OLYMPUS PEN mini E-PM2 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

m4/3、APS-C、135判フルフレームのボケを比較してみました

[blackfacesheep]

マイクロフォーサーズ判　45mm/F2.8	APS-C判(DXフォーマット)　60mm/F2.8	135判フルフレーム(FXフォーマット)　90mm/F2.8	センサーサイズ・比較概念図

みなさん、こんにちは。
先日、135判フルフレーム、APS-C、マイクロフォーサーズのボケの比較を撮り比べてみました。
同じ画角・同じF値で撮影した時に、そのボケがフォーマットによってどう変わるか、興味があったんですね。

実験は2回行いました・・・第1回目の実験は室内で行い、下記リンク先の私のブログに述べてあります。
『マイクロフォーサーズとフルサイズのステキな関係』　http://blackface.exblog.jp/23267337/

135判、APS-C、m4/3が同じ画角になるように、それぞれ90�o、60�o、45�oで撮ってみました。
また、フォーマットごとのボケの大きさがわかるように、絞はF2.8で統一してあります。

1回目の実験、結論はこんな感じです。
135判フルフレーム機とAPS-C機のボケを比べると、大きな違いがあり、やはり135判フルフレーム機のボケはより大きく感じました。
APS-C機とm4/3機を比べると、もちろんAPS-C機のボケの方が大きいんですが、その違いは小さく、135判とAPS-Cほどの差はないように感じました。
マイクロフォーサーズはAPS-Cに比べるとボケない、とよく言われているので、意外でした。

室内で被写体と背景の距離が短い状況で行ったので、こういう結果になったのかな・・・と思いました。
そのため本日、戸外で追試をしました。
被写体と背景が離れている場合に、そのボケがどうなるかを試してみました・・・添付の1枚目〜3枚目です。

本日も、焦点距離はすべて135判で90�o相当、つまりAPS-Cなら60�o、m4/3なら45�oです。
絞は全てF2.8、ISO200、SSは1/4000です。

1枚目が135判(D610のFX)、2枚目がAPS-C（D610のDX)、3枚目がm4/3(Olympus Pen mini E-PM2)、4枚目はセンサーサイズ比較用のポンチ絵です。
m4/3は4:3ではなく3:2で撮ってますので、このポンチ絵のm4/3の大きさより天地が狭くなっています。

こちらの結論は・・・やはり室内で行った実験と同じ傾向で、m4/3とAPS-Cの差はさほど大きくないように見えます。

有効径を比べてみると下記のようになり、135判はずば抜けて大きな有効径になりますが、m4/3とAPS-Cの差はそこまで大きくありません。
●135判フルフレーム：　90÷2.8 = 32.1
●APS-C：　60÷2.8 = 21.4
●マイクロフォーサーズ：　45÷2.8 = 16.1

Pen mini E-PM2、軽量コンパクトでコンデジみたいなチャラい雰囲気のカメラですが、工夫すればそれなりに大きなボケも撮れます。
疲れていて大きなカメラを使いたくないときには、ありがたいカメラですね。

書込番号：17884707

[blackfacesheep]

マイクロフォーサーズ判　45mm/F1.8	マイクロフォーサーズ判　45mm/F2.8	APS-C判(DXフォーマット)　60mm/F2.8	135判フルフレーム(FXフォーマット)　90mm/F2.8

第1実験の際の室内撮影実験画像も貼っておきますね。

左から、下記のように並んでおります。

●マイクロフォーサーズ　45�o/F1.8　(有効径25)
●マイクロフォーサーズ　45mm/F2.8　(有効径16.1)
●APS-C　60�o/F2.8　(有効径21.4)
●135判フルフレーム　90mm/F2.8　(有効径32.1)

目視した際、1枚目と2枚目の差、3枚目と4枚目の差はわかりやすいと思います。
でも、2枚目と3枚目の差はそこまではっきりはしてないですね。

書込番号：17884972

[ＭｉＥＶ]

動かない物を、並べられても。
ほとんど、動き物しか、撮らないので。
M4/3も、好きですが、適材適所で使いたいですね。
早くGM5が、見たいですね。

書込番号：17885086

[あふろべなと〜る]

＞動かない物を、並べられても。

なんくせはなはだしいよ…

ボケだけ比較していると言っているのに
(´・ω・`)

書込番号：17885118

[写真は光]

今晩は。参考になります。

最近フルサイズが欲しいと思っていますが、その理由にボカシやすいというのがあります。
APS-Cやフォーサーズでは条件が必要な時が増え不便だったりするんです。

といっても、6D等は1/4000だし、マーク�V以上になると重くなるので難しい所です。

カメラって、どこか妥協しないといけないのが辛いですね。

書込番号：17885236

[大場佳那子]

動かない物を撮らない人には、このスレの意味がわかんないだよ。

レンズごとのボケ量とボケ味の違いを見られてとても面白いのにね。

書込番号：17885288　スマートフォンサイトからの書き込み

[#$%&/:;<\@^_^]

ボケとピンズレの違いが分らない人がやっても意味ないよね。ピンズレを比較してどうすんだよ？ボケが使いこなせない初心者はマイクロフォーサーズでも使って喜んでください。過去スレにたくさんあるのでまず嫁…

書込番号：17885388

[blackfacesheep]

Asahi Pentax 67, 105mm/F2.4, Fujichrome Provia RVPIII	Arsenal Kiev 88C with Arsat C 80mm/F2.8, Fujichrome Provia RDPIII	Nikon D600 & AF-S Nikkor 85mm/F1.8G	Nikon D600 & Tamron SP AF 70-200mm/F2.8

あはは、みなさま、いろいろなコメント、ありがとうございます。^^

>写真は光さん
やはり背景をボカそうと思うと、大きなフォーマットを使うのが手っ取り早いですね。
おっしゃるように、大きなフォーマットのカメラは重くなるのが辛いところです。

小さなものや、近接で撮るときは小さなフォーマットのカメラでも無問題なんですが、大きなものを撮るときは、やはりフォーマットの大きなカメラが必要になりますね。

私、舶来のごっついトラクターを撮るのが好きなんですよ。
こういうのを撮るときは、元気があれば、いまだに中判フィルムカメラを使います。
添付1枚目は6x7、コマのサイズが56mmx69mmのフォーマットのカメラで撮ったものです。
レンズは105�o/F2.4で、135判に換算すると50mm/F1.2ぐらいになるんじゃないでしょうか。

添付2枚目は、キエフ88という旧ソビエト製のハッセルコピーのカメラで撮ったものです。
親方カマトンカチ製だけあって、使い心地はイマイチどころかイマジュウぐらいですが、写りは悪くなかったです。

添付3枚目と4枚目は135判のNikon D600ですね。
3枚目は85�o/F1.8、4枚目は70-200mm/F2.8です。

こういう写真を撮るときは、さすがにマイクロフォーサーズでは役不足かな、って思います。

書込番号：17885823

[MWU3]

（＾＾）実に分かりやすい比較、ありがとうございます
動き物だと、同様に写し止めて比較するのは難しいですからね

＞ボケが使いこなせない初心者はマイクロフォーサーズでも使って喜んでください。

ピンボケな意見で勝ち誇ってもらっても…
お好みのフォーマットで、大人しく自己満足に浸ってください♪

書込番号：17885825

[葵葛]

個人的にはこういう基礎的な比較って大好物ですね(´ω｀*)

長い文章でアレコレ書かれるより
写真は一目で理解できるし♪

でも、こういう比較写真を自分で撮影するとなると面倒なんですよねぇ＾＾；

書込番号：17885910

[杜甫甫]

