OLYMPUS OM-D E-M5 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

お教えてください

[おますじろう]

HLD-6をご購入されたユーザーの方に質問させていただきます。


OM-D E-M5(ボディのみ)にHLD-6を装着したときの全長・全高・全幅(mm)をお教えてください！


よろしくお願いいたします。

書込番号：19027016　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

おますじろうさん

仕様からの見積もりです。大雑把にはこの位でないでしょうか？？

・幅： E-M5：121mm、HLD-6：119.2mm → 121mm
・高さ： E-M5：89.6mm、HLD-6：41.4mm → 131mm
・奥行： E-M5：41.9mm、HLD-6：48.9mm → 48.9mm

書込番号：19027113

[mosyupa]

方眼下敷きと三角定規の組み合わせでざくっと測ってみました。

長さ：72mm
　　　前端＝HDL6上部シャッターボタンすぐ下の突起部
　　　後端＝アイカップ先端（E-M10用のEP-14装着）

高さ：131mm
　　　下段のバッテリーホルダー部外したら、100mm

幅　：本体のみとほぼ同じ＝124mm　（本体の吊金具含めると134mm）

書込番号：19027122

[おますじろう]

ミスター・スコップ さん、mosyupaさん、
早々のご返事ありがとうございました。

防塵・防滴を生かし、カメラマンベストのポケットに収納しようと目論んでいます。

大変ありがとうございました！

書込番号：19027252　スマートフォンサイトからの書き込み

Ｅ−Ｍ５は Ｅ−Ｍ５�Uに比べて動画撮影が 劣る

[孫が生まれた]

You-Tubeで　Ｅ−Ｍ５�Uの動画撮影が　話題になっています

Ｅ−Ｍ５で　5軸手ぶれ補正機構になった時　Ｅ−Ｍ５�Uみたいに　　他社と比べて

みたいな　　You-Tubeは　　ないでしょ

Ｅ−Ｍ５の　5軸手ぶれ補正機構は　
　
たいしたこと　　ないんですか

世界初の5軸対応メカニカル手ぶれ補正を搭載

って　カタログにありますよ

Ｅ−Ｍ５ユーザーのみなさん

You-Tubeに　Ｅ−Ｍ５の動画撮影のすばらしさを

アップしましょーーーー

書込番号：19018820

[隣のナルシスト]

カメラ雑誌に　よくある　レンズポエム　みたいだな
昔は　エロ本にも　よく　あった　ポエムが

書込番号：19019009

[CRYSTANIA]

E-M5の5軸手ブレ補正って、動画撮影時にも効きましたっけか??
3軸に減ってたかも。

まぁ、確かに手ブレ補正の機能はE-M5、E-M1、E-M5IIと動画撮影時にも強力なのですが、他の動画撮影時のマイナス面が大きいので、動画主体のときはPanasonicのGH4を持ち出してます。

具体的に言うならば
・動画撮影時のAFの挙動がよろしくない
・動画撮影開始後に露出補正など撮影設定を変更できない
・本体内蔵マイクの性能が悪く、撮影した音が悪い。E-M5だと外部マイクを使用するにも一苦労

書込番号：19020630

[ともおじ]

E-M5ではほとんど動画を撮っていませんが、最近E-M1+75mmで動画遊びしています。

私の一番の不満は30Pってことですねえ。

3才児の遊んでいる姿だと問題ないですが、先日撮ったソフトボールの試合ではボールの動きが不自然で・・・


確かE-M5�Uは60Pでしたよね？
でもまだ高くて買えません・・・

書込番号：19021855

単焦点レンズ選び

[福耳No.1]

皆様はじめまして。

子供の成長と共に、コンデジでは厳しく思うようになり、思い切ってレンズ交換式を購入しようと決心しました。
一眼レフにするかミラーレスにするか、フルサイズ？ＡＰＳ−Ｃ？μ4/3？などとさんざん悩み続けて半年も経ってしましました。
嫁にも使って貰わないと自分が子供と遊べないので、大きくて重い一眼レフは諦めてミラーレスの『OM-D E-M5・12-40mm F2.8 レンズキット』を購入することにしました。
E-M1やE-M5�Uとも悩みましたが、予算の都合で断念。
２・３年先にボディの買い換えをするつもりで、とりあえずPROレンズキットの購入という考えです。
とは言っても、嫁にはPROレンズは重いと思いますので、単焦点レンズを一緒に購入しようと思っています。

いろいろ、皆さんのクチコミ等は拝見していたのですが、正直言って解りません。
換算40〜50あたりでF2.0あたりがいいのでしょうか？でもＡＦが遅いとかの書き込みがあったりと決めかねています。
そこで、皆様のおすすめ単焦点レンズをお聞かせ頂ければと思います。

被写体は主に子供（5歳・3歳）など、家族写真が主になります。
ダカフェ日記等の写真のように、日常を撮れたらと思っています。

ちなみに現在使用カメラは
NIKON　COOLPIX P310（嫁、母）
CANON　IXY 31S（嫁）
RICOH　GRD3（私）
Panasonic　LUMIX DMC-FZ38（私）

以上、よろしくお願いします。

書込番号：18980504

[t0201]

一旦、単焦点は忘れた方が良いと思います。
ズームレンズを使いながら、よく使う焦点距離を把握してから購入する方が、
納得出来る画角が分かると思います。

公表値の重さだけで判断しない方が良いと思います。あくまでも目安に。
実際に持ってみると、感覚的に重くも軽くも感じると思います。

書込番号：18980685

[写歴40年]

福耳No.1さん　こんにちは。

単焦点レンズは当たり前ですがズーム出来ませんので、撮りたい画角(焦点距離)がわからずに価格や他人の評判で購入するのは自殺行為だと思います。

大きく重いレンズは写りが良いと言うことでプロレンズを奥様にも使用してもらうのがベストですが、無難なのはキットバラシの安価な標準ズームですがどうしても明るい単と言うのであれば、17〜25�o位が無難な焦点距離だと思いますが動くお子様を絞り開放でバックをボカしてとなると被写界深度(ピントの合う範囲)が浅くてピンぼけ写真を量産する可能性もあると思います。

書込番号：18980863

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。

たぶん似たようなアドバイスがあると思いますが
○室内または近距離で使いやすいのはM.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
○屋外でちょっと離れたところから撮りたいならM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
○価格重視ならシグマの3姉妹
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617303_K0000508919_K0000505821_K0000505820_K0000476454

どれを選ばれても後悔は少ないと思います。

書込番号：18980913

[BAJA人]

こんにちは。

単焦点レンズはズームできないので、用途に合わせて複数本を使い分けるのがベストです。
予算もあるでしょうが、17mmや20mmなどの準標準画角のものを一本、45mmや42.5mmの中望遠を
一本の計二本を購入し使い分けるのがいいと思います。

書込番号：18981082　スマートフォンサイトからの書き込み

[七味☆とうがらし]

＞子供の成長と共に、コンデジでは厳しく思うようになり

何が厳しいのでしょうか？

書込番号：18981124

[フェニックスの一輝]

＞皆様のおすすめ単焦点レンズをお聞かせ頂ければと思います。

コンデジを使っていたときの写真のEXIF情報を見てみて、
奥さんがどの焦点距離で多く撮影しているかみてみるといいと思います。

もし、広角端での撮影が多そうでしたら、
パナソニック　LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. H-H014
http://kakaku.com/item/K0000152874/

だと、28mm相当のパンケーキレンズですので、軽量50ｇですし、画角もちょうどいいように思います。
F値は単焦点としてはあまり明るくありませんが、その分軽いので、明るさは我慢してもいいようにおもいます。

もう少し望遠側にズームして撮っているようでしたら
パナソニック　LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K
http://kakaku.com/item/K0000636770/
だと、30mm相当ですし、F1.7と明るいのでいいように思います。

