Nikon 1 J2 ボディ のクチコミ掲示板

18.5mm f0.5ってレンズ販売されませんか？

[えーてん]

焦点距離18.5mm
レンズ直径39mm
のレンズを開発したらf0.5のレンズになります

ニコンワンマウントならば換算50mm程度で実用的でとても明るいレンズでありながらサイズもバカ大きくならないから、実現性ありそうですが、なぜないんですかね
(f1より明るいレンズはみたことないですのでf1を切るのは不可能なんですかね)

書込番号：16732860　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

昔キャノンにＳ５０ｍｍ Ｆ０．９５
ありましたよ。1961年に発売になった
レンジファインダー用標準レンズです。

書込番号：16732932　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

世界で一番明るいレンズはカール・ツァイス　プラナー　50ミリ　F0.7でしょうかね。
これ以上の明るさは収差の補正が難しそうです。

書込番号：16732974

[カップセブン]

↑
なんか 同じ顔だから 笑う
レスとは関係ないが。

書込番号：16733034　スマートフォンサイトからの書き込み

[DSCR1RX1]

無理だね。

ZeissでさえもF0.7が最高だった。

https://shootthecenterfold.com/the-light-giant-a-lens-that-made-history/

F0.5を実現したのは、
1948年旧ソ連時代のGOI以外は無かったと思う。

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.thephoblographer.com/wp-content/uploads/2013/08/01.jpg&imgrefurl=http://www.thephoblographer.com/2013/08/06/14-super-fast-aperture-lenses-worthy-of-note/&h=511&w=622&sz=54&tbnid=1H0zAq2gUB4bwM:&tbnh=99&tbnw=120&zoom=1&usg=__Mn8V5Pbbl5oTeIWm8-JzHToJtB8=&docid=QjxuKwo01pnxuM&sa=X&ei=3cdjUqvWCYSmkQXGq4H4Bw&ved=0CEYQ9QEwBA

https://www.google.co.jp/search?q=lens+f0.5&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3cdjUqvWCYSmkQXGq4H4Bw&ved=0CEIQsAQ&biw=1433&bih=683&dpr=1

ま、工作精度とかコストが民生品では合わないんじゃないかな。

書込番号：16733045

[holorin]

発売されません。

理論限界がＦ０．５なのです。ただしＦ０．５というのはレンズ有効径の最外周を通る光が垂直に焦点に向かうことになるので、実際にそういったものは作れません。
なぜそうなるのかといえば、収差のないレンズの第二主面は焦点を中心とする球面になる、ということからです。
詳細はここに書くととても長くなるので、いったん止めておきます。

書込番号：16733064

[holorin]

Ｆ０．５の原理図

補足です。

図にするとこんな感じです。

ｄ：有効径
ｆ：焦点距離

書込番号：16733235

[フェニックスの一輝]

＞実現性ありそうですが、なぜないんですかね

どのくらいの量が売れるか（買う人は少ない）とか
先に作るべき焦点距離のレンズが他にたくさんあるからとかなのかもしれません。

ただ、18.5mmF0.5のレンズとかあったら面白そうですね。

レンズが1枚のみなら焦点距離18.5mmに対してレンズの直径が37mmですみますが
収差補正の為にレンズの枚数を増やさないといけない事を考えると、相当巨大化しそうです。

EF50mmF1.0のフィルター径が72mmだったことを考えると、ニコン1用のレンズがF1.0と同等のレンズ枚数で補正できたとしてもフィルター径は55mm必要です。

実際には大口径になればなるほど収差補正の為のレンズ枚数は多くなるので、もっと大きな前玉が必要になるかもしれません。

もしかしたらEF50mmF1.0と同じくらいの大きさが必要だったりとか思ってしまいます。

また、EF50mmF1.0は高かったにもかかわらず、売れば売るほど赤字になるレンズと言われていましたし
実際に今は生産中止になり販売されていません。

大口径レンズは夢がありますが、行き過ぎると商売として成り立たなくなるのかもしれません。


＞holorinさん

検索してみたら、Carl Zeiss Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33というレンズがあるようなのですが・・・

それにしても、F0.33になるとこんなに巨大なレンズになるのかと思うとびっくりですね。

http://petapixel.com/2013/08/06/carl-zeiss-super-q-gigantar-40mm-f0-33-the-fastest-lens-ever-made/

書込番号：16733436

[えーてん]

CanonからF0.95
論理上の最大F0.5
いやいや、製品でF0.33あり

などさまざまな情報ありがとうございます


私はf1.4までのレンズしか持ってませんがそれでも開放付近ではシャープにはとれません

それ以上明るいレンズだとどんな写真がとれるんですかねー

書込番号：16733609　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

Ｆ０．３３のイメージ

フェニックスの一輝さん

４０ｍｍＦ０．３３はちょっとフェイク（？）っぽいですね。

図にするとこんな感じです。焦点が１点に結びません。第二主面が焦点を中心にした球面にならないのです。
無収差であればＦ０．５が理論上の限界とはこういうことです。

さらに、カメラがコンタレックスなので、焦点距離４０ｍｍということはレトロフォーカスになります。だけど瞳径は１２ｃｍ以上（サンニッパよりもさらに大きい）なので、このレンズの大きさでは絞りの前で凸レンズ（正のパワー）である必要があります。矛盾があります。

書込番号：16734226

[holorin]

ところでＦ０．５以下が全く不可能かというとそうではないかもしれません。

まず開口数ＮＡは屈折率ｎと開口角θで

ＮＡ＝ｎ×ｓｉｎθ

のようにあらわせられます。

Ｆ値Ｎは開口数ＮＡをつかうと

Ｎ＝１／（２×ＮＡ）

であらわせられます。

空気中ではｎ＝１なのでＮは最小０．５となるわけです。

つまり空気中でなければＮは０．５以下になる可能性があるということで、たとえば屈折率ｎ＝１．５のオイルに浸せばＮは最小０．３３になります。

これは顕微鏡では液浸とか油浸とか言われて一般的にも使われている技術です。

つまり、レンズとセンサーの間をオイル等で埋めればＦ０．５以下も可能かもという訳です。当然フィルムでは無理でしたが、イメージセンサーならできるかもしれません。レンズ交換はできませんが。