ごくろうさん＼(◎o◎)／！

書込番号：17885931

[萌えドラ]

スレ主様 こんばんは♪
トラクター写真あいかわらず面白いです(^-^)

にしても中判で撮るボケ感はたまりませんね♪
私も銀塩の良さは中判でこそ！と思って使っています。

こうやって見るとライカ判は多少高価なレンズを使っても
中判＋並レンズの豊かさに比べたら負けちゃうな…と感じるんですよねぇ(笑)

個人的にフォーマット差で優劣をつける考え方は好きじゃありませんが、写真好きな人なら一度は手頃に買える大きな銀塩フォーマットは体験して欲しいですね♪

本題に離れたレスで失礼しましたm(_ _)m

書込番号：17885937

[あたなが決める]

blackfacesheepさん

>135判フルフレーム機とAPS-C機のボケを比べると、大きな違いがあり、やはり135判フルフレーム機の
>ボケはより大きく感じました。

初心者でも理解しやすい比較ですね。
ご苦労さまです。

書込番号：17886168

[okioma]

分かりやすい比較ですね

出来れば、被写体に対し背景をもう少し近くにしてみると
違いがもっと出てくるかと思います。

書込番号：17886199

[blackfacesheep]

Olympus Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/f1.8	Mamiya C220, Sekor DS 105mm/F3.5, Fujichrome Provia RDPIII	Mamiya C220, Sekor DS 105mm/F3.5,TMX EI50, TMX Developer 1:9 11 min.@28deg. C	Rolleiflex Automat MX (Zeiss-Opton Tessar 75mm/F3.5), TMX EI50, TMX Dev 1:9

みなさん、おはようございます。^^

>MWU3さん
そうなんですよ、動き物の比較写真、激ムズすぎて私はよう撮りません。^^;

>葵葛さん
あはは、確かに面倒です・・・三脚立てて、レンズ変えて・・・でも、好奇心が勝りました。^^v

>萌えドラさん
あはは、私も同感です、なので今はフィルム写真は中判のみになってしまいました。
中判で撮ったリバーサルをライトボックスで見る快感、デジタルの時代になってもありますね♪

>あたなが決めるさん
やはり目で見る情報は理解しやすいですよね、ありがとうございます♪

>okiomaさん
そうなんですよ、ちょっと背景が遠すぎてフォーマット別の違いが出にくくなってしまいました。
今度もう少し近い背景を選んで、追試をやってみようと思っております。


ボケの大きさと撮像フォーマットの関係、やはり「大きさは正義」ですが、被写体との距離も大いに関係しますね。
真四角写真で比較してみました。

1枚目、Pen mini E-PM2と45�o/F1.8による撮影です。
マイクロフォーサーズでも、被写体との距離が近くて背景が離れれば、それなりに楽しいボケを提供してくれます。
ノウゼンカズラとの距離は数十センチ、背景は数十メートル以上かなたです。

でも、被写体との距離が離れると、背景を浮かすためには大きなフォーマットがいるように感じます。
2枚目、3枚目は6x6のMamiya C220にSekor DS 105mm/F3.5を装着し、絞開放のF3.5で撮っております。
このレンズ、135判に換算すると57mm/F1.9、フォクトレンダー・ヘリアー系のレンズ構成で、柔らかなボケが大好きです。

4枚目はRolleiflexのZeiss-Opton Tessar 75mm/F3.5です。
このレンズはボケが固いことで有名ですが、素性自体は悪くないですね〜。

なお、3枚目と4枚目の白黒は自家現像です。
昔の二眼レフは最速シャッター速度でも1/500しかないので、F3.5と言えども真夏の炎天下で絞開放で撮るためには、EI50まで減感撮影・現像しなければならず、もっぱら自家現像しております。
なお、現像諸元はKodak T-MAX Developerを1:9希釈し、夏なので28度で11分現像しております。

書込番号：17886291

[皐月の樹]

バケペン105mm	同じく・・・バケペン105mm

黒顔羊さん
毎度です〜^^;

久々にカカクに、下見調査がてら来てみると・・・お？！黒顔羊さんからの投稿があって、寄ってしまいました〜^^;
ペンミニも視野にいれつつ・・・v^^

虎のお中元ありがとうございます！
ということで、お返しとして越後の虎ちゃんです〜^^;
E-PM2の作例でなくて、すみません〜。m(_ _)m

書込番号：17886429

[blackfacesheep]

マイクロフォーサーズ判　45mm/F2.8	APS-C判(DXフォーマット)　60mm/F2.8	135判フルフレーム(FXフォーマット)　90mm/F2.8

皐月の樹さん、おはようございます。
ぐわ〜、ばけぺんの105�o/F2.4の絞を開けた写真、もう反則ですねえ。^^;
FORDやJohn Deereの舶来トラクターでも浮かせてしまう、驚異の立体感なんであります〜♪
こういう写真を撮ろうと思うと・・・楽をしようと思っちゃいけませんね、重くてでかくてショックが大きくても、ばけぺんは偉大です。

サブ機の選択に入りましたか・・・Pen mini E-PM2、なりは小っちゃくてもよく写る良いカメラですよ〜。
しかも、めちゃくちゃにお買い得、ダブルズームで\37,271です、あはは。^^;
http://kakaku.com/item/J0000002794/

さて、午前中、再びm4/3、APSC、135判フルフレームの比較撮影をやってみました。
今回は1回目と2回目の実験の中間的な背景距離です。
条件は、例によって135判換算90�oとなる中望遠域でF2.8のボケ比較です・・・3回目ともなるとかなり慣れて来ました。^^

やはり結果は同じでした。
中望遠域でボケを比較すると、フルサイズとAPS-Cの差は大きいですが、マイクロフォーサーズとAPS-Cの差は小さいです。

m4/3とAPS-Cのミラーレス、ボディの大きさはそんなに変わらなくなってきましたが、レンズを数本持って出かけると、結構な差が出て来ます。
私は、m4/3の機動性を評価しているがゆえに、Pen miniシリーズを2代続けてサブ機として使っております。

ボケの大きさでは、悪しざまに言われることもあるマイクロフォーサーズですが、APS-Cと比べて極端に劣るものではないことが、実験によってよくわかりました。
サブ機適性が高いのはもちろんですが、還暦を迎えて体力が落ちてきたら、メインで使っても良いかもしれません♪

書込番号：17886643

[不比等]

主題の大きさや背景を比較毎に変えられていて、とても丁寧なスレですね。

たまにチッチャイお花だけを主題にして『じゅうぶんぼけますよ』と言われると、みょうにつっこみたくなりますが…(笑)

APS-Cの位置付けについては同感を得ています。
よく、m4/3ともフルサイズとも一段差と表現されますが…
“√2＜1.5or1.6”なのだから両者の真ん中じゃなくてちょいm4/3寄りだわなぁと…勝手に解釈してるのですが…合ってますかねぇ？

私、4歳の娘しか撮らないのですが…
レンズの好みの関係で、フルサイズを持ち出すと…
けっこう絞ったつもりが愛しい娘に寄りすぎて背景ボケすぎ、なんてことをよくやらかします。

最近はRX100�Vを手に入れたので、背景がキッチリ欲しいときは積極的に使うよう心掛けていますが…

ということで、残る問題は、私自身のセンスと腕なんですが、これは解決する見込みがありません(笑)

あっと…長々と失礼しました(汗)

