OLYMPUS OM-D E-M5 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

動画の手ぶれ補正

[Dr.ロック]

最近Mk2が出て、「シネマ画質・手ぶれ補正の"OM-D MOVIE"」を謳っているのを見て少し不安になったんですが、このE-M5（Mk1)の方は動画中の手ぶれ補正が効いてない、ということはないですよね？
効いていると思いこんでずっと使ってきましたし大丈夫だと思いますが。

2年半愛用してますが、起動やスリープからの立ち上がりが遅いのと、EVF切り替えがさらに遅いのがいつまで経っても慣れず、不満のままです。発売時期が3年早いパナのGH1の方がこれらははるかに速かったです。この辺はMk2で改善されているならいいなぁと思います。

書込番号：18750742

[valus]

進化してるのでしょう。
3年も前の機種です。
思い込んで大丈夫なら大丈夫な気もしますが
Mark 2に書き込んだ方がいろいろ話も弾むと思います。

自分もいつかはクラウンじゃなくてMark 2と思っています。

書込番号：18751391

[ゆいのじょう]

E-M5の場合、動画撮影中は3軸手振れ補正になってしまうようですがキチンと効いていますよ。

書込番号：18751408　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.ロック]

valusさん、そうそう、信じる者は救われるですね。
まぁ旧型にぎやかしの書き込みですので。

書込番号：18751988

[Dr.ロック]

ゆいのじょうさん、そうですね。ちゃんと効いてますね。うちもそうそう買い替えられるわけもなく、あと数年はE-M5続行です。

書込番号：18751995

[じじかめ]

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004265

ご参考まで。

書込番号：18754160

[interlace]

じじかめさんのリンク先のように、
動画時は「全方向補正 (IS 1)」ですので、5軸だと思ってましたが。

そもそもローリングシャッターの歪みが気になり、
動画はほとんど使ってないです。

書込番号：18754297

[Dr.ロック]

ありがとうございます。

書込番号：18761288　スマートフォンサイトからの書き込み

強制発光の仕組みがわからない

[ODN_OG]

製品購入時についてくるストロボ「FL-LM2」なのですが。
強制発光モードにしている状態で発光する場合としない場合があります。
その他のクリップオンストロボではこの現象は発生しないのですが、これはなぜなのか、分かる方はいらっしゃいますでしょうか？

・A,S,M,Pどのモードでもこの現象は起こる
・そこまで暗くない、普通の室内などで顕著に発生する
　蛍光灯の室内より、LED光源の室内で多く発生している（光の広がる幅が狭く、ピンポイントに明るくなっている？）
・ストロボは強制発光モード、赤目軽減モードでもどれでも発生する
　特に赤目軽減モードだと最初のプリ発光？すら動作せず、ただプリ発光の時間は待たされる（シャッターが切れるまでラグが発生）
・ISO感度、シャッタースピード、絞り値などにも関係しない

屋内で、LEDの光源がストロボに当たっている？場合は発光するのですが、
光源が離れた場所、ただし露出的には問題ないほどの光量がありそうな場所でストロボが発光しないのです。
RCモードで多灯撮影しようとした際、この現象に当たると発光できないので非常に困っています。
（リモート用のコマンダーになっているので）

書込番号：18720026

[αyamaneko]

書かれているのは、
ストロボのチャージが完了してからの現象ですよね？

念のため。

書込番号：18721682

[ODN_OG]

＞αyamanekoさん
はい、チャージは完了しています。
今日、屋外で日中シンクロでも試してみましたが、普通に発光しています。
なので壊れている、などもないと思います。
LED照明の屋内のみで発生している感じです・・・（＾＾；

書込番号：18722224

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ODN_OGさん
メーカーに、電話！

書込番号：18722434

[３ｄＢ（自宅）]

蛍光灯やLED照明での明滅現象は関係ないでしょうか？
http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/trbl/LEDBLINK.htm

LEDの回路によっては、このように完全に「点滅」している
ランプもありましたんで。
http://blog.zaq.ne.jp/igarage/article/2324/

