OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ボディ のクチコミ掲示板

内蔵フラッシュは必要ですか

[ｋ１ｙａｍａ]

素人です。内蔵フラッシュは必要なんでしょうか。
　用途は一般的に記念撮影とかスナップとかです。

　一眼レフはもっていません。

　このpenがどのよな物かも知りません

　度ど素人でもうしわけありませんがお願いします

書込番号：16065636

[RED BOX]

必要なら使う、必要なければ使わなきゃいいと思いまーす

書込番号：16065653

[みなとまちのおじさん]

このカメラには内蔵フラッシュはありませんが、外付けのコンパクトなフラッシュが同梱されています。使うかどうかはスレ主さまの判断ですが、光量（ガイドナンバー）が小さいのであまり活躍の場はないかもしれませんね。

一般的な暗所や夜景なら高感度性能が良いカメラですので不要でしょうし、まあ人物撮影で目にキラキラを入れるキャッチライト効果を狙うくらいかなー。

ちなみにE-PL5は一眼レフではなく、ミラーレスになります。

書込番号：16065687

[さわるら]

この機種は内蔵ではありませんが添付した写真のように外部ストロボが同梱されてます。
（カメラはE-PM1です）

「ストロボ搭載されてないけど必要なモノなのですか？」
という質問のようなのでこれで納得されると思います。


ただ内蔵されているカメラのようにオート撮影で必要かどうか自動的に判断して発光してくれるようなものではないです。少なくとも左の写真のようにポップアップさせとかないとオート発光できません。
そこだけは注意が必要です。


個人的には特に記念撮影などではストロボ必須派です。
顔が明確に見えないとイヤなので逆光時、帽子をかぶっているときはストロボ使います。
お歳を召した方や女性などにもシーンによってはシワ隠し的な使用でも有効だったりします。
みなとおじさん先輩が仰るように目にキャッチライトも良いですね♪

書込番号：16065755

[kanikuma]

フラッシュがあれば暗いところでも確実に写せます。
でも、フラッシュ焚くと顔とかテカテカになっちゃいますね。
私はそれが嫌なので全然使ってません。

フラッシュ使わなくても、感度を上げるとか、明るいレンズ(別売)を使うとか、
この手のカメラならそれなりに写す方法がありますよ。
フラッシュ使ってもテカらせないテクニックもありますが、そっちの方が難しいんじゃないかな。

書込番号：16065826　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

EPL-5 は、内蔵フラッシュは有りませんが、外付けフラッシュが付属していますので必要な時に着けて使います。
必要な時とは、
暗い時（当たりまえでしたね）。
日中逆光で人物が暗いとき。
夜景と、人物を同時に撮りたいとき（スローシンクロ）。
フラッシュは、必要と思った時に有る方がよいですよね、つまり準備なんです。
シーンごとの撮影術。
http://www.dowjow.com/workshop/

書込番号：16066016

[okioma]

＞用途は一般的に記念撮影とかスナップとかです。

必要かどうかは、その時々のシーンで違います。
必要とするときは必要。いらない時はいらない。
理屈でどうこう言うより、まずは沢山写真を撮ることかと思います。
そして、もしこの機種を購入したなら、付属のフラッシュ(ストロボ)を
使ってどうなるか確認するのも良いかと…

このカメラに限らずもし内蔵ストロボが付いていれば使うこともあるかも。
但し、この手のストロボはガイドナンバーが小さいため
光が届く範囲は短いので、あまりあてにしない方が良いかと。
緊急時にあればよいくらいで、本格的なストロボを使用するのであれば
ガイドナンバーがある程度大きいものがいいでしよう。

ガイドナンバーについては、調べれば色々と出てきますので…。


よく到底光が届きそうもない被写体との距離で、
コンデジのストロボを発光しているのをみますが…
使い方を知らなければ、発光しても無意味なこともあります。

書込番号：16066097

[じじかめ]

ガイドナンバーが小さいフラッシュは、無くてもいいと思います。

書込番号：16066172

[ようこそここへ]

ありゃあったで使い道はあるし、内蔵フラッシュ不要論者じゃないんだけど、オレにはあんまり必要ないかな。今んところ、つ、使えね〜、とか、なくても別にいいんじゃね？と思ったことはあっても、は、あってヨカッターーーー！と心の底から思ったこととか、ついてないカメラ使ってて死ぬほどザンネンな思いをしたことは一度もない（笑）

書込番号：16066251

[veilchan]

主に、絞りが明るい単焦点ﾚﾝｽﾞでの撮影中心なので、いまだに付属のフラッシュを使用した事がありません。

カメラ本体に手振れ機能がありますが、単焦点ﾚﾝｽﾞで明るめに撮影している為、結果的にシャッタースピードも速められ、フラッシュ無しでも室内撮影出来てます。

書込番号：16069003

[ツバ二郎]

他の方が書かれていますが普通の撮影では不要だと思っています。

が、必要と思われる時は、
日中逆光で人物が暗いとき
夜景と、人物を同時に撮りたいとき

と背景が明るく人物の顔が暗くなってしまう時に使用しています。
フラッシュはm4/3を使い出してからほとんど使わなくなりましたけどね。

あればあったで使い道があります。

書込番号：16080164

[UpFootBird]

ｋ１ｙａｍａさん、あんた、前から色々質問はしているけれど、毎回、返事はしないですよね。

質問したらお礼や返事をする。当たり前でしょう。
しかも、教育関係の人でしょ？
呆れるわ。
学校では、生徒に、挨拶しろよ、とか偉そうなこと言ってそうだ。
やれやれ。

>　このpenがどのよな物かも知りません
>
>　度ど素人でもうしわけありませんがお願いします

急に詳しくなるのは無理でも、毎回、こんなことを言ってますよね。
自分で少しは調べようって気はないの？
調べた上で、わからないことを聞くって気にはならないの？

なんでも人だより。
頼っても挨拶や礼は無し。

前聞いてた学校用のカメラは買ったの？
まだ同じこと言ってるの？
なんかダメな人だね。

今回も返事は無いだろうけれど。

書込番号：16080401

[ｋ１ｙａｍａ]

返信するものだと正直思っていませんでした。
ただ、ただ毎回皆さんの温かい回答に感謝して参考にさせてもらいました。

皆さんの意見を参考に先日のカメラは学校が買い、フラッシュも50Rを買い写真をとりました。
感想は「すごいな」です。１万以下のデジタルカメラで家族の写真を適当にとっていましたので、高価なカメラの存在意義はわかりませんでした。しかし、今回なんの因果か写真の担当になりましたが、私にとっては雲をつかむような話で文献等を読みましたがよくわかりませんし、実際に機器がありませんので試行もできません。高価なものを無責任に買うことはできず、皆豊富な知識にすがりました。
　今回の経験でカメラに興味が湧き、個人的に購入しようと思い、しかし高価なものですし素人の浅はかな独学の知恵では心許なく、皆さんの経験からくるお力を拝借しようとおもった次第です。