書込番号：17886732　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

レンズは違いますが、古サイズのボケがキレイですね。

書込番号：17886757

[okioma]

blackfacesheepさん

背景の距離の変更したものをUPしていただき有難うございます。
結果はサイズに反映されていますね。

私の考えは、ボケは設定によるものであって、
その設定方法は工夫すればできるものと思っています。
但し、撮影条件でどうしてもベストなボケができないこともありますので
機材にたよることも必要となると思っています。

ただ、好みは人それぞれですが、
ボケの作り方を知らないで、ボケを出すならフルサイズって言う人でも
m4/3も結構いけるじゃんと思う人も出たかと…

各種のテスト大変参考になりました。

書込番号：17887089

[STYLUS]

大変参考になる比較写真ですね
、
＞マイクロフォーサーズはAPS-Cに比べるとボケない、とよく言われているので、意外でした。

センサーサイズ・比較でもさほど変わらないので当然で、誤った認識ですね（結構そう思ってる方がいます）

フルサイズは、さすが古サイズで、参考になりました。

ありがとうございました。

書込番号：17888675

E-PM2のハイライト＆シャドーコントロールでオリンパスブルー？

[NY_YN]

JPEG撮って出し	RAWから復元した露出補正無しの画	記憶色で作成した「5時過ぎて　ようやく程よい　夏の火よ」

皆様、こんにちは。E-M1でも重宝しているハイライト＆シャドーコントロール、E-PM2でも使えることに最近気づきました。やり方は以下の通りです。

１.露出補正ボタンを押す（露出補正を”ダイヤル”ではなく十字キーの上などの”ボタン”に割り当てる）

２．INFOボタンを押すとヒストグラムが表示されるので、ダイヤルを回してシャドー部分を調整する。

３．もう一度INFOボタンを押してハイライト部分を調整する。

４．もう一度INFOボタンを押すと露出補正に戻る。
　
　おそらくカメラ内RAW現像での明部トーン補正と暗部トーン補正と同じ効果だと思われますが、撮影しながらリアルタイムで調整できるのは便利ですよね。（[14500997]の書き込みも参考にしています）

　タイトルは：「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」です。空の上で火の球がガンガンに燃えているのを地上でも実感できるような夏を過ごす中、５時ごろになってようやくおだやかに優しくなった空の色に心惹かれたので、写真を撮ってみました。

　２枚目の通り、露出補正無しだと下の道が暗くなりすぎてしまい、でも全体を明るくすると今度は空が白っぽくなりすぎてしまう。そこで諧調をハイキーにしてハイライト＆シャドーコントロールで、シャドーを+７、ハイライトを−７。最後に露出補正を−１して空の色と道の明るさのバランスを自分なりに取ってみました。

　３枚目はその時の心情のイメージをOLYMPUS Viewer 3でRAW現像で表現してみました。建物のある景色だったのでジオラマをかけてから、縦構図にトリミング。最終的には、明るく青を強めに出してから、トーンカーブのBを下げて全体のバランスを取るのが今回の写真ではしっくりきました。

　身近な被写体という事もあり、何度も挑戦していますが、空の色を見た目通り、イメージ通りに取るのは難しいですね。オリンパスブルーという言葉をネットでよく目にしますが、オリンパスのカメラで空を撮るなら、初心者が下手に小細工するよりもWBオートで露出補正無しで撮るほうが、最終的なプリント時には一番美しい記憶色の空色が表現されているのでしょうか。

（空の色のみを見ると、２番目の露出補正無しの空が一番普通で良いと感じます。渋く控えめながら懐が深い青空という感じで綺麗というか”好印象”な感じです）

　経験が浅く、カメラの液晶画面の色、ＰＣモニタの色、プリント時の色の違いが把握できていないこともあります。でも、それ以上に撮影時に見た目通りに似せて撮った色と記憶色の違いが大きいような気がします。現場でE-PM2のモニタで確認した限りでは、結構見た目通りの色で撮れていた印象です。でも、1日たった今日、昨日感じた心のイメージを他の人に伝えるにはどうすればよいだろうと考えながらＲＡＷ現像したところ、３枚目のような作品になりました。

　オリンパスのカメラ（E-PM2&20mmF1.7 or E-M1&12-40F2.8）で空を見た感動を伝える撮り方、オリンパスブルーや記憶色という言葉についてなど教えていただけますでしょうか？　よろしくお願いします。

書込番号：17853101

[NY_YN]

露出補正±０で諧調はハイキーです。

　ＥＸＩＦにはあくまで撮影時の露出設定が表示されるのでしょうか？　２枚目の露出補正が−１に表示されています。もう一度ＲＡＷ現像しなおして確認しましたが、２枚目の露出補正は±０です。

　一応、参考のためにその前に撮った露出補正±０の1枚もアップします。諧調はすでにハイキーです。

書込番号：17853129

[パクシのりた]

一枚目をいじってみました

NY_YNさん　答えになってないかもしれません。最初に謝っておきます。ゴメンナサイ

僕の場合ですけど、
ジャカスカ撮るのとメインが室内子供撮りなので１枚ごとに設定出したりしてません。
暗部をなるべく減らしたいならポートレートとかニュートラルなどの自然なモードで階調オートかしら。
測光も中央重点で白飛び・黒塗りの少ない平均的なのを撮ってます。
少し前はシャドー込みの風景用の設定と使い分けていましたが、今は全部この設定のまま。。。
後でPC上でまとめてRAW現像が一番簡単ではないかと思います。
さらに最近はそのRAW現像さえ、ノイズが増える感じがイヤでJPEGイジるだけだったりしますが orz

質問がイマイチ分からないので、何をどう答えたらいいかよく分かりませんが、
コダックブルーはこのカメラでは出ないのでは。それに近くすることはできるのだろけど。
記憶色は、言葉通り本当に出ていた色（記録色）でなく、自分の記憶の中の色のことでしょう。
そう記憶してたんなら、『ああ、そうですか。』という感じでしょうか。
空を見た感動を伝える撮り方、どのカメラでも同じと思います。
普通は色が付いていたり階調が豊富なものが該当しそうですので、
それを狙っているのなら白飛びしないように空で適正露出を取りさえすればよいのでは。
中央重点ではなく、スポットで空を適正にすれば、色が付いてればキレイに青くなるでしょう。
色合いは、WBいじって好みを見つけたらよいのかと思います。
ただ、後で全部まとめてPC上でRAW現像の方が、かなり楽だと思います。
また、暗すぎる暗部の処理のためにシャドーいじるのはトーンカーブ変えるので意味が分かりますが、
露出補正は全体をシフトするだけなので空で適正露出取れば０でよいのでは。
ちなみにPCでのRAW現像時にはハイライト・シャドーはキャンセルされてしまうので
再設定する必要があります。それもあって、とにかくプレーンな絵を撮ってます。

書込番号：17853265

[パクシのりた]

追加です
トーンコントロールがキャンセルされちゃうお話は、こちらでしてました
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000006002/SortID=17518407/#tab

書込番号：17853271

[パクシのりた]

申し訳ない。。。さらに追加
E-PM2だと反映されてるみたいですね。
いずれにしてもPCでRAW現像するなら、反映されてもされなくてもですが。
JPEG撮って出しの絵は、確かに貴重で再現できないので、
そこを完成させるのにも一理あるとは思うのですが、
そこまでして仕上げる努力が、僕にはできません・・・