同じオリンパスで揃えたい場合は、ちょっと焦点距離が伸びますが
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8
http://kakaku.com/item/K0000508918/
がいいと思います。
こちらは34mm相当ですが、このあたりくらいまでは準広角なので使いやすい画角かなと思います。

50mm程度の標準レンズの画角は、どちらかというと、
ある程度カメラ好き（写真を撮るのが好き）な人向けの焦点距離かなと思います。
50mmあたりの画角はオールマイティでもあるので、撮るのが好きな人にはいいと思いますが
それほどでもない場合は、準広角から広角レンズの方が使いやすいかなと思います。

もっとも、今までの写真のEXIF情報をみてみないとわからないとは思いますが・・・

書込番号：18981360

[しま89]

福耳No.1さん今晩は
単焦点の件もそうですが、なぜE-M5なんでしょうか、単純にご自身がF2.8 PRO使いたいだけで決めてませんか？
E-M５の本体とレンズの組み合わせは女性には重い方ですよ。
主に子供（5歳・3歳）など、家族写真が主で２・３年先に買え変えするのでしたら、Wi-Fi付いてるE-M10 14-42mm EZとかE-PL7 14-42mm EZとかGF7W ダブルズームあたりを購入して45mmか25mmの単焦点購入の方がよろしいかと。

書込番号：18981841

[Vinsonmassif]

はじめにプロレンズありき　ではなくて
ご家族が扱える標準ズームレンズ
カメラはご家族でカメラ店頭でわいわいと
OLYMPUSに誘導するかどうかスレ主さんのご判断
ご本人は写真家を自認しご自身で単焦点を選びましょ

書込番号：18981897

[neo373]

奥さんにも使って欲しいことを優先に考えたら、E-M5＋12-40mmProじゃなくって、E-M10＋14-42mm EZの方が軽くてコンパクトで良いと思いますけどね・・・

自分が12-40mmProを使いたいからE-M5の12-40mmProキットにして、さらに奥さんを理由にして単焦点を欲しがっているようにしか感じられません。

E-M10＋14-42mm EZキットに、25mm F1.8追加でスタートするのがおススメですね。

書込番号：18981948

[福耳No.1]

t0201さん
レスありがとうございます。
確かにおっしゃるとおり。しばらくの間このレンズで、模索してみます。
どうも、せっかちな性格なようで。。。買物の時はいつも誰かに諭されます（汗）
今日、嫁と近くのケーズデンキに行ってきまして、E-M5MK2(14-150mm II レンズキット)を触ってきました。
子供と一緒だったのでたいして触れなかったのですが、嫁は重さは問題なさそうでした。
まぁ一瞬みたいなものですから、使ってるとどうなるかわかりませんが。。。


写歴40年さん
レスありがとうございます。
＞自殺行為
先の方に書きましたが、まさにそのとおりで、諭していただいてありがとうございます。（汗）
GRDで走っている子供を、ボカしながら撮るのは難しかったので、動いているときは、ボケにはさほど拘っていませんので大丈夫だと思います。たぶん。。。ボカしたらいい写真になるんでしょうね。
もうしばらく考えてからにします。


みなとまちのおじさんさん
レスありがとうございます。
レンズ紹介ありがとうございます。
＞室内または近距離
これ考えるの忘れていました（汗）私にとってすごく大事な撮影シーンです。
すみません、一つ教えてください。
近い距離で、25mmと書かれていますが、4人掛けの食卓で対面の人物を撮ろうとすると、何ｍｍくらいが適切でしょうか？
GRDでちょうどよかったような気がしてるのですが（記憶が曖昧ですが）、だとすると14mmということになるのでしょうか？


BAJA人さん
レスありがとうございます。
う､､､やはり複数本ですか｡｡｡
短いのはGRDでなんとかやりくりするとして、中望遠を今後検討してみます。
でも、パンケーキとかのコンパクトさが魅力的で、普段はそれを付けっぱなしにしようとちょっと考えてたのですがあまいですかね？


七味☆とうがらしさん
レスありがとうございます。
＞何が厳しいのでしょうか？
いろいろクチコミを見てきて、そのようなレスを何度も見ていたのに書き忘れていました。（汗）
Ｐ310に関しては母が使っていて、ほぼ放置なのですが、見てると室内での撮影が手ぶれや被写体ぶれが多いなと感じています。
というより、手持ち花火やケーキのローソク消す時の写真をもっと綺麗に撮りたい！っていうところからカメラ選びが始まりました。
それと、もっと上の画質を見たくなりまして。
釣りが趣味だったのですが、子供を授かって子育てをしていると子供と遊ぶのが楽しくって仕方なく、その一部でも写真に残せたらいいなと。いっそカメラを趣味にしてしまおうという訳です。
こんな理由では、駄目ですかね？


フェニックスの一輝さん
レスありがとうございます。
実際、私はほぼGRDだけでたまに保育園の運動会等でFZ38を使う程度でしたの。
そういう意味では、GRDと同じ換算28mmの
＞パナソニック　LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. H-H014
が、いいのでしょうか？
一つ質問させてください。焦点距離が同じでもＦ値がちがますが、写りに大差ないでしょうか？
なければ、GRDは残しておきますがサブという訳ではなく、いざという時の予備にしてあまり使わないように考えているのですが。いかがでしょう？


しま89さん
レスありがとうございます。
仰ることはごもっともです。
それも悩んでいた理由の一つです。値段も安いですし。
ただ防塵防滴が欲しかったのです。水遊びをしながらでも撮れるかなと。
先の方にも書きましたが、MK2を持ってみて大丈夫だよ？とのこでこの機種にしました。
抱っこの時期も終わって、まぁ何とかなるかなって思っています。もちろん夫婦揃っての時だけでしょうが。。。
やっぱり厳しいですかね？


Vinsonmassifさん
レスありがとうございます。
ん、ん〜また悩みだしました。(笑)
いずれはこのPROレンズを間違いなく買うと思います。
それならキットで安い今のうちにという思惑もあります。


neo373さん
レスありがとうございます。
そういう気はないつもりなんですけどね。。。
やっぱりそう取られてしまうのですかね？
初めてのレンズ交換式なので、防塵防滴が魅力的だったというか、先の方にも書きましたが撮影範囲？が増えるのかなというのもあります。
やはりＭ10ですかね？

皆さん本当にありがとうございます。
実際子供の抱っこで鍛えられたのか、私（事務系）より力強いんちゃうか？とも思える時もあります。（これ見たら起こるだろうなＷ）
実際機種違いですが、持ってみて問題なさそうでしたので大丈夫かと。（やっぱり無理かなー）
って私だけがカメラマンになりそうに思えてきました。
まぁ趣味にしようと思っているので、それも構わないかな？
なんか支離滅裂な感じになってきましたが、もう少し皆さんの意見等聞かせていただきたく思います。
よろしくお願いします。

書込番号：18982041

[デジタル系]

パナライカ25mmでいいんじゃないですか。私はEM1には、このレンズつけっぱなしです。

ズームしか使ったことがないと、単焦点を怖く感じるかもしれませんが、このレンズしか
ないと思えば、なんでも撮れますよ。オリの17ｍmも購入したのですが、あまり良くない
です。シャープな感じがありません。

書込番号：18982243

[七味☆とうがらし]

理由は分かりました
これから写真を趣味にされるのなら
一眼を選択されてイイと思います
じゃなければオリのstylus1sがお勧めですけど

動き回るお子さまの写真は
なかなかうまく撮れないものですよね
その点を踏まえてLUMIX DMC-G7は如何でしょうか？
4Kphotoという機能はそういったシチュエーションに最適と思われます
ご検討中のproレンズも同じu4/3なので使えますし
パナのレンズで再考されてもイイと思います