フリッカとしてのこの現象は、シャッタ速度を明滅周期より
長くすることで解決できますが、露出制御と絡んでしまうと、
ややこしいかと。
パナのL10、これで手放しました。

書込番号：18723763

[ODN_OG]

フリッカーであったとしても強制発光ができない理由になるのでしょうか？
ちょっと違うかしら？と思うのです。

書込番号：18723799　スマートフォンサイトからの書き込み

[ODN_OG]

とりあえずメーカーにも確認してみます。
こちら進展ありましたら書き込みますね。

書込番号：18723802　スマートフォンサイトからの書き込み

[ODN_OG]

nightbearさん、3dbさんすみません、携帯から返信したらボタンがあったので投稿者に返信という形になると思ったらなりませんでした（＾＾；
上の２つはお二人への返信になります、ご了承ください。

書込番号：18725043

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ODN_OGさん
おう。

書込番号：18725698　スマートフォンサイトからの書き込み

[３ｄＢ（自宅）]

2つ目のURLで示したような光源の場合、「明暗」じゃなく「明滅」になっています。
この「滅」の存在が、フラッシュ撮影時の露出制御系になんらかの影響を与えているんじゃないかと推測してみたのです。
ODN_OGさんのところでのトラブルがLED照明下でのみ生じるということで、以前に体験した露出制御不良を思い出してコメントしました。
機材を持っていないので、こちらでは確認できないのが残念です。

書込番号：18726205

[ODN_OG]

＞3dBさん
いろいろありがとうございます。
明滅が原因であれば室内どこでもフリッカーの影響を受けると思うのです。
光源直下であれば100%発光しているので…うーん(^^;
とりあえずメーカーからの返信を待ってみます。

書込番号：18726218　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ODN_OGさん　こんにちは

このストロボ持っていないので　よくわかりませんが　このストロボでFP発光は出来るのでしょうか？

できない場合　シャッタースピードが　フォーカルプレーンシャッターの限界のシャッタースピード超えると　ストロボ光のムラが出るの防ぐ為　ストロボ発光しない可能性もあります。

この場合　今までのシャッタースピード確認すると判ると思いますが　FP発光できるのでしたら　スルーしてください。

書込番号：18726247

[ODN_OG]

＞もとラボマン2さん
FP発光はできないストロボです。
シャッタースピードに関してはカメラ側が自動調整し、1/250が上限になりそれ以上には出来ません。
このSSもいろいろ試しているのですが、どんな設定にしても光らないときは光りませんし、光源直下であれば光ります…
逆ならわかるんですよねw暗いところで光らず、明るいところでは光るってなんなんでしょう。(^^;

書込番号：18726260　スマートフォンサイトからの書き込み

[ODN_OG]

オリンパスCSから返信がありましたが、役に立つ情報はありませんでした。
うーん、同じ現象発生している方がいらっしゃると何か情報などがあるかと思っているのですが・・・（＾＾；
RCモードが使えないのが困るんですよね、うーん、どうしよう。

書込番号：18732104

[Tranquility]

ODN_OGさん

強制発光が測光や環境光の種類に影響されることは考えにくいですね。
単なる接触不良かもしれません。

サービスステーションで症状を伝え点検してもらったらいかがでしょう。

書込番号：18732121

[ODN_OG]

＞Tranquilityさん
あたしもそう思うのですが…
屋外で日中シンクロなどであれば100%発光するんですよ。
室内も明るければ発光しますし…なので謎なのです。
修理というか持ち込みも絶賛使用中ですので難しいんです(^^;

書込番号：18732146　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ODN_OGさん
そうなんゃ。

書込番号：18732189　スマートフォンサイトからの書き込み

[ODN_OG]

赤いE-M5

とりあえずGW明けにオリンパスのカスタマーセンターが新宿に移動？になるようですので。
その辺りで持ち込んでみたりしてみます。
同じ症状など、出ている方がもしいらっしゃいましたら、情報を共有させてください。
よろしくお願いいたします。

