OLYMPUS PEN mini E-PM2 ボディ のクチコミ掲示板

夜景,花火撮影

[mago de flor]

おはようございます。

PM2使用時にこれまで撮影メニューのPを使っていました。
選択肢の中にP,A,S,Mがそれぞれ選べるかと思うのですが、夜景、夜景と人物、花火の撮影に適した設定(絞り値、露出等)や三脚(ゴリラポット活用法等)があれば、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

書込番号：19015847　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

mago de florさん

花火　撮影で検索すると結構資料が出て来て参考になると思いました。

例えばこれとか
http://ascii.jp/elem/000/000/438/438036/

読むと難しそうですが、でも花火って意外と明るくて、めちゃくちゃに撮っても結構綺麗に撮れたりするんですよね。
現場でも色々試して見てられると楽しいと思います。

書込番号：19016157

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーです。
的確なアドバイスができるかどうかわかりませんが・・

○花火
こちらのURLにE-PM2での花火撮影の方法がわかりやすく説明されています。できれば別売りのリモートケーブルRM-UC1があったほうが撮りやすいと思いますが、なくても何とかなりそうですね。E-PM2本体でAFからMFにすることと、レンズリセット機能をOFFにしておくのをお忘れなく。（MFでピントを固定しておいても電源OFF・ONによってリセットされてしまうのを防ぐため）　三脚は絶対に必要です。
http://tiblog.exblog.jp/23160111

なお、MFというのはマニュアルフォーカス（手動でピントを合わせること）という意味で、撮影メニュー（露出制御方式）のM（マニュアル）モードとは違います。撮影メニューはPかAで大丈夫だと思います。

○夜景
きれいな夜景を撮るのなら、基本は三脚使用です。私ならということで、特に意図がなければPモード・ISO感度200（最低感度）固定・絞りはF8までにします。これで問題なくきれいな夜景が撮れると思います。

ここからはイレギュラーな（汗）手持ちでの夜景撮影のお話です。けっしてお勧めはできませんが、ある程度の明るさがある場所なら手持ちでも何とかなることがあります。

PかAモード・絞り開放（一番小さい数値）・ISOオート（上限3200程度）で手ブレに気をつけてしっかりとカメラを構えればこれくらいはいけます。でも、きれいかどうかということなら、やっぱり三脚を使って最低感度で撮ることをお勧めします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002792/SortID=16818276/#tab

○夜景・人物
こちらも三脚が前提です。いろいろと設定に悩むよりも、シーンモードの「夜景＆人物」に設定して、同梱のフラッシュFL-LM1をE-PM2に装着して撮るのが確実かと思います。なお、被写体になる人には「フラッシュが光っても、2〜3秒間は動かないで！」とお願いしておきましょう。少しでも動かれると、幽霊写真のようにブレブレになる恐れがありますから。

三脚については、ご予算が許す範囲内でできるだけしっかりした重いものを選びましょう。少なくとも、量販店などで3〜4000円程度で売っているフニャフニャのものはお勧めできません。ゴリラポッドもいろいろありますが、脚部が太いタイプのものならけっこう安定しています。ただ、花火撮影の場合だと地面に置いて使う時、のぞきこむ角度が限定されますが大丈夫ですか？

書込番号：19016308

[みなとまちのおじさん]

失礼しました。訂正です。

＞撮影メニューはPかAで大丈夫だと思います
これは間違いです（汗）　Mモードをお使いください。シャッタースピードはバルブ（開きっ放し）に設定して、露光時間はご自分で決めることになります。

ご面倒なら、シーンセレクトAEの「打ち上げ花火」もお試しください。

書込番号：19016369

[TideBreeze.]

http://fotopus.com/hanabi/　花火
http://fotopus.com/yakei/　夜景
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_shooting/portrait02/index.html　人物＋夜景

ページの下の方に「失敗しない花火の撮り方」があります。　三脚とリモートレリーズを使い、ライブルブで経過を見ながらシャッターを切ると良いでしょう。　と、いってもＰＭ２ってまだライブバルブが無かったみたいですね。　最初の何枚かは写った写真から最適な露出を決めてください。
ピント合わせと、露出オーバーで一番明るい時に真っ白にならないように絞りを絞る、（ＮＤフィルターを使う）などでしょうか。
リモコン
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004FTBSQM?keywords=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&qid=1438398528&ref_=sr_1_6&s=electronics&sr=1-6
タイマー付リモコン
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QJLF46E?keywords=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&qid=1438398528&ref_=sr_1_5&s=electronics&sr=1-5
　ゴリラポットの場合は、普通の三脚より動きやすいので、カメラに触れずにシャッターを切るリモートレリーズは必要だと思います。

夜景＋人物は　同梱のフラッシを装着します。人物はフラッシュで一瞬に、背景は夜景と同じく長時間で露光します。

バルブ／タイムはＭモードでのみ使用でき、秒数を60秒より大きくすると現れます。

書込番号：19016680

[花とオジ]

少々簡単に・・・

撮影モードは、
Ｐ）シャッター速度も絞りもカメラに自動で決めて貰おう。
Ａ）絞りは○○にしたい、その場合の適正シャッター速度はカメラに自動で決めて貰おう。
Ｓ）シャッター速度は○○にしたい、その場合の適正絞りはカメラに自動で決めて貰おう。
Ｍ）シャッター速度も絞りも自分で決めたい。（露出が理解できていないと失敗する）
　と言うものです。

なので、花火だからこう設定すると決まっている訳ではなくて、
花火をこう撮りたいからシャッター速度はこれくらいにしよう・・・
そのためには撮影モードはこれ・・・・　と言うようなアプローチになります。

皆さんのコメントを参考に、ご自身で色々試して見ると中身濃く身につくと思います。

夜景、夜景&人物、打ち上げ花火はシーンモードも用意されているようですから、
それを試して見ると、メーカー推奨の設定値がわかるかも知れませんね。
尚、これらのシーンモードは使用にあたっての注意事項が取り説に記載されていると思います。

書込番号：19016961

[mago de flor]

みなさん、詳しく回答していただきありがとうございます！

花火撮影でMモードで、F6.3〜F10、2秒、MF、レンズ終点距離はOFFに設定してみましたがよろしいでしょうか。
また、単写、連写、セルフタイマーはどれがいいのでしょうか。
バルブ、露光時間、レンズリセットOFF、ノイズリダクションOFFとはどのような設定ですか？
まずは、シーンモードで撮影してみようかと思います。

質問ばかりになりましたが、知恵よろしくお願いします。

書込番号：19017307　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　こんにちは

＞花火撮影でMモードで、F6.3〜F10、2秒

花火の場合光の部分は移動しますので　1つの花火の時はシャッタースピード変えても明るさあまり変わりません。

明るさ変わるのは　同じ場所で花火開いた時　重なった部分が明るくなりますので　基準としては花火何個入れるかで絞り決めるのが良いと思いますし　2秒だと短すぎ　花火が中途半端に写ると思います。

書込番号：19017336

[mago de flor]

Mモードで撮影の時、秒数を変えながら撮影してみます。(花火モード撮影では4秒)
現在リモートレリーズは持っておらず、セルフタイマー12s,2s,1s(枚数選択可能)のどれかにしようかと思いますが、オススメはどれになりますか。ゴリラポットを手でもち脇を固定したり、膝に乗せる事ができそうなら花火撮影しようかと考えています。

書込番号：19017377　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

シーンモード「打ち上げ花火」では4秒・絞りF4.0・露出補正−1.0に固定されますね。まずはこれでお試しになっては？

セルフタイマーというのは、シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの時間を調整するもので、この場合は全く意味がありません。むしろ、シャッターチャンスを逃す最大の原因になりますので、お使いにならないほうがよろしいのでは？

＞バルブ、露光時間、レンズリセットOFF、ノイズリダクションOFFとはどのような設定ですか？

まず、Mモードには設定できたのですよね？　であれば、バルブは背面のコントロールダイヤルの↑を押すと左下の数字2つが黄色くなります。左側の数字がシャッタースピード（露光時間）ですので、↓を何回か押してみてください。「BULB」という表示が出たらそれがバルブです。

レンズリセットは、MENUボタンを押す→SETUPボタンを押す→左側の歯車2つのところまで↓を押す→右側の一番上のAF/MFを選んで→を押す→上から4番目の「レンズリセット」を確認し、ONになっていたらOFFにしてOKボタンを押し、シャッターを半押しすれば設定完了です。

ノイズリダクションは、SETUPボタンを押す→左側の歯車2つのところで、「露出/測光/ISO」を選び、→を押す→上から2番目の「長秒時ノイズ低減」と「高感度ノイズ低減」を両方OFFにし、OKボタンを押してシャッターボタンを半押しすれば設定完了です。

＞ゴリラポットを手でもち脇を固定したり、膝に乗せる事ができそうなら花火撮影しようかと

それだけはおやめになったほうがよろしいかと思います。確実にブレると思いますよ。どんなに頑張っても1/4秒程度まででしょう。BULBでそれをやるのは無謀です。

書込番号：19017441

[mago de flor]

本日花火がありまして、シーンモード花火、標準レンズ、望遠レンズ(キットレンズ)の両方、柱にゴリラポットで固定、撮影時は画面タッチで撮影しましたが、ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした。
せっかく設定方法教えていただいたのにノイズリダクション、レンズリダクションの投稿に気づかず撮影した為でしょうか？それとは関係なく望遠レンズ使用の為ですか？
スタンバイ中に自動で電源切れる為、電源入れたりの繰り返しをしていて、MFにはなっていたのですが…。
運良くゴリラポット固定できましたが、ゴリラポットが固定できない場所や人ごみで撮影できない場所の場合は、どのような撮影方法がいいのでしょうか。リモートレリーズは購入しようかと考え中です。
花火撮影は奥が深いですね。

書込番号：19018151　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　

＞ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした

ピント合わせ　MF・AFどちらで撮影されましたでしょうか？

書込番号：19018185

[mago de flor]

花火モード撮影、MFで単写撮影しました。
花火モードはMF、ISO200、4秒、F10と自動設定されます。

Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？

書込番号：19018208　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　返信ありがとうございます

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？

これがよく分からないのですが　ピント合わせは自分で合わせましたでしょうか？

書込番号：19018227

[mago de flor]

ありがとうございます。

レンズ終点距離OFF
S-I.S.OFF(終点距離自身で選べるのですが、15mm)、全面方向補正、縦方向補正、横方向補正が選択肢にあります。

書込番号：19018248　スマートフォンサイトからの書き込み

[mago de flor]

単純に標準レンズ、望遠レンズをズームした為にボケ発生の可能性もありますよね(^^;;

夜景、人物＋夜景撮影もまずモード撮影してみます。
こちらの撮影時では、AF＋MF推薦の様なのですが、ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻してよろしいですか？

書込番号：19018334　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

＞撮影時は画面タッチで撮影しましたが、ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした

ちょっと出かけるので詳細なアドバイスはできませんけど・・
これが最大の失敗原因のように思います。

MFで撮影されたのですよね？　　カメラとレンズは双方にCPUを内蔵しており、AFなら双方向で通信してピント位置を決めます。画面タッチというのはタッチシャッターのことだと思いますが、MFの場合、カメラ側からのピントをここに合わせなさいという信号が遮断されます。

なので、MFの場合はレンズ先端にあるフォーカスリングを回して「自分で」ピントを合わせなければなりません。

続きはまたあとで。

書込番号：19019034

[みなとまちのおじさん]

M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rのフォーカスリング

続きです。

＞ノイズリダクション、レンズリダクションの投稿に気づかず撮影した為でしょうか？それとは関係なく望遠レンズ使用の為ですか？

ノイズリダクション、レンズリダクションはあまり関係がないと思います。また、望遠レンズでもMFできちんとピントを合わせていれば問題はなかったはずです。↑に書いたように、MFなのにタッチシャッターを使ったのが原因かと。ただ、電源ON・OFFする場合、レンズリセットをOFFにしておいたほうが安心ですね。

＞ゴリラポットが固定できない場所や人ごみで撮影できない場所の場合は、どのような撮影方法がいいのでしょうか。リモートレリーズは購入しようかと考え中です

それは無理だと思います。そのような状況で花火をうまく撮るというのはプロでも諦めるシーンです。また、きちんと三脚に据えた場合でも、シャッターを押すショックでブレにつながりやすいので、リモートレリーズがあったほうが夜景・夜景＆人物・花火いずれのシーンでも有利でしょう。

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
＞(終点距離自身で選べるのですが、15mm)

私もここが疑問なのですが、ひょっとして画面右上に出る○○mmという表示のことでしょうか？
であれば、それは「焦点距離」のことです。花火をどれくらいの大きさで撮りたいかによって調節します。MFやピントの問題とは別のものです。

それから、MFでのピントの合わせ方ですが、なるべく遠方の明るい光点に合わせます。参考までに、M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rのフォーカスリングの図をアップします。この部分を回してピントを合わせます。

なお、三脚やゴリラポッドに据え付ける場合はS-IS(手ブレ補正）はOFFにするのが基本です。手ブレ補正機能が誤動作することがありますから。

＞夜景、人物＋夜景撮影もまずモード撮影してみます。
こちらの撮影時では、AF＋MF推薦の様なのですが、ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻してよろしいですか？

夜景と夜景＆人物の場合、MFはよっぽど暗くてカメラがAFできないというケース以外はAFに任せて大丈夫です。ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻しても問題ありません。

書込番号：19019812

[花とオジ]

何か色々と機能を感違い、又はウロ覚えで質問されていませんか？。

例えばですが、ＭモードとＭＦ・・・
Ｍモードは露出を自分が手動で設定するモード（カメラは自動設定してくれない）
ＭＦはピントを自分が手動で合わせる方法（カメラが自動でピント合わせる方法はＡＦと言う）

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
　Ｍモードとは何かは上に書いています。
　Ｍモードでレンズ集点距離の設定と言うのが、何の事なのか分かりません。

＞レンズ終点距離OFF
＞S-I.S.OFF(終点距離自身で選べるのですが、15mm)、全面方向補正、縦方向補正、横方向補正が選択肢にあります。
　終点距離と言われているのは焦点距離で、手ブレ補正に関する設定では？

書込番号：19019902

[みなとまちのおじさん]

＞花とオジさん
＞何か色々と機能を感違い、又はウロ覚えで質問されていませんか？

うーん、私も同感です。
どうも、いろいろな機能をごちゃ混ぜにして迷走しておられるような気がします。

書込番号：19020035

[美濃守]

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
＞(終点距離自身で選べるのですが、15mm)

手振れ補正の「レンズ焦点距離設定」の話しです。
全く関係ありません。

書込番号：19020190　スマートフォンサイトからの書き込み

ドットサイト照準器は有効なのでしょうか？

[パクシのりた]

どちらで質問すべきか迷いましたが、どれもボディが軸になりそうなのでこちらで質問させてもらいました。
おおまかに言うと、
『E-PM2を超望遠仕様で使おうとする場合、ドットサイト照準器というものは有効利用できるものなのか』
が知りたいのです。

経緯を少しだけ説明させてもらうと、
元々は明るい中望遠オリ45mm F1.8の望遠側を少し伸ばすためにテレコンを漁っていました。
なかなかよいものが見つかりませんでしたが、そのうちDCR-2025PROをゲット。
これを他の手持ちレンズオリ75-300mmに付けてみてもまあ使えるものでしたので、
換算1320mm (デジタルテレコンこみで2640mm)の絵が出るようになりました。
しかし、元々のテレコンなしの換算600/1200mmの時ですらなんですが、
望遠ズーム最大のままでは目視した被写体をファインダー越しに捉えることが非常に困難で、
一度広角側に戻し、被写体を捉えてから再ズームを余儀なくされるが故、何度もチャンスを逃しています。
これを解消するには、オリSP-100EEのようなイーグルズアイがあればよいのかしら？
と思ったことから、今回の質問に至りました。

もしドットサイト照準器が有効なのだとしたら、オススメはどんなものでしょうか？
今度発売予定の純正EE-1がベストでしょうか？アマゾンなどに１万円以下のものも多数あり、
それらではどうなのか、どういう点を気をつけて購入すればよいのかを知りたいのです。

三脚を買えとか、そちらの方はごもっともで、それはそれで心得ております。
また、ボディ変えたら？も言われてしまいそうですが、是非E-PM2での場合でお願いします。
今回は被写体を捉えるところで、便利なもの・方法はどんなものかを教えて下さい。
今のところドットサイト照準器なのかな？と思っていますが、よりよいオススメがあったら是非。

書込番号：18631044

[進撃の社畜]

純正は見た目もいいですし、最初からホットシュー取り付け前提なのがいいですよね。意外に大きそうですが。

機能性だけでいうと、Amazonとかで売ってる銃用のオープンダットサイトにアダプターかませたやつも、なかなか捨てがたいのではないでしょうか。

超望遠レンズだと、やっぱり便利ですよダットサイト。ファインダーだと一回視界から外すと大変。

書込番号：18631110　スマートフォンサイトからの書き込み

[おまっと]

　SP-100EEのドットサイトは上下だか左右だか忘れちゃったけど、
　ユーザーが片方しか調整できないんだよね。

　アマゾンで売ってる物は両方調整できるんだとおもうけど、
　購入の際は確認したほうがいいかもね。

書込番号：18631125

[syuziico]

えっっ？　ドットサイトって 調整できたの？？
覗きこむカメラマンの目の位置で大きく変わるもんだとみてたんで、調整出来るとは知らなんだ　f ( ＾ ＾ )

まぁ、趣味性の強い商品だから ドット 売れるもんでもなさそーな、、、。。。(((ヘ^^)ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：18631215

[めぞん一撮]

EE-1の予約は突っ込みました！ 来てみないと使い勝手等まったくわかりません！！

ウチで一番長い組み合わせだと、ケンコー800mm+4/3アダプタ+EC20+デジタルテレコン=6400mm相当F16固定！？？

手ぶれ補正も効かないし、酷い事になりそう！wktk

晴れた日に１度だけ遊びでやってみよーカナ！？

書込番号：18631533

[mosyupa]

SP-100EEは光軸真上の本体内蔵だから縦軸の調整しか必要無い。
EE-1は汎用だしアクセサリーシューに取り付けた時の誤差があるかもしれないから縦横必要。
製品紹介の画像では縦軸・横軸二つの調整ダイヤルがあるっぽい。


syuziicoさん
覗きこむカメラマンの目の位置が変わりドットサイトのフレーム中で被写体の見えている部分が変わっても、ドット（レティクル）はフレーム内で移動して『被写体の同じポイント』を捉え続けます。
※それがドットサイトの利点です。
その『被写体の同じポイント』を銃なら着弾点、カメラなら撮影画像のセンターに合わせる必要があります。

書込番号：18631600

[パクシのりた]

進撃の社畜さん（スゴイお名前ですねｗ）
EE-1、コンパクトに折りたためるのが、なんともいいですよね。確かに大きいのかも知れませんが。
他のも気になっています。安いし。フード付液晶と両目で見れるのって、便利なのかな？も気になります。

おまっとさん（こちらもウマいお名前でｗ）
調整について、確かに購入前に色々なものについて確認しようと思います。

syuziicoさん
EE-1はチラホラ意識してるコメントがあって、
実は予約してる方が思ってるより多いのではないかと。
でドット混むとｗ

めぞん一撮さん
6400mmはスゴイですね・・・何撮るんですか？？？そして、AFはできるんだろうか・・・
しかし、光学3200mmはスゴイです。m4/3でF16もなかなかのものですけどｗ
ついでで今日現在の値段（もちろん予約の際の、ですが）はこちらどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18603784/#tab

mosyupaさん
補足ありがとうございます。とてもためになりました。軸調整の詳細は購入前に確認してみます。


やはり、Dot Sightは超望遠に有用なようで。そしてEE-1は、結構印象がよいかんじですね。
予算が湯水の如く、ではないので、発売後様子見つつまた相談、がいいのかなー

撮影スタイルとして、日がな腰を落ち着けて鳥撮りするわけでなく、
もし機材持ってたら暫時的に超望遠モードが必要なときにやってみる、ってかんじで、
普段（広角ー望遠域）はVF-4付けて撮ってるので、必ずしも照準器がコンパクトにならなくてもいいし、
もしかすると両目使ったほうが便利かもしれないなーとも思うので
着脱式液晶フードとともに取り外しして使うのがよいのかなーなどと色々妄想しております。
でも、EE-1ならスゴく手軽に使えそうな気もするし。この辺の使い勝手の差が、知りたいところであります。
こういう奴は、どのへんに落ち着くといいのでしょうかねー？？？

書込番号：18631816

[TideBreeze.]