　しかしながら、ご指摘の点ありがとうございます。

書込番号：16080646

[ここにしか咲かない花]

FL-50Rを買われましたか。大型のを買われましたね。おめでとうございます。

内蔵フラッシュと違ってガイドナンバーがかなり大きいので、体育館などで遠くの被写体や球技を写すとき、また大勢の集合写真を写す際にも大活躍しますよ。縦にも横にもバウンスできますし。

私もFL-50Rを２台使ってます。多機能なクリップオンストロボは使いこなすのは難しいかもしれませんが、まずはFL-50Rの説明書をよくお読みになられることをお勧めします。

書込番号：16082765

[ｋ１ｙａｍａ]

pen Lite E-PL3 のダブルズームを個人的に買いました。
まだ届いていませんが、楽しみです。

本等で勉強します。

また、お知恵を拝借するときにはよろしくお願いします。

書込番号：16085269

[禁・禁煙]

私は内蔵フラッシュを使った事は無いです。
が色々使えそうですね。

書込番号：16125020

[にょにょ１３]

必要ないですよね。
でも付いてないと叩かれる要素になるので…。

書込番号：16129523

[ヨッピーの父さん]

横から失礼します。

娘がこのカメラを購入しＴＤＳで初撮影しましたが、
夜景が思ったほど綺麗に撮れなかったとしょげています。

特に人物と夜景が撮れるように付属のフラッシュを焚いた夜景モードで撮ると、
シャッタースピードが遅すぎて手ブレがひどい写真になってしまったとのこと。
（オートでは夜景がほとんど写りません。）

三脚が使えない状況での上手な人物＋夜景の撮影方法をご教授していただけたら幸いです。

書込番号：16211669

[ラブしゅなうざぁ]

写真を初めて数週間の超初心者な知識ですがf(^^;

私も一眼レフなのに夜が案外綺麗に写らなくてショックを受けてインターネットで調べました。

何人かのかたがフラッシュが必要な場面で説明されていますが、
答えはスローシンクロだから三脚なしは無理(;_;)です。
(Googleで調べると詳しいかたの説明が簡単に出てきて便利ですよ)

ISO感度を上げても夕焼け位までしか撮れないし
明るいレンズは夜景がボヤけるし
夜景まで届くフラッシュなんて雷様ぐらいだし


TDLならカメラを置けるところがいっぱいあるので、少し背の高いところにおいて、タイマーで撮ると綺麗に写りましたよ♪

どうしても手持ちで撮りたい時は連写合成するコンデジしかないかも？？

書込番号：16213462　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヨッピーの父さん]

ラブしゅなうざぁさん　ありがとうございます。

今までパナソニックLX-5を使っていましたが、その夜景モードでは綺麗に撮れていたので、
余計にガッカリ感が強いのですよ。

やっぱり一眼のスローシンクロでは、シャッタースピードが遅すぎて、三脚を使わないとむつかしいのですね。

三脚の使えないＴＤＲでは厳しいですが、娘にはラブしゅなうざぁさんの方法を伝授します。

書込番号：16213640

シャッターボタンがとれました

[mighty1108]

写真の通り、シャッター部分がとれてしまいました…。修理には2〜3週間かかると言われ、できるのなら自分ではめ直したいのですが…うまくはまりません。GWもあるので、すぐ直れば助かるのですが…どうにかならないでしょうか

書込番号：16031641　スマートフォンサイトからの書き込み

[Smile-Me]

こんばんは

添付のお写真からは上手い具合にボケていて、少し判別が難しいのですが、カメラの右に金属のスプリングとシャッターのボタンがありますよね？

これらを見る限りではカメラ本体の所定の位置にスプリングを配置して、その上からボタンで嵌め込む構造の様に想えます。ただ、シャッターボタンの本体に嵌め込むためのボタンの爪が折れている様に見えるのですけど・・・。もし、そうならボタンの部品を交換する以外に方法は無さそうに想います。

ご自身で出来る事があるとしたら、このボタンは保守用部品としてメーカーで設定している可能性がありますので、ボタンの部品をメーカーのサービス部門などから購入し、ご自身で嵌め込むくらいかと想います。

但し、スプリングやボタンが正しく装着できないと、結局はシャッターとして機能しない事も有り得ますので、自信が無ければメーカーに修理をお願いするのが間違いは無いものと想います。

あとは、カメラボディ本体のボタンが取れた処の真ん中を、爪楊枝？見たいなもので押してシャッターが切れる様なら、急場は凌げるかも？？っとは想います。ただ、それではシャッターが物凄く切り難いですよね。。。。

書込番号：16031750

[mighty1108]

ありがとうございます。
フタのツメ？は折れていないと思います。
(写真ではわかりにくいですが…)
ネジがうまくはまらず、はめ方がもしわかれば…と思ったのですが…。

書込番号：16031968　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

GW明けまでは
「タッチAFシャッター」で凌ぐしかないかも･････････。

書込番号：16031979

[てんでんこ]

スレ主さん、たいへんですね。

もと通りにはめ込んでみて、シャッターは切れるけど固定できない状態なら、上からセロテープを貼り付けておくという方法があるかもしれません。

それにしても、どうやって壊れたのか気になります。

書込番号：16032338

[めぞん一撮]

連休中をタッチシャッターで逃げる他に、リモコンを買ってしのぎ、連休後も花火撮影に活用したり！とかの手が！！

http://www.google.co.jp/search?site=&source=hp&q=RM-UC1&oq=RM-UC1&gs_l=hp.12..0l10.1825.1825.0.3805.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.2.9.hp.hdFY_r6lUBI

純正品の他に互換品もあります！　お値段・・・・\470！？！？

書込番号：16032520

[おりじ]

Ｅ−ＰＬ５なら当然保証期間内ですね。

修理は結構速いです。２〜3週間はありえません。
電話ピックアップサービスで修理を申し込みましょう。
19日の午後3時までに申し込み20日引き取り。この程度の修理なら来週水曜日、遅くとも木曜日にはもどってくるはずです。

書込番号：16032596

[おりじ]

すみません。
ＧＷ前後はちょっと日にちがかかるようですね。

でも来週月曜日到着分までは、5月2日までには戻ってくるとＨＰにはあります。
シャッターボタンがとれただけなので、私は来週中には戻ってくるのではないかと思います。
まずはオリンパスの修理センターに電話です。

http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/digital/service/index.html

書込番号：16032619

[ぱぱ５５]

OM-Dで同様にダイヤルがとれてしまい、修理してもらいました。サービスセンターで預けて１時間くらい待てば、すぐに受け取り可能でした。工業用の特殊な接着剤で装着しているだけです。私たち素人がやらない方が強度的に良いのではないかと思いました。PL5の、しかもシャッター部分ではないので役立たずですみません。