ちなみにこんなE-M5です（＾＾；

書込番号：18738008

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ODN_OGさん
おう。

書込番号：18889176

前から気になっていたので買っちゃいました。

[鹿鷹]

前々から欲しかったんだけど、α7を買ったので躊躇していましたが

中古ですが買いました。

最初は17ミリ2,8一本だけで暫くはいいやと思い買ったのですが

思いの外使用したフィーリングが良かったので

グリップやら予備電池、12ー50等も買いました。

40ー150も中古ですが(レンズキットについてくる安いやつです)買いました。

12ー50はマクロが結構本格的に使用できて便利です。

マイクロフォーサイズは前にＧＸ１を持っていたのですが

外での撮影が液晶が見辛く使えなかったので、処分しましたが、

写りは結構気に入っていたので、もう一度マイクロフォーサイズを

手にいれました。

昔、OM-1やOM-2を持っていたので懐かしい感じがしますね。

ボタンが押しづらいとか若干不満がありますが

凄く気に入りました。

α7�Uをメインに使用してますが手振れ補正等はこのカメラの方が

優秀です。

これからもバシバシ使用していきたいです。

取り敢えず、ためし取りシマシタ。

次の休みに本格的に使用してみます。

書込番号：18619402　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ご購入おめでとうございます。ボディ、レンズ共に防塵・防滴なので安心ですね。
撮影をお楽しみください。

書込番号：18620241

M5用格安水中ハウジング￥ 18,471

[TideBreeze.]

今までＰＴ−ＥＰ０８とかＥＰ１３のカタログ見てましたが、アマゾンでこんなの見つけました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00LPC7VQ8/
ＰＴ−ＥＰ０８＋ＰＰＯ−ＥＰ０１で確実に１０万越えだったので、水中で一眼はまったく候補外でしたが
これだけ格安なら水没リスクも覚悟して冒険してみても良いかな？

ユーザーレビューでは、12-50mm専用とのことでした。　フォーカスギアPPZR-EP0をかまして、60mmF2.8マクロも使えそうな気もしますが、60mmマクロを試された方、おられましたらレポートお待ちしてます。

書込番号：18608847

[Lonely Diver]

やっぱり水没が心配です。

４０ｍとなっていますが、後のマージンがどれぐらいあるのだろう。
オガワリイソギンチャクを撮るときは４０ｍ潜りますので、ディープライセンスの限度とはいえ、せめて４５ｍ対応にして欲しかったですね。

誰か、レポートください。価格はＯＫですが・・・。

書込番号：18719981

[橘 屋]

メーカー公表数値は正確では無いのが正直なところ、
本来は保証出来る数値のはずですが全ての個体をテストして出荷している訳ではないです。

40mは通常でも潜りますが耐圧水深か40mと言うのも怖いですね、
特にハウジングだと水没したら責任は全面的に使用者側にされますからね・・・
50m防水でも5mで水没ということも経験してますし、
不注意な外圧（ぶつけるなど）でも変わりますのでね、
通常はぶつけたりしなくても潮流で両手を使わないと前進出来ない場所ではね┐('〜`;)┌

製品としてはバリがあったりと不安です、このサイトよりダイバー等で検索したほうが宜しいと思います、
個人的には価格より水中外光ストロボが使えないのでパスかな？

書込番号：18720096　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

　ハウジングのバリ取りなどは使用前に事前にチェックするにしても、冷静に考えると、サービスパーツのＯリングの入手方法が判らないので、長く使いたい人にはおすすめしがたいかもしれませんね。

書込番号：18720465

ニコンD60から買い替え検討

[ベニー12号]

ニコンD60ダブルズームキットから買い替えを考えてるのですが
こちらの商品に興味を持ってます。

ミラーレスって一眼レフが大きすぎるので、もうちょっとお手軽に本格的な
写真を楽しみたい方用って感じがして中途半端な感じがしてたのですが
4、5年前と比べると、すごく性能が良いカメラが出ててる感じがします。
その分お値段も変わらないくらい高くなってる気がします。

