OLYMPUS OM-D E-M5 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

革貼りグリップ

[おれごん-びぶろ]

過去スレの革貼りキットみてて思い付いたんですが、グリップ部分がモッコリした革張りパーツを自作し、過去スレのキットの手順の通りはがした従来のカバー部分に接着するだけでしっかり握れるグリップに、なんてアイテム作ろかなと。

既存品と違い高さが増えることもなく、恐らく重量も数十グラム増程度。
参考として需要を把握したいと思いスレ建てましたので、欲しい、ｲﾗﾈと意見頂けたらうれしいです。　

牛皮柄の合皮、黒、茶の2色展開、左右1セット。とします。
過去スレのキットにもある通りこの作業をすると保証は切れます。

まぁ、需要もなにも自分用は作る気満々で材料は発注済みですが笑

書込番号：14844759　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

少なくとも作品の仕上がりを見せていただかないと回答し難いです。。

書込番号：14844779

[おれごん-びぶろ]

確かにそうですよね笑

一応それなりにものつくりはしてるんで酷い物にするつもりはありませんが出来上がったら写真あげてみます。

とりあえずは、コンセプトとして、仕上がりも妥当である前提でお答え頂ければと思います。

書込番号：14845040　スマートフォンサイトからの書き込み

[乳蛙]

値段は1000円以下ですかね？

書込番号：14845057

[おれごん-びぶろ]

それは、その値段以下なら買う、という回答でしょうか？
参考としてですが、過去スレにありますご自身で作業してもらう革張りキットが最低1800円です。

計画中のものは革が貼られた状態で、グリップパーツの付け替えで使用可能になります。

ちなみに価格はクオリティ次第と思い未完成の今、質問には含めませんでした。
コストとの兼ね合いもありますので…。

書込番号：14845092　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lonely Diver]

ちょっと期待しますね。
出来上がったら、写真お願いいたします。

書込番号：14845920

[にょ！！]

グリップ部分を剥がさず、その上から貼る分には、保証はあります。
グリップ部分剥がしてしまうと、改造扱いとなりますので、そこにきて、数ミリの厚みですので、上から貼るのがおすすめです。
私は、上から張っていますが、違和感全くありません。

書込番号：14848393

[にょ！！]

こんな感じです。

追加画像です。

書込番号：14848444

[おれごん-びぶろ]

はい、そのようなタイプも検討しました。
しかし、握り込むグリップ部分がテープ系の接着のみになると、安心して使えないと判断しまるごと付け替えることにしました。
万が一にも剥がれて落下、破損はあって欲しくないので。


ただ、接着面が増えればなんとか？とも思うので見た目との兼ね合い見ながら再考します。
良き案を頂きありがとうございます。

というか、強力ボンドみたいなものでがっちり上から貼り付けた場合も保障内なんですかね？
あくまで、剥がしてデフォルトに戻せないとダメだと思ってましたが。

書込番号：14849025

[にょ！！]

両面テープも、薄くて超強力なものがあります。剥がれを心配することは、私は一切ありません。
角もしっかりくっついております。ボンドで上から付けて貼った場合は分かりませんが、両面で付けて貼って、修理に出した場合は、綺麗に剥がされ手元に戻ってくるようです。ボンドで貼ったら・・・は、1度サービスセンターに問い合わせて聞いてみると良いかもしれませんね。

書込番号：14849195

[おれごん-びぶろ]

テープですが、強力なタイプと言えどもグリップを作ると握り込んだときにとても大きなモーメントが発生し、その向きは両面テープが最も不得意とする方向になります。
厚手タイプならあるいは、とも思いますが見た目はどうなるか…

いずれにしても試してみますね。
保証外になるのは多くの方にとって大きなデメリットだと思うので。
そうこうしてるうちに、なんとなくいいアイディアも出てきました。
スレ建ててよかったです笑

書込番号：14849227　スマートフォンサイトからの書き込み

[おれごん-びぶろ]

試してる最中なんですが、標準グリップの上から革を貼って違和感なく仕上がらないんですよね。
どうしても断面が外に出てしまい萎えてます笑
厚みは1mmない程度の革なんですが、裁断の精度もあいまって美しくない。
フィルムのような革調シートがあればあるいは…
やっぱカバーごと…か、グリップ部分のみバンと貼るだけか。


グリップそのものの感触は上々です。
見せられるだけの形になったら写真あげますね。

書込番号：14853451

[けん◆ちゃん]

剥がれたらまた別のグリップに貼り替えればまた楽しめますよ。

書込番号：14855370

[垢PEN先生]

最近は1行レスがトレンドなのか？
おれごん-びぶろさんの苦労と努力が感じられるので陰ながら応援してましたが、

>剥がれたらまた別のグリップに貼り替えればまた楽しめますよ。
これは流石に酷いんじゃないの？

>おれごん-びぶろさん
仰る通り革の裁断後が外に出ると萎えますよね。汚いというか・・・
牛革であれば家庭のカッターでも十分綺麗にカットできるでしょう。
方法などは割愛しますが、カットしてからコバ仕上げすれば良いのです。1mmだと慣れが必要ですが。

書込番号：14855468

[おれごん-びぶろ]

レスありがとうございます。
私は頭が鈍いので、その一文からは特に悪意は感じておりませんでした笑
ですが、お気遣い頂き嬉しく思います。

コバ仕上げ、参考になります！
革そのものが未体験ゾーンなのでホント手探りで、勉強になりました。後ほどもう少し詳しく調べてみますね。
ありがとうございます。


因みにグリップは、2タイプ展開で決まりそうです。
保証捨てて丸ごと変えちゃう代わりに見た目に統一感があり剛性もあるタイプ1と、革で包まれたグリップ部分のみの部品を両面テープでペタッとはるだけのタイプ2です。

後者は、使い方、貼り方次第で剥がれやすさが変わるので取り扱い注意ですが、保証が切れない点が大きなメリットでこちらを希望する方が多いのかなと考えてます。
値段もタイプ2のほうが割安になります。

書込番号：14855650　スマートフォンサイトからの書き込み

[おれごん-びぶろ]

両面テープがはみ出てるのはご愛嬌笑	握りやすさはばっちり	革がうまく貼れず断念した原型

いやはや、難しいです。
明日撮影に出かけるので、とりあえず妥協して貼りつけるだけのタイプを先に作りました。

えぇ、ホント、複雑な形状に革貼るのムズ・・・
なんとかして全体を貼り替えたい！

・・・とりあえず明日、写真の状態で使って感触を見てみます。

書込番号：14861108

[でかい口]

垢PEN先生

HN通りコメントの添削のようて少し笑ってしまいました。(真剣なコメントに失礼)

とは言え書き方の問題だと思いますが茶化してるように見えますねぇ。＞貼り替えれば
オリンパスも外装を弄る程度で保証が効かなくなるとは狭量な。

書込番号：14867720

OM-Dに合せるレンズ、迷っています。

[tamasasami]

2011年10月にカメラを始めたばかりのヘタレ者です。

OM-Dを購入する前はE-30を使っていたので
マウントアダプターを介してフォーサーズレンズを使用すればと思い、
今年春にOM-Dを入手したものの
今までマイクロフォーサーズ用レンズは買わないで来ました。

現在所有しているフォーサーズレンズは
ZD ED 14-35mm F2.0 SWD
ZD ED 7-14mm F4.0
LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. L-X025
LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.

MFは苦にならないので、他にもすべて、
マウントアダプター経由のレンズばかりです。
OM 90�o F2 Macro
OM 100mm F2
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Carl Zeiss Planar T* 1.4/85 ZK
Carl Zeiss Distagon T* 2/28 ZK
Carl Zeiss Distagon T* 2/35 ZK
Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/50 ZK
Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/100 ZK

ペンタックスK-5も所有しているのですが
使用方法がわからず（汗）手放す予定でおります。

キヤノン5DMark�Uを先日ポチってしまったのでOMレンズはアダプター経由で、
Carl Zeissレンズは宮本製作所さんでレンズ改造を行ったのち、
やはりアダプター経由でキヤノン機で主に使用しようと思っています。

しかしです！
先日量販店でパナ12-35mmF2.8・パナライカ45mmF2.8マクロ、パナ7-14F4を
試写したところ、AFがとても速いのに驚いて、やはりカメラに合ったレンズ
（要はマイクロフォーサーズ用レンズ）を購入した方が良いのかと悩んでいます。

それでも、先日試写したマイクロフォーサーズ用レンズと
ZDのズームレンズでは、解像度が若干違うような気がしていて・・・。
ZDズームの方が写りがいいような気がするんです。
へたっぴなので、なかなか皆さんのように画像貼付する勇気がないんですが・・
敢えて今の自分を見ていただこうと思い、画像も貼付します。

重いのが最大のネックなれど、ZDレンズ35-100F2や150F2を買い増した方が良いのか、
それともマイクロフォーサーズ用に切り替えた方が良いのか・・・。

ちなみに、OM-DにZD35-100やZD150をお使いの方はいらっしゃいますか？
使い心地などはいかがでしょうか。

今はフォーサーズ機を売ってしまいましたが、
将来的に新機種が出るならフォーサーズレンズは残しておきたいし、
出ないなら・・・考えちゃいますね・・・。

それから、マクロレンズを買うならどれがいいかなとも考えあぐねておりまして。
60�oF2.8MFもいいんですが、35�o換算70〜90mmくらいのレンズでオススメのがありましたら情報くださいませ。

初めての口コミです。
とんちんかんなことを言ってたら遠慮なく斬っちゃってください。
どうかアドバイスよろしくお願いします。

返信が遅くなるかもしれません、
不慣れということでご容赦いただければ幸いです。

書込番号：14811537

[デジタル系]

スレ主の希望が良くわからないので、原則のみ。

フォーサーズレンズのほうがきれい。しかし、重い、フォーカス遅い。

軽いほうが良ければ、画質低下を我慢してマイクロフォーサーズレンズに
するほうが良いでしょう。

これだけレンズ持ってて、他人に画質を聞くのはどういう事情なのかわかりませんが、
45mm PanaLeicaは悪くない。ただし、マイクロフォーサーズにしては重いし、
フォーカスも遅い。

その焦点距離のレンズは一本しか使ったことないのに、”最高”　などと言う人が
kakaku.comにいるので、サンプル見たほうが良いと思う。FotoHitoとか・・・。

画質にこだわるのか、重さとかフォーカススピードにこだわるのかは、決断が
必要でしょう。両方を満足するのは無理なので、どっちかに決めてください。

書込番号：14811606

[鉄バカ日誌]

PENTAXは残しましょう。ええ。手放すのはもったいなさすぎる。

書込番号：14811682　スマートフォンサイトからの書き込み

[浪速の写楽亭]

k-5の使い方がわからない？ ZKマウントのツァイスが泣きますよ。。。
カメラなんてピント合わせて露出合わせて、あとはシャッター押すだけっす。
極上のレンズをk-5で使わないなんて、もったいなさすぎる.....

書込番号：14811729

[α成人]

>2011年10月にカメラを始めたばかりのヘタレ者です。

1年も経たない内にこれだけのレンズ集めたの？？？
K-5も持ってるって・・。

今あるボディーとレンズで十分ではないでしょうか。

書込番号：14811758

[みなとまちのおじさん]

＞2011年10月にカメラを始めたばかりのヘタレ者です

ホントですか？　レンズのラインナップを拝見すると、とてもそうは思えませんが。MFレンズも素晴らしいものばかりですし、初心者がレンズ改造など試みるはずもないと思うのですが。

EM-5は所有していませんが、フォーサーズのE-1とマイクロフォーサーズ数台を所有し、レンズも数本持っています。

「画質」そのものを捉えるなら、ズームレンズでフォーサーズ用に対抗できるのはパナの新製品12−35mmF2.8しかないでしょうね。スレ主様の他のレンズも素晴らしいものばかりですし、評価の高いパナ20mmF1.7をもってしてもLEICA D SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. L-X025には及ばないと思います。所有の20mmF1.7の写真とアップされたZD25mmF1.4の写真を見比べても、線の細さと柔らかさがまるで違います。価格とコンセプトがまるで違うので、当然だとは思いますが。

7−14mmF4にしても、パナ製のものを持っておりますが、やはりZD7−14mmF4には敵わないと思います。フォーサーズとマイクとフォーサーズ、センサーサイズは同じですが、レンズの作り込みがまるで違います。やはりマイクロフォーサーズは軽量コンパクトが使命なので、コンパクトでそれなりのズームレンズしか作れなかったのでしょうね。ただ、パナがやっと12−35mmF2.8を発売し、35−100ｍｍF2.8が噂されていますので、ZDレンズ並みの描写を求めるならそちらを選ばれたほうがよろしいかと。

「画質」を求めるならやはりZDレンズだと思います。

＞OM-DにZD35-100やZD150

コンパクトなE-M5にそんな巨大なレンズを付けるのはいかがなものかと。AF速度の改善も望めませんし。

＞キヤノン5DMark�Uを先日ポチってしまったので

私も所有していますが、良いカメラですよ。E-M5には現在のレンズを使用するとして、Lレンズを購入されてはいかがでしょうか？　やはりフルサイズにはフルサイズの良さがあります。AF速度もUSMレンズならフォーサーズ・マイクロフォーサーズと次元が違うと思うのですが。

書込番号：14811761

[パ男]

なんか、私と似た悩みを持ってるようで、親近感を覚えます。。。

Ｅ−５１０　から　Ｅ−３０　、さらに　ＸＺ−１、Ｅ−Ｍ５　と、オリンパス機を
持っていますが、Ｅ−３０　から　Ｅ−Ｍ５　の変化（色の乗り）は劇的ですね。

さて、やはりＦＴレンズは良く写ります。ＺＤ５０mmｆ２．０をアダプター経由でＥ−Ｍ５
で使っていますが、ＡＦの遅さを補って余りある魅力的なレンズだと思っています。

けれど、１本はＭＦＴ用の常用レンズを持っておいて損はないと思うのです。
ＭＦＴの１２−５０ｍｍレンズは明るさでは不足がありますが、写りのキレは充分ですよ。
簡易マクロ機能もありますし、お勧めです。

さて、追加レンズですが、今話題のＭＺＤ７５mmf1.8や、ＭＺＤ１２mmf2.0　などの単焦点は
良く写るそうですが、せっかくならば“ちょっと特殊な”レンズが１本欲しいと思ったりします。

ならば、コシナのフォクトレンダー　１７．５mm　あるいは　２５mm　などはどうでしょう？

ｆ０．９５の明るさなので、他のレンズには撮れない絵が期待できます。

書込番号：14811803

[Aki_Hi]

たまささみsan

M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
クラスでないと満足できなさそうですne
http://ganref.jp/items/lens/olympus/1551/capability

望遠マクロであれば ED/SD/FLレンズの天体望遠鏡ですが...
はまると沼から抜け出られなくなりますyo

書込番号：14811873

[渋谷道玄]

とりあえずの物欲を抑えるなら
さくっと45mm/1.8あたりがオススメ。
ネコ撮りなどにはバッチリかと。

書込番号：14811992

[boronekochan]

マクロは難しい事を考えずに、ライカ銘柄の45mmF2.8を薦めます。
他のマイクロフォーサーズと比較するとそりゃ大きいですが、単体で200g強のレンズが大きかったら、レフレックス機のレンズは全て巨木です（ｗ。

あとは、先日でたばかりのオリンパス75mmも凄いレンズですね。OM-Dとあわせて初めてその力を発揮できると思います（これはパナソニックのレンズにも言えるのですが。レンズの能力にまだボディが追いついていません）。

ズームの利便性と描写性能を求めるのでしたら、12-35mmF2.8も非常に良いレンズです。が、個人的にはマイクロフォーサーズはコンパクトさと単焦点レンズの描写のよさが売りだと思っていますので、お好みで、となります。
広角はオリンパスの12mmしか単焦点の選択肢が無いので（これも素晴らしいレンズですが）、またパナの7-14は描写に定評があるので（オリンパスの無印フォーサーズの松クラスにはさすがに勝てませんが）選んでも納得いけるでしょう。

繰り返しになりますが、コンパクトさ、は写真を撮る上で案外重要な要素です。機材が小さければ普通の荷物に加える事の苦労は少なく済みます。正直フルサイズ機では段々運ぶのが億劫になると思います。

書込番号：14812138

[tamasasami]

デジタル系さん

返信ありがとうございます。
やっぱり意味不明でしたか・・・。

画質を優先してフォーサーズでいくか、
軽さを優先して全然持っていないマイクロフォーサーズに切り替えるか
それが一番の悩みだったんです。

自分としては画質優先。
重さを我慢してフォーサーズで頑張ってみようと思いつつ
五十肩が再発しないか不安です（汗）

FotoHitoとかGANREFなどでも他の方の写真拝見できますよね。
参考にさせていただきたいと思います。


鉄バカ日誌さん

返信ありがとうございます。
ペンタックス、やっぱり手元に置いた方がいいですか？
悩みながら現在高値でオークションに出してます。
取り消そうかどうか、考えてみますね。


浪速の写楽亭さん

返信ありがとうございます。
はい・・・ツァイスレンズが泣いてるのがわかります。
で、レンズ改造してペンタックス＆キヤノンフルサイズ両方で使えるようにしたいなと。
キヤノンは手振れ補正がないので正直どうなることやらですが・・・。
画像は5DMark�Uで撮った写真です。
フルサイズ機だからなのか、解像度にびっくりしています。
レンズのことはかなり勉強したんですが、カメラ本体は「？？？」です。


α成人さん

返信ありがとうございます。
家に結構洋服類や小物、宝石類があったので、
全部オークションで現金に換えカメラ関係につぎ込んだ次第です（笑）

現在手持ちのカメラとレンズで精進するのが先決でしょうか。
どれを手放してどれを買おうか、そこで思考回路が飛んでしまったんです。


みなとまちのおじさん

返信ありがとうございます。
レンズだけはかなり勉強したつもりなんです。
使いこなせているかは全く別物ですが・・・。
ペンタックスもFAリミテッド持っていたんですが
試しに高値でオークション出品したらあっという間に売れてしまい（汗）
ペンタックスはＺＫのみ、という現状です。

キヤノンのツァイスＺＥシリーズは高い！
だからＺＫのレンズ改造を目論んでいます。
宮本製作所さんなら安心してお願いできると思っていまして。

パナ12-35mmがちょうどZD14-35mと被るのですが
やはり14-35�oの写りがすごいかもです。
自分のカメラで12-35mmを試写して、家で14-35mmと比べてみました。
どどどど〜っと引き伸ばしてみると、違いが見えてくるような。
ただ、AF速度と携帯性では12-35mmも素晴らしいですよね。
ZD35-100mmは1.5kgもあるので、持てるのかっ？と心配してます。
それ以前に、おっしゃるようにバランスが悪すぎかもしれないですね。

キヤノンLレンズ、高くて（涙）
で、手振れ補正ないのも多くてまた涙。
OM-Dの手振れ補正、最強ですもの！！


バ男さん

返信ありがとうございます。
お名前違っていたらごめんなさい。
老眼でPCの字が見えなくて（笑）

おお！似た悩みをお持ちの方がいて嬉しいです！
MZD7518・MZD1220、どちらも魅力的ですよね！
お値段は魅力的とは言い難いけど（笑）

フォクトレンダーのF値、すごく興味のあるところです。
同じ25�oでも、結構寄れるんですよ、パナライカ2514と違って。
どんな作風のレンズなのか、勉強してみたいと思います！！


Aki_Hiさん

返信ありがとうございます。
え？MZDにも9-18�oってあったんですか？？
勉強不足でした。すみません。
天体、いい被写体でしょうね♪
夜の撮影がド下手なので、是非とも精進したいところです。
夢はオーロラを撮ることですから！


渋谷道玄さん

返信ありがとうございます。
う・・・見透かされていたようです。
物欲の鬼と化して１年でこんなに集めまくった・・ハイ、相違ありません（汗）
45mmF1.8は比較的リーズナブルなお値段で手に入りますよね♪
動く猫たちも撮れるかな＾＾
レンズの色がシルバーなので、すぐ相方にバレそうですが（汗汗汗）