書込番号：16032765

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mighty1108さん
メーカーに、電話！

書込番号：16033121

[めぞん一撮]

>mighty1108さん
>メーカーに、電話！

あれっ！？

>修理には2〜3週間かかると言われ、

すでにしてそーな予感が！！？！？

書込番号：16033137

[えりどっとこむ]

私もつい最近取れました(T_T)
修理に出したほうがきちんと治りますよね・・・

書込番号：16715339　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃんちえ]

私も全く同じ状況になりました。買ってまだ1ヶ月だったので、買ったお店に相談しました。そしたら、すぐにあたらしいものとこうかんでした！

書込番号：16724912　スマートフォンサイトからの書き込み

ダイビングに使う一眼レフカメラで迷ってます！

[ＺＥＮ＿ＭＲＴ]

今現在、ＥＯＳ６Ｄと弟に譲った５０Ｄとダイビング用にＤＳＣ−ＴＸ５が我が家にあるのですが、外部ストロボを使っての撮影をしたく思い、ストロボ購入に際し一眼レフを使った水中撮影に挑戦しようと考案しております。

そこで、３つ質問があるのですが、

１．レンズはEF24-105mm F4L IS USM、EF70-200mm F4L IS USM、EF35mm F2 IS USM
しかないので、ＥＯＳにするならば新しく買わなければならないと思うのですが、
始めの一本としてオススメはなんでしょうか？
あまりマクロは好きではないのですが、それに捉われずに始めのオススメ教えてください。
Ｅ−ＰＬ５の場合もヨロシクお願い致します。

２．私自身、あまり大がかりな装備で潜るのが好きではないので�@を考えているのですが、
せっかく持っているなら、一眼レフに移行するなら、ミラーレスではない方が良いでしょうか？
５０Ｄは発売してから４〜５年は経っていますが、Ｅ−ＰＬ５と比較して性能はどうなのでしょうか？
やはり、５年も経つとキビシイのでしょうか？

３．これらを踏まえて今から揃えるなら以下のどれがオススメでしょうか？
２０万円ちょっとで収めたいと思っています。

�@Ｅ−ＰＬ５他ハウジング等、全部そろえる

�A６ｄのハウジングが発売されるのを待つ
（他のも揃えるとなると予算的にキビシイです。。。）

�B弟に３万で譲った５０Ｄを買い戻し中古ハウジングを探し、ストロボを購入
（今現在中古のハウジングを探してるのですが見つかりません）

�C新たに中古４０Ｄ　＋　中古ハウジング（セットで１２万ちょっとで売ってました）　＋　　ストロボを購入


以上、長文となってしまいましたがアドバイスを宜しくお願い致します。

書込番号：16008178

[t0201]

まずはハウジングのある機種ですね。
後、レンズはマクロか、魚眼ですかね。
ストロボは外部ストロボ。
ハウジングはABSだと水深が深いと変形するのでアルミです。
TTL出来る外部ストロボ
等以上で４０万はします。

書込番号：16008206

[robot2]

オリンパスが、自社カメラのハウジングも発売しており、比較的安価にセットを組むことが出来ますので良いと思いますが…
ミラーレスは、コントラストAF方式に成りますのでAF速度が遅く、動体の撮影はどちらかと言えば苦手です。
撮影にコツと言うか…
AF速度は、位相差AFの一眼レフの方が速いです。
キヤノン機＋任意のレンズで良いのではないでしょうか。

書込番号：16008658

[餃子定食]

一眼レフをダイビング用で使うには予算内だと全く話になりませんよ
一眼レフ用のハウジングはボディー用と使うレンズ用のレンズ部分のハウジングが必要になりますので
とてつもなく高くなってしまいます
また水中の場合ファインダーを覗くのが困難だと思いますのでミラーレスカメラのほうが良いと思います

そんなに滅多に使うものでは無いので予算内のオススメはオリンパスPEN　E-PL2のハウジングセットがオススメだったりします
現在オリンパスのオンラインショップで格安にて販売されています
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/4524

このカメラの時代のハウジングには超広角の9-18mmレンズも入りますのでかなりオススメだったりします
E-PL3用のハウジングは超広角レンズの9-18mmが入らないので別売りの広角コンバータレンズが必要になります

このキットに9-18mmレンズを足しても15万円以内とお買い得になっていますのでストロボを足しても予算内に収まります

水中撮影はどうしても超広角レンズが欲しいので（水の屈折率で望遠になってしまう）このセットが良いと思われます

ちなみにさらにお買い得なのが
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/4532
こちらのマクロレンズとのセットだと思います、標準ズームは1万円以下でいくらでも中古商品がありますから・・・・・

E-PL5様はこれから5万円ほど高くなります

書込番号：16008688

[ＺＥＮ＿ＭＲＴ]

みなさん御意見ありがとうございます。

確かに潜っても年に数回ですし、予算から言ってもE-PL5の方が良いですかねぇ

一眼レフとミラーレス一眼の差が明らかなら、予算をもう少しかけてみようとも思ったのですが。。。

書込番号：16010312

[もとラボマン ２]

ＺＥＮ＿ＭＲＴさん　こんにちは

手軽にと言うことでしたら　水中ではレンズ交換できないのですから　コンデジにワイコンと言う選択もあるかもしれません　コンデジの方が被写界深度とりやすいですし

http://olympus-imaging.jp/product/compact/accessory/underwater/pt053/

書込番号：16010407

[ＺＥＮ＿ＭＲＴ]

もとラボマン２さん、こんにちは

確かに最近のコンデジは性能もいいし手軽なのですが、

今までコンデジでずっと撮影していましたし、せっかく外部ストロボ購入を考えているので、

できれば、一眼レフでのデビューを考えている次第であります。

みなさんの作品を見てると憧れるんですよね〜

まぁ、もちろんカメラだけではなく腕次第なのでしょうけど（笑）

書込番号：16010666

[餃子定食]

＞一眼レフとミラーレス一眼の差が明らかなら、予算をもう少しかけてみようとも思ったのですが。。。

むしろミラーレスカメラのほうが適しています
結局の所一眼レフを使ってもハウジングに収まるレンズが並のレンズですので・・・・・
それと水中では一眼レフのファインダーを覗く事は困難になりライブビューで撮影すると一眼レフの場合タイムラグが大きくピントあわせも困難になります（ソニーは除く）

それと一眼レフのボケは水中では必要ありませんから・・・・・・
むしろある程度被写界深度のかせげるm4/3のミラーレスが画質やバランス的に優れていると思います

書込番号：16012134

[freakish]