自分はＭ５と12-50ｍｍと45ｍｍと他数本レンズを持っていますが
明らかに12-50mmの方が45mmよりピントの動きは速いです
それと、M5+45mmの組合せは室内ではよろしいのです
屋外ですと1/4000までのシャッター速度では足りず
絞って使うことが多いのでその点でもmark�U若しくは
LUMIX DMC-G7がイイのではと思います

書込番号：18982254

[t0201]

謝り　この先感覚的に重くも軽くも感じると思います。

性　　スペックの重さより、実際に軽く感じることもあると思います。

書込番号：18982266

[フェニックスの一輝]

＞焦点距離が同じでもＦ値がちがますが、写りに大差ないでしょうか？

同じ28mmでも設計の仕方によって、F値に関係なく写りは微妙に変わってきますが
大きな差はないと思います。

ただ、開放F値が変われば、被写界深度も変わってきますので、
絞り開放の時は背景のボケとかピントの合う範囲が変わってきます。

また、GRD3は撮像素子の大きさが違いますので、28mm相当でも本当の焦点距離は6mmです。
その為、6mm（GRD3)と14mm（E-M5）では同じ画角であっても、6mmの方が被写界深度は深くなりますので
ピントの合う範囲の差の分だけ、写りは変わってくると思います。
（それでも画角は一緒なので、それほど困るということは、あまりないと思います。）


＞そういう意味では、GRDと同じ換算28mmのパナソニック　LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH. H-H014が、いいのでしょうか？

そうなると思います。
特に、
マイクロフォーサーズシステム規格ならではの特長を最大限に活かした、
超小型・軽量の広角・単焦点パンケーキレンズというのも、目的にあっているかなと思います。

ただ、どうせ単焦点レンズを買うのなら、明るい方が魅力的と思ってしまうので
焦点距離1mmの差は使い方でなんとかカバーするつもりで
パナソニック　LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K
http://kakaku.com/item/K0000636770/
を選びたくなってしまいますね。
ライカの厳しい光学基準をクリアしているのもいいと思います。

ライカDGレンズ特別座談会では

「ライカから、光学系の収差をこれ以上大きくしてはダメ、という厳しい基準も提示されており、
それらの基準を守って設計していくと、不思議とライカ特有の描写になるんですよね。」

「ゴースト、フレアに関してもライカの基準は非常に厳しく、これくらいなら大丈夫だろうと思ってもNGを出されたり、
ゴーストの色味についてまで指摘されるんですよ。」

と書かれています。

http://capacamera.net/gmuseum/special/1207.html

書込番号：18982375

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

＞4人掛けの食卓で対面の人物を撮ろうとすると、何ｍｍくらいが適切でしょうか？
GRDでちょうどよかったような気がしてるのですが（記憶が曖昧ですが）、だとすると14mmということになるのでしょうか

はい、おっしゃるとおりです。
写りこむ範囲のことを画角と言います。GRDのレンズは28mm相当です。E-M5を含むm4/3機（オリンパス・パナソニック）のカメラの画角は焦点距離×2倍になります。GRDの画角がちょうど良いということは、E-M5用のレンズだと14mm（×2倍で28mm相当）ということになりますね。

このシチュエーションですと、お勧めした25mmF1.8だとかなりアップ気味になってしまいますね。

この画角の単焦点レンズに限定するなら、パナソニックの14mm/F2.5 II（28mm相当）または15mm/F1.7（30mm相当）あたりになるでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000636770/

F1.7とF2.5の差がかなりある、と思われるかもしれませんが、実はシャッタースピード1段ちょっとしか違いません。普通の照明下の食卓でしたらE-M5の異常なくらい効く5軸手ブレ補正が頼りになりますし、ISO800〜1600までなら十分に実用的な画質だと思いますよ。

書込番号：18982422

[zorkic]

＞被写体は主に子供（5歳・3歳）など、家族写真が主になります。
＞ダカフェ日記等の写真のように、日常を撮れたらと思っています。

14mmF2.5だとGRD3とあまり変わらず（15mmF1.7でもそれほど変わらず）
ダカフェ風にはならないと思います。

ダカフェの方が使っているのはフルサイズ機と50mmレンズで、
手軽さということで薦めているのは、シグマ30mmF1.4（APS-C機）
http://computer.petit.cc/

これは、M4/3では25mmF1.4が（少しボケが少ないけど）近いです。
広めの家なら45mmF1.8でシグマ30mmF1.4（とAPSC機）より少しボケが大きくオリジナルに少し近くなります。テーブル越しなら半身ってことだと思うので、５歳児なら25mmF1.8でファインダー撮影なら問題ありませんけど、腕を前に出して背面液晶で２人を一緒に撮ろうとするときついかもしれません。家の中での携帯性を問題にする必要はないと思うのでF2.8とF1.8の違いがあまり気にならないなら12-40mmF2.8で十分。屋外でボケを重視するなら断然45mmF1.8、40mmF2.8と45mmF1.8とはかなり違いますよ。

ズームレンズで普段よく使う焦点距離の単焦点だと同じような写真になってしまったりしますが、普段使わない焦点距離の単焦点で撮るとよい写真が撮れたりもします。

書込番号：18982675

[しま89]

福耳No.1さんこんにちは　やはり、あたりでしたね(^o^)

ご予算は多少オーバーとなりますが、防塵防滴希望でしたらE-M5MK2の14-150mmレンズキットがお勧めですね。
女性に･･･と書いたのはかみさんの感想で、うちのかみさんはE-M5はでかくて重くて持ちにくい、MK 2は一回り小さくて持ちやすくなったと言ってMK2を購入してます。男性からは多少小さいかもしれませんが、お二人で使用するにはちょうど良いかもしれません。それと私も使い込んでないのでパナのカメラとの違いが言えないのですが、オリンパスのカメラの中では動画機能が一番良いとのことで、ビデオカメラの代わりにも使えると思います。（動画ならはパナのカメラですが防塵防滴だと予算オーバーで交換レンズも高いです）
それとキットの14-150mmは高倍率ズーム、別名便利ズームと言われていて最初の1本にはお勧めです。
まずはこのレンズで1眼を楽しんでから単焦点、Proレンズ等を選んではと思います

書込番号：18982791

[みなとまちのおじさん]

zorkicさんのアドバイスに1票です。

テーブル越しの、というスレ主さまのご質問につい正面から回答してしまいましたが、ご希望なのは
○奥さまには12-40mmF2.8は重過ぎる
○ダカフェ日記のような写真が撮りたい
ということですよね。

食事の情景を撮るということについて、ご自宅では特に重さは問題にならないでしょうし、レストランで食事する際もスレ主さまご自身が持ち運べば問題にはなりませんよね。なので、28mm相当の単焦点を購入するよりも、その画角は12-40mmF2.8に任せてしまってもよろしいかと思います。描写そのものは下手な単焦点レンズよりも優れていますし。

zorkicさんがお書きのように、ダカフェ風だとボケが重要な要素になると思いますが、12-40mmF2.8ではちょっとボケ方に不満が出るかもしれません。食卓風景以外の室内撮影なら25mmF1.8（できれば25mmF1.4）、外での撮影機会が多ければ45mmF1.8を検討されたほうが幸せになれるかと思うのですが。

書込番号：18982844

[じじかめ]

私はE-M5レンズキット（12-50ｍｍレンズ）を使ってますが、AFが遅くて困った経験はありません。
単焦点なら、25ｍｍF1.8がいいと思います。

http://kakaku.com/item/K0000617303/

書込番号：18983591

[福耳No.1]