相方は私の放蕩ぶりに呆れかえってます。


boronekochanさん

返信ありがとうございます。
マクロ、やっぱりパナライカ45�oF2.8がいいでしょうか。
フルサイズ換算90�oにもなるし、候補に挙がっています。
マクロは元々MF志向なので、ペンタックスの35�oF2.8＋アダプタもありかと思っていましたが
カメラとレンズの相性が見えにくかったので考えあぐねていました。
MZD75mmF1.8も評判が良さそうですね。
デジタルテレコンで150�o相当になるし。

フルサイズでのズームレンズは購入を諦めているんですが
重さって重要なポイントなのは確かです。
カメラとレンズで3キロでは持ち運び不可能です・・・。
やっと五十肩良くなってきたばかりだし・・・。

量販店でのあの軽さ、本当にびっくりしました。
軽さがマイクロフォーサーズの良いところといっても過言ではないですね。

書込番号：14812240

[写画楽]

こんばんは
短期間に大変な入れ込みようですね。私の理解をはるかに超えています。
しかし、このスレッドで従来からのフォーサーズ機材をどうしょうか、
という自分なりの難問にぶち当たったので、良スレのような気もしてきました。

どうしますかね、3台のフォーサーズ機、「3年使わないものは10年使わない」
なんて、他スレッドでは書いておきながら・・・
レンズもD VARIO ELMARIT 14-50mmF2.8-3.5
やZD11-22mmの傑作ズームレンズは処分したくないけど、しかし、使ってやれない。
実に悩ましい。

さて、本題に近づきますが・・・
ツァイス系をEOSフルサイズで使うのはいいと思います。
私は5D発売後しばらくしてその道を選びました。
これである程度整理が進みますね。

さて、m4/3関連ですね。
やはり、旅行に持ち出せる範囲で何を持参するのか、これが見極めの第一歩。
すると、G 7-14mm、G 20mmF1.7、M45mmF1.8、G FishEye 8mmの4本は必須。
これらを核に構成を考えるしかない。（自分）
パナの電動薄型14mm始まり標準ズームも興味はあるけど、
14mm始まりは3本目となるのでうんざり感強くて、困りました。
ともかく前回はG 14-42mmを持参しました。
（これだけは低稼働率だが治安の良くないところではこれで撮影移動）

マクロはマクロプラナーT*60mmF2.8（旧い方）を自分は使いますが、
これから買うならAFが使えるものがいいと思います。

まあ、ここは一眼カメラ用レンズの中でも歴史的傑作魚眼のG FishEye 8mmをすすめておきましょう。
一般には、最初だけですぐ飽きてしまう懸念も併記するのですが、
使い切れないくらいのレンズの中で、個性派レンズが一本あってもいいかなと思って。
従来のでかい魚眼なんて、たいがいの人が留守番にさせているのに、
あまりにコンパクトで軽いので、必ず旅行に持って行くようになりました。

これは楽しいレンズ。
G FishEye 8mmのサンプル画像：
http://yashikon21.exblog.jp/tags/G+Fisheye+8mm/

書込番号：14812410

[boronekochan]

パナライカの45mmマクロは先日買ったばかりですが、OM-Dですと非常にバランスが良好と思われますよ。描写には定評ありますし（実際マクロは無論中望遠としても良好です）、ある程度AFでピントを持っていって最後に拡大MFで追い込むのはやはり楽です。繰り返しになりますが軽くてコンパクトなのはいろいろと楽ですし。
オリンパスの45mmと被りますから、余裕があるのでしたら双方買って、使わないほうを売りに出す事を薦めます。

書込番号：14812433

[スーサン７ｓ]

tamasasamiさんコンバンハ
所有のフォーサーズレンズを見て、E-30に付けていたとは驚きのラインナップですね！
私はE-5のサブ機としてE-M5を購入しました
Mフォーサーズのレンズの持ち合わせは１本もありません
フォーサーズの三脚座のあるレンズに付けて使っています
主に使うのは35-100ですが150や50-200でも使用します
三脚座の無い14-35や7-14はE-5のみで使っています
私は風景を多く撮っているので拡大MFのみで不自由は感じていません
質問のお答えからずれてしまいましたが
お持ちのレンズに驚いて書いた次第です
私はフォーサーズレンズをストレス無く使えるボディと
Mでもフォーサーズでも良いので超望遠ズームを切望しています

書込番号：14812512

[tamasasami]

皆様の理解をはるかに超えた買い物だったことに、
今初めて気が付きました・・。

でも！ほとんどが中古品の購入なんですよ！！
新品はOM-Dと中古市場にほとんど出ないZD14-35mmだけです（笑）

と口コミのお返事を書いている間に、
なんちゃって高値でオークション出品していた
パナライカ14-150mmが落札されてしまいました。
あらま。


写画楽さん

ご返信ありがとうございます。
良スレに振り分けていただければ幸いです（笑）

引っ越し時の格言「１年使わないものは一生使わない」
レンズにも当てはまるのかな？
かえってお悩みタイムを増やしてしまったでしょうか？

ツァイスレンズ＆フルサイズ、
これでじっくりと被写体に向き合うつもりです。
レンズ改造って5000円くらいなんです。
ＺＫを売却してＺＥを同じ本数買えるはずもなし。
な〜んちゃって。
ほとんどのLレンズのように手振れ補正がついてないと
せっかくのレンズが台無しになっちゃうので言い訳してるだけです（汗）

私自身は未だに軽さVS写りを天秤にかけても、
FTレンズとMFTレンズのどちらかに傾くことがなさそうです。
釣り合ってそのままになりそう・・・。

魚眼レンズ、実は密かに「面白そう」と思っています。
地球は丸いんだ！って実感できるような気がして（笑）
あの風貌なら、重いレンズはNGかもしれませんね。


boronekochanさん

再度のご返信ありがとうございます。
パナライカのズームレンズがオークションで売れちゃったみたいなので
45�oマクロ、買えるかも〜♪45mmF1.8と両方も夢じゃない♪
あ、でも中古ですよ。

カメラ歴１年ちょいの素人が中古市場に出張るなどもってのほかですが
コンテストに出すわけじゃなし、楽しめればいいんです。
一度オークションでカビもの掴まされましたが・・（怒）


スーサン７sさん

ご返信ありがとうございます。
あやや、E-30時代はパナライカ2514しか持ってなかったです。
あとはキヤノン機の初心者モデル。
何を血迷ったのか、突然2本のZDデカレンズをポチ。
E-5が欲しかったのは確かです。
でも、重いし高いしで迷っていたらOM-D発売。
E-5を中断してOM-Dで使用しているという次第です。

>フォーサーズの三脚座のあるレンズに付けて使っています

ということは、三脚必須？
手持ちでは難しいでしょうか？
バランス的に三脚がないと難しいのですね・・・。
ああ。三脚持ってない・・・。

フォーサーズレンズを生かせるボディ。
マイクロフォーサーズでもフォーサーズでもいいから
バランスいいのを出してほしいですね。

超望遠ズーム！
えーと、600�oとか800�o換算の？
ZDの300�oF2.8は注文生産ですよね。
超望遠ズーム、注文生産でいいから作ってくれると嬉しいかも♪
私には手の出ないお値段になりそうですが（笑）
の前に、使いこなせません（涙）

画像は、パナライカ2514で撮った夕暮れ。
がっかりするくらい、夜の撮影は下手くそです（ため息・・・）

書込番号：14812852

[デジタル系]

写真拝見しましたけど、露出はいいんじゃないですか。
構図が日の丸っぽい（写真の中心部にポイントが来ている）のが気になりますけど。

これ全部手持ちですよね。三脚使えば、もっとぴっしりとした写真になると思います。

書込番号：14813098

[tamasasami]

デジタル系さん

再びのご返信ありがとうございます。
とほほ・・・。
構図が今一つですか・・・。

ブログに猫たちを載せるときは
セリフ部分を確保するため猫を脇に寄せるのですが
風景や咄嗟に撮る場合は、やはり日の丸になってしまうんですね。
精進のためのアドバイスとしてありがたく頂戴したいと思います。

指摘されないと気付かないものです。
まだまだ精進の余地が残されているってことでもあるし♪

レンズうんぬんより、そっちを最初に勉強するのが先かもしれません（汗）

書込番号：14813200

[みなとまちのおじさん]

再度駄レス失礼します。
夕景と夜景の写真をアップされたので、思わず反応しました。

EOS5D�U、ご老体ですが、手持ちの夜景なら今でもマイクロフォーサーズには負けませんよ。さすがにEOS5D�Vには負けますが。購入されるのはレンズキットでしょうか？

重さも24−105mmF4Lならボディ込みで約1.5kg弱、そんなに重くないと思いますし、AFも速く快適です。ISもE-M5の5軸手ブレ補正にそんなに劣らないのでは？　歪みなどいろいろと言われて「なんちゃってLレンズ」とか評されたりしますが、そんなにひどいとは思いません。歪みなどはDPPで補正できますし。

ISO3200が躊躇なく使えますし、E-M5＋ZD重量級レンズよりも使い勝手は数段上じゃないかと思っています。

あと、個人的な意見で恐縮ですが、フォーサーズ・マイクロフォーサーズって当然ながらアスペクト比が4:3ですよね。（もちろんJPEG・RAWともにトリミング前提で撮影できますが）　これって、フィルム時代から写真を楽しんでいる私には凄く違和感があるんですよ。やっぱり一眼レフの3:2が落ち着きます。

書込番号：14813771

[写画楽]

>フォーサーズ・マイクロフォーサーズって当然ながらアスペクト比が4:3ですよね

たしかに、多くはそうなのですが、
パナのGH系は撮像素子がやや大きめに造ってあって、
3:2や16:9は4:3と同じ対角画角が得られるようになっています。
なので、レンズのイメージサークルはきっちり使えるわけですね。
記録画素数は若干減って行きますが。
それと、残念ながら、1:1は画角が狭くなってしまいます。

さらに素子を大きくして、正方から自在に縦横を切り出せる
ようにすると、大変便利ですし、アドバンテージになるということで、
以前から提唱しているのですが。（カメラを持ち替えなくて済む）
マイクロフォーサーズ・プラスとか言う名称で。
レフ機のAPS-Cはミラーの制約から追随しにくいのではと思います。

私はオリm4/3機とGH2を旅行に持って行きますが、GH2は3:2で撮るので、
あとで画像が混在しても瞬時に判別ができるので便利です。
個人的には、4:3のタテ構図が一番使いやすいですね。

横レスで失礼しました。

書込番号：14813915

[メカロク]

みなとまちのおじさんさん

＞フォーサーズ・マイクロフォーサーズって当然ながらアスペクト比が4:3ですよね

写画楽さんが仰っている通り、パナの GH 系では、トリミングではなく、対角画角を変えずに（トリミングではなく） 3：2 や 16：9 で撮ることができますし、そもそも「当然ながらアスペクト比が 4:3」という意味が良く判りません。

若しかしたら、「フォーサーズ（4/3）」が「アスペクト比のこと」と勘違いされていませんか？
「フォーサーズ（4/3）」は、「撮像素子が 4/3 型」ということから命名されたものです。

＜参考＞フォーサーズ公式 HP の FAQ に、次のようなものがあります。
　　http://www.four-thirds.org/jp/contact/faq.html

Q2：4/3とはどういう意味ですか？
A2：英語で4/3（3分の4）を意味します。フォーサーズシステムでは、4/3型と呼ばれるサイズのイメージセンサー（CCDなど）が用いられ、35mm判フィルム一眼レフカメラより小型のレンズでありながら、センサーの性能を最大限に引き出し、卓越した画像品質を得るデジタルカメラ専用設計レンズの開発が可能となります。　4/3型イメージセンサーは多くのデジタルカメラで使用されている2/3型センサーに対し、サイズで2倍。プロの求める高い品質の画像を得ることが出来ます。フォーサーズシステムは、画像の品質とシステムの小型化の理想的なバランスを実現しています。


写画楽さん

ご無沙汰しています。
横に構えたまま縦長にも撮れる「正方画像素子」、「かなり期待できそう！」と感じられるときもあったのですが、なかなか実現しませんねぇ〜！
私は、既に諦めモードに入っていましたが、写画楽さんのこの書き込みを拝見して、「もう一頑張りしようかな！」という気になりました（笑）

書込番号：14814031

[みなとまちのおじさん]

写画楽さん、おはようございます。
そうですね、GH系はたしかにフルフレーム的な作りなので、画角は変わりませんし、イメージサークルが使いきれるようですね。

ただ、GF1・G1・E-PL1・E-PM1と使ってきて、私にはどうもパナ製センサーとの相性が良くないようです。（汗）　だからこそパナ製センサーではないと噂されるE-M5には非常に興味があるのですが。動画も全く撮りませんし。

＞マイクロフォーサーズ・プラスとか言う名称
面白いですね。デジタルカメラならではの発想ですね。近いうちに実現するかもしれません。

＞個人的には、4:3のタテ構図が一番使いやすいですね
全く同意見です。3：2ですと極端な縦長の写真になってしまいますものね。

スレ主さま、横レス失礼しました。

書込番号：14814041

[tamasasami]

みなとまちのおじさんさん
写画楽さん
メカロクさん

ご返信ありがとうございます。

同じ夜景でも構図が違うと洗練されたイメージになりますね！
勉強させていただきました、ありがとうございます♪

24-105mmF4レンズも魅力的ですね、ISも効いていそうだし。
キヤノンのISは使ったことがないのですが、
OM-Dの手振れ補正は今までのE-30とは比べ物になりません〜。
それでも手振れ量産の不束者ですが（汗）

5DMark�U、ボディだけは手に入れてあるんです。上の猫3枚写真がそれです。
24-105mmとか100�oF2.8マクロISも候補に浮かんだのですが
買ったらLレンズ沼にハマりそうな予感がして我慢しています（笑）
24-70mmの新型が出たらタムロン24-70mmが安くなるだろうから、それかなと。
タムロンは評価的には「？」ですが、手振れ補正効きそうな気がして（笑）
でも、24-105�oと比べるとデカさが段違いなんですよね。
オデブ！って感じました（爆）

アスペクト比？？？
・・・すみません、カメラ本体に関してはかなり不勉強でして・・・。
確か、フォーサーズとかマイクロフォーサーズって
アスペクト比を変更できるようになっていたような気がするんですが・・。
気のせい？

横レスだなんて、とんでもない！勉強の場になってます。
本当にド素人なのでみなさんのお言葉を早く理解できるよう、
取説読んだりネット検索で調べてみたいと思います。

書込番号：14814462

[メカロク]

tamasasamiさん

「アスペクト比」とは、「２次元形状の物の長辺と短辺の比率を指し示す言葉」[ウィキエディア フリー百科事典] で、ここでは「画面アスペクト比」（画面の長辺と短辺の比）のことを指しています。

＞確か、フォーサーズとかマイクロフォーサーズって
アスペクト比を変更できるようになっていたような気がするんですが・・。

仰る通り、多くのフォーサーズ機やマイクロフォーサーズ機では、アスペクト比を変更できますが、パナの GH 系以外のカメラでは、4：3 の撮像素子で得られる画像の上下をカットして、3：2 や 16：9 の JPEG 画像を作ります。
　＊6：6（1：1） など、比率が 4：3 よりも小さい（１に近い）場合は、左右をカットします。
つまりトリミングと同じで、何れも、対角線画角が 4：3 のときよりも狭くなってしまいます。
　＊例えば、広大な風景を撮っていて、「もっと横を広く入れたい！」と思ってアスペクト比を変更しても、
　　GH 系以外のカメラでは、上下がカットされて横長になるだけで、横を広く入れることはできません。
　　・GH 系のカメラでは、対角線画角が同じになるように、大きめの撮像素子を採用していますので、
　　　横を広く入れた写真になります。

なお、Pana 機は使ったことがないので判りませんが、OLYMPUS 機の RAW ファイルには、アスペクト比を変更しても、4：3 の画像が保存されます（*1）ので、RAW 現像するなら、カメラのアスペクト比変更機能は、殆ど意味がありません。
　*1：RAW ファイルを純正ソフトで開くと、4：3 の画像になっていますが、指定したアスペクト比相当部分が、
　　　緑色の枠で囲まれているので、アスペクト比を変更して撮影したことが判ります。

書込番号：14814816

[tamasasami]

メカロクさん

再度のご返信ありがとうございます。
いやいや、お恥ずかしい限りです。
５０を目前にデジイチに飛び込んだので
老眼＋もーろくしていて、なかなか取説の内容が頭に入らないんです。

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました♪

ＧＨ系のカメラって優秀なんですね！
私はただただ、アスペクト比を変更すればいいんだとばかり思っていました。

ＲＡＷ現像、みなさん実行されていらっしゃいますよね。
カメラに携わるには必須なのだと頭では分かっているのですが・・・
わけわからなくて実行したことないんです。
いつもＪＰＥＧでしたっけ？
撮ってそのまま〜。

いけませんね、カメラをもっと使いこなす術を学ばないと。
こちらに投稿してみて、ひしひしと感じております。

書込番号：14814876

[みなとまちのおじさん]

メカロクさん、フォローありがとうございます。
「当然ながらアスペクト比が4:3」ではなく「基本的なアスペクト比が4:3」と言うべきでした。
画素数を全部使い切る、という意味です。

おっしゃるように、マイクロフォーサーズはGH系以外では4:3から切り出して（トリミング）3:2や16:9を作り出しますね。画素数が少なくなるのは一向に構わないのですが、撮影時に意識して撮らないと画角が変化しないので注意が必要です。

「あとでアスペクト比を変更するからいいや」と適当に撮ると、上下がトリミングされるだけで、横方向の情報が増えるわけではないので「アレッ？」と思うことがしばしばです。まあ、撮影時に注意すれば良いことなんですが。（汗）

一方、私はほとんどの場合RAW撮影ですが、オリのOLYMPUS　Viewer2で現像する際に撮影時のアスペクト情報が引き継がれるのは便利だと思います。記録画像は4:3ですが、簡単に変更（トリミング）できますしね。古いフォーサーズのE-1でも適用できるので助かります。（パナは最近使っていないので、忘れてしまいました）

ひとさまのブログをリンクするのが良いかどうかわかりませんが、私と同じように感じておられる方もいらっしゃるようです。
http://t-kondoh.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/olympus-pen-0cb.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811078/SortID=6548453/

書込番号：14814946

[tamasasami]

みなとまちのおじさんさん

再度のご返信ありがとうございます。

ああ、だんだん頭がフリーズの予感（笑）
RAW現像というものにトライしてみる必要がありそうです。
そうすれば、皆様がおっしゃっていることが
「なるほど、このことだったんだ」ってわかりそうな？？気がします。
数学、、、大の苦手（笑）

書込番号：14815004

[OM1ユーザー]

MZD45mmF1.8	同じく	パナ12-35mmF2.8	同じく

私はE-5にはZD12-60mm、ZD50-200mm、パナライカ14-150mmなどを使っています。
E-M5にはパナ20mmF1.7、MZD45mmF1.8、それに先ごろMZD12-50mmをパナの12-35mmF2.8に買い換えて使っています。

E-5は使わなくなったので売却してMZD75mmF1.8や今後出てくる60mmF2.8マクロ、パナの35-100mmF2.8の資金にしようかと思っています。

フォーサーズのレンズは未だ迷っています。
特にMZD50-200mmに匹敵するm4/3のレンズがないのと、E-M5にMZD50-200mmをつけてトンボの飛翔なども撮っている人がいるので、訓練すれば野鳥の飛翔も撮れるかなと思って手放さないでおこうと思っています。

さてm4/3のレンズではMZD45mmF1.8は安くて素晴らしい写りなのでお薦めです。
12-35mmF2.8はなかなかいい写りですが、やはり松レンズには負けますのでtamasasamiさんにはどうかなと思います。
ただ私はMZD12-50mmで感じていた風景における遠方の解像感の悪さが解消されたので、E-M5のメインレンズとして愛用しています。

MZD75mmF1.8は松レンズの写りという評判ですので画角が合えば絶対欲しいところですね。

書込番号：14815085

[みなとまちのおじさん]

スレ主さま
手ブレ補正の件です。

k-5を所有しておられるのでおわかりかと思いますが、手ブレ補正機能はボディ内蔵式ですよね。オリンパスもボディ内蔵式、パナはレンズ側手ブレ補正です。一方、キヤノン（やニコン）はレンズ側手ブレ補正です。

両者の優劣を論じるつもりは毛頭ありませんが、ボディ側補正式はどんなレンズを付けても補正が効きますが、手持ちの場合ですとシャッターを半押ししても画面がユーラユーラと動きますよね？　レンズ側補正方式では当然のことながら補正機能を持つレンズしか効果がありませんが、シャッター半押しでピタッと安定します。