前出の４０ｍｍＦ０．３３もカメラがコンタレックスなので（空気中では）不可能と考えられます。

書込番号：16736927

[towns1972]

マイクロフォサーズ用に、f.0.95のレンズ出てますよ、フォクトレンダーのノクトン。
監視カメラ用のレンズはf2でも、暗いと言われf０.75まである。
前者のレンズも星なんかを写すときは、絞って使われるそうです。じぶんは暗い方がいいですf3.5とかf4.5とか

書込番号：17228821

液晶と実際との写りの違い、他2点質問です

[けいく]

液晶画面（半押し時）と実際の写真(深押して撮影)との写りの違いについてですが＿どうも私にはわかりません。
ミラーレス一眼は全くの素人なので、戸惑っています。どうかご教授下さい。
今までのコンデジでは当たり前だったのですが、このカメラでは同じく写らないのです...。

クリエイティブモードのAやSで撮っていると、半押しして液晶に写っている色みや画質が、深押しして写った写真（液晶に写っている）とあまりにも違いすぎるのです。
全てではありません。室内撮影時に特にそう思います。AUTOモード時や、動画撮影時(AやSであっても)ではあまり気になりません。

私が思うに、半押し時の色より濃い目（暖色）になり、解像度も甘く（これはAFの問題かも？）、暗くなったりもします。背景のボケも半押し時では再現されないっぽいです。プリントしてみなければわからない＿まるでフィルムカメラみたいです。

暗くなるのは露出アンダーなのでそうなっているかと思うのですが、それはどこで判断するのですかね？今までのコンデジでは、半押し時に真っ暗になったのでわかったのですが...。写してみないとわからないってことですか？Pならならないのですよね？（Pは元々そういうモード？）

色味が変わるのは全く意味がわかりません...。解像度も早いシャッタースピードなのに甘々です。AFが甘いのかもしれません。壊れているのか、正常なのか、判断基準がさっぱりわかりません。全然コンデジより良い写真だとは思いません。

標準設定から変えてあるものは、ISO/A800、フォーカスモード/AF-C(またはAF-A)、AFエリア/シングルポイント、測光モード/中央 ぐらいです。ISOを上げると解像度が落ちるかと思い、ISOは800までにしています。

あと、他にわからない部分なのですが、
Pモードの時、上下レバー（AやS値を上下するやつ）が効く時(P*表示)と効かない時があるのですが、この違いは何なのですかねー？

もう1つ、
コンデジには必ずあった手動でマクロモード(チューリップマーク)にするみたいなものは、この一眼にはないのですか？
そもそも一眼にその概念はない(マクロモードはマクロレンズに変えるのでいらない)ということですか？
だとしたらAUTOモードではチューリップマークが出るのはなぜなのですか？

書込番号：16716466

[MA★RS]

液晶の違い

　コンデジ基準で考えるとそうかも、ですけど、一眼だと、
　ファインダーと実際の写真は、フィルムでもデジタルでも
　変わりますので、そういうものではないでしょうか(;^ω^)

　液晶は、標準の画像。。AUTOに近いかも。
　それ以外だと、いろんな設定をすることで現像のパラメタ
　を指定してるので、保存された画像は、それが反映している
　事になります。液晶時には、リアルタイムで反映してない
　という差はあるかもです。

　LVがついてる一眼増えましたけど、液晶と保存された画像
　が一致してるか考えたこともないです。
　ピントの確認と構図の確認位かな(;^ω^)


チューリップマーク

　コンデジも手動で選らぶのと、自動のがありますよ。
　SONYは最近自動じゃないでしょうか。シーンの一つになってた
　かと思います。富士は手動(。´･ω･)?
　一昔前は、割と手動が多かったかも。

　AUTOだと、自動でシーン判定するので、チューリップがあっても
　不思議ではないです。


とりあえず、コンデジだったら。。というのは忘れた方が良いかも(;^ω^)

あとAF精度はサンプル見ないとなんとも言えないかと。。

書込番号：16716538

[MA★RS]

FUJIのコンデジ試してみましたが、
通常の液晶、半押しした時の液晶、保存された画像で
絵は違いますね(;^ω^)

といっても、メーカーや機種でも違うかもですが('◇')ゞ

あと、手の届くとこに、オリンパスのE-PL3があったので
試してみました。
通常の液晶　と　半押しした時の液晶は同じ
保存された画像は色味が全然違います。

あと絞りは変えても液晶の画像は変わりません(;^ω^)


上下レバーは、Pの時に、上下に動かせば、プログラムシフト
でP*になります。
S・Mならシャッター速度、Aなら絞り、おまかせシーンなら
なにも変化なしじゃないですかね('◇')ゞ

書込番号：16716565

[M.Sakurai]

コンデジと何故異なるかと言うと使用する人のスキルの想定が異なるからです。

コンデジの場合、半押しせずにいきなり撮影してしまう人も多いので、
半押ししていない状態で被写体を探してAF/AEを行っていて、
半押しするとAF/AEはロック状態になる機種も多いので、
わざわざ半押しするような人なら撮れる物の確認であろうという意味で
撮影結果と同じ条件で取得したデータを表示します。

対して、ミラーレスの場合、考え方の元は一眼レフから来ているので、
半押しは撮影開始の合図であり、ファインダーに表示する被写体は
露出設定の確認用に露出設定の影響は受けますが、構図や被写体の様子(シャッターチャンス)を
見る為のものなので、しっかりと被写体が見える状態で表示されないと困るからです。

ちなみに一般的に半押し中(シャッターに触れていない時も同じですが)、センサーから
全画素を読み出すと時間がかかる為、間引いたデータを読み出している事が多いので
撮影結果と同じ絵を表示する事は、不可能ではあります。

