OLYMPUS PEN mini E-PM2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

マクロレンズかコンバーターか…

[shio_neko]

800万画素のコンデジでは物足りなくて限界を感じていたのと、一眼レフ持つのが夢だったので、OLYMPUS PEN のLite E-PL3とmini E-PM2 と悩んでE-PM2ダブルズームキットを最近中古ですが26000円で美品の物を買いました。まだ届いてないんですが…（最新のは手が出なくて、予算内で画素数を重視しました）

撮るのは植物や空（曇や月、夕日等）がメインで、たまに動物も撮るんですが、コンデジの時はマクロ撮影が殆どでした。（植物をとる方が多かったので）
今回もマクロ撮影は拘りたいと思うのですが、標準と望遠のレンズになるので、マクロレンズを見てたんです。すると、マクロレンズと、マクロコンバーターがあって、どっちがいいのやら…。また、個人のHPですが、標準レンズの17に合わせるとマクロ撮影は出来るからレンズはいらないとか書いてあったり、マクロレンズ買うぐらいならパンケーキレンズを買った方がいいとかあって、かなり迷ってます。

そこで、マクロレンズかマクロコンバーターか、はたまたパンケーキレンズか、それよりも標準レンズなのか、皆様のお勧めマクロ撮影とレンズを教えて下さい(>_<)
他にも、持っておくと面白いとか役に立つってレンズもあったら教えて欲しいです♪

書込番号：19907755　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

こんにちは

普通マクロ撮影される方ならば
絶対マクロレンズは、必須ですって
コンバータなり他のレンズで賄えるって人は
本格的なマクロ撮影をされてないからかと思います


ってことで
http://photohito.com/lens/brands/olympus/model/m.zuiko_digital_ed_60mm_f2.8_macro/order/popular/

書込番号：19907798　スマートフォンサイトからの書き込み

[shio_neko]

＞うちの4姉妹さん
回答ありがとうございます！！
そう、私が撮りたいのはまさにこれなんですよ！！
でも、そのレンズ高くて…(T_T)中古でも4万弱するんで、手が出せなくて、コンバーターや接写リングも見たんですが、ここまで寄れない、ピントの合う範囲が狭くなるでうーん…って状態で…。
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rが標準レンズで、望遠で、
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rもあるので、望遠にコンバーター着けたらやれないかなーとか…。
お金貯めて買うまでの間もマクロ撮影楽しみたくて…(T_T)

すっごい悩んでます…

書込番号：19907804　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞shio_nekoさん
コンバーターにお金をかけてがっかりするなら、その分お金を貯めた方が近道だと思いますよ。

書込番号：19907812

[shio_neko]

＞９４６４６４９さん
回答ありがとうございます(^_^;)

…ですよね(^_^;)
それは分かっちゃいるんですが…(笑)

書込番号：19907819　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

値段が安いのは、クローズアップレンズでしょう。とりあえずはこれで我慢されるのもありかと。もちろんオススメはマクロレンズですが・・。
http://ec1.kenko-web.jp/category/437.html



> 個人のHP

個人の思い込みが強かったり嘘情報もあったりで、あんまり参考にならないイメージがあります。

書込番号：19907846　スマートフォンサイトからの書き込み

[shio_neko]

＞にゃ〜ご mark2さん
回答ありがとうございます！！
これは…一時的に使うにはいいかもです！！

早速注文…と思ったら、サイズがあるんですが、E-PM2の場合どれを選べば…(-_-;)

書込番号：19907855　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

まともなアウトプットのためにはまともなレンズが必要
マクロレンズと単焦点の2本購入
レンズ交換を楽しむ

書込番号：19907873　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

おすすめスペックのレンズ一覧（マクロ/マイクロフォーサーズマウント系)
http://kakaku.com/camera/camera-lens/recommendedspec_155.html

パナソニックなら3.5万円ですね。
トキナーのはマクロと言うより望遠ですね。

>手が出せなくて、コンバーターや接写リングも見たんですが、ここまで寄れない、
>ピントの合う範囲が狭くなるでうーん…って状態で…。

自分は便利なので良く中間リングを使うのですけれど、望遠レンズならダブルで噛ませば
結構寄れます。
ピントが合う範囲が狭くなるのは、マクロレンズを使っても同じなんで
それを解消するには、絞りを絞る必要があります。
もっとも中間リングでの撮影は、AFでは無理でMF中心の撮影に成るのですが
マクロレンズでAFでも意図した一点にはなかなかピントが合わないので同じですね。

書込番号：19907911

[にゃ〜ご mark2]

> サイズがあるんですが、E-PM2の場合どれを選べば…

14-42mmならば37mm、40-150mmならば58mmになります。

また接写リング(中間リング)だと、どちらのレンズにも使えますね。ちょっと値段高いけど。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/tube/4961607809433.html?view=PC


あと、オリンパスから新しいマクロレンズがもうすぐ発表されるようです。そこそこ安くなると予想されているので、発表まで待ってみてはいかがでしょう。
http://digicame-info.com/2016/05/30mm-f35.html

書込番号：19907924　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞shio_nekoさん
返信ありがとうございます

予算がないならば
にゃーごさんが言われている様に
クローズアップレンズでしばらく楽しむのが
良いと思います

でまぁクローズアップレンズの
1番倍率が高くて1番径の小さなものでは
49�o径なのでステップアップリングも
併して購入すれば良いのでは？
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/step_up_ring/4961607887851.html
例えば
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mmの場合
37�o径なので37-49�oのステップアップリングを
購入して
http://ec1.kenko-web.jp/item/1947.html
を買えばお気軽マクロ撮影が出来ますよん



またマイクロフォーサーズの場合
マウントアダプターをかって
他のマウントのマクロレンズを買うのも
面白いと思いますよん
例えばNikonとかCanonのタムロン辺りの
マクロレンズの中古をマウントアダプターで
使うのもアリかも？(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：19907928　スマートフォンサイトからの書き込み

[shio_neko]

＞うちの4姉妹さん
再びありがとうございます(^-^)

先程、にゃ〜ご mark2さんの回答を見て、クローズアップレンズ調べてみました(^-^)
そして、同じE-PM2で使われてる記載があって、52mmを37mmにアダプタ？で替えて使われてたので、レンズをNo.10とNo.5のセットを52mmと、37mmに変換するやつも一緒にAmazonで注文してみました(^-^)
コンバーター1個買う値段よりも安く済みました♪
マクロレンズ買えるまではこれで遊びます(笑)

って…CanonとかNikonのマクロレンズも使えるんですか？！
マウントアダプター…は何かレンズ調べてるときに見ましたけど…同じメーカーでしか使えないのかと…

他社レンズを使ってみるのも面白そうですね…(笑)

書込番号：19907947　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

shio_nekoさん

＞でも、そのレンズ高くて…(T_T)中古でも4万弱するんで

OLYMPUS から間もなく、30mmF3.5 のマクロレンズが発表になるとの確度の高い噂があり、価格はまだ判りませんが「撒き餌レンズ」との噂もあり、60mmF2.8 MACRO よりもかなり安いのではないかと考えられます。
　http://digicame-info.com/2016/05/30mm-f35.html

しかも、最大撮影倍率が 1.25 倍（35mm 判換算 2.5 倍相当）とされていて、60mmF2.8 MACRO よりも大倍率になるようですので、このレンズの発表を待ってから、どれにするかお決めになっては如何でしょうか？
　http://digicame-info.com/2016/05/amazon30mm-f35-macro.html

なお、普通のレンズで大倍率撮影するには、マクロコンバーター（クローズアップレンズ／クローズアップフィルター）や接写リング（中間リング）以外にも、MF 専用になってしまいますが、次のような方法もあります。
　＊何れも、マクロコンバーターや接写リングと同様、近距離専用（遠方にはピントが合わない）になります。

＜レンズ逆付け＞
　＊広角系のレンズを、リバースリング（逆付けリング）を咬ませて前後逆に取り付ける方法。
　＊絞りも連動しなくなるので、絞りリングのあるオールドレンズ使用がお勧め（どのマウントのレンズでも良い）。
　＊ただし、オールドレンズに多い全群繰出し式の単焦点レンズの場合は、ピントが合う距離が固定されるので、ピント合わせは
　　カメラを前後するしかない。
　＊ワーキングディスタンス（レンズの前端から被写体までの距離）は、撮影倍率の割には非常に大きいので、レンズを被写体に
　　ぶつける心配が少なく、照明も遣り易い。
　＊焦点距離が短いほど撮影倍率は高くなる。手始めには、24〜35mm 程度がお勧め。

＜前玉外し＞
　＊標準ズームの前玉（群）を外して使う方法。
　＊絞りが効くし、ズームリングで撮影倍率と多少のピント調整が可能であり、Exif にはレンズ情報（ただし、改造前の情報）が
　　記録されるので、逆付けよりもかなり便利。
　＊前玉外しでマクロ化できるレンズは限られているようだが、マイクロフォーサーズ用の初代標準ズームである
　　M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6 なら、私自身が実施しており、確実に可能。
　　・昔は中古が溢れていたのですが、今は少ないようです。
　＊上記レンズの場合、撮影倍率は、0.7〜1.9 倍程度（35mm 判換算 1.4〜3.7 倍程度相当）。
　＊接写リング（中間リング）の併用も可能。
　＊ワーキングディスタンスはかなり小さいので、要注意。
　＊私のブログに、前玉外しを実施した時の記事（方法も説明）がありますので、よろしければご覧ください。
　　　http://blog.goo.ne.jp/mekaroku/e/e15d28cf5d45a7ba2294f77e7c10ee7b
　＊前玉外しで撮った写真は、上記ブログ（旧ブログ）または次の現行ブログの右側欄にある「検索」窓に「前玉外し」と入力
　　してから、次の窓で「このブログ内で」が選択されていることを確認後「検索」ボタンを押すと、たくさんヒットします。
　　　http://blog.goo.ne.jp/mekaroku3
　　なお、レンズ逆付けで撮った写真は、同じく「逆付け」で検索すれば、たくさんヒットします。
　　・何れの場合も、該当する記事全体が表示されるため、写真の前にあるレンズ情報に「前玉外し」とか「逆付け」とか記載して
　　　あるかどうか、ご確認ください。

レンズ逆付けや前玉外しについて、もっと詳しいことがお知りになりたい場合は、改めてご質問ください。
できる限りのご説明はさせて頂きます。

書込番号：19907985

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

shio_nekoさん
ボディーキャップレンズ

書込番号：19908022　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーンスープ生クリーム入り]

私もコンデジでマクロに目覚めた口です。(^^)
当時は理屈がわかっておらず、クローズアップレンズやマクロコンバーターで四苦八苦。
ステップアップリングも知らなかったので、最初は虫眼鏡みたいに手で持ってつけてました。笑

マクロコンバーターの良いところは、好きなレンズ・好きな画角でマクロ撮影できることだと思います。
悪いところは、付け外しに多少時間がかかることと、被写体からある程度離れるとピントが合わなくなること。
つまり付けている間は接写専用になってしまうので、「この花はもう少し離れないと全体が入らないなぁ」なんてことですね。
とくに画角が望遠寄りになればなるほど、撮影距離が限定される傾向は強い気がします。
広角は広角で端っこが黒くケラれちゃったり。

ただ、マクロコンバーターで事足りるシーンが多いのも事実だなと思います。
たしかに本格マクロレンズの世界は素晴らしいですが、寄れるからって限界まで寄ると、ピントが浅すぎてそれはそれで大変。
たとえば昆虫の目の一部にしかピントが合ってないとか当たり前で、寄れればいいってもんでもないんだなと思いました。
なので、マクロコンバーターやクローズアップレンズですませるという選択もアリなのかなと思いますよ。(^^)
付け外しが面倒だったり、撮影距離がかなり限定される不便さはありますけど、十分楽しめると思います。
安いシステムで本格的な写真を撮れたら、なんか得した気分になります。

もしかしたら、レイノックスのDCR-150あたりいいんじゃないですかね。（6千円くらい）
キットレンズ40-150mmのネジ径58mmにワンタッチでつけられるようですし、マイクロフォーサーズとの相性も良さそうです。
「DCR-150 m4/3」なんてキーワードでGoogleの画像検索しますと、国内外でいろいろヒットしますよ。(^^)

書込番号：19908030

[shio_neko]

皆様ありがとうございます(^_^;)
初心者過ぎて申し訳ないです…(T_T)

コンデジと違って、一眼レフは本体とレンズが別々で、撮影用途で使い分けないといけない事と、レンズも望遠やマクロ、広角があるって種類しか知らないし、シャッタースピードを弄ると、よくテレビで見るような天体とか車のテールランプが線になったような写真が撮れたり、マクロでミクロの世界が写せたり、月もクレーターが見えたり、画質が恐ろしく良かったり…フィルム世代の時より安くはなったけど、その性能上やはりかなり高かったり…ってぐらいしか知識なくて(^_^;)

