OLYMPUS PEN mini E-PM2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

レンズを買い足すなら

[sekkyi]

ダブルズームキットに元々付いていたレンズを使っていますが、
できればもう少しズーム倍率が高く、広角も欲張りたいと思います。
「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R」　
これよりもう少しのズーム倍率と広角の広さ？が欲しいのですが
M.ZUIKOではその条件では合致するものがなさそうです。
一番いいのはそれぞれの条件に合うレンズを２本購入なのでしょうが
もし、こんなわがままな条件をかなえるもの（もちろん互換性のあるメーカーでもOKです）はあるのでしょうか？
用途は風景もしくは子供の運動会などです。

書込番号：19911136

[みなとまちのおじさん]

E-PM2ユーザーです。

既にお調べかと思いますが、マイクロフォーサーズ用の高倍率レンズと言えば、純正のM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIか互換メーカーのタムロン14-150mm F/3.5-5.8 Di III (Model C001) ブラック [マイクロフォーサーズ用]の2本でしょう。（パナ14-140�oもありますが）　なお、この2本だとダブルズームキットの14-42�oと40-150�oを1本にまとめただけという印象になるかもしれません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000668927_K0000740866&pd_ctg=1050

APS-C一眼レフ用の16-300�oなどの高倍率ズームはマイクロフォーサーズ用にはありません。MF（マニュアルフォーカス）で良ければマウントアダプターで使えますが、画角が狭くなりますし、およそ実用的ではありません。

もう少し広角に、もうちょっと望遠がとお考えなら、やはりそれなりのズームレンズを別途検討されるのがよろしいかと。いちおう、望遠に限ってはE-PM2のデジタルズーム機能でしのぐという手もあるにはありますが。

書込番号：19911176

[みなとまちのおじさん]

間違えました（汗）
デジタルズーム→デジタルテレコン　が正解です。

書込番号：19911217

[からす１２３]

2本にするのが良いとは思いますが、例えば、

パナから新しく出た12-60mmと、同じくパナの100-300mmの2本組にすれば、広角風景から

かなりの望遠までカバーできるようになります。

パナを選択しているのは、PM2の場合、構えている最中でも手ぶれ補正結果が見えて、狙うのが楽になるからです。


あとは、できるだけ少ない本数で広い範囲がカバーしたいだけなのか、いやいや画質も今より良いものが

大きく重くなっても良いからほしいんだよ、なのか、方針をどうするかでしょうか。


（極端な話、MFでよければタムロンの他社向け16-300とかも付けられます。めちゃめちゃ使いづらくなりますが）

書込番号：19911257

[ほら男爵]

イベント用にFZ1000を追加♪
↑結構マジです

書込番号：19911310　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sekkyiさん　こんにちは

オリンパスや　パナソニックに　同じマイクロフォーサーズ規格の　14-140mmの高倍率ズームがあると思いますよ。

オリンパス　M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-150_40-56_2/index.html

パナソニック　LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_14-140/

書込番号：19911314

[からす１２３]

>これよりもう少しのズーム倍率と広角の広さ？が欲しいのですが

シロウト考えですと、もう少しズーム倍率がほしいと言われたら、「もう少し遠くが大きく写したい」という意味ではないかと思うのですが、

マニア脳になると、「ズーム遠端÷ズーム近端が”倍率”だから、40-150より14-140の方がずっと高倍率だぞ」

となり、お互いの話が合わなくなりがちですが、このスレもその方向にもっていく気なのでしょうか？


・・・・・私の気のせいですかね。

書込番号：19911346

[沖縄に雪が降った]

＞「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R」　
＞これよりもう少しのズーム倍率と広角の広さ？が欲しいのですが
14-42mm（ダブルズームのもう１本）を使えばいいのではありませんか。

でも、そういうことではないんでしょうね。
でも、文意がいまいちわかりません。

意訳すると「1本で広角から望遠までのレンズが欲しい」という意味なんでしょうか。
それなら、14-150mmてのがオリにあります。

レンズ交換が面倒ならボディーを2台体制にする方法もあります。

書込番号：19911399

[からす１２３]

>でも、文意がいまいちわかりません。

私だったら14-200とか、12-200なんてレンズがほしいなぁ。そういう意味だと受け取ったのですが、見込み違いだったかな。



スレ主様、

ちなみに、オリンパスに18-180mmというレンズがあり、変換アダプタでマイクロフォーサーズにも付けられます。

E-M1以外ではとても使い物にならなさそうなのでお勧めはしませんが、存在はしてます。

上記の私の解釈が有っているのなら、これが一番正解に近いスペックのレンズかもしれません。

くどいようですが、E-PM2にはまたくお勧めいたしません。

書込番号：19911427

[しま89]

＞sekkyiさん
もう少し広角側から一本ででしたら高倍率ズームのオリンパスの14-150mmか少しお安いタムロンの14-150mmですかね。望遠側はデジタルテレコン使って焦点距離を2倍にしましょう。オリンパスのカメラですと画素数落とさずにファンクシヨンキーに割り当て出来るから便利ですよ。

書込番号：19911918

[ドノーマル・カスタム]

フォーサーズなら１８−１８０があるよ
１４−４２ほどの広角はとれず
重いけど

書込番号：19912147

[sekkyi]

＞からす１２３さん
シロウト考えですと、もう少しズーム倍率がほしいと言われたら、「もう少し遠くが大きく写したい」という意味ではないかと思うのですが、

まさにシロウト考えのそれなんです。。。
沖縄に雪が降ったさんが意訳されている
「1本で広角から望遠までのレンズが欲しい」ですね。
うまく表現できずに申し訳ありません。

で、「私だったら14-200とか、12-200なんてレンズがほしいなぁ。」なのですが
交換レンズのサイトを見る限りだとなさそうだったので、互換性があるメーカーでは
ないのかな？と思った次第です。
18-180mmいいですね。E-PM2にはお薦めできないと言うことなので、残念です。

＞しま89さん
デジタルテレコン試してみます。それで十分満足かもしれません。
そうしたら広角メインで検討できそうです。

書込番号：19912258

[しま89]

＞sekkyiさん　グッドアンサーありがとうございます
デジタルテレコンはこちらを参考にして下さい。そこのページからE-PM2の設定サイトに入れます
　↓
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：19912331

[にゃ〜ご mark2]

なんかよく分からないスレですね。結局14-150mmでは不満なのかなぁ？


> 私だったら14-200とか、12-200なんてレンズがほしいなぁ。

14-200mmは14-150mmと大差ないので、今更出ても売れないでしょう。まぁ、シグマあたりが格安で出せば面白そうですが。
12-200mmならある程度売れそうですが、サイズも大きくなりそうですし、写りもまったく期待できません。っていうか、これならFZ1000を買った方が早いような。


> 18-180mmいいですね

どう考えても、14-150mmの方が魅力的でしょう。
最近は、12-100mm程度の電動ズームレンズの要望が多いようです。

他マウントだと、16-300mmなんてレンズが存在しますが、あまり評価は高くないようです。

書込番号：19912622　スマートフォンサイトからの書き込み

[sekkyi]

＞しま89さん
こちらこそありがとうございました。
早速設定して試してみました。
ばっちりです。最初からこれを知っていたら広角メインの選択肢だけだったので
解決です。

＞にゃ〜ご mark2さん
デジタルテレコン知らなかったので、ズームと広角両方で考えて来たのですが
それがわかったので14-150mmで満足だと思います。

書込番号：19915312

PM2にオススメの単焦点レンズ

[ねむめりーさん]

前の初投稿でカメラに詳しい皆様から色々なありがたい意見を参考にした結果、来月の給料日後に単焦点のレンズを購入したいと思っております！(みなさん本当にありがとうございます)