本来アクセサリーカテゴリで、ＥＥ−１でスレが立てられると良いんだけど、私は機種限定ならないように、オリンパスで立てました。

めぞん一撮さんのシステムは、EC20だと、フォーサーズのカメラですね。

マイクロフォーサーズだと
ポラロイド９００0mm X MILTOL2.0 X　デジタルテレコンで7200mmでしょうか）
http://www.amazon.co.jp/dp/B005DEVFCA/ ＋ http://www.amazon.co.jp/dp/B00FGLDDV6/＋ http://www.amazon.co.jp/dp/B008F4SINE/
（絞りＦ１６固定、ＭＦのみ。　初段のミラーレンズで解像度とコントラストが落ちるので、リアコンはあまり現実的でないです（笑））

とりあえず４月４日は皆既月食　換算200mmぐらいがいい感じです。ドットサイト間に合えばよかったんだけどね〜。

書込番号：18632079

[めぞん一撮]

>6400mmはスゴイですね・・・何撮るんですか？？？そして、AFはできるんだろうか・・・

>めぞん一撮さんのシステムは、EC20だと、フォーサーズのカメラですね。

いたずら心で情報をかく乱してしまい申し訳ございません！
やったらどーなっちゃうのか！？の興味だけで言ってしまいました！！！

ケンコー800mm自体がMF専用のTマウントレンズで、何にでもつきます！ 直接m4/3でもいーんですが、EC20はさんだらどーなるのか！？と気になってしまい、一旦4/3にしてEC20入れてから、m4/3にしてデジタルテレコン使ったら！？！？！？と妄想が発展してしまいました！

最終的な狙いどころは、300mmF4Pro+1.4倍コンバーター+EM1、かなぁ！？ともくろんでおります！　
（34の発売日不明ですが！）

書込番号：18632126

[コーンスープ生クリーム入り]

使い物にならない

照準機ってただの四角ではなかったんですね。
作ってみたらよくわかりました。

書込番号：18632451

[コーンスープ生クリーム入り]

1万円こえるなら、コンパクトカメラ乗っけた方がお得かも？
上で広角の動画撮りつつ、下で望遠も撮ったら楽しいかな・・・なんて。
なわけないですね。m(_ _)m ペコ

書込番号：18632490

[じじかめ]

http://aisakeb.com/?p=5120

へ〜。こんなものがあるのですね。うまく使えるといいのですが、うまく行かないと
ドット疲れそうな気が・・・

書込番号：18634374

[TideBreeze.]

じじかめさん　情報が遅いっ（笑）　節分前から発売日を毎晩チェックしてましたよ〜

ＥＥ−１お待ちの皆さんへ
カカクコムさんが、オリンパス＞ファインダー関連で、ＥＥ−１の板を作ってくれました。
http://kakaku.com/item/K0000764987/
早めにお引越ししましょう。

書込番号：18635032

[遮光器土偶]

装着状況	←	ガラス面にポイントが表示されます（空戦映画の照準器を連想してください）

　オリンパスユーザーではありませんが、先日オープンタイプのドットサイトを購入しました。当然、安い汎用品です。実戦投入はまだしていませんが、手前に枝などの障害物が無い場合、ファインダーを覗くより視野が広いので、ファインダーで捉えるのが困難な、鳥とか戦闘機の追尾には、反射神経が追い付けば、それなりに期待が持てると思います。

書込番号：18635142

[パクシのりた]

めぞん一撮さん・TideBreezeさんのお話見て、色々探しちゃってました。
m4/3のリアテレコンはないけど、MF覚悟で別マウントなら、どこまでも望遠イケるのですね。
MILTOLも見に行っちゃいましたよｗ　確かにm4/3以下のは換算倍率高いから、
900mm (TideBreezeさん、9000mmはビビリましたｗ)のみでも
デジテレ込みで3600mmですもの、こりゃスゴイ話聞かせていただきました。

じじかめさんは、以前の75-300のスレで
EE-1を紹介するTideBreezeさんと袖擦れ合ってるはずなんですが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=18556253/#tab

デジスコのなんかを見ると色々あってどうなのかが気になります。
http://www.turboadapter.com/index.htm
両眼視型とか円筒式とかマルチドットとか。。。
この辺は、EE-1の方でTideBreezeさんのトピに乗ってみますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000764987/SortID=18635115/#tab

とりあえず少しだけようすが分かりましたので、こっちは閉じまーす
みなさんありがとうございました。

書込番号：18637546

カメラ落としてしまいました。

[ばーぁ]

こんにちは。
昨日のことですが、バッグにカメラを２台入れてまして、そのうちの１台を取り出そうとしたときに
E-PM2が腰のあたりの高さからバッグから転げ落ちまして、バウンドしながら数回転道路をころがりました。

カメラの四隅が少しへこみ、保護フィルムが少し傷つき剥がれましたが写真は撮れます。
レンズもピントは合うようです。
どのような点をチェックすればよいでしょうか？
レンズもカメラも中古で買って、まだ２か月足らずなのでへこみました。

落とした後の写真を載せてみます。

書込番号：18580917

[jm1omh]

オリンパスプラザ東京にでも出かけて、点検してもらってはいかがでしょうか?

書込番号：18580948

[遮光器土偶]

　落としたカメラについては、気になるならメーカーに点検に出すしかないと思います。写りや操作性に問題ないなら、無事な可能性は高いとは思いますが、内部に何らかのダメージがあって、後日それが顕在化する可能性が無いとは断言できないと思います。

　カメラやレンズの携帯と取り出し・収納については、気をつけるしかないと思います。

書込番号：18580972

[猫山田ジローラモ]

ご心痛お察しします。

外装の傷みは機能に関係ありませんが、内部は落とす前と比べて感触が変わっていないように見えても、部品の破損や脱落の可能性もあります。

いつ壊れても良いつもりで使い潰すのでないなら、メーカーに送って点検してもらい、修理が必要かどうか、必要なら修理費用がどれぐらいなのか、見積もってもらうのが良いと思います。

送り方が分からなければ、説明書のサポートダイアルに電話して尋ねれば良いでしょう。

書込番号：18581031　スマートフォンサイトからの書き込み

[mhfg]

残念でしたね（≧∇≦）

わたしなら失神してたかも。。

点検にだすのはもちろんですが、外装も気になりますよね、、、


あとお写真は素晴らしいです♪

書込番号：18581068　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞どのような点をチェックすればよいでしょうか？

基本的にはメーカーに点検してもらうのがいいと思います。

あとはレンズの光軸がずれたりしてないか心配なので
平面（新聞紙とか）を撮影して、ピントが片ボケのようになっていないかチェックするといいのではないでしょうか？

これで、画像に問題なければ、通常使用ではそれほど問題はないように思います。

書込番号：18581080

[たそがれた木漏れ日]

大変でしたね

写真見る限り大丈夫そうですが、どうしても心配ならメ-カ-に見てもらうしかないですよね。

もしくは何か異常を感じてから点検にだすとか。

書込番号：18581104

[ばーぁ]

t0201さん
カメラ,レンズに不具合がある場合のチェック方法を伺っております。
お大事になさってください。


jm1omhさん
カメラは２万円もしないのでいいのですが、レンズの異常がどのようなところに現れるかと思いまして質問させていただきました。


遮光器土偶さん
メーカーに点検に出せば良いのはわかっていますが、私がチェックできる点がありましたらと質問いたしました。。
後日にダメージが顕著化するかもしれないとの事、気を付けてみてみたいと思います。


syuziicoさん
やはり、写真は撮れているので、様子見がよいのでしょうかね。
同じような高さから落としても、異常なく稼働中なのですね。
私のカメラ、レンズもそうであるといいです。


猫山田ジローラモさん
お気遣いありがとうございます。
生活に困窮しておりまして、中古の物しか買えませんでした。
ですので、私がチェックしてみて、目立つような不具合がなければ様子見で使おうと思い、チェック方法を伺おうと質問いたしました。


mhfgさん
コロンコロンって何かが転がるので、転がり止まった物を見たら、私のカメラでした。
魚眼レンズの使い方は、私にはまだ難しいようです。

書込番号：18581116

[うさらネット]

ボディは、正常と確信できる広角系レンズ装着、壁平面に対向してF8程度で試写。
左右上下の絵のぼけ・流れをチェックします。三脚・手ぶれ補正Off。

レンズは、AF動作と片ぼけのチェックで良いですが、時として内部で樹脂部品がひび割れていて、
事後に不具合事象を発現・発症することがあります。

ベターはメーカチェックですね。

書込番号：18581126

[ばーぁ]

フェニックスの一輝さん
新聞紙でのテスト方法のご提案ありがとうございます。
そのような具体的な方法を示してくれるとありがたいです。
とりあえずカメラとレンズを振ってみましたが、中で何かが転がるような音はしませんでした。


たそがれた木漏れ日さん
ありがとうございます。
写真見た限り大丈夫そうですか？
すこし安心しました。

書込番号：18581144

[ばーぁ]

うさらネットさん
具体的な検査方法のご提示ありがとうございます。
のちほどテストしてみたいとおもいます。

内部のひび割れとかだと、分解検査となるので工賃が発生しないものなのでしょうか？
お金がないので困りました。

書込番号：18581161

[松永弾正]

僕も…よく落とします…(T-T)(T-T)(T-T)

まぁ、清掃なんかも兼ねて…オリンパスのSCに健康診断に出されては如何でしょう？

因みに…僕のカメラは…ほぼ総てが…一度は地球の重力を体感しております。
撮影に集中しすぎて…本人が事故らないように気をつけてねo(^o^)o

書込番号：18581221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばーぁ]

松永弾正さん
カメラは格安でしたので、壊れてもしょうがないのですが、レンズが無事だといいとおもいます。
レンズのチェックですとパナソニックですよね？


落下する前に撮った写真です。
招き猫の手がカメラを落とそうとしている仕草だったのかもしれません。
いつ落とすの？　今戸でしょ！

書込番号：18581247

[松永弾正]

いつもながら…センスいいねo(^o^)o

書込番号：18581268　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ざっと考えつく所では、機械的なガタ、ヒビや欠けのチェック、電気的にはＡＦ動作、絞り動作、光学的にはＡＦの前ピン後ピンになってないか、片ボケ起きてないかあたりをチェックすれば大丈夫だと思いますよ。

ＵＰされた写真でも不具合は特にわからないので、ＰＭ２の場合修理代を考えると、写っていれば、良いんじゃね？（爆）で、使い切るしかないような気もします。パナの魚眼は無事を祈りたいですね。

書込番号：18581301

[ばーぁ]

松永弾正さん
いつもというほど投稿していませんが、ありがとうございます。

書込番号：18581303

[ばーぁ]

TideBreeze.さん
そうなんですよね、仮にカメラに不具合が見つかっても、修理代を照らし合わせると修理してもとの気になります。
レンズにはほとんどキズがないので、カメラを回転軸として転がったのかもしれません。
具体的な検証方法のご提示ありがとうございます。

書込番号：18581322

[ばーぁ]

18581303のカメラはＥ−Ｍ５となってますが、落としたレンズでの例とのことで見逃してください。

書込番号：18581336

[デジタル系]

一見したところ、問題なさそうですね。

少々の歪みはあるかもしれませんが、自分で気にならないなら、それで良いんじゃないでしょうか？

少々のゆがみを直すことはできませんよ。筐体が凹んだだけなら、その部分を交換すれば良いわけ
ですが、構造全体のゆがみは修理不可能。

キヤノンは、3回以上深いところまで分解すると、精度は保証できないと言います。

書込番号：18581383

[呆け]

こんにちは。

私のカメラはペンタックスですが、私も、カメラを落としたことがあり、左肩のところにヒビが入っています。修理は、料金が約２万円ということで修理は諦めました。

ヒビからゴミが入るというので、木工用ボンドでヒビをふさいでいます。（それ以外の接着剤では、分解できなくなる可能性があります。）

そんな状態で、もう数年経ちますが、気にしないで使っています。なお、落としたときにレンズが駄目になったので、中古のレンズを買いました。

書込番号：18581635

[じじかめ]

画像には異常が見られないようですから、このまま使っていって何かあったら点検に出せばいいと思います。

書込番号：18581677

望遠レンズについて

[ろこ０６３０]