好みの問題だとは思いますが、私はレンズ側補正式が好きです。なので、オリボディにパナの手ブレ補正機能付きのレンズを付ける時は、ボディ側の補正機能をOFF・レンズ側の補正機能をONにして使っています。

E-M5はボディ内蔵式ですが、シャッター半押しでファインダー像を安定させる機能が付いています。両方式の良いとこ取りですね。魅力的な機能だと思います。またE-P・E-PLシリーズで報告されている「1/100秒付近の謎の手ブレ」も今のところないようですね。

それと、24−105mmF4Lですが、むしろレンズ沼からの脱出レンズのように感じています。チョイ撮りから数日間の旅行まで、これ1本あればほとんどのシーンで間に合います。他にお気に入りの単焦点1本あれば間に合っちゃいます。望遠が足りなければ、高画素を生かしてトリミングもできますしね。まあ、描写の線は細くありませんし、ボケもちょっと硬い感じはあります。このあたりが24−70mmや135mmF2のユーザーから酷評される原因でもあるのですが。

＞24-70mmの新型が出たらタムロン24-70mmが安くなるだろうから、それかなと

24−70mmの繊細な写りはたしかに魅力的ですが、あの大きさ・重さ・価格は私には耐え切れません。（笑）　タムロン24−70mmはたしかにおデブですね。レビューを見ると写りはそんなに悪くないようですが。私はタムロンのズームレンズをけっこう所有していますが、このクラスになるとやはり純正のほうが安心感があると思うのですが。タムロンによくあるピントずれの不安もありますし。

再度の駄スレ、失礼しました。

書込番号：14815096

[みなとまちのおじさん]

OM1ユーザーさん、情報ありがとうございます。

＞12-35mmF2.8はなかなかいい写りですが、やはり松レンズには負けますので

うーん、やっぱりそうですか。現状でマイクロフォーサーズ用ズームの最高峰なんですけどね。そうなると手持ちの竹レンズ14−54mmF2.8-3.5（初代）で十分かなと思います。購入を検討していたのですが、おかげさまで無駄な出費を抑えられました。

＞MZD12-50mmで感じていた風景における遠方の解像感の悪さが

そうなんですよねー、焦点距離の魅力に負けて購入したのですが、パッとしたところがないんですよね。悪いレンズではないと思うのですが。

いずれにせよ、画質を求めるなら単焦点か、AF速度を我慢してアダプター経由でZDレンズを使うしかないようですね。

書込番号：14815127

[みなとまちのおじさん]

スレ主さま
センサーサイズとアスペクト比の関係について追記です。
次の表を参考にしていただければ。
http://www.hoge256.net/2010/04/485.html

EOS5D�Uはフルサイズですから36.0×24.0mm（キヤノンのばあい、ちょっと小さめだったと記憶していますが、比率は同じです）、フォーサーズ・マイクロフォーサーズ（GH系を除く）は17.3×13.0mmです。比率を計算すると、前者は3：2、後者は4：3です。

フォーサーズ・マイクロフォーサーズはこの基本フォーマットである4：3から切り出す（トリミング）形でアスペクト比の変更をしています。

「アスペクト比なんかどうでもいいよ」という方には無縁のお話ですが。

書込番号：14815199

[tamasasami]

OM1ユーザーさん
みなとまちのおじさんさん

ご返信ありがとうございます。

やはり松レンズの画質が勝っているのですね。
手持ちのZDレンズはそのまま所持しておこうと思います。
大は小を兼ねるとは言い難いですが（笑）
外出先に、となると肩が痛くなりますけど、そこは我慢！

ZD150mmF2とZD35-100mmは・・・フォーサーズの未来次第で変わってくるかな〜。
とりあえず今は、MZD75mmF1.8とこれから出るであろうパナの35-100mmF2.8を候補に考えることにします。
マクロはパナライカの45mmF2.8が良さそうですね。
ツァイスはハーフマクロとのことなので、また違った使い方ができそうですし。
45mmF1.8も評判良いようなので、GANREF等々で写真を参考に考えてみたいです。

5DMark�Uのレンズは・・・どうしよう・・・。
24-105mmF4だと室内では辛いですよね。うち、薄暗い（笑）
でも、外出先に持っていくことを考えればいい選択♪
中古市場にもいいのがありそうだし。
レンズ側手振れ補正は、タムロンの18-270mmを使っていたので理解できます〜。
最初はキヤノンKiss X4から始まったカメラライフだったんです。
お気に入りの単焦点・・・300mmF2.8（爆笑）
とてもじゃないけど私の腕じゃ買えません。

パナライカの14-150なら望遠側300�o相当だったんですが、お嫁入り決定寸前。
OM-D用の超望遠単焦点レンズ、出てくればいいな〜。

その前に・・・。
買う順番で悩みそうですね。
もう資金は底をついているので（爆笑）

みなとまちのおじさんさん！
撮像素子のこの表、みたことあります！！
E-30を入手した後だったので「げっ！！」って叫んでました（笑）
それでもオリンパスから離れなかったのがなぜなのか。未だに謎です。
普通ならキヤノンやニコンのフルサイズが欲しくなりますよね？
たぶん、パナライカ2514で気に入った写真が撮りたかった、ただそれだけなのかもしれません。

書込番号：14815308

[tamasasami]

こちらで相談してみたら、頭の整理がついたとともに、また難題が（笑）
ZD150mmF2＋ZD35-100mmF2＝40万超
なら、8万円のレンズが5本買えるじゃないかと。

・MZD75mmF1.8
・MZD12mmF2
・MZD45mmF1.8
・フォクトレンダー17.5mmF0.95
・フォクトレンダー25mmF0.95
・パナライカ45mmF2.8マクロ
・パナ FishEye 8mm
・将来出るであろうパナ35-100mmF2.8
・同MZD60�oF2.8マクロ

どれにしようか、作例など参考にしながら楽しんで選んでいきたいと思います。
返信くださったみなさま、本当にありがとうございました。
どれもが私にとってのGOODアンサーでしたので、敢えて選ばないことをお許しください。

また悩みが出たらご相談したく思います。
その時はまた、ご助言いただければ幸いです。

みなさまにとって楽しいカメラライフが訪れますように♪

書込番号：14815492

[写画楽]

こんにちは
レンズの選択をめぐっての話は楽しいですね。
新旧とりまぜてさまざまな個性があったり優秀なものがあったり。
m4/3用にはそれぞれに良い候補が残って良かったと思います。

＞＞5DMark�Uのレンズは・・・どうしよう・・・。

個性的で安いレンズを一本紹介します。
(最近他スレに書いたのでご存知でしたらゴメン)
花撮りで私がよく使うレンズは、EF135mmF2.8softですね。
このレンズは設計が旧く写りもたいしたことはないのですが、
ソフトフォーカスの描写は気に入っています。（不思議ですw）
ソフトフォーカスを利かせないで使うことは殆どありません。
ソフトフォーカスのレベルはゼロから無段階に調節可能です。
私のEOSボディーはいまだに初代5Dですが、
5Dでの稼働率ではこのレンズが一番です。
あまり寄れるレンズではないので、
エクステンションチューブを多用します。
EF12�U、EF25�Uを二段重ねで使うことが多いです。
EF135mmF2.8 soft のサンプル画像。
http://yashikon21.exblog.jp/i8/
スレが閉まったようですので、レスはご無用に願います。

横レスで失礼します。
メカロクさん、こんにちは
拡大正方フォーマット、なかなか出ませんね。
APS-C対比で、競争力が大いに高まるような気がしますが。
コスト的には大きな撮像素子をすでに持っているところの方が
切り出せるので有利なのでしょうか。
となると、まさかの透過ミラーを復活させたソニーあたりが・・・
ひょっとしてオリを規制しつつ、NEX上位機APS＋を出したりして。

後発のキヤノンのミラーレス機は噂ではAPS-Cのようですが、
APS＋、APS-squareなどで出してくれば、
後だしジャンケンで有利。でも、なさそうな気がします。
そうすると、ただの出遅れ。

書込番号：14815662

[tamasasami]

写画楽さん

レスはご無用とのことでしたが・・・。
すごく興味を持ってしまい、オークションやら何やら探し回って
amazonマーケットプレイスで28,800円で中古があったので
迷わずゲットしました〜〜〜（笑）

もちろん、エクステンションチューブも2種類マップカメラで中古をゲット（笑）
ブログ主様のようになるには精進が必要だと思いますが
お花以外にも、古風な建物とか風景などに合いそうですね！

レンズが売れてくれたので資金もそこから回せたし、めでたしめでたし♪
楽しい情報ありがとうございました！！
いつの日にか、皆様にご披露できる写真が撮れたらアップしちゃいます♪

書込番号：14816013

[写画楽]

こんばんは
なるほど、
決断の早さと迅速な行動力が、短期集中で「レンズの森」が生成された原動力になっているのですね。
その135mm、低予算でOKですし、チューブは他と使いまわしができるのでいいと思います。
（例えば、5D�Uのボディーを持って出たいが、レンズは軽めにしたいというようなとき、
50mmとチューブ一つがあれば、近接領域までカバーできてしまいます。広角では使えないものがあります）

ソフトフォーカスのお仲間が増えると、作例を見る機会も増えるでしょうし、大いに楽しみです。
桜の季節を心待ちにするようなレンズですよ。
やや距離を置いての桜撮影で、ホンノリとした描写なのですが拡大すると花びらが
解像されていたり。（解像力マニアではありませんけど）

書込番号：14818223

[azaras]

初めましてtamasasami さん

スゴイレンズ群ですね(^^)
うらやましい限りです。

現段階ではPanasonicの12-35mm F2.8が
E-M5の標準レンズでは最適かと思っています。

防塵防滴でF2.8通し、さらにコンパクトで
E-M5にピッタリかと(^^)

ただ、他の方も書かれていましたが、
オリンパスから12-60mm F2.8-4.0が出るとの
噂ですので待つ事が出来るのであれば、
それが登場してから検討した方が良いかと思います。

実は先日、12-35mmを購入しましてとても気に入っております(^^)

もしよろしければ僕のブログに12-60mmSWDと12-35mmを比較した
記事を書いたので、ご覧になってください。

まだ購入したてで、僕の撮影技術が疎い事もあるので、
あまり参考にならないかも知れませんが…(^^;)

http://ameblo.jp/azaras/

書込番号：14818703

[みなとまちのおじさん]

コンデジだって	この程度ならなんとか	ちょっと手ブレと被写体ブレが	ISO6400でも5D�Uならそこそこいけます

おはようございます。
スレを閉じられようとしているところに恐縮ですが滑り込ませてください。

エクステンションチューブですか。便利そうですね。マクロレンズを持ち出さなくても、そこそこいけそうな感じです。

さて、24−105mmF4Lですが、たしかに暗所では不安かもしれませんね。F2.8ズームのほうが有利に見えます。でも、F4とF2.8って、たった1絞りの違いですよね。

また、24−70mmF2.8Lの場合は手ブレ補正機能がありません。（これはF2以下の明るいレンズでも同じです）　一方24−105mmF4Lの手ブレ補正機能は約4段分といわれます。双方とも開放で撮る場合を想定すると、24−105mmF4Lのほうがシャッタースピードを3段分上げることもできますし、ISO感度を3段分下げることもできます。これって、けっこう有利だと思うんですけどね。

私は手持ち夜景を撮ることが多いので、このレンズは重宝しています。もっともコンデジでも静物ならそこそこいけるんですが。

書込番号：14818768

[tamasasami]

喋り出したら止まらないスレ主をお許しください（笑）

写画楽さん

イイモノを教えていただき感謝です！
手振れ補正ないので、みなさまにお見せできる写真がいつになるか・・。
お花も素敵だし、何気ない街の風景などもカッコよく撮れそうですよね。
洋館とか、そんな被写体だったらすごそ〜って妄想膨らませてます（笑）

azarasさん

ご返信ありがとうございます♪
早速ブログ拝見しました。
12-60mmを持っていないので、12-35との比較はとても参考になりました！
コメに登場しましたので、私の正体バレますね（笑）

35-100mmも心待ちにしてますが、もう少し望遠系の防塵防滴レンズ、
期待してるんですよ〜〜〜。


みなとまちのおじさんさん

前のお返事書きアップした瞬間、
「あ！EF24-105mmF4 IS入れるの忘れたっ！！」って叫んでしまいました。
GANREFで写真サーフィン（？）してたのですが、24-105もいいなって思いました。
外出用にするにはいいですもの。
資金を沢山貯めなくちゃ（笑）
それとも、何か手持ちのレンズ売っちゃおうかな〜。

ところで、コンデジのお写真もすごくきれいですね！
うらやましい！
私、コンデジだとブレて撮れないことがわかりました。
何千枚撮っても格闘しても練習してもダメなんです。
なんでだろう？？？

書込番号：14821700

[みなとまちのおじさん]

鎌倉文学館　コンデジです	レストラン　山手十番館	イタリア山庭園から望む外交官の家

おはようございます。
駄作ばかりお目にかけるのもどうかと思うのですが
＞洋館とか、そんな被写体だったらすごそ〜って
にちょっと反応してしまいました。（笑）

ところで
＞コンデジだとブレて撮れないことがわかりました
とのことですが、ホールドはどうされていますか？

ひょっとして左手の人差指を親指でボディの左側面をつまみ、右手の親指でボディ右側面を支えて人差指でシャッターを押し込んでいませんか？　また、いわゆる「コンデジ撮り」、両腕を伸ばして液晶画面を見ながら撮っていませんか？

一眼レフやマイクロフォーサーズ（EVF付き）ならそんな撮り方はしませんよね。
これらの撮り方を応用すれば良いと思うのですが。

左の手の平にボディ底面部を軽く乗せ、人差指と親指でレンズ基部を軽くつまむようにします。
右側は親指を軽く伸ばしてボディ底面部にあて、人差指を軽く曲げてシャッターを押す際に力を入れ過ぎないようにします。「暗夜に霜の降るごとく」、スナイパーの心構えだそうですが、写真撮影も一種のスナイパーみたいなものですからね。

また、コンデジといえどもできるだけ光学ファインダーかEVF付きのものを選び、一眼レフのように脇を締めて両腕と顔でカメラを支えます。また、シャッターを押す際は、一瞬呼吸を止めます。

慣れれば1/2秒までなら80％以上の確率で手ブレしないで撮れるようになります。手ブレ補正機能のない機種でも1/15秒くらいなら何とかいけます。

E-M5はご自慢の5軸手ブレ補正機能がありますので、そんなに手ブレの心配はないはずですが、それでもブレる時はブレると思います。こんなミニ三脚はいかがでしょうか？　私もたまに使いますが、三本の脚を利用して胸にあてるようにすると安定します。写真では大きく感じますが、けっこうコンパクトですよ。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%9F%E3%83%8B2-SLIK-%E4%B8%89%E8%84%9A/dp/B001VA2L4Q/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1342559360&sr=8-3

今回もスレ題とあまり関係ないお話で申し訳ありません。

書込番号：14822479

[渋谷道玄]

＞コンデジだとブレて撮れないことがわかりました

ネックストラップ（首から提げる長めのもの）にして
撮影の時にはストラップを首にかけた上で、
ストラップがピンと張るように両手を伸ばして撮ると安定感が増します。

書込番号：14822522

[テレマークファン]

マイクロフォーサーズのレンズも12-35mmあたりになると中心部の比較では、フォーサーズレンズとは差が出ないですね。
まぁ、今時のレンズならレンズ中心部でそこまで明確な差は出ないものです。
ただ、周辺部に関してはマイクロ専用レンズだと湾曲補正しているレンズが多いので、描写に差があります。

このあたりを見ると、わかりやすいでしょうかねぇ。
http://dslr-check.at.webry.info/201206/article_11.html
まぁ、フルサイズの周辺像より良いので、12-35mmでも必要十分な画質な気もします。

なので、単焦点レンズ並の描写を期待するなら、フォーサーズズーム（単焦点レンズ数本分）、便利さ優先ならマイクロフォーサーズズームじゃないですかね。

個人的には、フォーサーズの50-200mm/35-100mmとE-5あたりを買い足すと満足できそうな気もします・・・
あとは、マイクロの25mmと45mmと75mmあたりで遊ぶとかですかね。

ちなみに私は、マイクロは単焦点レンズ中心で使ってます。

書込番号：14826182

[tamasasami]

みなとまちのおじさんさん
渋谷道玄さん
テレマークファンさん

ご返信ありがとうございます。
洋館大好きです〜〜〜。
私の住む界隈には洋館皆無。
洋館めぐりできる場所ってないでしょうかねぇ？
神戸・・・ちと遠い（笑）

それにしても、腕を伸ばしたり縮めたりしてみても
全然ジャストになりません。それであきらめてデジイチ参入した次第です（？）

今持っているフォーサーズが重くレンズ２本持って出かけるのが億劫なので
12-35を買って組み合わせて持って歩く手もありそうですね。
いや、でも24-105も捨てがたい・・・。
資金さえ潤沢にあれば、全部欲しいけれど

その前に！！！腕を磨かないと！！！

書込番号：14829845

OM-DでのAperture対応について

[mejiron]

OM-Dで撮ったバルブ及び多重露光のRAWファイルをApertureで読み込むと、
未対応のフォーマットと表示されエラーになってしまいます。
同じような症状の方いらっしゃいますか？
通常のファイルは読めるのに、、、

OSX 10.7.4
Aperture 3.3.1
Digital Camera Raw 3.13.0

書込番号：14789464

[Bahnen]

　ApertureはE−M5のRAWに対応してないと思います。

OLYMPUS　Viewer2をインストールで使うのが普通です。

私は　Windows7を使ってますので、購入直後は、Viewer2を使ってましたが、
現在は、PhotoshopCS5で使えるようになったので、こちらでやってます。

書込番号：14789992

[mejiron]

Bahnen様
ありがとうございます。(*^_^*)
APPLEからは下記アナウンスが出てるんです。
http://support.apple.com/kb/DL1535?viewlocale=ja_JP
また、通常ファイルは問題なく読めています。(^_^;)
OLYMPUS　Viewer2の処理の重さ、取っつきにくさに我慢できず、
Apertureを使用しています。
ファイル管理もわかりやすいですし。
フォトショもひかれるんですけど、、、

書込番号：14790061

[一体型]

iPhoto11ですが、dpreviewのサイトからE-M5のRAWファイルとダウンロードして、試したところ、普通に現像できました。
iPhoto11でもできるのにおかしいですね。

書込番号：14790276

[mejiron]

一体型さん
ありがとうございます。
それはバルブ撮影や多重露光のファイルでしょうか？

書込番号：14790379

[α成人]

Apertureは使っていませんので参考までに。

私はwindows7でPhotoshop Elements　9を使っています。Elementsの最新版は10で9ではOMーDのＲＡＷデータに対応していません。ただ、Adobe DNG Converter（フリーソフトでAppleでも利用できると思います）でＯＲＦファイルをＤＮＧファイルに変換できますのでそのＤＮＧファイルを使って現像しております。

多重露光あるいはバルブ露光によってＯＲＦファイルに何らかの影響があり読めなくなっているのではと思います。
上記のConverterでバルブ露光のＯＲＦファイルをＤＮＧファイルに変換できることは確認済です。

DNGファイルであればApertureで問題なく使えるのではないかと思います。
多少手間はかかりますが・・。

あくまで可能性のみです。

書込番号：14790506

[mejiron]

α成人さん
ありがとうございます。
早速、試してみます。

書込番号：14790548

[うぽん]

NetでDownloadしたRawファイルで確認しましたが問題なくApertureで読み込みできました。
OSのソフトウェアアップデートはすべてしていますか？？

たしか、MacはRawファイルを読むのはOSレベルでサポートしていたと思いますので、
OSのソフトウェアアップデートはすべてできているかや、
プレビューで表示できるか確認してみてください。

書込番号：14790550

[一体型]

失礼しました。屋内撮影のファイルです。

書込番号：14791002

[Wooly]

Mac OSX, Apatureとも各種アップデートをすべて行った状態で試したところ、多重露光のRAWファイルだけがApatureで「未対応のフォーマット」になりました。
通常撮影のRAWファイルなら正常に現像できました。
（バルブ撮影のRAWファイルは試してません）