皆さん、こんばんは。
たくさんレスいただきありがとうございます。

昨日、親戚の子供達と海水浴行ってきまして、こんな時防塵防滴カメラがあればいいのになっと思いながら遊んできました。
帰りにヤマダ電機に立ち寄りますとE-M5 PROレンズキットがあったので妻と触ってきました。
なぜかMK2が無かったので比較できませんでしたが、隣にあったE-M1に12-50が付いていましたので、M5に12-40と12-50を付け比べてみました。
妻の意見としては、12-50の方が『確かに軽いよね』『電動ズームが使いやすいよね』と気に入ったみたいで、でもその後に『自分の気に入ったのを買えばいいよ』と．．．
嫌み感がなかっただけに、PROレンズを諦めることにします(T-T)
E-M5、12-50のレンズキットを購入することにしました。
単焦点は、もう少し様子見てから購入することにします。
余った予算は、子供におもちゃでも買うかな。


デジタル系さん
レスありがとうございます。
＞パナライカ25mmでいいんじゃないですか。
↓これですか？
LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025
http://kakaku.com/item/K0000261399/
（リンクの貼り方あってるかな？）
換算50mmですね。屋外用ということでしょうか？
屋内も大丈夫なら便利そうですが。
もう少しこのレンズについて調べてみます。


七味☆とうがらしさん
たびたびレスありがとうございます。
お勧め頂いた、LUMIX DMC-G7ですが、手ぶれ補正が付いていないので今回は選択肢に入っていません。
ボディはオリンパスで、レンズはオリンパスかパナソニック・ライカと思っています。
それと４Ｋには、全く興味が無いんですよね。
せっかくお勧め頂いたのに申し訳ありません。
いかんせん私も妻もせっかちな性格ですから、手ぶれ補正無しには写真は撮れません。（汗）
気になったのは、12-50って12-40F2.8とAF速度それ程差は無いのでしょうか？
同じ防塵防滴で、画質のみの差なら、軽い12-50にしようと思います。って、上で決定しちゃったのですが．．．


t0201さん
全然問題ありません。ちゃんと伝わってきてます。
実際重さの違いは比べるとわかりますが、バランスがいいのかそれ程苦にならない重さでした（夫婦共通意見）ただ首にぶら下げて歩き回るとどうなのかな？と思いますけど。


フェニックスの一輝さん
回答ありがとうございます。
答え合わせするような質問の仕方で、申し訳ありませんでした。
ただ、思っていた事と同じ回答で安心しました。
＞パナソニック　LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K
お勧め頂きありがとうございます。
ちょっと値段が高いですが、これいいですね！（勝手に単焦点は2〜3万円くらいかなっと決めつけていました）
ライカってよく聞きますが、それ程に信頼できるのですね。
是非、候補に入れて検討してみたいと思います。


みなとまちのおじさんさん
回答ありがとうございます。
フェニックスの一輝さんと同じレンズをお紹介頂いていますね。
それ程、良いというわけですね。
『PHOTOHITOサンプル画像』見てみまして、滑り台で遊ぶ子供の写真がありましたが、この画角って言うんですか？範囲はまさにドンピシャ！です。
かなり気になってきました。
＞F1.7とF2.5の差がかなりある、と思われるかもしれませんが、実はシャッタースピード1段ちょっとしか違いません。普通の照明下の食卓でしたらE-M5の異常なくらい効く5軸手ブレ補正が頼りになりますし、ISO800〜1600までなら十分に実＞用的な画質だと思いますよ。＜
そうです。まさに、この手ぶれ補正の恩恵を受けたいためにOM-Dを選んでます。(笑)
ただこの文中の、シャッタースピード『1段』の意味が未だに理解できなくて困っています。（今はスレ違いだ！って怒られそうなので、もう少し調べてみて解らなければ、改めて伺います。）


zorkicさん
ダカフェの使用機材のリンク、ありがとうございます。
こんな情報ページがあったんですね。本しか見てなかったので助かります。
具体的な撮影状況での説明ありがとうございます。本当に参考になります。
脱線になるかもしれませんが、教えてください。
zorkicさんが30mm（APS-C）と書かれていましたし、ﾀﾞｶﾌｪでもKISSを勧めてのこのレンズ紹介なので、換算50mmと思ってたのですが、シグマ 30mm F1.4 EX DC HSM、このレンズを見てみるとCANONはEFﾏｳﾝﾄしかありません。
5D2もKISSもEFﾏｳﾝﾄなわけで、EFマウントの場合ﾌﾙｻｲｽﾞもAPS-Cもｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ無しで、このレンズが使えるのですか？
そうなると換算50mm？換算30mmとわからなくなりまして。
換算50mmですよね？
μ4/3は半分だから、25mmですよね？
無知で申し訳ありませんが、教えてください。
12-50レンズでは、ボケは格段に落ちますよね。(T_T)
使い慣れて、自分の焦点距離がはっきりするまで12-50で我慢します。


しま89さん
再びレスありがとうございます。
奥さんの感想とても参考になりました。
で、結果はおすすめ機材の反対方向に向かってしましました。(笑)
しばらく、これで練習＆勉強＆慣れます。
あと、動画は古いですがSONYのビデオカメラ待ってますので、それが壊れるまでは使い分けていきます。


みなとまちのおじさんさん
そうなんです、妻がずっと持ち運ぶわけではなく『ちょっとしばらく撮って』的な撮影がメインなんです。
でも、皆さんに諭されてもう一度考え直すと、電動ズームという落とし穴？見落とし？があり、妻にはコンデジ感覚でズームできる方が良いみたいです。
しばらくは、12-50で我慢します。


じじかめさん
＞AFが遅くて困った経験はありません。
安心しました。
単焦点のおすすめありがとうございます。
じっくり検討してみます。

書込番号：18987927

動体撮影のAFのモードについて

[酉と鷹]

去年にMDZ ED75-300mmIIを買ってから、いろいろと撮影してるのですが、
どうもAFがうまくいきません。
動体を撮影時は、どのAFのモードで撮影してますか？
撮影対象は、競馬や飛行機。　望遠の全域で撮影してます。
連射はHでやってます。

当初は、S-AFで撮影。　ピントが合う時と、合わない時半々。
C-AFがあるのを知り、それで撮影。連射途中でもAFに行くので、ピントはずし多数。
今日、追尾C-AFなるものを発見したので、それで撮影。イマイチ。　C-AFと同じよう・・・。

色々とモードを試しましたが、ピントはずしが多くて、ショックでした。

あと、動画撮影をC-AFでやってみたら、細かくAFが動いて、１秒後とにピント合掌→ズレを繰り返す。

どのモードが適してるのか、教えてください。
E-M5での撮影なので、ここに質問を書きます。

書込番号：18751817

[MA★RS]

試した結果で、一番歩留まりが良いのでいいのでは(^-^)/

私はミラーレスだと結構AF-Sで動体撮ってます。

書込番号：18751857　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

連写Hは　最初の一枚目の写真でAF合わせて
その後は　ピントは固定ですから
動きものなら2枚目以降はピントは外れてくると思います。
連写Lは　その都度AFし直します。（C-AFの場合)

そもそもE-M5は動き物に弱いですね。
E-M5 �U　も多少良くなりましたが　基本弱いです。

書込番号：18751889

[でぶねこ☆]

連写Hはピントは一コマ目で固定とオリンパスのHPに出ていますね。
移動するものは、連写モードをLにしないと上手く撮れないのでは？

書込番号：18751929　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

酉と鷹さん　こんにちは。

連写をHでしていたらピントの合うのは最初の1枚で後の写真は撮るだけ無駄という設定で撮られているので、カメラの性能を最高にだして撮られるようにすればもう少しは歩留まりが良くなると思います。