付属の40-150mmレンズですが、望遠を最大にした時になかなかピントが定まらないのですが普通ですか？
LUMIX G 20mm/F1.7 IIも同じような感じになりますが、これはもともとピント合わせが遅いと聞いていたので諦めています。
イマイチピントもあってない気がしますが、望遠最大はどのレンズでもこんなものなのでしょうか？
初めての一眼なので、使い勝手があまりよくわかっていません。
ご教示ください。

書込番号：18183431

[パクシのりた]

両方持ってます。
両者、フォーカス取りやすい場所を周辺で見つけてあげると多少改善しますよね。
望遠キットズームは、開放ｆ値が望遠側は大きくなるので、より合わせづらい。
絞って撮ったりすると、よりダメですよね。
AF精度も、そんなに高くない気がします。さらに、解像もあまりよくない。
ヘタすると、コンデジに負けてたりします。
それに引き換え、75-300mmなら解像もケタ違いで、精度含めたAF性能もすごくよいです。
このレビューが参考になると思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000463964/ReviewCD=769308/#tab

書込番号：18183589

[猫山田ジローラモ]

暗い場所や、境界線が曖昧な物、あまりに小さな被写体など、カメラのオートフォーカス（ピント合わせ機能）が苦手とするケースがあります。

取扱説明書の98ページで確認してみるとよいのではないでしょうか。

また、シャッター速度に比べるとピント合わせには長い時間が掛かるので、手ブレ補正がオンでもピントは手ブレの影響で定まらない可能性もあります。

肩の力を抜いて脇を軽く締め、場合によっては肘を何かについたり、体ごと壁にあずけたりして、画面がグラグラ揺れないように確認しながら撮ると良いかもしれません。

カメラをがっちり固定して、メリハリのはっきりした被写体を明るい場所で撮ってもピントが合いにくいなら、メーカーに点検に出す方が良いと思います。

レンズやカメラ本体に、ピントに関わる問題があるかもしれません。

なお望遠レンズで遠くを撮る場合、レンズと被写体の間にある空気と塵の層が、被写体からの光線を散乱して被写体の解像度を下げるため、ピントが合いにくくなる事があります。

そのため対流で空気が揺れやすい正午付近や、人の活動で大気中に塵が増える日中から夜に掛けての街中など、遠くを撮るには向かないケースもあります。

ただ、同じ焦点距離の望遠レンズでも、F値の小さい明るいレンズや、特殊ガラスを奢った解像度の高いレンズでは、空気の影響を差し引いても充分に被写体を明瞭に写す事ができ、ピントも合いやすい傾向があるようです。

機械の場合、高い物は高いなりに働いてくれそうです。

書込番号：18183645　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

40-150は良いレンズだよ。
描写も良いし何よりあのコンパクトさはマイクロフォーサーズにベストマッチ。
ピント合わせはちょっとコツが要るけど、それは他のレンズも同じ事。
後、ひょっとして、手ぶれ補正が切りになってない？

書込番号：18183716

[みなとまちのおじさん]

そもそも、AF点の選択はどうしておられますか？
カメラ任せのオールターゲットだと合焦しづらいのは仕方がないかと思います。

シングルターゲットかグループターゲットで合焦点を絞り込んでみてはいかがでしょうか。

書込番号：18183801

[じじかめ]

パナ45-175ですが

http://kakaku.com/item/K0000281878/

パナのＰＺ45-175を使ってますが、Ｅ-ＰＬ5で望遠端でも問題無くＡＦできます。

書込番号：18183827

[コーンスープ生クリーム入り]

150mm　無限遠→最短付近（88cm）←→150cm

150mm　88cm（最短付近）　AF	150mm　150cm　AF

E-PL6でテストしてみました。（E-PM2と大差ないと思いますので。）
蛍光灯4本の室内ですが、AFでもピントは合せられました。

なぜかプリングルスよりミルクチョコの方が合せやすいようです。笑
たぶん、若干ミルクチョコの方が印刷がハッキリしていて、しかも平面的なので合せやすいのかな？
撮影距離を同じにしても、やっぱりミルクチョコの方が合せやすいです。

動画の方はオマケですが、何かの参考になれば・・・
静止画より若干AFが遅くなっている気がします。

書込番号：18184077

[一体型]

20mmF1.7

望遠域だと手ブレでカメラが小刻みに動き、実質的にカメラにとって被写体が「動きもの」になってしまいピントが合いにくくなっている可能性があります。
三脚を使ったり、テーブルにカメラを置いて撮影してもピントは合いにくいですか？

AFエリア内にコントラストのはっきりしたものがあるか
最短撮影距離より近づいていないかというのも合わせてチェックしてください。

20mmF1.7は他のレンズよりはAFは遅いけど最短撮影距離付近（被写体から20~30cm）でもなければピントが合いにくいということはないと思います。
最短撮影距離付近でAFスピードが遅くなったり迷いやすくなるのは20mmF1.7に限ったことではありません。

私のものは20mmF1.7 １型ですが、E-PL1、E-P5で使っていてピントが合いにくいと感じたことはないですよ。
夜景等であれば標準ズームよりずっとピントが合いやすいくらい。

書込番号：18184132

[TideBreeze.]

75-300とたぶん同じと仮定してお話しますと、

５ｍ先の同じ被写体を写したとしましょう、
14mmでは、最短20cmに対して、５ｍはほぼ無限遠に近いピント位置（被写界深度　深いパンフォーカス）
　40mmは　中間
150mmでは、５ｍはかなり最短撮影距離０．９ｍに近く、無限遠から遠いピント位置（被写界深度　浅くシビア）
と、テレ端でのピント合わせの方がワイド端よりシビアになります。

シビアな分、ＡＦが合うのに時間がかかるだの、迷いやすいだの、こみいった背景や手前の木の枝に引っかかるなどのトラブルが生じやすいです。薄暗いと、てきめんにＡＦ精度が落ちるので、こうゆうもんだと割り切って、ＡＦがだめな時はＭＦにすぐ切り替えるようにしてください。

ただし、９０ｃｍ離れた被写体で、テレ端でピントが合わないようであればＳＣに相談した方が良いかもしれません。

書込番号：18184652

[ろこ０６３０]

みなさん回答ありがとうございます。
一日でこんなに回答があると思っていませんでした。
レンズの問題より、環境、技術の問題がありそうですね。
確かに、オートフォーカスが安定しない時は室内撮影が多かった気がします。
手ブレも多いと思うので、できるだけ動かないようにやってみます。
マニュアルに切り替えるのも良さそうですね。

一度明るい場所でカメラを固定してオートフォーカスがちゃんと働いているか試してみます。
ありがとうございました。

書込番号：18185566

[TideBreeze.]

7.5mm魚眼だと、25cmの目盛りの隣が無限遠	500mmだと30mの目盛りの隣が無限遠∞

だいぶ言葉足らずだったかなと、もう少し書き足すと

7.5mmで被写体が２ｍ→１０ｍと動いてもピントリングは殆ど動かず。
500mmで被写体が２ｍ→１０ｍと動くと、ピントリングはレンズの半周回ります。
テレ端のＡＦの仕事量はワイド端のＡＦよりはるかに仕事をしているは理解してください。テレ端でＡＦが遅くなると感じるのは、気のせいではないです。

あと、ビギナーがはまりやすいのは、最短撮影距離より近づきすぎて、合焦しない事は良くあります。

でも、これとは別に、普通に使って最終的にピントが合ってない事が多いと感じるなら、レンズの前ピン・後ピンを疑った方がいいです。
一眼レフやミラーレスは本体とレンズが別々に生産されるため、特定の本体と特定のレンズでの組み合わせで
ジャスピンじゃなく、ばらつきが出ます。「前ピン後ピン」で検索すると相当件数ヒットします。

検査キットは高いので、自作おすすめ：http://photo-studio9.com/af_check/

前ピン後ピンに気づいたら、オリンパス機にはＡＦマイクロアジャストとか無いので、ＳＣにピント再調整依頼になります。

書込番号：18188029

[ろこ０６３０]

リンク先のサイトで印刷して早速試してみました。
たぶん問題なさそうです。
ただ、レンズやズームを変えるとボケが具合が手前側のほうが薄かったり、奥のほうが薄かったりするのですが、これは普通ですか？
０の地点はボケずに写っているのですが、設定を変えると+２はボケてないのに-２がぼけたりとか、その逆にもなります。

書込番号：18189187

[みなとまちのおじさん]

普通だと思いますよ。
どこにピントを合わせるかによって、手前側がボケたり（前ボケ）、奥側がボケたり（後ボケ）します。一般的には後ボケのほうが好まれるようですが‥‥

表現方法の一つとして前ボケを使ってみるのも面白いと思います。

書込番号：18191314

[TideBreeze.]

規格ハズレじゃなくて良かったですね。（でも不良品はアタリを引いたって言いますが（爆））

ズームレンズは、ズーム位置によっても性格が変わるので、誤差範囲内での前ピン後ピンは普通にアリかなと思います。また簡易テストなので、何回か繰り返すと結果が変わることもあると思いますよ。

書込番号：18191398

[ろこ０６３０]

前ボケ、後ろボケがあるのは、普通なんですね。
ズームレンズはズーム位置によって性格が変わるのを知りませんでした。
色々勉強になりました。
みなさんありがとうございました。

書込番号：18191756　スマートフォンサイトからの書き込み

GF5とE-PM2で悩んでいます

[ty9201]

今回、コンデジからミラーレス一眼に買い換えようと考えています。
考えている機種はPanasonic GF5電動ズームレンズとこちらのE-PM2です。

主に撮りたいと考えているものは、スポーツの試合(室内外両方)やディズニーのパレードやショー、風景です。

2つの製品では、値段が1万円ほど違うようなので、あまり違いがないのなら、値段の安いGF5をと考えているのですが、大きな違いはあるのでしょうか？

皆さんの意見を教えて頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：18052104　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

望遠レンズが必要そうなのでＰＭ２のダブルズームの方がいいかな？
…と 思いますが
室内スポーツを本気で撮るなら、どちらのレンズも力不足でしょう(;^_^A

書込番号：18052134

[Akito-T]

どちらかといえば本体自体の暗所性能がE-PM2の方が上なので
こちらの方が良いと思いますが・・・

どのぐらいのレベルを求められているかにもよるものの
これらの機種は室内スポーツの撮影には向きません。

書込番号：18052138

[遮光器土偶]

　どちらを購入されても、ディズニーや風景はそれなりに撮れると思いますが、スポーツについては、特に屋内の場合、対象とするスポーツにもよりますが、どちらを購入しても苦労しそうな気がします。

書込番号：18052148

[板頭]

暗いところの撮影はE-PM2>GF5です。
が、そこまで劇的な差は無いですね。

お使いのコンデジにもよりますが、いわゆる高級コンデジを使われていたなら、キットレンズでは「どうしよう、あんまり画質変わらない…。（むしろかさ張る）」となるかもしれません。
夜間とかだと差が出てくるのですが。