書込番号：17853279

[マツジョンLG]

iFinishは、ケバケバしいくらい鮮やか！	naturalだと控えめ。	portraitだとこんな感じ。	コンデジTG-630。空が青く写ります。

> NY_YN さん
　はじめまして。一眼カメラ経験１年弱のライトユーザーです。E-PM2を所有しています。

　お役に立てるほどではないと思いますが、参考まで情報提供致します。

　色味や階調に影響を与える設定は色々ありますが、一番影響が大きいのは「ピクチャーモード(モード・彩度・階調)」では、と思っています。いろいろなピクチャーモードでの画像比較例を添付します。青色と赤色は影響が大きいように見えます。
（以下サイトに、より多数の比較を示しましてあります。ご参考になりましたら。）
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1096.html

　さらに参考まで、オリンパスのコンデジ(防水カメラTG-630)での空の色も添付しておきます。個人的には、E-PM2よりも好きな色です。（E-PM2で、この青色に近づけようとしたことがありましたが、うまくできませんでした。）

書込番号：17854107

[NY_YN]

＞パクシのりたさん

　返信どうもありがとうございます。

　改めて質問を整理させていただきますと、

○道や建物を含めた広角での大空に対する感動を伝える撮影方法について教えてください。

・空の撮影について全般的なコツがあれば教えてほしいです。（雲の形に拘る、構図において陸と空の比率を工夫する、方眼表示にしてできる限り水平を撮るなどを最近は心がけるようにしています）

※方眼表示でスカイツリーを合わせて垂直を取ると、なんだか地球の丸さを感じるような綺麗な歪みを感じることがありますが、気のせいでしょうか？　17mm以下の時はレンズのせいだと思うのですが、20~25mm以上にしてもなんとなく感じることがあります。逆に他の建物で水平を取るとスカイツリーがピサの斜塔のように傾いたりします。今は両方のパターンを撮り比べたりしています）

・空の色を見た目通りに再現する記録色を撮影するにはどのようにしたらよいでしょうか？　

☆空の色と道や風景の明暗差がカメラの液晶画面で見ると、肉眼での予想以上に大きいのですが、露出や色味を合わせたい被写体が二つ以上ある場合、どのようにバランスを取ればよいでしょうか？

・写真の撮影・現像方法に”記憶色”というものがあるようですが、それは空の色の撮影の場合、どのくらい誇張すべきなのでしょうか？　そもそも”記憶色”をうまく表現する為には？

・オリンパスブルーは記録色ですか？　記憶色ですか？

※現場での撮影方法でも、ＰＣでのＲＡＷ現像方法でも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。

という質問です。特に空の色を記憶色で再現する方法と、明暗差のある２つ以上の被写体を撮影するときのバランスのとり方をお聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：17854490

[NY_YN]

　次に現場で設定を試行錯誤しながら撮影する理由ですが、あえて挙げれば以下のようになります。

・今回の被写体である空は、少しなら撮り直しができる余裕のある被写体でした。撮影機会の多い被写体でありながら、色味の表現にいつも悩んでいるので、質問させていただきました。

・まだまだカメラ初心者なので、その場でいろいろと試行錯誤することでいろいろな撮影アイデアが浮かぶ場合があります。また、未熟者ゆえRAW現像で取り返せる事、取り返せない事の違いが把握し切れていないです。

・忘れっぽいので記録色を保存したいときに、家に帰ってからではうまく再現できない恐れがある。（＝記憶色ならばかえってちょうどよく表現できるかも？）

・普段からＲＡＷ＋ＪＰＥＧで撮影しているが、SDカード、PCのHDDの容量、データ整理に関して経済的、時間的制約があるので、お気に入りのみをRAW＋JPEGで残し、残りはRAWを削除しJPEGでのみ残す使い方をする場合があります。

・連射時にはカメラとSDカードの負担を減らすために、JPEGのみで撮影する場合もあります。（今日は雷の撮影に初挑戦しましたが、SS1/15秒やSS１秒をひたすら連射し続けました）

　でも、RAW現像でうまく空の感動を表現する方法にもとても興味があります。よい現像の設定がありましたらぜひ教えてください。

書込番号：17854532

[SakanaTarou]

こんにちは。
ご質問への直接の答えではありません（すみません）。
今回のお写真ではF1.7で撮られていてシャッタースピードが上限の1/4000秒になっています。しかも露出をマイナスに補正しても1/4000です。
ということは、（すくなくとも露出補正なしでは（そしておそらくマイナス１補正でも））このカメラの限界を超えて露出オーバーになっていることが考えられます。
少し絞りを絞って、シャッタースピードが1/4000よりも遅くなるようにして撮り直すといいと思いますよ。そのうえで露出補正したり、いろいろなパラメーターをいじったりしたほうがいいと思います。
どうも失礼いたしました。

書込番号：17854570

[SakanaTarou]

あ、ちょっと寝ぼけていてまちがったことを書きました。
シャッタースピードが限界なので、マイナスに補正しようにもさらに限界を超えちゃうのでできなかったんですね（マイナスに補正するとさらに速いシャッタースピードが必要になります）。
今回の写真では、露出補正していないものも、マイナスに補正しているものも、いずれもシャッタースピードがカメラの限界を超えているので露出オーバーですね。

書込番号：17854574

[NY_YN]

＞パクシのりたさん

　質問下手の私に丁寧に対応してくださったうえ、JPEG補正の見本まで見せていただきまして、とても嬉しいです。見本の写真、写真から受ける心象という意味ではとても近いイメージです。こういうのを記憶色の表現というのでしょうね。

　今回のピクチャーモードはE-PM2のピクチャーモードの中で一番ニュートラルで淡い発色をする印象のある"flat"を使いました。諧調オートはRAW現像時に気づきましたが、ハイキーよりもシャドー部分が明るくなるみたいですね、驚きました。

　測光はESPまかせでしたが、今後はスポット測光、スポットハイライト、スポットシャドーも利用してみたいと思います。そのためにE-M1のAELボタンを”絞りプレビュー”から”AEL”に割り当て戻しました。この際、親指AFに挑戦するのも良い機会かもしれませんね。

　白飛び、黒塗りには改めて注意します。再生画面のハイライト＆シャドーで赤点滅、青点滅がないかチェックする習慣をつけたいと思います。

＞少し前はシャドー込みの風景用の設定と使い分けていましたが、今は全部この設定のまま。。。

　シャドー込みの風景用の設定とはどのようなものでしょうか？　とても興味があります。

　空は白飛びせずに、諧調豊かだと良い写真になるんですね。そして、やはり中途半端にバランスを取らずに、スパッと空に露出を合わせるべきなのですね。

　トーンカーブをいじった後に全体の露出補正を変更したのは、最大値のシャドー＋７、ハイライト−７をしてもシャドー部が暗かったり、ハイライトが明るすぎたりすることがあるからです。露出補正は、RAW現像で取り戻しにくい、絞り、シャッタースピード、ISOのどれかを変更するのだから撮影時から気を付ける価値はあるかなと考えていました。

（使っているRAW現像ソフトがOLYMPUS VIEWER 3なので、ハイライト＆シャドーコントロールの限界値は同じく±７のままです。露出補正も±２が限度のようなので。別枠でトーンカーブ単体が存在するので、最後の微調整に使いますが、シャドーだけを明るくしようと、点を２か所以上打つととたんに不自然な色合いになってばかりなので、全体的な変更にのみ使用しています。・・・Lightroom5ならハイライト＆シャドーコントロールの限界値が上がるのでしょうか？）