それでもあのマクロの素晴らしさはコンデジでは表す事が出来ないので、感動ものです。

レンズって一言では言えるんですが、14-42mmとか言われても、ちんぷんかんぷんです…(T_T)
対象との撮影距離だとか光？だとかがどーたらと書いてあるのはみてみたんですが、頭パンクしただけでした…
覚え方って使う以外にありますか？？(^_^;)
説明してるHP見ても頭パンクするだけで…。

別の質問サイトでは、本体とレンズの性能を熟知してないなら一眼レフを持つ資格がないから、持つだけ無駄だとか言われてる人もいたりで…

どうやったら皆さんみたいに レンズに書かれてるmmの部分とか理解できるようになるんでしょうか…(^_^;)
選び方も、メーカーを合わせないと起動しないとか、画角合わせないとケラレ？？？が起きるとか、あれこれありすぎて…

書込番号：19908122　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

14-42mm+クローズアップΦ37mm No.3	40-150mm+クローズアップΦ58 No.3

だいたい片付いたようで。

マクロ資金貯まるまで、これですね。ちょいと撮ってみました。天気最悪 x ウデ最悪。

書込番号：19908206

[コレイイ！]

shio_nekoさん

マクロ、いいですよ〜。
ギリギリまで寄って写す世界は肉眼ではほとんど経験できないものばかりですからね。

コンバーターは僕も買いましたが、やはりマクロレンズ単体には勝てません。
あくまでその時しのぎと言うか、値段なりと言うか、装着した際のレンズの使い勝手も変わりますし。

＞レンズって一言では言えるんですが、14-42mmとか言われても、ちんぷんかんぷんです…(T_T)
対象との撮影距離だとか光？だとかがどーたらと書いてあるのはみてみたんですが、頭パンクしただけでした…
覚え方って使う以外にありますか？？(^_^;)
説明してるHP見ても頭パンクするだけで…。

一番良いのが使いながら身体で覚える、ですけど、とりあえず同時に片っ端から色んな本を読みまくる。
始めは単語の一つ一つが全く繋がりませんし、言われるようにチンプンカンプンでしょう(笑)
でも諦めず、時間をかけて色々読みこんでいけば、少しずつそれらがつながっていきます。
難しい本である必要もなく、毎月販売されている千円以下の月刊誌で構いません。
最新のものである必要もありません。
毎月毎月全てのページをじっくり・・もしんどいので(笑)、面白いな〜興味あるな〜という特集やページだけでも良いんです。

アマゾンで売られている中古本1円+送料の古いものでも全然OKです。
最寄りにブックオフや古本市場等があればチェックしてみて下さい。
100〜200円位になってる古い号の月刊誌等がたくさんあります。
特に雑誌系は、各々多少内容に違いはあるものの、たいていは1年間の通年分（今年のものでも数年前のものでもOK）を一通り読めば基本的な知識は覚えられるように記事が組まれています。


＞別の質問サイトでは、本体とレンズの性能を熟知してないなら一眼レフを持つ資格がないから、持つだけ無駄だとか言われてる人もいたりで…

そんな事ありませんよ。
自分のお金で買うのですから、それこそ　誰一人として文句を言う資格はない　のです。
持つだけ無駄とかアホな事言う人は無視しましょう、余計なお世話です。
そんな人に限って、つまらない写真しか撮ってません(笑)


＞どうやったら皆さんみたいに レンズに書かれてるmmの部分とか理解できるようになるんでしょうか…(^_^;)
選び方も、メーカーを合わせないと起動しないとか、画角合わせないとケラレ？？？が起きるとか、あれこれありすぎて…

これもやはり、使いながら少しずつ覚える、同時に色々な本を読み込んでいく、しかないです。
忘れてはいけないのが、「楽しみながら」という要素。
楽しくなくては何事も続きません。
最初は誰でも同じなのだから、焦る必要も気後れする必要もないですよ。

楽しみながら・・というところでは、例えばSNS等の中にあるコミュニティやサークル等を利用する方法もあります。
しょっちゅう撮影オフ会や初心者さん教えますよ的な事もやってますし、そういう場へ参加して、既に慣れている人から実践で教わるのもアリです。

オリンパスのショールームでもよく、無料の講座が開催されています。
サイトをチェックするか直接電話で問い合わせしてみると、情報を提供してくれますよ。



余談ですが。
近々発表になると噂の30mmマクロレンズ、楽しみですね。
画質ももちろん、価格も抑えれるらしいので、45mmのような画質はとても良いのに撒き餌価格・・なレンズになれば♪と個人的に期待してます。

書込番号：19908243

[メカロク]

shio_nekoさん

＞レンズをNo.10とNo.5のセットを52mmと、37mmに変換するやつも一緒にAmazonで注文してみました(^-^)

初めての方では、No.10 は勿論 No.5 でも、撮影倍率が大きくなり過ぎて、ピント合わせが難しかったり、どこを狙っているのか判りにくかったりで、ちょっと使いにくいかも・・・

既にご注文されてしまったようなので仕方ありませんが、もし、上記のように感じられたら、No.2 か No.3 を追加して、こちらで慣れてから、No.5 や No.10 をお使いになると良いと思います。

なお、クローズアップレンズは、例えば No.2 と No.5 を重ねて No.7 相当として使うなんてこともできますので、お楽しみください。
　＊マスターレンズ（元々のレンズ）にもよりますが、特に広角側では、撮影倍率が大きかったり、重ねて使ったりすると、
　　画面の四隅がけられ（黒くなる）たり、像が流れ（変形する）たりすることがありますので、気になるようでしたら、
　　No. の小さい（小倍率）ものに変えたり、１枚だけにしたり・・・など、調整してください。

書込番号：19908265

[沖縄に雪が降った]

shio_nekoさん、こんにちは

予算が許すならマクロレンズにしましょう。アダプター類というのは、やはり仮のものであって、機能的に劣り、使ってるうちに不満がたまってきます。

ちなみにマクロレンズは等倍撮影ができます。1cmの花がセンサー上で1cmの像になるわけです。センサーの天地は1.3cmですからすごいでしょ。一方、マクロレンズは風景などにもまったく問題なく使えます。

マクロは、つぎの４本。
パナ45mmＦ2.8
パナ30mmＦ2.8
オリ60mmＦ2.8
オリ30mmＦ3.5（近日発表、1.25倍まで！、少し暗いので安くなるかもしれない）

個人的なおすすめは、45mmか60mmです。30mmはワーキングディスタンス（レンズと被写体の距離）が短すぎて扱いにくいです。

あと、マクロ撮影はピントがシビアー。モニターを拡大表示してMFでじっくり合わせることが多いでしょう。その際、三脚が欲しくなったり、モニターの角度を変えたくなったりします。PM2はモニター固定なのでこの点は辛いですが、腰と首にあまり無理をかけないように注意して撮影してください。しかし、それ以外、PM2は多くのオリ現行機と同じセンサーですし、まだまだ第一線で使えるカメラだと思います。

書込番号：19908271　スマートフォンサイトからの書き込み

[shio_neko]

＞コレイイ！さん
ありがとうございます(^-^)

使いながら慣れるしかないんですけど、折角教えて貰ってるのでやっぱり理解できるようになりたくて(^_^;)

使いながら試行錯誤してみます♪

書込番号：19908272　スマートフォンサイトからの書き込み

[shio_neko]

＞メカロクさん
ありがとうございます(^-^)

1枚ずつ使うように注文してしまい、言われてそっかー！って(^_^;)
コンビニから前払いなんで、払わず6月1日に自動でキャンセルになるのを狙うしかないから…組み合わせを考えて再注文する手もありますね(笑)

参考までに各No.の単品画像も見たんですが、やはり組合わせて使える方が幅は広がるのでいいなーと思います。
注文やり直そうかな…。

ピントに関しては、結構夢中になってやるので、苦ではないから苦労してみます(笑)

書込番号：19908293　スマートフォンサイトからの書き込み

[TT28]

E-PL6＋M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 ED トリミングしています補正なし）	E-PL6+14-42mm F3.5-5.6（初代）+Kenkoクローズアップレンズ+3	14-42mm F3.5-5.6ED+Kenko+3（デジタルテレコン2倍で、トリミング・ソフト補正なし）	E-PL6+60mm F2.8マクロ

＞shio_nekoさん
私も植物の接写が大好きで、長いこと、
オリンパスのE-P1やE-PL6と、14-42mmED（初代）に、kenkoのクローズアップレンズ3番をつけて、
望遠端（42mm）で接写を楽しんでいました。
でも、クローズアップレンズをつけなくても、けっこう接写できますよ。
もっと大きくと思われるときは、トリミングで。
コンデジ画像より、トリミング耐性があるので、きれいですよ。
上に載せた、1枚目は、そうやって撮ったものです。

2枚目は、E-PL6+14-42mm F3.5-5.6（初代）+Kenkoクローズアップレンズ+3
をつけて撮りました。デジタルテレコンなしですが、トリミングしています。

3枚目は、14-42mm F3.5-5.6ED（初代）+Kenko+3でデジタルテレコン2倍で撮っています。
これは、トリミングなし、ソフト補正なしです、

他にも、ここに、クローズアップレンズを使って撮った、近接がありますので、よかったらご覧ください。
http://hamix-journal.com/diary/photo.html
先頭から6ページ目まで、クローズアップ画像です。

オリの60mmマクロも持っていました。接写はもちろん、
中望遠としても、背景のとろけ方が、14−42では味わえない世界を見せてくれます。
4枚目の写真がそれです。
他にもこの辺り↓の画像がそうです。
http://hamix-journal.com/style/15/joyfulyy.cgi?getno=76
接写はこちら
http://hamix-journal.com/style/15/joyfulyy.cgi?getno=67

でも、接写メインなら、クローズアップレンズでも充分です
クローズアップレンズなら、2千円ほどで楽しめますし、先端なので、付け外しも楽ですので
まずは、これで楽しまれてはいかがですか？

書込番号：19908369

[うさらネット]

MCクローズアップレンズは廉価ですが単玉ですから高倍率になると色収差の弊害が目立ってきます。
No.3辺りまでが気兼ねなく使えてNo.5辺りが被写体・光源次第、
その上になると色収差回避のために単一波長光源にするとか、無視して収差を含めて表現に取り込むとか工夫が必要と思います。
倍率を上げると解像感が落ちますので、そこは考えておく必要。マクロレンズのようにいかない面白さ。

そういった弊害を押さえたのが組みレンズのACタイプですが、高価になって本来の意味が薄れます。

書込番号：19908394

[ミスター・スコップ]

パナソニック30mmマクロ	パナソニック30mmマクロ	パナソニック30mmマクロ	パナソニック30mmマクロ

shio_nekoさん

Amazonは良く利用するものの、コンビニ払いは使った事がないのですが、発送準備前なら、キャンセルは可能と思います。注文履歴(で詳細)を見て、キャンセルボタンがないか、探してみて下さい。キャンセル理由を選ぶ必要がありますが、「間違えて注文した」とかを選べば全く大丈夫です。

何故、キャンセルをオススメするかと言うと、クローズアップレンズなら、個人的には、No.2とNo.4の組み合わせが一番いいように思っているからです。少なくともNo.1とNo.5の組み合わせは極端過ぎると思います。

ご予算が厳しいようですし、クローズアップレンズやステップアップリングはそれ程高いモノではありませんが、おカネが貯まるまで待てるなら、寄り道せずマクロレンズだけをご購入なさった方がいいと思います。マクロレンズの焦点距離に関しては、様々な意見があると思いますが、個人的には焦点距離が短い方が断然使い易いと思います。接写の場合、ピントの合っている範囲(被写界深度)が非常に浅くなります。またカメラ/レンズを少し動かしただけで構図はすぐにずれてしまいます。「三脚＋マニュアルフォーカス＋レリーズケーブル」を使えばこれらの問題は解決するので、マクロレンズの焦点距離が長くても困らず、大きなボケを楽しむ事が出来ます。しかし焦点距離が長いレンズでは先に挙げた2つの問題から、手持ち撮影は非常に難しくなります。逆に焦点距離が短ければ、(大きなボケは楽しめませんが)手持ちでも楽チンに接写撮影が出来ます(最近、各社から焦点距離の短いマクロレンズの発売が多いのは、この手軽さが最大の理由と思います)。hio_nekoさんがご購入なさったオリンパス機なら、どんなレンズに対しても手ブレ補正機能が使えますが、焦点距離が短い事に加え、手ブレ補正機能があれば、手持ちの接写撮影は、驚く程簡単です(ただし、ピント/構図を考え、同じシーンで何枚も写真を撮り、あとでピント/構図がバッチリの写真を選ぶやり方がいいと思います)。

と言う訳で、私のオススメのマクロレンズは、以下の2本です。

・パナソニック30mmF2.8(35mm判換算60mm)マクロ
http://kakaku.com/item/K0000766326/

・オリンパス30mmF3.5マクロ
(正式発表/発売はこれから)

パナソニック30mmマクロで手持ち撮影した例をアップしておきます。超ヘタッピなので、これをご覧になるとマクロレンズをご購入なさるお気持ちが萎えるのが非常に危惧されますが、超ヘタッピな私でも、30mmマクロなら手持ち撮影が出来るんだと言う所をご納得頂ければ、幸いです。