D60では景色や子供撮って、それまでに使っていたコンデジと比べると
格段に綺麗な写真が撮れて十分だったんけどけど、
使い慣れるにつれてAFが3点しかないのが不満だったり
連射が苦手でシャッターチャンスにシャッターがきれない点など
少し不満が出てきました。

望遠レンズのことを考えると一眼レフの方が良いのかなと思ったりもするのですが
D60から乗り換えでデメリットありますでしょうか？
何かアドバイスあれば教えてください。

書込番号：18585151

[おまっと]

　デメリットはニコ爺からオリンパスのカメラ持ってると下に見られることです。

書込番号：18585203

[松永弾正]

D60をキープしながらなら、僕は十分にありだと思いますよ。
E-M5の弱点は連写。バッファ(一時記憶)が多くないので、書き込み休止がよくあります。
まぁ…僕の撮影スタイルが要因でしょうが(笑)！
あと、キャップ類がよく落ちます。

書込番号：18585276　スマートフォンサイトからの書き込み

[六区ぱらくん]

子供を撮られている、とのことなので、やはり運動会等で有利な一眼レフの方がいいと思います。

私はE-M5ユーザーですが、AFはミラーレスとしたらそこそこ速い印象ですが、動きものはやはり辛いです。

ミラーレスがどんどん性能進化するのにつれて、一眼レフも更に良くなっていますし、キヤノンのX7のように小型化も進んでいます。

ニコンでしたら、最近出たD5500はかなり軽量です。バリアン液晶もついてますので、自由度も上がります。

それでもミラーレスがいい、というのでしたらソニーのα6000を候補に入れてください。

書込番号：18585286

[アットホームペンギン]

EM-5がやや古くなっているので
ニコンD5500 D7200でも
良いかも。

書込番号：18585348

[esuqu1]

>望遠レンズのことを考えると一眼レフの方が良いのかなと思ったりもするのですが

意外にそうでもなく、私もニコン一眼レフ使いますが
オリンパスの40-150/2.8とテレコンＸ１．４倍の組わせは、望遠が苦手というレベル覆してくれています。
更には、年内にはpro300/4（実質35mm換算600mmｆ/4）にX1.4倍テレコン共通で使えますので写りが楽しみです^^

この40-150/2.8というのは、35mm換算80-300mmｆ/2.8という事で写りはシャープで非常にきれい。
サンニッパが小さくコンパクトで、家族撮影には重宝している最中です。

また、先日甥っ子の幼稚園卒園式のさいは、この40-150/2.8mmよりもはるかに使いやすかったのが
同じくオリンパス75mmｆ/1.8。

5軸の手ぶれ補正ついたボディで、室内中望遠レンズ以上で手持ち撮影が楽にできました^^

ただ････E-M5は私も持っていますが、どうせ高いお金出して買うなら、出来たらE-M1、もしくは新しいE-M5�Uの選択の方が良いと思います。

>D60から乗り換えでデメリットありますでしょうか？

マウントアダプター使えば、ニコンレンズを使う事できますが、まぁダブルズームキットレンズでしたら使う事はないでしょう。
D60含め、レンズを処分してもさほど高く売れないので、ただの買い増しになるような気がします。

ミラーレスと言えども、レンズに拘ると一本10万前後普通にするようになっていますので、それなりにお金かかります。
妥協したつもりが妥協にならなくなってきているのがミラーレス一眼の世界です^^

書込番号：18585420

[t0201]

ミラーレスを購入するとしてもニコンD60ダブルズームキットは手元においておくべきです。
運動会や動きのある被写体には最適だと思うので。

一眼もミラーレスも持っていますが、重さやかさばりが気にならないなら、現行モデルの
ニコン機の購入の方が良いと思います。

所有レンズが数本なら、キヤノン等のメーカーに乗り換えるチャンスでもあると思います。

書込番号：18585635

[ベニー12号]

おまっとさん
やっぱりカメラはCanonとNikonってことですか？

書込番号：18585664　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベニー12号]

松永弾正さん
こちらの機種も連写苦手なんですね。。

書込番号：18585677　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベニー12号]