単焦点レンズを色々調べているのですが、自分の知識が未熟故にコレだ！と言えるレンズが分かりません…

綺麗に玉ボケした可愛い写真や、ダンボーを被写体としたメルヘンな写真を撮れたら良いなと考えています。くっきりハッキリ、ピントがきちんと被写体に合っているけど、雰囲気はふわっとしている写真が撮れたら本望です…！

説明下手ですが、みなさんのオススメ単焦点レンズを是非教えていただきたいです！

書込番号：19899728　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

＞25mmと45mmでは写真にどのような差が出るのでしょうか？

ざっくり言ってしまえば「焦点距離」が違います。（馬鹿にするなと怒らないでくださいね）
14‐42�oのズームリングを回すと液晶右側に○○�oという表示が出ますが、それが焦点距離です。

25�oと42�oで撮った写真を比較してみてください。25�oのほうが広い範囲が写っていますよね。42�oのほうは狭い範囲しか写りませんが、メインの被写体そのものは大きく写っているはずです。これを望遠効果と言います。

書込番号：19900043

[パクシのりた]

確かに、マクロ撮影がしたいかんじなんですね。
そうなると、最短撮影距離が短いものや、撮影倍率が大きいものが有利で、
みなとまちのおじさんオススメの42.5mm F1.7がよさそうですね。
色々答えていただきありがとうございます。

書込番号：19900055

[コレイイ！]

初めまして。
僕もまだPM2は現役です。


まだ100％確定ではないですが、近日中に30mmF3.5のマクロレンズがほぼ間違いなく発表・登場するようで、かつてのフォーサーズ3535マクロのm43版です。
http://digicame-info.com/2016/05/30mm-f35.html

もちろん光学系も進化しているでしょうし、マイクロフォーサーズ機に特化してますから、既にラインアップ済の60mmマクロよりもますます気軽なマクロとなるはずで、個人的にはオススメの1本です。


また、スレ主さんの希望は「くっきりハッキリ、ピントがきちんと被写体に合っているけど、雰囲気はふわっとしている写真」ということなので、既に他の方のコメントのように45mmF1.8が一番しっくりくるかな〜とも思いますが、マクロレンズだと45mmの唯一の弱点でもある「寄れない」事が解消されます。

近日登場となると噂の30mmマクロは、F値が大きい（たぶん価格とサイズとのトレードオフ？）のでボケ量と明るさはそれほど稼げませんが、引いて撮ったらバシっとシャープ、尚且つ思いっきり寄って花のアップ（寄れば寄るほど、ボケ量が増えてピント範囲外はふわっとなってきます）という万能レンズになりますし、焦点距離が30mmなところも“初めての単焦点レンズ”のユーザーさんにとっても扱いやすいでしょう。
対して45mmは少し長い分、被写体から距離を取る必要が出てくる場面もありますし、先にも書きましたが、寄れません。
45mmに装着して接写出来るようにするマクロコンバーターという製品もありますが、画質が若干落ちます、

とは言え45mmレンズの写りは本当に絶品ですよね。
僕もこれまでに買おうと決めてショールームに現物を確認しに行きましたが、寄れない事がネックとなって「やっぱり、、」と何度見送った事か・・(笑)


ちなみに、フォーサーズレンズ35mmF3.5マクロで撮った画像はこんな感じ↓
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/35_35-macro/sample.html
実質的に5mm差がありますが、おおよその雰囲気は掴めると思います。

おそらくはスレ主さんの来月のお給料日までには（スペック詳細、価格や発売日等も）発表されてると思うので、色々楽しく迷われてみては？（＾＾）

書込番号：19900129

[TideBreeze.]

タムロン180mmF3.5マクロ	タムロン90mmF2.8	タムロン　90mmF2.8	40-150mmF2.8に接写リング

とりあえず、前スレで挙げたのがおすすめですが、
マクロをやりたいなら

60mmF2.8マクロ　4.2万が無難かな〜。　シグマの60よりマクロな分、使い勝手が良いと思います。

安くあげるなら初代タム９とマウントアダプターって手もありますよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B01172WA9I/1936円　（できれば絞り付きが良いのだが・・・）
http://www.amazon.co.jp/dp/B01AT4AAV0/　キャノンレンズが増えればこういうのもありかな

http://www.amazon.co.jp/dp/B001FB6PKC/　28600円（中古・キタムラ2.2万〜）

単焦点だけでなくプロレンズ40-150mmF2.8やパナ35-100mmF2.8も玉ボケの作り易いレンズですよ。
長い焦点距離で明るいレンズ　あとは重さに耐える根性と値段次第（笑）

書込番号：19900211

[TideBreeze.]

40-150mm＋接写リング	60mmF2.8マクロ	12-40mmF2.8　単焦点ほどボケないけど普段使いに十分

ちょっと重いのでどうかな〜？と思いますが
フォーサーズレンズで50-200mmF2.8-F3.5の中古が29800
http://www.net-chuko.com/buy/detail.do?ac=2141821484476&_ga=1.263530186.734125324.1461768448
マウントアダプター（電子接点付き）が5000　http://www.amazon.co.jp/dp/B00CWWMTMG/

＋接写リング　3200円　http://www.amazon.co.jp/dp/B019Z7SZ0K/
（私が買ったのはVIlTROXってメーカーでした。）
接写リングはいろんなレンズにも使えます。（寄れない望遠レンズにおすすめ）

やっぱり第一には60mmマクロ。　それで物足りなくなったら次の候補で考えてみてください。　

書込番号：19900237

[でぶねこ☆]

レンズだけではなく、ソフトフィルターも調査対象に入れては如何でしょうか？ケンコーあたりで調べてください。

書込番号：19900238　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねむめりーさん]

＞TideBreeze.さん
＞みなとまちのおじさんさん
＞コレイイ！さん
＞パクシのりたさん
＞でぶねこ☆さん

価格ドットコムの色んな方の口コミを見た結果、マクロレンズを買った後にオリンパスのF1.8の45mmレンズが欲しいなって思うようになりました！！(これがレンズ沼の始まりなのでしょうか)

3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

書込番号：19900255　スマートフォンサイトからの書き込み

[カタコリ夫]

�@今の使い方「42�o端で撮ってる」を想定して、被写体との距離を同じ感覚で使いたいなら
パナソニック42.5�o/F1.7が良いと思います。今より背景ボケは出せるようになります
よくオリンパスの45�o/F1.8と比較される製品ですが、最短撮影距離がオリンパス45�oは50cm〜。パナ42.5�oは31cm〜です。
身近な小物に寄って撮る際　この20cmの差は結構大きいですよ。
作例はこちらを参考にして下さい
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_42.5mm%2Ff1.7_asph.%2Fpower_o.i.s._h-hs043-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/

�A今の状態より被写体に寄りたいのであれば…マクロが欲しいなら
予算的にはパナソニックLUMIX G MACRO 30mm / F2.8（最短撮影距離10.5cm）ですかね。
30�o（フルサイズ換算60�o）なので、日常用途で溶けっぱなしでも使いやすいかと思います。
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_macro_30mm%2Ff2.8_asph.%2Fmega_o.i.s._h-hs030/order/popular/

�B逆に今の状態より被写体から離れる方がお望みなら、焦点距離を伸ばしてシグマ60�o/F2.8という手もありますね。激安です。
最短撮影距離50cmです。
http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/60mm_f2.8_dn_%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF_%5B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%94%A8%5D/order/popular/

書込番号：19900569

[パクシのりた]

こんなふうに使います	＋２	＋４絞りF8	＋４絞り開放F1.8

自分が楽しめるのが一番で、お金かけりゃいいものでもないので、
まずはお手持ちのレンズ(14-42 IIR)に、そのうち45mmF1.8買ってそっちでも
クローズアップフィルターでお手軽にやってみるのもよいかと思います。
２千円前後であがるはずですよ。マクロレンズ買うのは
この付け外しの手間が面倒臭かったり画質が満足できなくなってからでいいような気がします。