Pの時に上下のレバーはプログラムシフトですが、上下に動かした回数を記憶しているので、
反対方向に動かす時など反応が無いように見える事があるので、むやみに操作しないよう
注意が必要です。
私もこの仕様は間違っていると思うのですが、以前に同じ事を書いた人が一眼レフ使用者に
吊るし上げられていたので、あまり触れないほうが身の為ですよ(笑)

あと、マクロはレンズ側の機能なので、カメラ側には関係ありませんが、
花のマークは近接撮影と判断したと言う意味で、それによって露出設定が
影響を受けるはずですが、キットレンズだと制御可能な範囲が狭いので
分からないかもしれません。

書いている内容からすると静物撮影のように感じるのですが、静物撮影の場合は
フォーカスモードをAF-Sの方が、一般的かな思います。

書込番号：16717051

[robot2]

背面液晶は、見やすくする為に実際より明るく表示されるように成っていますし、露出補正をしても表示に限界が有ります。
カメラでの確認は、撮影前、撮影後も参考程度にされた方が良いです。
先ずは、説明書と活用ガイドをよく読んで、出来る事を知り操作に習熟する事が大事です。

チューリップマークですが、静止画オートモードの時に近接位置の被写体を認識した場合に表示し→最適な設定で撮影します。
その設定がどうだったかの詳細は、添付のV-NX2で開き撮影情報を見ると判ります（マクロレンズがいらないとかでは有りません）。

書込番号：16717159

[robot2]

＞Pモードの時、上下レバー（AやS値を上下するやつ）が効く時(P*表示)と効かない時があるのですが、
プログラムシフトですが…
Pモードは、出来るだけ絞ってしっかり撮るモードですが、任意に絞り値とシャッタースピードを変更する事が出来ます。
但し、F値はレンズの絞り値の範囲になり、ズームの場合は開放F値が変化し5.6とかに成りますのでそれ以下には成りません。
シャッタースピードもそうですね、適正露出の範囲で変更が可能です。
A_絞り優先モードで、シャッタースピードに注意して撮られた方が良いですよ。

書込番号：16717239

[けいく]

一眼はやはりコンデジとは次元の違うものなのですね。
もう少し使い込んでみます。
みなさん、ありがとうございました。

書込番号：16720239

[MA★RS]

画質については、最近の高級コンデジは綺麗なので、
格段にNIKON 1の方が良いか。。というと微妙な
ケースもあるかもです(;^ω^)

ただ、コンセプトが違うのは、レンズ交換ができて
拡張性がある、という点かな(*'▽')

あとは、操作性とか。
露光間ズームとか、あとなんだろ。。(;^ω^)
MモードやMENUの操作性は、コンデジに似てるかも

色味に関しては、
【WB】
１枚撮ってみれば、傾向は分かると思います。
AWBで後からいじってもいいですし、その場で
ベストと思うのを選んでも良いかと思います。
コンデジも同じですけど('◇')ゞ

【ピクチャーコントロール】
ニュートラル、ビビット、風景などでかなり変わります。
私は、ニュートラルで撮って、現像でいじってますが、
好みがハッキリしている＆JPG撮って出し派なら、
色々試して、好みの設定見つけた方が良いかもです(*^▽^*)
NIKONのコンデジも同じですけど('◇')ゞ

【アクティブDライティング】
ONとOFFでかなり変わります。
私は嫌いなのでOFFですけど(;´･ω･)
ダイナミックレンジを広げる系の処理で、黒潰れや、白とび
を抑えてくれますが、ちょっと不自然かな。。と。
お好きであれば、積極的に活用するのも良いかもです(*^▽^*)

この３つの効果が予想できれば、だいたい撮れる画像
の予想がついてくるんじゃないかな。。と思います(*'▽')


マニュアルで色々いじるのは。。という場合、シーンも
なかなか良いですよ(*^▽^*)

書込番号：16720332

[wynii]

このカメラ、蛍光灯のホワイバランスが苦手ですね。全面薄紫になることが多いです。

書込番号：16785392　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツゥージィー]

こんにちは

解決済みになってますがレスさせてください

シャッターを半押しした時の液晶がコンデジとJ1で異なるのはコンデジは半押し時絞りが絞られる。J1（及び一眼レフ）は半押し時でも解放のままです。尚一眼レフカメラはプレビューボタンが付いて確認できます。

設定されている内、ISO感度を私は一眼レフでは400にしてますが同等の解像度を得たい場合持っているV1では100にしております。

Pモードではカメラ任せではP表示、絞り、シャッタースピードを好みで変えた時はP*表示になります。

おまかせシーン（クローズアップ等）はコンデジに近い機能と考えて良いのではないのですかね。

参考までに

書込番号：16785694

これと単焦点一本。

[けちけち太郎。]

お薦めをおしえてください。換算50-100くらいで。m(__)m

書込番号：16678017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

その焦点域の単焦点の1 NIKKORは２本しか…

http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/lens/1_nikkor_18.5mmf18.htm
http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/lens/1_nikkor_32mmf12.htm

書込番号：16678213

[もとラボマン ２]

けちけち太郎。さん　こんばんは

標準系のレンズでしたら　NIKKOR 18.5mm f/1.8

ポートレートに合う　準望遠系でしたら　NIKKOR 32mm f/1.2

になります。

書込番号：16678377

[robot2]

こんばんは
換算画角は2.7倍ですが、１ 18.5mm f/1.8 が、人の眼の視野に近い画角になり使いやすいです。
最初の単焦点は、ニコン１の標準単焦点になる明るいこのレンズが良いと思います。

書込番号：16678441

[さぁ鐘を鳴らせ]

FT-1を装着して、28mmf1.8G、35mmf1.8DX、40mmf2.8DXマイクロ、50mmf1.8G、50mmf1.4G、60mmf2.8Gマイクロ・・・
お好きなレンズをどうぞ？？