連写するならLでC-AFは当然でAFターゲットの選択は当然シングルなど常にピントの合わせたい被写体の大きさに応じて設定して、あなたがそのフォーカスポイントで被写体をきっちりとらえることが出来ればそのカメラでの最高の歩留まりが得られると思います。

AFターゲットをオールターゲットなどカメラまかせにすればピントの合うところはカメラに聞いてくれと言う設定なので、あなたの合わせたいところにピントが合うかどうかは微妙と言うことになると思います。

上記の用にしてAFが合わない場合はミラーレスの限界なので、キヤノンやニコンの一眼レフに交換するしか方法は無いと思います。

書込番号：18752072

[ゆいのじょう]

E-M5は、動体に対するAF性能はあまり芳しくないです。

私の場合は置きピンで連写Hか、もしくは指を咥えて眺めているかのどっちかです。

書込番号：18752155　スマートフォンサイトからの書き込み

[OM-PEN]

上の方もおっしゃってるように、このカメラは動体撮影が苦手です。
位相差AF搭載のE-M1でも改善されていません。
静止している被写体でも1世代前のGH3やGX7、ニコン１V2にも速さと正確さで劣ります。

書込番号：18752274

[okioma]

ミラーレスですからね。
位相差AFを持っている一眼レフに比べると
動体撮影は苦手ですよ。
この機種の動体撮影に過剰な期待を持ちすぎかもしれませんよ。

更に、AFに関して
取説を熟読した方がいいかもしれませんね。

書込番号：18752334

[酉と鷹]

飛行機	競馬

みなさん、回答ありがとうございます。

本日撮影した、飛行機に関しては、S-AFでHで撮影してました。
まあ、大体がピントが合ってました。　遠いからピントズレは少なかったです。

その後、競馬を撮影にいったのですが、設定は同じくS-AFでH。
遠くのコーナー出口の撮影では、ほぼピントはOKでしたが、馬が近くに来た時は、ほとんどボケてました。泣

近距離を撮影するときは、C-AFでLで撮影がベストなのかな？
競馬で、遠距離→近距離と同じレースで連続撮影は難しそうですね。

あれこれ試して練習あるのみですかね？
E-M5を使い始めて１年半だけど、まだ機能を全て把握してないわ・・・・。

ピントが大丈夫だったものをUPしておきます。

書込番号：18752713

[テレマークファン]

基本は、AFポイントは、中央に一点にするか、グループで、中央に持ってくるかにしたほうが良いです。

　飛行機を横から撮るような場面など、相手との距離があまり変わらない場合は、S-AFか、MFで置きピンにするのが迷いが無くて良いと思います。

　競馬のようなものは、二通りあって
1.S-AFで断続的にピントを合わせなおしながら、連写して撮る方法。
ピ、カシャカシャ、ピ、カシャカシャといった感じです。メリットは、大きな失敗をしにくい。デメリットは、近くに迫ってきたときにピントを外しやすい点です。
2.C-AFで撮る方法
このとき必ず連写Lか、単写にしてください。連写Hだと一コマ目までしかピント合わせを行いませんので、結果としてS-AFとあまり変わらないかと。
メリットは、うまくいけば全コマピント合わせがうまくいくこと
デメリットは、コマとコマとの間でピント位置の検索をするので、一瞬ボケてしまい、それによって被写体を逃すことがあることです。

　私なら
競馬で、こっちに突っ込んでくる動きはC-AF
飛行機は前後の動きは少ないので、S-AFでピントを合わせなおして撮る感じですかね。

　
　あと、手ぶれ補正の設定は間違えないようにしてください。流し撮りの場合は基本OFFか、IS2かIS3のいずれか適切なものに設定してください。

　よろしければ、失敗した写真も見せていただくと、より詳しくアドバイスできるかもしれません。

書込番号：18752963

[メカロク]

＞AFポイントは、中央に一点にするか、グループで、中央に持ってくるかにしたほうが良いです。

こう仰る方が結構多いのですが、中央一点またはその周辺の AF ポイントだけに高性能 AF センサーを奢っている多くの初〜中級一眼レフ機ならともかく、全点同一性能のコントラスト AF 機（や高級一眼レフ機）で、中央の AF ポイントにこだわる理由は何なんでしょうか？

「レンズ性能は周辺部では少し低下することが多いので、周辺部の AF ポイントよりも中央の AF ポイントを使う方が、AF 精度が良い。」とはいえるでしょうが、AF したままの構図でレリーズする（C-AF の場合はそうせざるを得ませんよね？）と全て日の丸構図に（鳥などでは、日の丸とはいわないでしょうが、目が中央で尻尾は切れている・・・なんてことにも）なるし、S-AFで AF ロックしてからフレーミングし直すと、（コサイン誤差だけではなく、その操作の間に被写体が動いたりカメラが動いたりで）ピントが狂う虞が大きくなる・・・と、デメリットの方が大きいように考えますが、如何でしょうか？

書込番号：18753750

[でぶねこ☆]

>中央一点またはその周辺の AF ポイントだけに高性能 AF センサーを奢っている多くの初〜中級一眼レフ機ならともかく、全点同一性能のコントラスト AF 機（や高級一眼レフ機）で、中央の AF ポイントにこだわる理由は何なんでしょうか？

全く同感です。
いつまでも一眼レフの常識を引きずっていると、やがて時代遅れの発言しか出来なくなりますね。

私なら、任意の位置に設定した小枠一点で捉えた後にシャッター半押しのまま追尾させます。

書込番号：18753833　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞AFポイントは、中央に一点にするか、グループで、中央に持ってくるかにしたほうが良いです。

機種によってAFの制御が違うんだよね…
一眼レフの一般的な制御方法をこの機種に当てはめてもね…

まあ、撮影者の腕のも関わりますが
腕のない人ほど中央に被写体を持ってくるよう意識する方が、歩留は上がるでしようね。
被写体のスピードにもよって変わるけど、
端っこでも確実に入れ続ける腕があれば関係ないかもしれませんが…

書込番号：18753889

[黒法師岳の閑人]

ブルーインパルスは写しやすい被写体でした	晴天だったらと・・・	トリミングしています	同じくトリミング

旅客機の離発着シーンは被写体が大きいのでそんなに苦労はしないと思いますが・・・。私はZD70-300で飛行機に
チャレンジしましたが、惨敗。E-M1＋MZD75-300�Uで再チャレンジ中ですが、戦闘機の機動飛行は中々上手く撮れません。
先日三沢で戦闘機を狙いましたが、曇天だったこともあり、やはり思うように撮れませんでした。

AFモードはS-AFの方が合焦率が高く、C-AFはロストし易く再フォーカスが上手くいかないように感じます。
AFターゲットはとにかくセンサーで捉えるために全点、または中央グループが効果的なように思います。

M5も使っていますが75-300で使う限りM1とM5のAF性能はほとんど変わらないように感じます。参考までにM1での
駄作をアップします。

書込番号：18753945

[テレマークファン]

＞メカロクさん
＞でぶねこ☆さん
＞okiomaさん

突っ込みありがとうございます。
意図としては、35エリア/オールターゲットで、カメラに自動選択させると、どのポイントでAFするか選ばれるのはカメラまかせになり、思い通りにならない場合があります。
　例えば、空にコントラストの高い飛行機とか飛んでいる場合には、35エリア/オールターゲットでも良いのですが、競馬場などごちゃごちゃしたポイントで、狙った馬にピントが合うかどうかは運まかせになってしまいます。

　なので、シングルターゲットやグループターゲット（35点中9点）を使って、ある程度どのポイントにAFを合わせるのかをユーザーが選んだ方が良いってことです。
なので、中央1点という書き方は間違ってますね。訂正します。

書込番号：18754285

[OM-PEN]

75-300mm�U S-AF 単写

旅客機ですとS-AFの単写でもなんとかイケますね＾＾

書込番号：18755572

[けーぞー＠自宅]