アマゾンとかで『クローズアップフィルター』で検索すると色々出てきます。
あるいは『クローズアップレンズ』とか他に『+10』なんてのを追加で入れてもいいかも。
とりあえずの遊びなんで基本なんでもいいけど高いものの方が画質はいいかな？
まあ2000-3000円前後の安いの買うとしてｗ、
・大は小を兼ねるので大きめを（予算に合わせ将来考えつつなるべく大きいほうが）
・色々セットがお得（CPLがあるとか+10まであるとか）
で選んでよいかと思いますよ。

見た中ではUV/CPLもあり+10まであるAndoerの58mmの７種セットがお得なかんじでした。
後々追加するかもしれない望遠ズームがオリのキットズームなら58mmかな。
レンズ内手ぶれ補正もあるパナ望遠キットズーム（買うならこっちがオススメ）なら52mmなので
そこに保護フィルターとしてUVフィルターを流用して使えるから52mmにする手もあるか。
こんな風に大きさは、将来買う可能性のあるレンズのフィルター径の最大限がよいと思いますが、
大きくなるほど高くなるので予算次第で（思ってるほど使わないかも知れませんしｗ）。
まあとりあえずは、37mmより大きい物ならなんでもいいかと思います。

にしてもIIRのフィルター径は37mmのはずなんで、そのままだと付きません。
なのでステップアップリングというのも同時購入する必要があります
（カメラの写真の、レンズ先がガタガタ大きくなってる部分です。
　ここでは37-->46/46-->62/62-->77の３つ付けて62/77のフィルター付けてます）。
もし52mmのフィルター買ったら、IIR先端の37mmを52mmに変換する必要があるわけです。
これも１つで37-->52というのもありますし、数個でそうできるものもあります。
将来フィルター遊びを少しやりそうだったりしたら、
Neewerのステップアダプターリング２０個セットなんてのがお得なかんじでした。

フィルターの＋（プラス）数値は、大きくなるほど近くにピントが合うようになります。
これを使えば、IIRなら25cmよりも・45mmF1.8なら50cmよりも近く寄って大きく撮れます。
ボケっぷりは、やはり開放F値の小さいものの方がボケます。
試しに45mmF1.8にクローズアップフィルター付けて色々やってみました。

書込番号：19900705

[パクシのりた]

もひとつすみません。
レンズによっては、『なんちゃってテレマクロ』という手もあったりします。
望遠レンズでも、最短撮影距離が短いもの・最大撮影倍率が大きいものがあり、
撮りたいもの（被写体）に寄って大きく撮れるんです。

例えばパナ14-140mmがそうです。これに気づいてキットズームから乗り換えて楽しんでいる方、
結構いらっしゃるみたいです（僕もそのひとりですがｗ）。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782660/#19779319

書込番号：19900748

[Lazy Bird]

こんにちは、はじめまして。

くっきりふあふあな、メルヘンチックな写真ならパナライカ25ミリがおすすめです。その場の雰囲気、空気感、空間に漂う淡い光までいい雰囲気で描写してくれます。私はハマってなんでもこれで行ってました。多分色は一番いいでしょう。ただし、淡い光を拾うので遠景は苦手です。逆に45ミリは遠景まで得意ですが、淡い光をカットしてシャープに描写しますので、近距離の淡い感じを出すのはそっけない感じになります。
情緒系のバナライカ、ハードボイルド系のオリって感じです。参考になれば。カメラも純正ジャケット付けるといい感じで撮影楽しめました。OMDより回転よかったですよ。

書込番号：19900785　スマートフォンサイトからの書き込み

[カタコリ夫]

自己レスです。

誤）日常用途で溶けっぱなしでも使いやすいかと思います。

正）日常用途で着けっぱなしでも使いやすいかと思います。

安心して下さい！
溶けませんよ（笑）

失礼いたしました。

書込番号：19900826　スマートフォンサイトからの書き込み

[TORI-An]

スレ主さん、はじめまして。

スレッドを読んでてちょっと気になったので別視点から回答します。

　> 綺麗に玉ボケした可愛い写真や、ダンボーを被写体としたメルヘンな写真

　> 身近な物(花、小物、猫、料理)に接近して撮る事が多いです！

スレ主さんのこの要望に対して、
一つの解として「30mm（換算60mm）等のマクロ」とのお声がありますが、
これってマクロレンズが必要なんでしょうか？

また、小さな花の接写やジュエリーやアクセサリー等の極小さな小物はともかく、
ダンボー、花束や花かご、花瓶や生花、雑貨、猫、はマクロでなくても撮れるかと。
特に料理を食器や配置まで入れて撮りたいとなると30mm以上ではハンドリング悪いですよね。

もちろん、ある程度経験のある方なら30mmマクロレンズでも撮れますし、
スレ主さんが「それで」と言うことであれば否定はしませんが、
個人的には寄れる広角の方が撮影者の意図を反映させやすいような気がします。

そこで「単焦点の一本目」としてのオススメは、
M.ZUIKO DIGITAL 17m/F1.8（換算：34mm）
http://kakaku.com/item/K0000439789/

またはLEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 （換算：30mm）
http://kakaku.com/item/K0000636770/

いずれも「3万円前後」よりも高価にはなってしまいますが…。

どちらかを使ってみて、もっと小さな物を大きく撮りたいと思ったら次にマクロ、
少し離れて大きなボケを伴ったポートレート的写真を撮りたいなら45mm/F1.8に進んでは？

添付写真は1枚目紅葉の写真がEM-5＋M.ZUIKO DIGITAL 17m/F1.8（換算：34mm）、
2枚目はNikon D600＋ZEISS Distagon25mm/2.8（25mm＝マイクロフォーサズ12.5mm相当）

広角で寄る、いわゆる「広角マクロ」的な撮り方です。
2枚目はオススメしたものよりもさらに広角ですが中望遠〜望遠の作例との比較用にUPします。

皆さんが挙げられてるマクロ作例と比較してお好みの方向でご検討なさってはいかがでしょう？

良いお買い物ができると良いですね。

書込番号：19900871

[みなとまちのおじさん]

＞3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

E-PM2（マイクロフォーサーズ規格）用で、AF（自動ピント合わせ）が効くマクロレンズでその価格は厳しいと思います。現状ではこの3本しかありません。新品で実店舗購入ならもっと高くなります。中古市場でもマクロレンズは出物が少ないですし、そんなに安くはありません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418169_K0000766326_K0000055877&pd_ctg=1050


30�oF2.8が一番お買い得とも言えますが、MZD14-42�oと比べた場合、感動が少ないかもしれませんね。

書込番号：19901085

[ねむめりーさん]

＞TORI-Anさん
＞みなとまちのおじさんさん
最近はレンズキットのレンズではよく絞り優先モードを使ってボケ写真に挑戦しているのですが、背景が綺麗にボケても被写体そのものにピントが綺麗にあっていない写真ばかりなのでAF機能は結構重視したいかも知れません･･･！
となると、マクロではなく普通の単焦点レンズの方が私には合ってるのでしょうか

私はオリンパス特有の色味(？)が好きなのでレンズもオリンパスにした方が良いのかなー？と思うのですがパナの最短撮影距離の短さにも惹かれる為とても悩んでいます
それぞれのレンズの良さ、撮れる写真の例を挙げていただけると嬉しいです


※前述通りF1.8の45mmは後後買うとします

書込番号：19901842　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

42.5mmf1.7の頁を下にスクロール	photohitoに作例があります

＞ねむめりーさんさん
レンズの頁から、photohitoで、作例が見れますよ〜。
25mmf1.7
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_25mm%2Ff1.7_asph._h-h025-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/
42.5mmf1.7
http://photohito.com/lens/brands/panasonic/model/lumix_g_42.5mm%2Ff1.7_asph.%2Fpower_o.i.s._h-hs043-k_%5B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D/order/popular/

