば万々歳、このくらいに考えられた方がいいかもしれません。

その上で撮影の設定ですが、手持ち花火の撮影では、AEが不安定になりがちですので、私はMモードを使うようにしてます。
そして絞りはF5.6、シャッタースピードは1/8秒、ISO感度は200、あとフラッシュはオン、まずはこのくらいの設定で撮影して、撮れた写真をすぐに確認し、
・花火の光がゴチャゴチャしすぎてるなら、シャッタースピードを速く、
・逆に花火の光が少なすぎるなら、シャッタースピードを遅く、
・線香花火のように暗い花火なら、ISO感度を高く、
このような調節を加えながら、撮影をするようにしてます。

書込番号：16544967

[日本武尊命]

説明にある花火の線が太く、人物がブレる、ということを解消したければ
ISOを上げて速いシャッタースピードで撮れば解決します。
しかし相当ISO上げても暗い場所ではＳＳは確保できないので
動いていない瞬間を連写で狙います。
たくさん撮って何枚使えるかはカメラではなく技術に依存します。

「人物」を明るく撮りたければストロボを使用します。
カンタンなモードでいえば夜景ポートレートでしょうか。
あくまでもカンタン撮影なのでよりキレイに撮りたいなら露出補正、ストロボの調光補正など行わなければなりません。

まずは上記の２つの撮り方を試してみてはどうでしょうか。

書込番号：16545532

[宜野湾大山]

顔がつぶれてます　(＞＜)

こんばんわ。
ご参考になるかどうか。実家の庭で遊んでた写真です。
G3 + 12-35mm でＳモード１秒、手持ち、フラッシュ無しです。
子供に「体の軸、顔は動かすなよー。手だけきれいに一定速度で円を描くんだ！」
って無理な注文ですよねｗ
しかも手振れしてますし。
でも、遊びの手持ちでこれだけ撮れりゃ、いいかなと思っとります。

書込番号：16545795

[モンスターケーブル]

OM1ユーザーさんがE-P3にパナソニックの20mm F1.7を付けて綺麗に
撮られてますよ。絞り優先F1.8、ISO1600でシャッタスピード1/125秒

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002794/SortID=16525508/ImageID=1660998/

書込番号：16545800

ミラーレスE-M5を積極的に選んだ理由は?

[あっちらかん太]

唐突の質問です。
ミラーレスE-M5を積極的に選んだ理由はなんでしょうか？

私、デジカメ遍歴はPowerShotS45、IXY800IS、PowerShotG10、E-PL1、E-M5です。
カメラ撮影のイロハが分かってきたのは800ISで、上位モデルのG10を長らく愛用。
レンズ交換型デジカメを求め背伸びしてE-PL1、そして今に至ります。

自身のデジカメ育成期において、ファインダーで覗かなくても撮影できるスタイルが心身ともに（？）固着してしまい、現在、液晶画面での撮影が99.9％を占めています。

撮影時の態勢としての首、ストラップ、カメラの3点固定法、スナップ写真を手当たりしだい（構図除外して）撮るという方針で、一層ファインダーを覗く手技からかけ離れて来ております。
夜景撮影でも、Mモードでレリーズにセルフタイマーセットですが、液晶以外使用したことがありません。
ゆえにレンズ交換型デジカメを求める際に、ファインダー撮影がほぼ必至の一眼レフには見向きもしなかったというのが実情です。
最終的にE-M5に落ち着いているのは、E-PL1以上の画質・手振れ補正・多機能性を求めたためであり、ファインダーは私にとっては飾りのひとつです。

E-M5を利用する方々におきましては、ファインダー一眼レフも十分に使いこなせるスキルをお持ちであると存じます。
それでもミラーレスE-M5（またはミラーレス全般）を積極的に選んでいる理由はなんでしょうか？

取り留めの無い質問ですがなにとぞよろしくお願いいたします。

書込番号：16500617

[かづ猫]

既にE-M5は手放しましたが…
最初に購入した際の決めては、「オリンパスのOMシリーズである」に尽きました。
OM2NとOM1Nが小学生時代の憧れでしたので…

結局買えたのはお小遣いの関係で、RICOH XR1000Sだったので、余計に憧れが強く残ってました^^;

書込番号：16500742　スマートフォンサイトからの書き込み

[Junki6]

内臓ファインダー、チルトモニター、そして最大の理由は、５軸手ブレ補正ですね。
たまに便利と思うのは、防塵防滴性能ですかね?

書込番号：16500856　スマートフォンサイトからの書き込み

[ringou隣郷]

> 最終的にE-M5に落ち着いているのは、E-PL1以上の画質・手振れ補正・多機能性を求めたためであり、ファインダーは私にとっては飾りのひとつです。
> 最初に購入した際の決めては、「オリンパスのOMシリーズである」に尽きました。
OM2NとOM1Nが小学生時代の憧れでしたので…
> 内臓ファインダー、チルトモニター、そして最大の理由は、５軸手ブレ補正ですね。
たまに便利と思うのは、防塵防滴性能ですかね?

　現在、所有デジカメ(STYLUS TG-2やSONY DSC-TX5)を除き、デジイチ・一眼レフ(E-330; E-PL1; E-M5)は全てファインダー付き或いは外付けで使っています。高齢になりマスマス、ファインダーを使った撮影を重視しています。（モニターを観る能力が低下してきた・・。）
最初のカメラはOlympus 35(レンズシャッター35mmfilmカメラ)で、OM-1; OM-2Nを含めてフィルムカメラは全て当然ですがファインダー付きでした。ファインダーを使った撮影方法が身に染み付いてしまった結果かも分かりません。

書込番号：16501207

[じじかめ]

この機種は持ってませんが、ＥＶＦが内蔵されているのと、防滴が魅力的です。
できればもう少し安くて、バリアングル液晶なら欲しいと思います。

書込番号：16501231

[valus]

> Mモードでレリーズにセルフタイマーセット
どちらかというとそういうことすら面倒くさい人間には
ファインダーがあると多少楽だなぁと思うくらいです。
日中の晴天下ではあったほうがいいですし
液晶見ながら撮るよりファインダー覗きながら撮る方が
カッコいいって自己満足な部分もあります。
カメラに触れて眺めて撮るといった画像に関係ない部分も重要だと思ってます。

ミラーレスを選ぶのはレンズを含めた大きさと重量です。
外付けEVFを卒業したのは、付けたままだとバックの収まり具合が悪いからです。
山歩きするのですが手で持ったり肩にぶら下げて歩かないので
どうしてもさくっと肩掛けバック等に入れます。
付けたり外したりも面倒というのもあります。

書込番号：16501245

[メカロク]

あっちらかん太 さん

＞ファインダーは私にとっては飾りのひとつです。

私にとっては、背面モニターが飾りもので、使うのは、背面モニターでしか見えないメニューや、背面モニターに表示するのが面倒な再生画像を見るときくらいです。
　＊これらも EVF で簡単に見られるなら、背面モニターは要らないくらいです。

そして、何と内蔵 EVF の使用率も低く、殆ど 外付け EVF（VF-2）を使っています。
何故なら、私は地面スレスレの低位置撮影が多いため、ティルトできない内蔵 EVF は使いにくいんです。
　＊という訳で、私の場合は、EVF を内蔵するならティルト（できればパンも）可能にして欲しいし、
　　それができないなら外付けで OK なんです。

「なら、背面モニターを使えば良いのでは？」と思われるかも知れませんが、背面モニターは老眼には辛い（眼のピントが合わない）んです（汗）

＞ミラーレスE-M5（またはミラーレス全般）を積極的に選んでいる理由はなんでしょうか？

私の場合、早朝や森の中など、薄暗い所で撮ることが多い（光学ファインダーでは暗くて MF しにくい）こと、他規格レンズを使うことが多い（EVF は絞っても明るく MF し易い）こと、拡大表示できる（視力の衰えで、いくら視度調整しても、眼鏡を作り直しても、拡大表示できない光学ファインダーでは、MF が困難になってしまった）こと・・・などが、主な理由です。

という訳で、E-300／E-3／E-5 も持ってはいますが、出番は殆どなくなり、E-M5＋VF-2／E-P5＋VF-4 が、「ダブルメイン機」になっています。
　＊E-P2 も持っていますが、これを使わなくなった理由は、手ぶれ補正が撮影時しか効かないため、
　　手持ち拡大表示ではファインダー像が揺れ捲って、MF が難しいためです。
　＊一眼レフも E-P2 も、購入当時は、拡大表示なしでも、何とか MF できていました。

書込番号：16501357

[OM1ユーザー]

銀塩の頃から一眼レフを使ってきましたが、E-P1で液晶モニターを見ながらの撮影に慣れ、E-M5でもほとんどファインダーは覗きません。
アングルが自由自在というのがいいですね。片手撮りもしょっちゅうやります。
ただ300mm（600mm相当）の望遠撮影の時はファインダーの方が一発で被写体を捉えることが出来るのでファインダーを使います。
E-M5を積極的に選んだ理由は小型軽量で写りも良く、撮影旅行に出かけた時もE-P5との2台体制でレンズ数本持って出ても負担にならないし、三脚も軽いものが使えるのでトータルで随分楽だからです。