六区ぱらくんさん

一眼レフも進化してますよね。
D5500を検討する場合は今のレンズを使えるんでしょうか？
ボディだけなら安いですよね。
ミラーレスにこだわりは特に持ってません。

書込番号：18585779

[ベニー12号]

アットホームペンギンさん

ニコンD5500 D7200ですね。
スペック確認してみます。

書込番号：18585786

[ベニー12号]

esuqu1さん

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキットまで
購入すると高いですね。。

良いのは分かるんですけどE-M1もE-M5�Uもまだ高いですよね。

昨日コストコでE-M10がレンズキットとムック本、カメラバッグ付きで59,800円で
売ってたのでコスパが良いなと思ったんですけど
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROレンズが良いかなと思って
スルーしました。

ミラーレスでこんなにお金かかると思ってなかったので
どうせなら一眼レフの方がいいかなと思って来ました。

書込番号：18585826

[ベニー12号]

t0201さん

一眼レフとの併用ならミラーレスもありですね。
おっしゃられる通り大きさに難がないなら一眼レフの方が
良い気がしてきました。

レンズはD60のダブルズームレンズと単焦点レンズだけなんです。

Nikon優先で探してみようかな。

書込番号：18585857

[t0201]

そうですね。
単焦点もお持ちならニコンで機種選びするのが良いですね。

僕はキヤノンをメインにフジのミラーレスを使い分けています。
キヤノンは5D3とズームレンズ数本です。
フジは逆に単焦点メインです。

書込番号：18585911

[esuqu1]

>ミラーレスでこんなにお金かかると思ってなかったのでどうせなら一眼レフの方がいいかなと思って来ました

うん、そうだね^^

ミラーレス ＝ 安いというイメージは確かに以前はありましたが
今回、PROレンズ12-40/2.8を選んだ時点で、一眼レフの上級機並みの予算と同じような考え方必要になります。

コスパで考えるとE-M5と12-50mmキットという事になりますが、レンズに拘るのであれば
それに見合ったボディが今だと欲しくなると思うので、E-M1やE-M5�Uかなと思います^^

さて、それではニコン機にした場合、オリンパスの12-40/2.8に見合うレンズどうされますか？
今ニコンでは、24-70/2.8Gで15万、タムロン24-70/2.8でも10万と思うに、最低でもシグマ24-105/4クラス欲しくなるような気がします。

ボディどうしましょ･･･（笑）

書込番号：18585917

[じじかめ]

Ｄ5500でＤ60のレンズは使えます。（２本とも）

書込番号：18585935

[ベニー12号]

t0201さん

5D3をメインにフジのミラーレスお持ちですと
シュチエーションによってセレクトしてるってことですか？
ミラーレスは単焦点で一眼でズームそういう使い分けもありなんですね。



esuqu1さん

それ、言わないでください涙

元々、自撮りができてWi-Fi機能があって綺麗な写真が撮れたらいいなと思って
購入検討したのですが、D60から大分月日が流れて色々見てる内に
やっぱりカメラはボディよりレンズやなと思ってしまって、
PROレンズ12-40/2.8が欲しくなってしまいました。。


E-M1やE-M5�Uにすると予算が大幅にアップしてしまうので
ミラーレスにそこまで出すのは躊躇してしまいます。

かといって現時点でも10万オーバーなので、そこまでかけるなら一眼レフにした方がいいんかなとも思うのですが
中級機だと結構しますもんね。

おっしゃられる通りです。

レンズをシグマ24-105mmなんかにしてしまうと

ボディになんぼかけれるん？

参りますね・・・


じじかめさん

D5500なら使えるんですね。
APS-Cなら使えるってことですよね。

書込番号：18587293

[ベニー12号]

一眼レフの対抗馬で考えると

ボディ　Nikon　D7000
レンズ　Nikon　AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

って感じだとメリット、デメリットどうでしょうか？
D7000触ったことがないので大きさくらいしか分からないのですが。

書込番号：18587317

[t0201]

＞5D3をメインにフジのミラーレスお持ちですと
シュチエーションによってセレクトしてるってことですか？
ミラーレスは単焦点で一眼でズームそういう使い分けもありなんですね。