書込番号：19908399

[からす１２３]

>マクロレンズ買えるまではこれで遊びます(笑)

遊びなら良いですが、クローズアップレンズは取り扱いがめんどくさくて、結局使わなくなる確率が高い

アイテムなのでご注意ください。

純正アダプタはすこし改善されていて、簡単に着脱できるので、マクロレンズ購入までだいぶ間が開くのであれば

こちらの方が、少しお勧めかも。


No15ともなると、レンズ前6cmです・・・・・ステップアップで付けたアダプタとレンズのせいで、撮りたい被写体に

影が落ちて、ピントの範囲との合わせ技で、すごく撮りずらいですよ。




あと、

>どうやったら皆さんみたいに レンズに書かれてるmmの部分とか理解できるようになるんでしょうか…(^_^;)
>選び方も、メーカーを合わせないと起動しないとか、画角合わせないとケラレ？？？が起きるとか、あれこれありすぎて…

実は価格.comもあまりオリンパス系の質疑応答するところじゃないです。

残念ながら販売数の比率と同様の常連比率となってますので、「よそのサイト」とおなじようなことを言う方も結

構いらっしゃいますね。自分と違うメーカー使用者にきつく当たる人。

機材の安い高い、どこそその店員はサポートがいい、なんて話をするのが本来の所ですしね。

PM2で撮るマクロ写真とか、ピンポイントなことはフォトパスに出入りして、花撮りユーザーの集いにでも参加し

た方が面白いかもしれませんよ。運が良ければ撮影会でいろいろなレンズが仲間に体験させていただけたり

するかもしれません。（そこまで仲良くなれるかは保証しませんが）

書込番号：19909264

[ミスター・スコップ]

shio_nekoさん

追記です。

[19908399](2つ上の書き込み)では、注文キャンセル後の事に関しては、記述の多くがマクロレンズの事になってしまいましたが、どうしてもクローズアップレンズをご希望なら、以下がいいと思います。

【2つ購入する場合】
・No.2
http://www.amazon.co.jp/dp/B001UHN504/
・No.4
http://www.amazon.co.jp/dp/B001UHN54K/
・ステップアップリング(37mm→58mm)
http://www.amazon.co.jp/dp/B007T48HXW/

【1つ購入する場合】
・No.3
http://www.amazon.co.jp/dp/B001UHN52C/
・ステップアップリング(37mm→58mm)
http://www.amazon.co.jp/dp/B007T48HXW/

書込番号：19910129

[zorkic]

14-42mm+10mmエクステンションチューブ、40mmで22cm程の距離で	14-42mm+10mmエクステンションチューブ、42mmで7cm程の距離で	14-42mm+10mmエクステンションチューブ、18mmで3cm程の距離で	トリミングもそれなりに可能

エクステンションチューブ（中間リング）もコンバージョンレンズも十分遊べますよ。
被写体によってはマクロレンズより使いやすく写りも歩留まりもよくなる場合もあります。
エクステンションチューブ
http://www.amazon.co.jp/dp/B01517UDWQ

貧乏な素人の変な撮り方って思われているようですが、エクステンションチューブはマクロレンズにも使うので、「本格的」にマクロ撮影する方も使っていて、マクロレンズ単体と勝負して負けるとか、仮のもので不満がたまるとかいうものでもない( ；´Д｀）と思います。
https://www.youtube.com/user/terser

MZD14-42mmに10mmのエクステンションチューブを使った場合、
42mm時、撮影倍率は0.3倍から0.9倍程で、その時のレンズ前面からの距離は22cmから7cm程。
広角側にすれば1.5倍ぐらいまで倍率は上がるけどレンズとの距離が徐々になくなって14mmで1cmほどで使いにくくなります。（広角よりのマクロレンズでワーキンギディスタンスの短いものもありますが）広角側の方が（中）望遠のマクロレンズより被写界深度が深くなるので絞らずに撮れてブレ写真が減ったり、ISOをより低く設定できたりする場合もあります。

書込番号：19910488

[ミスター・スコップ]

shio_nekoさん

zorkicさんがご紹介なさっているエクステンションチューブは、クローズアップレンズのようにレンズが追加されず、(キットレンズ等の)マスターレンズの光学系をそのまま利用するので、画質的にはクローズアップレンズより良好です。

ただ、カメラボディにマスターレンズが装着されていた場合、「カメラボディ＋エクステンションチューブ＋マスターレンズ」と言う構成に組み直す必要があり、(慣れるまでは)ちょっと面倒かもしれません。エクステンションチューブのセット商品だと、別の方を使いたくなる場合や2つ組み合わせて使いたくなる場合には、また組み直す必要があります。


shio_nekoさん、zorkicさん

zorkicさんが付けられたAmazonのURLはニコン1用です。マイクロフォーサーズ用はサードパーティーからいくつも発売されていますが、以下に例を挙げておきます。

・(日本の)Kenko製・10mmと16mmのセット：10926円(閲覧時)
http://www.amazon.co.jp/dp/B007OQU39G/

・(中国？の)NEEWER製・10mmと16mmのセット：2899円(閲覧時)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JIL4TN6/

書込番号：19910557

[zorkic]

６０マクロ、換算２倍	６０マクロ+エクステンションチューブ32mm		2000円のMF広角レンズ+中間リング２セット+リバース+マウントアダプター

＞ミスター・スコップさん

訂正ありがとうございます。
リンクのものはニコワン用で使えません。すいません＜(_ _)＞
こっちですね。安いけど大丈夫です。他の中国製のものも使ってますが問題なく使ってます。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JIL4TN6/

書込番号：19910652

[shio_neko]

皆様色々ありがとうございます(^-^)

お金が貯まるまで…と、新しいレンズが発売されるまでは、クローズアップレンズと、zorkicさんが教えて下さったエクステンションチューブで行こうと思います(^-^)

コンデジとはまた違うと思うので、練習も兼ねて遊び撮りしていきます(笑)

また、写真をアップして下さってて、とても参考になります♪
私も早く撮りたい…(笑

書込番号：19911431　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

パナソニック45-175+RaynoxCM2000 1.5X	パナソニック45-175+RaynoxCM2000（1.5X）　175mm時最短	パナソニック45-175+RaynoxCM2000（1.5X）　100mm時	キット標準レンズ+中間リング

中間リングは撮り方によっては（頻繁につけたりとったりするなら）ちょっと付け外しが手間かもしれないのでレイノックスのコンバージョンレンズがよいかも。レンズキャップのように付け外しできます。
http://www.yodobashi.com/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-raynox-DCR-150-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA/pd/100000001000164439/
http://www.raynox.co.jp/japanese/35mmacc/jpcm2000.htm
http://www.raynox.co.jp/japanese/dcr/dcr150/indexdcr150jp.htm

マクロ探検隊とかCM2000として売っていたものとたぶん同じもので中古だと1500円ぐらい。被写体から25cmぐらいの距離でピントが合い、合う幅は前後5cmぐらいで狭いですが、望遠キットレンズで使う場合は、被写体から同じ距離を保ちつつ、ズームリングを回して被写体の大きさを調整するという撮り方で、慣れれば使い勝手は悪くないです。オリンパスの望遠ズームが行方不明なので同じようなレンズのパナソニックの望遠ズームで。

書込番号：19923161

[zorkic]

リバースアダプター+キット標準レンズ 45mm	リバースアダプター+キット標準レンズ 30mmぐらい	リバースアダプター+キット標準レンズ 14mm	リバースアダプター+キット標準レンズ

絞りが調整できないので使ったことありませんでしたが、キット標準レンズでリバースアダプターを試してみました。使い勝手がよいとは言えないけど、APS-C機でマクロレンズ等倍撮影するよりは失敗も少なく写りもよい場合もありそう。

そんなに拡大率が大きくなくてよいことが多いと思うので、マクロレンズの方が撮りやすい場合が多いかもしれませんが、いろいろな撮り方があってそんなに高価でもないので手軽に遊んでみるのもよいと思います♪( ´θ｀)ノ

書込番号：19923183

[zorkic]

APS-C機+等倍マクロレンズ　最短	M4/3+望遠ズーム+マクロコンバージョンレンズ	M4/3+マクロレンズ+中間リング	M4/3+キット標準ズーム+リバースアダプター

比較。

書込番号：19923195

[shio_neko]

皆様本当にありがとうございます(^-^)

結局、マクロレンズ買えるまでかなり期間が空くので、Amazonでクローズアップレンズとエクステンションチューブを買うことにしました(^_^;)

組み合わせて使って、マクロを楽しみたいと思います♪

更に、カメラ本体にも、マクロモード？がついてたので、設定してレンズ使ってやると面白そうなので色々試します♪

因みに、皆様、雨の日（土砂降り、台風以外）の撮影ってどんな対策されてますか？？防水性のあるパーツ使ったり、カバーをかけたりって色々ありますが…参考までに教えて下さい(^_^;)

書込番号：19929335　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

shio_nekoさん
ヘアーキャップ

書込番号：19930715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

EF50 F1.8II + 中間リング	EF50 F1.8II + 中間リング	180マクロ	328 + 中間リング

>マクロレンズ買えるまでかなり期間が空くので、Amazonでクローズアップレンズとエクステンションチューブを買うことにしました(^_^;)

自分はエクステンションチューブが好きですけれどね。
色々レンズが楽しめるので・・・

機種違いなので参考になるか？は判りませんが、作例を貼って置きます。

頑張って下さい（＾◇＾）／

書込番号：19935339

[好秋]

魚眼＋テレコンは面白い

書込番号：19935589

PM2にオススメの単焦点レンズ

[ねむめりーさん]

前の初投稿でカメラに詳しい皆様から色々なありがたい意見を参考にした結果、来月の給料日後に単焦点のレンズを購入したいと思っております！(みなさん本当にありがとうございます)

単焦点レンズを色々調べているのですが、自分の知識が未熟故にコレだ！と言えるレンズが分かりません…

綺麗に玉ボケした可愛い写真や、ダンボーを被写体としたメルヘンな写真を撮れたら良いなと考えています。くっきりハッキリ、ピントがきちんと被写体に合っているけど、雰囲気はふわっとしている写真が撮れたら本望です…！

説明下手ですが、みなさんのオススメ単焦点レンズを是非教えていただきたいです！

書込番号：19899728　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーです。

現在MZD14-42�oをお持ちだと思いますが、どれくらいの焦点距離を使うことが多いですか？　　それによってお勧めの単焦点レンズが違ってきます。

また、どんな被写体を、どれくらいの距離から、どのようなイメージで撮りたいのかをもう少し具体的にお書きになったほうがよろしいかと思います。ただボケれば良いのなら焦点距離が長めで開放F値が明るいレンズを選べばよいのですが、用途に合わないと残念な結果になりますから。

書込番号：19899779

[ねむめりーさん]

＞みなとまちのおじさんさん

返信ありがとうございます！
言葉足らずで申し訳ありません

背景をボケさせるためにギリギリまでズームさせた距離42mmぐらいで撮影しています。頻度としては風景を撮るというより、身近な物(花、小物、猫、料理)に接近して撮る事が多いです！
イメージはゆるふわ写真です…！

書込番号：19899837　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

前スレではGoodアンサーありがとうございました。

色々変なことやってますのでご参考までに。
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=%83p%83N%83V%82%cc%82%e8%82%bd&BBSTabNo=6
よくお使いの画角を考えると、45mm F1.8が安いしオススメです。
http://review.kakaku.com/review/K0000508919/ReviewCD=805412/#tab

書込番号：19899867

[ねむめりーさん]

＞パクシのりたさん
こちらこそ貴重な意見ありがとうございます！

撮る距離が違う事で何が変わるのか分かっていない初心者なので教えていただきたいのですが25mmと45mmでは写真にどのような差が出るのでしょうか？

書込番号：19899895　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

なるほど了解しました。
それなら、画角的にはパクシのりたさんがご紹介のオリンパス45�oF1.8がリーズナブルで良いと思いますが、撮影対象を拝見すると近接撮影のシーンが多いように思います。そうなると、45�oF1.8は意外に寄れません。

ちょっとお高くなりますが、LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.なら最短撮影距離が0.31m、最大撮影倍率が0.2倍なので向いているように思います。
http://kakaku.com/item/K0000766327/spec/#tab

このURLの下のタブの「画像・動画」をクリックすれば、本レンズで撮影した画像が見られます。この付近の画角で、これ以上の接写能力を望まれるならマクロレンズしかありません。
http://kakaku.com/item/K0000055877/spec/#tab

書込番号：19900019

[みなとまちのおじさん]

＞25mmと45mmでは写真にどのような差が出るのでしょうか？

ざっくり言ってしまえば「焦点距離」が違います。（馬鹿にするなと怒らないでくださいね）
14‐42�oのズームリングを回すと液晶右側に○○�oという表示が出ますが、それが焦点距離です。

25�oと42�oで撮った写真を比較してみてください。25�oのほうが広い範囲が写っていますよね。42�oのほうは狭い範囲しか写りませんが、メインの被写体そのものは大きく写っているはずです。これを望遠効果と言います。