私は現在水中では主にE-M5＋INON D-2000を使用しておりますが、皆さんと同様にやはり�@で良いと思います。

本当は２ダイヤル付きのE-M5をお勧めしますが、２ダイヤルは絞り、ＳＳ、露出補正、調光補正などを割り当てられて、水中では非常に便利です。

使用レンズは現在8割が9-18�o、のこり2割がパナ45�oマクロと12-50�oです。

過去に私がカキコミしたリンクを貼っておきます。

E-M5
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001563/SortID=15835322/ImageID=1473933/

E-PL1s
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001518/SortID=12618769/ImageID=851206/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001518/SortID=12618769/ImageID=857297/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001518/SortID=13275771/ImageID=966424/

書込番号：16014790

[ＺＥＮ＿ＭＲＴ]

予算のこともあるので気持ちはＥ−ＰＬ５に傾いてきました。

freakishさん、9-18�oいいですね！

私はもしこの機種にするなら、オリンパスのレポートでもなかなか良さそうな事が書いてあるので、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZにしようかと思うのですが、このレンズはどうなのでしょう？

書込番号：16019430

[freakish]

12-50�o	9-18�o+INON165M67

12−50�oも使いやすい画角と思い今年2月に初めて使ってみましたが、ダメですね。最大の問題はズームギアがないことで、カメラによる操作で12�oと50�o(35�o換算水中画角で32�oと133�o)しか使えない事です。

一方9−18�o(35�o換算水中画角で24−48�o)が無段階に使える訳で、18�oで水中クローズアップレンズを使えば簡易マクロもこなせます。もちろん本格的なマクロにはパナ45�oや60�oのマクロレンズ必要ですが、マクロ主体でない様なので、9-18�oで始められるのがベストのように思います。

書込番号：16020651

[freakish]

＞ダメですね。最大の問題はズームギアがないことで、

訂正させてください。アテナ工央からZG/12-50-EP01という12-50�o用のギア出てました。

http://www.athena-opt.com/saishin/saishin.pdf

20,000円と高いですけど、これがあれば12-50�oも結構使えるかもしれません。

それにしてもアテナのドームポートやはり欲しいな。

書込番号：16023843

[ＺＥＮ＿ＭＲＴ]

freakishさん

情報ありがとうございます！

こう見てみるとお金もかかりますが色々欲しくなってしまいますね（笑）

E-M5も気になってきてしまったので、もうしばらく悩んでみようと思います。

ありがとうございました！

書込番号：16025694

[glossy]

もう解決されたようですね。
書き込もうかどうか迷ったのですが、やっぱり書くことにします。
私は水中撮影機材で、最終的に14ｍｍ/ｆ2.8を使いたいと考えています。
その理由は実際使ってみるとすぐわかるのですが、fisheyeや広角ズームと比較して鮮明で抜けが良いからです。例えば、水中のイルカなど撮影すると、ブルーの海の色に染まらずはっきりと写されます。
ところがこのレンズとても高価でキャノンとニコンでは、16〜20万円くらいします。同時にドームポートも比例して高価なのです。
このような理由から、実際に購入できる金額では、fisheyeを検討することになるのです。
freakishさんが推薦されるドームポートはとても高品質だと思います。
また、マイクロフォーサーズでシステム構築した方がかなり安くあがることも利点です。
一番の問題は、マイクロフォーサーズはまだ歴史の浅い規格です。
肝心の広角単焦点レンズは発売されていません。（fisheyeやズームレンズは良いのが入手可能です。）
7〜8ｍｍクラスの広角レンズは陸上での需要があまりないと思いますが、オリンパスの努力でなんとか発売してほしいと願っています。

書込番号：16029691

[glossy]

なんか、大きなスペースを作ってしまいご迷惑かけました。
肝心なこと書き忘れましたので、追記します。
http://fotopus.com/marine/answer/?id=htmail111216f
ここにオリンパスの解説があります。
解説されている方は野本さんです。
こちらに行けば詳しく聞けるようです。
http://www.uw-answer.com/cgi-bin/uw-answer/siteup.cgi?category=1&page=0

書込番号：16030278

[MONDAY満ちる]

スレ主さん、もう読まれることはないかと思いますが、、、

中古ですが、一眼レフカメラ＋マクロレンズ＋フィッシュアイレンズ＋ハウジング＋夫々のポート付き
で、15万円で売りに出されています。
商品は7年くらいの前のニコンD40のようですが、ワイドもマクロも揃った価格で15万円であれば決して高くはないですが、この世界の相場からすると、お安いのではないでしょうか。
これから試されるにはちょうどいい感じはしますが、、、

http://umicamera.com/SHOP/URU91203102.html

書込番号：16136325

オプションについて

[shake001]

購入を検討しております。
素人なので教えてください。

総予算がどの位になるのか知りたく、
付属品以外に追加購入をしたほうがいいオプションに何がありますでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：15950252　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは

ほかにSDカード、レンズ保護用フィルターですね。
カードは動画撮らなければ4GBを数枚、クラス6以上がいいでしょう。
動画なさるなら16-32GBかな。

書込番号：15950273

[okioma]

メモリーは必須で、
必要と思われる容量を万が一のことを考えて複数枚。
あとは必要に応じ
保護フィルター、液晶保護フィルム、予備バッテリー
ブロアー、クリーニングキットなど…
これらで1〜2万位はかかるかと。


その他、三脚や外付けストロボ、ドライボックスや防湿庫など、
必要となっらら少しずつ追加していくといいでしよう。

書込番号：15950298

[松永弾正]

外付けEVFと予備バッテリーとマクロアームライト♪

書込番号：15950304

[kannay52]

メモリーカードは必須です。
コンデジと違って内臓メモリーはありませんので。

あとレンズ保護フィルター、液晶保護フィルム、ブロアー等のクリーニングキットでしょうか。

予備バッテリーは1日当たりの撮影枚数が分かってからでも大丈夫だと思います。
あたしは購入して半年経ちますが、予備バッテリーはほとんど使ってません←


＞松永さん
それは……松永さんにとっての必須オプションなんじゃ（汗）。
特にマクロアームライトとかwwww

書込番号：15950356

[キハ好き]

必須な物はとりあえずメモリーカード。
あとは一般的(？)な物としてはレンズ保護フィルター、液晶保護フィルム、ブロワー(シュポシュポして
埃を吹き飛ばす)、レンズペン(レンズ拭き)、液晶やボディ拭き用にトレシーみたいなクリーニングクロス、
一式(カメラ＆交換レンズ)を収納できる小型のカメラバッグといったところでしょうか。
その他は使いながら必要と感じた物を追々追加していけばいいと思いますけどね。

書込番号：15950420

[じじかめ]

http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/

ご参考まで。（2/3付近の一緒に買っておきたいアイテム）

書込番号：15952111

[shake001]

みなさまへ

アドバイスありがとうございますm(_ _)m
大変参考になりました。

すべて欲しくなりますが、予算が厳しいので、よく考えて見たいと思います。

書込番号：15957094　スマートフォンサイトからの書き込み

[鯱シャチ]