今E-PM2を買うなら、ほぼ値段の変わらないE-PL5の方が多少重いですが液晶画面に角度がつけれますから撮影の幅が広がりますよ。

書込番号：18052283　スマートフォンサイトからの書き込み

[ty9201]

>ほら男爵さん
コメントありがとうございます。
やはり本気で写真を撮るには、もっとお金をかけることが必要ですよね (汗)
まだ学生でカメラに高いお金をかけられるわけではないので、手が伸ばせる範囲で頑張ってみようと思っています。

>Akito-tさん
コメントありがとうございます。
大会のプレー姿をDVDなどにまとめようと思っていて、コンデジより画質が良いなら思っていました(^_^;)
室内のスポーツに向かないとかあるのですね！(勉強不足で申し訳ありません)
もし、同価格で室内のスポーツに向いているようなカメラがありましたら、教えていただけるとありがたいです。ご迷惑おかけしてすみません。

>遮光器土偶さん
コメントありがとうございます。
スポーツは屋内はバレーボール、屋外は野球を撮ろうと考えています。
どちらでも、苦労するのですね。もし、そのような場面に向いているカメラが同価格でありましたら、教えて頂けるとありがたいです。ご迷惑おかけして申し訳ありません。

書込番号：18052319　スマートフォンサイトからの書き込み

[ty9201]

>板頭さん
コメントありがとうございます。
高級コンデジではなかったので、違いを大きく感じると思います(^_^;)
E-PL5少し調べてみました。確かにあまり値段が変わらないようですね。家族とも相談してみます。
ご紹介ありがとうございます。

書込番号：18052337　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

カメラ本体だとPM2がやや上かな。なんたってOM-D画質ですから。

キットレンズは、パナの方が上・・って電動ズームレンズですか？ 電動ズームレンズがお好みなら、PM2にはないので1択になるかと。ただし、望遠レンズがありませんが大丈夫でしょうか？ 別売りだと高いですよ。

個人的にはGF5のWAダブルズームレンズキットがオススメ。

また、夜景に強いのはPM2。望遠レンズが使いやすいのは、ファインダー像(液晶画面の画像)が安定するGF5。


やはり実際に触ってから決められるのが一番と思います。オリの標準ズームレンズは沈胴式が面倒ですし、パナの電動ズームレンズも人によっては使いにくいです。

書込番号：18052355　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

てかスポーツならどっちでも極めて役者不足…

Ｘ７とかがいいかと…

書込番号：18052358

[じんたS]

ty9201さん、今晩は。

ty9201さんの使い方なら、ネオ一丸タイプになってしまうのですが、
PanasonicのLUMIX DMC-FZ200辺りが扱い易いのではないでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000402689/

ファインダーつきでF2.8通しの明るいレンズで、動きモノも対処し易いと思います。

書込番号：18052359

[じんたS]

ミラーレス一眼で、ty9201さんご希望のシーン全てをまかなうとなると、
交換レンズやファインダーを含め、
かなりの追加費用が必要になりそうです。

本当は、
素直に一眼タイプに行くか、あるいは先に触れましたネオ一眼に行くか、
どちらかを選択される方が、ミラーレスで選ぶよりも簡単で、しかも低コストなように思います。

書込番号：18052381

[じんたS]

なお、すでにご存知かもしれませんが、
PanasonicのGFシリーズはGF3以降ファインダーは付けられません。

GF3とPM2の所有者としての意見を述べますと、
特に室内スポーツで激しく動くものは、全くの苦手と思いますよ。

書込番号：18052419

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーです。
みなさんがおっしゃるように、室内でのバレーボール撮影に向いているかと聞かれれば‥‥向いていません。

ただ、まったく撮れないということではありません。室内などの光量が少ない場所だと、普通は手ブレを心配しますが、バレーボールなどの動きが速いスポーツだと被写体がブレブレになってしまうという「被写体ブレ」のほうが問題になります。

これを防ぐには、開放F値（レンズの後ろに記載されているF3.5-5.6という数字です）が明るい、つまり数値が小さいレンズほど速いシャッタースピードが得られるので、結果として被写体ブレを抑えられるというわけですが、残念ながらE-PM2もGF5もキットのレンズはあまり明るくありません。また、別売りの明るいレンズはあるのですが、価格がお高くなります。

他の方もお書きになっていますが、この価格帯でダブルズームキットで室内スポーツに強いという機種は残念ながら思いつきません。

次善の策として、ISO感度を目一杯上げてシャッタースピードを稼ぐという方法があります。一般的な体育館でバレーボールという想定ですと、きれいに写し止めるにはシャッタースピードは最低でも1/500秒は必要かと思います。

だとすると、F5.6のレンズの場合、ISO感度は12800くらいまで上げないと厳しいかもしれません。かなりノイズっぽい写真になると思いますが、それは仕方がないことです。でも、一般的なコンデジよりはマシだとは思いますが‥‥

一度、量販店等でISO12800の画像が許容できるかどうかお試しになっては？　E-PM2はもう店頭にはないと思いますが、E-PL6かE-PL7ならあるはずです。高感度性能については大差はないはずですから。

書込番号：18052557

[遮光器土偶]

＞もし、そのような場面に向いているカメラが同価格でありましたら、教えて頂けるとありがたいです。

　個人的には、スポーツ撮影ならファインダー付きまたは外部ファインダー装着可能の機種から選びます。
　そのうえで、野球なら、３５ミリ判換算でテレ端４〜８００ミリクラスの望遠ズーム。
　バレーボールなら、高感度性の高いボディに、３５ミリ換算でテレ端２〜３００ミリクラスで開放がＦ2.8クラスのズームレンズ。

　で、申し訳ありませんが、多分ご予算内では無理だと思います。

書込番号：18052974

[パクシのりた]

ty9201さん　こんばんは

普通のコンデジでも最近のまあまあなものなら、ＰＣで全体表示や写真プリントくらいなら大差ないかもです。
実際どうですか？等倍で見たりしなければ、風景が一見一番大差つかなそうであまり不満はないのでは？
もしお持ちのコンデジの望遠側が充実しているなら、ディズニー・野球も昼ならまあまあイケてしまうと思います。
ここまで、まずどうでしょうか？それでもやはり、画質が不満なのかしら。
でもそれ以上の問題は、夜のディズニーや室内スポーツなど、暗いところの動きものの場合です。
しかも、近くの広角ならまだ安値でなんとかなりますが、望遠となるともうお手上げ、最難関なのです。

デジ一眼で行こうとする場合、こんなかんじ。
画角・画質・暗所性能・動体性能・レスポンスが本当によいものを揃えると、安くても20万以上かかります。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec112=2&pdf_Spec113=1&pdf_so=p1
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec302=200-&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
安く上げるために動体性能だけを優先する場合、みなさん最低でも４万弱のこれを薦めてくるはずです。
http://www.tamron.co.jp/lineup/a005/
これなら明るいところなら、かなりの望遠側画質を確保できるからです。それでも暗いところはやはりキツい。
逆に、暗所に対応できる明るい（開放ｆ値の小さい）中望遠レンズだとこんなでやはり４万越え。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=3&pdf_Spec302=75-&pdf_Spec303=-1.8&pdf_so=p1
つまりレンズだけで、４万越えても実現が難しかったり、ということです。

ところがなんと、コンデジにはこんなものがあったりします。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec020=1&pdf_Spec306=300-&pdf_Spec308=-2.8&pdf_so=p1
すごい！と思うかも知れませんが、もちろん犠牲はあります。スペック並べると色々見えてきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000402689_K0000589967
まずいずれも、センサーが小さいです。E-PM2と比べてSTYLUS 1は1/5.2の面積で高級コンデジのサイズ、
FZ200に至っては1/8.6で、普通のコンデジのセンサーサイズです。これはそのまま、
コンデジ画質の評価に反映されていて、平均の4.22より高いのはSTYLUS 1で低いのがFZ200なのは納得です。
もしいずれかを考えるなら、迷わずSTYLUS 1をオススメします。画質はなかなかのものです。
少し前に、友人のをちょっといじらせてもらう機会を得ましたが、レスポンスもよかったです。
望遠足りなければ、専用テレコンバーターを付ければ510mm f2.8が実現します。
というわけで画質はデジ一眼には敵いませんが、それでも何か、というならSTYLUS 1に一票！

書込番号：18053265

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000002794_J0000002791_J0000005945_J0000007618&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1


Ｅ-ＰＭ2なら望遠ズームで便利な外付けＥＶＦが使えますが、ＧＦのように内蔵フラッシュはありません。（外付け式）
ＧＦ6ならチルト式液晶もありますし、暗いところで有効なローライトＡＦも可能です。
ＰＥＮもＥ-ＰＬ5ならチルト式液晶です。

書込番号：18054587

[てんでんこ]

過去スレみてください。
似たような購入相談があったはずだから。

以下、何度も同じこと書くの面倒なんでかいつまんで。

写りはPM2がベター（∵センサーがベター）。
その他、操作性やボディーの機能に関してはチョボチョボ。
GF5のキットレンズ（標準ズーム�U型を確認のこと）はどっちもかなりいいものです。
対するPM2のキットレンズは繰り出し式の面倒さがあり、撮影時はむっちゃ長くなります。

というわけで、一長一短なんですが、昼間ふつうに使うぶんいはGF5とて写りが悪いと感じることはありません。
だから、やっぱり、GF5がお薦めでしょうね。

書込番号：18054854

[パクシのりた]

おおー
予算４（５？）万でWズームキットのレンズではちと難しいという流れだったので
どっちがいいかという話ではなくSTYLUS 1に行きましたが、暗所除いたらやはりデジ一眼、って流れですかね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005945_J0000001540_J0000002794_J0000002791_J0000007618_J0000002770_J0000001547
望遠考えたらファインダーあった方がいいので、５万円以内のG5/D3100入れておきました。
パナ機にファインダは付かないけど、オリのPENシリーズなら、こんなの付けるわけです。
http://kakaku.com/camera/finder-accesory/itemlist.aspx?pdf_ma=63&pdf_Spec101=3
お金あればVF-4、なければVF-3で仕方ないか。これでやはり、５万以内で収まります。

パナならGF5、ファインダー考えたらG5、
オリなら今の値段差考えたら、これはもうE-PL5です。
デジ一眼レフD3100もいいけど若干古いので、もう少し資金あるなら最新のD3300がいいです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000001547_J0000009259_K0000546589_J0000001570_K0000551420_J0000011500

GF6が割高に感じ、ファインダー考えないならGF5でいいと思います。コスパは一番いいですからね。
ファインダー考えるならお買い得なのはG5です。デジ一眼レフは、予算オーバーですかね。
結論として、E-PM2のWズームキットの額で候補になってるなら、
パナのG5 (GF5ではなく)のWズームキットをオススメします。
動画性能はひとつ上だしファインダー装備だし液晶はフリーアングルだし、なにより思ってたより軽いし

書込番号：18055020

[只今]