おおむねそうですね。5D3は風景や花等のマクロを撮影しています。
また、APS-Cの7D2は動体や望遠を必要する時にも使用します。
レンズは被写体にあわせるのが基本だと思いますが、ボデーもレンズほどシビアになる事は無いと思いますが
被写体や用途に適して使い分ける方が効率的だと思います。

フジですが、気軽に持ち歩く事も出来ます。スナップ等にも最適だと思います。
一眼とミラーレスを同じ被写体を撮り比べる事もあります。主に色味ですが。
また、一眼に比べるとレンズ（単焦点）も安く購入出来る事もあるので。

書込番号：18587382

[esuqu1]

D7100 16-85 VR レンズキット

今現在、最安値￥133000位です^^
D7000の選択よりも、ボディはD7200が発売前ですが性能的にはほぼ変わらないD7100がお薦めです。

場合によってはD7100ボディだけ購入、現在もってけ価格￥78800ですね^^

http://kakaku.com/item/K0000471668/

今回は、ボディのみ購入し、レンズはもう少し貯金をためてから買う。
予算的には２〜3万残す事になるのですから、後々目標のレンズが定まったらD60は使う事もなくなるでしょうから
手持ちのレンズ、ボディをわずかの金額でもヤフオク出品し予算に回したらいいような気がします^^

D60と標準ズーム、望遠ズームをオークション出品すれば、おそらく2万くらいにはなるような気がします。

単焦点レンズを一本残して、D7100＋16-85というところにも手が届くとこきてると思います^^

書込番号：18587464

[ばーぁ]

デメリットとして良いかわかりかねますが、１２−４０レンズはかっきり写りすぎて固い感じですね。
パナソニックの１２−３５が対抗レンズとなると思いますが、こちらは輪郭が繊細で品のよい写りをします。
１２−４０より１２−３５のほうが小さくて良いのですが、だだ１点逆光にかなり弱い事ですね。

両方持てれば良いのですが、なかなかそうも参りませんので、レンズ選びは悩みどころです。
Ｅ−Ｍ１に手が届かなくＥ−Ｍ５を検討の事ですが、Ｅ−Ｍ５のほうが低感度ノイズも高感度ノイズも、
はたまた長秒ノイズも優れていると思います。

書込番号：18587480

天体撮影について質問です

[harukai2]

レリーズを使用して天体撮影を行いたいのですが、
例えば露光を7秒に設定しそれを5分間自動で撮影することは可能でしょうか？

ISS（国際宇宙ステーション）の撮影をしたく、画像のような写真を撮りたく質問させていただきました。

書込番号：18561638

[TideBreeze.]

http://www.amazon.co.jp/dp/B00QJLF46E/￥１５８０
こんな感じのタイマー付きレリーズを使えば、５分と言わずカメラの電池切れまで撮れますよ。
あとは比較明合成できるソフトがあれば作成できます。
kikuchiMagicが、ＵＩもシンプルで使い易いかもしれません。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se501286.html
本体だけだと、この機種にはインターバルターイマーが無いので、無理です。

これから購入予定なら、ライブコンポジット機能搭載のＭ１０、Ｍ１、ＰＬ７、Ｍ５MarkIIがおすすめです。

書込番号：18562011

[遮光器土偶]

　レリーズでシャッタースピード設定して連写したものを比較明ソフト（私はSiriusCompを使用）で合成すればできますが、添付写真は魚眼レンズを使ってると思われるのでキットの購入だけでは添付されたような写真は難しいと思います。

書込番号：18562083

[harukai2]

TideBreeze.様

よく調べもせず、純正という理由だけでオリンパスのレリーズを買ってしまいました＾＾；

そしてやはり本体にはそういった機能はないのですね。
E-M5を購入してから2年ぐらい経ちますが、まだまだ使いこなせていないので本体買い替えはもう少し先送りにします。
現在も宝の持ち腐れです。

書込番号：18562945

[harukai2]