フルサイズ一眼レフシステムはどんどん処分してM4/3レンズに置き換えています。

書込番号：16501463

[マニアっくま]

まず、マイクロ4/3を選ぶ理由は、システム全体が嵩張らずに軽いからです。
例えば、交換レンズ３本、ボディ２台を持ち歩いても、APS-Cの一眼レフ１台＋レンズ１〜２本程度
の重量で済みます。

大きくて重くても良い場合や、レンズ交換をしない場合は、マイクロ4/3を選ぶ必要はありません。

マイクロ4/3の中でE-M5を選んだ理由は、昨年の時点で、まともな画質で撮れるカメラが
E-M5だけだったからです。（暗所ノイズ・高感度ノイズの点で、ソニー製センサーのE-M5が
唯一の選択肢でした）

もしマイクロ4/3で今選ぶとすれば、E-M5、E-P5、E-M1、Lumix GX7の４台が選択肢になろうかと思います。

書込番号：16501506

[餃子定食]

購入のきっかけはズバリデザイン、クラッシックで小さくてかわいかったからです

それがすっかり気に入って機材の数を少なくしたいときの仕事に使っています
そして直ぐに２台目まで購入してしまいました（笑

書込番号：16501553

[岩魚くん]

こんにちは。

以前はＥ−５を使っていました。
まずオリンパスを使う理由は防塵防滴仕様・ダストリダクションの性能が信頼出来るからです。
そして、Ｅ−５並みにこの性能を継承したミラーレスＥ−Ｍ５に移行しました。
また、マグ合金一体成型もあって耐衝撃性もあり、モニター・ファインダー部破損しても本体異常なしという
経験もしました。

移行理由は
�@アウトドア派なので、特に天候変化が激しい山での防塵防滴は必須。
　どしゃぶりの雨でも肩から下げていないとシャッターチャンスを失うし、余計な気遣いがうっとおしい。
　いつどこでもレンズ交換、特に春先の埃まみれの強風下でしてもセンサーへのゴミ付着なし。

�A小型・軽量化・・・山での軽量化は体への負担軽減。
　　　　　　　　　　普通のバックでいいし・・・

�Bまだまだ使い難いところがあるミラーレスですが、Ｅ−Ｍ５が発売されて急速な時代の変わり目
　を感じたもので応援を含めてフォーサーズシステム全て処分。

ファインダーを使う理由
�@晴天下では見難い
�A両脇を締めたカメラの構え方でないとブレやすく、水平が撮り難い。
　特に水平はファインダーを通して見ていないと注意を怠り易い。
�B動体、特に鳥の飛翔では両脇を締めて望遠レンズを下から支えた形でないと体全体を回す追随態勢が
　取れない。腕だけでカメラを支えていては、動体の場合ファインダー内に捉えにくい。
�C特にカワセミ撮影では飛ぶ前兆の微妙な動きが見えにくく、シャッター切るタイミングが遅くなって
　しまう。
�D高速シャッター使用時は手振れ補正はｏｆｆしているので、三脚使用時でも�Bの構え方で腰から上全体
　を回すようにせねばブレ易い。
　
なぜ手振れ補正はｏｆｆに？
それは手振れ補正の動きが却ってブレを招くからです。
ビシッ！と決まったときはシャープです。

写真１枚目　手振れ補正ｏｆｆ　ノートリ
　　　　　　薄暗い夕刻、ＩＳＯ感度上げたためバックはざらついています。
　　２枚目　１枚目の拡大
　　３枚目　�Cのとおり、左端の岩からの飛び出し直後の写真ですが、ドンピシャのタイミングで
　　　　　　ＭＦ・シャッターが切れたと思います。
　
　　　　

書込番号：16501568

[lanciata05r]

フィルムカメラのOLYMPUS OM-2が憧れでした。当時は手が届きませんでしたが…。
それが現在、OMの名を冠してデジタルカメラとして発売されたので迷わず、他の機種には目もくれず購入しました。
カメラはまだまだ素人なので使いこなせていませんが大変満足しています。

書込番号：16501677

[岩魚くん]

１枚目　ノートリ写真　間違っていました。

今回の写真がノートリです。

書込番号：16501840

[てんでんこ]

あっちらかん太さん、こんにちは

>ミラーレスE-M5を積極的に選んだ理由はなんでしょうか？
ファインダー内蔵で、かつ見やすかったからです。

１眼レフは中学生になったころから使っていました。よって、わたしの場合は、ファインダーないともの足りません。それも、できるだけ見やすいファインダーがほしいです。

もっとも、デジタル化以降、コンデジをメイン機にしていた時期があります。１眼レフが非人道的に巨大化していくなかで、重い機材を持ち運ぶことが物理的に不可能な撮影機会が多かったためですが、もちろん、コンデジでも画質的に問題なかったからです。

コンデジを使い倒していくなかで「信じて撮る」ことを習得しました。モニターでピントなんてわかるはずがありません。いちいち拡大して見るなんて非現実的ですし、拡大すると全体が見えず、全体が見えている状態ではピントは確認できない……。でも、文句をいってもしかたないし、信じて撮ればちゃんと写っているものです。そもそも被写界深度が深いですしね。

露出についても同様で、明るいところで適正露出なんてわかるはずがない。でも、まったくわからないわけでもなく、レビュー画像を見ながら試行錯誤を繰り返せばいいのです。それに、「適」でなくてもデジタルはけっこう補正が利きます。構図も、そのうちに厳密に決められるようになりました。

でもね、そういうのって、やはり便宜的なもの。仕方なくやってるわけで、できればきちんと確認しながら撮りたい。そういう思いがあったなかで、ミラーレスを使うようになり、これなら１眼レフの代わりになるんじゃないか？と思っていたところにEM5が発売されました。それまで、vf-2は使っていましたし、パナのG3なんかを覗いたこともあったものの、いまいちでしたが、EM5のファインダーは「行けるな」と思いました。今年に入ってvf-4が発売され、EM5のファインダーは見劣りするようになりましたが、ともかく、昨年来、基本的にすべてファインダーで撮っています。そのほうが、やはり、撮影に集中できます。

＞それでもミラーレスE-M5（またはミラーレス全般）を積極的に選んでいる理由はなんでしょうか？
トータルでの大きさや重さでしょうね。半分以下、場合によっては、１／３ですから。
繰り返しますが、フィルム時代に比べて現在の１眼レフは「非人道的な大きさ重さ」です。
m43の弱点はEVFでしたが、今年発売されたvf-4はAPSC機のOVFよりずっと見やすいです。
その他の点でもEVFのほうが勝る点は多く、今後レスポンスが向上していけば、EVFが主流になっていくと考えます。

書込番号：16501997

[Lonely Diver]

あっちらかん太さん こんばんは。

私の場合は４０数年前に始まったと思います。フィルムの時代ＯＭ-1が出たときに、Canon FTb とどちらを買おうかと散々悩んだ結果、軽量なOM-1を選びました。レンズが増えてゆくに従って正解だったと思います。

その後、デジタルになってLumixG1、G2を使いアダプターでOMレンズを復活させ、特に９０mm　Macroは必須のレンズになっています。OM-1、OM-4のそのフォルムをまとったE-M5が出たので迷わず購入。PEN-FちっくなE-P5も飛びついて、現在はE-M5には12-50mm、E-P5には17mmか,OMレンズの90mmMacroをメインに使用。いろいろ持っても軽量なシステムで足腰に優しいです。
なぜか、ミラーレスとして究極であろうLuminx GX7 には「ん〜」という感じ。なぜなんだろう？
フルサイズの一眼レフはとにかく重い。そして、オート優先なのかマニュアルの操作系が解りにくい（私にとって）ので魅力を感じませんね。

また、ファインダーは必須です。夏の炎天下では背面モニターは役に立ちませんし、ファインダーを覗いて撮ることに喜びを感じるので、必須なのです。動体に弱い弱いと言われますが、慣れればそこそこ撮れますし騒ぐほどなのかと思います。。気に入らない人は、一眼レフを買えば良いのだし。
ダイビングや機材を持てないような時はコンデジですが、これとて使い分ければ良いことです。・・と、思います。

書込番号：16504132

[esuqu1]

>ミラーレスE-M5を積極的に選んだ理由はなんでしょうか？

いま、E-M5をお使いの方が面白いご質問ですね(^^)

私の場合は、キヤノンＦＤレンズ資産を活かす為にパナＧ２中古を買ったのが
M4/3機との出会いになります。
EVFにて拡大ピントあわせの楽さ、そしてアートフィルターの楽しみ。

メインで使うニコン機では味わえない世界を知りました。
そしてOM-Dの5軸手ぶれ補正というのと高画質に惹かれ、Ｇ２から買い替えです。
今現在も、E-M5を使っていまして今日も家族とお出かけはこのカメラです。

購入時には積極的にも何も、この機種とGX1くらいしか選べませんでしたねぇ
その直後にフジ、X-E1が出て追加購入するか買い換えるかで悩みましたけどね(^^;


ただ････今現在購入当初と比べて熱が冷めたというか扱いが変わったというか･･･
自分のなかでの棲み分け出来、やはり一眼レフ機に慣れているせいか、E-M5では写した気になりません。
ファインダーを覗いて真剣に撮る気になれなくなりました(^^;