次に、前述の多重露光のRAWファイルを Mac版 Adobe DNG Converter 7.1 で、DNGファイルに変換しても、Apatureで「未対応のフォーマット」になりました。
（通常およびバルブ撮影のRAWファイルは試してません）

iPhoto の場合も試してません。既にアンインストールしちゃったし古いバージョンしか持ってないし今更インストールし直す気もないし・・・ (^_^;)

多忙なため、今のところこの程度しか確認できませんでした。

書込番号：14792710

[mejiron]

皆様、色々とありがとうございます。<(_ _)>
Woolyさん。やはり、そうなりますよね。。。
これは、私だけの症状ではないと言うことを確定できそうです。
α成人さんのDNGも私の所ではNGでした。
フォトショップでは普通に開けるのですが、、、、
これは、Apertureのアップデートを待つしかないのでしょうね。

書込番号：14793659

[Wooly]

> これは、Apertureのアップデートを待つしかないのでしょうね。

そのようですね。
一応、アップルの「フィードバック」にApatureのバグレポートを送っておきました。

E-M5と関係ない話ですけど、アップルの「フィードバック」ページは見つけにくいですね。下のようにリンクをたどると行き着きました。
アップルWebサイトの各ページの一番下にある「連絡先」→「フィードバック」の「アップル製品に関するフィードバック」→「ソフトウェア」の「Apature」→ Apatureに関する意見・要望などの投稿フォーム

書込番号：14795319

[mejiron]

ありがとうございます。
私もバグレポートを送ります。

書込番号：14795364

75mmか25mmか マイクロフォーサーズのレンズ

[士口兆]

OM-Dで使うレンズですが75mm F1.8と25mm F0.95で迷っています。どちらがおすすめですか？
焦点距離的に75mmは屋外ポートレート向き、25mm F0.95は室内ポートレート向きだと思っています。本当は両方欲しいのですが、どちらも値段が高いので両方買うのは無理です。

どちらか1本だけ選ぶとするならばどちらがいいと思いますか？
他のレンズは12-50mm F3.5-6.3、7-14mm F4、45mmF1.8、20mm F1.7を持っています。

書込番号：14789462

[デグニードル]

20mmF1.7でしばらく我慢しておいて25mmはあとまわしw
75mm使いながら、その間に貯金ガンバレwww

書込番号：14789493

[アキラ爺さん]

25mm F0.95はＡＦができないのは問題ないのですね。
お持ちのレンズからおくと望遠系がないので75mm F1.8のほうがバランスがいいと思いますが、逆にあまり使わない画角だともったいないと思います。

書込番号：14789521

[霧Ｇ☆彡。]

75mm F1.8 を推薦します。

書込番号：14789531

[hiderima]

マニュアルのレンズを使う気持ちがあるなら、

50mm以上はレンズアダプターをかまして、安いオールドレンズの単焦点に任せる。
広角系の明るいレンズのみ集めるという手もあります。

ということで、

25mm F0.95　をお勧めします。

書込番号：14789559

[じじかめ]

E-M5は持ってませんが、焦点距離としては45ｍｍぐらいが使いやすいのではないでしょうか？

書込番号：14789587

[α成人]

>焦点距離的に75mmは屋外ポートレート向き、25mm F0.95は室内ポートレート
向きだと思っています。

そのとおりだと思う。45ｍｍF1.8と20ｍｍF1.7も同じような関係。
現在手持ちの45ｍｍと20ｍｍのどちらを多く使うか？
45ｍｍを使う機会が多いなら75ｍｍ。20ｍｍが多いなら25ｍｍになると思うが・・。

書込番号：14789683

[ASHIU]

新規アカウントの方みたいなので
カメラ歴とか撮影対象とか撮影スタイル伝えれば
より有意義な情報が集まるとおもいますよ。

−−−−−

今の情報だとお求め易く評価も高い
パナソニック20mm/F1.7か
オリンパス45mm/F1.8どちらか1本買って
残った資金で
マウントアダプター+お求め易いオールドレンズ揃えの案に1票です。
いろいろレンズそろえられてかなり勉強になると思います。

ご希望の両レンズはそれからでも遅くない気がします。

書込番号：14789846

[ASHIU]

あっ、上でオススメした
パナソニック20mm/F1.7と
オリンパス45mm/F1.8の両レンズお持ちなんですね。

よく読まずカキコミしてすみません。
失礼致しました。

書込番号：14789860

[写画楽]

こんばんは
m4/3用(他機種)ではAFの単焦点レンズとして
G Fisheye8mm, G 20mmF1.7, M 45mmF1.8を使用中です。
8mmと45mmはレビューに書き込んでいますのでお時間があればご参考に。
この3本は実際の使用経験から、それぞれ傑作レンズと言えるものです。

単では他にアダプターを介してNokton Classic 40mmF1.4も使用しますが、
MFなので使用頻度は落ちてしまいます。
ややマニアックなので、情報も少ないでしょうから参考にブログからサンプルを。

http://yashikon21.exblog.jp/i3/
（特に推奨しているわけではありませんｗ）

25mmであればパナライカ25mmF1.4が便利かも。
私は、G 20mmF1.7が気に入ってるので我慢できています。

ということで、本題に対する回答はM 75mmF1.8となります。

書込番号：14789865

[マリンスノウ]

写画楽さんは　75mmF1.8を推す。

でも、ワタシは大口径単焦点レンズ沼の魔女。

25mmF0.95を推します。

0.95の世界を覗いてみたい！

書込番号：14790014

[salomon2007]

要は室内でのポートレイト撮影の方が多いのか、室外でのポートレイト撮影の方が多いのか、室内なら25mm、室外なら75mmですね。（既にお持ちのレンズでも室内外でポートレイトは撮れないことはないですけどね）

書込番号：14790037

[てんでんこ]

こんなに画角の違うレンズを迷うものでしょうか。ローン組んででも早く両方手に入れるのがいちばんでしょうね。

書込番号：14790349

[紅タマリン]

25�oF0.95はけっこう重いです。いわゆる持ち重りするタイプです。
風景やスナップなどでもじっくり撮影するのはとても面白いレンズです。
かなり近寄れるのでマクロレンズとしても使えて、便利です。

拡大ピント合わせをすれば確実にピントを合わせられます。
ただし街角スナップでカメラを向けて２〜３秒以内にシャッターを押すような場面や、
動き回る子供や犬にピントを合わせるのは相当難しいでしょう。

また、25�oは換算50�oの標準レンズ、75�oは換算150�oの望遠レンズですから、画角に対する
撮影スタイルをしっかり確立していないと、撮影に戸惑う場面が多くなるのではないでしょうか。
何をどういう風に撮るかということをはっきりとイメージしてレンズを選ぶのが正解だと思います。

書込番号：14790410

[士口兆]

みなさん、早速のレスありがとうございます！

デグニードルさん
まず75mmを買って貯金しながら25mm F0.95も買うということですか？
75mmのほうを先に買ったほうがいいという理由は何でしょうか？

アキラ爺さんさん
MFでも問題ありません。AFのほうが好ましいですがF0.95は魅力です。

霧Ｇ☆彡。さん
75mmのほうをお勧めされる理由も教えてください。
やはり75mmのほうが画質やボケもいいのでしょうか？

hiderimaさん
オールドレンズはコシナの58mm F1.4あたりがいいかな？と思いますが
アダプターを使ったことがないので、純正のほうがいいのかなと思っています。
実際の使用感はどうなんでしょうか？

じじかめさん
45mmというのは実焦点距離ですか？それとも換算ですか？
45mm F1.8は室内でも屋外でもよく使っていて気に入っています。
換算45mmなら室内でもっと使いやすいと思います。

α成人さん
多く使うのは20mmのほうですが、45mmは上手く決まるとハッとするような写真が撮れるので45mmのほうが好きです。

ASHIUさん
カメラ歴はコンデジ歴は約10年で一眼経験はありません。
撮影スタイルは気が向いたときに好きなものを撮る程度です。

写画楽さん
25mmのほうはF0.95よりもパナのF1.4のほうが良いという理由は何でしょうか？AFだからでしょうか？

マリンスノウさん
F0.95は夜の屋外スナップでは面白そうですね。昼は開放で使うとNDフィルターが必要になりそうですが。

salomon2007さん
室内でのポートレート撮影のほうが多いです。室内では20mmも45mmも両方使えますが、
屋外ポートレートだと45mmの生み出す絵のほうが好きです。逆に風景だと20mmのほうをよく使います。

てんでんこさん
色んなサイトを見てこのふたつのレンズのとりこになりました。
本音を言えば両方欲しいです。欲しいですが、お金が…
最終的には二つとも揃えたいですが、まずどちらを買ったほうがいいかと思い質問させていただきました。

書込番号：14790429

[士口兆]

紅タマリンさん
>ただし街角スナップでカメラを向けて２〜３秒以内にシャッターを押すような場面
こういう使い方は難しいんですね。実はこういうスナップ写真をよく撮ります。
室内では換算50mmの画角は便利そうですがやはりMFというのは慣れないと難しそうですね。
MF自体は何度かしたことはありますが常時MFだと大変かもしれません。

書込番号：14790449

[フレール]

士口兆さん、はじめまして。

NOKTON 25/0.95は持っています。というよりも、とても気に入っています。
一方、M.ZUIKO 75/1.8にはすごく興味があります。というよりも、欲しくて仕方ありません。（今のところ、資金不足と理性で踏みとどまっていますが・・・）

ただ、この二つのレンズは全く別物だと思います。もちろん画角の違いも大きいですが、それ以上の違いがあります。（レンズの性格だけで言えば、LEICA DG SUMMILUX 25/1.4 ASPH の方がM.ZUIKO 75/1.8に近いと思います。）

NOKTONの良さは、絞りリングを回してF値を選択し、ファインダーを覗きながらピントを合わせるという、そのアナログ感覚を楽しむところにこそ真骨頂があると思います。絞りリングのクリック感、フォーカスリングの手応え、そしてレンズそのものの質感と適度な重さ、どれをとっても最近のAFレンズでは得られない満足度があります。

また、「F0.95という驚異的な明るさ」といっても、開放から全く問題なく使えるというわけではありません。それよりも、開放では輪郭がにじんだような写りが、絞り込むに従ってキリリとシャープになっていく、その描写の変化を楽しむレンズだと思います。

ついでに言えば、NOKTONはかなり無理をして明るさを確保しているため、開放時のボケの形は、口径食により、周辺部では円形ではなくラグビーボール型になっています。

これに比べて、M.ZUIKO 75/1.8はオリンパスの自信作であり、銘玉と言われるZUIKO DIGITAL 150/2.0 と比肩されるだけのことがあって、サンプル画像等から見る限り、ピントのあった部分の解像度と、アウトフォーカス（ボケ）部分の美しさは本当に素晴らしいと思います。いわゆる２線ボケは見られませんし、開放時の周辺部のボケの形もほぼ円形を保っています。

換算150mmという画角を使いこなせる自信があれば、あるいはもう少し価格が安ければ、迷わず購入しているのですが・・・。

全くの個人的感想ですが、何かの参考になれば幸いです。

書込番号：14790726

[写画楽]

こんばんは
＞25mmのほうはF0.95よりもパナのF1.4のほうが良いという理由は何でしょうか？AFだからでしょうか？

先述のとおりAFでないと、
使用頻度が低下する可能性を感じるからということがあります。
ただ、この点は個人差があるでしょうからご自身で検討してください。
他の要素として、
個人的に旅行用途を最重要視しているので携行のしやすさに惹かれます。
0.95との比較ということでなく、パナライカDG25mmF1.4単独の評価は高いように思います。

ただし、開放域の深度・明るさを重要視されるのであれば同じ土俵には乗りませんね。

パナライカDG25mmF1.4のレビューに関しては、
以下URLのデジカメinfoの紹介記事をご参考に。
http://digicame-info.com/2011/07/leica-dg-summilux-25mm-f14-asp.html

書込番号：14790772

[doctormic]

実際に使ってみた感覚では、ルミックス・ライカのマクロ45mmがとても使いやすいですね。
これ1本あれば十分というぐらいの使いやすさです。
75mmは使ってませんが、ライツ・テレエルマリート90mmで試みました。
いずれもブログに使用感を書きました。
新サイトです。
http://doctor.sun.macserver.jp/

書込番号：14790838

[hiderima]

私は、オールドレンズといっても、

オートニッコールのレンズを使ってます。
中古で数千円で、１本買えるので安いですよ。

マウントアダプターも、普通のと、ティルト付きの２つ使用して遊んでます。
面白いですよ。

ま、本体はパナのG1ですけどね。

書込番号：14791071

[ryo78]

MC ROCCORの50mmF1.7の写りが意外といいですよ。
安価ですし、マウントアダプターで。

書込番号：14791119

[一体型]

同じくデジカメinfoさんの45mmF1.8の紹介記事。
http://digicame-info.com/2011/10/mzuiko-digital-45mm-f18-3.html
http://digicame-info.com/2011/10/mzuiko-digital-45mm-f18-2.html
http://digicame-info.com/2011/09/mzuiko-digital-45mm-f18-1.html
http://digicame-info.com/2011/08/mzuiko-digital-45mm-f18.html

75mmF1.8は45mmF1.8より写りはよいらしいし、20mmF1.7をお持ちなわけだから、近い画角のレンンズを持っていない75mmF1.8の方がおもしろそうな…。

実は25mmF1.4のレビューと同じサイトで75mmF1.8のレビューも紹介されています。
http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1521/cat/14
こちらがデジカメinfoさんの日本語の要約ページ。
http://digicame-info.com/2012/06/mzuiko-digital-ed75mm-f18-1.html
すごいですよ。

書込番号：14791383

[E.AIBOU]

NOKTON25mm、イイですよ。
0.95は独特の世界、ずっしりとくる手応えもバッチリだし、操作感もイイです。
マニュアルフォーカスは普段から使ってると、それほど苦にならず、むしろ楽しいですよ(^-^)
ちょっと重いですけどね。

でも、スレ主さんは20mmお持ちなので、75mmの画角を使いこなせるのであれば、75mmが良いのではないでしょうか。
75mmは月曜日にヨドバシで実物触ってきましたが、質感はとても良かったです。
装着した姿も惚れ惚れ(*^^*)
ただ、ファインダー覗くと、普段使いにはちょっとなぁの画角でした。あくまでも私の用途での感じ方ですが。
60mmマクロもこの後発売するので、これが出るのを待ってからでも良いのではないでしょうか？

書込番号：14791957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファイエル]

こんにちは、ポートレイトといっても色々な場面があると思いますので、なかなか決まらないとは思います。
　
手持ちのレンズリストには45ミリがあるので、これを室内ポートレイトにと言う事ならば、75ミリを買うのが先でどうでしょう？
　被写体になる人との撮影距離をどのくらいと考えるかによってもレンズの選択に迷うと思います。75持ってないから自分は分からないですけれど、2，3メートルくらいの距離なら75ミリは活躍するんではないでしょうか。歪まない顔のアップとかにも使えそうですけどね。

書込番号：14792988

[アキラ爺さん]

ひととおりレンズをお持ち（望遠系以外）のようなので、更にレンズを増やすのは趣味の問題かと。
使用目的もはっきり書かれていないので、他の人にどういうアドバイスを期待しているのかね。
どちらも良いレンズ。但し焦点距離が全く違う。レンズの明るさに魅力を感じるなら他の方も書かれているとおりオールドレンズでいいと思うけどね。
NOKTON classic 40mm F1.4使ってるけど、稼働率低いね。絞り解放はなかなか撮るのが難しい。（下手くそだけどね）私は三脚前提で使用してます。三脚がいる分稼働率が低くなる。しかし持つ喜びは大きいけどね。

書込番号：14794328

[ga-sa-re]

FD５０ｍｍ　F１．４　　ｆ４	FD５０ｍｍ　F1.4　開放

スレ主さんこんにちは、はじめまして。

E-M5は、とても欲しいカメラです。
私は現在パナのGF2で、銀塩時代のFDレンズに、アダプターを挟んで遊んでます。
持っておられるレンズからすると、７５mmが、良いかなと感じました。
参考になるかどうか、５０mm　ｆ１．４の画像を貼っておきます。

書込番号：14797431

電子ファインダー内部が結露しました

[やまとく]

OM-DとE-5をガンガン使っているMフォーサーズとフォーサーズの所有者です。今回雨の中での山行きで撮影していたらOM-Dの電子ファインダーの内側が結露してしまいました（くもってファインダーが見えにくくなります）。もちろんレンズやモニターでのライブビューには影響なく撮影も問題ありませんでした。同時に使用していたE-5の方の光学ファインダーは全く影響ありませんでしたので。ファインダーが見えにくくなるのはちと困るのでサポートに確認したら手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれませんとの回答でした。
個体の問題かもしれませんので点検しますとのことでしたが、撮影のスケジュールがあったのでしばらく様子を見るつもりです。結露の方は現場をはなれて車に戻り時間が立つとなくなっていました。
オリンパスの防塵防滴にいままですっかりお世話になっていたので、今回特殊な気象条件だったかもしれませんが、同様の症状出た方いらっしゃいませんでしょうか

書込番号：14784983

[デジタル系]

温度はどれくらいだったんですか？

山の標高によってはかなり温度が下がることがありますよね。

書込番号：14785119

[杜甫甫]

貴重な情報をありがとうございます。
Ｋ−７を悪天候用に所持しておりますが、防塵防滴を過信しないようにします。

書込番号：14785145

[ogappiki]

小雨の中で、OP/TECHのレインスリーブを使用し、ファインダーはレインスリーブのファインダー部の穴を広げてそこから外に出して使用していたら、小一時間でファインダー内側が曇ってしまいました。そんなもんだろうと気にもしていませんでした。
その時レインスリーブの中は蒸れ蒸れ状態でした（笑
その後放っておいたらやはり少しの時間で消えました。
今年のGW中、小雨、富士山のふもと標高600メートルほどの場所での使用です。

書込番号：14785171

[ogappiki]

連投すみません。

あと、自スレで恐縮ですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000340278/SortID=14505053/

この中の31件目くらいのmosyupaさんの書き込みでも
写真付きで同じ報告がされています。

ワタシのもまさにこの写真と同じ状態でした。

書込番号：14785217

[ガラスの目]

>防塵防滴を過信しないようにします。
防塵防滴がしっかりしているのが原因ではないでしょうか？
水分は、外部から侵入したのでなく、もともとあったものが、
カメラの外装が冷えたことで出てきたのでは？

書込番号：14785226

[ogappiki]

ちなみに、私のが曇った時は、半袖Tで平気な気温で、スリーブ内がムレムレなくらいですから筐体が雨水で直に冷やされるような状態ではなかったです。むしろスリーブで通気性が悪いところに手の温度で温まってた感じだったと記憶しとります。

書込番号：14785267　スマートフォンサイトからの書き込み

[valus]

内側ということは拭いても取れないという事ですよね？
去年小雨の中の山行でVF-2が曇ったことがあります。
でも確か拭いて取れたような気がするので外側だったのかもしれません
その後は特に壊れもせず使用していました。
標高にもよりますが夏山はそれなりに暑いですし
身体も汗をかいては蒸発してを繰り返すので
カメラバックが身体に密着している場合などは防水でないと
中のカメラも液晶など湿気って曇ってたりします。
それ以来は肩掛けのカメラバックも
一応、防水と謳っている物にしました。

書込番号：14785311

[じじかめ]

「E-5と同等の防塵・防滴」にしては残念ですね。
デジ一は液晶での撮影もできますので構わないようなものですが・・・

書込番号：14785415

[ASHIU]

結露は常温時に空気中に気体として存在している水分が
主に温度変化などによって気体状態を保てなくなり
液体状に変化する現象ですので
カメラ内に空気が存在し、断熱されていない限り
発生の畏れはあるかと思います。

とはいえ防塵防滴カメラが結露する状況とは
どんな状況だったか教えていただくと非常に参考になります。

書込番号：14785564

[Tranquility]

ファインダー内部の結露は、外部から水分が侵入したのではなく、もともとボディ内部にあった水蒸気が、雨に当たってボディが冷やされたためにボディ内側で凝縮したものです。
（湿度が100%近いと、ほんのわずか温度が下がっただけでも曇ります。）

ですから、ボディが温まれば解消しますし、内部の空気が乾燥していれば内側で結露しません。

アウトドアや船舶上で使用する防水双眼鏡は、鏡体内に乾燥窒素ガスを封入しています。これは雨や波しぶきがかかって鏡体が冷やされた時でも、レンズ内側が結露して使用出来なくなるのを防ぐためです。
水中撮影用のハウジングは内部に乾燥剤を入れられるようになっていますね。

書込番号：14785756

[やまとく]

皆様の早速の返信ありがとうございます。
私の状況もogappikiさんと同じく雨が激しかったので小さめのレインカバーをかけてOM-Dを覆っていた状態でしたので内部の熱がうまく逃げなかったのかもしれません。
そういえばOM-Dのペンタプリズム風のでっぱりの両サイドに穴がありますよね。これをレインカバーで覆ってしまったのでうまく熱がにげなかったのかもしれません。
やはり新しいデバイスは経験しないと自分のものになりませんね。今後もOM-Dを使い倒して経験値をあげて行きたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：14786082

[Tranquility]

やまとくさん

>ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれませんとの回答でした。
>レインカバーをかけてOM-Dを覆っていた状態でしたので内部の熱がうまく逃げなかったのかもしれません。

サポートに電話したとのことですが、発熱すると曇りが取れるので、その説明は誤りです。
雨降りのとき車の窓の内側が曇りますが、デフロスターの温風をあてると曇りが消えるのと同じです。

中学理科で習うと思っていたのですが、今の中学校では凝縮（凝結）は習わないんだそうですね…
大丈夫か？日本。

書込番号：14786333

[fool proof]

Tranquilityさん

デフロスターはガラス面を直接暖めることができますが、
カメラの発熱によって、ファインダー接眼窓を結露させないまでに
暖めるられるとは限らないと思うのですが。

書込番号：14788257

[ツァイス好き♪]

Tranquilityさんがカメラの発熱で曇りが消えるとおっしゃるのですから、是非検証して見せて欲しいですね。
購入を検証しているユーザーにとって有用なものになると思います。

書込番号：14788399　スマートフォンサイトからの書き込み

[hidepontaro]

車の例えですと、車内が冷えていれば窓は曇りません。
車内を暖めるから飽和水蒸気圧が高まり（水蒸気量が増える）、冷たいガラスに当たって曇るのです。
デフロスターを使うとガラスが暖められ温度差が解消して曇りがとれます。

汗などの湿気が多い胸ポケットなどにカメラを入れておいた場合、
カメラ内部が熱くなると（熱い空気はより多くの水蒸気をとりこめますので）
水蒸気が内部に侵入しやすくなります。
それを冷たい外気にさらすと冷えやすいファインダー内部で結露するのです。
だから、サポートの説明は間違いではありません。

この場合カメラが冷えると曇りはとれます。
また、デフロスターに習うならファインダーのガラスを局部的に暖めてもいいかもしれませんが
持続的に暖めるのは無理でしょうね。

書込番号：14788564

[せっこき]

ん?