　OLYMPUS VIEWER 3の場合、RAW＋JPEGで撮った場合、撮影時の設定がすべて表示されます。また、設定項目がカメラ内設定とほぼ同じなので、RAW現像で試した設定を次は現場で試せる部分も勉強中の私には大変参考になります。私のノートPCでもフリーズなく動作し、スムーズに動作してくれるので、OLYMPUS VIEWER 3で現状満足しています。

　最後に、これはパクシのりたさんの返信全体から感じた印象なのですが、とにかくニュートラル設定して、現場では撮影に集中。後でまとめてRAW現像で調整したほうがよいというアドバイスですよね。

　その場合、シャッターチャンスを逃さずに、被写体にフォーカスをしっかり合わせることに集中すること。試行錯誤する設定は、RAW現像でリカバリーしにくい、歪みと遠近感（焦点距離）×ピントの合っている範囲（絞り）×動感と光量（シャッタースピード）のみに限る。そして、水平と手ぶれに注意する。・・・素人なりに一生懸命考えましたが、この認識で過不足ありませんでしょうか？

書込番号：17854626

[NY_YN]

＞マツジョンLGさん

　返信、どうもありがとうございます。

　比較画像、大変参考になりました。ブログ記事も読ませていただきました。モニタの画面調整に「Vivid」と「Natural」があるのは知りませんでした。私の好みでは「Natural」の方がよさそうなので変更させていただきました。

　ピクチャーモードはやはり大事ですよね。今回は正午のギラギラした日差しでも幻想的な夕日でもなく、凄く微妙な淡い感じの空の色だったので普段から使っている"flat"をそのまま使用しましたがが、"natural"や"Portrait"は試してみるべきだったかなと思いました。彩度の調整も試すべきでしたね。

　TG-630の青、とても綺麗ですね。カメラごとの長所を見つけ出して、そのカメラでしか取れない写真を撮る。そういう風にカメラに愛情を注げるように私も心がけたいなと思いました。

　ブログを読ませていただいて、私みたいな人にはブラケット撮影があっているかもしれないと思いました。今度、試してみたいと思います。

　

書込番号：17854647

[NY_YN]

＞SakanaTarouさん

　返信、どうもありがとうございます。

　ご指摘の件ですが、確かにF4,F8ぐらいに絞るべきだったと感じています。絞りやシャッタースピードよりも先に色味に興味が行ってしまうのは良くない癖かもしれませんね。特にシャッタースピードが限界の1/4000だったことには注意を払うべきでした。

　ただ、E-PM2の場合、−１補正で表示が出ている場合は露出オーバーはしていないと思います。確か、±２or±3までは液晶画面に表示された露出で撮影できるはずです。(E-M1の場合、±３までは露出通りに撮影可能なので、±2.7までの表示なら問題なく撮影できるはずです。−３or＋３の表示が出ているときには露出が過不足している可能性があり注意を払う必要があるはずです)

　眠気のあるなか、わざわざアドバイスいただき、どうもありがとうございました。
　

書込番号：17854654

[NY_YN]

補足ですが、1枚目の写真、OLYPUS VIEWER 3で白飛び・黒潰れ警告を確認しました。結果、白いビルの壁面が白飛び、木や柵の影が黒潰れしているだけで、空と道路の露出は問題ありませんでした。

書込番号：17854666

[横道坊主]

他の人も言ってるけど
もう少し絞れば？
スカイツリーも薄ぼんやり　マンション？もうすぼんやり
どこかにメリハリをつけないと・・・
後、撮影者は撮影時の空気感、匂い等色んな情報持ってるから、この１枚で
「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」って言う心情になれるんだろうけど、
其れ等の情報を一切持ち合わせてない他人には伝わりにくい
こういうスナップってまずは「色」より構図探しだと思うんだよね

書込番号：17855036

[みなとまちのおじさん]

E-1	XZ-1

おはようございます。
基本的にはパクシのりたさんがおっしゃることに同意させていただきます。

記憶色と記録色、難しい問題ですが、個人の好みとしか言いようがないかもしれませんね。

オリンパスファンですが、いわゆる「オリンパスブルー」というのはコダック社製のフルフレームCCDを採用した4/3一眼レフのE-1・E-300・E-500の青空の描写が「コダックブルー」に似ているということから付けられた呼び名のようです。その後、m4/3のLive Mosセンサーになってもその色合いを「似せて」作られているのは感じますが。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8630990.html

また、個人的にはオリンパスブルーは鮮やかな色というよりは、ちょっと落ち着いた、深みのある色というふうに感じています。例えば、E-1の画像ですが、露出補正を−0.3にしてもけっして鮮やかとはいえません。むしろ、コンデジ（パナ製CCD）のXZ-1のほうがこってりとした青空になります。もちろん、まったく異なるシーンですから、厳密な意味での比較にはなりませんが。

次に、記憶色とハイライト＆シャドーコントロールについてですが、1枚目（2枚目）は順光の空と日陰になった建物ですよね。なので、輝度差がそのまま出たとても自然な写真だと思います。人間の目は「スーパー・アイ（笑）」なので、明るい部分も暗い部分も自動的に、それも完全に自分の好みに補正して脳内合成してくれますが、カメラはそういうわけにいきません。

ハイライト＆シャドーコントロールは、一見明るい部分だけ・暗い部分だけを調整する機能に思われるかもしれませんが、そのたの明度にも影響します。ですから、日陰になった建物だけを明るくしようとしても、必ず空の明度にも影響して青色から水色になってしまいます。

これを防ぐには、その部分だけをピンポイントで調整するソフトを使うか、レイヤー合成で複数の画像から1枚の写真を合成するしかないように思います。ただ、いわゆるHDR合成になるので、かなり自然感が失われた不自然な写真になるのは仕方がないことかと。

私もE-PM2その他のカメラで基本的にRAWで撮りますが、目的は主にホワイトバランスの調整のためです。もちろん、RAWといえども露出・ピント・構図は撮影時にある程度追い込んでおかないと後処理にも限界がありますが。

何の参考にもならないかもしれませんが、いちおう感想を書き込んでみました。

書込番号：17855081

[てんでんこ]

スレ主さん

記憶色？　そうではなくて「印象色」「イメージ色」じゃないでしょうか。
イメージ……「そんな感じ」という日本語としての意味です。

本人的に気に入ればそれでいいのです。
でも、それなら個人のアルバムに留めておくべきです。

画像をアップされた時点で話は変わります。
他の人の目にどう映るかを無視するわけにはいきません。
いや、スレ主さんも、それが気になってアップしたのでしょう。
わたし個人的には突飛な印象でしかありません。

話を変えます。
ピクチャーモードはフィルムのようなものです。
一度これだと決めたら、よほどのことがない限り変更すべきではありません。
写真は「群」で鑑賞するものです。
そのためにはピクチャーモードがころころ変わると困ります。
あとでレタッチできますが、無駄で面倒な作業が必要になります。

書込番号：17855100

[パクシのりた]

手前の木が適正露出	雲の周辺が適正露出	極端なHDR

NY_YNさん

色々なことを考えて頂いているようで、なによりです。自分でテーマを持って悩むのってとても共感できます。
推察いただいた認識は不足してませんが、僕には過剰すぎます。そんなに気にできてません orz
ただやっぱり、その場で設定出して上手に撮れたら、何にも代えられない位、嬉しいですよね。
それはとてもよく分かります。僕はその場で落ち着いて上手にできないんです・・・マグレばっかりｗ