書込番号：19900043

[パクシのりた]

確かに、マクロ撮影がしたいかんじなんですね。
そうなると、最短撮影距離が短いものや、撮影倍率が大きいものが有利で、
みなとまちのおじさんオススメの42.5mm F1.7がよさそうですね。
色々答えていただきありがとうございます。

書込番号：19900055

[コレイイ！]

初めまして。
僕もまだPM2は現役です。


まだ100％確定ではないですが、近日中に30mmF3.5のマクロレンズがほぼ間違いなく発表・登場するようで、かつてのフォーサーズ3535マクロのm43版です。
http://digicame-info.com/2016/05/30mm-f35.html

もちろん光学系も進化しているでしょうし、マイクロフォーサーズ機に特化してますから、既にラインアップ済の60mmマクロよりもますます気軽なマクロとなるはずで、個人的にはオススメの1本です。


また、スレ主さんの希望は「くっきりハッキリ、ピントがきちんと被写体に合っているけど、雰囲気はふわっとしている写真」ということなので、既に他の方のコメントのように45mmF1.8が一番しっくりくるかな〜とも思いますが、マクロレンズだと45mmの唯一の弱点でもある「寄れない」事が解消されます。

近日登場となると噂の30mmマクロは、F値が大きい（たぶん価格とサイズとのトレードオフ？）のでボケ量と明るさはそれほど稼げませんが、引いて撮ったらバシっとシャープ、尚且つ思いっきり寄って花のアップ（寄れば寄るほど、ボケ量が増えてピント範囲外はふわっとなってきます）という万能レンズになりますし、焦点距離が30mmなところも“初めての単焦点レンズ”のユーザーさんにとっても扱いやすいでしょう。
対して45mmは少し長い分、被写体から距離を取る必要が出てくる場面もありますし、先にも書きましたが、寄れません。
45mmに装着して接写出来るようにするマクロコンバーターという製品もありますが、画質が若干落ちます、

とは言え45mmレンズの写りは本当に絶品ですよね。
僕もこれまでに買おうと決めてショールームに現物を確認しに行きましたが、寄れない事がネックとなって「やっぱり、、」と何度見送った事か・・(笑)


ちなみに、フォーサーズレンズ35mmF3.5マクロで撮った画像はこんな感じ↓
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/35_35-macro/sample.html
実質的に5mm差がありますが、おおよその雰囲気は掴めると思います。

おそらくはスレ主さんの来月のお給料日までには（スペック詳細、価格や発売日等も）発表されてると思うので、色々楽しく迷われてみては？（＾＾）

書込番号：19900129

[TideBreeze.]

タムロン180mmF3.5マクロ	タムロン90mmF2.8	タムロン　90mmF2.8	40-150mmF2.8に接写リング

とりあえず、前スレで挙げたのがおすすめですが、
マクロをやりたいなら

60mmF2.8マクロ　4.2万が無難かな〜。　シグマの60よりマクロな分、使い勝手が良いと思います。

安くあげるなら初代タム９とマウントアダプターって手もありますよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B01172WA9I/1936円　（できれば絞り付きが良いのだが・・・）
http://www.amazon.co.jp/dp/B01AT4AAV0/　キャノンレンズが増えればこういうのもありかな

http://www.amazon.co.jp/dp/B001FB6PKC/　28600円（中古・キタムラ2.2万〜）

単焦点だけでなくプロレンズ40-150mmF2.8やパナ35-100mmF2.8も玉ボケの作り易いレンズですよ。
長い焦点距離で明るいレンズ　あとは重さに耐える根性と値段次第（笑）

書込番号：19900211

[TideBreeze.]

40-150mm＋接写リング	60mmF2.8マクロ	12-40mmF2.8　単焦点ほどボケないけど普段使いに十分

ちょっと重いのでどうかな〜？と思いますが
フォーサーズレンズで50-200mmF2.8-F3.5の中古が29800
http://www.net-chuko.com/buy/detail.do?ac=2141821484476&_ga=1.263530186.734125324.1461768448
マウントアダプター（電子接点付き）が5000　http://www.amazon.co.jp/dp/B00CWWMTMG/

＋接写リング　3200円　http://www.amazon.co.jp/dp/B019Z7SZ0K/
（私が買ったのはVIlTROXってメーカーでした。）
接写リングはいろんなレンズにも使えます。（寄れない望遠レンズにおすすめ）

やっぱり第一には60mmマクロ。　それで物足りなくなったら次の候補で考えてみてください。　

書込番号：19900237

[でぶねこ☆]

レンズだけではなく、ソフトフィルターも調査対象に入れては如何でしょうか？ケンコーあたりで調べてください。

書込番号：19900238　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねむめりーさん]

＞TideBreeze.さん
＞みなとまちのおじさんさん
＞コレイイ！さん
＞パクシのりたさん
＞でぶねこ☆さん

価格ドットコムの色んな方の口コミを見た結果、マクロレンズを買った後にオリンパスのF1.8の45mmレンズが欲しいなって思うようになりました！！(これがレンズ沼の始まりなのでしょうか)

3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

書込番号：19900255　スマートフォンサイトからの書き込み

[カタコリ夫]

�@今の使い方「42�o端で撮ってる」を想定して、被写体との距離を同じ感覚で使いたいなら
パナソニック42.5�o/F1.7が良いと思います。今より背景ボケは出せるようになります
よくオリンパスの45�o/F1.8と比較される製品ですが、最短撮影距離がオリンパス45�oは50cm〜。パナ42.5�oは31cm〜です。
身近な小物に寄って撮る際　この20cmの差は結構大きいですよ。
作例はこちらを参考にして下さい
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_42.5mm%2Ff1.7_asph.%2Fpower_o.i.s._h-hs043-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/

�A今の状態より被写体に寄りたいのであれば…マクロが欲しいなら
予算的にはパナソニックLUMIX G MACRO 30mm / F2.8（最短撮影距離10.5cm）ですかね。
30�o（フルサイズ換算60�o）なので、日常用途で溶けっぱなしでも使いやすいかと思います。
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_macro_30mm%2Ff2.8_asph.%2Fmega_o.i.s._h-hs030/order/popular/

�B逆に今の状態より被写体から離れる方がお望みなら、焦点距離を伸ばしてシグマ60�o/F2.8という手もありますね。激安です。
最短撮影距離50cmです。
http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/60mm_f2.8_dn_%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF_%5B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%94%A8%5D/order/popular/

書込番号：19900569

[パクシのりた]

こんなふうに使います	＋２	＋４絞りF8	＋４絞り開放F1.8

自分が楽しめるのが一番で、お金かけりゃいいものでもないので、
まずはお手持ちのレンズ(14-42 IIR)に、そのうち45mmF1.8買ってそっちでも
クローズアップフィルターでお手軽にやってみるのもよいかと思います。
２千円前後であがるはずですよ。マクロレンズ買うのは
この付け外しの手間が面倒臭かったり画質が満足できなくなってからでいいような気がします。

アマゾンとかで『クローズアップフィルター』で検索すると色々出てきます。
あるいは『クローズアップレンズ』とか他に『+10』なんてのを追加で入れてもいいかも。
とりあえずの遊びなんで基本なんでもいいけど高いものの方が画質はいいかな？
まあ2000-3000円前後の安いの買うとしてｗ、
・大は小を兼ねるので大きめを（予算に合わせ将来考えつつなるべく大きいほうが）
・色々セットがお得（CPLがあるとか+10まであるとか）
で選んでよいかと思いますよ。

見た中ではUV/CPLもあり+10まであるAndoerの58mmの７種セットがお得なかんじでした。
後々追加するかもしれない望遠ズームがオリのキットズームなら58mmかな。
レンズ内手ぶれ補正もあるパナ望遠キットズーム（買うならこっちがオススメ）なら52mmなので
そこに保護フィルターとしてUVフィルターを流用して使えるから52mmにする手もあるか。
こんな風に大きさは、将来買う可能性のあるレンズのフィルター径の最大限がよいと思いますが、
大きくなるほど高くなるので予算次第で（思ってるほど使わないかも知れませんしｗ）。
まあとりあえずは、37mmより大きい物ならなんでもいいかと思います。

にしてもIIRのフィルター径は37mmのはずなんで、そのままだと付きません。
なのでステップアップリングというのも同時購入する必要があります
（カメラの写真の、レンズ先がガタガタ大きくなってる部分です。
　ここでは37-->46/46-->62/62-->77の３つ付けて62/77のフィルター付けてます）。
もし52mmのフィルター買ったら、IIR先端の37mmを52mmに変換する必要があるわけです。
これも１つで37-->52というのもありますし、数個でそうできるものもあります。
将来フィルター遊びを少しやりそうだったりしたら、
Neewerのステップアダプターリング２０個セットなんてのがお得なかんじでした。

フィルターの＋（プラス）数値は、大きくなるほど近くにピントが合うようになります。
これを使えば、IIRなら25cmよりも・45mmF1.8なら50cmよりも近く寄って大きく撮れます。
ボケっぷりは、やはり開放F値の小さいものの方がボケます。
試しに45mmF1.8にクローズアップフィルター付けて色々やってみました。

書込番号：19900705

[パクシのりた]

もひとつすみません。
レンズによっては、『なんちゃってテレマクロ』という手もあったりします。
望遠レンズでも、最短撮影距離が短いもの・最大撮影倍率が大きいものがあり、
撮りたいもの（被写体）に寄って大きく撮れるんです。

例えばパナ14-140mmがそうです。これに気づいてキットズームから乗り換えて楽しんでいる方、
結構いらっしゃるみたいです（僕もそのひとりですがｗ）。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782660/#19779319

書込番号：19900748

[Lazy Bird]

こんにちは、はじめまして。

くっきりふあふあな、メルヘンチックな写真ならパナライカ25ミリがおすすめです。その場の雰囲気、空気感、空間に漂う淡い光までいい雰囲気で描写してくれます。私はハマってなんでもこれで行ってました。多分色は一番いいでしょう。ただし、淡い光を拾うので遠景は苦手です。逆に45ミリは遠景まで得意ですが、淡い光をカットしてシャープに描写しますので、近距離の淡い感じを出すのはそっけない感じになります。
情緒系のバナライカ、ハードボイルド系のオリって感じです。参考になれば。カメラも純正ジャケット付けるといい感じで撮影楽しめました。OMDより回転よかったですよ。

書込番号：19900785　スマートフォンサイトからの書き込み

[カタコリ夫]

自己レスです。

誤）日常用途で溶けっぱなしでも使いやすいかと思います。

正）日常用途で着けっぱなしでも使いやすいかと思います。

安心して下さい！
溶けませんよ（笑）

失礼いたしました。

書込番号：19900826　スマートフォンサイトからの書き込み

[TORI-An]

スレ主さん、はじめまして。

スレッドを読んでてちょっと気になったので別視点から回答します。

　> 綺麗に玉ボケした可愛い写真や、ダンボーを被写体としたメルヘンな写真

　> 身近な物(花、小物、猫、料理)に接近して撮る事が多いです！

スレ主さんのこの要望に対して、
一つの解として「30mm（換算60mm）等のマクロ」とのお声がありますが、
これってマクロレンズが必要なんでしょうか？

また、小さな花の接写やジュエリーやアクセサリー等の極小さな小物はともかく、
ダンボー、花束や花かご、花瓶や生花、雑貨、猫、はマクロでなくても撮れるかと。
特に料理を食器や配置まで入れて撮りたいとなると30mm以上ではハンドリング悪いですよね。

もちろん、ある程度経験のある方なら30mmマクロレンズでも撮れますし、
スレ主さんが「それで」と言うことであれば否定はしませんが、
個人的には寄れる広角の方が撮影者の意図を反映させやすいような気がします。

そこで「単焦点の一本目」としてのオススメは、
M.ZUIKO DIGITAL 17m/F1.8（換算：34mm）
http://kakaku.com/item/K0000439789/

またはLEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 （換算：30mm）
http://kakaku.com/item/K0000636770/

いずれも「3万円前後」よりも高価にはなってしまいますが…。

どちらかを使ってみて、もっと小さな物を大きく撮りたいと思ったら次にマクロ、
少し離れて大きなボケを伴ったポートレート的写真を撮りたいなら45mm/F1.8に進んでは？

添付写真は1枚目紅葉の写真がEM-5＋M.ZUIKO DIGITAL 17m/F1.8（換算：34mm）、
2枚目はNikon D600＋ZEISS Distagon25mm/2.8（25mm＝マイクロフォーサズ12.5mm相当）

広角で寄る、いわゆる「広角マクロ」的な撮り方です。
2枚目はオススメしたものよりもさらに広角ですが中望遠〜望遠の作例との比較用にUPします。

皆さんが挙げられてるマクロ作例と比較してお好みの方向でご検討なさってはいかがでしょう？

良いお買い物ができると良いですね。

書込番号：19900871

[みなとまちのおじさん]

＞3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

E-PM2（マイクロフォーサーズ規格）用で、AF（自動ピント合わせ）が効くマクロレンズでその価格は厳しいと思います。現状ではこの3本しかありません。新品で実店舗購入ならもっと高くなります。中古市場でもマクロレンズは出物が少ないですし、そんなに安くはありません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418169_K0000766326_K0000055877&pd_ctg=1050