書込番号：16678616

[gohst_in_the_cat]

CXの単焦点は防水以外は全て持っています。
予算があるなら32mm f1.2は最高です。
暗い室内でもISO400あれば十分なSSが稼げます。
また、ボケもかなり奇麗ですので、
DX以上のカメラを持ち出す機会が減る可能性もあります。
自分はV1に32mm、J3に10mmを付けてます(50mmは予備)。
予算が無いなら18.5mmも扱いやすいレンズです。
FT1+他のレンズはコンパクトでなくなり専用レンズよりもAF速度が遅いので、
Nikon1の魅力が半減してしまいます。
画質は32mm>18.5mm>FT1+35mm f1.8Gの順番になります。
まずは18.5mmから、が順当ではないでしょうか。

書込番号：16678730

[けちけち太郎。]

回答有難うございます。

私の中ではデジカメの分類として、

�@　安い入門用コンデジ
�A　高級コンデジ
�B−１　ミラーレス
�B−２　高級（？）ミラーレス
�C　ＤＸ、ＡＰＳ機
�D　フルサイズ機　となっていて

�@　と　�Dを持っている状況です。

次回は�Aにしようと思っていましたが、　�B−１にも注目した次第です。
大いに参考にさせていただきます。（欲しいと言えば全部欲しい。）

書込番号：16679244

動画撮影能力はいかがですか？

[えーてん]

バッテリー制約で累計1時間27分までの撮影となるようですが、実際の撮影でもそのくらいでバッテリー切れますか？

撮影途中での異常終了(熱警告やメモリに転送間に合わないなど)はありますか？(4GB制約まで安定して撮れますか？)

オートフォーカスの性能(フォーカスの自然さや精度)はいかがですか？ミラーレス動画のオートフォーカスはGHに次ぐとききましたがどでしょうか

書込番号：16670512　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

メーカーサイトに動画が載ってますよ。

ニコンだから、スーパー画像（たまたま良く撮れた絵）をサイトに載せてはいない
でしょう。

ま、私は驚嘆しましたよ。パナソニックのGH3といい勝負。もしかしたら、GH3
より上かもしれない。どうしてもフォーカスの行ったり来たりが生じるのですが、
私の印象では、GH3よりAFが速いです。キヤノンは位相差＋コントラストセンサー
をうまく活かせてないように思いますが、ニコンはうまくやってますね。

あと、Youtubeにも載っていますよ。

書込番号：16671066

[えーてん]

デジタル系さん

ありがとうございます。

最強のミラーレス動画撮影機のGH3よりもオートフォーカスが早いと感じるケースもあるんですね

YouTubeもみましたが、『100mm程度、開放2.8くらいでフォーカスを縦に並んだ人に順次合わせていくような動画』探しましたが見つけられませんでした。

EOS M に200mmf2.8レンズでコンサートなどを撮影してますが、開放付近のオートフォーカスがEOS M より優れてるかが気になってます

書込番号：16672226　スマートフォンサイトからの書き込み

[厦門人]

J1,J2,J3を動画用途ふくめて　つかっていますが

J2を動画で使うのはAFという面では微妙な感じもします。
十分明るいところでは　動画時の引き込み動作とか　悪くないと思いますが　室内とか、動画時のAFが迷っている感じもします。
このあたり、実機で確認された方が良いかと思います。

GH３やCanon70Dでも同じ傾向はありますので　J2が著しく、安定しないということではないのですが　問題が１点。
AFが駄目でMFに切り替えようとすると　Nikon１は　F1.2の単玉１本以外は、現時点フォーカスリングが　レンズ側にないので
本体のメニューを辿ってMF項目を呼び出して　そこからキー操作で調整というめんどな状況になります。

それが我慢できるのかいなか

あと、J2が たしか記録ビットレートが最大２４Mbpsぐらいだったかと。　
CanonやGH３の高ビットレート記録モードありませんので、帯域不足を感じる場合も　多少あります。

最後に... レンズが少ない。
１００mmF2.8(レンズ表記でしょうか）　のCXマウントレンズはありません。　FT1というマウントアダプターでニッコール使うことで多少カバーはできますが、AFの機能がまだ十分ではないので　そのあたりも考慮されたほうが良いかと。

書込番号：16672378

[えーてん]

厦門人さん

J123揃えられてるんてますか、良かったら三種類持たれた理由を教えてください。

換算90mmくらいf1.2レンズあるんですね、レンズラインナップ的にEOS M よりもニコン1マウントの方があるかもです。

オートフォーカスはEOS Mよりもニコン1の方が優れてそうですね。

マニュアル撮影はしない(全体にフォーカスあてたい場合はビデオカメラ利用、一眼動画は開放で撮りたいとき)…というか、マニュアルてフルハイビジョンのジャストピンとはできなくて、ﾎﾞｹﾎﾞｹになります。

でもニコン1のf1.2レンズは7万円とお高いですが、マニュアルフォーカスのときに自動で画面拡大
されるみたいで、楽しくマニュアル撮影はできそうですね。

暗いもののレンズ2本つきで3万円はバーゲンプライス…買いたいけれど最近EOS M 買ったしなぁ

書込番号：16672811　スマートフォンサイトからの書き込み

[gohst_in_the_cat]

Nikon1はV1とJシーリーズ全部持ってます。
動画はどの機種でも撮影できますが、専用機と比べると微妙ですね。
レンズの操作やAF性能(特に暗い室内)では2万円前後のムービー用カメラにも負けます。

32mm f/1.2は楽しいレンズです。
キットが安くても沼に落ちるとお金かかりますよ。

書込番号：16673465

[厦門人]

えーてんさん

J1,J2,J　あわせて　稼働中は6台、　それにV１、V２の３台で　９台あります。


一般的な撮影のやりかたかは判りませんが...