記録色の撮影・・・難しいですね。ニコンは記録色・キャノンは記憶色なんて言いますよね。ホントかしら。
これをきちんとした機材を持ちだしてカメラごと・シチュエーションごとにやってるヒトは、ほぼ皆無。
やったところで周りにもあまり伝わらないから、そういう言葉があるよ位にしといたほうがｗ
記憶色の表現は、これまた難しい。自分の記憶の中の色だし、ソフトによっては再現がもどかしいだろうし・・
これはじっくりRAW現像してみて、設定を煮詰めていくしかないかな。自分以外には再現しようがないし。
オリンパスブルー（というかコダックセンサーのオリンパス機のブルーだからコダックブルー）は、
本当の色以上に上手に空色を表現したブルーで、記憶以上だったりもするだろうからどっちでもないかも！
明暗差のある２つ以上の被写体もとても難しいですね。別々に適正露出を取った２枚を合成とか？
HDR風な絵じゃないと実現できないかも知れませんね。HDRも調べてみてください。

・ピクチャーモード
最近はずっと#5 Portraitのままです。Flatでも平坦に仕上がりますが、
以前マツジョンLGさんのオススメもあり使ってみたところ、
確かに肌の色の仕上がりはこちらがよさそうです。
暗所がある程度持ち上がり、可視化されます。コントラストは低目ですね。
風景とか花とかでコントラストを出したいときはNaturalを使い、
それをさらにシャドーで黒塗り方向に沈ませていました。落ち着いた雰囲気が出ます。

・階調
専らオートか標準しか使いません。オートは暗いところもある程度見えるように撮る時、
標準は黒く飛ばしたいときに使います。ハイキー・ローキーは、よく分かんないｗ
オートと標準が両極端で、ハイ・ローが中途半端という印象。

なので、風景用の設定は、Natural＋標準にシャドー＋というかんじです。

・露出補正
これは、適正露出を取ったあとで、全体をアンダーかオーバーにシフトすると捉えていました。
ということは、最初の適正露出の取り方がものすごく影響します。
エリアとか中央重点とかだと、全体として破綻しないように露出が取れるはずですが、
必ずしもメインの被写体にあった露出とは限らないわけです。
被写体限定で適正露出を取りたいなら、スポット測光でしょう。
ただ、被写体以外は露出が破綻する可能性大です。ここはどっちを取るかです。
そして、被写体に適正露出が合っていればいいのであれば、
それをさらに補正する必要はないような気がするのですが・・・

間違っているのかもしれませんが、自分の露出補正の使い方は
夜間や暗い室内で撮る時に少しでもSSをかせぎたいので、-1から-2補正してます
(ISOは自分の限界800までで、絞りは絞りたいけど大概開放のf1.8からf2.8)。

今朝適正露出を空とそれ以外で撮ってみました（中央重点のままなのはご容赦ｗ）。
そのままだとあからさまに露出が違うので、同程度にしてみたのですが、
やっぱり空で合わせたほうが色味が濃くイキイキ表現されてると思うのですが。
ひとつものすごく極端なHDR画像も貼りました。HDR処理でこんな感じになります。

書込番号：17855179

[NY_YN]

Portrait：淡くて優しい色合いに感じられました	Natural：暗部が引き締まっていて自然な映りに感じました	Flat:ほんのわずかソフトフォーカスが掛かったようなふんわりとした印象を受けました	F８まで絞ってピントはスカイツリーに合わせました

皆様、返信どうもありがとうございました。さっそく皆様のアドバイスを参考に撮影してきましたので、拙い写真ですがアップさせていただきたいと思います。

まずは、E-PM２のモニタ調整をVividからNaturalに変更。ムービーボタンにAEL/AFLを割り当て、S-AF AEL/AFLモードをmode2へ。測光モードをスポット測光にしました。

そしてまずはF4まで絞ってからアートフィルターブラケットを使用して、今日のフィルム選び（＝ピクチャーモード選び）をしました。しばらく撮り比べた結果、今日のフィルムは皆様おすすめのPortraitにすることに決めました。

その際、空の色でスポット調光すると今日の景色なら露出補正の必要をまったく感じませんでした。スポット調光を知らなかったのは今まで損していたと思います。

次に絞りをいろいろと変更してみましたが、遠景の場合E-PM2の液晶画面では違いがよくわからなかったこともあり、少し暗くなってきたこともあり今日はF４を基本にしてみました。

その後は撮れる画、色合いに満足したので、とりあえず設定はこれ以上いじらずに、構図を工夫してみました。少しネットで空の作例を探してみて、思った以上に大胆に空の比率を高くしている写真に心惹かれたので、真似してみたりしました。

だんだんと暗くなってきたので、諧調を標準からオートに変更したりして撮影しているうちにあっという間に夜景になってしまいました。空という被写体も一期一会で案外移り変わりが激しいのを実感しました。

皆様のアドバイスのおかげで、見た目通りに撮るという事に関して少し上達できたように感じました。感動を伝える撮り方はいまだに感じ取れませんが、少しずつ進んでいければなと思います。皆様、どうもありがとうございました。

書込番号：17857619

[NY_YN]

橋の存在感を高めたかったので諧調をオートに	これも諧調をオートで都会の空の高さを表現してみました	一番きれいに空の色が取れていたので16:9にトリミングしてみました	最初のアートフィルターブラケット１／５：Portrait

＞横道坊主さん

返信、どうもありがとうございます。

この時は空にピントを合わせたり、スカイツリーにピントを合わせたり。猛暑の中の帰り道、突然出会った風景の感動に対して、それを的確に映す、表現するためのイメージがまるでありませんでした。

遠景は絞って隅々までピントを合わせるのがやはり基本なんですよね。ふわっとした穏やかな空を表現したいからといってスカイツリーもマンションもなんとなくふわっと映していたらやっぱりダメなんですね。

＞後、撮影者は撮影時の空気感、匂い等色んな情報持ってるから、この１枚で
＞「五時過ぎて　ようやく程良い　夏の火よ」って言う心情になれるんだろうけど、
＞其れ等の情報を一切持ち合わせてない他人には伝わりにくい
＞こういうスナップってまずは「色」より構図探しだと思うんだよね

まさしくその通りですね、言われて気づきました。この一枚に限らずこれからの撮影ではこのアドバイスを忘れずに心がけたいと思います。そもそも、同じ景色を隣で見ていた人がいても同じように感動していたかも分からない景色でした。その日私は炎天下の町を汗だくになりながら歩き回った帰り道にこの景色に出会い、ようやく穏やかになった空に心が癒されたので。

そういう自分だけの心情を表現したかったらまずは構図を工夫すべきなんですね。それと素人考えですが、その炎天下の風景もセットで公開すれば、よりその時の心情が伝わりやすくなるかもと思いました。その際、その２枚の写真を同じフィルム同じ設定で撮っておいたらより被写体の差が伝わりやすくなるかもしれませんね。

＞みなとまちのおじさんさん

返信、どうもありがとうございます。

E-1で撮られた穏やかな中に上品な鮮やかさを感じる紫陽花。その視線の先に広がる淡い水色の空と海。そしてさわやかな潮風が抜けていくような構図。構図の引き出しが少ない私にはとても参考になりました。

XZ-1で撮られたパリッとして力強い鮮やかさのある紅葉と湖。最初、風景写真っていうのは、こうやって絞って三脚立てて撮るんだよという見本写真かと思いましたが、F2.2でSS1/640秒！　手持ちでこんなに高精細な紅葉と湖の奥深い諧調を表現できるって、XZ-1ってすごいコンデジですね。