スナップ写真などタイムラグはやはりシャッターチャンスを損ない、
真剣に撮影に出かけるときは、E-M5はもう留守番になってます。

これは個人差ですので仕方がないと思います。

ですので、家族とお出かけの時のコンデジ代わりとして活躍。
また夏場は海へも防塵防滴機能を活かして一眼の変わりに持ち歩いています(^^)

楽しい写真は沢山撮れるのですが、気持ちのいい写真がやはり私にはEVFやライブビューでは
性に合ってないって事が解っただけでもよかったです。

撮影環境が悪い、雨天などに持ち出したり、新たに違った面で活躍の場は広がって来ています。

なので、今後は買い増しも買い替えもせずに、このE-M5をずっと使っていくと思います。
ちなみに、パナＧ２は後日買い直しました。
オールドレンズ使用時にはE-M5では出せない味を持っていましたので(^^)

書込番号：16504290

[もずのはやにえ]

＞ミラーレスE-M5を積極的に選んだ理由はなんでしょうか？

括弧良い概観、質感です。（キッパリ）
使い始めて見るとユーザーインターフェースに癖が有り最初は稼働率が低かったのですが、
レンズを増やすごとに手放せないカメラになっていきました。
持っているレンズは、9-18、14-150、45/1.8、75-300ですがどれも小さいのに素晴らしい描写をします。
これらを買ってニコンとPANA M43の機材は全て処分しました。

書込番号：16504478

[あっちらかん太]

皆様ありがとうございました。
仕事で見られなかった間にこんなにもレス頂きまして感激しております。
全てのレスを読ませていただき、ファインダー要不要だけではない魅力を有するカメラだと改めて思いました。

昨年、オリンパスマイクロフォーサーズからなんかすごいのが出るとの噂を知って、E-M5は即購入対象でした。OMの名すら知りませんでしたが、購入の成り行きは必然でした。
私自身も良いカメラを手にしたなぁと思います。無くてはならないカメラです。
良いカメラライフの相棒でいて欲しいです。

最後にもう一度、ご回答ありがとうございました！

書込番号：16505474

[ねこ みかん]

パナからもGX7ていうすごいのが出ますよ！
マイクロフォーサーズから目を離せませんね（＾∇＾）

書込番号：16512402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこ みかん]

先日EOS70Dを触ってきましたが、やっぱ流マイクロフォーサーズがいいね（＾∇＾）

書込番号：16512429　スマートフォンサイトからの書き込み

[CRYSTANIA]

もともとはビデオカメラ（ソニーの）とコンデジ（LUMIX LX3）の2台持ち歩きが面倒になり、統合できないかということで、LUMIX GF1→GH2と進んできたのですが、途中オールドレンズ沼に寄り道しまして(笑
ボディ内手ブレ補正も欲しいなということで、E-P3へ。ところが、E-P3の高ISO性能がイマイチ。Olympus Viewer2によるRAW現像が面白く感じただけに、残念さもひとしお。そこで発表されたE-M5に心惹かれました。
事前予約するほどの熱意まではありませんでしたが、発売当初の入手難を見ていると物欲魔神様が……ゴールデンウィーク頃にAmazonに入荷したさいに、ポチっと……

E-M5、静止画は文句ない-ことは無いですが。スモールAFターゲットをファームアップで導入してくれ-ですが、動画のほうはイマイチですかね。内蔵マイクで拾う音も悪いし。


＞それでもミラーレスE-M5（またはミラーレス全般）を積極的に選んでいる理由はなんでしょうか？

理由は３つ。

「見たまま撮れる」
レフ機だとファインダーで覗いている明るさ、被写界深度、色味で撮影できません。
カメラ雑誌とかだと「ライブビューを使え」みたいな事が書かれてますが、だったら元からライブビューのミラーレスのほうが手間いらずです。
（E-3、E-5もありますが、逆光とかで連写してて、全部がアンダー気味だったり、その逆も）

さらに、液晶ならではの、情報表示、暗い時に増感して明るく表示、拡大表示などなど。とても便利です。
（キヤノンのエントリー機Kissデジ-けっこう古いの-借りた時にそのファインダー像の暗さに驚愕したことも……）


もともと、ビデオカメラから来た人間ですから、液晶ファインダーへの違和感とかが少なかったというのもあるんでしょうけどね。


「システム全体で軽量」
フルサイズやAPS-Cの同焦点距離のレンズに比べると、m4/3のレンズは小型です。
大きなカメラバッグに重量級レンズを入れてヒイこら言ってる横で、小型メッセンジャーバッグから換算で同級の望遠レンズを取り出してサクっと手持ち撮影。
9-18,12-35,35-100,100-300と持ち歩くのも苦にならず。


「レンズの種類が豊富」
後続のミラーレス陣営が、なぜかレンズの種類が増えません。
m4/3は先日もNOKTON 42.5mm/F0.95が出ましたし、順調にレンズのラインナップが増えています。

書込番号：16523754

星野写真の撮り方を教えて下さい

[gasgas masa]

先日、ペルセウス流星群を見に行ったときに、天空に向けて写真を撮ったのですが、思ったより星の粒が小さくて判りにくい写真しか撮れませんでした。
写真を付けますので撮り方についてアドバイスして下さい。
又、お勧めのレンズがあれば教えて下さい。


今回の機材
カメラ：　OM-D
レンズ：　M.17mm　F1.8
三脚　：　使用
※これ以外にM.12-50 F3.5-6.3のレンズを持っています

今回の設定
シャッタースピード優先
絞り　：　F1.8
シャッターS:　25秒
ISO感度：　200

書込番号：16500515

[gasgas masa]

明神さん
写真を見ました。たったの15秒でもこんなに星が綺麗に撮れるんですね。
ソフトフィルターの効果も良く判りました。
取り敢えず教えて頂いた設定で再チャレンジします。
又見て下さい

ヲタ吉さん
そうなんですよ。星ナビ9月号を買ってみたんですが、キャノンの設定しか載って無くて
現場に行って色々試そうと思ったのに星を見ると興奮して
殆ど何も試せないまま帰って来てしまいました。
もっと落ち着いて本に記載されている設定から自分の機種にあった設定を探してみます

ニセろさん
E-P5だったらほぼ同じですよね。
非常に参考になります。
ピント合わせはオートですか？それともマニュアルですか？
15秒までで撮れる絵と赤道儀に載せる30秒の絵とでは差が出るのですか？
OM-Dでも赤道儀があれば天の川は撮れますか？
質問ばかりでスイマセン

rsaku2008さん
アンドロメダですか・・・・憧れです！！
実はわたし月刊星ナビの6月号を買いまして、そこに「コン赤で星を撮る」
を読んですっかり星野写真を撮りたくて撮りたくてたまらなくなったのです。
でも星ナビの8月号に「初めての天体観測」を読んで、先に双眼鏡を買ってしまい
ました。なので赤道儀はお預けです。ポラリエを狙ってます！
赤道儀があるのとないのとそんなに違いは出ますか？
標準ズームの暗めのレンズでも撮れるとか・・・
ご教示お願いします

書込番号：16503910

[サン シーロ]

ISO200 f2.0 150秒	ISO400 f2.0 60秒	ISO200 f2.0 200秒

この夏に撮影したものです。

E-M5 M.12mmF2.0 三脚 ポータブル赤道儀 使用です。
手振れ、ノイズ系はオフにしてあります。
3枚ともJPEGです。

今回初めて挑戦しましたが面白くてはまってしまいました!

書込番号：16504650　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニセろ]

12mmで30秒	12mm　30秒　を　33枚を比較明合成

gasgas masaさん

ピントはマニュアルです。月が出ていればオートで月に合わせられるかもしれませんが、それでも広角だと厳しいかもしれません。
まずは明るい星を見つけて合わせて、最後に暗い（小さく見える）星で追い込むらしいです。

星が流れずに撮れる露光時間はレンズ焦点距離によって変わって来ます。私が聞いたのは、35mm版換算で、焦点距離35mmだと14秒だそうです。今回のレンズが17mmということで、換算34mmですから、ほぼこの時間で流れが目立たないということになると思います。
当然ですが北極製付近の星と南の方の星では流れる速度が違いますから、撮る場所によって許容範囲は違います。

参考として、12mmレンズで赤道儀無しで撮った写真を載せます。（JPEGを軽くいじっただけなので見栄えはよくありませんが）
1枚目は12mm（換算24mm）で30秒露光です。流れが目立たないのは20秒と言われますが、30秒でも小さい画面なら目立ちませんが、等倍表示させると、右下ほど流れが目立ちます。

35mm版換算焦点距離（単位：mm)と露光時間（単位：秒）を掛けて50くらいまでは星の流れが目立たないと言うことなんだと思います。

その星の流れが目立たないという写真も33枚合成してみると2枚目のようにしっかりと流れているのが分ります。


E-M5での天の川ですが、レンズは違いますが、12mmのレンズのところに載せたものがあります。参考になれば幸いです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268304/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#14984081

書込番号：16507241

[gasgas masa]