ピントが合っているように見える範囲＝被写界深度
は手前が狭く、奥が広くなっています。
レンズのフォーカスの距離指標のメモリもそうなっています。

だから、近寄って来る被写体に対してＡＦは苦手です。
だんだん狭くなるからです。
一方、遠ざかる被写体は得意です。だんだん広くなるからです。
ＡＦが間に合わなくても結果的にセーフとなるのです。

遠ざかる被写体を狙ってＡＦがどうこういうのはＡＦの凄さを
端的に表していません。
下り坂で速い車が、平地や登り坂で速いとは限りませんから。

# 知り合いの藤"沢"とうふ店の一人息子は下り坂を走らせたら一番でした。

書込番号：18755900

[MA★RS]

電車でAFだと、来る方が簡単で、さる方が難しいって意見を何度かみた気が(^◇^;)

書込番号：18757676　スマートフォンサイトからの書き込み

[テレマークファン]

＞黒法師岳の閑人さん

　もし、問題無ければいいのですが、等倍に拡大するとシャッター速度的に、ブレてないはずの被写体が、ぶれていて、これをAFのせいだと思われますか？
　これはAFの問題ではなく、手ぶれ補正の設定をIS1にして撮影されているのではないかと推測しましたがどうでしょう？
　飛行機のような流し撮りするものはシャッター速度に関係なく、IS-AUTOか、IS OFFが基本なので、そのあたり皆さんお気を付けくださいませ。
　釈迦に説法でしたらごめんなさい。

　なお、C-AFを使いこなすためには、被写体をAFポイントに引っかつづけないといけないので、E-M1ならC-AFのグループか全点を使うのが便利です。被写体が小さすぎると絵にならないしAFも効きにくいので、被写体がある程度大きくなってからC-AFで狙うほうが良いです。

書込番号：18758886

[黒法師岳の閑人]

＞テレマークファンさん
手ぶれ補正の設定をIS1にして撮影されているのではないかと推測しましたがどうでしょう？

仰る通りです。知識としては知っていましたが、ズボラな性格なので、撮影時にはすっかり失念していました。
元々地上駐機の撮影のつもりだったのですが、機動飛行があると教えてもらってそのまま撮影に入ってしまいました。
RAW現像時にこのことに気づいて、次回からはISをオフにしてトライしたいと思っています。

現地でその道の常連さんとご一緒したのですが、皆さんレフ機＋白レンズでAFの方は全く問題ない様子でした。
オリ機での動態撮影はかなり手強いと改めて感じています。

書込番号：18759042

[もとラボマン ２]

酉と鷹さん　こんにちは

自分はパナで　200mmまでなので条件違いますが　動き物の場合　1点AF-Cで撮っています。

一眼レフだとピント合った瞬間が確認できるので良いのですが　ミラーレスのEVFだと　ピントの合った瞬間解り難く　ピントが合ったように見えたときシャッター押していますが　今の所　65％位の成功率です。

でももう少し慣れて来れば　成功率上がって来ると思います。

書込番号：18759146

撮影直後に背面液晶に出る画像について

[ぬぼう]

いつも皆様の書き込みを参考にさせていただいております。

他社APS-C機から、操作性、携帯性を重視しパナGX7に乗り換え満足しております。
そこで雨天用・サブ用に中古でE-M5エリートブラックを購入しました。
大変質感が高く、サブのつもりがどちらもメイン機として使えそうです。
ただ１点、気になることがあります。
撮影直後に確認のため背面液晶を見た際に、一瞬静止画�@が表示され、すぐ直後に更に静止画�Aが表示されます。
（カクカクと�@がほんの一瞬だけ表示され、直後に�Aが表示されます）
実際に保存されている画像は�Aですが、この�@は何なのでしょうか？
※個体差ではなく、店頭のデモ機でも同様の現象がありました。

とても違和感を感じ、出来れば�@が表示されないようにしたいです。
対処法はありますでしょうか？

書込番号：18538211

[secondfloor]

ぬぼうさん、こんにちは。

(1)の画像も(2)の画像も、元画像から作られたサムネイル画像ではないでしょうか。
撮影時には、レスポンスを優先させるために、カクカクだけど軽量な(1)のサムネイルだけが作られ、その後の再生時に(2)のサムネイルが作られるものの、(2)のサムネイルが作られる少しの間だけ、すでにある(1)のサムネイルが代わりに表示される、ということかもしれません。

書込番号：18538235

[ばーぁ]

ぬぼうさん
おはようございます。

私もこの機種購入してまだ１か月足らず、使用3日間ですが、言われるまで気がつきませんでした。
私のカメラだと、撮影後、一瞬女の人の影が写って、その後に撮影した画像、カクッってなって同じ画像となります。

書込番号：18538239

[松永弾正]

帰って試します。

書込番号：18539596　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ばーぁさん
＞一瞬女の人の影が写って、・・・そしてこっち向いてニターッと笑うんですならメッチャ怖いですね(^_^:)


ぬぼうさん　失礼しました。私は普段は再生ＯＦＦにしてるので気づきませんでした。気になる時だけ三角マークで再生してました。

書込番号：18539620

[あんこ屋さん]

MENU→スパナマーク→撮影確認→Off
に設定すれば良いのではないでしょうか？
撮影した画像を確認したい時は　
背面のFn1ボタン横の青色三角矢印の再生ボタンで
見れば良いと思うし　ブラックアウト時間も激減するしね。

書込番号：18539787

[ばーぁ]

すいません。
撮影後に一瞬見えた人の影は、�@が表示される前にモニターに映った私でした。
お騒がせしました。

書込番号：18540507

[ぬぼう]

皆様
ご回答いただいた内容への返答が遅れ、申し和ありません。

sekondfoor様
サムネイルであれば、同じ画像が出るように思いますが、私の認識違いでしょうか。

ばーぁ様
では、私のような現象は起こらないのですね？

松永禅正様
いかがでしたでしょうか？
是非、教えていただきたく。

TideBreeze様
あんこ屋さん様
私は撮影直後に画像が出る設定が１番違和感なく使えるのですが、
これといった解決策が無い場合は、試してみたいと思います。。。

書込番号：18546049

[secondfloor]

ぬぼうさん、こんにちは。

> サムネイルであれば、同じ画像が出るように思いますが、私の認識違いでしょうか。

サムネイルは一つではなく、アイコンレベルの低解像度のものから、等倍確認できるレベルの高解像度のものまで、いろいろありますが、、、
ただ高解像度のサムネイルは、作成や表示に時間がかかるため、まずは低解像度のサムネイルを作り表示し、あとで高解像度のサムネイルを作り表示することで、ユーザーインタフェースのレスポンスを向上させる、という方法をとることががあります。

なのでもしぬぼうさんのカメラが、写真の再生にこの方法をとってるのでしたら、まずはカクカクでもいいからとにかくサムネイルを表示し、その後、高解像度のサムネイルの準備ができた段階で、綺麗なサムネイルに切り替えるため、一瞬カクカクのサムネイルが表示されることになります。

またこれと同じような考えになるのですが、写真がプログレッシブJPEGで記録されてる場合も、同じような表示になることがあります。

書込番号：18546160

[あんこ屋さん]

ぬぼうさん　こんばんは。

撮影後　撮影画像表示がお好みでしたか
それは　失礼しました。

そこで　私のE-M5で試してみましたが
スレ主さんが言われるような現象は　何枚か試してみましたが
現れませんでした。
何が原因なのでしょうね？
フレームレートを高速にしてみては？
関係ないかなぁー？
SDカードが関係してないでしょうか？
SDカードを初期化してみるとか？
設定をいちいちすり合わせるのも大変ですし
困った問題ですね。
もし設定をリセットしても問題ないなら　デフォルトしてみては？
私もメカに詳しくないので思い当たることは　このぐらいです。