書込番号：19902196

[みなとまちのおじさん]

＞背景が綺麗にボケても被写体そのものにピントが綺麗にあっていない写真ばかり

ここが気になります。シャッターが切れているので最短撮影距離は問題ないと思いますが、ひょっとしてピントの問題ではなく手ブレしていませんか？

また、AF枠が大きいのでピントが中抜けしていませんか？　その場合はスモールターゲットAF枠にすると精密なピント合わせが可能になります。

差支えない範囲で満足できない写真を数枚アップしていただけるとわかりやすいのですが。なお、私自身はマクロレンズは持っていませんが、MZD14‐42�oでもこれくらいは撮れると思うのですが。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/925/ThreadID=925-926/

書込番号：19902245

[405RS]

＞ねむめりーさんさん
こんにちは、元E-PM2のヘビーユーザーでした。
おっしゃる用途でしたら長めの焦点距離、M.ZUIKO 45mm F1.8かLUMIX G 42.5mm F1.7がよいかと思いますが、LUMIX G 42.5mm F1.7をおすすめしたいですね。

小さな被写体の一部にピントを合わせるためにE-PM2のAF枠を最小にするわけですが、その時カメラを構える手のほんの少しのブレでピントを合わせたい位置からAF枠がずれてしまい、結果ピントを外してしまいがちです。
LUMIX G 42.5mm F1.7に付いている手ぶれ補正は使用中はずっと効いている（この時E-PM2の「レンズ側手ぶれ補正優先」をオンに）ので、マクロ領域ではシャッターを切った瞬間だけ効く（＝構図を決めるときはぶれやすい）E-PM2のボディ内手ぶれ補正＋M.ZUIKO 45mmF1.8よりも格段にピントを合わせやすいと思います。

加えてLUMIX〜はフード同梱（M.ZUIKOは別売）なのと、LUMIXレンズ全体に言えることですがオリンパスより周辺減光が多い傾向で、光学的には少ないほうが優秀ですが写真表現としては周辺減光が被写体をよりドラマチックに引き立たせる効果もあり、一概に悪いとは言えません。むしろ表現のために敢えて残したのかとも思ってしまいます。

写真の色合いに関してはどちらのレンズでもそれほど大きな差はないかと思います。
ただ、下記のサイトによると光源の玉ボケ等はM.ZUIKO 45mm F1.8が優れているようなので、何が必要で何を妥協するかで判断していただければと思います。
http://www.cameralabs.com/reviews/Panasonic_Lumix_G_42-5mm_f1-7_H_HS043E/index.shtml

書込番号：19902265

[コレイイ！]

ねむめりーさんさん

＞価格ドットコムの色んな方の口コミを見た結果、マクロレンズを買った後にオリンパスのF1.8の45mmレンズが欲しいなって思うようになりました！！(これがレンズ沼の始まりなのでしょうか)

その通りですね(笑)
ボディは買い替え、もしくは買い増しで、古くなったものは余程でないかぎり手放すパターンが多くなっているようです。
レンズの更新は最低数年現行でラインアップされるので、ボディほど頻繁にそれがありませんし。


＞3万前後or以下の値段のマクロレンズだと何がオススメでしょうか？

45mmだと2万5千円前後ですが、マクロレンズだと3万前後だと少し厳しいです。
既に価格等、他の方のコメントがありますね。
最初にコメントした近日登場予定とされる30mmマクロの価格がいくら位になるか、も気になるところですが、マクロではない単焦点にマクロコンバーターを着けて寄れるようにするのはオススメしません。
見慣れてくるときっと画質に不満が出て、きっと後々になってやっぱり最初からもう少し予算足してマクロレンズにしときゃ良かった・・となるはずです(笑)


あと、広角（換算20mmよりも広め）だと多くは寄りにくいですし、ギリギリまで寄っても被写体をあまり大きく写せません。
写し方の工夫でマクロ風に撮る事は可能ですが、あくまでマクロレンズの定義としては撮影倍率が最低約0.5倍とされるのが一般で、それ以下は通常「マクロ」とは呼びません。
端的に言うと、「工夫して撮っているだけ」です。

でもどれだけ工夫しても、倍率0.3倍以下のレンズと0.5倍以上のレンズとでは世界がまるで違いますよ。
この「工夫」も、かなり経験値を積まないと、自分でも見てもこりゃ面白い！と思える写真を撮れるようになるまで時間がかかりますが、マクロレンズだと通常人間が肉眼で見ている世界とは全く別世界が、簡単に撮れてしまうんです。

おそらくは既にキットレンズでどの焦点距離だとどういう風に写るのかは掴めていると思いますが、まずその点を再考してみて下さい。
尚且つ、自分の撮るスタイルとしてキットレンズを使用してきた中で、もっと被写体にギリギリまで寄ってアップで撮る事も可能にしたいと感じる事がこれまでにもあったならマクロレンズでしょう。
それほど寄れなくても良いし、被写体の大きさも大きくなくても良いのであれば、マクロ以外の単焦点でも良いかもしれません。

ただ、それでもやはり工夫をそれほど意識しなくても撮りたいのであれば、20mm以下または30mm以上は出来れば避けたほうが無難です。
これらのレンズは各々それぞれに個性があり素晴らしい特性を持っていますが、実際に撮るとなると、あともう1歩下がるか寄る必要が出てくる事が多いはずです。
40mm以上は距離を取らざるをえない室内だと、動きにくくなったり・・と、慣れていると難しくはないんですが初心者さんにはハードルが１段高くなります。


個人的にマクロレンズを推したのは、引いても寄っても何でも撮れる万能レンズだからです。
この辺は好みや個々の撮影スタイルによって差はありますが、僕は寄って撮るのが好きな上に「写真は引き算」だとも考えるので、必然的にマクロレンズは必須になってます。

どのレンズもそうなんですが、自分の希望を全て満たしてくれるレンズはないんですよね・・（→これがレンズ沼にハマる要因の一つです(笑)）
ですので、まずは一つだけ、自分は何の要素を一番重要視したいかを決めてみましょう。
撮りたいと思う被写体が複数ある場合は、加えてどこでどのように撮るのか、を想定してみてください。

ちなみに、みなとまちのおじさんさんのコメントにもある30�oF2.8、良いレンズですよ。
オリンパスの25mmF1.8を買ったので売却しましたが、ネットでの噂通りの何でも撮れるレンズでした。

書込番号：19903711

[ねむめりーさん]

＞でぶねこ☆さん
＞カタコリ夫さん
＞パクシのりたさん
＞コレイイ！さん
＞405RSさん
＞みなとまちのおじさんさん
＞TideBreeze.さん
＞Lazy Birdさん
＞TORI-Anさん


色々考えた結果F1.8の25mmに決めました！
標準レンズで練習しつつ単焦点でも遊び尽くしたいと思います！

書込番号：19905228　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズを買うべきか新しいカメラを買ってみるべきか

[ねむめりーさん]

中古でPM2を見かけて一目惚れし、そこからカメラ女子になりました。
まだまだ知識は未熟ですが、下手だった頃に比べて楽しいなって思えるようになり操作も大分慣れてきました！

最近はもっとボケボケとした写真が撮りたいなと思うようになったので単焦点レンズの購入を考えています。しかし、前から欲しかったカメラ、PL7の機能の良さにも惹かれる為そっちを購入したいなと思うようにもなりました…!