高感度まで良いのはやはりPM2ですが、同じオリンパスで今ならE-PL5の方が良いと思います。

GF5の高感度ノイズのはPM2と比べると出やすいように感じています。
しかしパナの方がＷズームや動画や内蔵ストロボなど良い点も多く有ります。

どちらもスポーツ向きとは言えませんが、高感度画質に拘り過ぎないファミリーユースの方には
価格も安いパナGF5Wで良いのではと思います。

書込番号：18055123

[一体型]

http://digicame-info.com/2012/11/dxomarke-pm2.html
GF5とPM2のセンサーの性能はこちらで紹介されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　GF5　　　PM2
色の再現域と分離　　　　　　　　20.5　　　22.7
ダイナミックレンジ　　　　　　　　10　　　12.2
Dxoの基準で許容できる最高感度　 573　　　 932

ダイナミックレンジと高感度は実際に体感できると思います。

GF5はフラッシュが内蔵されているけど光量が少ない。
PM2はフラッシュは内蔵されていないけど1.4倍遠くまで届くフラッシュが同梱されている。別売りの外付けフラッシュにも対応。
といった具合でフラッシュに関しては一長一短です。

書込番号：18055653

[ty9201]

返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
一斉で失礼いたします。
たくさんのアドバイス、ありがとうございます。

皆さんのアドバイスを参考にしながら
家電量販店で実物を見て、決めようと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：18066126　スマートフォンサイトからの書き込み

E-PM2のハイライト＆シャドーコントロールでオリンパスブルー？

[NY_YN]

JPEG撮って出し	RAWから復元した露出補正無しの画	記憶色で作成した「5時過ぎて　ようやく程よい　夏の火よ」

皆様、こんにちは。E-M1でも重宝しているハイライト＆シャドーコントロール、E-PM2でも使えることに最近気づきました。やり方は以下の通りです。

１.露出補正ボタンを押す（露出補正を”ダイヤル”ではなく十字キーの上などの”ボタン”に割り当てる）

２．INFOボタンを押すとヒストグラムが表示されるので、ダイヤルを回してシャドー部分を調整する。

３．もう一度INFOボタンを押してハイライト部分を調整する。

４．もう一度INFOボタンを押すと露出補正に戻る。
　
　おそらくカメラ内RAW現像での明部トーン補正と暗部トーン補正と同じ効果だと思われますが、撮影しながらリアルタイムで調整できるのは便利ですよね。（[14500997]の書き込みも参考にしています）

　タイトルは：「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」です。空の上で火の球がガンガンに燃えているのを地上でも実感できるような夏を過ごす中、５時ごろになってようやくおだやかに優しくなった空の色に心惹かれたので、写真を撮ってみました。

　２枚目の通り、露出補正無しだと下の道が暗くなりすぎてしまい、でも全体を明るくすると今度は空が白っぽくなりすぎてしまう。そこで諧調をハイキーにしてハイライト＆シャドーコントロールで、シャドーを+７、ハイライトを−７。最後に露出補正を−１して空の色と道の明るさのバランスを自分なりに取ってみました。

　３枚目はその時の心情のイメージをOLYMPUS Viewer 3でRAW現像で表現してみました。建物のある景色だったのでジオラマをかけてから、縦構図にトリミング。最終的には、明るく青を強めに出してから、トーンカーブのBを下げて全体のバランスを取るのが今回の写真ではしっくりきました。

　身近な被写体という事もあり、何度も挑戦していますが、空の色を見た目通り、イメージ通りに取るのは難しいですね。オリンパスブルーという言葉をネットでよく目にしますが、オリンパスのカメラで空を撮るなら、初心者が下手に小細工するよりもWBオートで露出補正無しで撮るほうが、最終的なプリント時には一番美しい記憶色の空色が表現されているのでしょうか。

（空の色のみを見ると、２番目の露出補正無しの空が一番普通で良いと感じます。渋く控えめながら懐が深い青空という感じで綺麗というか”好印象”な感じです）

　経験が浅く、カメラの液晶画面の色、ＰＣモニタの色、プリント時の色の違いが把握できていないこともあります。でも、それ以上に撮影時に見た目通りに似せて撮った色と記憶色の違いが大きいような気がします。現場でE-PM2のモニタで確認した限りでは、結構見た目通りの色で撮れていた印象です。でも、1日たった今日、昨日感じた心のイメージを他の人に伝えるにはどうすればよいだろうと考えながらＲＡＷ現像したところ、３枚目のような作品になりました。

　オリンパスのカメラ（E-PM2&20mmF1.7 or E-M1&12-40F2.8）で空を見た感動を伝える撮り方、オリンパスブルーや記憶色という言葉についてなど教えていただけますでしょうか？　よろしくお願いします。

書込番号：17853101

[NY_YN]

露出補正±０で諧調はハイキーです。

　ＥＸＩＦにはあくまで撮影時の露出設定が表示されるのでしょうか？　２枚目の露出補正が−１に表示されています。もう一度ＲＡＷ現像しなおして確認しましたが、２枚目の露出補正は±０です。

　一応、参考のためにその前に撮った露出補正±０の1枚もアップします。諧調はすでにハイキーです。

書込番号：17853129

[パクシのりた]

一枚目をいじってみました

NY_YNさん　答えになってないかもしれません。最初に謝っておきます。ゴメンナサイ

僕の場合ですけど、
ジャカスカ撮るのとメインが室内子供撮りなので１枚ごとに設定出したりしてません。
暗部をなるべく減らしたいならポートレートとかニュートラルなどの自然なモードで階調オートかしら。
測光も中央重点で白飛び・黒塗りの少ない平均的なのを撮ってます。
少し前はシャドー込みの風景用の設定と使い分けていましたが、今は全部この設定のまま。。。
後でPC上でまとめてRAW現像が一番簡単ではないかと思います。
さらに最近はそのRAW現像さえ、ノイズが増える感じがイヤでJPEGイジるだけだったりしますが orz

質問がイマイチ分からないので、何をどう答えたらいいかよく分かりませんが、
コダックブルーはこのカメラでは出ないのでは。それに近くすることはできるのだろけど。
記憶色は、言葉通り本当に出ていた色（記録色）でなく、自分の記憶の中の色のことでしょう。
そう記憶してたんなら、『ああ、そうですか。』という感じでしょうか。
空を見た感動を伝える撮り方、どのカメラでも同じと思います。
普通は色が付いていたり階調が豊富なものが該当しそうですので、
それを狙っているのなら白飛びしないように空で適正露出を取りさえすればよいのでは。
中央重点ではなく、スポットで空を適正にすれば、色が付いてればキレイに青くなるでしょう。
色合いは、WBいじって好みを見つけたらよいのかと思います。
ただ、後で全部まとめてPC上でRAW現像の方が、かなり楽だと思います。
また、暗すぎる暗部の処理のためにシャドーいじるのはトーンカーブ変えるので意味が分かりますが、
露出補正は全体をシフトするだけなので空で適正露出取れば０でよいのでは。
ちなみにPCでのRAW現像時にはハイライト・シャドーはキャンセルされてしまうので
再設定する必要があります。それもあって、とにかくプレーンな絵を撮ってます。

書込番号：17853265

[パクシのりた]

追加です
トーンコントロールがキャンセルされちゃうお話は、こちらでしてました
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000006002/SortID=17518407/#tab

書込番号：17853271

[パクシのりた]

申し訳ない。。。さらに追加
E-PM2だと反映されてるみたいですね。
いずれにしてもPCでRAW現像するなら、反映されてもされなくてもですが。
JPEG撮って出しの絵は、確かに貴重で再現できないので、
そこを完成させるのにも一理あるとは思うのですが、
そこまでして仕上げる努力が、僕にはできません・・・

書込番号：17853279

[マツジョンLG]

iFinishは、ケバケバしいくらい鮮やか！	naturalだと控えめ。	portraitだとこんな感じ。	コンデジTG-630。空が青く写ります。

> NY_YN さん
　はじめまして。一眼カメラ経験１年弱のライトユーザーです。E-PM2を所有しています。

　お役に立てるほどではないと思いますが、参考まで情報提供致します。

　色味や階調に影響を与える設定は色々ありますが、一番影響が大きいのは「ピクチャーモード(モード・彩度・階調)」では、と思っています。いろいろなピクチャーモードでの画像比較例を添付します。青色と赤色は影響が大きいように見えます。
（以下サイトに、より多数の比較を示しましてあります。ご参考になりましたら。）
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1096.html

　さらに参考まで、オリンパスのコンデジ(防水カメラTG-630)での空の色も添付しておきます。個人的には、E-PM2よりも好きな色です。（E-PM2で、この青色に近づけようとしたことがありましたが、うまくできませんでした。）

書込番号：17854107

[NY_YN]

＞パクシのりたさん

　返信どうもありがとうございます。

　改めて質問を整理させていただきますと、

○道や建物を含めた広角での大空に対する感動を伝える撮影方法について教えてください。

・空の撮影について全般的なコツがあれば教えてほしいです。（雲の形に拘る、構図において陸と空の比率を工夫する、方眼表示にしてできる限り水平を撮るなどを最近は心がけるようにしています）

※方眼表示でスカイツリーを合わせて垂直を取ると、なんだか地球の丸さを感じるような綺麗な歪みを感じることがありますが、気のせいでしょうか？　17mm以下の時はレンズのせいだと思うのですが、20~25mm以上にしてもなんとなく感じることがあります。逆に他の建物で水平を取るとスカイツリーがピサの斜塔のように傾いたりします。今は両方のパターンを撮り比べたりしています）

・空の色を見た目通りに再現する記録色を撮影するにはどのようにしたらよいでしょうか？　

☆空の色と道や風景の明暗差がカメラの液晶画面で見ると、肉眼での予想以上に大きいのですが、露出や色味を合わせたい被写体が二つ以上ある場合、どのようにバランスを取ればよいでしょうか？

・写真の撮影・現像方法に”記憶色”というものがあるようですが、それは空の色の撮影の場合、どのくらい誇張すべきなのでしょうか？　そもそも”記憶色”をうまく表現する為には？

・オリンパスブルーは記録色ですか？　記憶色ですか？

※現場での撮影方法でも、ＰＣでのＲＡＷ現像方法でも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。

という質問です。特に空の色を記憶色で再現する方法と、明暗差のある２つ以上の被写体を撮影するときのバランスのとり方をお聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：17854490

[NY_YN]

　次に現場で設定を試行錯誤しながら撮影する理由ですが、あえて挙げれば以下のようになります。

・今回の被写体である空は、少しなら撮り直しができる余裕のある被写体でした。撮影機会の多い被写体でありながら、色味の表現にいつも悩んでいるので、質問させていただきました。

・まだまだカメラ初心者なので、その場でいろいろと試行錯誤することでいろいろな撮影アイデアが浮かぶ場合があります。また、未熟者ゆえRAW現像で取り返せる事、取り返せない事の違いが把握し切れていないです。