余裕があれば三脚も！

書込番号：15995233

pl5でフラッシュを使うと・・・

[もどり道]

ｐｌ５を購入して３ヶ月ほどたちます。レンズはキットレンズ（14-42）と45mmF1.8とパナの45-175を所有しています。いつもは室内でもフラッシュなしで撮影していますが、送別会があったので初めて本格的にフラッシュでとりました。結果は全体に赤みが強くなり、濃い絵になってしまいました。Pモードでnaturalにしたり、ホワイトバランスをautoやフラッシュモードなどにしましたが、どうしても人物が赤くなってしまいます。iautoではi-finishに固定されてしまうのでさらに濃くなってしまいました。isoを800〜1250に設定すると少しよくなりますが、フラッシュなしとは比較にならないくらい赤みが強いです。isoはフラッシュ強制発光ではautoモードにならないようなのでいちいち設定しなくてはならないようです。どなたかいい方法をご存じの方がいらしたらお教え願いたいです。

書込番号：15946672

[モンスターケーブル]

私が使っているＳ社製のデジタル一眼にはホワイトバランス：フラッシュ
というのがあります。

書込番号：15946726

[もどり道]

返信ありがとうございます。olympusにもホワイトバランスにフラッシュはありますが、それにしても濃い赤みは変わりませんでした。ｐｌ５はフラッシュで電球色を残すという設定やフラッシュでホワイトバランスをautoやフラッシュに自動設定できるなど、細かく設定できるのですがどれもだめでした。むしろ自動でホワイトバランスなどを調節してくれた方がありがたいのですが、このあたりはfujiのコンパクトの方が親切かもしれません。

書込番号：15946934

[メカロク]

もどり道さん

「全WBモード補正」（取説 P77）でも補正できませんか？
これで補正でき、フラッシュ使用時以外の場合は、補正なしか、別の補正値の方が良いようなら、どちらかを「マイセット」に登録（取説 P60）しては如何でしょうか？
「マイセット」の呼出しが面倒なら、モードダイヤルに割付ける（取説 P73）こともできますね。

書込番号：15947078

[MA★RS]

フラッシュは何を使用しているのでしょう(。´･ω･)?

PM1、PL3＋付属のフラッシュで赤みを感じたことは
ないです。。

室内だと、Mモードで、外光オートの汎用ストロボ
の組み合わせだと、さらにナチュラルな色になるような(^-^;
仕上がりモード：Natural
WB：AWB

PL5だと癖が違うのかもしれませんが。。

書込番号：15947300

[robot2]

スピードライトは、常にボデイとデータのやり取りをしていますが、その詳細は社外秘です。
対応した最新の、純正スピードライトを使うようにします。

室内で撮る場合、人工光とのミックス光になってしまいますのでそうなる事が有ります。
普通は、人工光に合わせた例えば電球色ならオレンジのフィルターを使いフ、ラッシュの光を
電球色と同じにしWBは電球を選択します。

或いは…（私はこれを使っています）。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html

しかし、それでも自分の思う色で無い場合も有りますので、RAWで撮って現像ソフトで任意に調整します。
これは普通の事で、良い結果を望むならそうしなければ成りません。

書込番号：15947642

[urazahn]

　
　付属のストロボですと部屋の広さと被写体への距離にもよりますが居間程度なら
　ＣＷＢで色温度を調整し（３，０００〜３，５００位）＋調光補正（＋−）で使ってます。
　どんなもんでしょう？
　少しシアンに振れたのが好みです。・・関係ないか・・。

　
　　
　

　
　
　

　　

書込番号：15947850

[空の星]

フラッシュを使用した暗い室内での作例

使われたフラッシュはカメラ付属の小型の取り外しタイプの物でしょうか？
残念ながら、あれはGNが小さく光量が足りないので、カメラから2m以内の被写体にしか効果がないと考えた方がいいでしょう。フラッシュを装着することで、カメラ側のWBはフラッシュに合わせた調整(フラッシュの高い色温度に合わせている)をしてますが、光が足りないので大部分は環境光を拾っている(感度を上げていれば特に)ので、例えば居酒屋なんかで照明が電球色や白色光(昼光色でない)の蛍光灯(居酒屋やレストランでは料理の色が生えない昼光色はふつう使わない)だと、フラッシュよりも色温度が低いので、赤みが強くなります。それと、フラッシュの光が足りないとどうしても露出不足気味ですが、オリンパスの場合、露出不足だと赤みが強くなります。
この、カメラがWBをフラッシュに合わせているのにフラッシュの光が少ない、そして、おまけに露出不足ということとなるとさらに赤みが強くなるということです。
E-PL5ではなくE-P3ですが、ちょっと古いのですが、光量のあるFL-36を装着して室内で環境光の影響がなくなるようにして撮ったサンプルをご参考までにアップしておきます。フラッシュでも光が回って露出があっていれば色も綺麗に出ますよ。

書込番号：15947972

[もどり道]

電球色残しなし	電球色残しあり	電球色残しなし	電球色残しあり

深夜および早朝からたくさんの返信をいただきありがとうございます。フラッシュは付属のもの(FL-LM1)とOM-D用(FL-LM2)を持っていますが、両方ともGN10と一緒で結果もやはり同じでした。使用した場所はホテルの宴会場と２次会の居酒屋風の部屋で、どちらも電球色の蛍光灯や白色の蛍光灯などが混在していて、木材がたくさん使用してあり、全体に茶色や浅黄色が多い場所でした。フラッシュ撮影には厳しい条件であることはわかっていたのですが、ノーフラッシュでもナチュラルに撮れていたので、デジタル一眼ならもう少しきれいに撮れないかと思い四苦八苦した挙句、皆さんにお聞きした次第です。カメラはほかにnikon D80やFUJIFILM f600を持っていますが、これほど赤みが強かったり、彩度がきつくなることはなかったので新しいカメラでこのようなことになるとは思いませんでした。先ほど購入したキタムラへ行ってきましたが、「サンプルの映像をつけて出せば診てもらえる」とのことでしたが、下手すると１か月ぐらいかかるということで、メーカーに出すのは５月ごろになりそうです。
　フラッシュなしでも45mmF1.8などを使えば撮れますので、しばらくはフラッシュを使うときだけピクチャーモードをFLATにし、彩度とコントラストを-1にして使おうと思っています。一番引っかかるのはフラッシュの電球色残しをoffにして色合いが全く変わらないところで、これはメーカーでしっかり見てもらいたいと思っています。
　空の星さん、わかりやすい説明ありがとうございます。やはりフラッシュの光量不足が一番の原因のようです。実際ISOを640〜1000ぐらいに設定するとかなりいい感じになります。（彩度はやはり高めですが）キタムラでも言われましたが、ISO200でも640でもF値とシャッター速度が変わらないのはおかしいと思います。TTL調光ができないのではないかとまで言われました。純正のフラッシュなのでいくら小さいものでもTTL調光はできると思うのですが・・・。とにかく花の季節が終わるまでは様子を見ます。
　添付の写真は電球色残しのonとoffの比較映像です。色合いに違いがほとんど感じられません。