30�oF2.8が一番お買い得とも言えますが、MZD14-42�oと比べた場合、感動が少ないかもしれませんね。

書込番号：19901085

[ねむめりーさん]

＞TORI-Anさん
＞みなとまちのおじさんさん
最近はレンズキットのレンズではよく絞り優先モードを使ってボケ写真に挑戦しているのですが、背景が綺麗にボケても被写体そのものにピントが綺麗にあっていない写真ばかりなのでAF機能は結構重視したいかも知れません･･･！
となると、マクロではなく普通の単焦点レンズの方が私には合ってるのでしょうか

私はオリンパス特有の色味(？)が好きなのでレンズもオリンパスにした方が良いのかなー？と思うのですがパナの最短撮影距離の短さにも惹かれる為とても悩んでいます
それぞれのレンズの良さ、撮れる写真の例を挙げていただけると嬉しいです


※前述通りF1.8の45mmは後後買うとします

書込番号：19901842　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

42.5mmf1.7の頁を下にスクロール	photohitoに作例があります

＞ねむめりーさんさん
レンズの頁から、photohitoで、作例が見れますよ〜。
25mmf1.7
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_25mm%2Ff1.7_asph._h-h025-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/
42.5mmf1.7
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_42.5mm%2Ff1.7_asph.%2Fpower_o.i.s._h-hs043-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/

書込番号：19902196

[みなとまちのおじさん]

＞背景が綺麗にボケても被写体そのものにピントが綺麗にあっていない写真ばかり

ここが気になります。シャッターが切れているので最短撮影距離は問題ないと思いますが、ひょっとしてピントの問題ではなく手ブレしていませんか？

また、AF枠が大きいのでピントが中抜けしていませんか？　その場合はスモールターゲットAF枠にすると精密なピント合わせが可能になります。

差支えない範囲で満足できない写真を数枚アップしていただけるとわかりやすいのですが。なお、私自身はマクロレンズは持っていませんが、MZD14‐42�oでもこれくらいは撮れると思うのですが。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/925/ThreadID=925-926/

書込番号：19902245

[405RS]

＞ねむめりーさんさん
こんにちは、元E-PM2のヘビーユーザーでした。
おっしゃる用途でしたら長めの焦点距離、M.ZUIKO 45mm F1.8かLUMIX G 42.5mm F1.7がよいかと思いますが、LUMIX G 42.5mm F1.7をおすすめしたいですね。

小さな被写体の一部にピントを合わせるためにE-PM2のAF枠を最小にするわけですが、その時カメラを構える手のほんの少しのブレでピントを合わせたい位置からAF枠がずれてしまい、結果ピントを外してしまいがちです。
LUMIX G 42.5mm F1.7に付いている手ぶれ補正は使用中はずっと効いている（この時E-PM2の「レンズ側手ぶれ補正優先」をオンに）ので、マクロ領域ではシャッターを切った瞬間だけ効く（＝構図を決めるときはぶれやすい）E-PM2のボディ内手ぶれ補正＋M.ZUIKO 45mmF1.8よりも格段にピントを合わせやすいと思います。

加えてLUMIX〜はフード同梱（M.ZUIKOは別売）なのと、LUMIXレンズ全体に言えることですがオリンパスより周辺減光が多い傾向で、光学的には少ないほうが優秀ですが写真表現としては周辺減光が被写体をよりドラマチックに引き立たせる効果もあり、一概に悪いとは言えません。むしろ表現のために敢えて残したのかとも思ってしまいます。

写真の色合いに関してはどちらのレンズでもそれほど大きな差はないかと思います。
ただ、下記のサイトによると光源の玉ボケ等はM.ZUIKO 45mm F1.8が優れているようなので、何が必要で何を妥協するかで判断していただければと思います。
http://www.cameralabs.com/reviews/Panasonic_Lumix_G_42-5mm_f1-7_H_HS043E/index.shtml

書込番号：19902265

[コレイイ！]

ねむめりーさんさん

＞価格ドットコムの色んな方の口コミを見た結果、マクロレンズを買った後にオリンパスのF1.8の45mmレンズが欲しいなって思うようになりました！！(これがレンズ沼の始まりなのでしょうか)

その通りですね(笑)
ボディは買い替え、もしくは買い増しで、古くなったものは余程でないかぎり手放すパターンが多くなっているようです。
レンズの更新は最低数年現行でラインアップされるので、ボディほど頻繁にそれがありませんし。


＞3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

45mmだと2万5千円前後ですが、マクロレンズだと3万前後だと少し厳しいです。
既に価格等、他の方のコメントがありますね。
最初にコメントした近日登場予定とされる30mmマクロの価格がいくら位になるか、も気になるところですが、マクロではない単焦点にマクロコンバーターを着けて寄れるようにするのはオススメしません。
見慣れてくるときっと画質に不満が出て、きっと後々になってやっぱり最初からもう少し予算足してマクロレンズにしときゃ良かった・・となるはずです(笑)


あと、広角（換算20mmよりも広め）だと多くは寄りにくいですし、ギリギリまで寄っても被写体をあまり大きく写せません。
写し方の工夫でマクロ風に撮る事は可能ですが、あくまでマクロレンズの定義としては撮影倍率が最低約0.5倍とされるのが一般で、それ以下は通常「マクロ」とは呼びません。
端的に言うと、「工夫して撮っているだけ」です。

でもどれだけ工夫しても、倍率0.3倍以下のレンズと0.5倍以上のレンズとでは世界がまるで違いますよ。
この「工夫」も、かなり経験値を積まないと、自分でも見てもこりゃ面白い！と思える写真を撮れるようになるまで時間がかかりますが、マクロレンズだと通常人間が肉眼で見ている世界とは全く別世界が、簡単に撮れてしまうんです。

おそらくは既にキットレンズでどの焦点距離だとどういう風に写るのかは掴めていると思いますが、まずその点を再考してみて下さい。
尚且つ、自分の撮るスタイルとしてキットレンズを使用してきた中で、もっと被写体にギリギリまで寄ってアップで撮る事も可能にしたいと感じる事がこれまでにもあったならマクロレンズでしょう。
それほど寄れなくても良いし、被写体の大きさも大きくなくても良いのであれば、マクロ以外の単焦点でも良いかもしれません。

ただ、それでもやはり工夫をそれほど意識しなくても撮りたいのであれば、20mm以下または30mm以上は出来れば避けたほうが無難です。
これらのレンズは各々それぞれに個性があり素晴らしい特性を持っていますが、実際に撮るとなると、あともう1歩下がるか寄る必要が出てくる事が多いはずです。
40mm以上は距離を取らざるをえない室内だと、動きにくくなったり・・と、慣れていると難しくはないんですが初心者さんにはハードルが１段高くなります。


個人的にマクロレンズを推したのは、引いても寄っても何でも撮れる万能レンズだからです。
この辺は好みや個々の撮影スタイルによって差はありますが、僕は寄って撮るのが好きな上に「写真は引き算」だとも考えるので、必然的にマクロレンズは必須になってます。

どのレンズもそうなんですが、自分の希望を全て満たしてくれるレンズはないんですよね・・（→これがレンズ沼にハマる要因の一つです(笑)）
ですので、まずは一つだけ、自分は何の要素を一番重要視したいかを決めてみましょう。
撮りたいと思う被写体が複数ある場合は、加えてどこでどのように撮るのか、を想定してみてください。

ちなみに、みなとまちのおじさんさんのコメントにもある30�oF2.8、良いレンズですよ。
オリンパスの25mmF1.8を買ったので売却しましたが、ネットでの噂通りの何でも撮れるレンズでした。

書込番号：19903711

[ねむめりーさん]

＞でぶねこ☆さん
＞カタコリ夫さん
＞パクシのりたさん
＞コレイイ！さん
＞405RSさん
＞みなとまちのおじさんさん
＞TideBreeze.さん
＞Lazy Birdさん
＞TORI-Anさん


色々考えた結果F1.8の25mmに決めました！
標準レンズで練習しつつ単焦点でも遊び尽くしたいと思います！

書込番号：19905228　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズを買うべきか新しいカメラを買ってみるべきか

[ねむめりーさん]

中古でPM2を見かけて一目惚れし、そこからカメラ女子になりました。
まだまだ知識は未熟ですが、下手だった頃に比べて楽しいなって思えるようになり操作も大分慣れてきました！

最近はもっとボケボケとした写真が撮りたいなと思うようになったので単焦点レンズの購入を考えています。しかし、前から欲しかったカメラ、PL7の機能の良さにも惹かれる為そっちを購入したいなと思うようにもなりました…!

どちらも買えば良い話なのですが予算上今買えるのはどちらか一つといった所です。
初心者は単焦点を買ってもっとPM2を使ってみるべきでしょうか？
それともPL7を買ってそっちで写真の練習を始めてもよいのでしょうか？

※長い文章になってしまって申し訳ありません

書込番号：19898564　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそがれた木漏れ日]

私は ボディとレンズで悩んだら、レンズを買います。
レンズは長く使えますが、ボディはすぐ新しいものが発売されます。

書込番号：19898568　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズを追加したほうが広がりはおおきいです。

書込番号：19898619

[松永弾正]

レンズでしょo(^o^)o
25ミリか45ミリあたりがおもしろいかもo(^o^)o
花ならパナソニックの42.5ミリがおもしろいよo(^o^)o
で、再貯金した頃にはP-L8が出てて、7が格安になってるかもしれませんねo(^o^)o

書込番号：19898671　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

僕もE-PM2に惚れ込んでしまって、なんと２台持ちだったりですｗ
パナGMシリーズには負けますが、オリでは圧倒的な小ささ・軽さがいいですよね。

PL7は僕も気になっていますが、そのアドバンテージは
・モード切り替えダイアルがある
・半押しで手ブレ補正オン（E-PM2は撮影時のみ）
・手ブレ補正機能が強力
くらいなんで、色々少々不便なところに目をつぶれば大差ないと思っています。
E-M1とPEN F以外は、センサーおんなじようなもんでしょうから、PL7買うくらいなら
同様の大きさでファインダーも付くE-M10 MkII買ったほうがよいのではないかとも思っています。

E-PM2で上手く撮れるということは、上位機種にした場合基本がちゃんとできてるでしょうから、
とても快適に、上手に撮れると思います。それまで練習ってことでｗ
やはりレンズは後々も財産になりますし、色々あると出てくる絵も変わってくるので、
キットズームとは違うもの（単焦点か超望遠など）を揃えていくのがいいのでは。

書込番号：19898672

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞ねむめりーさんさん

カメラとレンズ、迷いますよね。

確かにレンズの方が、撮影の幅は広がるかなとは
思いますが、自分は何気に新しいカメラの方が
モチベーションが上がるから、新しいカメラ
でも良いかもって気もします。

もう少しお金貯めて、カメラとレンズっていう
手も有りかも！？と、迷わせてみたり^^;

良い買い物が出来ますように。

書込番号：19898715　スマートフォンサイトからの書き込み

[narumari]

17mmです。	フォクトレンダー25mmで開放での描写。

＞ねむめりーさんさん
私もレンズ購入に一票です。
17mmや他社ですが、フォクトレンダーなどどうでしょうか？良くぼけますよ。
E-PM2で撮影した、17ｍｍとフォクトレンダー25ｍｍの大変へたくそですが、これくらいボケますよ、っていうだけの作例をあげてみます。技術的な事は無視してください。

フォクトレンダーはマニュアル・フォーカスですので、ちょっと扱い辛いかもしれませんね。お値段を考えても17mmお勧めします。

書込番号：19898744

[kenta_fdm3]

おそらくボディが変化しても撮れる写真に大きな差はでないかと思います。

それよりもレンズを購入した方が新しい世界が見れますよ。

書込番号：19898778

[DF02]

こんにちは。

自分もレンズに１票です（＾＾）

単焦点の明るいレンズのほうがボケやすくて
より撮れる画像の変化が大きいですよ（＾＾）

書込番号：19898842

[SakanaTarou]

私もレンズに一票。
PL７にしても撮れる写真は大して変わりません。

書込番号：19898848

[nakato932]

＞ねむめりーさんさん
現状で標準レンスしか持っておられないなら新たなレンズ追加を薦めます。

とりあえずボケを活かした写真がご希望なら25mm以上の焦点距離かと。

一番手頃なのはシグマ30mm/F2.8ですね。
http://kakaku.com/item/K0000476457/

パナソニックの25mm/F1.7も安価です。
http://kakaku.com/item/K0000808290/

でも何を被写体にするか分ればもう少し絞れますね。

書込番号：19898906

[ほら男爵]

レンズ♪

大丈夫、ＰＬ７はきっと安くなる…多分ｗ

書込番号：19898914

[もとラボマン ２]

ねむめりーさんさん　こんにちは

写真の写りは　レンズで決まりますので　ボケの大きな写真撮りたいのでしたら　まずレンズの方が良いと思います。

書込番号：19898932

[フェニックスの一輝]