この現象と関係ないですが　ファムーウェアのアップデートされましたか？
まだなら　最新のもののほうが宜しいかと。

書込番号：18546419

[ぬぼう]

secondfloor様
画質が違うだけでなく、画像が同じ瞬間のものではないのです。
そこが理解できないんです。

あんこ屋さん様
エリートブラックなので、最新フォームのはずなのです。

書込番号：18546727　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

メニュー→スパナマーク→画像確認：の、再生パラメーターは何に設定されてるでしょうか？
「撮影Auto▼（再生）」だと、色味の違う２つの絵が表示されますね。
0.3秒、0.5秒　（間未確認）〜２０秒では、一種類の画面しか表示しないようです。
明示的に何秒と設定するか、ＳＤメモリーカードを速いのに換えると、収まるかもしれません。、

サポートに聞いてみるのが確実かもしれませんね。

書込番号：18547712

[ぬぼう]

Tidebreeze様
ご助言、ありがとうございます。

確認したところ0.5秒表示でしたし、SDカードはクラス10のものです。
また、エリートブラックですので最新フォームのはずです。

やはり、メーカーに問合せをしてみたほうがいいのでしょうね。

書込番号：18548274

[mosyupa]

ファインダーで撮影
　　　↓
ファインダーから目を離す
　　　↓
アイセンサーによりファインダーから背面モニターに表示を自動切り替え
　　　↓
背面モニターには直前撮影画像では無く、ライブビュー画像の表示
※カメラを動かしているため表示がカクつく
　　　
ライブビュー表示とほぼ同時に再生ボタンを押す
　　　↓
一瞬カクついたライブビュー画像が表示された直後に直前撮影済み画像表示


スレ主さんの自動EVF切り替え等のカメラ設定・操作手順がよくわからないのですが、素人目に考えられる理由はこのくらいですね。

書込番号：18548369

[てんでんこ]

↑　これこれ

書込番号：18548511

[OBK48MM]

ぬぼうさん、こんにちは。

この現象は私も当たり前のように出ていて、勝手に仕様と思い込み、諦めていました(笑)。

動いているモノを撮ればよくわかると思いますが、撮った直後に映し出される画像�@は実際には記録されていない画像で直近に素子がとらえた画像だと思います。
その後表示された画像�Aは実際に記録した画像。
恐らく記録した画像�Aを読み込んで表示しているので、ここの間にタイムラグがありこのような表示になっているのではないかと言う認識でした。
恐らくとしか言えませんが(^^;)、ブラックアウトの時間を極力短くするための苦肉の策だったのではないかな〜？って言うのが私の憶測です(笑)。
私の憶測が正しければの話しですが、そうだとするとこれを改善する策は今のところ見当たらないと思います(^^;)。
画像�@が表示されるのもごく僅かですので、ちょっとした違和感はあるかもしれませんが、実際、写真の確認作業には大きな影響は与えないように思います(^^)。

ただ、他のみなさまにこのような症状が出ないとなると、私も考え直さなければならないかもしれないですね(^^;)。

書込番号：18566714

[ぬぼう]

OBK48MM様
ありがとうございます。
正に私と同じ現象です。

日曜日に子供と出かけ１日撮影しました。
この現象は背面液晶だけでなく、ファインダーでも同様でした。なので、仕様かと思います。
ただ、ほとんどの方がこの現象が起こらないようですね。

メーカーに聞いてみるしかなさそうですね。
SDカードを処理速度の速いものに変えれば、なくなることも考えられますが。

書込番号：18567146　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツバ二郎]

OBK48MMさんが書かれている内容をM5 2で確認し、他のでも試してみました。
撮影直後に物が動いたので確かめてみました。
5軸手ぶれ補正のある機種ではそうなるようです。
M10,PL7はフラックアウトとなりましたので仕様ではないでしょうか。
全てお店で試したのでカードなしによるものの可能性もあり得ると思います。
オリに電話で問い合わせるのが一番早そうですね。

書込番号：18567223　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

『撮影直後に確認のため背面液晶を見た際に』からEVF撮影後・背面モニターで確認と読み取りましたが・・・(^^;)

EVFで撮影→そのままEVFで自動再生画像確認，背面モニターで撮影→そのまま背面モニターで自動再生画像確認なら

レリーズボタン全押しで撮影後、レリーズボタン半戻しの動作が挟まれているだけかと．．．
それが原因かどうかの確認は簡単です。

・レリーズ後意識してすぐにボタンから指を離す（さらには、半押し・半戻しを意識してみる）
・背面モニタータッチシャッターで試してみる

5軸手ぶれ補正は直接関係無いと思いますが、5軸手ぶれ補正機のターゲットユーザー層とそうでない機種のターゲットユーザー層で半戻し再レリーズの使用頻度が違うと思われるので、5軸手ぶれ補正では無い機種では半戻し動作が意識されない（機械的に認識されにくい）レリーズボタンのフィーリングになっている可能性がありますね。

書込番号：18567536

[OBK48MM]

mosyupaさん、なるほど理解しました！
難しいことはわかりませんが(^^;)、シャッターが切れた後、意識してパッとシャッターから指を離すとこの現象は現れませんね！
シャッターが切れたあとダラ〜っと指を離すと、半押しの動作なのか、確かに当現象が発生します。

非常にスッキリしました！
どうもありがとうございました！

書込番号：18569541

[mosyupa]

OBK48MMさん
解決されたようでなによりです(^^)

半戻しの動作についてわかりやすいページが無いかとググってみたら、今回問題としている事と同じ内容の書き込みを見つけました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001563/SortID=14725571/

すっかり忘れていましたが私も書き込んでました(^^;)
私より詳しい方の回答もあり参考になりそうなのでご報告。

書込番号：18569662

天体撮影について質問です

[harukai2]

レリーズを使用して天体撮影を行いたいのですが、
例えば露光を7秒に設定しそれを5分間自動で撮影することは可能でしょうか？

ISS（国際宇宙ステーション）の撮影をしたく、画像のような写真を撮りたく質問させていただきました。

書込番号：18561638

[TideBreeze.]

http://www.amazon.co.jp/dp/B00QJLF46E/￥１５８０
こんな感じのタイマー付きレリーズを使えば、５分と言わずカメラの電池切れまで撮れますよ。
あとは比較明合成できるソフトがあれば作成できます。
kikuchiMagicが、ＵＩもシンプルで使い易いかもしれません。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se501286.html
本体だけだと、この機種にはインターバルターイマーが無いので、無理です。

これから購入予定なら、ライブコンポジット機能搭載のＭ１０、Ｍ１、ＰＬ７、Ｍ５MarkIIがおすすめです。

書込番号：18562011

[遮光器土偶]

　レリーズでシャッタースピード設定して連写したものを比較明ソフト（私はSiriusCompを使用）で合成すればできますが、添付写真は魚眼レンズを使ってると思われるのでキットの購入だけでは添付されたような写真は難しいと思います。

書込番号：18562083

[harukai2]

TideBreeze.様

よく調べもせず、純正という理由だけでオリンパスのレリーズを買ってしまいました＾＾；

そしてやはり本体にはそういった機能はないのですね。
E-M5を購入してから2年ぐらい経ちますが、まだまだ使いこなせていないので本体買い替えはもう少し先送りにします。
現在も宝の持ち腐れです。

書込番号：18562945

[harukai2]

遮光器土偶様

シャッタースピードの調整でよかったのですね。
天体＝バルブ撮影と頭がかたくなっていました。

macを使っているのでフリーソフトだとStarStaXというものしかないみたいです。

レンズは12-50mmと9-18mm、単焦点17mmしかないので魚眼は一先ずあきらめて撮影に挑みたいと思います。

書込番号：18562995

[technobo]

他の方からの情報の受け売りですが、カメラを低振動モードにするとインターバル撮影的なことができます。
オリンパスの古めのカメラでもできたので、E-M5でもできると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002791/SortID=18349444/#tab　
の下の方なかなかの田舎者さんのコメントを読んでください。

書込番号：18563010

[harukai2]

technobo様

こういう撮り方もあるのですね。
すごいです。
と、同時にまだまだいろんな使い方があるだなと痛感いたします。

書込番号：18563167

[TideBreeze.]