いろいろアドバイス有難うございます

サン シーロさん
初めてでこのレベルですか！？
やっぱり天の川は最高ですね！
しかし200秒もシャッター開けても空は白っぽくならないんですね
露出オーバーになると思ってました

ニセろさん
勉強になります
私は12mm30秒でも気になりませんでした
撮る場所にもコツがあるんですね

「摩周湖展望台にて」の写真の様なものを撮りたかったんです
これでISO1600、F2.0、60sとやはり30秒を超えるんですね
つまり、赤道儀が必要と言う事ですね。

ちなみに赤道儀＋M.12-50 F3.5-6.3の広角側では天の川はムリですか？

書込番号：16508111

[rsaku2008]

gasgas masaさん

私は２３区内に在住でして、星景写真などとても無理だと思っておりました。
ところが、RAW現像を前提でシャッターを１２０秒ほどに設定し撮影しますと、撮影された画像は一見真っ白ですがPhotoshop等で現像調整しますと埋もれていた星々がびっくりするほど浮かび上がってきます。

残念ながら天候もあまり良くない為、まだアップできるほどのものは撮影出来ていませんが、手応えは掴んでおります。

私はナノトラッカーにVixenのポラリエメーターで極軸合わせをしておりますが、結構いい加減な設定でも１２０秒程度でしたら星は点像になるところまでは確認できております。

光害の少ない場所でしたらキットレンズでも十分撮影出来ルのではないかと思います。

書込番号：16509256

[gasgas masa]

rsaku2008さん

２３区内って光害ありますよね。
私は愛知県の田舎ですがそれでも無駄に明るいですよ。
できれば失敗例も教えて頂けると参考になります。

30秒を超えたあたりからたちまち絵も変わるし、
機材も変わるんですよね
17mmでは画角が狭いのでやはり12ｍｍは魅力的ですね
そうなるとLUMIX G 7-14mm/F4.0だと更に良くなるのでしょうか

いずれにせよOM-Dで星を撮っている方は沢山いるんですね
そして簡単なシステムで撮れることに可能性を感じました
私ももう一度チャレンジして再アップしたいのですが天気が・・・

書込番号：16511606

[ニセろ]

F3.5での星空

gasgas masaさん

レンズは違いますが、F3.5でISO2500、60秒でこんな写真が撮れています。これも摩周湖での写真で、同じときに撮ってきたものです。魚眼ですから右上が後ろの方（南）です。

普通だと北極星を上にして撮るらしいのですが、展望台の手すりが景色として入っているのでこの向きにしています。
以前現像したものなので条件は忘れましたが、RAW現像で明るさを持ち上げたかもしれません。しかしE-M5以降のカメラならISO3200までは普通に使えると言われているので、F4程度のレンズでも問題なく撮れると思います。

オリンパス機材をお持ちでしたら、Fotopusに私より詳しい方がいらっしゃいますので、関東コミュを覗いてみてください。中部の方でも関東コミュは大歓迎しております。ごくたまに富士山周辺でオフ会もあったりします。愛知県からもそう遠くない・・・ですよね。


それと訂正です。下記で50と記載しましたが、500ですよね、二桁の掛け算、意外と間違えてしまいます。

>35mm版換算焦点距離（単位：mm)と露光時間（単位：秒）を掛けて50くらいまでは星の流れが目立たないと言うことなんだと思います。

書込番号：16511786

[Moriban250F]

最近もよく似た事例がありました
2013/08/13 21:53　[16466508]

スレ主様の画像をお借りしてまたまた･･･

白鳥座を縦断する「天の川」やデネブ付近の「北アメリカ星雲」もぼんやりですが確認出来ますヨ^^/

UPされたJPEGデータでも画像処理でこの程度までもって来れます。RAW元データでじっくりとあぶり出せば更に良くなる筈です。

μ4/3系のレンズに関しては天文ガイド2013年「４月号」で
M.ZUIKO ED12mmF2,17mmF1.8,パナGXバリオ12-35F2.8,ノクトン17.5mmF0.95

「５月号」でノクトン25mmF0.95,パナライカDGズミルックス25mmF1.4 、M.ZUIKO ED75mmF1.8、パナGXバリオ35-100mmF2.8
の計８本がテストリポートされています。
（＊パナライカDGズミルックス25mmF1.4の評価が高いですね･･･）

参考書籍は「天ガ」「星ナビ」の購読は勿論ですが、天文年間の「天体写真データ」欄の各表。

今年５月発売された「スローシャッターバイブル」の丁寧な解説と写真もお奨めです。
http://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=3395
http://www.tomytec.co.jp/borg/world/blog/2013/04/20130410.html

書込番号：16512016

[gasgas masa]

M.17mm　はくちょう座付近　ISO3200まで上げました	M.12-50 はくちょう座付近　ISO3200

皆様のご指導により本日撮影に行ってまいりました


一枚目はM.17mm　F1.8のレンズで
15秒　F2.0　WB5000　ISO3200　です
星は納得できる位の点像です

ニセろさん
設定はこの通りで合っていますか？
ピントは頑張ってマニュアルで合わせてみました
おかしなところがあればご指導下さい
少し画像が明るいのですが光害のせいでしょうか
今日は雲の合間に撮影したのでそのせいでしょうか


Moriban250Fさん
私のヘボ写真でもプロの手にかかれば変身するのですね！！
「天の川」「北アメリカ星雲」でがぜんやる気が出ました！
「スローシャッターバイブル」買いました
これによると赤道儀なしでも綺麗な写真が撮れる
ということですね
今回アップした写真も変身できますか？変身させて下さい

2枚目は標準ズームのM.12-50　F3.5-6.3を
12mm位の画角で15秒　F3.5　ISO3200でとりました
このレンズも使えそうに思いますが如何でしょうか？

書込番号：16515125

[Moriban250F]

＞今回アップした写真も変身できますか？変身させて下さい

お言葉に甘えて･･･

ペリカン星雲も浮かび上がって来ました！


月初めの盛夏に比べ、ここ数日で序々に秋の気配が近づき空の透明度も上がってきましたね

素敵な星野写真をモノにして下さい。

書込番号：16515365

[ニセろ]

１枚目の画像少し編集	２枚目の画像無編集	２枚目の画像少し編集

gasgas masaさん

条件としては、１枚目は少しオーバーっぽいですね。ピントは問題ないと思います。
明るいのは光害のせいか、月が出ているとそれも影響しますのでなんとも言い難いです。
条件としては、ヒストグラムで見るのが良いらしいです。右寄りでしたので、ガンマ補正でいっぱいまで暗くしてからトーンカーブを少しいじってみました。
Moriban250Fさんのようにうまくは編集できていませんが、もとの画像よりは良くなっていると思います。

あとは、ＲＡＷで撮って、付属のOlympus Viewerで現像してみると良いと思います。

２枚目は、明るさとしてはちょうど良いくらいだと思います。ヒストグラムが左から１／３くらいが良いらしいですのでちょうどだと思います。あとは、トーンカーブをいじるといろいろ変わって来るので、多少明るさも調整が必要でしょう。

受け売り情報ばかりなので、思い違い等あるかもしれませんがご容赦を。

書込番号：16517823

[gasgas masa]

Moriban250Fさん・ニセろさん
私も頑張って編集してみました
編集のツボが良く判らなかったのでなるべく派手になるようにしました

それから皆様のアドバイスを備忘録としてまとめました
これからOM-Dで星をとる方の参考になれば幸いです

設定について
1.ピント
マニュアルで拡大表示してきっちり合わせる

2.F値
F2.8以下
標準ズームの場合は開放（F3.5 ）

3.ISO感度
OM-Dは3200まで普通に使えると言われている
星空は同じに見えても露出に違いがある400・800・1600・3200と感度を変えて適正露出を探る

4.シャッタースピード
目安は30秒以内
M.17mmだと15秒くらい
焦点距離による星の流れない露出時間（単位：秒）＝500÷35mm版換算焦点距離（単位：mm)


機材について
1.赤道儀
２５秒でも星は流れてしまうのでそれを超える60〜200秒は赤道儀が必要

2.フィルタ
ソフトフィルタを入れると明るい星が目立つようになる

3.レンズ
標準ズームのM.12-50　F3.5-6.3で赤道儀なしでもそこそこ撮れる
まずは手持ちの機材で空を見上げるには充分


みなさま勉強不足の私を助けて頂いて有難うございました
おかげで星野写真に一歩踏み込む事が出来ました
また二歩目に入るときに相談させて頂くこともあるかと思いますが
その時は宜しくお願いします

書込番号：16526098

[gasgas masa]

解決済みとしたのですが

ホワイトバランスの設定を聞くのを忘れてました
まだこの口コミを見ている方がいらっしゃったら教えて下さい
宜しくお願いします

書込番号：16526143

[ニセろ]

gasgas masaさん

WBは色温度で4500とか5000Kあたりからはじめて、好きなところにすれば良いらしいです。
前回リンク貼った12mmF2.0レンズのところで、4000K〜5000Kあたりでどうなるかの画像を貼ってあります参考まで。
でも、WBって別に決まりは無く、いろいろ試して面白くなれば、それは「あり」ですよね。