J1,V1出た当時は、縮小ながらハイスピード撮影できるということもあって、フルHDの撮影ふくめて３台先に導入しましたが、通常の動画時のAFが不安定で使いにくいというのもあって、フルHDの動画用としては駄目と判断して一時　お蔵入りしていました。
J3,V2で動画のAFアルゴリズム見直しがあったという営業氏の話でJ3,V2を追加で購入、「気のせいか安定したか？」（顔認識つかえる状況だと　GH3並に成った感じしますけど..)


では、なんで、そんな台数が多いのか？　前段の話と離れますが...
今年になって４K RAWでの動画撮影が半数以上の撮影で行うようになり、９月の段階では８割の撮影が４K　RAWでの撮影になってきてます。

そのとき４KCinemaCameraのゴツい輸送バックの片隅にNikon１数台入れて持ち込んでます。

Nikon１シリーズに実装されてる　６０FPSのバーストモード、それをNLE(編集ソフトですね）で動画に変換する..という安易なやりかた
短い時間ながら４Kの撮影（RAW使わなくても十分JPEGモードでも　使える絵柄になります）ができます。

連写が２０枚少々（機種によって若干違う）ということで　１カットが0.2−0.3秒とと短く、連写後の復帰に数秒かかるというので
それだけで作品を作るのは困難を極めますが、寄りのカットとか、一瞬必要なシーンを手軽に納めるにはNikon1　の４Kモード最適です。

難点の一つで　繰り返し１時間ほどバースト撮影を繰り返してると、流石に手が汗ばむほど本体が暖かくなるので、カメラを交換しながら撮影しています。

Nikon1の４K動画ですが、海外のEOSHDとかで紹介されています。
「Nikon V1 – shooting 4K 60fps raw for $200」で検索すると出てくるかと思います。

また、J1,J2、V１はタイムラプス撮影できますので、それも　4K　の動画に変換して使いますが、お手軽で便利です
そういえば、　J3、V２はメニューでタイムラプス見当たらないですね... どこに行ったのか？

Nikon1,レンズふくめ程度の良い中古も多いので、J２とあ　合間見て、台数増やしてました　今は９台になってます。
いずれ、パレットタイムもNikon1で構成すると安くてよいかなって　（同期するリモコンの方法考えないと行けませんが）

書込番号：16676825

[えーてん]

gohst_in_the_catさん

全機種持たれてるんですか、すごいですね
イメージセンサーが大きい分オートフォーカスが弱いのは仕方ないですね(^-^;

書込番号：16678466　スマートフォンサイトからの書き込み

[えーてん]

厦門人さん

4k rawの静止画を秒60枚ならば0.5秒撮影できるモードがあるみたいです。

4kは雑誌ではよくみかけますが、まだまだ未来の技術かと思っていましたが使ってるかたもいるんですね

もう編集ソフトも4k動画に対応しているんですね。
フルハイビジョンでもデータ量が大きくて大変ですが、4kはその4倍
マシンパワーもいりますね

パレットタイムは男のロマン…9台ならべてシャッターを電子接点かなにかで同期できたら素敵なマトリックス的な動画がつくれますね。
いつかやってみたい…

書込番号：16678530　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

私は一般人なので4K動画の再生環境が無いので活用していませんけど、
一瞬を狙う為や、スローモーション動画用に60fpsの連写は時々使っていて、
V2なら0.7秒くらい撮れますがAFは使えないので、使える場面はある程度限られますね。

一番多いのは15fpsのAF追従できる連写モードですが、この程度でも
人肌くらいには温まります。動画撮影なみに連写し続けてますけどね。
15fpsなら3秒強撮れるので長めのパラパラ動画なら(笑)
実験用にアップしたのがあるので参考まで・・・
http://www.youtube.com/watch?v=PeCOUw2NaRY　FHD解像度あります。

V1でしか測っていませんけど、普通の動画撮影で気温が20度程度の時でも
10分程で人肌まで行くので、連続での撮影では替えのボディは必要だと思いますよ。
J1のクチコミにインタビューで使っていて熱警告で停止したと言うレポートがありますし。

書込番号：16679119

[厦門人]

[16678530]　えーてんさん　

Nikon1 バーストモード使いやすいの使ってみてV1...　なんですが　　<V1は　ずっしり重い>のが難点です。
実用上Jシリーズも同じような感じなので軽いJ系の方が使いやすいかと思います。

４Kですが　最終出力を４Kで整えることはまだ実際には少ないです。

多くの場合、編集上の利便性の方です。たとえば、劣化しないデジタルズームが編集段階でできたり..　とかですね。
あとはRAW収録だとグレーディング（色の調整）が圧倒的に楽に出来ますので... 4KとRAWを現状セットで考えています。

まだまだ、鑑賞までふくめて4Kというのは規格が統一されてないところもあって、難しいでしょうね..

パレットタイムはNikonのサイトにある　D-Movieの場合　D600を並べて720Pの６０FPSで撮影したものを　編集していたかと。

撮影開始のタイミング合わせがありますが、音声同期でマルチアングルできるNLEが最近は多いので、同期音声の質に注意すれば
比較的楽に同期できてきます。（あとは仕上がりみてフレーム単位の調整をするか否かですが）

伝統的な「カチンコ」同期しやすいですね...