どちらも買えば良い話なのですが予算上今買えるのはどちらか一つといった所です。
初心者は単焦点を買ってもっとPM2を使ってみるべきでしょうか？
それともPL7を買ってそっちで写真の練習を始めてもよいのでしょうか？

※長い文章になってしまって申し訳ありません

書込番号：19898564　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそがれた木漏れ日]

私は ボディとレンズで悩んだら、レンズを買います。
レンズは長く使えますが、ボディはすぐ新しいものが発売されます。

書込番号：19898568　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズを追加したほうが広がりはおおきいです。

書込番号：19898619

[松永弾正]

レンズでしょo(^o^)o
25ミリか45ミリあたりがおもしろいかもo(^o^)o
花ならパナソニックの42.5ミリがおもしろいよo(^o^)o
で、再貯金した頃にはP-L8が出てて、7が格安になってるかもしれませんねo(^o^)o

書込番号：19898671　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

僕もE-PM2に惚れ込んでしまって、なんと２台持ちだったりですｗ
パナGMシリーズには負けますが、オリでは圧倒的な小ささ・軽さがいいですよね。

PL7は僕も気になっていますが、そのアドバンテージは
・モード切り替えダイアルがある
・半押しで手ブレ補正オン（E-PM2は撮影時のみ）
・手ブレ補正機能が強力
くらいなんで、色々少々不便なところに目をつぶれば大差ないと思っています。
E-M1とPEN F以外は、センサーおんなじようなもんでしょうから、PL7買うくらいなら
同様の大きさでファインダーも付くE-M10 MkII買ったほうがよいのではないかとも思っています。

E-PM2で上手く撮れるということは、上位機種にした場合基本がちゃんとできてるでしょうから、
とても快適に、上手に撮れると思います。それまで練習ってことでｗ
やはりレンズは後々も財産になりますし、色々あると出てくる絵も変わってくるので、
キットズームとは違うもの（単焦点か超望遠など）を揃えていくのがいいのでは。

書込番号：19898672

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞ねむめりーさんさん

カメラとレンズ、迷いますよね。

確かにレンズの方が、撮影の幅は広がるかなとは
思いますが、自分は何気に新しいカメラの方が
モチベーションが上がるから、新しいカメラ
でも良いかもって気もします。

もう少しお金貯めて、カメラとレンズっていう
手も有りかも！？と、迷わせてみたり^^;

良い買い物が出来ますように。

書込番号：19898715　スマートフォンサイトからの書き込み

[narumari]

17mmです。	フォクトレンダー25mmで開放での描写。

＞ねむめりーさんさん
私もレンズ購入に一票です。
17mmや他社ですが、フォクトレンダーなどどうでしょうか？良くぼけますよ。
E-PM2で撮影した、17ｍｍとフォクトレンダー25ｍｍの大変へたくそですが、これくらいボケますよ、っていうだけの作例をあげてみます。技術的な事は無視してください。

フォクトレンダーはマニュアル・フォーカスですので、ちょっと扱い辛いかもしれませんね。お値段を考えても17mmお勧めします。

書込番号：19898744

[kenta_fdm3]

おそらくボディが変化しても撮れる写真に大きな差はでないかと思います。

それよりもレンズを購入した方が新しい世界が見れますよ。

書込番号：19898778

[DF02]

こんにちは。

自分もレンズに１票です（＾＾）

単焦点の明るいレンズのほうがボケやすくて
より撮れる画像の変化が大きいですよ（＾＾）

書込番号：19898842

[SakanaTarou]

私もレンズに一票。
PL７にしても撮れる写真は大して変わりません。

書込番号：19898848

[nakato932]

＞ねむめりーさんさん
現状で標準レンスしか持っておられないなら新たなレンズ追加を薦めます。

とりあえずボケを活かした写真がご希望なら25mm以上の焦点距離かと。

一番手頃なのはシグマ30mm/F2.8ですね。
http://kakaku.com/item/K0000476457/

パナソニックの25mm/F1.7も安価です。
http://kakaku.com/item/K0000808290/

でも何を被写体にするか分ればもう少し絞れますね。

書込番号：19898906

[ほら男爵]

レンズ♪

大丈夫、ＰＬ７はきっと安くなる…多分ｗ

書込番号：19898914

[もとラボマン ２]

ねむめりーさんさん　こんにちは

写真の写りは　レンズで決まりますので　ボケの大きな写真撮りたいのでしたら　まずレンズの方が良いと思います。

書込番号：19898932

[フェニックスの一輝]

＞最近はもっとボケボケとした写真が撮りたいなと思うようになったので単焦点レンズの購入を考えています。

ということであれば、カメラを買い替えても、希望はかないませんので
そういう写真を撮りたいと思った気持ちを優先してレンズの方を購入したほうがいいと思います。

あとは、どんな被写体を、どのくらいぼかしたいのかがわかると
購入したほうがいいレンズも絞れてくると思いますが

一般的には、標準レンズの画角のレンズが使いやすいかもしれません。

LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000808290/

書込番号：19898966

[なかなかの田舎者]

楽しい時間のお供になれるカメラを選びたいですね。

ねむめりーさんさんこんにちは。

僕もＰＭ２ユーザーです。
ボディの画質には満足していますし、ＰＬ７も作例を見る限り画質に大きな変化は無いと判断しましたので、買い足すならレンズですね。
個人的なＰＬ７の魅力はチルト液晶と手ブレ補正の強化ですが、チルト液晶は頑張って液晶を覗きこんだり左手でハレ切りすれば見えますし、手ブレは三脚を使えば完全に抑え込めますから、極端な話をすれば画質に影響はありませんね。

ただ、デザインや機能でどうしても使ってみたい魅力を強く感じるならボディの買い替えがオススメです。
こんな写真を撮ってみたい、このカメラで撮ってみたい、キッカケはなんであれ実際に撮って見返す事が写真の上達の一歩だと思いますので。

あ、もちろん下手でも楽しけりゃいいです。どっちが楽しいか、どっちがアクティブになれるか、チョットだけ考えてみてください。

書込番号：19898976

[ｈｏｔman]

レンズを買う方が結果は良い様な気がします。

自分も最近は年に一本ぐらいレンズ買っていますけれど、
ボディは数年更新していません。
どうしてもレンズを求める要求の方がボディよりも勝ってしまって・・・

書込番号：19899229

[遥遠くの家路]

＞ねむめりーさんさん
こんばんは(^ ^) 初めまして。

多くのみなさん、レンズを推奨のようで、私もその通りと思うのですが、ちょっとニュアンスが違います。

まずはお気に入りのボディがあってこそのレンズ選びだと感じています(^ ^)。 確かにボディは進歩が早く、すぐに新しいモデルが出てきますが、ここを押さえないとモチベーション上がりません。

いろいろ目移りしては大変ですが、気に入ったボディなら購入してもいいのでは(^ ^)

理屈じゃないんです。趣味は♪

書込番号：19899275

[ケミコ]

「もっとボケボケ」なら、フルサイズのカメラ＋明るい単焦点を買うのが近道ですが、デジタルはレンズ沼よりもカメラ沼の方が抜け出すのは大変です。ボケを求めてフルサイズに買い換えると、今度は別の理由で他のカメラが欲しくなり、マウントも変わる事に成って出費も嵩み…と、ちょっと考えるだけでも恐ろしい沼です。

お使いのシステムで今のところボケ以外に不満がないのなら、ここは単焦点レンズを買ってみる事が最善だと思いますよ。レンズが換わればガラりと世界が変わります。この辺りがレンズ交換式カメラの面白い所です。

書込番号：19899394　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

う〜ん、難しい（笑）
給食のご飯が先か、おかずが先かそれが問題ですね〜。人により正解が違う気がします。

＞ねむめりーさんさんの場合は
、　ＰＭ２を中古で買った→　（新機種に対する欲求はあまり大きくない）
ボケボケの写真を撮りたい　→　（機種変更だけではボケ具合は変わらない）
の２点から、レンズでしょう

パナの25mmF1.7　17400円　http://kakaku.com/item/K0000808290/?lid=myp_favprd_itemview
オリ　45mmF1.8　24590円　http://kakaku.com/item/K0000508919/?lid=myp_favprd_itemview
シグマ　60mmF2.8　14880円　http://kakaku.com/item/K0000505820/