オリンパスブルーについて実際の作例とともに丁寧に解説して頂いてとても参考になりました。XZ-1のような奥ゆかしくも懐の深い"和"の空の色がいわゆるオリンパスブルー風なんだというのが個人的な心象です。とても味わい深い色合いなので、名前が付けられてファンがつくのも分かります。E-1の空と海の水色はとても好みの色彩で、"ハワイ風"、"ロモ風"、"鎌倉風"、夏と水着とサーフィンが似合うイメージというのが個人的な心象です。

カメラを初めてから人間の目の凄さに日々驚くばかりです。今回のダイナミックレンジの広さもそうですし、画角もそうです。以前、ズームレンズを使っていた時、40mmの遠近感（背景の東京タワーの大きさ）で17mmの画角で撮りたいと真剣に悩みました。（パノラマ合成するしかないんでしょうね）

ですから、記憶色とハイライト＆シャドーコントロールについて実際に写真を見ていただき、自然な写真と評価していただき、凄くホッとしました。写真とはこういうものなんだと、自分の中で一つの評価軸が増えたように思います。

ハイライト＆シャドーコントロール、やっぱりデメリットというか副作用もあったのですね。なんとなくそんな気はしていたのですが、これでスッキリしました。今後は注意を払って使っていきたいと思います。

以前[17753608]でGaku Toさんに紹介して頂いたLightroomの解説でも空をブラシで選択して補正していたので、やはり良い作品を作りたかったらそういう手間暇をかける必要があるということですよね。

　実例で分かる！究極の写真編集ソフト「Photoshop Lightroom」の使い方
　http://liginc.co.jp/web/tool/app/36596

HDRを使う場合、E-PM2ならHDRブラケットでPCで合成、E-M1ならHDR連射でカメラ内で合成してくれるのですよね、今度まずはE-M1で試してみたいと思います。

RAWで調整するのはホワイトバランスぐらいなんですね。ピクチャーモードとホワイトバランスの使い分けが今までハッキリしていなかったのですが、今後はまずはフィルムとなるピクチャーモードを撮影前に決めて、必要に応じてホワイトバランスはRAWで微調整。優先順位がわかってきてスッキリしました。

ピントに加えて、やはり露出と構図は撮影時から気を配っておく必要があると。大変参考になりました。

書込番号：17857696

[パクシのりた]

魚眼HDR、指写ってたorz

楽しんでますねー！結構面白いですよね。
そしてやっぱり、露出補正いらなかったですよね。
スポット測光は、ほんの少しカメラ振るだけで、ものすごく露出変わりますよね。
僕もまだまだ修行中なかんじです。がんばりましょー！！

あと、レンズはパナの2017、神レンズですね！明るくていいなー。使い勝手はよいですか？
僕は広角は悩みまくった末、パナ1425になりました。室内近接子供撮りには最適でした。
そしてオリのレンズキャップ魚眼。これで空撮ると、結構面白い絵が出ますよ。
１万円しないお手頃な値段で魚眼だったりなので、ＨＤＲともども、是非！！

書込番号：17857707

ろうそく一本の灯りで撮ってみました

[blackfacesheep]

Olympus Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/f1.8	Olympus Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/f1.8	Olympus Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/f1.8	Olympus Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/f1.8

お盆ですので、我家の仏壇を撮ってみました。
レンズはM.ZUIKO 45mm/F1.8です。
ろうそく一本の灯りですが、絞開放のF1.8で撮っているので、ISO1000まで上げれば十分なシャッター速度が稼げますね。

手振れ補正もよく効くので、暗所での撮影が楽ですね。
135判のNikon D610も使っていますが、室内だとPen mini E-PM2に明るい単焦点を付けて撮るほうが多くなってきています。

モデル末期もいいところのPen mini E-PM2・・・
でも、その実力はいまだになかなかのものがあるような気がします。
このコンパクトなボディにもかかわらず、なかなか仕事のデキるカメラですね♪

小型軽量でよく写るボディ、需要があると思うんだけどなあ。
外付けEVFを装着可能なデザインで後継機をお願いしたいんですが、無理かなあ。

書込番号：17836733

[STYLUS]

こんにちは、
＞外付けEVFを装着可能なデザインで後継機をお願いしたいんですが、無理かなあ。

コンデジの差別化で今後は、EVF内蔵となって行くことを期待します。
内蔵も無理じゃないと思いますが、どうでしょうか？

書込番号：17836900

[blackfacesheep]

Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 9-18mm/F4-5.6 良い雲が見えたらすかさずスナップ♪	Pen mini E-PM2 & Lumix G 20mm/F1.7ASPH 水のダンスもスナップ♪	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8 夏雲が見えたらこれもスナップ♪	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8 可愛いテディベアがいたらスナップ♪

STYLUSさん、こんにちは。

>コンデジの差別化で今後は、EVF内蔵となって行くことを期待します。
>内蔵も無理じゃないと思いますが、どうでしょうか？

はい、コンパクトな形状を維持したままで、EVF内蔵なら最高ですね。
実は、Pen miniの後継機、パナソニックのGM1ぐらいの大きさになれば良いなあ、と思うのですよ。
いつも持ち歩いて、「いいな」と思う被写体があったら、すかさずスナップできる・・・そんなカメラが欲しいのですよね。

ただ、GM1は外付けEVFが使えないので、どピーカンの戸外で撮影するときは辛いものがあります。
なので、Pen miniのように、外付けでもEVFの使える小型軽量コンパクト機が使いやすいんですよね。
GM1並みのサイズでEVF内蔵だったら、シャッターチャンスに強い最高のサブ機になるでしょうね♪

書込番号：17836984

[ringou隣郷]

>>コンデジの差別化で今後は、EVF内蔵となって行くことを期待します。
>>内蔵も無理じゃないと思いますが、どうでしょうか？
>はい、コンパクトな形状を維持したままで、EVF内蔵なら最高ですね。>

残念ながら、現在の寸法・重量では無理でしょうね。
代替え機種は、E-M10等でしょうね。　E-M10と E-PM2とを比較したURLをご参考までに下に記しておきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011723_J0000011721_J0000002792_J0000002794&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

書込番号：17837089

[STYLUS]

パナのGM2にEVF内蔵の噂も出てますからね！

オリ機もがんばるでしょう、期待したいです。

書込番号：17837112

[みなとまちのおじさん]

blackfacesheepさん、ご無沙汰しております。
これまでのアーリー・アメリカン的な作風からガラリ変わった印象ですね。
でも、大胆なマイナス補正といい、さすがの作例だと思います♪

E-PM2後継機にEVF内蔵、魅力的ですねぇ。
やればできると思うのですが‥‥

EVFの画素数なんて、構図さえ確認できれば良いのですから、40〜50万画素もあれば十分ですし、無駄に横長の16：9液晶を3：2に縮めれば小型EVFを内蔵するくらいのスペースは空くはずですから。高精細な見え具合を求める向きには外付けでVF-4を使用すればOKですよね。

それから、ぜひEZズームキットにしてもらいたいですね。せっかくのオシャレなPENなのですから。

書込番号：17837177

[blackfacesheep]

Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8, 日清「ラ王」ごまだれ	Pen mini E-PM2 & Lumix G 20mm/F1.7ASPH マルちゃん正麺うどん	Pen mini E-PM2 & Lumix G 20mm/F1.7ASPH　サッポロ一番 頂 醤油味	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8　サッポロ一番　頂　つけ麺 魚介醤油だれ