17mmF1.8はやっぱり周辺減光が目立ちますね。余裕が有ったら、F2.5くらいまで絞ると良いみたいです。

書込番号：16526299

[明神]

ホワイトバランスはとりあえずオートで撮っておいて、RAW現像する時にお好きな設定を探すのが良いと思います。
私はさまざまな画像処理をした後、最後にホワイトバランスを調節します。

私の画像処理の簡単な例を過去に出した事がありますのでご参考になれば幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0049/SortID=12001179/#12014908

書込番号：16526337

[gasgas masa]

ニセろさん
了解です。落とし所がわかりました。
レンズの特徴による絞りの値も判ったので今のシステムでははずさないでしょう
今度の出陣が楽しみになりました！。有難うございます


明神さん
過去のレス見ました
なんだすごい人じゃないですか！
キャノンのEOS 5DMK2+EF24mmF1.4Lをお勧めしてましたが
OMDの組み合わせで天の川を綺麗に写せるのはやはり
M.12mm F2.0 ですか？
もっと広角でお勧めありますか？
私にも「遠回りしないシステム」をアドバイスして下さい！

書込番号：16534401

[明神]

gasgas masaさん　こんばんは。

もう答え出ているじゃないですか！
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 でのすばらしい天の川の写真が価格.comにも多数載っていますよ。

レンズのページやE-M5のページから画像を探し出すとすぐに見つかりますよ！
これ以上の超広角になると、ちょっと広すぎて難しいことも多いです。

書込番号：16534498

[gasgas masa]

明神さん

ありがとうございます！
もう迷いません！
これからもがんばって精進します。

書込番号：16537952

[テレマークファン]

星の写真だとこのへんが参考になりそうですかね。

撮影の設定と、作例（レンズ、ISO/絞り値/シャッター速度などが参考になるかと）
http://ganref.jp/m/y_iijima/portfolios

ニセろさん紹介のfotopus関東コミュ
http://comm.fotopus.com/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=1733&order=asc&sort=asc#commentList

オリンパス＋星空で検索してみました。
http://ganref.jp/m/daitoshii/reviews_and_diaries/review/3129
http://ganref.jp/m/daitoshii/reviews_and_diaries/review/3710

あと、星空の撮影で重要なのは、ヒストグラムで、ヒストグラムのピークが左側から1/3あたりになるように撮ると良いらしいです。

ちなみに暗い空で17mmなら
ISO1600〜ISO3200/F1.8〜2.5/15〜30s
あたりで撮ると良さそうかと思います。12-50mmなら12mmで、ISO3200〜6400/F3.5/20〜40sぐらいですかね。
あ、空が明るい場合は、ISOを下げて、F値を上げてください。

書込番号：16538337

[gasgas masa]

テレマークファンさん

情報有難うございます
実は、自分では調べきれなかったんです
ベテランからすれば常識的なことを知らなかったり
OM-Dにこだわらなければ、もっと有効な情報があふれてたり
自分の勉強不足を感じました

今回の質問により自分のカメラでも星の写真が撮れる事が判りました
基本の設定が判りました
そしたら、他のカメラで議論されている星の撮影方法の話が
理解できるようになりました

しかし好き者が多くて嬉しくなりますね
いつか私もその好き者の仲間入りさせて下さい！

書込番号：16541734

ミラーレス導入を考えているのですが。。。

[ちびたのおでん]

お散歩スナップ用にＰＭ２とＥ−Ｍ５で迷っています。
Ｅ−Ｍ５は新モデルが出そうですが、そちらは対象外です。

Ｅ−Ｍ５はデザイン、内蔵ＥＶＦ、５軸手振れ補正、２ダイヤル（間違ってたらすみません）、チルト背面液晶が魅力で、ＰＭ２はなんと言っても低価格なのが魅力です。
でも、Ｅ−Ｍ５の利点について、デザインとＥＶＦ以外は優先度が低く、ほかはあればいいかな程度の魅力です。

で、気になる点がいくつかあります。

�@Ｐ５の板で５軸手振れ補正には問題がありそうとのことなんですが、同じ機構のＥ−Ｍ５はどうなのか？

�AＥ−Ｍ５を買ったら、いずれ水中ハウジングも購入したいんですが、ＰＴ−ＥＰ０８を買えば１２−５０は使えるのか？（https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/2223を見ると、ＰＰＯ−ＥＰ０１も必要みたいなことが書いてありますが、イマイチ、よくわかりません。。。）

�B標準レンズは１４−４２と１２−５０があるみたいですが、画質の違いは？（できれば換算２４ミリ始まりがほしいんですが、１２−５０は鏡胴が長そうですね。。。　コンパクトさを求めるなら１４−４２でしょうか？　ちなみにレンズは今のところ、標準ズーム１本しか購入する予定がありません。１４−４２はＷズームキットなので、望遠レンズは売る予定です。本当はパナのＦ２．８通しが気になりましたが、高すぎますね。。。）

�CＰＭ２のセンサーはＥ−Ｍ５やＰ５と同じで、画質的に変わらないというのは本当か？

�DＰＭ２に外付けＥＶＦ（ＶＦ−３を予定）をつければ、とりあえずファインダー撮影するのに問題ないか？（ＥＶＦに超高性能は求めませんが、何か不都合はないかが気になります。。。）

以上です。
調べた感じではＰＭ２には、少なくとも純正ハウジングはなさそうなので、こちらを買った場合は水中撮影をあきらめます。

あくまでもお散歩スナップ（水中撮影は二の次）で使用するので、Ｅ−Ｍ５はオーバースペックかなと思うんですが、４０−１５０をマップカメラで売ると上限買い取りで１万円なので、多少、費用は抑えられます。
一方で、ＰＭ２にＶＦ−３で問題ないならかなり安上がりでいいなとも思っています。

みなさんの�@〜�Dに対するご意見を聞かせてください。よろしくお願いします。

書込番号：16467402

[半日坊主]

おはようごさいます。
最近OM-Dを中古で購入して楽しんでおります。
私が感じた部分のみお答えさせていただきます。

�@5軸の手振れ補正は素晴らしいです。
19mmをよく使いますが、1/2でもしっかり止められます。
不良部分は全く感じません。
ただし、私のメインはアダプターをつけてのオールドレンズ使用。
この場合、レンズ側に電子接点がないため、5軸フルは発揮されず、3軸弱程度になるそうです。
とはいえ、135mmのMFレンズもEVFで拡大しながら、手振れ補正を効かせつつ手持ちでピントを追い込めるので非常に満足しています。
�DVF-3は視野が狭いと思います。
みえかたは非常に大事な部分かと思います。
VF-2や新しい4を店舗で確認されたほうがよいです。
後付けはサイズ面で邪魔と聴くこともありますが、取り外し可能と考えればプラス面になるかと。

私がE-P系を選ばなかった理由はただひとつ。
コンデジ持ちになるスタイルが私には不便だからです。
フルサイズ機など、大きいデジイチを使っているので、OM-Dの小さなボディには感激しています。
バッテリーグリップもつけていますが、持ちやすさは素晴らしくなり、構えが楽になり、ますますMFレンズでの撮影が楽しくなりました。
ご自分のやりたいことを明確にした上で、機種を決めてください。

参考にはならないかも知れませんが、満足できる機種に出会えることを願っています。

書込番号：16467607

[大林 明]

画質で言えば、同じセンサーを使っているため余り変わらないと言われますが、どちらも買えるのであれば、E-M5を強く推します。以前より、安くなっているし。手ぶれ補正、ボタン類、防塵防滴だけでなく、
まあ、使ったら分かりますよ。

書込番号：16467776　スマートフォンサイトからの書き込み

[むむまっふぁ]

14-42mmと12-50mmでは
12mmと簡易的なマクロで 12-50mmでしょう
大きさも缶コーヒーのショート缶くらいの大きさですよ。
カッコ悪く伸びないので見た目も良いです。

書込番号：16467905

[モンスターケーブル]

PM2で関門海峡（下関側）	関門海峡花火大会2013は高倍率ズームの他機種で撮影

ちびたのおでんさん、お散歩スナップ用だったらＰＭ２で十分ですよ。
OM-D E-M5には無い「スーパースポットAF」が搭載されているので
機能的にも上位機と遜色ありません。

書込番号：16467929

[Frank.Flanker]

E-M5にされておいたほうが後悔しないかもですね

画質はE-M5と同等ですが、EVFが無いこと、ボタン類が少ないので操作性が劣ること。
それとレビューなど読んでるとE-PM2の手ブレ補正はあまりよくなさそうですね
http://review.kakaku.com/review/J0000002793/#tab

書込番号：16467931

[てんでんこ]

お散歩用だったらPM2でじゅうぶんでしょう。そもそも等画質で１／３くらいの価格。重さも軽い。機能的にもたいして変わるところがない。チルトモニターはないけど必須の機構ではないと思う。逆に、PM2にはスモールAF枠があって、これ、こだわりのあるひとには重要でしょう。でも、いちばんの違いは、ファインダーの有無。ここが、どっちを選ぶかの最大のポイントでしょう。外付けのFV-4（約２万円）の性能はEM5のファインダーより勝りますが、お散歩には邪魔です。気軽にPM2を買って、もし「m43って、ちゃんと撮れるじゃないの」と思われたら、そのつぎにEM5でもその後継機でも買われたらいいと思います。