書込番号：15948717

[もどり道]

ISO200(auto)　FULL発光	ISO200　１／２発光	ISO200　AUTO発光

長文に加え、自己レスばかりですみません。いい時間になったので部屋でまた試行錯誤してみました。フラッシュはFULL発光させればISO200でも真っ白になり、単にフラッシュの光量が足りない（GN10で不足）というわけではなさそうです。フラッシュ光量を1/2や1/3にしましたが対象物との距離で毎回変えるのは大変です。どうもTTL調光が怪しそうです。

書込番号：15949324

[空の星]

> どうもTTL調光が怪しそうです。

確かにその可能性も高そうですね。ただ、TTL調光の不良については、カメラとフラッシュのホットシューの電子接点の汚れ(あるいは酸化膜)によるちょっとした接触不良によっておこることもあります。フラッシュとカメラのシューの電子接点を接点クリーナーで清掃すると改善するかもしれません。ただ、使うのはクリーナーであって接点復活材は絶縁用の接点周辺プラスチック部分を痛めることがあるので、使わないようにしましょう。

書込番号：15950649

[MA★RS]

AWB	ワンタッチWB

・赤いか。。
　ちょっと私のモニターでは赤くは見えないです(;^ω^)
　若干色がかぶって暖色になってはいますが。。

・簡単に補正する方法
　(1)robot2さんも書いてますが、フィルターで補正する
　(2)ワンタッチWBで家用のを保存する
　　　ワンタッチWBを選んでINFOボタンを押し、白いもの
　　　を大写しにしてシャッターを切る。
　　　この際にフラッシュは炊く。
　(3)RAW、WBオートで撮って、現像で補正する

・ワンタッチWBでさらに補正したい場合
　本来は白いものを基準にします(*'▽')
　この時に、色をついたものを使えばカメラをだます事ができます。
　暖色にしたければ、青いものを使う
　寒色にしたければ、黄色いものを使う
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000240402/SortID=15861960/?#tab

書込番号：15951274

[もどり道]

やはりWBで調節が必要ですね。上の画像はPモードでISOも上げてあるのであまり色かぶりしてませんが、iautoだとすごいことになります。また、iautoだとisoやWBが構えないので、基本使えません。部屋などではあまり目立ちませんが、人物が赤くなると違和感ありありになるので試行錯誤しながら使ってみます。いろいろとありがとうございました。

書込番号：15951790

[もとラボマン ２]

もどり道さん　こんにちは

ホワイトバランス　ストロボにすると赤味が強くなると思いますので　太陽光（昼光）にしてみると　赤味取れるかもしれませんよ

ストロボ光　太陽光に比べ青いため　普通その青め補正するため　赤味が出る場合が多いので　太陽光にセットすると赤味が無くなる場合が多いです

でも　変らなかったら　ごめんなさい

書込番号：15951872

[カオズウ]

もどり道さん

私は、E-M5ユーザですが、フラッシュ撮影がうまくゆかず、いまだに試行錯誤しています。
万年初心者の私の場合ですが、参考になればと思い投稿しました。
E-PL5とE-M5の設定は、ほとんど同じですので試してください。

まず、WBですが、
私の場合、フラッシュ+WB連動設定で、フラッシュWBを選択しています。
そしてフラッシュWBの調整でA（アンバー）を-4にしています。
カスタム設定で、WBモードで各WBの細かい設定ができます。
ここで設定しておけば、フラッシュ連動しなくてもフラッシュWBを選べば
A-4になります。Gを上げてもよいかもしれませんが、ここはお好みです。

「電球色残し」は、WBオートの時のみに有効ですよね。
WBオートでフラッシュ撮影のときは、カメラがフラッシュ撮影と判断し、
フラッシュWBに自動設定していると思われます。
なので「電球色残し」がきかないのではないでしょうか。
ここは私も自信がないので、オリンパスに確認したほうがよいですね。
※上記の設定で通常撮影がWBオートで設定しいるとフラッシュ強制発光に設定しても
※スーパーコンパネ上はWBオートです。
※撮影結果を見るとフラッッシュWBになっています．．．

次に露出補正です。
私は、露出補正とフラッシュ補正を連動させています。
露出補正と連動するので、いちいちフラッシュ光量の設定をかえなくて良いので便利です。
背面液晶と撮影結果がかなり違いますが、ためし撮りをして感覚を掴めば大丈夫かなぁと思います。

最後に、ISOですが、
暗いところでは、ISOオート、フラッシュオート、Pモードですと、
シャッタースピード1/60固定、絞り開放で、露出は主にフラッシュの光量
とISOで調整しているようです。
これらでまかなえないときに、明るいところでは絞り、
暗いところではシャッタースピードで調整しているようですね。
なので、絞りとシャタースピードの変化はあまりありません。
※諸先輩方あってますよね？

投稿された写真をみると、プレ発光でTTL測光して自動設定してくれてるように見えます。
ISOオートで撮影すると背面液晶上はISO200でも、撮影結果はISOの上限設定まで上がって
、ノイズが多くてがっかりということがありますので、私はISOはオートにしていません。

マニュアルにも書かれていますが、
フラッシュ撮影のときは、P、Aモードのときは、シャタースピードは最大1/250で、
また、低速制限もありますので、1/30以下にもなりません。
絞りを開けて、明るい場所だと簡単に白とびします。
Sモードで撮影するか、付属のフラッシュは対応していない、専用フラッシュのスーパーFP発光
が必要ですね。

このE-PL5の事象はE-M5でも同じですので、オリ機はこんなもんだと思っています。
良くもあり、悪くもありですが、いろいろ設定変えて楽しんでいます。
フラッシュ撮影は、奥がふかいです。
まだまだ、勉強中です。

書込番号：15954870

[もどり道]

カオズウさん、ご丁寧な説明ありがとうございます。おかげでいろいろなもやもやがす〜っととれた感じです。まず、電球色残しはフラッシュ撮影時は反映されないこと、フラッシュ撮影時はISOとフラッシュ発光量で調整していることはとてもうなずけます。要はカメラの仕様なのでしようがない（？）ということでしょうね。はっきり言えばIAUTOはフラッシュ撮影には向いていないということですね。このあたりコンパクトデジカメとは真逆な感じですが・・・。E-M５でも同様ということなのであきらめてPモードでWBを調整しながら挑戦します。貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：15955080

[空の星]

私はE-P3ですが、外付けフラッシュを使う場合は、Aモード化マニュアルですね。
それから、カオズウさんも言われている通り、ISO AUTOは使いません。ISO400なら400に設定して固定です。
個人的には、オリンパスのTTL調光は精度はいいと思うのですが、iAUTOとの組み合わせは相性が良くないようですね。