遮光器土偶様

シャッタースピードの調整でよかったのですね。
天体＝バルブ撮影と頭がかたくなっていました。

macを使っているのでフリーソフトだとStarStaXというものしかないみたいです。

レンズは12-50mmと9-18mm、単焦点17mmしかないので魚眼は一先ずあきらめて撮影に挑みたいと思います。

書込番号：18562995

[technobo]

他の方からの情報の受け売りですが、カメラを低振動モードにするとインターバル撮影的なことができます。
オリンパスの古めのカメラでもできたので、E-M5でもできると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002791/SortID=18349444/#tab　
の下の方なかなかの田舎者さんのコメントを読んでください。

書込番号：18563010

[harukai2]

technobo様

こういう撮り方もあるのですね。
すごいです。
と、同時にまだまだいろんな使い方があるだなと痛感いたします。

書込番号：18563167

[TideBreeze.]

サムヤン7.5mm魚眼　F3.5

あ、失礼、レリーズをロックしたまま連射モードって手がありましたね。

カメラのメニューから長秒時ノイズ低減：ＯＦＦにして、キットレンズなら　12mmF3.5、ISO1600のSS15秒くらいの連射で、軌跡が撮れそうですね。インターバルの休みを置くとその分軌跡が途切れてしまいます。

参考までサムヤンの魚眼は、７．５ｍｍＦ３．５、電子接点無しで約\30000です。オリンパスの８mmF1.8Proレンズはいくらになるんでしょうね。

書込番号：18565179

[harukai2]

TideBreeze. 様

連写設定にすればいいのですね！
WBはオートがいいですかね？
12mm、F3.5、ISO1600、SS15秒を基準に撮影してみます！

書込番号：18565470

[遮光器土偶]

　シャッタースピードと絞りとＩＳＯの関係については、撮影場所での光害の影響、月のある場合は月明かりの影響を考慮する必要があるので、まずは試写して、それから適当な組み合わせを見つけるようにした方がいいと思います。

書込番号：18565583

[harukai2]

遮光器土偶様

そうですね！
状況に応じて変更し、撮影してみます。

書込番号：18566069

[harukai2]

アドバイスくださった方々、ありがとうございました。

今日の夜？明け方？、設定に試行錯誤しながら撮ってまいりました。

まだまだ改良するところはありますが、これからも楽しくカメラ生活を送っていきます！

書込番号：18566234

[harukai2]

自分で〆ておいて追記して申し訳ありません。

今回初のＭＦだったのですが皆さまはどうやってフォーカスを合わせているのでしょうか。

液晶やファインダーで確認しながら調整を行ったのですが、大体このあたりだろうと思う範囲が広くて悩まされました。

何度か撮影をした後に液晶(カメラ本体)でアップにし確認するのか（それでも限界がある？）。


それと今回はビルとＩＳＳ（国際宇宙ステーション）の撮影になりましたが、ＳＳを長くし十分な光を得られるのであればＦ値を高くし、ＩＳＯを低く設定し撮影するのが良いのでしょうか。

現場の状況で変わってくると思いますが、上記についてアドバイスいただけたらと思います。


今日の写真についてですが、ここをこうしたらもっと良くなるとかでも構いませんのでよろしくお願いいたします。

書込番号：18567643

[ダンパァ７]