> 車の例えですと、車内が冷えていれば窓は曇りません。
> 車内を暖めるから飽和水蒸気圧が高まり（水蒸気量が増える）、冷たいガラスに当たって曇るのです。
> デフロスターを使うとガラスが暖められ温度差が解消して曇りがとれます。

ここはおおむね同意しますが，

> 汗などの湿気が多い胸ポケットなどにカメラを入れておいた場合、
> カメラ内部が熱くなると（熱い空気はより多くの水蒸気をとりこめますので）
> 水蒸気が内部に侵入しやすくなります。
> それを冷たい外気にさらすと冷えやすいファインダー内部で結露するのです。

これはどうかなぁ?
E-M5の防塵防滴がE-5と同等というのがホントであれば，かなりしっかりした防塵防滴構造です(泥だらけになったE-5に水道の流水を直接かけ流しても内部に水分(湿気)は侵入しませんでした。)ので，外部の湿気が内部に侵入するという仮定は成り立ちにくいと思いますよ。

それに，カメラ内部の空気が暖められた場合，空気の体積は "膨張" します。つまりカメラ内部が陽圧になりますよね?
これが陰圧になるのであれば外部の大気を吸引する可能性はあり得ますが，僅かながらでも陽圧になる可能性のあるケースで，しかも防塵防滴という通常のカメラよりも密閉性能の高い条件ではまず起こりえないと考える方が妥当だと思いますけど?
(これも山岳地で標高の高い場所と低い場所を移動していると，気圧変動も直接関わりますので，気圧も飽和点に関係しますし，だから一概には言えませんけどね。)

# もっとも，ズーム操作などでカメラ内部(特にミラーボックス(←ミラー無いけど(笑)。))に一時的に陽圧や陰圧がか
# かりますので，確かE-5にも特殊シールを貼った空気抜き穴があったハズですから，何があっても絶対に外部からの
# 侵入はあり得ない，とは言えないンですけど。


カメラ内部と外部との温度差が広がることによって凝集(結露)がさらに起こりやすくなる，という可能性は十分にあり得るとは思いますが，"レンズ交換を全くしていない" のであれば，外部からの水分侵入というのは防塵防滴という条件を考えますと，まず無いと考えた方が自然だと思います。


以前にもロビンさんだっけか?，雨の日に使用していてファインダーが曇ることがあったとコメントがあった(ただしロビンさんは雨の日にレンズ交換をしているようなので，湿気が内部に侵入している可能性濃厚ですけど。)ようですし，サポートの言うように構造的にE-5よりも結露しやすい条件にあるのかもしれませんね。防塵防滴構造ゆえ逆に内部の湿気が逃げられないですから。
ファインダーにプリント熱線を入れるしかないのかも(笑

書込番号：14788712

[hidepontaro]

いくら防塵防滴でも空気の流通くらいありますよ。
でないと、内部に入った湿気が抜けずに故障の原因になります。
ズームレンズの鏡筒も伸ばせなくなっちゃいます。

書込番号：14789162

[ガラスの目]

ズームレンズの鏡筒の伸び縮みとカメラボディは、なんの関係もないです。
カメラボディは、レンズを外せば、空気の出入り自由です。

書込番号：14789190

[せっこき]

だーかーらー

> いくら防塵防滴でも空気の流通くらいありますよ。

穴はあると書いたでしょ?，でもってその穴には特殊なシールを貼ってあると。
その特殊なシールが空気は通すが水分子は通さないシール。
だから雨の中で使っても，圧力がかからない限りはその穴から水分が出入りすることはない。

だーかーらーーー 2

> ズームレンズの鏡筒の伸び縮みとカメラボディは、なんの関係もないです。
> カメラボディは、レンズを外せば、空気の出入り自由です。

「"レンズ交換を全くしていない" のであれば」と書いたでしょ?

よく嫁。

書込番号：14789218

[Tranquility]

結露は、水蒸気を含んだ空気が露点以下の温度に冷却されることによって起こります。
したがって…

>fool proofさん
>ツァイス好き♪さん

カメラの発熱は、内部の温度を上昇させて内部空気の湿度を下げます。つまり、結露解消の方向に作用するわけです。
しかし、接眼レンズの温度が露点以上にならなければ、とうぜん結露は消えません。

スレ主さんの問い合わせに対してサポートは
「手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれません」
と回答したそうですが、そのまま読めば、手ブレ補正モーターの発熱が結露の原因と言っているように読めます。

スレ主さんの場合、カメラの使用に伴う発熱が接眼レンズ内側の曇りを解消するほどその部分の温度を上昇させなかったのでしょうけれど、サポートの説明のように、発熱が曇りの原因になることはあり得ません。


>hidepontaroさん
>車内を暖めるから飽和水蒸気圧が高まり（水蒸気量が増える）、冷たいガラスに当たって曇るのです。

気温が上がれば飽和水蒸気圧は上がりますが、密閉された空間では水蒸気量は変わらないので、どこからか水分が補給されないかぎり湿度は下がります。車の場合、車内を暖めるだけでは窓の内側は曇りません。空気が乾燥するだけです。

中に人間が乗っていると、人間は呼吸で水蒸気を放出しますから、車内の水蒸気量が外気より増えます。そのときに窓が冷えていると、ガラスに触れた空気が冷やされてガラスの内面が曇ることになります。
デフロスターは、空気の温度を上げて湿度を下げた乾燥空気をガラス面に当てることと、同時にガラス温度を上昇させて曇りを取る仕組みです。熱線はガラスの温度を上げてガラスに接する空気を冷やさないことで結露を防ぎます。

E-M5は防塵防滴構造ですが、ズームの操作などに伴い、ある程度は空気の出入りはありますね。
普通の状態では、カメラ内部の空気と周辺環境の湿度は同程度（つまりカメラ内外で、同体積空気中の水蒸気量は同じ）だと思います。
このとき、カメラ内に外気が流入したとしても、カメラ内の方が外気より温度が高いので、その空気が温まれば湿度は下がります。したがって、外気の流入が結露の原因になることはありません。しかし、この状態でカメラの外装が冷やされると内面で結露します。

ようするに、ファインダー内面の結露の原因は、雨に当たってカメラの外装が冷やされたことです。

書込番号：14789320

[Tranquility]

hidepontaroさんに追伸です。

>汗などの湿気が多い胸ポケットなどにカメラを入れておいた場合、
カメラ内部が熱くなると（熱い空気はより多くの水蒸気をとりこめますので）
水蒸気が内部に侵入しやすくなります。
それを冷たい外気にさらすと冷えやすいファインダー内部で結露するのです。

それはそうですが…

>この場合カメラが冷えると曇りはとれます。

カメラが冷えたら曇ったままです。露点以上に温めないと曇りは消えません。

書込番号：14789346

[ogappiki]

えー、なんだかわけがわかりません(*_*)

私のの場合カメラをレインスリーブの中に入れていて、カメラを持つ手からは汗がにじみ出てくるくらいスリーブ内は暑かったのに、ファインダーの内側が曇っちゃいました。拭いても取れなかったから曇ったのは確かにファインダー内側です。どーゆーことなんでしょか(￣∇￣;)

書込番号：14789500　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ爺さん]

E-420のファインダーの話で恐縮だが、冬に一度くもったことがあって、春まで曇りっぱなしのことがあったね。ファインダーの接眼面の真裏。曇りはとれたが、結露のような模様は残ったね。別件でメーカーに掃除してもらったけど。

＞デジ一は液晶での撮影もできますので構わないようなものですが・・・

ならデジタル一眼（レフ）にファインダーはいらないね。

書込番号：14789569

[アキラ爺さん]

＞とはいえ防塵防滴カメラが結露する状況とは
どんな状況だったか教えていただくと非常に参考になります。

防水デジカメでも使い方によっては当たり前のように結露するね。

書込番号：14789579

[fool proof]

Tranquilityさん

流れがサポートの説明の正否の話になってしまいましたが、
単純に、カメラの発熱が必ずしもデフロスターと同じ原理で結露を解消するとは
限らないのではという趣旨でした。

私も流れに乗っかって妄想してみますが、
E-M5の発熱のせいで、レインスリーブに熱がこもり
発汗しやすくなって湿度が上がるとかどうでしょう(笑

書込番号：14789974

[Tranquility]

ogappikiさん

>カメラを持つ手からは汗がにじみ出てくるくらいスリーブ内は暑かったのに、ファインダーの内側が曇っちゃいました。

湿度が100%だと、冷えてなくても、空気に触れる物があるだけで結露します。


fool proofさん

このスレッドでの私の最初の書き込みは、サポートの説明は間違っているというものでした。

>E-M5の発熱のせいで、レインスリーブに熱がこもり発汗しやすくなって湿度が上がるとかどうでしょう(笑

それだと湿度が上がるのはレインスリーブ内だけで、それで防塵防滴カメラの内部が結露することは無いでしょう。
カメラの内部まで湿気が侵入すれば別ですが。

書込番号：14790415

[ogappiki]

Tranquilityさん

どうもありがとうございました。
よく分かっていないんですが(^^;

つまり私の場合カメラの中も湿度100パーセントになっていたって理解で良いんでしょうか。

書込番号：14791781　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキラ爺さん]

いくら悪条件とはいえカメラの中の湿度が100パーセントにはならないね。
湿度が４０％でも６０％でも８０％でも、外気と内側の温度差が急激に生じれば、温度が高いほうの側が曇るね。

書込番号：14791952

[ogappiki]

そうすると、スリーブの中は暑くて蒸れ蒸れだったのに、その中のカメラのファインダーの内側が曇ったということは、カメラの中はもっと湿度が高かったという話に、、、

と考えてふと思い出しました、

ファインダー部分はスリーブに設けられている穴から外に出てたんです。するとスリーブの中と外に分けると、あぁ、確かにファインダー内側曇りそうな感じします！

とんだ見落とししてました、すみませぬー／(ェ0ェ)＼

書込番号：14791993

[アキラ爺さん]

＞ようするに、ファインダー内面の結露の原因は、雨に当たってカメラの外装が冷やされたことです。

まったくそのとおりだね。

＞スレ主さんの場合、カメラの使用に伴う発熱が接眼レンズ内側の曇りを解消するほどその部分の温度を上昇させなかったのでしょうけれど、サポートの説明のように、発熱が曇りの原因になることはあり得ません。

カメラ内部が多機種より発熱しやすいという説明で、外気と内気の温度差が他機種に比べ急激に起こりやすいという意味では、サポートの説明は間違ってないね。

＞ようするに、ファインダー内面の結露の原因は、雨に当たってカメラの外装が冷やされたことです。
＞カメラが冷えたら曇ったままです。露点以上に温めないと曇りは消えません。

まったくそのとおりだね。
日本語って難しいね。人によって解釈が様々だね。でも結論は１つ。曇りの原因は外気と内気の温度差が生じる時に発生する。その際湿度、温度差により曇りやすいかどうか左右される。

書込番号：14792043

[ガラスの目]

>曇りの原因は外気と内気の温度差が生じる時に発生する。
正確には、接眼部の内側の温度が外気の温度に引っ張られて低温になり、
湿度が100%になる結果、空気に溶けていられなくなった水が結露するです。

書込番号：14792306

[Tranquility]

>カメラ内部が多機種より発熱しやすいという説明で、外気と内気の温度差が他機種に比べ急激に起こりやすいという意味では、サポートの説明は間違ってないね。

スレ主さんの書き込みを読むかぎり、そんな説明はしていないと思う。
私のE-M5も温かくはなるけど、他機種に比べて特別熱くなるという事は無いですよ。

書込番号：14792367

[せっこき]

んー，サポートさんの説明はあながち間違ってはいないように思うんですけど。

空気って暖められると軽くなりますよね?，だから熱気球が空に浮かぶ，と(笑

カメラ内部で装置が発熱して内部の空気が暖められると，同じように相対的に軽くなることは必然だと思います。
すると，あの「三角お屋根」の部分にその暖かい空気が集まる，という風には考えられません?
当然ながら，その暖かい空気には湿気も含まれていますよね。
で，ファインダーガラスに触れた途端に露点に達し，結露，と。

E-M5は内蔵EVFの上部，つまり三角お屋根のてっぺん，屋根裏みたいな場所(笑)に "手ブレ補正センサー" を積んでいるという話ですよね?
つまりE-5と違ってそこが偶然の産物ですが "スキッシュエリア"(集めるためのポケット，みたいな存在。) となります。しかもそこに集められた空気は手ブレ補正装置によって保温された状態になると。
これが冷えているファインダーガラス面に接触しやすい条件になってしまい，その結果が結露という状態で現れている。

仮に，三角お屋根の屋根裏に集まった途端に冷えた屋根に接触すればその時点で露点となり，そこでも結露を生じるが，E-M5の場合はすぐそばに手ブレ穂栄装置という発熱源があるため屋根裏には結露を生じさせない。つまり結露する場所がファインダーガラスに一極集中せざるを得ない条件におかれる。

なんて感じじゃないんですかね?
いかがでしょうか??

書込番号：14793552

[アキラ爺さん]

せっこきさんの言われるとおりだと思います。

書込番号：14794013

[Tranquility]

せっこきさん
アキラ爺さんさん

さて、どうなんでしょうねぇ。

たしかに温かい空気は上に昇りますが、ストーブで暖房した部屋のガラス戸を思い出してみると、部屋の空気は天井に近い方が暖かいにもかかわらず、上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…
（季節はずれで確認できませんが）

というわけで、水蒸気は部屋の空気中にまんべんなく拡散しているのではないでしょうか。

じっと長時間動かさないで置いたカメラなら三角屋根に暖かい空気が集まるかもしれませんが、使用中のカメラだし、部屋より断然小さな空間ですから、その狭い空間にもほぼ一様に水蒸気は分布しているように思います。

だから、ファインダーのガラスに結露しているとき、同じようにボディのシェル（金属製だったら）にも雨が当たっていたら、三角屋根だけでなく、その他のボディの内面も結露している可能性が高いと思います。しかし、外から見えるのは接眼レンズの内面だけで、それが目立っているだけなのではないでしょうか。

それに、三角屋根の中にあるのは手ブレのセンサーとEVFの液晶で、液晶の照明はいくらか発熱するかもしれませんが、手ブレセンサーは発熱しないのでは？

E-M5の主な発熱源は、電池と手ブレ補正メカとイメージセンサー＆回路部品だと思いますが、どれもボディ内にあって、実際に使用していると暖かくなってくるのはカメラを握った親指あたりのボディ背面です。
さすがに、雨がこの温かい部分に当たっても内面の結露は無さそうですが、ファインダーのガラスにだけ集中的に結露すると言うのも考えにくいです。

いずれにしろ
「ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれません」
というサポート担当者さんの説明は理屈に合わないですよ。
カメラ内の発熱源は部屋のストーブと違って、いくら発熱しても水蒸気を出しませんから。

書込番号：14794978

[夜啼鳥]

いろんなコメントがなされていますが、湿度とはどういうものかを整理するとわかりやすいと思います。
一般に相対湿度はある気温で含まれる水蒸気の量をその温度の飽和水蒸気量で割ったもの（単位％）で飽和水蒸気量は気温が高くなると大きくなります。
湿度１００％で大気中の水蒸気量が飽和し結露する。その時の温度が露点温度と定義されています。
＞飽和水蒸気量は気温が高くなると大きくなります。
これが見逃してはならない大きなポイントです。今回の場合雨天でのカメラの使用のため
カメラ内部と外部の温度差により結露したのですが、これを決定的にしたのは

＞手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれませんとの回答でした。

という事です。つまり温められたカメラ内部はより水蒸気量が多い状態に陥り（湿度が同じとしても）温度の低いファインダー内部側界面で結露したものです。
（結露温度も上がるためより結露しやすくなった。）
これを防ごうとすればファインダー内部を完全密室構造にし窒素ガスなどを封入するしか方法なないのでしょうね。・・・防水双眼鏡のように
というわけでサポート担当者さんの見解は正解だと思います。

PS　一旦結露させてしまった場合、暖めると一時的には結露は取れますが、残念ながら
冷えるとまた再現します。乾燥した場所で時間をかけて取れるのを待つのが最善かもしれません。

書込番号：14795358

[夜啼鳥]

連書きすみません。

Tranquilityさんの最後のコメント
＞カメラ内の発熱源は部屋のストーブと違って、いくら発熱しても水蒸気を出しませんから。
に私の見解を述べさせてもらいます。

いくら発熱しても確かに水蒸気は出しませんが、外部が雨天の状況ではこの水分をファインダー内で気化させます。
温度が高いほど気化する水蒸気の量が増加するのです。

書込番号：14795461

[Tranquility]

夜啼鳥さん

おっしゃる通り、気温が上がると飽和水蒸気量が大きくなりますが、閉じられた空間（ここでは防塵防滴構造のカメラボディ）内の水蒸気量は、どこからか補給されないかぎり増加しませんので、その空間の湿度は下がります。

>つまり温められたカメラ内部はより水蒸気量が多い状態に陥り…

とお書きになっていますが、どこから水蒸気が補給されたのでしょうか？

ストーブ（二酸化炭素と水蒸気を放出します）を焚いている冬の窓ガラスは際限なく結露しますが、エアコンで暖房しているとどんどん空気が乾燥し、外がそうとう寒くても結露しません。エアコン暖房の場合、室内の水蒸気量は変わらないので、温度が上がるにつれて湿度が下がるだけですね。

同様に、カメラ内で何かの装置が発熱してボディ内の温度が上昇したら湿度は下がり、ボディ内面は結露しにくくなるわけです。

…というわけでサポート担当者さんの見解は誤りだと思います。

高湿環境下でカメラを使用したら、レンズやキャップを外し、バッテリーやメディアのカバーをすべて開放して、乾燥環境下にしばらく放置がベストですね。

書込番号：14795496

[Tranquility]

返信を書いているうちにもうひとつコメントが…

夜啼鳥さん

>外部が雨天の状況ではこの水分をファインダー内で気化させます。

雨水がボディ内に浸入して気化するという事でしょうか？
だとしたら、防塵防滴ではないですね。


>温度が高いほど気化する水蒸気の量が増加するのです。

正しくいうと「温度が高いほど気化できる水蒸気の量が増加する」ですよね。
水蒸気の元になる水が無いと、水蒸気の量は増えません。

で、カメラ内の水蒸気は、もともとある以外にどこから来て増えるのでしょう？

書込番号：14795608

[せっこき]

Tranquilityさんこんばんは。
まぁ，これはあくまで論理的に考えた場合の可能性ですから(笑
ただ，可能性としてはあり得ると思いますよ。

まず，

> サポートに確認したら手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり

と言うことなので，先のはそれを前提にした仮説なんですけどね(笑


> たしかに温かい空気は上に昇りますが、ストーブで暖房した部屋のガラス戸を思い出してみると、部屋の空気は天井に
> 近い方が暖かいにもかかわらず、上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…

仮にこの窓を二重構造(二重サッシ)にすると，今度は逆に全く結露しなくなりますね。
じゃ，この場合の空気中の湿気はどうしているのかと考えると，その多くは天井付近の暖かな空気層で溜まっていると考えられますよね?