＞最近はもっとボケボケとした写真が撮りたいなと思うようになったので単焦点レンズの購入を考えています。

ということであれば、カメラを買い替えても、希望はかないませんので
そういう写真を撮りたいと思った気持ちを優先してレンズの方を購入したほうがいいと思います。

あとは、どんな被写体を、どのくらいぼかしたいのかがわかると
購入したほうがいいレンズも絞れてくると思いますが

一般的には、標準レンズの画角のレンズが使いやすいかもしれません。

LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000808290/

書込番号：19898966

[なかなかの田舎者]

楽しい時間のお供になれるカメラを選びたいですね。

ねむめりーさんさんこんにちは。

僕もＰＭ２ユーザーです。
ボディの画質には満足していますし、ＰＬ７も作例を見る限り画質に大きな変化は無いと判断しましたので、買い足すならレンズですね。
個人的なＰＬ７の魅力はチルト液晶と手ブレ補正の強化ですが、チルト液晶は頑張って液晶を覗きこんだり左手でハレ切りすれば見えますし、手ブレは三脚を使えば完全に抑え込めますから、極端な話をすれば画質に影響はありませんね。

ただ、デザインや機能でどうしても使ってみたい魅力を強く感じるならボディの買い替えがオススメです。
こんな写真を撮ってみたい、このカメラで撮ってみたい、キッカケはなんであれ実際に撮って見返す事が写真の上達の一歩だと思いますので。

あ、もちろん下手でも楽しけりゃいいです。どっちが楽しいか、どっちがアクティブになれるか、チョットだけ考えてみてください。

書込番号：19898976

[ｈｏｔman]

レンズを買う方が結果は良い様な気がします。

自分も最近は年に一本ぐらいレンズ買っていますけれど、
ボディは数年更新していません。
どうしてもレンズを求める要求の方がボディよりも勝ってしまって・・・

書込番号：19899229

[遥遠くの家路]

＞ねむめりーさんさん
こんばんは(^ ^) 初めまして。

多くのみなさん、レンズを推奨のようで、私もその通りと思うのですが、ちょっとニュアンスが違います。

まずはお気に入りのボディがあってこそのレンズ選びだと感じています(^ ^)。 確かにボディは進歩が早く、すぐに新しいモデルが出てきますが、ここを押さえないとモチベーション上がりません。

いろいろ目移りしては大変ですが、気に入ったボディなら購入してもいいのでは(^ ^)

理屈じゃないんです。趣味は♪

書込番号：19899275

[ケミコ]

「もっとボケボケ」なら、フルサイズのカメラ＋明るい単焦点を買うのが近道ですが、デジタルはレンズ沼よりもカメラ沼の方が抜け出すのは大変です。ボケを求めてフルサイズに買い換えると、今度は別の理由で他のカメラが欲しくなり、マウントも変わる事に成って出費も嵩み…と、ちょっと考えるだけでも恐ろしい沼です。

お使いのシステムで今のところボケ以外に不満がないのなら、ここは単焦点レンズを買ってみる事が最善だと思いますよ。レンズが換わればガラりと世界が変わります。この辺りがレンズ交換式カメラの面白い所です。

書込番号：19899394　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

う〜ん、難しい（笑）
給食のご飯が先か、おかずが先かそれが問題ですね〜。人により正解が違う気がします。

＞ねむめりーさんさんの場合は
、　ＰＭ２を中古で買った→　（新機種に対する欲求はあまり大きくない）
ボケボケの写真を撮りたい　→　（機種変更だけではボケ具合は変わらない）
の２点から、レンズでしょう

パナの25mmF1.7　17400円　http://kakaku.com/item/K0000808290/?lid=myp_favprd_itemview
オリ　45mmF1.8　24590円　http://kakaku.com/item/K0000508919/?lid=myp_favprd_itemview
シグマ　60mmF2.8　14880円　http://kakaku.com/item/K0000505820/

私はF2.8のレンズを何本か買ったつもりで、12-40mmF2.8ProレンズをPM2に付けて使ってましたよ〜。
パナの35-100mmF2.8も、85436円と高いけど、F2.8通しで、ポートレート用に活躍しそうです。

書込番号：19899451

[ドノーマル・カスタム]

いいレンズを買っちゃうと
それなりに良いボディも欲しくなるので

値下がるであろうボディは待ちます

あと
どうしても触りたくなったら
フォーラムか量販店にさわりにいっきまーす。

書込番号：19899480

[トンボアンテナ]

ボディを買い換えても撮れる写真はあまり変わらないと思います。
細かい部分では便利になったり画質が良くなると思いますが、レンズを買った方が劇的な変化を感じられると思います。
最近のボディの性能は良すぎて、２、３モデル型落ちでも十分な性能を持っています。

お勉強用の書籍やオリンパスのセミナー（デジタルカレッジ）に参加＋レンズではいかがでしょう？


たま〜にですが、オートやPモードのみで撮っていて、「明るいレンズ＝ボケると聞いて買ったけど、私のはボケないです」みたいな方も居ます。それでワーワー色々と書かれて余計に混乱…

F値の大小、カメラの操作だけでなく、ボケが出る理由というか条件を知らないと、自分が意図したようには撮れません。

よくまとめられた書籍や、その場でいろいろ教えてくれる、体験できるセミナーは新しい発見もありお薦めです。

書込番号：19900851

メモリーカード

[とらふぁる]

E-PM2のSDカードについてですが、
オリンパスが動作確認されている以外のSDカードは廃盤になっています。
それ以外の東芝のメモリーカードを使用しても問題はないのでしょうか？

書込番号：19136192

[じんたS]

とらふぁるさん、

SDHCカード
SDカード
SDXCカード
東芝でも東芝でなくても、どのタイプでも大丈夫ですよ。

ただ、コストとのバランスからすると、
この機種の場合、SDHCカード、8か16GBのものがお勧めです。

書込番号：19136220

[あんこ屋さん]

基本　どこのSDカードでも大丈夫です。
東芝・Transcend・SANDISK　
この辺が安く売っているので良いのでは？
書き込み速度の速い方が良いですね。
トラブルうんぬん言う人もいますが　
どのメーカーでも故障する時はしますし　
一応名前が知られているカードは　しない物がほとんどです。

書込番号：19136242

[遮光器土偶]

　ＳＤ自体は共通規格ですので、どのメーカーの物でも使用は可能なはずです。（ただ、ＵＨＳ−�Uは使えても性能をフルに発揮はできませんが）

　ＳＤの規格自体は、サンディスク、パナソニック、東芝の共同開発ですから、この３社が一番ノウハウを持ってるはずですし、信頼性も高いと思いますので、東芝製でも問題ないと思います。

　ただ、どのメーカーを選ぶにしても、トラブルの可能性はゼロではないので、万一のことを考えれば、一日の使用量に対して極端に大きな容量を購入してため込むのは危険ですから、半日から一日もつ程度の容量のカードを複数用意したほうがいいと思います。

書込番号：19136244

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000509895_K0000340515_K0000240009_K0000630136_K0000630146&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8

こんなカードがいいと思います。

書込番号：19136400

[フェニックスの一輝]

＞それ以外の東芝のメモリーカードを使用しても問題はないのでしょうか？

問題ないと思います。

E-PM2の動作確認済みSDカードはサンディスク製と東芝製です。
この２社を選んだのは、この２社の製品ならオリンパスとしても安心できるからという事もあると思います。
その為、確認済みのSDカードがなくなったとしても、この２社の製品を選んでおけば安心だと思います。

書込番号：19136500

[写歴40年]

とらふぁるさん　こんにちは。

実際はSDカードであればどのメーカーでも問題ないでしょうが、信頼されたメーカーならばサンディスク・東芝・パナソニックが気休めでしょうが無難だと思います。

書込番号：19136531

[okioma]

このボディは３年前の機種です。
メモリーカードとてその後モデルチェンジします。

メモリーカードは規格さえ合っていればどのカードでも問題ありません。

UHS-IIでも使用できますが、UHS-IIとしてはその能力を発揮できないので
このボディだと無駄になるかと。

メーカーとしては、サンディスク、東芝など皆さんが挙げられているメーカーで問題ないありません。
ただ、平行輸入品などで安いものは偽物があることがありますので注意が必要です。

書込番号：19136576

[とらふぁる]

皆さんありがとうございました。確認できるもの以外は駄目なのかな？と思っていましたが、
1.okiomaさんメモリーカードは規格さえ合っていればどのカードでも問題はない
2.じんたSさんコストとのバランスからすると、この機種の場合、SDHCカード、8か16GBのものがお勧め
3.遮光器土偶さんＵＨＳ−�Uは使えても性能をフルに発揮はできませんとＳＤの規格自体は、サンディスク、パナソニック、東芝の共同開発との情報は、とってもためになりました。
総合して、日本製の自分にあったものを購入したいと思います。
今回は、みなさんありがとうございました。

書込番号：19137215

[じんたS]

とらふぁるさん、今晩は。

まずグッドアンサーありがとうございます。

SDカードの件ですが、
メーカーや日本製にこだわる必要は、あまりないかと思います。
ただ撮影後の写真は、（万一の消失等トラブルを避けるため）パソコン等にコピー保存される癖はつけておかれた方が良いですよ。

とは言うものの、三十数枚カード（日本製や海外製で、メーカーも一流から余り聞いたことないものまで雑多）を使っていますが、幸い撮影後のトラブルにあったことはありません。
（逆に、使用前にカメラでのフォーマットを受け付けなかった日本製の未フォーマットのカードが一枚だけありました。
これはパソコンでフルフォーマットしてからは、現在も問題なく使っています。）

書込番号：19137719

（質問） E-PM2を風景スナップ機として使いたい。

[abyssinian111013]

�@7DMk2＋50mmf1.8II	�AE-PM2＋キットレンズ

近くにあるダム湖の風景を撮りたく、手持ちの二機種で撮影を行いました。
�@　7DMK2　＋　EF50�of1.8II
�A　E-PM2　＋　キットレンズ

昨日に撮影した二枚の場合、やや�@の方が好みの絵をとれた気がします。
当方は不器用なために屋外でのレンズ交換を行いたくなく、7DMk2は
野鳥撮影用の超望遠レンズ固定にしたく考えております。
そこで虫のいい話なのですが、�AE-PM2で撮影した絵をできるだけ�@に
近づけたく思っております。
設定や、このレンズを使うとよいなど、アドバイスをいただけますと助かります。
現在、E-PM2機材は本体、標準キットレンズ、EF-ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ変換
アダプタ、VF-4の構成です。
※書いている途中で単焦点50mm変換使用での撮影を忘れていたことに
気づきました。今後挑戦してみます。

できれば、追加投資は極力抑えたく、比較的安価なマイクロフォーサーズ
向けの風景を解像感高く撮影できる、設定やレンズ情報をご教示いただけますと
助かります。

書込番号：19061911

[quite]

＞abyssinian111013さん

はじめまして。１と２はだいぶ設定も違いますが、たとえば１のどういうところが好みなのか、を書かれると
みなさんもアドバイスしやすいのではないかと思います。

書込番号：19061946

[secondfloor]

abyssinian111013さん、こんにちは。

E-PM2で撮られたお写真は、絞りがF8になってますが、この影響でシャッタースピードが遅くなり、またISO感度も上がってしまってるようです。
そしてこのことは画質にも大きな影響を与えますので、まずは絞りを開放のF5.6にしてみて、それでも画質に満足できないようなら、明るいレンズを検討してみてはいかがでしょうか。

書込番号：19061954

[あふろべなと〜る]

解像の差を気にしてるのかな？

意外に結構似た描写なのにびっくりした（笑）

書込番号：19061987

[abyssinian111013]

quite様

言葉足らずでした。申訳ありません。
�@の方がよいと感じた点は以下です。
「遠景の木々が解像しつつ、全体の粒状感はすくない」
よりわかりやすい表現があると思いますが、全体バランスを
崩さない、クッキリ感を好きなように思います。

secondfloor様

ご教示ありがとうございます。
開放から2段程度絞るほうが解像感が増す印象があったために
F8で撮影しておりました。
開放から順に撮影してみる試行が必要ですね。
ありがとうございます。

書込番号：19061997

[abyssinian111013]

あふろべなと〜るさん

ご指摘の通りです。
雨の降りだす直前のセンサーサイズが小さく、しかも
暗いレンズのPM2には完全に不利な状況でした。
でも意外にも、もっと頑張れそうな印象がして、
諸先輩方のご知見を得たく、質問しました。
レビューにも書いたのですが、PM2は軽量なだけでない
何かを持っているような気がします。
ただ、その潜在能力の引き出し方にまだ習熟できていないです。

書込番号：19062004

[フェニックスの一輝]

＞�AE-PM2で撮影した絵をできるだけ�@に近づけたく思っております。

�@は５０mmF1.8単焦点レンズを使用していますので、

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
http://kakaku.com/item/K0000617303/

LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025
http://kakaku.com/item/K0000261399/