書込番号：15967218

[もどり道]

みなさんの暖かい返信のおかげで胸のつかえが取れてきました。やはり。iautoは使わない方がいいですね。私もPまたはAモードでWBやらISOやら設定しながらがんばります。返信が遅れたのは、実は昨日ZUIKO11-22（中古）がキタムラに届いたので遊んでいてメールが見れませんでした。遅ればせながらすみませんでした。これでまた桜などバンバン撮っていきたいと思います。明るい広角レンズなのでますますフラッシュはつかわなそうです

書込番号：15973349

画質モードについて。

[ksi-knt]

超初心者の私にアドバイスをお願い致します。
PL5をひと月前に購入しました。
近々子供の卒園式のカメラ係という重要な役割をすることになりました。
そこで質問です。画質モードはどのように選択するべきでしょうか？
いつも使用する際は、適当に決めていたのですが、今回ばかりは、皆さんにデータを配らなくてはいけなく。

教室内(1階なのであまり光が入りません)。一人ずつのアップと集合写真。建物や想いでの玩具なども撮影予定。
よろしくお願いします。

書込番号：15852668　スマートフォンサイトからの書き込み

[ksi-knt]

ちなみにレンズは、ダブルで購入しました。

書込番号：15852675　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

データはDVDかCD-Rで配られるのでしょうか？
であれば、最高画質のLかRAW＋Lがベストでしょうね。

RAWで撮っておけば、色合いの調整や若干の露出調整を行っても画質の劣化がほとんどありません。撮る枚数にもよりますが、8〜16GBのSDカードがあれば大丈夫だと思います。

書込番号：15852851

[ほら男爵]

Σ（´Д｀；）えっと…ＲＡＷ＋が良い、とは思いますが…

…荷が重くは無いですか？

書込番号：15853257

[ksi-knt]

早々にありがとうございます。
早速家の室内で練習してみます(*^^*)

書込番号：15853693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ksi-knt]

そうなんです。とても荷がおもい…
初心者の私には説明書も難しく…
用語をネットで調べながら。撮ってみながら。取説見て。あ~忙しい。

もともとオリンパスのデジイチが使いこなせなく、買い足したのですが。皆さんのように楽しく使いこなすにはまだまだ時間かかりそうです(--;)

書込番号：15853776　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

はじめまして

カメラ係って重要な役割ですよね。
依頼を受けるとほんと気分も重くなります（実感）
お気持ちはよくわかります。

私も撮影依頼を受ける事がありますが永いのでは
二年前から（年1回のイベント）受けプレッシャーを受けてましたよ。
依頼主からは会うたびに頼まれ更に追い討ち！状態でした（笑）

画質モードは最高画質で良いと思いますよ。Lでファインとかで。
RAW撮りはデータも大きくなるしで後々が大変では？と思います。

まだ日にちがあるなら練習をされるのも良いと思います。
ご健闘をお祈りします。

書込番号：15853974

[みなとまちのおじさん]

失礼しました。
初心者さんだったのですね。ついつい、いつもの調子でアドバイスをしてしまいました。（汗）

でも、RAWで撮ったものを保存しておけば、あとあとカメラ・現像ソフトの扱いに慣れてきた時により好みに近づけることができるので便利ですよ。

それよりも気になるのが
＞教室内(1階なのであまり光が入りません)
という点です。E-PL5はたしかに高感度性能がアップしていますし、ボディ内手ブレ補正機能もあるのですが、やはりなるべく低感度で撮ってあげたほうが綺麗な画像が残せます。なので、できればそんなに高価なものでなくて構いませんから、三脚も検討されたほうがよろしいかと。

慣れないうちは手持ちですと水平が出せずに、「何となく傾いてるー」という写真を撮りがちですが、三脚を使ってきちんと水平をとることをお勧めします。

設定ですが、ご自宅の薄暗い場所を選んで、お子さんをモデルにして次の設定を試してみてください。
Pモード・絞り5.6〜8（キットレンズの14−42mmの場合）・ISO200（三脚を使わずに手持ちならISOオートで）・AWB
なお、液晶画面で確認して「ちょっと暗い」と思われたら、露出補正＋0.3〜0.7で試してみてください。AFは一人ずつのアップ・集合写真ならAF中央1点か顔認識機能を使われればOKだと思います。建物や想いでの玩具などは中央1点でよろしいかと。

書込番号：15854136

[zorkic]

失敗時の補正のために少しでも有利なRAW+の方がいいと思います。
暗い室内ではバウンスできる外付けフラッシュがあった方が楽かもしれません。

書込番号：15854251

[WAT.jp]

超初心者様と言うことですので、RAWで撮影されても後処理が難しいような気もします。
RAW現像の経験がお有りのようでしたら、やはりRAW+Lがよろしいと思います。

撮影モードですが、iAUTO で撮影されるのが一番失敗は少ないと思います。
初心者の方ですと、何も考えずにカメラ任せが一番良いと思います。
そして、フィルムでは有りませんので、出来るだけ沢山撮影することだと思います。
集合写真も、根気強くお願いして枚数を撮らせて頂いた方が良いと思います。
時間的に余裕がお有りのようでしたら、その都度撮影画像をモニターで確認しながら
撮影されることをお勧め致します。

書込番号：15854471

[CRYSTANIA]

配布を前提ということでしたら、
RAW（またはRAW+L,RAW+N）で撮影しておいて、PCでRAWを現像してできたJPEGなりPNGを配布する
…というのが最善でしょう。

RAW現像はカメラ付属のCD-ROM(DVD-ROMでしたっけ?)に入っているOlympus Viewer 2をPCにインストールすることで可能です。有料の現像ソフトもあります。

撮ったデータをそのまま配布する。PCなどでレタッチを施して配布する。…といった場合にはJPEGのFINEで最も画像サイズの大きいモノで良いでしょう。

携帯はスマートホンでの配布をお考えですと、最大サイズだと少々大きいので小さくしておいたほうが良いでしょうが、その場合でも最大サイズで記録しておいたモノをPCなどで縮小したほうが綺麗に仕上がることが多いです。


基本は、「一番大きいサイズ」

書込番号：15855578

[わだっち]

カメラ係って凄く重責ですね…。
ksi-kntさんお一人で撮るんですか？
最善の策はもう一人カメラ係を用意することだと思います。

書込番号：15857082

[アルトハイデルベルグ]

　Raw＋Jpeg Lで撮れば良いんです。慣れていればRawだけでも良いわけ
ですがーーー。

　デジタルカメラは画像容量が大きければ大きいほど様々な用途に使える
し、保存も可能です。

　もし、Rawは駄目だと頭から決めているんでしたら、SDからPCにコピ
ーする時、PS側に三つ程度のフォルダーを作って、同じ写真を3回コピー
すれば良いんです。

　ご存じのように、Jpegはコピーする度に画質が劣化するのと、画像処理
をしてから元に戻そうと思っても戻れません。だから、念のため同じ絵の
フォルダーを３つ作って、一つは画像処理用に、もう一つは画像処理の予備
として、もう一つは保存のためと考えれば良いわけです。