私はF2.8のレンズを何本か買ったつもりで、12-40mmF2.8ProレンズをPM2に付けて使ってましたよ〜。
パナの35-100mmF2.8も、85436円と高いけど、F2.8通しで、ポートレート用に活躍しそうです。

書込番号：19899451

[ドノーマル・カスタム]

いいレンズを買っちゃうと
それなりに良いボディも欲しくなるので

値下がるであろうボディは待ちます

あと
どうしても触りたくなったら
フォーラムか量販店にさわりにいっきまーす。

書込番号：19899480

[トンボアンテナ]

ボディを買い換えても撮れる写真はあまり変わらないと思います。
細かい部分では便利になったり画質が良くなると思いますが、レンズを買った方が劇的な変化を感じられると思います。
最近のボディの性能は良すぎて、２、３モデル型落ちでも十分な性能を持っています。

お勉強用の書籍やオリンパスのセミナー（デジタルカレッジ）に参加＋レンズではいかがでしょう？


たま〜にですが、オートやPモードのみで撮っていて、「明るいレンズ＝ボケると聞いて買ったけど、私のはボケないです」みたいな方も居ます。それでワーワー色々と書かれて余計に混乱…

F値の大小、カメラの操作だけでなく、ボケが出る理由というか条件を知らないと、自分が意図したようには撮れません。

よくまとめられた書籍や、その場でいろいろ教えてくれる、体験できるセミナーは新しい発見もありお薦めです。

書込番号：19900851

ホットピクセルでしょうか？

[はちろ]

本日、何気なく月を写していて気が付きました。
他の画像にも同じ位置に赤い点があるので、星などではありません。
赤い点が無い画像もあります。

EXIFが消えていますが、

1/6秒
シャッター優先
ISO1000
デジコン x2

で撮っています。
また、4608 x 3456 で撮ったものを 2400 x 1800 に縮小しています。

ピクセルマッピングした方がよいのでしょうか。

書込番号：18984559

[けいたろう〆]

月の影部分や、赤点の右上あたりにも白っぽいのがありますね。
同じ位置に出るのであればホットピクセルだと思います。

一度気になってしまったものを放置するのも、精神衛生上よくないでしょうから、ピクセルマッピングをお勧めします。
ただ、ISO感度もそこそこ高いですので、ISO800前後（しょっちゅう使うギリギリの高感度くらい）で発生するホットピクセルを対象にしたほうがよいでしょう。
基本的に、ピクセルマッピングはやればやるほど解像度下がりますので
最低限のホットピクセルに対してだけやるといいと思います。

書込番号：18984742

[もとラボマン ２]

はちろさん　こんばんは

被写体が変わっても同じ位置に出るのでしたら　ホットピクセルだと思いますが　月が同じ位置の場合　ゴーストの可能性もあります。

書込番号：18984827

[はちろ]

けいたろう〆さん

返信ありがとうございます。
デジカメ上で画像再生し、コマを送ると同じ位置に赤い点があります。
なので、やはりホットピクセルなのですね。
ISOが高くなると画像が荒くなるのとは違うという事ですよね。

ホットピクセルは、センサーの通電状態が長いと出るものかと思ってました。

確かに精神衛生上良くないのですが、「ピクセルマッピングはやればやるほど解像度下がります」ということであれば、悩みますね。
ISOを選択してピクセルマッピングできるのですか?


もとラボマン ２さん

返信ありがとうございます。
月以外の画像でも同じ位置に赤い点がありました。
なので、ゴーストの可能性は低いかと。

書込番号：18987304

[コーンスープ生クリーム入り]

もう解決されたかもしれませんが、
ピクセルマッピングをするかどうかでお悩みでしたら、「長秒時ノイズ低減　On」はいかがでしょうか？
たぶんこちらでも、赤の点は消えるのではないかと思いまして。

　「カスタムメニュー」→「E」→「長秒時ノイズ低減」→「On」

1枚撮影するごとに、シャッター閉じてもう1枚撮られますので（ノイズパターンを調べるためのダークフレーム）、撮影時間は2倍になってしまいますが、私は常に「On」にしています。
言わば毎回ピクセルマッピングをしているようなものですが、いつでも「Off」に戻せますので、どうかなと思いまして。(^^)
なお連写中は勝手に「Off」になるようですので、待っていられない時は連写モードにするのが手っ取り早いです。

＞ISOを選択してピクセルマッピングできるのですか?

これはおそらく、高感度や長秒撮影でノイズが目立つのは仕方ないので、目安としてISO800辺りでもノイズが気になるなら、ピクセルマッピングをしてもよいでしょう。ということだと思います。

ピクセルマッピングでどれだけ解像度が下がるのかはわかりませんが、「ピクセルマッピング」=「毎回出るノイズパターンを覚えておいて、撮影するごとにノイズの周りの色をノイズのピクセルに流し込んで補間する画像処理」と仮定しますと、おそらく何回ピクセルマッピングを繰り返しても、毎度1からノイズパターンの撮り直しをするだけではないかと思いますので、たとえば今日100回ピクセルマッピングして1年後に1回するのと、1年間我慢して1年後に初めてするのと、違いはないのではないかな？という気はしています。（推測です）

ただ、ピクセルマッピングをした回数って、たぶんカメラ内部には記録されていると思いますので、中古で手放した際に、それを調べられる人が「このカメラ100回もピクセルマッピングしてるぞ」となって「ホットピクセルだらけのカメラをつかまされたのかも」と心象を悪くする可能性もあるかも知れませんので、私は気になった時だけやることにしています。

書込番号：19215211

[isoworld]

ガンマ線バーストで無数の感光した点が写り込んだ例（ホットピクセルではありません）

　上弦の月の上に写り込んでいるのは、ホットピクセルの可能性が大です。ですが○で囲んだ部分にある赤い点はおそらくホットピクセルではありません。
　というのは、ホットピクセルはその画素が故障して異常になったもので、画素ごとに出る最小の輝点です。なので、上弦の月の上に写り込んでいる点はホットピクセルの可能性があります。

　しかし赤い点は１画素よりも大きく、しかも輪郭がぼやけていますから（ホットピクセルなら小さくて輪郭はぼやけません）、何かに感光したものと思われます。
　実は宇宙からは放射線（アルファ線、ベータ線、ガンマ線など）が常に地球に降り注いで来ており、このうちガンマ線はエネルギーが高く、分厚い空気層を通って物質（建造物も人体もカメラも）をも貫通するんです。
　それがカメラ内のＣＭＯＳに当たると、ＣＭＯＳの画素内の電子が励起され、電気出力となって点状に露光し写り込みます。状況によって、それが赤や青の点になって現れます。これはCMOSのノイズではありません。

　私は星空の撮影をよくやっていますが、ガンマ線で点のように感光した写真は頻繁に出てきます。このガンマ線はときにはバースト的に大量に降り注ぐことがあり、そのときに撮った星空の写真には無数の赤や青の点が写り込みます（写真参照）。
　ガンマ線が画素に斜めに当たると、彗星のように尾を引いたような写りになることもあります。

　ホットピクセルか、一過性のガンマ線による感光かは、簡単に見分けられます。いつも同じ位置に出る輝点であればホットピクセルでしょうね。一過性であればガンマ線による感光の可能性が大です。

書込番号：19215311

[はちろ]

コーンスープ生クリーム入りさん
isoworldさん

まずは、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
暫く放置しておりました。



コーンスープ生クリーム入りさん

長秒時ノイズ低減は、オートにしてあります。
基本、ONの方がよいのでしょうか。

ピクセルマッピングについては、結局、まだ実行しておりません。
昼間の撮影だと、あまり目立つこともないので…。



isoworldさん

『宇宙線に感光した』というのは、とても興味深いお話しですね。
なるほど、と感心というか納得しております。

いずれにしましても、書き込みご指摘ありがとうございます。

書込番号：19285153

[コーンスープ生クリーム入り]