のどちらかのレンズを購入するといいと思います。

そうすると、キットズームとは違う、単焦点ならではの写真を楽しめるように思います。

また、開放F値もキヤノンと同じにできますので、ISO感度やシャッター速度も同じようにして撮影できると思います。

書込番号：19062010

[あふろべなと〜る]

根本的な問題として撒き餌レンズとはいえ単焦点レンズと
キットズームで比べるのはフェアではないので…

７Ｄ２に５０／１．８と画角が近いとこで

http://kakaku.com/item/K0000268305/

これを買えば解決するかも

投資するが問題ありならＥＦ５０をアダプタで装着

そして大事なのはできる限り低感度で撮影することです

書込番号：19062025

[secondfloor]

abyssinian111013さんへ

> 開放から2段程度絞るほうが解像感が増す印象があったために
> F8で撮影しておりました。
> 開放から順に撮影してみる試行が必要ですね。

そうですね、今回のように光量が十分にないシーンでは、絞りを絞ることでシャッタースピードが遅くなったりISO感度が上がりして、かえって画質を落としてしまうこともありますので、開放も試してみた方が良いかもしれませんね。

またこのようなシーンでは、ISO感度を上げることによるノイズを覚悟してでも、シャッタースピードを速くした方が、シャキッとした写真が撮れることもありますので、そのような設定も試してみると良いかもしれません。

書込番号：19062085

[もとラボマン ２]

abyssinian111013さん　こんにちは

マイクロフォーサーズの方がISO感度上がっていますので　まずは下げて基準感度にするのが良いと思いますし　絞りも後1/3あけても良いように思います。

書込番号：19062086

[写歴40年]

abyssinian111013さん　こんにちは。

センサーサイズ違いの描写力やメーカー違いの絵作りを別とすれば、風景とはいえ写真は瞬間を止めるものなのでシャツター速度を同じにすることから始められたら良いと思います。

被写界深度はレンズの焦点距離に左右されますがキヤノンAPS-C50�oの画角ならば、フォーサーズ40�oF1.8と言うレンズがあればそれを購入されれば良いと思いますが、無いので一番近い42.5�oか45�oなどを購入されれば良いと思います。

メーカー違いの絵作りに関してはRAWで撮られてご自身でピクチャーコントロールなどで研究されればいいと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000508919

書込番号：19062102

[quite]

＞abyssinian111013さん

再びお邪魔します。

なるほど、解像感ですね。であれば、追加の投資はされたくないということなので、機材はそのままで、ISOを200に固定、絞りはF5.6くらいでしっかり構えて撮る。それくらいでしょうか。

マイクロフォーサーズは被写界深度が深いので、あまり絞らなくてもいいかと思います。ただ、ISOを下げると明るさによってはシャッタースピードが下がるのでぶれないようにしっかり保持しましょう。僕のレビューのところにサンプルをあげてありますが、この機種は軽くて手ぶれ補正が強力なのであまり心配はいりませんが。

書込番号：19062205

[quite]

＞abyssinian111013さん

たびたびお邪魔します。風景というか、去年の出初式の時にちょうど同じ機材と先ほどの設定で撮影したものがあったので、ご参考までに貼っておきます。

オリはもともと解像感は結構いいと思うのですが。

書込番号：19062230

[quite]

すみません。レンズ違いました。でも、同じような感じです。

書込番号：19062238

[デジタル系]

これだけ差があるのを近づけるのは大変ですね。

E-PM2が全体に不鮮明なのは、シャッタースピードが遅いせいかもしれません。
シャッタースピードを同じにしたほうが似た写真に近づけるかも・・・

なので、できるかぎり明るいレンズを使う必要があると思います。フォーカスは
近景か遠景のどちらかに合わせるしかないでしょう。

書込番号：19064259

[abyssinian111013]

ご教示いただいた皆様

参考になるご教示、誠にありがとうございました。
再度の撮影に行ってみましたが、差は広がるばかりの結果でした。
多分に当方の腕の問題のように感じます。
ご意見を参考に、もう少し勉強してみようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：19064893　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

MZD14-42、F5.6よりF8の方が上の場合はよいみたいだったのでF7.1ぐらいがよかったかも	MZD45、葉の解像感はF5.6よりF4がよいようでした	EOSM、EF50と似たようなレンズ、開放、RAW現像でシャープネスオフ	EOSM、EF50と似たようなレンズ、F5.6、シャープネスオフにせず

解決済みですが、ちょっと風が吹けば樹木は被写体ブレする可能性がありますが、遠景の木々にはピントがきてないようにも見えます。被写界深度の深いM4/3でもF8で手前から奥までは合わない距離のように見えますけど、潜在的にはもう少し使えるレンズで、E-PM2もISO800までは問題なく使えるのでもう少しよいはず。MFアシストをオンにしておけばピントリングに触れれば拡大できるのでピントを確認するとよいと思います。風景はどこかに合わせないとどこにも合わないことがあるようなので木より葉で合わせた方がいいように思います。

レンズのよいところを引き出すのは難しいですが、上の例では両方とも厳しい使い方になっているかも。
キット標準ズームは望遠側より広角側の描写がよいものが多く、MZD14-42も望遠側は広角側に比べると解像度が低いようですが上ほどよくないということはないかも。
https://www.ephotozine.com/article/olympus-m-zuiko-digital-14-42mm-f-3-5-5-6-mkii-lens-review-16914

また、（設計が古いととくに）明るい単焦点の開放は驚くほど甘く（絞れば同じレンズとは思えないぐらいシャープになったりしますが）、EF50もご多分に漏れず開放は甘く、キットズームレンズでもここまで（少なくとも中心は）甘いものはあまりないと思います。7Dはわかりませんが、RAWで比較するとEOSMはJPEGにかなり強くシャープネスがかかり、処理も巧みなので開放でも割とシャープと思っている方がいるかもしれませんけど。オリンパスのシャープネス処理はいまいち。
https://www.ephotozine.com/article/canon-ef-50mm-f-1-8-ii-interchangeable-lens-review-17001

上の例はたまたま42mmということかもしれませんが、もしもよく使う焦点距離がその辺りならMZD45mmはすごくよいレンズです。ただ超望遠以外をカバーするレンズってことだと、45mmはちょっと使いづらいので、シグマの14mmがもうすぐ出るようですが、シグマの19mmや30mmもよいかもしれません。

書込番号：19066773

夜景,花火撮影

[mago de flor]

おはようございます。

PM2使用時にこれまで撮影メニューのPを使っていました。
選択肢の中にP,A,S,Mがそれぞれ選べるかと思うのですが、夜景、夜景と人物、花火の撮影に適した設定(絞り値、露出等)や三脚(ゴリラポット活用法等)があれば、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

書込番号：19015847　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

mago de florさん

花火　撮影で検索すると結構資料が出て来て参考になると思いました。

例えばこれとか
http://ascii.jp/elem/000/000/438/438036/

読むと難しそうですが、でも花火って意外と明るくて、めちゃくちゃに撮っても結構綺麗に撮れたりするんですよね。
現場でも色々試して見てられると楽しいと思います。

書込番号：19016157

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーです。
的確なアドバイスができるかどうかわかりませんが・・

○花火
こちらのURLにE-PM2での花火撮影の方法がわかりやすく説明されています。できれば別売りのリモートケーブルRM-UC1があったほうが撮りやすいと思いますが、なくても何とかなりそうですね。E-PM2本体でAFからMFにすることと、レンズリセット機能をOFFにしておくのをお忘れなく。（MFでピントを固定しておいても電源OFF・ONによってリセットされてしまうのを防ぐため）　三脚は絶対に必要です。
http://tiblog.exblog.jp/23160111

なお、MFというのはマニュアルフォーカス（手動でピントを合わせること）という意味で、撮影メニュー（露出制御方式）のM（マニュアル）モードとは違います。撮影メニューはPかAで大丈夫だと思います。

○夜景
きれいな夜景を撮るのなら、基本は三脚使用です。私ならということで、特に意図がなければPモード・ISO感度200（最低感度）固定・絞りはF8までにします。これで問題なくきれいな夜景が撮れると思います。

ここからはイレギュラーな（汗）手持ちでの夜景撮影のお話です。けっしてお勧めはできませんが、ある程度の明るさがある場所なら手持ちでも何とかなることがあります。

PかAモード・絞り開放（一番小さい数値）・ISOオート（上限3200程度）で手ブレに気をつけてしっかりとカメラを構えればこれくらいはいけます。でも、きれいかどうかということなら、やっぱり三脚を使って最低感度で撮ることをお勧めします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002792/SortID=16818276/#tab

○夜景・人物
こちらも三脚が前提です。いろいろと設定に悩むよりも、シーンモードの「夜景＆人物」に設定して、同梱のフラッシュFL-LM1をE-PM2に装着して撮るのが確実かと思います。なお、被写体になる人には「フラッシュが光っても、2〜3秒間は動かないで！」とお願いしておきましょう。少しでも動かれると、幽霊写真のようにブレブレになる恐れがありますから。

三脚については、ご予算が許す範囲内でできるだけしっかりした重いものを選びましょう。少なくとも、量販店などで3〜4000円程度で売っているフニャフニャのものはお勧めできません。ゴリラポッドもいろいろありますが、脚部が太いタイプのものならけっこう安定しています。ただ、花火撮影の場合だと地面に置いて使う時、のぞきこむ角度が限定されますが大丈夫ですか？

書込番号：19016308

[みなとまちのおじさん]

失礼しました。訂正です。

＞撮影メニューはPかAで大丈夫だと思います
これは間違いです（汗）　Mモードをお使いください。シャッタースピードはバルブ（開きっ放し）に設定して、露光時間はご自分で決めることになります。

ご面倒なら、シーンセレクトAEの「打ち上げ花火」もお試しください。

書込番号：19016369

[TideBreeze.]

http://fotopus.com/hanabi/　花火
http://fotopus.com/yakei/　夜景
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_shooting/portrait02/index.html　人物＋夜景

ページの下の方に「失敗しない花火の撮り方」があります。　三脚とリモートレリーズを使い、ライブルブで経過を見ながらシャッターを切ると良いでしょう。　と、いってもＰＭ２ってまだライブバルブが無かったみたいですね。　最初の何枚かは写った写真から最適な露出を決めてください。
ピント合わせと、露出オーバーで一番明るい時に真っ白にならないように絞りを絞る、（ＮＤフィルターを使う）などでしょうか。
リモコン
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004FTBSQM?keywords=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&qid=1438398528&ref_=sr_1_6&s=electronics&sr=1-6
タイマー付リモコン
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QJLF46E?keywords=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&qid=1438398528&ref_=sr_1_5&s=electronics&sr=1-5
　ゴリラポットの場合は、普通の三脚より動きやすいので、カメラに触れずにシャッターを切るリモートレリーズは必要だと思います。

夜景＋人物は　同梱のフラッシを装着します。人物はフラッシュで一瞬に、背景は夜景と同じく長時間で露光します。

バルブ／タイムはＭモードでのみ使用でき、秒数を60秒より大きくすると現れます。

書込番号：19016680

[花とオジ]

少々簡単に・・・

撮影モードは、
Ｐ）シャッター速度も絞りもカメラに自動で決めて貰おう。
Ａ）絞りは○○にしたい、その場合の適正シャッター速度はカメラに自動で決めて貰おう。
Ｓ）シャッター速度は○○にしたい、その場合の適正絞りはカメラに自動で決めて貰おう。
Ｍ）シャッター速度も絞りも自分で決めたい。（露出が理解できていないと失敗する）
　と言うものです。

なので、花火だからこう設定すると決まっている訳ではなくて、
花火をこう撮りたいからシャッター速度はこれくらいにしよう・・・
そのためには撮影モードはこれ・・・・　と言うようなアプローチになります。

皆さんのコメントを参考に、ご自身で色々試して見ると中身濃く身につくと思います。

夜景、夜景&人物、打ち上げ花火はシーンモードも用意されているようですから、
それを試して見ると、メーカー推奨の設定値がわかるかも知れませんね。
尚、これらのシーンモードは使用にあたっての注意事項が取り説に記載されていると思います。

書込番号：19016961

[mago de flor]

みなさん、詳しく回答していただきありがとうございます！

花火撮影でMモードで、F6.3〜F10、2秒、MF、レンズ終点距離はOFFに設定してみましたがよろしいでしょうか。
また、単写、連写、セルフタイマーはどれがいいのでしょうか。
バルブ、露光時間、レンズリセットOFF、ノイズリダクションOFFとはどのような設定ですか？
まずは、シーンモードで撮影してみようかと思います。

質問ばかりになりましたが、知恵よろしくお願いします。

書込番号：19017307　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　こんにちは

＞花火撮影でMモードで、F6.3〜F10、2秒

花火の場合光の部分は移動しますので　1つの花火の時はシャッタースピード変えても明るさあまり変わりません。

明るさ変わるのは　同じ場所で花火開いた時　重なった部分が明るくなりますので　基準としては花火何個入れるかで絞り決めるのが良いと思いますし　2秒だと短すぎ　花火が中途半端に写ると思います。

書込番号：19017336

[mago de flor]