しかし室内の場合は，天井にずっととどまっていると，熱源(ストーブ)から離れるために徐々にですが冷めていきます。
すると冷えてきた空気は徐々に下に降り始め，下にいくと熱源で再び暖められ……，つまり対流が発生します。
室内の場合はこの対流があるから，ユックリですが湿気も対流と一緒に移動しますから，適度に拡散(攪拌)されているはずです。

ところがE-M5(E-5もですが)ではマグネシウムの筐体で全体が包まれている格好になってます。カタログの写真をみますと，三角お屋根の前半分までがマグネシウムの一体形成された筐体で覆われていますよね?
マグネシウムって熱伝導性が高く，E-5やE-M5でマグネシウムを使用しているのは，内部半導体等の放熱性を高めることも目的の一つであることは間違いないと思います。
これ，逆手にとって考えてみますと，熱伝導のよいMgボディが一種の "保温機材" になっているとも考えられます。つまり，上で書いた二重サッシと似たような効果を及ぼしている可能性があります。

暖められて上昇した空気は冷えることによって対流がおこりますが，E-M5ではほぼ全体をMgに包まれ，さらに屋根裏に発熱源(＝手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので)があるのですから，この対流を起こす温度変化が小さくなっていると考えることもできます。
さらに，ハードに使用して発熱量が増せば，(Mgボディへも隅々までさらに熱伝導するでしょうから)さらにさらにその温度変化が起こりにくくなる条件になり得ると思います。
すると，一度熱せられて屋根裏へ上がってしまった空気は，そこへそのままとどまってしまう可能性があります。

ちなみに，半導体が発熱しだしてもすぐにMgへ熱伝導が起こるわけではないですから初期にだけ冷たい空気と暖かい空気の二層が発生し得ます。そしてMgへ熱が伝わりきってしまえば今度はおおむね均質に暖められた空間になってしまい，その結果対流も殆ど止まってしまう，と，そういう考え方です。

> じっと長時間動かさないで置いたカメラなら三角屋根に暖かい空気が集まるかもしれませんが、使用中のカメラだし、

防塵防滴仕様で半ば密閉されている空間で，ちょっとカメラを傾けたり揺するだけ(つまり重力の作用だけで)で空気があっちこっちに大きく移動できるとは到底考えられないんですけど。
内部で対流が起こらない限り，ごくユックリと動くことはできるでしょうが，中の空気(と湿気)はそうそう簡単には動けないと思います。

# 以前，宇宙飛行士の毛利衛さんが，宇宙空間で "おなら" をするといつまで経っても自分にまとわりついてもの凄く
# 臭くて閉口した，とおっしゃってましたが，これ，宇宙空間では無重力ゆえ空気の対流が起こらない(空気の重い軽い
# が対流の原動力です。)から，なんだそうです。
# それだけ空気というのは簡単には動かせないということなんだと思います。

といったことと，あの三角屋根にある(手ブレ補正機構のある) "屋根裏" がまさに "空気溜まり" の役目を果たし，Mgで覆われていない，(もっとも外部環境の影響を受けやすい)ファインダー部に触れたところで結露する，と。
同じようにMgで覆われたE-5の場合は，三角お屋根の部分にはペンタプリズムがデーンと居座っていますからまずボディ内の空気がそこへ溜まるという想定はあり得ないと思います。だからE-5のファインダーはまず曇ることがない。

書込番号：14795711

[ASHIU]

>スレ主様

恐縮ですがもしよろしければお時間あるときにでも
結露が発生した時最後にレンズ交換などで
ボディ内の空気が入れ替わる要素があったときが
いつだったかなどを教えていただけると非常に参考になります。

またE-5となにか違う条件があったなどがあれば教えていただくとさらに参考になります。

例えば
E-5は外気温と変わらない場所でレンズ交換した
E-5は別のザックの中に入れていた
E-M5は車内など外気と温度差のある場所でレンズ交換した
など

フラッグシップ機を両方お持ちで登山と
かなり貴重なケースなのでしつこくて申し訳ないです。

書込番号：14795785

[Tranquility]

せっこきさん、こんばんは。

>これはあくまで論理的に考えた場合の可能性ですから(笑

了解です。


>防塵防滴仕様で半ば密閉されている空間で，ちょっとカメラを傾けたり揺するだけ(つまり重力の作用だけで)で空気があっちこっちに大きく移動できるとは到底考えられないんですけど。
内部で対流が起こらない限り，ごくユックリと動くことはできるでしょうが，中の空気(と湿気)はそうそう簡単には動けないと思います。

カメラ内部は狭く入り組んでいるので、たしかに空気の流通はしにくいだろうと想像します。ですから対流でも空気の移動はなかなか出来ないのではないでしょうか。
ましてや、使用中のカメラは姿勢がいろいろ変わるので、温かい空気の上昇も一方向ではありません。
そういうわけで、使用中のカメラで暖気が三角屋根部に集まると考えるのは難しいと思います。
おそらくカメラの中でいちばん気温が高いのは、発熱源の近くです。

で、水蒸気ですが、カメラの内部では分子運動による拡散で、想像以上の早さで隅々まで行き渡るはずです。カメラ内部は狭いですから、水蒸気は空間内にほぼ一様に分布しているのではないでしょうか。


おしゃるとおりマグネシウムボディは放熱性がいいので、それも採用のひとつの理由でしょうね。
ということは、雨が当たると冷えやすいという事でもあり、その場合はマグネシウムボディ内面の結露も懸念されます。
このとき、内部の発熱量と雨による熱吸収のどちらが多いかによって結果は変わるでしょうが、雨による吸収の方がずっと多そうです。

また、結露は「空気溜まり」の大きさにはあまり関係無いと思います。E-5でもボディ内の湿度が高いときに外から冷やされたら同じように結露するでしょう。

書込番号：14795817

[Tranquility]

せっこきさん、深夜に仕事がてら追伸です。

>熱伝導のよいMgボディが一種の "保温機材" になっているとも考えられます。つまり，上で書いた二重サッシと似たような効果を及ぼしている可能性があります。

これは逆でしょう。二重サッシは二枚ガラスの間に空気層を作って断熱しますが、熱伝導のよいマグネシウムボディは、一枚ガラス以上に外気の影響をうけやすいのでは。
「熱伝導がよい」＝「外に放熱しやすい」＝「外から冷やされやすい」です。「保温」ではなく、むしろ「放熱・伝熱」部材です。


>半導体が発熱しだしてもすぐにMgへ熱伝導が起こるわけではないですから…

せっこきさんもおっしゃるとおり、マグネシウムボディを放熱に使用しない手はありません。
半導体の発熱は一利もありませんから、ただちにボディに熱が伝わるように作るのではないでしょうか。
フローティングしているセンサーの発熱は難しいでしょうが、回路部品や手ブレ補正メカは積極的にそうしているだろうと想像します。


>Mgで覆われていない，(もっとも外部環境の影響を受けやすい)ファインダー部に触れたところで結露する，と。

ファインダーのガラスよりマグネシウム合金の方がずっと熱伝導率が大きいので、外部環境の影響を受けやすいのはマグネシウムボディの方です。ですから、接眼レンズが曇ったら、外から見えないボディ内面でも結露している可能性が高いと思います。


せっかく発熱するのだから、その熱を集中的に接眼レンズに流すような仕組みが出来ればいいですね。そうして常に接眼レンズを温めておけば、このような内面の結露も起こらないでしょうし、カメラが冷えている時に息を吹きかけても接眼レンズが曇らないですみますね。

書込番号：14795915

[せっこき]

こちらも徹夜組です。といってももう寝ますけど(笑

> ということは、雨が当たると冷えやすいという事でもあり、

これはスレ主さんの前提条件からは大きく逸脱しますよね。
雨の中で「小さめのレインカバーをかけてOM-Dを覆っていた状態でした」から，ボディに雨は当たっていませんよね。

>> 熱伝導のよいMgボディが一種の "保温機材" になっているとも考えられます。つまり，上で書いた二重サッシと似たよ
>> うな効果を及ぼしている可能性があります。
>
> これは逆でしょう。二重サッシは二枚ガラスの間に空気層を作って断熱しますが、熱伝導のよいマグネシウムボディは、
> 一枚ガラス以上に外気の影響をうけやすいのでは。
> 「熱伝導がよい」＝「外に放熱しやすい」＝「外から冷やされやすい」です。「保温」ではなく、むしろ「放熱・伝熱」部材です。

これは，例えばMgボディを採用したノートパソコンを思い出してもらえばわかりやすいと思いますが，夏場にヒザに載せて作業していると低温やけどをしそうなくらいにボディが熱くなりますよね。
Mg筐体の「全体にまんべんなく熱を拡散させて」放熱するのがこのやり方ですから，だから逆手に取ってみると「全体を保温機材でくるんだような」状態になると，そう表現したワケですよ。
だから間違いではありません。

雨で冷やされれば，という前提を持ち出していますけど，前述のようにスレ主さんの前提条件では雨には濡らしていませんね。
だから，ハードに使って発熱量がうんと大きくなれば，外部からの影響による内部の温度変化はごく小さいと思われます。
これがライトな使用であれば，雨に濡れるという条件が無くともおっしゃるとおりに外部からの影響の方が勝り，内部の温度変化へと至るとは思いますが。


「空気溜まり」の存在はやっぱり大きいと思いますよ。
E-5の三角お屋根は本来の役割どおりにペンタプリズムというガラスの塊がボディからはみ出すカタチになるからであって，その内部にはおそらく "隙間" というモノが殆ど無いと思います。
つまりペンタプリズム部に存在する気体の "絶対量" は雲泥の差であると，そう言い切れると思います。仮にその気体がファインダーに触れて結露したとしても，絶対量が少なければ曇らせる度合いもホンの僅かにしかなりませんよね。しかもペンタプリズムという巨大で分厚いガラス塊があるのですから，そこは言わば断熱材の役割をしているとも言えます。

ッてことを考えますと，やはり構造的にE-M5はファインダーが曇りやすい条件にあると，そう思うんですよね。

書込番号：14795940

[夜啼鳥]

Tranquilityさん

私へのコメントを読んで何を勘違いされているのかよく解りました。
どうやら防水と防塵防滴の意味を勘違いされているようですね。
防塵防滴は
字のごとく塵、水滴を防ぐ。
防水のように水を完全に防ぐものではありません。
OLYMPUSの防塵防水カメラは他社製とくらべ遥かに優れた防水性を有すると言われていますが、水分の侵入を遮断するほどではありません。
つまり空気中から補給されるということです。

書込番号：14795998

[夜啼鳥]

すみません間違いました。

防塵防水⇒防塵防滴

書込番号：14796001

[夜啼鳥]

連投すいません。
僕の記事ではファインダー内へ侵入したのは”あえて”水分と書きました。
これは誤解されやすい書き方でした。
水（液体）とは限らないという意味です。
侵入するのは水蒸気は当然のことながら目に見えない程度にまで霧散した状態の水でも侵入するかわからないからです。
侵入した水蒸気はファインダー面で結露します。
するとファインダー内部の湿度を外気と同じに保つための平衡運動が起こるためどんどん結露が進むということになります。
それで小さな容積しかない内部でも大量の結露が起こるのです。

書込番号：14796024

[ASHIU]

山行き用防水カメラバック。10数年前の年季モノ。

白熱中なのですが少し・・・

まず結露の発生場所についてですが
密閉された空間で水分飽和した気体は
温度の低いトコにその飽和した水分を発生させます。

たぶんこのカメラの場合そのひとつがファインダーだったんでしょう。
（住宅のガラス窓みたいな感じ。）

そしてひょっとすると外から見えないだけで
ファインダー以外の別の場所にも結露が発生しているかもしれません。
これはスケルトンモデルとかでもないと確かめようが無いと思います。

ついでに
住宅を2重ガラスにしても暖房環境変えない場合は
結露が発生する場所がガラスから家具の裏・押入れの奥など目に見えない温度の低いところに移るだけです。
（ガラスに発生する方が拭き取りや排水も容易でかえって健全かも・・・）

あとサポートの方？がおっしゃったという
「カメラ内の発熱でカメラ内部に結露が発生」は
間違いでは無いと思います。

が、それはカメラ内部より外の方がかなり気温低いことが条件。
（冬の暖房した部屋状態。）

で今回は山の上の出来事。
夏でも気温低いですし
（標高3000ｍなら標高0ｍと比べ約-18度になります）
風雨が激しけれさらに下がる事も。
(自分は晴れの日に登り始め2時間後に何も無い尾根の稜線上で突然暴風雨に遭って動けなくなった事あります)
高所なら雪だって残ってます。
なのでありえる話なのですが
暖かい場所でレンズ交換した時にカメラ内に入った
暖かい湿気を含んだ空気が
山の上の方で冷やされて結露が発生したのかもしれません。
この場合カメラ本体の発熱は関係なく
サポートさんの言ったことは間違いになります。

あと高所は気圧も違うのでそれも条件に考える必要があるかもしれません。
（高山では水の沸点が低くお米炊けないです。アルファ米というのを煮て食します）

EM-5はまだ防塵防滴レンズ少なく(2本だけですよね)レンズ交換はされなかった。
E-5お持ちだったらフォーサーズレンズはE-5でお使いになるでしょうし。
E-5はレンズがあるため山上でもレンズ交換されていたので
結果カメラ内の換気が行われ結露しなかった
というような事も考えられます。

山の上はかなり特殊な状況でさまざまなケースが考えられます。

スレ主様からの情報が無い限りどちらが正しい・間違いと言えないと思います。

スレ主様カキコミあるかはわかりませんが少し待たれてみてはいかがでしょうか。

書込番号：14796042

[アキラ爺さん]

夜啼鳥さんの言われているとおり、防塵防滴と防水を勘違いされているようだね。
過去スレにもあるが、E-M5のJIS規格における保護等級は１級相当だね。

0 無保護 -
1 垂直に滴下する水に対して保護されている。 防滴I形
2 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている。 防滴II形
3 散水に対して保護されている。 防雨形
4 水の飛まつに対して保護されている。 防まつ形
5 噴流に対して保護されている。 防噴流形
6 暴噴流に対して保護されている。 耐水形
7 水に沈めても影響がないように保護されている。 防浸形
8 潜水状態での使用に対して保護されている。 水中形
- 相対湿度90%以上の湿気の中で使用できるもの。 防湿形

つまりE-M5は完全密閉されているわけではなく、垂直に滴下する水に対して保護されているだけ。

書込番号：14796249

[アキラ爺さん]

＞たしかに温かい空気は上に昇りますが、ストーブで暖房した部屋のガラス戸を思い出してみると、部屋の空気は天井に近い方が暖かいにもかかわらず、上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…

ガラスの熱伝導率が木材等の家具や空気より高いので、ガラスの上が暖かくなればガラス一面に熱が伝わりやすいだけではないかと。（季節はずれで確認できませんが）

一般的な材料の室温付近での熱伝導率（単位：W・m-1・K-1）
ガラス 1
水（H2O） 0.6
木材 0.15 〜 0.25
空気 0.0241

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E7%8E%87

書込番号：14796301

[ガラスの目]

>アキラ爺さんさん
水（H2O）、空気は、対流するので、どうやって測定したのでしょう？
ガラスは、熱抵抗が小さいため、一気に外気温に向かって温度低下し、
近接した空気を道連れに低温化し結露するのでしょう。
逆に言えば、ガラスが断熱材なら外気温とカメラ内部の空気に大きな温度差があっても、結露しません。

書込番号：14796442

[アキラ爺さん]

ガラスの目さん。
私自身で計測はしていません。みてのとおりリンクを引用しただけです。
引用先の信用度が低いと思われれば読み飛ばして下さい。

書込番号：14796554

[アキラ爺さん]

つっこまれそうなので追記です。

空気の対流は理解しています。熱伝導率云々とは別に、温度が高い空気は上へ上昇します。
Tranquilityさんの言われる

＞たしかに温かい空気は上に昇りますが、ストーブで暖房した部屋のガラス戸を思い出してみると、部屋の空気は天井に近い方が暖かいにもかかわらず、上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…

に対して、上の暖かい空気が下まで降りる速度と上のガラスが暖められた熱が下まで伝わる速度を比べた場合、ガラスのほうが圧倒的に速く、「上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…」というのは当たり前といいたいだけです。

書込番号：14796664

[Tranquility]

せっこきさん

>雨の中で「小さめのレインカバーをかけてOM-Dを覆っていた状態でした」から，ボディに雨は当たっていませんよね。

そうでした。

だとすれば、雨滴が当たっていちばん冷えたのが接眼レンズ部になるでしょう。マグネシウムボディは外気温と同等程度の温度だっただろうと思います。
E-M5を使用していてボディ背面は温かくなりますが、三角屋根部まで温かくなったことは今のところありませんから。超ハードに使用してそこまで温かくなるようなら接眼レンズも温まり、内側の結露は解消するのではないでしょうか。


>構造的にE-M5はファインダーが曇りやすい条件にある

接眼レンズのカバーガラス内側の空間は、E-5もE-M5も同じようなものです。
その内側は広くボディ内部に通じている訳で、ペンタプリズムの有無はあまり関係ないのでは。


夜啼鳥さん
アキラ爺さんさん

>防水と防塵防滴の意味を勘違いされているようですね。
>水分の侵入を遮断するほどではありません。
つまり空気中から補給されるということです。

水道の水でボディを洗っちゃうという人もいるほどの防滴性能ですが、もっとも軽いレベルの防滴性能でも、気圧がかからない状態での気体の出入りは、短時間ではほとんど無いでしょう。
ですから、空気中からのさらなる水蒸気の補給もほとんど無いと思いますよ。


アキラ爺さん

>ガラスの熱伝導率が木材等の家具や空気より高いので、ガラスの上が暖かくなればガラス一面に熱が伝わりやすいだけではないかと。（季節はずれで確認できませんが）

窓ガラスは外気に接していて一様に冷やされているでしょう。

>上の暖かい空気が下まで降りる速度と上のガラスが暖められた熱が下まで伝わる速度を比べた場合、ガラスのほうが圧倒的に速く、「上から下までほぼ一様にガラス面は結露していたような気が…」というのは当たり前といいたいだけです。

室内の上下で温度が違っても水蒸気圧は上下ほとんど同じになるのではないでしょうか。
それでガラスが一様に曇るのだと思います。

書込番号：14796707

[アキラ爺さん]

＞もっとも軽いレベルの防滴性能でも、気圧がかからない状態での気体の出入りは、短時間ではほとんど無いでしょう。

そこ大事なとこ。根拠を書かないとね。
またこのスレに関しては登山なので、気圧の変化はあるね。

書込番号：14796735

[Tranquility]

登山に気圧変化は数時間単位ですね。それよりも、ズームなどカメラ操作に伴う空気の出入りの方が多いでしょう。

ともあれ、数時間も使用していれば、カメラの内外の湿度は同じような値になるでしょう。
雨降りの状況では湿度は100%近いでしょうから、雨滴で少しでもボディが冷やされれば内側に結露が起きるのも自然なこと。

スレ主さんの事例は単純にそういうことで、カメラの発熱は無関係だと思います。
温度の上昇は結露を解消する方向にしか働きませんから。

温度の上昇は飽和水蒸気圧を上げ、その空気はより多くの水蒸気を含めるようになりますが、水蒸気量が多くなっても水蒸気圧は周囲と同じ値になるだけで、温度の上昇が結露を促進することにはなりません。

書込番号：14796826

[夜啼鳥]

Tranquilityさん

物理化学の勉強、取り敢えずは物質の蒸気圧の勉強をすることをおすすめします。

書込番号：14797745

[せっこき]

こんにちは。

> マグネシウムボディは外気温と同等程度の温度だっただろうと思います。

この辺が私自身も曖昧なんですけど(笑)，E-M5のMg筐体ってそのまま剥き出し状態(Mg筐体＝外装)で外に黒や銀色の外装やグリップなどを貼ったりしているだけなんでしょうかね?