わ、idoworldさんの写真すごいですね！(@-@)
ガンマ線バーストの中に入るとこんなことになるのですね。
円の中の赤い点が1ピクセルよりぼけているのは、デジタルズームによるものかと思っていましたが、デジタルズームで膨らんだにしてもこれは大きくぼけすぎているかも知れませんね。
「他の画像にも同じ位置に赤い点がある」とのことですので、迷うところですが・・・


はちろさん

こちらこそご返信に気づかず失礼いたしました。
長秒時ノイズ低減は「オート」でよいと思います。(^^)b
（おそらく、ある程度シャッター速度の長い時だけ処理が始まるのだと思います）
ノイズが目立のは、長秒による熱の影響でノイズが出ている時でしょうから、通常の明るい所での撮影はほとんど必要ないのだと思います。
私は常に「On」にしていますが・・・これは、シャッター速度が速い時にはノイズ処理にかかる待ち待ち時間も一瞬のはずだから、それなら常に「On」でも問題ないのではないかということと、連続使用で温度が上がればさほど長秒でなくとも多少なり熱ノイズが増えるはずではないかと思い、そうしていました。
でも推測まじりですので、ハッキリと断言はできません。(^^;)ゞ

ちなみに、星を連続で撮って後から1枚に合成する時と、流れ星を狙う時は、「Off」にしています。
連続撮影の時に「On」だと、星の軌跡が点々に途切れてしまいますし、流れ星を狙う時も、長秒ノイズ低減の待ち時間が惜しいので、やはり「Off」にしています。

書込番号：19322194

メモリーカード

[とらふぁる]

E-PM2のSDカードについてですが、
オリンパスが動作確認されている以外のSDカードは廃盤になっています。
それ以外の東芝のメモリーカードを使用しても問題はないのでしょうか？

書込番号：19136192

[じんたS]

とらふぁるさん、

SDHCカード
SDカード
SDXCカード
東芝でも東芝でなくても、どのタイプでも大丈夫ですよ。

ただ、コストとのバランスからすると、
この機種の場合、SDHCカード、8か16GBのものがお勧めです。

書込番号：19136220

[あんこ屋さん]

基本　どこのSDカードでも大丈夫です。
東芝・Transcend・SANDISK　
この辺が安く売っているので良いのでは？
書き込み速度の速い方が良いですね。
トラブルうんぬん言う人もいますが　
どのメーカーでも故障する時はしますし　
一応名前が知られているカードは　しない物がほとんどです。

書込番号：19136242

[遮光器土偶]

　ＳＤ自体は共通規格ですので、どのメーカーの物でも使用は可能なはずです。（ただ、ＵＨＳ−�Uは使えても性能をフルに発揮はできませんが）

　ＳＤの規格自体は、サンディスク、パナソニック、東芝の共同開発ですから、この３社が一番ノウハウを持ってるはずですし、信頼性も高いと思いますので、東芝製でも問題ないと思います。

　ただ、どのメーカーを選ぶにしても、トラブルの可能性はゼロではないので、万一のことを考えれば、一日の使用量に対して極端に大きな容量を購入してため込むのは危険ですから、半日から一日もつ程度の容量のカードを複数用意したほうがいいと思います。

書込番号：19136244

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000509895_K0000340515_K0000240009_K0000630136_K0000630146&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8

こんなカードがいいと思います。

書込番号：19136400

[フェニックスの一輝]

＞それ以外の東芝のメモリーカードを使用しても問題はないのでしょうか？

問題ないと思います。

E-PM2の動作確認済みSDカードはサンディスク製と東芝製です。
この２社を選んだのは、この２社の製品ならオリンパスとしても安心できるからという事もあると思います。
その為、確認済みのSDカードがなくなったとしても、この２社の製品を選んでおけば安心だと思います。

書込番号：19136500

[写歴40年]

とらふぁるさん　こんにちは。

実際はSDカードであればどのメーカーでも問題ないでしょうが、信頼されたメーカーならばサンディスク・東芝・パナソニックが気休めでしょうが無難だと思います。

書込番号：19136531

[okioma]

このボディは３年前の機種です。
メモリーカードとてその後モデルチェンジします。

メモリーカードは規格さえ合っていればどのカードでも問題ありません。

UHS-IIでも使用できますが、UHS-IIとしてはその能力を発揮できないので
このボディだと無駄になるかと。

メーカーとしては、サンディスク、東芝など皆さんが挙げられているメーカーで問題ないありません。
ただ、平行輸入品などで安いものは偽物があることがありますので注意が必要です。

書込番号：19136576

[とらふぁる]

皆さんありがとうございました。確認できるもの以外は駄目なのかな？と思っていましたが、
1.okiomaさんメモリーカードは規格さえ合っていればどのカードでも問題はない
2.じんたSさんコストとのバランスからすると、この機種の場合、SDHCカード、8か16GBのものがお勧め
3.遮光器土偶さんＵＨＳ−�Uは使えても性能をフルに発揮はできませんとＳＤの規格自体は、サンディスク、パナソニック、東芝の共同開発との情報は、とってもためになりました。
総合して、日本製の自分にあったものを購入したいと思います。
今回は、みなさんありがとうございました。

書込番号：19137215

[じんたS]

とらふぁるさん、今晩は。

まずグッドアンサーありがとうございます。

SDカードの件ですが、
メーカーや日本製にこだわる必要は、あまりないかと思います。
ただ撮影後の写真は、（万一の消失等トラブルを避けるため）パソコン等にコピー保存される癖はつけておかれた方が良いですよ。

とは言うものの、三十数枚カード（日本製や海外製で、メーカーも一流から余り聞いたことないものまで雑多）を使っていますが、幸い撮影後のトラブルにあったことはありません。
（逆に、使用前にカメラでのフォーマットを受け付けなかった日本製の未フォーマットのカードが一枚だけありました。
これはパソコンでフルフォーマットしてからは、現在も問題なく使っています。）

書込番号：19137719

（質問） E-PM2を風景スナップ機として使いたい。

[abyssinian111013]

�@7DMk2＋50mmf1.8II	�AE-PM2＋キットレンズ

近くにあるダム湖の風景を撮りたく、手持ちの二機種で撮影を行いました。
�@　7DMK2　＋　EF50�of1.8II
�A　E-PM2　＋　キットレンズ

昨日に撮影した二枚の場合、やや�@の方が好みの絵をとれた気がします。
当方は不器用なために屋外でのレンズ交換を行いたくなく、7DMk2は
野鳥撮影用の超望遠レンズ固定にしたく考えております。
そこで虫のいい話なのですが、�AE-PM2で撮影した絵をできるだけ�@に
近づけたく思っております。
設定や、このレンズを使うとよいなど、アドバイスをいただけますと助かります。
現在、E-PM2機材は本体、標準キットレンズ、EF-ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ変換
アダプタ、VF-4の構成です。
※書いている途中で単焦点50mm変換使用での撮影を忘れていたことに
気づきました。今後挑戦してみます。

できれば、追加投資は極力抑えたく、比較的安価なマイクロフォーサーズ
向けの風景を解像感高く撮影できる、設定やレンズ情報をご教示いただけますと
助かります。

書込番号：19061911

[quite]

＞abyssinian111013さん

はじめまして。１と２はだいぶ設定も違いますが、たとえば１のどういうところが好みなのか、を書かれると
みなさんもアドバイスしやすいのではないかと思います。

書込番号：19061946

[secondfloor]

abyssinian111013さん、こんにちは。

E-PM2で撮られたお写真は、絞りがF8になってますが、この影響でシャッタースピードが遅くなり、またISO感度も上がってしまってるようです。
そしてこのことは画質にも大きな影響を与えますので、まずは絞りを開放のF5.6にしてみて、それでも画質に満足できないようなら、明るいレンズを検討してみてはいかがでしょうか。