Mモードで撮影の時、秒数を変えながら撮影してみます。(花火モード撮影では4秒)
現在リモートレリーズは持っておらず、セルフタイマー12s,2s,1s(枚数選択可能)のどれかにしようかと思いますが、オススメはどれになりますか。ゴリラポットを手でもち脇を固定したり、膝に乗せる事ができそうなら花火撮影しようかと考えています。

書込番号：19017377　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

シーンモード「打ち上げ花火」では4秒・絞りF4.0・露出補正−1.0に固定されますね。まずはこれでお試しになっては？

セルフタイマーというのは、シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの時間を調整するもので、この場合は全く意味がありません。むしろ、シャッターチャンスを逃す最大の原因になりますので、お使いにならないほうがよろしいのでは？

＞バルブ、露光時間、レンズリセットOFF、ノイズリダクションOFFとはどのような設定ですか？

まず、Mモードには設定できたのですよね？　であれば、バルブは背面のコントロールダイヤルの↑を押すと左下の数字2つが黄色くなります。左側の数字がシャッタースピード（露光時間）ですので、↓を何回か押してみてください。「BULB」という表示が出たらそれがバルブです。

レンズリセットは、MENUボタンを押す→SETUPボタンを押す→左側の歯車2つのところまで↓を押す→右側の一番上のAF/MFを選んで→を押す→上から4番目の「レンズリセット」を確認し、ONになっていたらOFFにしてOKボタンを押し、シャッターを半押しすれば設定完了です。

ノイズリダクションは、SETUPボタンを押す→左側の歯車2つのところで、「露出/測光/ISO」を選び、→を押す→上から2番目の「長秒時ノイズ低減」と「高感度ノイズ低減」を両方OFFにし、OKボタンを押してシャッターボタンを半押しすれば設定完了です。

＞ゴリラポットを手でもち脇を固定したり、膝に乗せる事ができそうなら花火撮影しようかと

それだけはおやめになったほうがよろしいかと思います。確実にブレると思いますよ。どんなに頑張っても1/4秒程度まででしょう。BULBでそれをやるのは無謀です。

書込番号：19017441

[mago de flor]

本日花火がありまして、シーンモード花火、標準レンズ、望遠レンズ(キットレンズ)の両方、柱にゴリラポットで固定、撮影時は画面タッチで撮影しましたが、ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした。
せっかく設定方法教えていただいたのにノイズリダクション、レンズリダクションの投稿に気づかず撮影した為でしょうか？それとは関係なく望遠レンズ使用の為ですか？
スタンバイ中に自動で電源切れる為、電源入れたりの繰り返しをしていて、MFにはなっていたのですが…。
運良くゴリラポット固定できましたが、ゴリラポットが固定できない場所や人ごみで撮影できない場所の場合は、どのような撮影方法がいいのでしょうか。リモートレリーズは購入しようかと考え中です。
花火撮影は奥が深いですね。

書込番号：19018151　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　

＞ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした

ピント合わせ　MF・AFどちらで撮影されましたでしょうか？

書込番号：19018185

[mago de flor]

花火モード撮影、MFで単写撮影しました。
花火モードはMF、ISO200、4秒、F10と自動設定されます。

Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？

書込番号：19018208　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mago de florさん　返信ありがとうございます

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？

これがよく分からないのですが　ピント合わせは自分で合わせましたでしょうか？

書込番号：19018227

[mago de flor]

ありがとうございます。

レンズ終点距離OFF
S-I.S.OFF(終点距離自身で選べるのですが、15mm)、全面方向補正、縦方向補正、横方向補正が選択肢にあります。

書込番号：19018248　スマートフォンサイトからの書き込み

[mago de flor]

単純に標準レンズ、望遠レンズをズームした為にボケ発生の可能性もありますよね(^^;;

夜景、人物＋夜景撮影もまずモード撮影してみます。
こちらの撮影時では、AF＋MF推薦の様なのですが、ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻してよろしいですか？

書込番号：19018334　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

＞撮影時は画面タッチで撮影しましたが、ボケがでてしまいうまく撮影できませんでした

ちょっと出かけるので詳細なアドバイスはできませんけど・・
これが最大の失敗原因のように思います。

MFで撮影されたのですよね？　　カメラとレンズは双方にCPUを内蔵しており、AFなら双方向で通信してピント位置を決めます。画面タッチというのはタッチシャッターのことだと思いますが、MFの場合、カメラ側からのピントをここに合わせなさいという信号が遮断されます。

なので、MFの場合はレンズ先端にあるフォーカスリングを回して「自分で」ピントを合わせなければなりません。

続きはまたあとで。

書込番号：19019034

[みなとまちのおじさん]

M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rのフォーカスリング

続きです。

＞ノイズリダクション、レンズリダクションの投稿に気づかず撮影した為でしょうか？それとは関係なく望遠レンズ使用の為ですか？

ノイズリダクション、レンズリダクションはあまり関係がないと思います。また、望遠レンズでもMFできちんとピントを合わせていれば問題はなかったはずです。↑に書いたように、MFなのにタッチシャッターを使ったのが原因かと。ただ、電源ON・OFFする場合、レンズリセットをOFFにしておいたほうが安心ですね。

＞ゴリラポットが固定できない場所や人ごみで撮影できない場所の場合は、どのような撮影方法がいいのでしょうか。リモートレリーズは購入しようかと考え中です

それは無理だと思います。そのような状況で花火をうまく撮るというのはプロでも諦めるシーンです。また、きちんと三脚に据えた場合でも、シャッターを押すショックでブレにつながりやすいので、リモートレリーズがあったほうが夜景・夜景＆人物・花火いずれのシーンでも有利でしょう。

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
＞(終点距離自身で選べるのですが、15mm)

私もここが疑問なのですが、ひょっとして画面右上に出る○○mmという表示のことでしょうか？
であれば、それは「焦点距離」のことです。花火をどれくらいの大きさで撮りたいかによって調節します。MFやピントの問題とは別のものです。

それから、MFでのピントの合わせ方ですが、なるべく遠方の明るい光点に合わせます。参考までに、M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Rのフォーカスリングの図をアップします。この部分を回してピントを合わせます。

なお、三脚やゴリラポッドに据え付ける場合はS-IS(手ブレ補正）はOFFにするのが基本です。手ブレ補正機能が誤動作することがありますから。

＞夜景、人物＋夜景撮影もまずモード撮影してみます。
こちらの撮影時では、AF＋MF推薦の様なのですが、ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻してよろしいですか？

夜景と夜景＆人物の場合、MFはよっぽど暗くてカメラがAFできないというケース以外はAFに任せて大丈夫です。ノイズリダクション、レンズリダクションはONに戻しても問題ありません。

書込番号：19019812

[花とオジ]

何か色々と機能を感違い、又はウロ覚えで質問されていませんか？。

例えばですが、ＭモードとＭＦ・・・
Ｍモードは露出を自分が手動で設定するモード（カメラは自動設定してくれない）
ＭＦはピントを自分が手動で合わせる方法（カメラが自動でピント合わせる方法はＡＦと言う）

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
　Ｍモードとは何かは上に書いています。
　Ｍモードでレンズ集点距離の設定と言うのが、何の事なのか分かりません。

＞レンズ終点距離OFF
＞S-I.S.OFF(終点距離自身で選べるのですが、15mm)、全面方向補正、縦方向補正、横方向補正が選択肢にあります。
　終点距離と言われているのは焦点距離で、手ブレ補正に関する設定では？

書込番号：19019902

[みなとまちのおじさん]

＞花とオジさん
＞何か色々と機能を感違い、又はウロ覚えで質問されていませんか？

うーん、私も同感です。
どうも、いろいろな機能をごちゃ混ぜにして迷走しておられるような気がします。

書込番号：19020035

[美濃守]

＞Mモードのレンズ集点距離OFFにしていますがこちらの設定は特に関係ないですか？
＞(終点距離自身で選べるのですが、15mm)

手振れ補正の「レンズ焦点距離設定」の話しです。
全く関係ありません。

書込番号：19020190　スマートフォンサイトからの書き込み

[mago de flor]

こんばんは。皆さんの知恵助かります。
花火鑑賞の日の帰宅後ボケの原因調べようとカメラを触っていた時、もしかしてフォーカスリングかも！？と思ったのですがやはりそうでしたか(>_<)MFは自分でピント合わせしないといけなかったのですね…。もし仮にいつも使用しているPモードのAF＋MF、slow(slow2)に設定していたとしても花火は撮れていないですか？
次回の花火撮影の時はゴリラポットが固定できるかわからない環境かもしれないです。MモードのMF、ゴリラポットなし、レリーズあり、カメラの紐を首にかけて脇を締めての固定で手持ち撮影は厳しいでしょうか？(^_^;)
もし厳しい様でしたら、ビデオカメラにしようかと思っています。

よく似たレリーズが沢山あり迷っています。
こちらの商品は良いですか？
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B005HBJFSU/ref=pd_aw_sbs_23_1?ie=UTF8&refRID=1Y7MJTKKRQ899ESEDCKV

今後の為、三脚のオススメも教えていただけたらと思います。(以下口コミ多数)
(以外の商品以外でも構いません)
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0053CEPQU/ref=mp_s_a_1_1?qid=1438601868&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=三脚+軽量+コンパクト&dpPl=1&dpID=41ofGJ7FQCL&ref=plSrch

http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00GD1JHZO/ref=mp_s_a_1_8?qid=1438601868&sr=8-8&pi=AC_SX110_SY165_QL70&keywords=三脚+軽量+コンパクト&dpPl=1&dpID=31ndFThWDPL&ref=plSrch&dpPl=1&dpID=31ndFThWDPL&ref=plSrch

よろしくお願いします。

書込番号：19023119　スマートフォンサイトからの書き込み

[花とオジ]

＞MFは自分でピント合わせしないといけなかったのですね…。
ＭＦ＝マニュアルフォーカス＝手動ピント合わせ　と言う事です。

＞もし仮にいつも使用しているPモードのAF＋MF、slow(slow2)に設定していたとしても花火は撮れていないですか？
花火は普通は火花の軌跡を撮ります。
軌跡が長くなるか短くなるかはシャッター速度によります。
シャッター速度２秒なら２秒間の軌跡、４秒なら４秒間の軌跡です。
どれぐらいの長さにするかによってシャッター速度を撮影者が決めますので、
カメラ任せのＰモードでは巧く撮れません。（全然ダメか、マグレでそこそこか・・・）

ピントはどのくらいの遠さで上がるかを初めの内に見ておいて、おおよそのピント位置を合わせておきます。
なので、ＡＦ+ＭＦではなくてＭＦ(手動ピント合わせ)です。
おおよその位置で固定的に使う事になると思いますので、レンズリセットはＯＦＦに設定した方がいいと思います。

slow(slow2)にする必要はありません。
例えば１回の撮影で露光４とすると、露光後のノイズリダクションにも４秒掛かるので、
最も速くて、次の撮影まで８秒掛かります。
(２秒露光なら４秒、８秒露光なら１秒)
秒間３．６コマなどの連写に設定する意味は全くありません。

＞MモードのMF、ゴリラポットなし、レリーズあり、カメラの紐を首にかけて脇を締めての固定で手持ち撮影は厳しいでしょうか？(^_^;)

無理です。
その方法で手ブレを防止できるのは凡人は１／４秒くらいまで、鉄人で２秒くらい止められる人もいますが・・・
でも、手ブレでユラユラした軌跡もそれなりに面白いものができるかも知れません。

又、カメラの紐を首にかけた状態ではレリーズの使用も意味がありません。
カメラを三脚で固定し、そのカメラに全く手を触れる事なくシャッターを押すためのものがリモコンレリーズです。

書込番号：19023354

[みなとまちのおじさん]

花とオジさんが書かれているとおりです。

なお、ご自分で都合の良いように解釈するのでなく、これまでみなさんがアドバイスされたことをもう一度読み返してみることを強くお勧めします。

そうすれば、三脚かゴリラポッドに固定せず、カメラの紐を首にかけた状態で花火を撮るなどという行為がいかに無謀なものか理解できるかと。

挙げられたレリーズは純正ではなくいわゆる互換品なので自己責任になりますが、RM-UC1互換と明記されていますし、対応機種にE-PM2が入っていますね。ユーザーレビューを見ても問題はなさそうです。また、ロワジャパンさんはよく利用しますが、まともなメーカーです。

三脚ですが、基本は予算内でなるべくしっかりした重いものということになりますが、軽量なE-PM2＋キットレンズならという前提でどちらでもよろしいかと思います。ただ、将来一眼レフをと思われるなら、このクラスの三脚ではかなり厳しいかと思います。

書込番号：19023430

[花とオジ]

誤）(２秒露光なら４秒、８秒露光なら１秒)
正）(２秒露光なら４秒、８秒露光なら１６秒)

書込番号：19023477

[mago de flor]

ありがとうございます。参考にします。
そうですね、カメラの応用や花火撮影は今まで本格的に試した事がないので色々迷走していました。皆さんの書き込みを見て整理し操作してみます。
花火撮影ができない環境でしたら、ビデオカメラ又は肉眼で楽しみます。

書込番号：19023634　スマートフォンサイトからの書き込み