書込番号：16467972

[アナスチグマート]

私もPM2とE-M5で迷って、最近EM-5を購入しました。
PM2ならボディ単体+パナ電動14-42mm,E-M5なら12-50レンズキットが候補でした。

最初は価格の安いPM2でいいやと思っていたのですが、E-M5の２ダイヤルが露出補正に使いやすいのと、12-50のレンズキット中古が安く出ていたのでE-M5にしました。
P5で話題になっている手振れ補正の不具合はE-M5では経験していません。

PM2+VF-3も展示してあったのでEVFをのぞいてみましたが、映像はコンデジっぽいものの実用上は問題ないと感じました。

12-50は長いですが軽いのであまり邪魔にはなりません。
E-M5ボディ単体にパナ電動14-42mmも検討したのですが、必要ないと思い買いませんでした。
12-50のマクロモードはなかなか便利です。

E-M5で不満なのは有機ELパネルの色転びですね。
角度を変えて見ると緑色っぽく見えるのが不満です。
それ以外は大きさ含めて気に入ってます。

画質はE-M5とPM2では変わらないと思いますので、気軽に使うならPM2でいいかもしれません。
露出補正をよくつかうならE-M5のほうが操作性がよく便利です。

書込番号：16468058

[ちびたのおでん]

みなさん、返信ありがとうございます。

＞半日坊主さん
ＶＦの型番による違いは週末にチェックしてこようと思います。ＶＦ−４を買うなら、Ｅ−Ｍ５買っちゃった方が良さそうですが（苦笑）


＞Frank.Flankerさん、アナスチグマートさん

操作性についてのご指摘ですが、ＰＭ２は「１ダイヤルでも背面ボタンにいろいろ使用頻度が高い機能を登録できるので、あまり苦にならない」という主旨の書き込みを見たのですが、露出補正に関するボタン登録はできないのでしょうか？
個人的には、絞り優先モード撮影するのでダイヤルで絞りを変更し、ＩＳＯは登録ボタンを１回押してダイヤルで変更、露出補正も登録ボタン１回押してダイヤルで変更。。。というのをイメージしているんですが、可能でしょうか？
これができれば、動体を撮影するわけではないので、特に問題ないかなあと思うのですが。。。


＞むむまっふぁさん

マクロはあまり必要ないかなあと。。。
本当にパシャパシャとお散歩スナップを撮るだけなんです。
コンパクトさを重視したいので、画質に大した差がないなら１４−４２でいいかなあと思っています。
ただ、１４−４２も１２−５０も作例を見ていると、解像感はそこそこかなあと思うので、ならば、ＰＭ２にＶＦ−３とパナのＦ２．８通しを買うのもありかなと思ったりするんですが、やっぱり価格が。。。

ＰＭ２で十分という声がありますが、操作性の問題さえ大丈夫なら、価格的にもそちらに傾きたい気持ちです（笑）
お金に糸目をつけないなら、Ｅ−Ｍ５にパナＦ２．８通しを買うんですが（苦笑）

書込番号：16468581

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーの立場から・・
E-M5については量販店で触りまくりましたが、所有していないので�@と�Cについては遠慮します。

�Aについては、防水プロテクターPT-EP08の他に防水レンズポートPPO-EP01が必要なようです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/underwater/ppoep01/
かなりの投資になりますね。本格的なダイビングならともかく、防水コンデジのほうが無難かもしれません。

�Bについては、両レンズを所有しています。
14−42mm�UはE-PM2のレンズキットで、12−50mmは単品で購入しました。正直申し上げて描写は大差ありませんが、なんといっても24−100mm相当のこれ一本あれば！という焦点距離と、アナスチグマートさんがおっしゃるように43mm固定のなんちゃってマクロ機能はお散歩の際にマクロ「的」な撮影がしたいという時に便利です。

�Dについて、私はVF-2を所有しています。たぶんE-M5のEVFと同等の性能だと思います。量販店でVF-3も試しましたが、VF-3はやはり画素数が少ないので画像が粗いのと、視野が狭いですね。それと色合いがややクール傾向にあるようです。もちろん、E-PM2との組み合わせで何の不都合もありませんし、スナップ程度とおっしゃるのなら十分かと思います。

＞露出補正に関するボタン登録はできないのでしょうか？

できます。私は一番使わない動画ボタンに露出補正を登録しています。といっても、デフォルトで背面の→キーを押せば露出補正モードに入れますし、次に←でマイナス補正、→でプラス補正です。

↓キーを押せばISO選択モードに入れます。ちなみに←キーを押すとAFポイント選択画面になります。Fnボタンにもいろいろな機能が登録できます。WBモード・MF切換・マイセット（4つまで）などなど。私はFnボタンにはデジタルテレコンを登録しています。

ということで、モードダイヤルがなくて困るのは実際はP・A・iAUTOなどの撮影モードをひんぱんに切り替える場合に限られますが、これもMENUボタン一発でモード選択画面に入れるので、1アクション余計になるだけです。

書込番号：16469142

[valus]

E-PM1+VF-2とE-M5を所有してましたがバックへの収まり具合はE-M5の方が良いです。
EVFを外したり付けたりすれば良いのでしょうがそれも意外と面倒です。
個人的にはE-PM1からE-M5を買って内蔵のEVFの便利さを実感しました
ファインダーがあるだけでも手振れはぐっと抑えられますし。

解像度に限って言えばパナの14-45mmF3.5-5.6が安くてオリのキットレンズより良いと思います。

書込番号：16469471

[ちびたのおでん]

> みなとまちのおじさんさん

ボタン登録の話、ありがとうございます。参考になります。

> valusさん

私もコンデジはしょうがないとして、基本的にファインダー撮影にこだわりたいです。

外付けEVFをVF-3にしないなら、E-M5にした方がいいかなあと思い始めました。
週末に実物をじっくり見て考えたいと思います。

とりあえず、スレはこれで閉めたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：16471314　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびたのおでん]

一応、最終的な結論が出ました。
今回はミラーレスを見送ることにします。。。

いろいろいじってみて、EVFはやはり個人的にまだ厳しいなと感じました。
動体撮影に使わなければ大丈夫だと思っていたのですが、静止画でもかなり見づらく。。。
買うならE-M5だとは思ったんですが、、、

皆さん、いろいろアドバイスありがとうございました。

書込番号：16500790　スマートフォンサイトからの書き込み

OLYMPUS Viewer 2 解像度とは？

[ほっと茶]

E-M5 f/3.5 s30 iso1000 Ｆ12ｍｍ

名前を付けて保存、と現像はまた違うのですか？

また名前を付けて保存の時に「解像度」とあるのですが、これはどうすればよろしいのですか？
（数値がわかりません。）

ＯＭ−Ｄ　Ｅ−Ｍ５にて昨日、星を撮りに行きました。（流星はとれなかったですｗ）
ＲＡＷにて撮ったのですが、日中のＲＡＷ画像はホワイトバランス、露出等をいじって調整するのですが、夜の画像はどう弄ればいいのかもわからないのでそのまま現像しています。

なにか注意すべき点等あればお教えください。

書込番号：16466508

[ｈｏｔman]

使っていませんので、あくまで一般論ですが。

>名前を付けて保存、と現像はまた違うのですか？
このソフトで現像（調整）したものを、別フォーマット（たとえば.jpg）で"名前をつけて保存"
するのだと思います。

>また名前を付けて保存の時に「解像度」とあるのですが、
現像後、保存するときの大きさ（たとえば長編を1024であるとか1600とか）にして
保存します。
自分が必要と思われる大きさで保存しましょう。
ちなみに、価格コムでサムネイル画像をクリックして表示される大きさは長編1024です。

書込番号：16466698

[robot2]

	２

こんばんは
名前を付けて保存で、解像度を聞いて来る場合はJPEG画像です（現像）。
JPEGは、圧縮画像ですから圧縮率＝解像度を聞いて来ます。
別名で保存は、ファイル名とファイル形式ですが、ファイル形式をJPEGにし→保存→
最高_低圧縮率を選ぶと高画質で保存されます。

ファイルは大きく成りますが、低圧縮の最高_数字の多い方で良いでしょう。
RAWを選べは、任意のホルダに保存されます（解像度は聞いて来ません）。
OSの設定で、拡張子を表示に設定しておくと、ファイルを見ただけでjpgかrawか直ぐ判ります。

画像をお借りして、やって見ました（２）。
作業は、ニコンの純正ソフトで自動レベルをクリックし→明るくなりすぎたので→
詳細設定で暗くしただけです（コントラストをマイナス方向に）。
まだ暗くする事が出来ますが星の数が少なくなります（画像の無断拝借すみません）。

書込番号：16466771

[餃子定食]

話が一気に飛びますが最新のオリンパスのソフトはOLYMPUS Viewer 2からOLYMPUS Viewer 3に変わっていますので

使いかっても良いので速めにそちらを使ってなれたほうが良いですよ、かなり使いやすくなりました
もちろん無料ソフトですよ

書込番号：16466782

[Double Blue]