中学レベルの知識からは飛び出してしまいますが(笑)，Mgボディで放熱も兼ねる場合，作業想定気温下において最大仕事量を行わせ，そのときの内部温度が動作保証範囲内であれば，Mgボディ表面温度が50℃でも全くかまわないわけですし，同時に動作保証温度内であれば，内部(気体)温度が50℃維持であっても全く差し支えないワケですね。
放熱に使うからMgボディの温度は下がるはず，というのは軽い作業を短時間行ったときだけであって，ハードな使用をそれなりの時間作用させれば，Mgボディでは(最大処理時は)発熱源からの熱吸収と熱放散(放熱)が均衡状態になる設計であろうことは容易に想像できると思います。(これ以上の冷却キャパシティはオーバークオリティで無駄。)
すると，Mgボディはハードワークであっても(山の)外気温とほぼ同等だと断定するのはちょっと無理があると思います。


ASHIUさんの言うとおりに，これ以上仮説をあれこれつつき合っても何一つ確証が得られるわけではありませんから堂々巡りのままでスレ主さんにとってもありがた迷惑なだけだと思いますので，これで最後にしますが(笑)，(昔の)中学レベルの知識を持ち出すことで，サポートさんの説明を頭ごなしに否定するのは早計過ぎると，私はそれが言いたかっただけなんですよ。
逆に(昔の)中学レベルの知識をあれこれ持ち出して考えてみれば，他にも可能性は検討出来る，ということです。

科学的思考で大事なのはスレ主さんの前提条件で「ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかも」という条件を満たす仕組みはどのようなものが考えられるかという可能性の検討であって，最初からありきの否定では無いはずですよ，ということを言いたかったのです。
発熱(温度上昇)はいかなる事態であっても結露を絶対にもたらさないという考え方もそれに該当します。熱量が "うんと" 増大することによって意外な場所で "歪みが発生する" ということは可能性として十分にあり得ることです。

これの真意はオリンパスの開発技術スタッフのヒトにでも訊いてみない限り分らないと思いますので，(私は物理苦手ですし(爆笑)，)この辺で筆を置きます(笑

書込番号：14797774

[Tranquility]

夜啼鳥さん

　私の解釈に誤りがあるなら、それを具体的にご指摘いただければ幸いです。


せっこきさん

>放熱に使うからMgボディの温度は下がるはず，というのは軽い作業を短時間行ったときだけであって…

　放熱に使うとマグネシウムボディの温度は上昇します。
外気温と同じ程度だろうという私の考えは、接眼レンズ部に結露している状態だから、それほど温度は高くなっていないだろうという推測です。

仮に、ハードワークに伴う発熱で高温になっていれば、接眼レンズも曇らないのではないでしょうか。

>科学的思考で大事なのはスレ主さんの前提条件で「ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかも」という条件を満たす仕組みはどのようなものが考えられるかという可能性の検討であって，最初からありきの否定では無いはずですよ，ということを言いたかったのです。

最初から否定ありきではないのですが、どう考えても発熱が結露の原因になる仕組みを思いつきません。「発熱が多くなると結露しやすくなる」という条件を満たすとしたら、どのような可能性があるのでしょう？

そもそも結露は、水蒸気が周囲に熱を放出する現象です。ということは、周囲に熱を放出する（＝周囲に熱を奪われる＝冷やされる）ことが出来なければ結露はしないのです。
熱源から熱を受けて温度が上がることは、結露と反対（蒸発・気化）のエネルギーの流れになります。

>熱量が "うんと" 増大することによって意外な場所で "歪みが発生する" ということは可能性として十分にあり得ることです。

どんな現象が考えられますか？

結露を促進するには空気の温度を下げなければなりません。
カメラの中でメカが頑張って発熱すると、どこがどうなって接眼レンズの温度が下がる、あるいは、ファインダー内の気温が露点以下に下がるのでしょう？

説明されたオリンパスのサポートスタッフさんにお聞きしたいです。

書込番号：14798046

[アキラ爺さん]

そもそもの脱線が、メーカー回答の

＞サポートに確認したら手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれませんとの回答でした。

これは普通に解釈すると、E-M5の手ブレ補正機構がファインダーに近接してあり、通常でも発熱し、ハードに使用すると発熱が多くなると言っている。
対してTranquilityさんは

＞それに、三角屋根の中にあるのは手ブレのセンサーとEVFの液晶で、液晶の照明はいくらか発熱するかもしれませんが、手ブレセンサーは発熱しないのでは？

と、E-M5の手ブレセンサーは発熱しないと言われている。発熱しないといわれている根拠は不明。

曇る条件の１つである熱について、メーカーサポートの話を信じてないんだから、そこから先は妄想の世界だね。
ファインダーの中を部屋に置き換えると、最初は部屋の外と中の温度（湿度）が同じくらいだったのが、山を登るにしたがい外気温が部屋の中の温度より下がっていき、かつ狭い部屋の中の電気ストーブ（手ブレ補正機構）が長時間稼働でかなり熱くなっていき、狭い部屋の中の温度は急激に上昇していった。その結果、窓（ファインダー）の内側が曇ってしまったという感じだね。

結局メーカーに聞かないと納得されないみたいなので、私もこれ以上は控えます。

書込番号：14798285

[Tranquility]

アキラ爺さんさん

発熱源だという手ブレ補正機構のモーターは、イメージセンサーのマウントにあります。
ファインダー近くにあるのは手ブレセンサー（角度センサー・加速度センサー）で、モーターはありません。

>かつ狭い部屋の中の電気ストーブ（手ブレ補正機構）が長時間稼働でかなり熱くなっていき、

　発熱源だというモーターは、三角屋根の中じゃなくて接眼レンズの下にあります。

>狭い部屋の中の温度は急激に上昇していった。その結果、窓（ファインダー）の内側が曇ってしまったという感じだね。

　だから、なぜ電気ストーブで温度が上がると曇るの？　さらに乾燥するのが普通です。

書込番号：14798348

[アキラ爺さん]

答えてしまう自分が怖い。

＞だから、なぜ電気ストーブで温度が上がると曇るの？　さらに乾燥するのが普通です。

Tranquilityさんの言われる湿度とは相対湿度のことを言われているのだと思います。私は絶対湿度のことを言っています。相対湿度は温度が変われば湿度も変化しますが、絶対湿度は温度とは直接関係ありません。温度が高くても低くても、水が気体である限り、空気中に含まれる水分の量は同じです。
温度が上がったら乾燥しますが、空気中の水分量が変わるわけではないです。
だから温度が高くても外気が低ければ、ファインダーの温度が下がり、内と外の温度差により元々空気に含まれている水分が曇りとしてファインダーに付きます。
冬でなくても、例えば部屋の温度が30度で、相対湿度が50%でも、窓の温度が低ければ結露は起きます。

書込番号：14798864

[アキラ爺さん]

今私は冷えた缶ビールを飲んでいます。
部屋の室温は２８度、湿度は６０％。（電子時計の数値なので正確でなないかも）
冷えた缶ビールを持つと結露しています。
缶ビールの缶がファインダー、中のビールが外気と思っていただければ、温度の高い低いに関係なく、温度差により結露しているといえると思います。
スレ主さま。失礼しました。本当に最後にします。

書込番号：14799068

[Tranquility]

アキラ爺さんさん

ご返答ありがとう。

>冬でなくても、例えば部屋の温度が30度で、相対湿度が50%でも、窓の温度が低ければ結露は起きます。

そのとおりです。
ですが、結露が起きるとき、窓ガラスの表面近くの空気は、相対湿度が100%になっています。そうでなければ結露しません。

室内に加熱源（電気ストーブやエアコンのように加湿しない）を置くという事は、室内の気温を上げ相対湿度を下げることです。相対湿度が下がるという事は、室内の水蒸気圧が下がるという事で、そうなれば水滴の水は蒸発しやすくなります。それはとりもなおさず結露しにくくなるという事です。

違いますか？
電気ストーブで室内を暖めるほど、窓ガラスの結露はひどくなりますか？

書込番号：14799118

[やまとく]

スレ主です
私の質問が皆様の知的好奇心を刺激したみたいで恐縮です。
もう一度自分なりに状況を整理してみますと、今回の山行は天候に恵まれず前日から雨が降り続き、麓の温泉で宴会コース確定と判断していたものの、とりあえず朝の判断待ちにしました。
雨は一晩中降っていたみたいでしたが、同僚と登山口まで夜明けと共に車で出発しました。
雨は止まず鉄砲水や落石の危険がありそうなので早々登山は諦め、山麓の湖と湿地帯の撮影に切り替えました。標高は１２００m位、気温は１０°C前後　雨は水面の水玉が肉眼でもはっきり見える状態で風は微風でした。
私はE-5に35−100mmF2　OM-Dに12−50mm（キットレンズ　防塵防滴仕様）２台とも安物のレインカバーをつけて登山用雨具の上から直接肩がけでトレッキングしながら撮影をしていました（電源スイッチはいれたまま　例のブーンが鳴ったままの状態です）。
同僚はNIKON　D4に24−120mmF4にタオルを巻いてパシャパシャいい音をさせていました。
主にOM-Dを使いレインカバーを付けたり外したりしながら撮影していましたが、そのうち電子ファインダーが結露してしまい、最初は外側と思って処理しようとしましたが内側からの結露と解り「あれっ」と思った次第です。この時点E-5の方は結露はありませんでした。また同僚のD4も結露はありませんでした。
撮影はライブビューの方で続けました。結露は撮影が終わり車の後部座席に放り込んで帰途につく途中確認したときには解消していました。（２時間後位、エアコンはつけていました）
私は冬山も少しは行きますしアウトドアから山小屋に機材を持ち込む際の結露の最低限の知識はあるつもりでしたし、天体観測をする友人もあり鏡銅ににカイロを巻いて準備する作業の手伝いの経験もあります。
オリンパスのE-1からのユーザーですしこのような経験ははじめてだったので、今回の現象がOM-Dの構造上からくるものか、私の個体の問題なのか知りたくてサポートに電話し、またこのスレをたせさせていただいた経緯です。
ただ今回OM-Dのレインカバーが、偽ペンタプリズムカバーにぴたっと張り付いたような状態で雨にあたっていましたので、カメラの内外の温度差は相当あったかもしれません。
ただOM-Dは私にとってはストライクの機材なので今後もガンガン使用していくつもりです。

書込番号：14799161

[ガラスの目]

>アキラ爺さん
>内と外の温度差により元々空気に含まれている水分が曇りとしてファインダーに付きます。
この考え方が根本的に間違っています。
外気の温度が何度であるかは、結露と関係ありません。
100℃でも絶対零度でもどうでもよいです。
カメラの内側のガラス表面の温度が空気を湿度100%にする温度以下であるかが結露するかどうかを決めます。
カメラ内部の空気に温度傾斜が生じています。
また、サポートの言うように手ぶれ補正装置が発熱するならTranquilityさんが幾度も仰っているように結露が解消する方向になります。
あまり発熱すると写真のノイズが増えそうなので問題ですが…

書込番号：14799371

[ASHIU]

>スレ主様

ご返答ありがとうございます！

雨天決行・恐れ入ります。

自分は予報見て50％以上だと現地に行きもしない軟弱者です・・・

書込番号：14799681

[Tranquility]

スレ主さん
ガラスの目さん

こんばんは。

ガラスの目さんがおっしゃるように、結露面近くが露点以下になるかどうかだけが問題なのですが、どうやら「内外の温度差の大きさ」が結露の原因になるという勘違いをされている方が多いようです。

（勉強しろとか妄想だとかと書かれ、いささかショックを感じています）

前にも書きましたが、スレ主さんのE-M5はカメラ内も外気と同じくらいに相対湿度が高い状態になっていたところ、雨滴に当たってわずかに外装の温度が下がり（雨水は気温より低温です）、それでボディシェルや接眼部のカバーガラス内面に接した空気の温度が低下して湿度100%になり結露したのだろうと考えます。
（以前話題になったロビンさんの事例も同様でしょう）

何度も書きましたが、手ブレ補正モーターその他の発熱は、結露の原因にはなり得ません。

E-M5のみ結露して、E-5やD4は結露しなかったとのことですが、確実な理由はわかりません。
考えられる可能性としては、

・E-5やD4の方がもともと機体内の湿度が低かった
・E-5やD4の方が機体内の温度が高かった
・E-5やD4の方が機体内の水蒸気量が少なかった
・E-M5の方が多く雨に当たり余計に冷やされた
・E-5やD4はボディが大きいので内部容積も大きく水蒸気が気化しやすかった（これは微妙？）

というところでしょうか。

ともあれ、スレ主さんのE-M5と同じ状況下に置かれれば他のE-M5も同じように結露したことでしょう。単に湿度と温度の問題なので、スレ主さんのボディ固有の問題ではあり得ず、E-M5の構造にも原因は考えにくくいと思います。

書込番号：14799956

[potach]

理科の勉強に白熱しているようですね。
理屈云々はみなご存知かと思います。

防塵防滴といえども湿気を含んだ空気が中に入った状態ですと結露する可能性があります。
防滴が故に外から入りにくい代わりに入ったものも出にくいので過信は禁物だと思います。
機械的な問題があるにせよ、雨対策も誤った使い方やケアをすれば効果はないので
我流ではなく正しい対策、ケアの方法をまずは学ぶべきだと思います。

ちなみに私はがっつりとカメラのマウント開口部から水をこぼした経験がありますが、
レンズを装着した状態でプリズムファインダーは意外と結露せずに液晶だけ結露しました。
なので、液晶であるEVFはプリズムファインダーに比べ結露しやすいのかもしれませんね。

書込番号：14800043

[hidepontaro]

白熱してますねえ。ちょっとコメントを。

1.水蒸気は気体なので外からカメラ内に入ってきます。いくら防塵防滴でも気体の流入まで遮断されてません。

2.内部温度が高いと飽和水蒸気圧が高くなりますのでカメラ外部（雨降りにビニールで覆っていたなら湿度100％近い）より水蒸気がとけ込みます。どの程度かは「気密度」によって違います。

3.ファインダーは薄いガラスなので内側の表面もほぼ外気温に近くなり、高温のため水蒸気を多く含んだ内部の空気が触れると結露します。

4.ガラスを暖めると表面温度が上がり一時的に結露は消えますが、ガラスが冷えるとまた結露します。

5.カメラが冷えて外気温に近づくと、飽和水蒸気圧が下がりますから結露しなくなります（温度差＝飽和水蒸気圧の差）。ただこれは空気の流通があり内部の水蒸気が外部に出て行った場合で、カメラの気密性が高いと内部全体が湿気た状態になります→だから防塵防滴でも空気は通るように作ってある。

6.住宅は気密性が高く、内部の空間が大きいのでエアコンで暖房すると内部の水蒸気量はあまり変わらないので湿度が下がります。一方、車は気密性が低く内部の空間が小さいのでヒーターを入れると人間の出す水分や外部から流入で、内部の水蒸気量は増えて結露が起こります。

7.防塵防滴カメラは住宅というより、車のイメージで考えたほうがいいと思います。

書込番号：14801904

[Tranquility]

たびたび失礼します。

>内部温度が高いと飽和水蒸気圧が高くなりますのでカメラ外部より水蒸気がとけ込みます
>カメラが冷えて外気温に近づくと、飽和水蒸気圧が下がりますから結露しなくなります

　飽和水蒸気圧は、ある気温の時にどれだけの水蒸気の分圧が許容されるか表したものです。
飽和水蒸気圧が高いほど多くの水蒸気が溶け込むことができますが、飽和水蒸気圧の高低は、結露とは直接の関係はありません。
内外の水蒸気圧に差があるとき（＝湿度差があるとき）にカメラ外部から内部に水蒸気が溶け込みます（気体が流通できれば）が、内外が平衡状態になればその流れは止まり、内部の方が湿度が高くなることはありません。

防塵防滴ボディは完全気密ではありませんが、通気する開口部はほとんど無いので、自然に空気が出入りすることは、ほとんど無いと思います。
しかし、普通に使っていればズームなどの操作に伴い盛大に空気が出入りしますから、カメラ内外の空気はほとんど同じ湿度になっている（ボディが温まっていないときは）と言っていいでしょう。

そのような状態で使用を続けていると、カメラは内部メカが発熱して温まります。それでボディ内の気温が上がりますが、その結果、内部は外気より湿度が下がります。
そこでまたズームの操作をして外気が入ってきても、外気以上の湿度にはなりませんから、カメラ内部は一時的に外気と同じ湿度になることはあっても、強制的に外気温以下に冷却されないかぎり、外気より湿度が高くなることはありません。

カメラ内部が結露するかどうかは、外装が冷却された時にその内面に接した部分の空気が湿度100%になるまで冷やされる（露点以下になる）かどうかで決まります。
どれくらい冷やせば露点に達するかは内部空気の湿度しだいですが、ボディ内部の温度が高いほど湿度が下がっているはずなので、ボディ内部の発熱が少ないほど結露しやすいと言えるでしょう。


>7.防塵防滴カメラは住宅というより、車のイメージで考えたほうがいいと思います。

　住宅も車も、内部に人がいる状態であれば、人が水蒸気を放散しますから、内部が外気と同じ温度であれば、必ず内部の方が湿度が高くなります。
カメラ内部には水蒸気を放出するものがありませんから、そこが大きく違います。

書込番号：14804050

[ガラスの目]

>1.水蒸気は気体なので外からカメラ内に入ってきます。いくら防塵防滴でも気体の流入まで遮断されてません。
一般論ですが、水の浸入阻止より空気の新入阻止が容易です。
カメラ内部の空気の温度が上昇すると空気が熱膨張し気圧が上昇します。
したがって、空気はカメラ内部から外部へ出る方向です。

書込番号：14804252

[ようこそここへ]

なぜ、スレ主さんの　E-M5　は結露したんですか？って話だろ。

つうか、もともとそういう切り口でみんなでわいわいやってた話だったはずだったんだけどね。サポートが間違ってるかどうかが
メイントピックじゃないし、結露とは何なのか？なんて話も序章に過ぎん。

本論は、「なぜ、スレ主さんのケースでは結露が起こったのか？」

今後、現場で第二、第三のスレ主さんが出てくるのを防止するのに気をつけなきゃいけないことは何なのか？だろ。

もちろん、みんな、推測でしか語れない。でもだからこそ、推測を推測で否定しても仕方ないし、固有のケースに対して一般論や理屈を盾にして反論しても仕方ないだろうに。他人の推測はとりあえず置いておいて（受け入れて）、自分の推測を述べれば済むことだし、そうじゃなきゃスレも有意義にはならんだろ。

――――――――

スレ主さんの話を聞いてると、どちらにせよ結露しやすい状況だったんだろうな、ということは容易に想像がつく。

結露する条件がバッと揃っちゃったんだろうな。一時的にせよ、条件が揃うと結露はものの数秒で起こったりもするし、環境変えなきゃなかなかくもりが取れなかったりもする。また、結露というのは解消してもレンズやファインダーの表面に妙な模様が出てきちゃうし、カビや漏電の原因にもなるから良くない。