書込番号：16680630

[えーてん]

M.Sakuraiさん

YouTubeみせてもらいましたが、まさに写真がうごいてるって感じですね。解像感がすごいです。
あと秒15枚撮影中にオートフォーカスが効くってすごいてますね

書込番号：16690659　スマートフォンサイトからの書き込み

[えーてん]

厦門人さん

やっぱり4kを撮影→編集→焼く→再生までを4kのままするのは難しいですよね(100万円以上かかりそう…)

動画なのにrawって面白いですね、容量がすごそうですが。

バレットタイムは静止画って先入観ありましたが、動画いいですね

動画で撮って音の波形で同期ならば比較的簡単にバレットタイムできそうです。

バレットタイムはフルハイビジョン撮影可能なコンデジが8000円くらいで売ってるので10万円もあればできそうてす。

書込番号：16690690　スマートフォンサイトからの書き込み

星景写真

[ぽこにゃん62]

iso1600 f値最小 通常レンズ広角側 ss30

皆さん初めまして、ぽこにゃんと申します。

現在ミラーレス、デジタル一眼共にJ2オンリーの所持です。

最初はただぼんやりと、綺麗な写真が撮りたい。
かわいいカメラが欲しいとゆう理由でJ2を購入したのですが
最近になって星景写真に魅せられるようになり、どうにかしてこのJ2で撮れないものかとインターネットで調べながら自分でコツコツ時間を見つけては撮っています。

そして先日富士山5合目にて撮影する機会がありまして、念願の満天の星空＆天の川を撮影したのですが…
天の川の綺麗な明るい雲（？）が写りません。

そこで新たなステップに進むべく
1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6の広角レンズを購入かポラリエ購入か悩んでいます。
どちらも…は金銭的に直ぐには無理なので…

ポラリエを購入した場合、j2のバルブ撮影のmax2分ではあまり意味がないのでしょうか？
また
1 NIKKOR VR 6.7-13mmじゃなくても対応している広角レンズや最小f値が少ないレンズがあるのでしょうか？

どなたかJ2で星景撮影している方がいましたら、ご指導よろしくお願いします。

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[あつくん�f]

天の川は動いてますからね、８〜９月頃は頭の上付近を大きな川が移動して行きますが、10月近くにもなれば先端の細い部分しか見えなくなってきます、９月でも撮る時間帯によっては細い部分しか見えない時もありますよ。

書込番号：16648388

[葵葛]

はっきりとした天の川や星雲が写るような写真を撮りたいのなら「赤道儀」って道具がまず必要かと＾＾；

いろいろあるから
とりあえず「赤道儀」でググってください（笑）

書込番号：16648595

[ふしぎつぼ]

> とりあえず「赤道儀」でググってください（笑）
ポラリエでは役不足ってことですか?
ご存知ないなら、
とりあえず「ポラリエ」でググってください（笑）

書込番号：16648634

[葵葛]

＞ポラリエでは役不足ってことですか?
＞ご存知ないなら、
＞とりあえず「ポラリエ」でググってください（笑）

揚げ足取りは面倒くさいので嫌いです（Ｔ▽Ｔ）


それに「役不足」の本当の意味は「物足りない」って事ではありません・・・。

それこそ自身でググってね(≧▽≦）☆

書込番号：16648664

[ふしぎつぼ]

おお、役不足の意味を勘違いしていました。ご指摘ありがとうございます。
で、ポラリエでは不十分ってことですか?
スレ主さん、ごめんなさいね。

書込番号：16648699

[ジェンツーペンギン]

トーンカーブを変更

スレ主さんが書いている「星景撮影」というものが「天の川がメイン」で「景色がおまけ」であればポラリエのような（ポータブル）赤道儀を使えばより明瞭に撮影する事が出来ると思います。しかし、景色も重視するのであれば、僕なら（ポータブル）赤道儀は使いません。（ポータブル）赤道儀を使うと単純な話で景色が流れてぼやけてしまうからです。（流れる量は、撮影時間、焦点距離、追尾モード等いろいろな要因で決定します。個人的な好みですが、背景が流れた星景写真は好きではありません。）

それ以前に、スレ主さんのアップロードした写真がいわゆる「撮ってだしJpeg」や「RAW現像で明るさやWBを調整した程度」といったPCであまり調整を行っていない写真なのであれば、まずは星景独特の現像テクニックを磨いた方がよいと思います。

勝手ですいませんがちょこっとだけアップロードした写真のトーンカーブをいじらせてもらいました。少しだけ天の川が浮き上がったと思います。撮影時にもっと明るめに撮影してトーンカーブをいじれば
かなりキレイに天の川が出てくると思います。（明るく撮影するのは夜空(星の背景)と星の明るさを区別して記録しておいて後で調整するのが前提の撮影方法です。夜空を見た目と同じ明るさで撮影しようとすると星と夜空の明るさの違いが小さくてトーンカーブをいじってもキレイな写真になりません。）

純正ならCapture NX2、純正以外でもほぼすべての現像ソフトウェアでトーンカーブをいじることは可能です。ポラリエを購入しても結局はトーンカーブをいじる必要が出てくると思うので、ポラリエを購入するよりはまずはCapture-NX 2などの現像ソフトウェアを購入するのがよいと思います。


Caputure NX2は60日間試用版がダウンロード可能なので、一度試してみたらどうでしょう。

Windows版：http://nikonimglib.com/cnx2/index_ja_jp.html#os-windows
Mac版：http://nikonimglib.com/cnx2/index_ja_jp.html#os-macintosh

なお、Caputure-NX 2で変更したファイルは無料で提供されているView-NX 2で変更できなくなるので、Capture-NX 2で変更した写真は保存しないようにしたほうが良いです。

書込番号：16648722

[葵葛]

＞で、ポラリエでは不十分ってことですか?

それが面倒くさいんです(|||´Д｀)=3ﾊｧ

書込番号：16648747

[ぽこにゃん62]

返信ありがとうございます

成る程、それだと機材以前の問題になりますね&#128517;

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[ぽこにゃん62]

返信ありがとうございます。

赤道儀は知っているつもりでしたのですが、今回は予算的な都合からポラリエで限定させて頂いてました。

やはりしっかりとした赤道儀だと写りが断トツに違うのでしょうね^_^

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[ぽこにゃん62]

気にかけてくれてありがとうございます。

文章って中々難しいものですね(^^;;

書込番号：16648970　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽこにゃん62]

詳しく教えて下さりありがとうございます！
画像加工の手解きやURLまで！！

やはりポータブル赤道儀（今回はポラリエ）だと景色は流れてしまいますよね。
口コミもいいし1／2モードがあるとの事なので最初はそれでもいいかな…と思っていましたがなんだか皆さんのおっしゃる事を考えると、結局（notポータブル）赤道儀が欲しくなりそうなのでだったら最初から少し予算オーバーしても赤道儀購入しようかな…。