　勿論、3つフォルダーがあるからと言って、一つ目のフォルダーにそれを
コピーし、さらにそれを3つ目のフォルダｰにコピーしたんでは駄目ですよ。
SDから直接3つのフォルダーにコピーすることです。

　画像処理をしてプリントしたフォルダーは、ゴミ箱へ捨ててしまう。

　しかし、これを機会にRaw撮り、PCでの現像の勉強をしたら如何ですか？
デジタルカメラライフがより楽しくなる筈ですがーーー。
　

書込番号：15857969

[メカロク]

どなたからもご指摘がなく、このままでは間違ったご意見を信じる方が出るかも知れないので・・・

＞Jpegはコピーする度に画質が劣化する
＞一つ目のフォルダーにそれをコピーし、さらにそれを3つ目のフォルダｰにコピーしたんでは駄目ですよ。
　SDから直接3つのフォルダーにコピーすることです。

ファイルをコピーしても、画質は劣化しません。
しかし、ファイルをソフトで開いてから保存すると、画像修整をしてもしなくても、また「上書き保存」でも「別名で保存」でも、画質が劣化しますので、このことと混同されているのではないでしょうか？

例えば、「JPEGはコピーで劣化する」でネット検索してみてください。
もう「無数」といっていいほどの記事がヒットするため、中には間違えているものもあるようですが、大勢は上記のようなものです。
その中から、信頼できそうなものを一つだけリンクしておきます。
　日経トレンディネット 「JPEGはコピーで劣化する？」
　　http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/qa/trouble/20040409/108386/

書込番号：15859567

[SRT AE1P]

jpegの画質劣化について。

1.メカロクさんのおっしゃる通り、ただコピーするだけでは画質は劣化しません。

jpegは、ご存知の通り、保存時に画質・ファイルサイズを選べます。
もちろん高画質の方がファイルサイズが大きくなります。
Photoshopの場合0から12までの13段階で選べます。
数字が大きい方が高画質・ファイルサイズ大です。

2.>画像修整をしてもしなくても、また「上書き保存」でも「別名で保存」でも、画質が劣化します
コレについてはちょっとだけ補足します。
少なくともPhotoshopの場合、なにもしていなければ上書き保存ができません。
なにもせず「別名で保存」は、元の画像を圧縮するわけですから、原理的には「劣化」します。
たとえ最高画質でも。

3.一度開いたファイルを仮に画質3(低画質)で保存したとします。
そのままファイルを閉じずに、今度は画質12(最高画質)で保存したとします。
この間、レタッチなどの作業はなにもせず、開いて保存だけです。
この場合、最初の低画質のものは劣化しますが、
あとの12高画質の方は上の2のケース、「なにもせず別名で保存」の場合と同じく、
劣化しますが、その程度はわずかです。
2度目の保存が、TIFFやpsdの場合は、劣化は全くありません。
何が言いたいかと言うと、Photoshopの場合、途中でjpeg保存しても、
閉じなければ劣化はありません。(Photoshopが元のデータを保持したまま)

4.上のケースとよく似ていて、結果が大きく違うのは一度保存、閉じてまた開く場合。
一度jpeg保存して閉じます。もちろんこの場合も、なにも作業しないで。
閉じたファイルを再び開きます。
特に最初の保存が低画質の場合、すでに保存時点で大きく劣化していますので、
再び開いて、今度高画質で保存しても、元の画質より高画質にはなるわけではありません。
データサイズだけが大きくなります(笑)。
毎回、最高画質で保存しても、開く、保存閉じるを繰り返すと大きく劣化します。
もちろん最高画質でなければ、繰り返すたびに顕著に劣化します。

ちなみに、左が元画像、真ん中が元画像を開いて最高画質で保存、再び開いた場合。
右は、元画像を低画質で一度保存、閉じる。再び開いて最高画質で保存、さらにもう一度開いた場合。
いずれも200%拡大。
左と真ん中の違いはごくわずかですが少し劣化しています。
右はかなり劣化しています。
ということで、一度劣化した画像は、元には戻せません(非可逆圧縮)。

長くなってしまいましたが、メカロクさんのおっしゃる通り、
ただコピーするだけでは画質は劣化しません。
アナログのビデオテープや音楽テープ、紙のコピーではありませんので(笑)、
むしろ、何度コピーしても、マスターからのコピーでなくても、
内容が劣化しないのが、デジタルの利点です。

スレ主さん、場所をお借りして、失礼いたしました。

本題ですが、私はカメラにまかせられるところはカメラにまかせて、
大量に撮る事をお勧めします。
子どもの表情は一瞬で変わります。
jpegのみ、すべてオートでいいと思います。
余裕があればRAW+jpegがいいのでしょうが、RAWはあくまで保険程度とお考え下さい。
超初心者に、RAW現像しろというのは荷が重すぎます。
設定も、あれこれ覚えろというのも難しいかも。せめて１つか２つ。

ご質問の画質は、Lファインがよろしいかと。
もらった人が2LくらいしかプリントしないならMでもいいくらいです。
枚数やパソコンスペックにもよりますが、その方がサクサク開きます。

特に集合写真は、必ず、目をつむる人やカメラを見ていない人が出てきますので、
大きな声を出して、何枚も撮って下さいねー。
もう一人、手伝ってくれる人がいるとなおいいですね。
せめて集合写真の時、声の大きな目立つ人がいれば。。。(笑)

書込番号：15861758

[ksi-knt]

皆さま。色々ありがとうございます。短期間にこんなにたくさんアドバイスをいただいて。
ここの口コミのすごさを実感します！
たくさんわからない用語が出てきたので取説とにらめっこ…
早速明日、実行!とりあえず撮影に全力尽くします！編集のアドバイスは後程改めて参考にさせていただきますね(*^^*)

書込番号：15866364　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

適切なアドバイスもありますが、いかにもカメラオタクらしいアドバイスもあります。専門家にものを尋ねるのも良し悪しですね。

一般のひとにRAWなど一切不要。jpgでなんの問題もありません。ただ、画質だけは最高に。ラージスーパーファインのラージL-SFでよろしい。ファイルサイズが大きいなら、1920×1200までは落としてよし。

書込番号：15890443　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

jpgの劣化の補足

画像を加工して保存するのは事実ですが、PCのモニター(拡大しない)や2Lプリントまでなら事実上影響ありません。だいたい、素人が加工なんていっても、リサイズやトリミング程度なので気にしなくいいです。

書込番号：15890474　スマートフォンサイトからの書き込み