サムヤン7.5mm魚眼　F3.5

あ、失礼、レリーズをロックしたまま連射モードって手がありましたね。

カメラのメニューから長秒時ノイズ低減：ＯＦＦにして、キットレンズなら　12mmF3.5、ISO1600のSS15秒くらいの連射で、軌跡が撮れそうですね。インターバルの休みを置くとその分軌跡が途切れてしまいます。

参考までサムヤンの魚眼は、７．５ｍｍＦ３．５、電子接点無しで約\30000です。オリンパスの８mmF1.8Proレンズはいくらになるんでしょうね。

書込番号：18565179

[harukai2]

TideBreeze. 様

連写設定にすればいいのですね！
WBはオートがいいですかね？
12mm、F3.5、ISO1600、SS15秒を基準に撮影してみます！

書込番号：18565470

[遮光器土偶]

　シャッタースピードと絞りとＩＳＯの関係については、撮影場所での光害の影響、月のある場合は月明かりの影響を考慮する必要があるので、まずは試写して、それから適当な組み合わせを見つけるようにした方がいいと思います。

書込番号：18565583

[harukai2]

遮光器土偶様

そうですね！
状況に応じて変更し、撮影してみます。

書込番号：18566069

[harukai2]

アドバイスくださった方々、ありがとうございました。

今日の夜？明け方？、設定に試行錯誤しながら撮ってまいりました。

まだまだ改良するところはありますが、これからも楽しくカメラ生活を送っていきます！

書込番号：18566234

[harukai2]

自分で〆ておいて追記して申し訳ありません。

今回初のＭＦだったのですが皆さまはどうやってフォーカスを合わせているのでしょうか。

液晶やファインダーで確認しながら調整を行ったのですが、大体このあたりだろうと思う範囲が広くて悩まされました。

何度か撮影をした後に液晶(カメラ本体)でアップにし確認するのか（それでも限界がある？）。


それと今回はビルとＩＳＳ（国際宇宙ステーション）の撮影になりましたが、ＳＳを長くし十分な光を得られるのであればＦ値を高くし、ＩＳＯを低く設定し撮影するのが良いのでしょうか。

現場の状況で変わってくると思いますが、上記についてアドバイスいただけたらと思います。


今日の写真についてですが、ここをこうしたらもっと良くなるとかでも構いませんのでよろしくお願いいたします。

書込番号：18567643

[ダンパァ７]

harukai2さん

今晩は！

通りすがりのキヤノンユーザーです。

ピントは、星で合わせましょう。
見えている中で一番明るい星で、ライブビューモードにて最大に拡大し、更にルーペを用いて、星像が最も小さく見える様にMF調整です。

ルーペを使うかは別として、これがベストな方法だと信じています。
遠くの街灯や月でのAF等は、すべきでは無いと思います。

書込番号：18567756　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

こんばんは
＞今回初のＭＦだったのですが皆さまはどうやってフォーカスを合わせているのでしょうか。

12-50mmは持ってないけど、フォーカスリングが際限無しに回り続けるタイプでしたっけ？
スナップショットフォーカスが無いとやっかいなんですよね。

１．14-42mmIIRで合わせる時は、レンズリセット：オンにします。
２．Ａモードで露出補正＋３ＥＶでＥＶＦを明るくし、明るい一等星を探します。
３．３５点のスモールスポットＡＦから拡大枠ＡＦにしてモニター画面を拡大します。
４．レンズリセット：オンだと、最初ぽやっとした円に写るので、そこから星がシャープに写る所へピントを追い込みます。
５．Ａモードで露出補正＋０ＥＶに露出補正を戻すか、Ｍモードに替えて、絞り、ＳＳ、ＩＳＯの設定します。　
拡大枠ＡＦは倍率高すぎても使い難いので、私はＸ５倍くらいで使ってます

レンズリセット；オンだと電源切れるたびピントもリセットされてしまうので、応用編
１．14-42mmIIRで合わせる時は、レンズリセット：オフにします。
２．無限遠を通り越し、２回転左回し→１／３回転右に戻す（大体無限遠近い所にピントが来ます）
　（レンズによって、租調の無限遠になる感覚がそれぞれ違うと思います）
３．星が捉えられたらピントを追い込みます

１２mmだと外灯で租調の無限遠のピント合わせも有効だと思います。　その後、星でピントを追い込むのはやっておいた方が良いでしょう。

書込番号：18569218

[harukai2]

ダンパァ７様
ルーペまで使用するのですね！
ＭＦで撮影する機会を増やして慣れるよう頑張ります！

書込番号：18570639

[harukai2]

TideBreeze.様
12-50mmは回り続けるタイプです。

そういう合わせ方があるのですね。
近いうち実践します！
面倒な質問に細かくお答えいただき本当にありがとうございます。
勉強になること沢山で、本当に楽しいです笑

書込番号：18570665

[写歴40年]

harukai2さん　こんにちは。

望遠で撮る場合は別ですすが、マイクロフォーサーズの12�oでの撮影ならばF2.0開放でも5m程度にピントを合わせると、無限遠までのパンフォーカス状態になりますのでピントを合わせる場合は被写界深度を考えてピント合わせをすれば簡単だと思います。

一番悪い合わせ方は遠い星に合わせようとして遠景へ外してしまうとどこにもピントが合わなくなりますので、撮られた写真ならば手前の明るいビルなど合わせやすいものにライブビュー拡大で合わせれば、F3.5まで絞られての失敗ならば前記同様遠い星に合わせ損ねる以外はないと思います。

書込番号：18570707

[harukai2]

写歴40年様　こんばんは

12mm、F2.0、5m程度でパンフォーカスになるんですか！
全くもって知らなかったです。

次回は頭に入れて撮影に励みたいと思います。

そして、カメラを扱うにはまだまだ基礎が足りなかったなと再認識しました笑

書込番号：18571741

[遮光器土偶]

　基本はやはりＭＦでしょうね。ただ月が出ていてＡＦでピント合わせできるなら、月に合わせた後、ピントが動かないようにＭＦに切り替えてもいいと思います。

　極論として、広角なら少し絞れば、ほぼパンフォーカスになりますから、星でピント合わせすのが困難なら、遠景の建物などに合わせても問題は無いはずです。私はキヤノン使いで、距離環がついてるので、それを基準にすることもあります。

　なお、お使いのレンズがどうかは知りませんが、広角レンズの場合、開放付近だとサジタルコマフレアと言うものが発生して周辺画像が点にならないレンズがあるので、それを防ぐために絞るという意味もあります。

　それと、クロススクリーンを装着すると、ＭＦで点光源のピントを合わせやすいと言う書き込みを読んだ記憶があります。

　最後に、概算ですが、焦点距離と被写界深度の計算サイトがありますので、こういうものも参考にされるといいと思います。

http://shinddns.dip.jp/

書込番号：18571904

[harukai2]

遮光器土偶様

返信遅くなりましてすみません。

サジタルコマフレアという言葉を初めて知り、早速ググりました。
そういう現象もあるのですね！

そして計算サイト、これも凄いですね！

いろんな情報ありがとうございます。
次回の撮影が楽しみです。

書込番号：18583876