＞名前を付けて保存、と現像はまた違うのですか？

同じです。
RAW画像を、名前を付けてJpegやTiffに保存すること＝現像です。

＞また名前を付けて保存の時に「解像度」とあるのですが、これはどうすればよろしいのですか？

解像度は、画像の物理サイズです。
OM-Dは、4608x3456ピクセルですので、解像度300ピクセル/インチだと、15.36x11.52インチ、つまり39x28cmになります。
解像度の設定をいくつにしようと、4608x3456ピクセルであることには変わりませんし、
印刷するときは用紙サイズを選んで、そのサイズに画像変換されると思いますので、意識しなくてもいいでしょう。

書込番号：16466978

[robot2]

追記
Adobe CS（6）では、イメージ→自動トーン補正が似たような機能で同じような感じになります。
画像の調整は、短く言えばトーン、コントラスト、色（WB含む）、明るさの任意な調整ですが夜景でも同じです。

書込番号：16467040

[ほっと茶]

ｈｏｔmanさん
ありがとうございます。

robot2さん
編集のやり方等々ありがとうございます。

餃子定食さん
情報ありがとうございます＾＾

Double Blueさん
解像度、をwikiで見たのですが、一インチをいくつかに分けるか、とありました。
「設定をいくつにしようと、4608x3456ピクセルであることには変わりません」これは一つのピクセルの大きさを変えることによって「表示するサイズが変わる」との解釈でよろしいでしょうか？

書込番号：16467121

[MA★RS]

解像度は、実質意味ないです(;^ω^)
初期値が300なので、300にしておけばよいかと思います。


http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000139455/SortID=15545241/?#tab
こんなトピがありました('◇')ゞ

書込番号：16467123

[MA★RS]

＞一つのピクセルの大きさを変えることによって「表示するサイズが変わる」との解釈でよろしいでしょうか？

違います(;^ω^)

印刷する時に、１inchに何ピクセル印刷するか、
で、印刷のサイズが変わります。

1200ｘ900の画像があって、300dpiなら、4inchｘ3inchのサイズになります。
これが100dpiなら、12inchｘ9inchのサイズになります(*^▽^*)

書込番号：16467153

[Moriban250F]

私も画像をお借りして・・・

ガツン！とトーンカーブを持ち上げて･･･

不自然に色がうるさくなるのでカラーバランス（赤、緑、青）をそれぞれマイナス補正

コントラストを＋3位上げて･･･

ドームをバックに天の川をはじめ、M31（アンドロメダ）や二重星団（h＆χ）が浮かび上がって来ました^^


解像度のウンチクは説明が面倒なのでこちらが参考になるかと・・・
http://aska-sg.net/ht_retouch/011_20031015.html

書込番号：16467262

[Double Blue]

＞「設定をいくつにしようと、4608x3456ピクセルであることには変わりません」これは一つのピクセルの大きさを変えることによって「表示するサイズが変わる」との解釈でよろしいでしょうか？

少し違います。
MA★RSさんが説明されているように、
一つのピクセルの大きさを変えることによって「プリントしたときのサイズが変わる」ということです。

しかし、プリント時はプリントするサイズに合わせて解像度(とピクセル数)の変換が行われているので、
現像時にはあまり意識しなくてもいいパラメータです。

書込番号：16467576

[furoneko]

解像度がdpiのことなら出版関係の仕事でもしてないかぎり意味がないので放っておいて良いと思います。

書込番号：16468368　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほっと茶]

この解像度！というのは「印刷の時のサイズ」という事ですね。
勘違いしていたのは、一インチ中の密度（どれだけ多くドット？ピクセルがあるか）によって、パソコンで見る詳細度もかわると思ったのです。
そのまま保存だと８Ｍ。それを小さくするにはjpegで圧縮。その圧縮度？によってパソコンで見る「解像度」が変わり、１Ｍになると荒くなる！と解釈してましたがどうでしょう？

Moriban250Fさん
ありがとうございます。トーンカーブ初めて私も弄り、こんな感じにできました。
解像度のうんちく。もうすこし勉強しないとわかりません。パソコン上の解像度、プリントした後の解像度等々。
放っておいてよいとわかりました。

書込番号：16472322

[MA★RS]

＞勘違いしていたのは、一インチ中の密度（どれだけ多くドット？ピクセルがあるか）によって、パソコンで見る詳細度もかわると思ったのです。

実寸の１インチを、ディスプレイ上の１インチに表示するシステム
だとそういう事になります(;^ω^)

一般に普及してるのは、全画面表示とか、一定の大きさに表示とか
画像のピクセル数やdpiに関係ないソフトが多いかも。。
画面より小さいと、関係あるかな。。

逆のパターンで、ある原稿をスキャンする時は、dpiは重要です。
原稿の大きさが固定で、96dpiと300dpiでスキャンすると、
JPGのファイルサイズは変わります。
解像度は変わります(;^ω^)


＞そのまま保存だと８Ｍ。それを小さくするにはjpegで圧縮。その圧縮度？によってパソコンで見る「解像度」が変わり、１Ｍになると荒くなる！と解釈してましたがどうでしょう？

そういう理解でも良いかもですね(;^ω^)

圧縮率は、デジタルなデータを符号化する上での圧縮率です。
実際に、10から90まで10単位で圧縮率を変えて保存してみるとか。。
EXIF上の解像度はすべて同じです。
パソコンで見る解像度も一緒かと。

いわゆる見た目の解像度という意味なら、10が荒く、90が綺麗です。

書込番号：16472446

花火撮影(超初心者)

[ゆみてつ]

明日花火大会があるので、せっかく買うならと思いギリギリですが購入を決めました。
ただ、全くの素人なのでまだ撮りかたがわかりません。
オートの方法でもよいので、できるだけ簡単に本機でキレイに花火を撮る方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：16452353　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

動画で残すのはいかが？
デジ一で撮る花火の動画も中々良いですよ。

書込番号：16452598

[robot2]

花火を明日撮影で、今日買われるのですね。
これは大変です。
三脚は必須。
バルブ撮影、レリーズケーブル使用。
撮影モードは、M_マニュアル。
　シャッタースピード：任意ですが10秒ほど（花火の入り具合で決めます）。
　絞り値：Ｆ8〜Ｆ11 。
　花火はAFでピントが合います→M_マニュアルFに変更。

説明書をよく読んで、操作に習熟しないと難しいですが、失敗をするのも経験と思い沢山撮り良いのを選択するようにします。

書込番号：16452612

[おりじ]

ＯＭ−Ｄについている機能のライブバルブを使いましょう。

使い方は以下のＨＰを参考にしてください。

http://kassy2009.seesaa.net/article/275512342.html#more

書込番号：16452849

[esuqu1]

明日の花火で、今日買うのですか！？

そして綺麗に撮れる方法ですか？？？それよりも一晩かかって、OM-D操作覚えるだけでも大変です。
綺麗に撮れる方法よりも、操作方法をまず覚えてください(^^;
暗がりでの設定操作になりますので、かなり至難の技ですよ。

まずはオートのカメラ任せでと軽い気持ちで出かけてください。
花火を見るよりもカメラの操作ばかりで、花火を楽しむどころじゃありませんよ(^^;

まぁ〜明日は少しでも写ったらＯＫと思って行きましょう。
あぁ〜そうそう、ライブビューモニターで写しながら、そして失敗画像をカメラで消す作業ばかりしてると
本番前にバッテリー切れちゃいますので、予備バッテリー一個買っておいてください。

間に合うかな(笑)

書込番号：16453105

[あんこ屋さん]

ゆみてつさん　こんばんは。

皆さんが仰る様に　三脚・レリーズは必要です。

簡単な方法として
カメラは　SCN（シーンモード）に合わせて　
その中の「打ち上げ花火」を選択すれば良いと思います。
ピントは　マニュアルになるので難しいですよね。
初めてならば　最初上がる花火でピントを合わせるのも方法に1つかと。
シャッターの開いている時間が4秒間なので覚えておいて下さい。

「下手な鉄砲　数打ち当たる」で　兎に角沢山シャッター切りましょうね。

撮影の準備で　機材の用意は一番大事ですが
出来る事なら　花火を打ち上げる時間や種類のプログラムがあれば用意しましょう。
意外と役に立ちますよ。

書込番号：16453249

[モンスターケーブル]

昨夜撮った花火です。

ゆみてつさん、明日の花火大会はちょっと厳しいですね。

ヨドバシカメラみたいな大型店やカメラのキタムラだと（ケンコー製やエツミ製の）
オリンパス用のケーブルレリーズ売ってますけど、地方都市だと取り寄せ鴨です。

三脚は、カメラのキタムラで、ミラーレス用と言って適当なのを探して下さい。
◎三脚満足度ランキング
http://kakaku.com/camera/tripod/ranking_1070/rating/

ただ、機材が揃っても撮影には慣れが必要なので、何回か花火を撮っていく内に
満足のいくものが撮れるかもしれません。

書込番号：16453338

[ゆみてつ]

皆さん、たくさんの情報ありがとうございます。今ヨドバシで買いました。一年くらい検討した初めてのデジタル一眼レフ購入なんでちょっと嬉しいです。
皆さんのお話だとちょっと明日は難しい感じみたいですが。
三脚買うまでの予算もなく、かなりの人混みなんでなんとか手持ちでならないかな、というとこです。とにかく一晩頑張ってみます。