書込番号：19061954

[あふろべなと〜る]

解像の差を気にしてるのかな？

意外に結構似た描写なのにびっくりした（笑）

書込番号：19061987

[abyssinian111013]

quite様

言葉足らずでした。申訳ありません。
�@の方がよいと感じた点は以下です。
「遠景の木々が解像しつつ、全体の粒状感はすくない」
よりわかりやすい表現があると思いますが、全体バランスを
崩さない、クッキリ感を好きなように思います。

secondfloor様

ご教示ありがとうございます。
開放から2段程度絞るほうが解像感が増す印象があったために
F8で撮影しておりました。
開放から順に撮影してみる試行が必要ですね。
ありがとうございます。

書込番号：19061997

[abyssinian111013]

あふろべなと〜るさん

ご指摘の通りです。
雨の降りだす直前のセンサーサイズが小さく、しかも
暗いレンズのPM2には完全に不利な状況でした。
でも意外にも、もっと頑張れそうな印象がして、
諸先輩方のご知見を得たく、質問しました。
レビューにも書いたのですが、PM2は軽量なだけでない
何かを持っているような気がします。
ただ、その潜在能力の引き出し方にまだ習熟できていないです。

書込番号：19062004

[フェニックスの一輝]

＞�AE-PM2で撮影した絵をできるだけ�@に近づけたく思っております。

�@は５０mmF1.8単焦点レンズを使用していますので、

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
http://kakaku.com/item/K0000617303/

LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025
http://kakaku.com/item/K0000261399/

のどちらかのレンズを購入するといいと思います。

そうすると、キットズームとは違う、単焦点ならではの写真を楽しめるように思います。

また、開放F値もキヤノンと同じにできますので、ISO感度やシャッター速度も同じようにして撮影できると思います。

書込番号：19062010

[あふろべなと〜る]

根本的な問題として撒き餌レンズとはいえ単焦点レンズと
キットズームで比べるのはフェアではないので…

７Ｄ２に５０／１．８と画角が近いとこで

http://kakaku.com/item/K0000268305/

これを買えば解決するかも

投資するが問題ありならＥＦ５０をアダプタで装着

そして大事なのはできる限り低感度で撮影することです

書込番号：19062025

[secondfloor]

abyssinian111013さんへ

> 開放から2段程度絞るほうが解像感が増す印象があったために
> F8で撮影しておりました。
> 開放から順に撮影してみる試行が必要ですね。

そうですね、今回のように光量が十分にないシーンでは、絞りを絞ることでシャッタースピードが遅くなったりISO感度が上がりして、かえって画質を落としてしまうこともありますので、開放も試してみた方が良いかもしれませんね。

またこのようなシーンでは、ISO感度を上げることによるノイズを覚悟してでも、シャッタースピードを速くした方が、シャキッとした写真が撮れることもありますので、そのような設定も試してみると良いかもしれません。

書込番号：19062085

[もとラボマン ２]

abyssinian111013さん　こんにちは

マイクロフォーサーズの方がISO感度上がっていますので　まずは下げて基準感度にするのが良いと思いますし　絞りも後1/3あけても良いように思います。

書込番号：19062086

[写歴40年]

abyssinian111013さん　こんにちは。

センサーサイズ違いの描写力やメーカー違いの絵作りを別とすれば、風景とはいえ写真は瞬間を止めるものなのでシャツター速度を同じにすることから始められたら良いと思います。

被写界深度はレンズの焦点距離に左右されますがキヤノンAPS-C50�oの画角ならば、フォーサーズ40�oF1.8と言うレンズがあればそれを購入されれば良いと思いますが、無いので一番近い42.5�oか45�oなどを購入されれば良いと思います。

メーカー違いの絵作りに関してはRAWで撮られてご自身でピクチャーコントロールなどで研究されればいいと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000508919

書込番号：19062102

[quite]

＞abyssinian111013さん

再びお邪魔します。

なるほど、解像感ですね。であれば、追加の投資はされたくないということなので、機材はそのままで、ISOを200に固定、絞りはF5.6くらいでしっかり構えて撮る。それくらいでしょうか。

マイクロフォーサーズは被写界深度が深いので、あまり絞らなくてもいいかと思います。ただ、ISOを下げると明るさによってはシャッタースピードが下がるのでぶれないようにしっかり保持しましょう。僕のレビューのところにサンプルをあげてありますが、この機種は軽くて手ぶれ補正が強力なのであまり心配はいりませんが。

書込番号：19062205

[quite]

＞abyssinian111013さん

たびたびお邪魔します。風景というか、去年の出初式の時にちょうど同じ機材と先ほどの設定で撮影したものがあったので、ご参考までに貼っておきます。

オリはもともと解像感は結構いいと思うのですが。

書込番号：19062230

[quite]

すみません。レンズ違いました。でも、同じような感じです。

書込番号：19062238

[デジタル系]

これだけ差があるのを近づけるのは大変ですね。

E-PM2が全体に不鮮明なのは、シャッタースピードが遅いせいかもしれません。
シャッタースピードを同じにしたほうが似た写真に近づけるかも・・・

なので、できるかぎり明るいレンズを使う必要があると思います。フォーカスは
近景か遠景のどちらかに合わせるしかないでしょう。

書込番号：19064259

[abyssinian111013]

ご教示いただいた皆様

参考になるご教示、誠にありがとうございました。
再度の撮影に行ってみましたが、差は広がるばかりの結果でした。
多分に当方の腕の問題のように感じます。
ご意見を参考に、もう少し勉強してみようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：19064893　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

MZD14-42、F5.6よりF8の方が上の場合はよいみたいだったのでF7.1ぐらいがよかったかも	MZD45、葉の解像感はF5.6よりF4がよいようでした	EOSM、EF50と似たようなレンズ、開放、RAW現像でシャープネスオフ	EOSM、EF50と似たようなレンズ、F5.6、シャープネスオフにせず

解決済みですが、ちょっと風が吹けば樹木は被写体ブレする可能性がありますが、遠景の木々にはピントがきてないようにも見えます。被写界深度の深いM4/3でもF8で手前から奥までは合わない距離のように見えますけど、潜在的にはもう少し使えるレンズで、E-PM2もISO800までは問題なく使えるのでもう少しよいはず。MFアシストをオンにしておけばピントリングに触れれば拡大できるのでピントを確認するとよいと思います。風景はどこかに合わせないとどこにも合わないことがあるようなので木より葉で合わせた方がいいように思います。

レンズのよいところを引き出すのは難しいですが、上の例では両方とも厳しい使い方になっているかも。
キット標準ズームは望遠側より広角側の描写がよいものが多く、MZD14-42も望遠側は広角側に比べると解像度が低いようですが上ほどよくないということはないかも。
https://www.ephotozine.com/article/olympus-m-zuiko-digital-14-42mm-f-3-5-5-6-mkii-lens-review-16914

また、（設計が古いととくに）明るい単焦点の開放は驚くほど甘く（絞れば同じレンズとは思えないぐらいシャープになったりしますが）、EF50もご多分に漏れず開放は甘く、キットズームレンズでもここまで（少なくとも中心は）甘いものはあまりないと思います。7Dはわかりませんが、RAWで比較するとEOSMはJPEGにかなり強くシャープネスがかかり、処理も巧みなので開放でも割とシャープと思っている方がいるかもしれませんけど。オリンパスのシャープネス処理はいまいち。
https://www.ephotozine.com/article/canon-ef-50mm-f-1-8-ii-interchangeable-lens-review-17001

上の例はたまたま42mmということかもしれませんが、もしもよく使う焦点距離がその辺りならMZD45mmはすごくよいレンズです。ただ超望遠以外をカバーするレンズってことだと、45mmはちょっと使いづらいので、シグマの14mmがもうすぐ出るようですが、シグマの19mmや30mmもよいかもしれません。

書込番号：19066773