添付した画像はjpegでそのままって感じです。
お恥ずかしながら現在Macの化石のようなPCのみな為編集に力を入れられず…（言い訳）

PCの方は来週買い替え予定なのでとりあえずフリーソフトインストールしてみます！

そして編集してくださった画像、大分印象が違いますね！

粗くなるのが嫌でiso1600から上げなかったのですが、編集で多少緩和されるなら…

とにかくまだ撮り始めて2ヶ月（都内なのでなかなか機会も無く）なので、ひたすら練習していこうと思います^_^

書込番号：16649007　スマートフォンサイトからの書き込み

[おからクッキー（豆乳）]

ぽこにゃん62さん、こんにちは。
ニコン１Ｊ２による撮影経験はありませんので、D800E、D600、6Dなどでの撮影経験から少し書いてみます。

星景写真とは、地上の景色と星々（天の川を含む）の両方を写真に収める撮り方ですね。
標準的な広角レンズで３０秒間露光くらいまでは星を点像にできますが、ニコン１の限界の露光時間が２分間であっても、露光倍数は４倍になるのでそれなりに意味はあるといえます。
ポラリエなどの赤道儀を使った星景写真では、あまり露光時間を延ばすと、地上の風景が流れて写ることになります。そう考えると、露光２分間以内の撮影はむしろ適当な時間ともいえます。
しかし、地上の景色をまったく流れないようにして、なおかつ星や天の川も流れないようにしたいならば、作例に出されたように、普通の広角では３０秒くらいが限界になります（三脚固定撮影）。
ところで、メーカーの本機の主な仕様表を見ると、Bulb可能になっていて、２分間という制限がどこに書かれているのか分かりません。やはり制限があるのでしょうか？

星野を目的とした写真で、赤道儀を使って星々を点像に写す場合でも、広角で地上の景色を少し取り入れて５〜１０分程度の露光をすることはあります。その場合、地上の景色は見苦しくない程度に流れて写ります。それ以上の露光をすると、地上に何が写っているのか分からなくなります。

夏の天の川は濃く、秋や冬の天の川は淡くなります。その理由は、夏は星々の密集した、銀河の中心方向を見ているためです。作例は秋の銀河ですね。

また、作例は拡散フィルターを付けているのでしょうか？もし、付けていないのに星がこのようにぼんやりするのは、無限遠にピントが合っていないからです。その場合は、より正確に合わせ直して下さい。または、レンズに露が付着してしまったのなら、鏡胴に巻きつける専用のヒーターかカイロが必要ですね。
あと、作例を見る限り、ISOは1600が限界のようですね。絞りは開放で、またはそれで周辺像が悪化するようなら半絞りくらいして狙ってみて下さい。

＞結局（notポータブル）赤道儀が欲しくなりそうなのでだったら最初から少し予算オーバーしても赤道儀購入しようかな…。

意味が良く分からないのですが、広角〜標準〜軽望遠レンズの撮影で、もし赤道儀を購入するなら、ポラリエで十分です。
ニコン１の写真ではないので削除されるかもしれませんが、D600の作例で秋の銀河を出しておきます。三脚固定撮影で、赤道儀は使っていません。露光は30秒、f3.5、ISO3200です。
試行錯誤しながら、がんばって撮影して下さい。

書込番号：16649176

[おからクッキー（豆乳）]

あっ、解決済みになっていました。
失礼しました。

書込番号：16649188

[ぽこにゃん62]

アドバイスありがとうございます！

それにしても素晴らしい写真ですね〜！
感動しました！
早くこのような一枚が撮れるようになりたいものです…

本題ですが、私もバルブ撮影の項目があったのでリモコンを購入して同日試したのですが自動的にシャッターをきられてしまい
後程、こちらから調べたらやはり2分がmaxのようです…

色々なご意見があって悩んでしまいますね。
やはりポラリス、口コミもいいようですし使い勝手も良さそうですね。
広角〜標準レンズで十分との事なのでやはり今の私には（値段的にも）ポラリスで大満足出来そうです。

フィルターはつけていません、MFでモニター上で拡大しながらピントを合わせるのですが、何故かビシッと決まってくれません…
無限マークに合わせると逆にぼんやりとしてしまうし…
これも練習あるのみなのでしょうね(^^;;

赤道儀なしでもこれ程までにとれるとなると尚の事、『腕の見せ所』なのでしょうね。

写真の世界は深いです…


素敵な作品まで載せていただきましてありがとうございました！

書込番号：16649620　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽこにゃん62]

返信ボタンを押すと自動的に名前が入るものだと思ってしまい、皆さんのお名前を載せずに返信してしまい大変失礼致しました(^^;;

書込番号：16649667　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジェンツーペンギン]

＞フィルターはつけていません、MFでモニター上で拡大しながらピントを合わせるのですが、何故かビシッと決まってくれません…
＞無限マークに合わせると逆にぼんやりとしてしまうし…

J2で広角で星にピントをきっちりあわせるのはそもそも無理だと思います。（あのインターフェースでは。。。そもそもきっちり無限遠にピントをあわせるようには出来てないですよね。）

どうしてもMFできっちり合わせたいなら、FT1アダプター(２万円弱)とニコンの一眼レフ用の超広角レンズが必要になってしまうのでそこまでするなら一眼レフを購入した方が良いと思います。（そもそもNikon 1は望遠は有利ですが、広角はそもそも苦手なフォーマットです。高感度性能もNikon 1よりも一眼レフの方がだんぜん有利です。）

J2でのピント精度は妥協が必要だと思いますヨ。

書込番号：16649725

[ぽこにゃん62]