harukai2さん

今晩は！

通りすがりのキヤノンユーザーです。

ピントは、星で合わせましょう。
見えている中で一番明るい星で、ライブビューモードにて最大に拡大し、更にルーペを用いて、星像が最も小さく見える様にMF調整です。

ルーペを使うかは別として、これがベストな方法だと信じています。
遠くの街灯や月でのAF等は、すべきでは無いと思います。

書込番号：18567756　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

こんばんは
＞今回初のＭＦだったのですが皆さまはどうやってフォーカスを合わせているのでしょうか。

12-50mmは持ってないけど、フォーカスリングが際限無しに回り続けるタイプでしたっけ？
スナップショットフォーカスが無いとやっかいなんですよね。

１．14-42mmIIRで合わせる時は、レンズリセット：オンにします。
２．Ａモードで露出補正＋３ＥＶでＥＶＦを明るくし、明るい一等星を探します。
３．３５点のスモールスポットＡＦから拡大枠ＡＦにしてモニター画面を拡大します。
４．レンズリセット：オンだと、最初ぽやっとした円に写るので、そこから星がシャープに写る所へピントを追い込みます。
５．Ａモードで露出補正＋０ＥＶに露出補正を戻すか、Ｍモードに替えて、絞り、ＳＳ、ＩＳＯの設定します。　
拡大枠ＡＦは倍率高すぎても使い難いので、私はＸ５倍くらいで使ってます

レンズリセット；オンだと電源切れるたびピントもリセットされてしまうので、応用編
１．14-42mmIIRで合わせる時は、レンズリセット：オフにします。
２．無限遠を通り越し、２回転左回し→１／３回転右に戻す（大体無限遠近い所にピントが来ます）
　（レンズによって、租調の無限遠になる感覚がそれぞれ違うと思います）
３．星が捉えられたらピントを追い込みます

１２mmだと外灯で租調の無限遠のピント合わせも有効だと思います。　その後、星でピントを追い込むのはやっておいた方が良いでしょう。

書込番号：18569218

[harukai2]

ダンパァ７様
ルーペまで使用するのですね！
ＭＦで撮影する機会を増やして慣れるよう頑張ります！

書込番号：18570639

[harukai2]

TideBreeze.様
12-50mmは回り続けるタイプです。

そういう合わせ方があるのですね。
近いうち実践します！
面倒な質問に細かくお答えいただき本当にありがとうございます。
勉強になること沢山で、本当に楽しいです笑

書込番号：18570665

[写歴40年]

harukai2さん　こんにちは。

望遠で撮る場合は別ですすが、マイクロフォーサーズの12�oでの撮影ならばF2.0開放でも5m程度にピントを合わせると、無限遠までのパンフォーカス状態になりますのでピントを合わせる場合は被写界深度を考えてピント合わせをすれば簡単だと思います。

一番悪い合わせ方は遠い星に合わせようとして遠景へ外してしまうとどこにもピントが合わなくなりますので、撮られた写真ならば手前の明るいビルなど合わせやすいものにライブビュー拡大で合わせれば、F3.5まで絞られての失敗ならば前記同様遠い星に合わせ損ねる以外はないと思います。

書込番号：18570707

[harukai2]

写歴40年様　こんばんは

12mm、F2.0、5m程度でパンフォーカスになるんですか！
全くもって知らなかったです。

次回は頭に入れて撮影に励みたいと思います。

そして、カメラを扱うにはまだまだ基礎が足りなかったなと再認識しました笑

書込番号：18571741

[遮光器土偶]

　基本はやはりＭＦでしょうね。ただ月が出ていてＡＦでピント合わせできるなら、月に合わせた後、ピントが動かないようにＭＦに切り替えてもいいと思います。

　極論として、広角なら少し絞れば、ほぼパンフォーカスになりますから、星でピント合わせすのが困難なら、遠景の建物などに合わせても問題は無いはずです。私はキヤノン使いで、距離環がついてるので、それを基準にすることもあります。

　なお、お使いのレンズがどうかは知りませんが、広角レンズの場合、開放付近だとサジタルコマフレアと言うものが発生して周辺画像が点にならないレンズがあるので、それを防ぐために絞るという意味もあります。

　それと、クロススクリーンを装着すると、ＭＦで点光源のピントを合わせやすいと言う書き込みを読んだ記憶があります。

　最後に、概算ですが、焦点距離と被写界深度の計算サイトがありますので、こういうものも参考にされるといいと思います。

http://shinddns.dip.jp/

書込番号：18571904

[harukai2]

遮光器土偶様

返信遅くなりましてすみません。

サジタルコマフレアという言葉を初めて知り、早速ググりました。
そういう現象もあるのですね！

そして計算サイト、これも凄いですね！

いろんな情報ありがとうございます。
次回の撮影が楽しみです。

書込番号：18583876