・忘れっぽいので記録色を保存したいときに、家に帰ってからではうまく再現できない恐れがある。（＝記憶色ならばかえってちょうどよく表現できるかも？）

・普段からＲＡＷ＋ＪＰＥＧで撮影しているが、SDカード、PCのHDDの容量、データ整理に関して経済的、時間的制約があるので、お気に入りのみをRAW＋JPEGで残し、残りはRAWを削除しJPEGでのみ残す使い方をする場合があります。

・連射時にはカメラとSDカードの負担を減らすために、JPEGのみで撮影する場合もあります。（今日は雷の撮影に初挑戦しましたが、SS1/15秒やSS１秒をひたすら連射し続けました）

　でも、RAW現像でうまく空の感動を表現する方法にもとても興味があります。よい現像の設定がありましたらぜひ教えてください。

書込番号：17854532

[SakanaTarou]

こんにちは。
ご質問への直接の答えではありません（すみません）。
今回のお写真ではF1.7で撮られていてシャッタースピードが上限の1/4000秒になっています。しかも露出をマイナスに補正しても1/4000です。
ということは、（すくなくとも露出補正なしでは（そしておそらくマイナス１補正でも））このカメラの限界を超えて露出オーバーになっていることが考えられます。
少し絞りを絞って、シャッタースピードが1/4000よりも遅くなるようにして撮り直すといいと思いますよ。そのうえで露出補正したり、いろいろなパラメーターをいじったりしたほうがいいと思います。
どうも失礼いたしました。

書込番号：17854570

[SakanaTarou]

あ、ちょっと寝ぼけていてまちがったことを書きました。
シャッタースピードが限界なので、マイナスに補正しようにもさらに限界を超えちゃうのでできなかったんですね（マイナスに補正するとさらに速いシャッタースピードが必要になります）。
今回の写真では、露出補正していないものも、マイナスに補正しているものも、いずれもシャッタースピードがカメラの限界を超えているので露出オーバーですね。

書込番号：17854574

[NY_YN]

＞パクシのりたさん

　質問下手の私に丁寧に対応してくださったうえ、JPEG補正の見本まで見せていただきまして、とても嬉しいです。見本の写真、写真から受ける心象という意味ではとても近いイメージです。こういうのを記憶色の表現というのでしょうね。

　今回のピクチャーモードはE-PM2のピクチャーモードの中で一番ニュートラルで淡い発色をする印象のある"flat"を使いました。諧調オートはRAW現像時に気づきましたが、ハイキーよりもシャドー部分が明るくなるみたいですね、驚きました。

　測光はESPまかせでしたが、今後はスポット測光、スポットハイライト、スポットシャドーも利用してみたいと思います。そのためにE-M1のAELボタンを”絞りプレビュー”から”AEL”に割り当て戻しました。この際、親指AFに挑戦するのも良い機会かもしれませんね。

　白飛び、黒塗りには改めて注意します。再生画面のハイライト＆シャドーで赤点滅、青点滅がないかチェックする習慣をつけたいと思います。

＞少し前はシャドー込みの風景用の設定と使い分けていましたが、今は全部この設定のまま。。。

　シャドー込みの風景用の設定とはどのようなものでしょうか？　とても興味があります。

　空は白飛びせずに、諧調豊かだと良い写真になるんですね。そして、やはり中途半端にバランスを取らずに、スパッと空に露出を合わせるべきなのですね。

　トーンカーブをいじった後に全体の露出補正を変更したのは、最大値のシャドー＋７、ハイライト−７をしてもシャドー部が暗かったり、ハイライトが明るすぎたりすることがあるからです。露出補正は、RAW現像で取り戻しにくい、絞り、シャッタースピード、ISOのどれかを変更するのだから撮影時から気を付ける価値はあるかなと考えていました。

（使っているRAW現像ソフトがOLYMPUS VIEWER 3なので、ハイライト＆シャドーコントロールの限界値は同じく±７のままです。露出補正も±２が限度のようなので。別枠でトーンカーブ単体が存在するので、最後の微調整に使いますが、シャドーだけを明るくしようと、点を２か所以上打つととたんに不自然な色合いになってばかりなので、全体的な変更にのみ使用しています。・・・Lightroom5ならハイライト＆シャドーコントロールの限界値が上がるのでしょうか？）

　OLYMPUS VIEWER 3の場合、RAW＋JPEGで撮った場合、撮影時の設定がすべて表示されます。また、設定項目がカメラ内設定とほぼ同じなので、RAW現像で試した設定を次は現場で試せる部分も勉強中の私には大変参考になります。私のノートPCでもフリーズなく動作し、スムーズに動作してくれるので、OLYMPUS VIEWER 3で現状満足しています。

　最後に、これはパクシのりたさんの返信全体から感じた印象なのですが、とにかくニュートラル設定して、現場では撮影に集中。後でまとめてRAW現像で調整したほうがよいというアドバイスですよね。

　その場合、シャッターチャンスを逃さずに、被写体にフォーカスをしっかり合わせることに集中すること。試行錯誤する設定は、RAW現像でリカバリーしにくい、歪みと遠近感（焦点距離）×ピントの合っている範囲（絞り）×動感と光量（シャッタースピード）のみに限る。そして、水平と手ぶれに注意する。・・・素人なりに一生懸命考えましたが、この認識で過不足ありませんでしょうか？

書込番号：17854626

[NY_YN]

＞マツジョンLGさん

　返信、どうもありがとうございます。

　比較画像、大変参考になりました。ブログ記事も読ませていただきました。モニタの画面調整に「Vivid」と「Natural」があるのは知りませんでした。私の好みでは「Natural」の方がよさそうなので変更させていただきました。

　ピクチャーモードはやはり大事ですよね。今回は正午のギラギラした日差しでも幻想的な夕日でもなく、凄く微妙な淡い感じの空の色だったので普段から使っている"flat"をそのまま使用しましたがが、"natural"や"Portrait"は試してみるべきだったかなと思いました。彩度の調整も試すべきでしたね。

　TG-630の青、とても綺麗ですね。カメラごとの長所を見つけ出して、そのカメラでしか取れない写真を撮る。そういう風にカメラに愛情を注げるように私も心がけたいなと思いました。

　ブログを読ませていただいて、私みたいな人にはブラケット撮影があっているかもしれないと思いました。今度、試してみたいと思います。

　

書込番号：17854647

[NY_YN]

＞SakanaTarouさん

　返信、どうもありがとうございます。

　ご指摘の件ですが、確かにF4,F8ぐらいに絞るべきだったと感じています。絞りやシャッタースピードよりも先に色味に興味が行ってしまうのは良くない癖かもしれませんね。特にシャッタースピードが限界の1/4000だったことには注意を払うべきでした。

　ただ、E-PM2の場合、−１補正で表示が出ている場合は露出オーバーはしていないと思います。確か、±２or±3までは液晶画面に表示された露出で撮影できるはずです。(E-M1の場合、±３までは露出通りに撮影可能なので、±2.7までの表示なら問題なく撮影できるはずです。−３or＋３の表示が出ているときには露出が過不足している可能性があり注意を払う必要があるはずです)

　眠気のあるなか、わざわざアドバイスいただき、どうもありがとうございました。
　

書込番号：17854654

[NY_YN]

補足ですが、1枚目の写真、OLYPUS VIEWER 3で白飛び・黒潰れ警告を確認しました。結果、白いビルの壁面が白飛び、木や柵の影が黒潰れしているだけで、空と道路の露出は問題ありませんでした。

書込番号：17854666

[横道坊主]

他の人も言ってるけど
もう少し絞れば？
スカイツリーも薄ぼんやり　マンション？もうすぼんやり
どこかにメリハリをつけないと・・・
後、撮影者は撮影時の空気感、匂い等色んな情報持ってるから、この１枚で
「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」って言う心情になれるんだろうけど、
其れ等の情報を一切持ち合わせてない他人には伝わりにくい
こういうスナップってまずは「色」より構図探しだと思うんだよね

書込番号：17855036

[みなとまちのおじさん]

E-1	XZ-1

おはようございます。
基本的にはパクシのりたさんがおっしゃることに同意させていただきます。

記憶色と記録色、難しい問題ですが、個人の好みとしか言いようがないかもしれませんね。

オリンパスファンですが、いわゆる「オリンパスブルー」というのはコダック社製のフルフレームCCDを採用した4/3一眼レフのE-1・E-300・E-500の青空の描写が「コダックブルー」に似ているということから付けられた呼び名のようです。その後、m4/3のLive Mosセンサーになってもその色合いを「似せて」作られているのは感じますが。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8630990.html

また、個人的にはオリンパスブルーは鮮やかな色というよりは、ちょっと落ち着いた、深みのある色というふうに感じています。例えば、E-1の画像ですが、露出補正を−0.3にしてもけっして鮮やかとはいえません。むしろ、コンデジ（パナ製CCD）のXZ-1のほうがこってりとした青空になります。もちろん、まったく異なるシーンですから、厳密な意味での比較にはなりませんが。

次に、記憶色とハイライト＆シャドーコントロールについてですが、1枚目（2枚目）は順光の空と日陰になった建物ですよね。なので、輝度差がそのまま出たとても自然な写真だと思います。人間の目は「スーパー・アイ（笑）」なので、明るい部分も暗い部分も自動的に、それも完全に自分の好みに補正して脳内合成してくれますが、カメラはそういうわけにいきません。

ハイライト＆シャドーコントロールは、一見明るい部分だけ・暗い部分だけを調整する機能に思われるかもしれませんが、そのたの明度にも影響します。ですから、日陰になった建物だけを明るくしようとしても、必ず空の明度にも影響して青色から水色になってしまいます。

これを防ぐには、その部分だけをピンポイントで調整するソフトを使うか、レイヤー合成で複数の画像から1枚の写真を合成するしかないように思います。ただ、いわゆるHDR合成になるので、かなり自然感が失われた不自然な写真になるのは仕方がないことかと。

私もE-PM2その他のカメラで基本的にRAWで撮りますが、目的は主にホワイトバランスの調整のためです。もちろん、RAWといえども露出・ピント・構図は撮影時にある程度追い込んでおかないと後処理にも限界がありますが。

何の参考にもならないかもしれませんが、いちおう感想を書き込んでみました。

書込番号：17855081

[てんでんこ]

スレ主さん

記憶色？　そうではなくて「印象色」「イメージ色」じゃないでしょうか。
イメージ……「そんな感じ」という日本語としての意味です。

本人的に気に入ればそれでいいのです。
でも、それなら個人のアルバムに留めておくべきです。

画像をアップされた時点で話は変わります。
他の人の目にどう映るかを無視するわけにはいきません。
いや、スレ主さんも、それが気になってアップしたのでしょう。
わたし個人的には突飛な印象でしかありません。

話を変えます。
ピクチャーモードはフィルムのようなものです。
一度これだと決めたら、よほどのことがない限り変更すべきではありません。
写真は「群」で鑑賞するものです。
そのためにはピクチャーモードがころころ変わると困ります。
あとでレタッチできますが、無駄で面倒な作業が必要になります。