>>ジェンツーペンギンさん

やはりそうでしたか…
通りでぼんやりとしか合わないわけです。

Nikon 1用の広角レンズを買うより新しいカメラを買う方がいいのか…
いろいろ悩みますね。
カメラ関係はどれもお金が掛かるので、直ぐに挑戦出来ないのがもどかしいですが、その代わり手に入れた時に物に対する愛着心が格段に違いますね（笑）
まだ自分の中で『こんな感じに撮りたい！』とゆう明確な目標が立てられるほど技術も知識も機材もありませんが
なんとかこのカメラで限界まで挑戦してみたいものです^_^

書込番号：16649761　スマートフォンサイトからの書き込み

[おからクッキー（豆乳）]

拡散フィルターでも夜露でもありませんでしたか。ピントの合わせ方は苦労しますよね。

ニコン１を手にしたことはありませんが、星による直接の合わせ方が難しいようなら、昼間のうちに合わせてみて下さい。
カメラを三脚に固定し、数キロメートル以上離れた山や電波塔など、ＬＶを最大に拡大してマニュアルフォーカスで、できるだけ遠い対象物でピントを合わせます。
この時、ピントリングと鏡胴にそれぞれ小さなテープを貼っておきます。ピントが合った箇所でテープに目印を付けるためです。
一度、目印を付ければ、本番ではその目印に合わせればOKという私のやり方です。

それから、特に秋から冬にかけて、レンズに夜露や霜が付いて困ることがあります。
そういう場合、カイロかヒーターを鏡胴に巻く必要があります。確実に夜露や霜を防ぐヒーターは、下記のものがあります。このうちの電池式が良いでしょうか。
お店は個人経営されていますが、品は安価で良心的で、性能も良いですので一度、のぞいてみられるといいと思います。

http://www.geocities.jp/tpkkagato/

書込番号：16649819

[M.Sakurai]

100%確実かどうか自信はありませんけど、手持ちのNIKON1レンズはMFモードに切り替え後に
電源ONするか、電源ON後に絶対にシャッターボタンに触れずにMFモードに切り替えると
無限遠にピントがあっていますよ。

#要するに電源ONでレンズが初期位置にリセットされますが、初期位置が無限遠になっていると言う事です。

書込番号：16653149

[ぽこにゃん62]

>>おからクッキー（豆乳）さん

わぁ、なにからなにまでありがとうございます！
他のカメラサイトやらで夜露の話は結構見ていたのですが、私には未知の経験ですので貼って頂いたURLから参考にしたいと思います。

ピントがバッチリ合っていると一眼らしい（初心者目ですが）写真になりますよね、アドバイス通り天気がいい日の昼間に教えて頂いた方法を試してみたいと思います！

なんだかネットやらで検索したり、自分なりに試行錯誤しているのですが実践あるのみですよね(^^;;

おっしゃっていたテープで止めるとゆう方法はJ1にも通用するものなのでしょうか？
色んなデジタル一眼のサイトさんで見かけるのですが、J2に…いまいちピンときません…。
そちらはもう少し調べてみます！

ご指導ありがとうございます^_^

書込番号：16654483　スマートフォンサイトからの書き込み

オススメを教えてください

[ビギナーズ・バッドラック]

子供の誕生を機にミラーレス一眼を検討中です。
最初は一眼レフと思っていたのですが、
コンデジしか使ったことがない初心者で、被写体も子供、風景くらいなので値段、携帯性も考えてミラーレスに傾いています。

そこでオススメ、または機種による違いを教えていただきたいです。


候補はNikon1J2 かJ3のダブルズーム
OLYMPUS PEN mini E-PM2
PENTAX Q10 ダブルズームを考えています。

SONY、Panasonicはなんとなくデザインが好みではないです。

そこで運動会などではやはり標準ズームでは厳しいんでしょうか？

自分としては、写真にハマってレンズが欲しくなれば一眼レフにステップアップすると思うので
なるべく今回はレンズの買い足しをしないである程度カバーできるものを買いたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：16569225　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

標準ズームは厳しいと思いますf^_^;)

J2のダブルズームはかなり安くなってるかと。
あとから望遠ズーム買うより安いです(^-^)/

書込番号：16569277　スマートフォンサイトからの書き込み

[牛肉100グラム118円]

候補の中では、画質はE-PM2が一番良いんでしょうけど、
運動会でのお子様を撮影するならAFが速いNikon1 J2かJ3がいいと思います。
でも、運動会くらいならE-PM2でもPENTAX Q10のAFでも撮れると思います。
運動会では標準ズームだと足りないと思います。
望遠レンズが必要なのでダブルズームキットがいいと思います。


>自分としては、写真にハマってレンズが欲しくなれば一眼レフにステップアップすると思うので
>なるべく今回はレンズの買い足しをしないである程度カバーできるものを買いたいです。

あ。え？んっと、、ミラーレス用のレンズは一眼レフには使えません。
なので、将来的に一眼レフをお買いになる予定があるのであれば、
最初から一眼レフに行くほうがいいと思います。
ニコン1用のレンズはニコンの一眼レフには使用できませんよ。
ペンタックスのQ10用のレンズもペンタックスの一眼レフには使用できません。
オリンパスのPEN用のレンズもオリンパスの一眼レフ（終了しましたが）には使用できません。

書込番号：16569282

[牛肉100グラム118円]

あ、見誤りました。読み間違えしました。私の文章の最後の８行は無視してください。

書込番号：16569291

[日本武尊命]

いずれ一眼レフならE-PM2でいいかと。
画質面、ボカシ面で有利ですから♪

書込番号：16569343　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

Nikon 1 J2のダブルズームキットがお買い得だと思いますよ。
運動会も望遠ズームがあればばっちりです。
像面位相差AFでAFも速いですし、お子様撮りにはいいかなと思います。

今は予算を抑えて、ステップアップしたいときに本格的な一眼レフを買うのがいいかなと思います。

書込番号：16569413

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/J0000002794/

E-PM2のダブルズームキットが交換レンズも多く、キットいいと思います。

書込番号：16570595