書込番号：16453422　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

PM2で手持ち花火　ISO12800　1/40秒

>>三脚買うまでの予算もなく

ヨドバシが近くにあるなら、明日だけの緊急用として1980円の
これなんか買ってみませんか？

SLIK コンパクトII
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001099392

E-PM2でISO12800まで上げて撮った手持ち花火の画像も載せます。

書込番号：16453485

[ジイさんです]

先週、幕張（千葉市）で行なわれた花火大会、相当離れた習志野市の海浜公園側から撮影。OM-Dの夜間の手ブレ補正ってどんなモノかと手持ちで撮影してみました。重たい三脚持って行くの面倒なだけだったんですけどね。レンズはM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8です。さすがに開放値の暗いM.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZではかなりブレました。ちゃんと撮るなら、やっぱり安物でも三脚は必要です。撮影は全てＰモードです。

書込番号：16453559

[okioma]

普通花火は
光跡を捕らえますので
数秒から10秒程度カメラのシャッターを開く必要があります
そのためには三脚でカメラがぶれない様に固定する必要があります。
ブレが無いように手持ちで撮影するにはかなり難しいですね。
カメラのスキルと三脚さえあれば何とかなるのですが…

設定ですが、
ピントもマニュアル、シャッタースピードはバルブ、絞りは8〜11位、
ISOはこのカメラは最低感度が200ですから200にセット。
ほんとうはISOは100の方がいいのですが…
花火が上がる前からシャッターを開いて、花火が開いたらシャッターを閉じる。
シャッターの開け閉めのためにリモコンが必要。

この設定について理解できますか？
もし理解できないのであれば撮影は諦めたて、
花火を見ることに専念した方が良いかも…

見られる花火は、明日だけですかね？

書込番号：16453567

[taccha]

できれば三脚を使用して数秒シャッターを切りたいのですが。

最近のデジカメは性能が良いので明るいレンズを使用して、
シャッター速度優先で1/10程度で手持ちで撮影できますよ。

書込番号：16453700

[スッ転コロリン]

1)手持ち花火 換算84mm	2)手持ち花火 換算84mm

こんばんは。OM-D E-M5 は持ってませんが・・・

「オートの方法でもよいので、できるだけ簡単に〜」とのこと、

オートのままフラッシュ(ストロボ)を光らせて撮ってみてください。

そのままではピントが遠距離に合ってないかもしれないので、「シャッターボタン半押しフォーカスロック」と呼ぶ技を。
50mより遠いソコソコに明るい何か、照明の当たった建物の壁や看板を狙ってシャッターボタン半押し、それから半押ししたまま花火の光りそうな方にカメラを向け直して、ここぞの瞬間にシュッターボタンを更に押し込みます(全押し)。

運が良ければ何か写ります。手ブレに注意できれば尚ベターです。フラッシュを光らせると周りの人が怪訝な顔をするので、そこらは人格で対処を。

<補足>

花火はソレ自体が明るく発光してるので、露出などは適当でもそれなりに何かが写ります、明るすぎたり暗すぎたりはあっても、たぶん。

屋外でオートでフラッシュが光ると、ISO感度800・絞り値開放F3.5・シャッタースピード1/60秒ほどになるかと思います。この露出値は偶然にもソコソコ写るソレです。フラッシュの光は花火には役に立ってません、本来は邪魔物です。ただし三脚を使わない手持ちですから、手ブレには十分注意、しっかりカメラを構えて撮ってください。

さらにこだわるなら、気持ちの余裕が有るなら、マニュアル露出で設定にこだわると、結構イケル写真も撮れるかと。

よく見かける花火の写真は、三脚を使って数秒のシャッタースピードで花火の光跡がキレイな線になるのを狙いますが、上の方法では少し違った感じの写真が撮れます、うまくいくと。

投稿写真は、ちょい古い似たようなスペックのキットレンズのデジタル一眼レフの手持ち撮りです。手ブレ補正機能がないので手ブレが多く歩留まりは良くありませんが写りはします。

ちょっとこだわり、オートではなくマニュアル露出で、標準とは違う設定でフォトレタッチでキレイに仕上げる事を狙ったモノで、フォトレタッチ前の暗部の締まりないままのカメラJPEGです。キレイなそれではありません。

書込番号：16453784

[ゆみてつ]

たくさんアドバイスありがとうございます。
さっき箱から出したとこで、悪戦苦闘中です。
明日くらいしか今年花火大会には行けそうもないので。
やはり明日というのは急すぎたかもわかりません。とにかく皆さんのを参考にせめて一瞬の写真でもとれれば良いのですが。

書込番号：16453986　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジイさんです]

ゆみてつさん＞
初めは失敗して当たり前。チャレンジしてみて下さい。私のように手持ちＡＦ、Ｐモードでも何となく花火にはなってます。「シャッター押せば写るだろ」くらいに、気楽に考えた方がイイですよ。ただし、手ブレ補正をあまり過信しないで、しっかり固定（構え）を忘れずに。

書込番号：16454108

[gngn]

こんな感じのパイプ椅子に座っていました。三脚なしの手持ちです。	脅威のシャッター速度13.9秒！	これは14.2秒！でも手持ち。	F5.6で3.5秒。これくらいなら初めてでも十分撮れると思いますよ。

ゆみてつさん

やはり他の方がおっしゃるとおり、三脚を用意するのがベストと思いますが、手持ちでも体を上手く固定できればかなり綺麗に撮れると思います。

先週末撮った写真をUPしますね。

このときはパイプ椅子に座っていたので、比較的安定して撮れたと思います。

私も始めての花火撮影でした。

Mモードでシャッター速度をLIVE TIMEというのにあわせます。ISO感度は200に固定して、絞りはF8前後にします。

LIVE TIMEはシャッターを2回押します。1回目と2回目の間ずっと露光しっぱなしになります。LIVE TIMEのすごいところは、1回目のシャッターを押したあと、画面に花火の軌跡が見えるので、好きなところでもう1回押して止められるところです。F値が大きいと、長時間露出しないと暗くなります。F値が小さいと、長時間露出すると逆に明るくなりすぎます。

体が安定しないならF値を小さめ、シャッター速度を短めにした方がよいでしょう。


とにかく、F値を変えて枚数撮ってみて下さい。何枚も撮ればよい写真も撮れますよ。

私も沢山失敗しています。ここには出来が良いのを載せますが。。。

書込番号：16454860

[モンスターケーブル]

ボディキャップレンズBCL-1580　10秒露光	ボディキャップレンズBCL-1580　15秒露光	ボディキャップレンズBCL-1580　15秒露光	ボディキャップレンズ BCL-1580　15秒露光

ゆみてつさん、今夜の花火はいかがでした？

私はPM2＋ボディキャップレンズBCL-1580で花火を撮ってきました。
宝満川に浮かんでいるのは、福岡・筑後地方名物のどんこ舟です。

動画はこちら↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418693/SortID=16416595/MovieID=5511/

書込番号：16457924

[ゆみてつ]

皆さん、色々アドバイスありがとうございました。頑張って学習してみたのですが、結局動画で終わってしまい・・すいません。花火自体もキレイ過ぎて見入ってしまいました。皆さんの写真のようにできないとは思いますが、参考にさせていただき、少しずつでもうまく撮れるよう頑張ります。ありがとうございました。

書込番号：16464356　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

第25回姪浜精霊流し花火大会　MZD.14-42 II R	第25回姪浜精霊流し花火大会　MZD.14-42 II R	第25回姪浜精霊流し花火大会　MZD.14-42 II R	第25回姪浜精霊流し花火大会　MZD.14-42 II R

ゆみてつさん、花火大会はマダマダありますよ。
ガッカリしないでまた挑戦して下さい。

書込番号：16473992

[かげき下田]

物語のように結果を読み進んだらそうですか(＾＾)
カメラのクチコミで書くことでは無いかもしれませんが見惚れるほどきれいな花火をファインダー越しではなく心のシャッターを切ったを思えばよろしいかと思います。
花火撮影は来年を見据えて一年腕を磨いてください。

書込番号：16488168

[カメラ猛特訓中]

綺麗な花火の写真撮りたい気持ちになりますよね。
「アクセルかっちゃん」さんの仰るように三脚にセットしてbulb設定撮影が
撮りやすいし光跡もついてきます。
単発に撮るのならISO感度を高くしてシャッタ−速度をあげて撮影するように
何回も花火の打ち上げに合わせながら練習していくと段々タイミングが合い
いい写真が撮れます。でも100枚位撮って2-3枚いいものが撮れれば良しとして下さい。
それとISO感度を上げるとノイズも多くなるので、ここらはシャッタ−速度と
ISO感度との見合いになります。
一昨日三郷市の花火大会に行き撮ってきました。
設定は　焦点距離　35mm　f=16　SS=bulb　6秒〜10秒　マニュアルモ−ド
ピントもマニュアルにして花火の高さに先に合わせておきます）
ISO=125　三脚使用　フラッシュなし　
このRX100機ではありませんが、こんな写真（上手くないですが）が撮れます。

書込番号：16509563