書込番号：17855100

[パクシのりた]

手前の木が適正露出	雲の周辺が適正露出	極端なHDR

NY_YNさん

色々なことを考えて頂いているようで、なによりです。自分でテーマを持って悩むのってとても共感できます。
推察いただいた認識は不足してませんが、僕には過剰すぎます。そんなに気にできてません orz
ただやっぱり、その場で設定出して上手に撮れたら、何にも代えられない位、嬉しいですよね。
それはとてもよく分かります。僕はその場で落ち着いて上手にできないんです・・・マグレばっかりｗ

記録色の撮影・・・難しいですね。ニコンは記録色・キャノンは記憶色なんて言いますよね。ホントかしら。
これをきちんとした機材を持ちだしてカメラごと・シチュエーションごとにやってるヒトは、ほぼ皆無。
やったところで周りにもあまり伝わらないから、そういう言葉があるよ位にしといたほうがｗ
記憶色の表現は、これまた難しい。自分の記憶の中の色だし、ソフトによっては再現がもどかしいだろうし・・
これはじっくりRAW現像してみて、設定を煮詰めていくしかないかな。自分以外には再現しようがないし。
オリンパスブルー（というかコダックセンサーのオリンパス機のブルーだからコダックブルー）は、
本当の色以上に上手に空色を表現したブルーで、記憶以上だったりもするだろうからどっちでもないかも！
明暗差のある２つ以上の被写体もとても難しいですね。別々に適正露出を取った２枚を合成とか？
HDR風な絵じゃないと実現できないかも知れませんね。HDRも調べてみてください。

・ピクチャーモード
最近はずっと#5 Portraitのままです。Flatでも平坦に仕上がりますが、
以前マツジョンLGさんのオススメもあり使ってみたところ、
確かに肌の色の仕上がりはこちらがよさそうです。
暗所がある程度持ち上がり、可視化されます。コントラストは低目ですね。
風景とか花とかでコントラストを出したいときはNaturalを使い、
それをさらにシャドーで黒塗り方向に沈ませていました。落ち着いた雰囲気が出ます。

・階調
専らオートか標準しか使いません。オートは暗いところもある程度見えるように撮る時、
標準は黒く飛ばしたいときに使います。ハイキー・ローキーは、よく分かんないｗ
オートと標準が両極端で、ハイ・ローが中途半端という印象。

なので、風景用の設定は、Natural＋標準にシャドー＋というかんじです。

・露出補正
これは、適正露出を取ったあとで、全体をアンダーかオーバーにシフトすると捉えていました。
ということは、最初の適正露出の取り方がものすごく影響します。
エリアとか中央重点とかだと、全体として破綻しないように露出が取れるはずですが、
必ずしもメインの被写体にあった露出とは限らないわけです。
被写体限定で適正露出を取りたいなら、スポット測光でしょう。
ただ、被写体以外は露出が破綻する可能性大です。ここはどっちを取るかです。
そして、被写体に適正露出が合っていればいいのであれば、
それをさらに補正する必要はないような気がするのですが・・・

間違っているのかもしれませんが、自分の露出補正の使い方は
夜間や暗い室内で撮る時に少しでもSSをかせぎたいので、-1から-2補正してます
(ISOは自分の限界800までで、絞りは絞りたいけど大概開放のf1.8からf2.8)。

今朝適正露出を空とそれ以外で撮ってみました（中央重点のままなのはご容赦ｗ）。
そのままだとあからさまに露出が違うので、同程度にしてみたのですが、
やっぱり空で合わせたほうが色味が濃くイキイキ表現されてると思うのですが。
ひとつものすごく極端なHDR画像も貼りました。HDR処理でこんな感じになります。

書込番号：17855179

[NY_YN]

Portrait：淡くて優しい色合いに感じられました	Natural：暗部が引き締まっていて自然な映りに感じました	Flat:ほんのわずかソフトフォーカスが掛かったようなふんわりとした印象を受けました	F８まで絞ってピントはスカイツリーに合わせました

皆様、返信どうもありがとうございました。さっそく皆様のアドバイスを参考に撮影してきましたので、拙い写真ですがアップさせていただきたいと思います。

まずは、E-PM２のモニタ調整をVividからNaturalに変更。ムービーボタンにAEL/AFLを割り当て、S-AF AEL/AFLモードをmode2へ。測光モードをスポット測光にしました。

そしてまずはF4まで絞ってからアートフィルターブラケットを使用して、今日のフィルム選び（＝ピクチャーモード選び）をしました。しばらく撮り比べた結果、今日のフィルムは皆様おすすめのPortraitにすることに決めました。

その際、空の色でスポット調光すると今日の景色なら露出補正の必要をまったく感じませんでした。スポット調光を知らなかったのは今まで損していたと思います。

次に絞りをいろいろと変更してみましたが、遠景の場合E-PM2の液晶画面では違いがよくわからなかったこともあり、少し暗くなってきたこともあり今日はF４を基本にしてみました。

その後は撮れる画、色合いに満足したので、とりあえず設定はこれ以上いじらずに、構図を工夫してみました。少しネットで空の作例を探してみて、思った以上に大胆に空の比率を高くしている写真に心惹かれたので、真似してみたりしました。

だんだんと暗くなってきたので、諧調を標準からオートに変更したりして撮影しているうちにあっという間に夜景になってしまいました。空という被写体も一期一会で案外移り変わりが激しいのを実感しました。

皆様のアドバイスのおかげで、見た目通りに撮るという事に関して少し上達できたように感じました。感動を伝える撮り方はいまだに感じ取れませんが、少しずつ進んでいければなと思います。皆様、どうもありがとうございました。

書込番号：17857619

[NY_YN]

橋の存在感を高めたかったので諧調をオートに	これも諧調をオートで都会の空の高さを表現してみました	一番きれいに空の色が取れていたので16:9にトリミングしてみました	最初のアートフィルターブラケット１／５：Portrait

＞横道坊主さん

返信、どうもありがとうございます。

この時は空にピントを合わせたり、スカイツリーにピントを合わせたり。猛暑の中の帰り道、突然出会った風景の感動に対して、それを的確に映す、表現するためのイメージがまるでありませんでした。

遠景は絞って隅々までピントを合わせるのがやはり基本なんですよね。ふわっとした穏やかな空を表現したいからといってスカイツリーもマンションもなんとなくふわっと映していたらやっぱりダメなんですね。

＞後、撮影者は撮影時の空気感、匂い等色んな情報持ってるから、この１枚で
＞「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」って言う心情になれるんだろうけど、
＞其れ等の情報を一切持ち合わせてない他人には伝わりにくい
＞こういうスナップってまずは「色」より構図探しだと思うんだよね

まさしくその通りですね、言われて気づきました。この一枚に限らずこれからの撮影ではこのアドバイスを忘れずに心がけたいと思います。そもそも、同じ景色を隣で見ていた人がいても同じように感動していたかも分からない景色でした。その日私は炎天下の町を汗だくになりながら歩き回った帰り道にこの景色に出会い、ようやく穏やかになった空に心が癒されたので。

そういう自分だけの心情を表現したかったらまずは構図を工夫すべきなんですね。それと素人考えですが、その炎天下の風景もセットで公開すれば、よりその時の心情が伝わりやすくなるかもと思いました。その際、その２枚の写真を同じフィルム同じ設定で撮っておいたらより被写体の差が伝わりやすくなるかもしれませんね。

＞みなとまちのおじさんさん

返信、どうもありがとうございます。

E-1で撮られた穏やかな中に上品な鮮やかさを感じる紫陽花。その視線の先に広がる淡い水色の空と海。そしてさわやかな潮風が抜けていくような構図。構図の引き出しが少ない私にはとても参考になりました。

XZ-1で撮られたパリッとして力強い鮮やかさのある紅葉と湖。最初、風景写真っていうのは、こうやって絞って三脚立てて撮るんだよという見本写真かと思いましたが、F2.2でSS1/640秒！　手持ちでこんなに高精細な紅葉と湖の奥深い諧調を表現できるって、XZ-1ってすごいコンデジですね。

オリンパスブルーについて実際の作例とともに丁寧に解説して頂いてとても参考になりました。XZ-1のような奥ゆかしくも懐の深い"和"の空の色がいわゆるオリンパスブルー風なんだというのが個人的な心象です。とても味わい深い色合いなので、名前が付けられてファンがつくのも分かります。E-1の空と海の水色はとても好みの色彩で、"ハワイ風"、"ロモ風"、"鎌倉風"、夏と水着とサーフィンが似合うイメージというのが個人的な心象です。

カメラを初めてから人間の目の凄さに日々驚くばかりです。今回のダイナミックレンジの広さもそうですし、画角もそうです。以前、ズームレンズを使っていた時、40mmの遠近感（背景の東京タワーの大きさ）で17mmの画角で撮りたいと真剣に悩みました。（パノラマ合成するしかないんでしょうね）

ですから、記憶色とハイライト＆シャドーコントロールについて実際に写真を見ていただき、自然な写真と評価していただき、凄くホッとしました。写真とはこういうものなんだと、自分の中で一つの評価軸が増えたように思います。

ハイライト＆シャドーコントロール、やっぱりデメリットというか副作用もあったのですね。なんとなくそんな気はしていたのですが、これでスッキリしました。今後は注意を払って使っていきたいと思います。

以前[17753608]でGaku Toさんに紹介して頂いたLightroomの解説でも空をブラシで選択して補正していたので、やはり良い作品を作りたかったらそういう手間暇をかける必要があるということですよね。

　実例で分かる！究極の写真編集ソフト「Photoshop Lightroom」の使い方
　http://liginc.co.jp/web/tool/app/36596

HDRを使う場合、E-PM2ならHDRブラケットでPCで合成、E-M1ならHDR連射でカメラ内で合成してくれるのですよね、今度まずはE-M1で試してみたいと思います。

RAWで調整するのはホワイトバランスぐらいなんですね。ピクチャーモードとホワイトバランスの使い分けが今までハッキリしていなかったのですが、今後はまずはフィルムとなるピクチャーモードを撮影前に決めて、必要に応じてホワイトバランスはRAWで微調整。優先順位がわかってきてスッキリしました。

ピントに加えて、やはり露出と構図は撮影時から気を配っておく必要があると。大変参考になりました。

書込番号：17857696

[パクシのりた]

魚眼HDR、指写ってたorz

楽しんでますねー！結構面白いですよね。
そしてやっぱり、露出補正いらなかったですよね。
スポット測光は、ほんの少しカメラ振るだけで、ものすごく露出変わりますよね。
僕もまだまだ修行中なかんじです。がんばりましょー！！

あと、レンズはパナの2017、神レンズですね！明るくていいなー。使い勝手はよいですか？
僕は広角は悩みまくった末、パナ1425になりました。室内近接子供撮りには最適でした。
そしてオリのレンズキャップ魚眼。これで空撮ると、結構面白い絵が出ますよ。
１万円しないお手頃な値段で魚眼だったりなので、ＨＤＲともども、是非！！

書込番号：17857707