だから、根本的な回避策は、そんな状況では写真なんか撮らないこと。

しかしだな、防塵防滴がオリンパスのカメラを選ぶ理由になってるような撮影者は、そういう状況で撮影したいからこそのヒトもいるんだよ。

結露自体は永遠の課題ではある。特に精密機器や光学機器は結露しないほうがいいのは周知の事実だが、120％防ぐことは難しいだろう。

しかし、厳しい状況で素晴らしい写真を撮りたいからこその防塵防滴であり、それを本気印で作り上げてきたオリンパスならば、雨に打たれても大丈夫ですよ、スゴイでしょ〜、でもそんな状況では結露しちゃいますからファインダー使えませんけどね、ハハハ、じゃ片手落ちってもんだ。

最近話題になってる　フリーズと防塵防滴　もそうだが、　結露と防塵防滴　も、その使用状況や防塵防滴を本当に評価してくれるスレ主さんみたいなユーザー層とは切っても切れない関係なんだから、オリンパスももっと真摯に対応すべきだし、さりげなくでもいいからちゃんと啓蒙もすべき。

オレなんかは、防塵防滴をウリにしたいんなら、フリーズに対する信頼性や結露対策もその一環として万全にしてこその防塵防滴だと思ってる。逆に防塵防滴じゃないなら、まあ仕方ねぇな、そういうこともあるさ、くらいで済ますかも知れん。

くどいようだが、どんなに理屈を述べようが、他人の意見を否定しようが、そして推測しかできなかろうが、　

結　露　は　起　こ　っ　て　る　。

書込番号：14804475

[むむまっふぁ]

> 雨に打たれても大丈夫ですよ、スゴイでしょ〜
山を歩いてると雨から避難する場所はなくて
そんな中で霧雨でも長時間使えばずぶ濡れになるわけで
それは防滴の対応なのか微妙な気がする。

外気というよりファイダー部に水滴が付けば水の付いた部分が急激に冷えるから結露する様な気がする。水が中に入った訳ではないから防滴であることに何の問題もないでしょ。まずは濡らさない。濡れたらファイダー部を常に拭きながら使えば良いんじゃないかな。

書込番号：14804894　スマートフォンサイトからの書き込み

[hidepontaro]

>しかし、普通に使っていればズームなどの操作に伴い盛大に空気が出入りしますから、カメラ内外の空気はほとんど同じ湿度になっている（ボディが温まっていないときは）と言っていいでしょう。

それでいいと思います。
ただ湿度が同じなら高温ほど空気に含まれている水分子（水蒸気量）は多くなっています。
だから、同じ湿度ならより高温の空気のほうが冷やされたとき早く結露します（露点温度が高い）。

＞それでボディ内の気温が上がりますが、その結果、内部は外気より湿度が下がります。

そうですね、厳密には平衡を保ちますがそう考えてもらってもいいですね。
湿度の低くなった内部に湿度の高い外部から水分子（水蒸気）が拡散により侵入すると考えるとわかりやすいですね。
最終的に上記のごとく内外の湿度が接近し、内部が高温なら内部のほうが水分子（水蒸気量）は多くなってます。
だから結露の水分は気体として外から入った。ということになります。

＞カメラ内部の空気の温度が上昇すると空気が熱膨張し気圧が上昇します。

湿度差が大きければ、内部の空気が膨張しようとも外部から気体としての水分子（水蒸気）は侵入します（拡散）。

以上、私の話は「防塵防滴でも気体の流通はある」というところから出発してますので、
気体すら通さないと言われてしまえばどうしようもありません。

でも、気体の流通がないなら高温多湿でレンズ交換したら寒冷地では必ず結露するということに
なってしまいませんか。それはそれで厄介ですね。

気体の流通があるとすれば対策は簡単で、汗をかく服の中や、ビニールで覆うなどの湿潤環境に
長時間置かなければ良い。防塵防滴を過信するなってことになります。

書込番号：14805921

[ようこそここへ]

もう何度か指摘が入ってるが、気体の流通はある。

防滴だろうが気体の流通は確保されてるし、ある程度の透湿もあるだろう。

オリンパスの防塵防滴は防水レベルなんですから気体すら通しません、よって分子レベルで大気に溶け込んでる湿気なんて出入りするわけないじゃないですか、って言うヒトはいないんじゃないかな。（昔はいたけど・笑）

防塵防滴を過信するなって意見には賛成だし、ユーザーレベルで結露させないように気をつけることももちろん大切なわけで、だからこそ、スレ主さんの態度には好感がもてるんだけど、、防滴としてはオーバークオリティ、業界一、と言われるほどの防塵防滴をウリにするからには、結露対策もメーカーレベルで真摯に考えてもらいたいね。

そもそも、より結露しにくいカメラにして損するユーザーはいないし、ファインダーが結露するカメラより、もっと結露しにくいカメラのほうがよっぽどいいだろ。

そもそも防塵防滴をウリのひとつにした上に、（その環境で使われることを想定して）マイクロとしてもファインダー付きであるからこそ差別化をはかれてるカメラだというのに、いざそんな環境でカメラを使ったらファインダーが結露して見えませんでしたじゃ話にならんだろ。そこで結露しないからこそ、やっぱオリンパスはスゲーな、って話になるんであって、だからこそウリになるんだからさ、逆に結露したら、場合によっちゃ仕方ないだろうなとはわかっていても、「・・・・・・・」てなもんだよ。

防塵防滴をウリにするってことは、防塵防滴を必要とする環境にカメラを持ち込む確信的なユーザーを想定してるってことでね、その環境にはまた、結露しやすい環境も当然含まれてくる。

防塵防滴ってのは飾りじゃないんだからさ、それなりに使うユーザーもいるわけであって（というか、いなきゃおかしい）イメージング事業部も、会場でペットボトルの水かけてスゴイでしょ〜って得意がってるばかりじゃ話にならんぞ。

水かけた上で、実はこのカメラ、結露対策もバッチリなんですよ〜、みなさんもどんどんアウトドアに持ち出してやって下さいね〜、くらい言えっての。

少なくともまだ、メーカーも結露対策をやり尽くしたわけではないだろうから、そういった意味でもこういったスレは有意義だと思う。

でもじきにさ、カメラにも排気排熱のファンとかつくかもな（笑）もしくは珪藻土だっけ？ああいうのがボディ内部に塗り込められたり、これぞ日本伝統の技、みたいな（笑）

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話変わるが、スレ主さんのケースはそうそう再現できるものじゃないと感じてる。結露する条件が微妙に重なっちゃったんだろう。

おそらく、前々からのレンズ交換の際に、知らず知らずの内にマウントから侵入した湿気なんかもそこそこあったのかも知れないね。カメラ内部って空気がちゃんと回らないで、結構淀みもありそうだし、一時的な湿気だまりもあって、それがチャンバーになってたのかもしれない。

そういや以前のスレで見たんだけど、スレ主さんは今回、大丈夫だったと言ってる　E-3　だか　E-5　でも、上面液晶内部が結露して、水滴がばっちりついてた画像あったよな。　

やっぱりこの時期は特にそうだけど、カメラやレンズも清潔でエアコンのきいた室内や、防湿庫の中でチョイチョイ乾燥させて風通しよくしてやったほうがいいよな。

書込番号：14806611

[shun9]

私も同じ経験を2回しました、１回目は確かにかなりドシャ降りでした。ただE-3ではもっとドシャ降りの中で何度も酷使して何ともなかってので、同等の防塵防滴性能を謳うE-M5は絶対大丈夫だろうと過信してしまったかもしれません。
２回目は小降りの雨の中、しかも木陰での撮影でカメラはほんの少し濡れる程度の状況でした。
一回目の時サポートセンターで「いま曇っていないのでわからない、大きな温度差があると曇ることはあり得る」というそっけない回答をもらっていたので、2回目に発生した時には証拠写真を撮っておきました。
1回目のときスレ主さんのような説明も受けなかったため、温度差でファインダーが曇ることがあるというのも納得できませんでした。もちろん１回目も２回目も大きな温度差といえるほどではない、というより、体感的にはほとんど一定の気温の中です。
今、2回目に撮った写真と動画をサポートセンターに送って回答待ちです。あいにくサポートセンターが夏季休暇中だったため、休み明けに回答いただくことになっています。
スレ主さんの文にある「手ブレ補正機構でモーターがファインダーに近接してあるので、ハードに使用すると発熱が多くなり気象条件によっては結露しやすいかもしれません」はもどの程度のハードを言われているかわかりませんよね。私の場合は１回目も２回目もハードどころか数十枚それも時間をかけて撮影しTOTAL時間も1時間にも満たない程度です。
これでハードと言われたら、ほとんど全てハードということになります。
しかし、どうも個体の問題ではなさそうですね、オリンパスがどう対応してくれるのか？気にかかります。

書込番号：14950825

[Tranquility]

高湿空気が内部にある密閉容器が水などで外から冷やされたとき、容器内面に結露するのは単純な物理現象です。
ですから、防塵防滴カメラ、防水カメラ、カメラの防水ハウジングなど、条件さえそろえばどれにも同じ現象が発生します。OM-Dに限ったことではありません。水中マスク、クルマ、部屋の窓でも同じこと。

基本的にユーザーが対策すべき現象だと思います。星の撮影などで冷えたレンズに結露することと同じでしょう。
メーカーの対応に求めるものがあるとすれば、正しい原因と対処法の説明でしょうか。

書込番号：14952476

[shun9]

スレ主さんの書き込みを見ておっ同じだと思って急いで登録までして書き込んでしまいました。
後で皆さんの書き込みを見て、自分の浅はかさに気づきました。
これは防塵防滴には関係なく、単なる温度差による結露だと気が付いたのです。

私の場合発生したのが2回とも雨の日だったため、防塵防滴性能と結びつけて、E-3ではもっと
ドシャ降りの中でも問題なかったのにE-M5は何だ！と思ってしまったのです。
気温も高く冷え込んだ日によくある結露だとは考えもしませんでした。

温度差による結露だとすると、これは雨には関係なく普通の環境であればいつでも再現できるはずです。
そこで実験しました。
カメラはE-M5 と E-3を比較します。
E-M5とE-3のファインダーグラスにカチカチに凍らせた保冷剤を1mm程度の隙間をもたせて乗せます。
そして25秒ごとに1秒程度保冷剤をはずしてファインダーの状態を確認します。
同条件にするため、エアコンの弱く掛かった室内にレンズを外して10分ほど放置した後、レンズを付け、
更に10分程度放置して電源はどちらもOFFのままスタートです。
1、 最初の25秒後：E-M5、E-3とも変化なし。
2、 次の25秒後 ：E-M5、E-3とも変化なし。
3、 次の25秒後 ：E-M5のファインダーの角に小さな三日月状の白い結露が見られる。E-3は全体に
僅かに白っぽいか。
4、 次の25秒後 ：E-M5の三日月は少し大きくなっている。E-3は全体にうっすら白っぽい感じ。
5、 次の25秒後 ：E-M5の三日月はほんの少し大きくなっている程度 E-3は全体の白っぽさが少し
はっきりしてきた。

ここで一旦保冷剤は冷凍庫に保管し、2台のカメラは結露が解消するのを待って電源ONにして30分
程度置いてから2回目の実験スタート。（カメラはゆすったり、シャッターは頻繁に切り続けている）
1、最初の25秒後：E-M5 ほんの小さな白い点が発生 E-3は変化なし
2、次の25秒後 ：E-M5 白い点は2mmほどに E-3は変化なし
3、次の25秒後 ：E-M5 白い点は5mmほどの白い丸に成長 E-3は全体に僅かに白っぽい
4、次の25秒後 ：E-M5 白い丸は10mmほどに成長 E-3は全体にうっすら白っぽい感じ
6、 次の25秒後 ：E-M5 白い丸はファインダーの90％を覆うほどに成長 E-3は全体の白っぽさが
はっきりしてきた。

以上の実験から結論（推測）
E-M5は手ぶれ補正機構の発熱が大きくてE-3に比べて結露の発生が早く、多くなっている。
つまり、冒頭にも書きましたが、雨には関係ない温度差による結露ということです。

したがって、私のクレームは取り下げねばなりません。
この現象は自然現象で致し方ないからです。 対策が全くないとは思いませんが、価格、サイズ等を考えると現実的ではないからです。
しかし、実験では保冷剤で強烈に冷やしましたが、実際のフィールドは初夏から真夏、気温25℃から30℃くらいで2回とも午後4時から5時ごろです。スレ主さんのような高地でもありません、平地です。
雨は確かに気温より低温ですが、保冷剤で冷やすのとは比べ物になりません。にも関わらず結露が発生し
たということは、雨の日で湿潤な空気がカメラ内部にも充満しているということもありますが、実験が示
すようにE-M5内部の発熱が相当大きくてファインダーグラスの僅かな温度低下がその内外で大きな温度
差になって結露を促進したようです。

私は、スレ主さんのようにオリンパスサポートからE-M5の内部発熱に言及する回答は頂いていません。
オリンパス内部でも少なくともオフィシャルには手ぶれ補正機構を強力にしたことで発熱が増え、結露し易くなったという副作用は認識されていないようです。
私が受けたサポートでは「今曇っていないのでわかりません、温度差で曇ることはあります」でした。
このとき私は温度差で曇るのは外面だろうと思ったのです。

念のため申し添えますが、よく防塵防滴を過信してはいけないと言う御意見を見ますが、もちろん過信し
て水没するようなことは論外ですが、E-M5もE-3もドシャ降りの雨に晒されたぐらいではなんともない
と思います。現にE-M5もドシャ降りに晒しましたが、ファインダーの結露以外は何も問題なく撮影でき
たのです。

書込番号：14953798

[Tranquility]

shun9さん

実験お疲れさまでした。ですが…

>実験が示すようにE-M5内部の発熱が相当大きくてファインダーグラスの僅かな温度低下がその内外で大きな温度差になって結露を促進したようです。

結露に密閉容器の内外の温度差は関係ありません。
単に、容器に触れている部分で内部空気の温度が露点以下に下がるかどうかによります。

実験でのE-3とE-M5の結露状況の差異は、外部からの冷やされ方の違い、ボディの構造による冷え方の違いによるものではないでしょうか。

書込番号：14955281

[shun9]

Tranquilityさん

よく分からないのですが、先にも書きましたがフィールドでは雨は降っていますが暖かでいくら雨が冷たいといっても、そんなにファインダーが冷たく冷やされたとは思えないのです。

実際にE-3では同じように雨の中の撮影でもファインダー内面が曇るようなことは経験していないので、この差はやっぱり内部発熱の違いかと・・・。
内部発熱により暖めら、蒸気をたっぷり含んだ空気はペンタ部に溜まり、その空気は僅かに冷やされるだけでも露点以下になり結露になるかと・・・。

書込番号：14955929

[NY.com]

私も同じような経験があります．ただ確認したいのですがEVFが曇り見えにくくなった程度のか，完全に白くなったのか？（液晶が白く発光していた可能性は？）
私の場合，小笠原での撮影で完全に白くなってしまいました．はじめ結露かと思いましたが，東京に帰ってきて炎天下での撮影でまた同じような状態となり，電源を入れ直すと正常な状態に戻りました．
比較的気温の高い状況で長時間使用しているとEVFが誤動作を起こすのではないかと思い始めました．これは内部の温度の上昇などの影響ではないでしょうか．結露ではない可能性があります．
私もO社のサービスステーションへ持ち込む予定です．

書込番号：14957133

[shun9]

NY.comさん

私の場合は明らかに結露ですね。車内に戻ると短時間で解消します。
それに保冷剤の実験で完全に再現できましたから。

書込番号：14957551

[shun9]

すみません、追伸です。
EVFの白濁は私も経験あります。 思い出しました。
NY.comさんと同様に電源を入れ直すと直りました。
よく覚えていないのですが過去に多分2〜3回あったような気がします。
今回の結露とは全く違うのですが、突然ファインダーが真っ白になって何も見えなくなってしまったのです。電源OFF-ONで解消するもんで、あまり気にしていなかったのですが、そういわれればありましたね。
言われるように内部加熱が原因になっている可能性はありますね。
サポートの結果を教えていただけたら幸いです。

書込番号：14957656

[Tranquility]

shun9さん

>内部発熱により暖めら（れて？）、蒸気をたっぷり含んだ空気はペンタ部に溜まり、その空気は僅かに冷やされるだけでも露点以下になり結露になるかと・・・。

その水蒸気はどこからやって来るのでしょうか？

密閉空間内の空気を加熱すれば湿度は下がりますが、どんなに内部の温度が上がっても露点は変わりません。
そして防塵防滴カメラの内部空気は、圧力をかけないかぎり出入りはほとんど（まったくかも）ありません。
カメラを使用している状態で伸縮式のズームレンズを操作するなどして外気が流入したとしても、新しく入って来る空気の単位体積あたりの水蒸気量は元から内部にある空気と同じで、あまり水蒸気を増やすことにはならないでしょう。
内外の温度差が50℃あっても、外装が露点以下に冷やされなければ結露はありません。
内外の温度差が1℃以下でも、外装の温度が露点以下になれば結露します。

雨天時の空気の湿度は100%に近いです。そこで使用しているカメラの内部空気もほとんど同じでしょう。雨に当たるなどして外装が少しでも冷やされれば、そこに接する内部空気が露点以下になって内面に結露するでしょう。同時に外面も結露しているのでしょうが、雨に濡れてわからないだけだと思います。

E-3でも条件がそろえば結露するでしょうが、E-M5と違いが出るのは、ボディの大きさの違いとか接眼部の構造の違いで冷やされ方が異なるからかもしれませんね。
いずれにしろ、内外の温度差が結露の原因だとするのは誤りですし、内部の発熱が結露を促進するということは考えにくいです。

書込番号：14958454

[shun9]

TranTranquilityさん

1回目の実験（電源OFFのまま開始）
より2回目の実験（電源ONして30分経過してから開始）で結露が出始めた時間が早く
また、結露の大きなも明らかに違うのはどう説明できるでしょうか？

私はこのことをE-M5の欠点とは思いませんし、クレームにもあたらないと考えますが、
メーカーは使用上の注意として明記するべきか？ 微妙です。
ユーザーとしてはE-M5の特性と理解し、それなりの対処法をわかって使用したい。

書込番号：14961278

[Tranquility]

shun9さん、こんにちは。

実験の1回目と2回目で、電源ON-OFF以外の条件は完全に同一だったでしょうか？
たとえばボディの冷やし方がほんのわずか違うだけで結果は変わるでしょう。

書込番号：14962836

RAWのファイルサイズはいくつでしょうか？

[レオ・レオン]

まったく初心者の質問ですいません。

OM-D E-M5のRAWで保存した場合実際どの位のファイル容量になりますか？
カタログでは1ファイルあたり約17Mと記載されてますが、皆様方の実際撮影されての保存サイズは大体平均いくつでしょうか？

明るいレンズ等を使用した場合にはキット電動ズームより大きく変化するのでしょうか？

書込番号：14784753　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

多分、空とか壁とかは小さく、ウォーリーを探せみたいな細かい被写体だと大きくなるかもf^_^;)

書込番号：14784799　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

仕様は、沢山撮って平均を出していますので、仕様通り≒17Mなんでしょう。
信じる事にしましょう。

書込番号：14784843

[OM1ユーザー]

今調べてみたら私の場合13MB台が一番多く14MB台が1/5位、15MB、16MB台がちらほらという状況です。
平均すると13MB後半位かなと思います。
17MBはよほど細かな柄の被写体ではないかと思います。
私の場合は約1000枚撮影して17MB以上のものは一枚もありませんでした。

レンズには関係なく被写体の細かさだけでサイズが決まります。

書込番号：14784925

[quite]

こんばんは。

以前、他機種(E-5)で月を撮ったところ、いつもよりもはるかに小さいサイズで
驚いたのを覚えています。恐らく、月の周りの夜空は真っ暗闇で、情報量が
ほとんどなかったためだろうと思います。

そういった特殊な状況を除けば、仕様通りだと思います。

書込番号：14786452

[レオ・レオン]

OM1ユーザーさん
実際の撮られたファイルまで見ていただきありがとうございます。

こんなこと気にしなくても良いことなんですが実際容量を見ていたら17Mを超すサイズなど一枚もなく疑問になってしまいました。
私の場合、撮影は風景や子供や昆虫がメインで平均13〜14Mあたりで説明書の約17Mというよりも最大で17Mみたいな感じでしたので…
細かな性格をお許しください。

他、回答してくださった方々ありがとうございます。

書込番号：14787713　スマートフォンサイトからの書き込み