みなさん、こんばんは。

>ringou隣郷さん
やはり現在の寸法・重量を維持したままで、EVF内蔵と言うのは厳しいでしょうね、う〜む。
じゃあ、やはり外付けで良いです。
私はPen miniをサブで使っておりますので、サイズは小さければ小さいほうがありがたく、E-M10だと、ちーと大きすぎるように感じてしまうのです。
また、Pen miniシリーズの「ちゃらいコンデジ風味」のスタイルは、威圧感を与えにくく、撮影できる状況が増えるのでありがたいんですよね♪

>STYLUSさん
おお、パナのGM2、EVF内蔵ですか・・・やるなあ♪
パナ機でできるのであれば、オリ機にもがんって欲しい・・・最悪、手振れ補正なくしても良いです。
でも、マーケティング的には手振れ補正が付いていたほうが売りやすいでしょうね。

>みなとまちのおじさんさん
こちらこそご無沙汰しております。
あはは、私の作風って、あまり「コレ」と言うスタイルは無いような気がします。
しいて言うと、他の人が撮らないものに惹かれる、ってのはあるかもしれません。
で・・・添付は、私のライフワーク「日本のB級グルメ：袋麺シリーズ」です。^^;
テーブルフォトでは、Pen miniと明るい単焦点は最強かもしれません・・・SSが稼げるし、ボケ過ぎないのもありがたいです。

そーそー、EVFでは構図の確認ができれば良いんですよね♪
内蔵EVFはいたずらに画素数を追わずに、明るい場所でコーナーを意識したデッドな構図で撮るのに十分な画素数で良いと思います。
EZズームキット・・・いいですねえ、私、標準ズームを持っていないので、後継機にEZがついて来るなら、それにします。^^v

書込番号：17838204

[まきお929]

blackfacesheepさん、こんにちは。お写真、綺麗ですね。
私はPM-2しか持ってませんが、何の不満もなくとても満足しています。

後継機、多くは望みませんが大きさそのままでEM-10と同様の３軸手振れ補正＆ローパスレスになれば、個人的には十分です。今でも画質は自分には十分だと思いますが、まあ気持ちの問題ですかね（笑）。
EM-10はとても良いカメラだと思いますが、可動式モニタなので機体に厚みが出て結構ごついですよね（笑）。ただ、ローエンド製品であるべき？PMシリーズがEM-10と同じ画質になると、「こっちでいいじゃん」となってしまいオリンパスさんも悩ましいのでしょうかね。

添付の写真は、最近銀座で撮ったものですが、会社帰りにちょっと寄って撮る事が出来るので、何時も通勤鞄の中に入れてます。

書込番号：17839603

[じじかめ]

＞外付けEVFを装着可能なデザインで後継機をお願いしたいんですが、無理かなあ。

無理ではないと思いますが、少しでも高い機種を売りたいのではないでしょうか。

書込番号：17839850

[blackfacesheep]

Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8

みなさん、こんにちは。

>まきお929さん
銀座でのスナップ、素敵な光を捉えていらっしゃいますね。
構図やラインの切り取りも美しいです・・・お洒落なセンスを感じます。^^

Pen miniはその小型軽量サイズと言うのが最大のチャームポイントで、いつも携帯できるのが良いですね。
また、コンデジっぽいキュートな外観も、要らぬ警戒心を招かなくて良いですね。
Nikon D610をぶらさげて街撮りに出かけると、「あ、警戒されてるな・・・」ってのを感じますが、Pen miniはそういうことがありません。
しかも、カメラとしての性能はOM-D譲りですから十分作品つくりに使えます。
街撮りスナップには、とても適性がありますよね♪
添付は、今年の春に街撮りして歩いた際のものです・・・まだ寒そうな雰囲気ですが、タイムスタンプを見たら4/6になってました。

後継機、確かに３軸手振れ補正とローパスレス化し、さらにWi-fi搭載となれば鬼に金棒って感じでしょうか。


>じじかめさん
確かに・・・そもそも、E-PMシリーズとE-PLシリーズって、サイズ以外の差別化が少ないのでカニバリがあったのかもしれませんね。
E-PMシリーズが売れすぎると、E-PLシリーズが売れなくなる・・・オリンパスの利益を圧迫します。
ただ、パナソニックがGMシリーズを出し、好調なセールス実績を稼ぎ出しているのを見れば、μ4/3の超小型機と言うマーケットは必ず存在すると思うんですけどね。

E-PMシリーズ、E-PLシリーズともっと大きく差別化したらいいんじゃないかなあ。
E-PLがビギナー用汎用小型機なら、E-PMはハイアマ用プレミアムラインの超小型機としてポジショニングするとか。
その結果、PMのほうがPLより高価になっても良いと思うんですよね。
お互いカニバらないようにする工夫、もっと必要な気がします。

書込番号：17840681

[いかがでしょう]

仏壇の写真を公開・・・しかもお盆に。
私にはよそ様のこととは言え抵抗があります。

書込番号：17842686

[あたなが決める]

>仏壇の写真を公開・・・しかもお盆に。

ですね。

書込番号：17842829

[ringou隣郷]

>いかがでしょうさん
仏壇の写真を公開・・・しかもお盆に。　私にはよそ様のこととは言え抵抗があります。

私は非常識かも分かりませんが、暖かい画像だと受け止め、明るく楽しく写真を拝見しました。
blackfacesheepさん、有り難うございました。深謝！。

書込番号：17842994

[低感度フォト]

blackfacesheepさん

はじめまして、お盆らしい写真ありがとうございます。実家の仏壇を思い出しました。

ところで掲載写真はjpeg撮って出しでしょうか、抜けが良く立体感ある描写には何が寄与しているのか気になるところです。「道具じゃないよ！」というコメントは承知です。たまにAF精度の高い個体があるんでしょうか、

書込番号：17843129

[低感度フォト]

失礼しました。お盆は仏壇閉じるんでしたっけ、

書込番号：17843149

[低感度フォト]

立体感はオリの傾向？

連貼り失礼します

中尊寺蓮の写真と共に、立体感はオリの傾向？

書込番号：17843208

[blackfacesheep]

Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8

同じ写真を見ても受け止め方は様々で、良いと思う人もいれば悪いと思う人もいる・・・でも、それで良いと思います。
なぜなら、人の価値観はそれぞれ違うからです。

「人間は犬に食われるほど自由だ」のキャッチで有名な藤原新也氏の写真集『メメント・モリ』や、荒木経惟氏の写真集『センチメンタルな旅・冬の旅』、今道子氏の写真集『EAT』などは、とてもインパクトのある作品です。
これらを見て抵抗を覚える人もいるでしょう。
ただ、レゾンデートルとしての写真芸術を考えたときに、基本的にその表現は個人において自由であるべきだと思います。
彼らの写真は諸々の束縛から逸脱していますが、私はその自由さゆえに評価しています。

私は宗教施設の写真はよく撮影しますし、公開もしています。
寺社仏閣の調度、教会の内陣やステンドグラス・・・宗教施設には、人の心を動かす光や美に満ちていると思います。
私は素直にそれらを美しいと感じますし、その美を撮影するのが罰当たりだと思ったことはありません。
ちなみに、私の友人に1300年以上続く古刹の副住職がおりますが、仏壇を含め宗教施設の撮影を禁止する理由は思い当たらないと言っておりました。

要は撮影するときの心の持ち方だと思います。
お盆だからこそ、亡くなった方を供養し、感謝する気持ちをもって撮影すれば良いと思っています。
添付は昨年の秋に撮った名古屋の大須観音でのスナップです。

低感度フォトさん、こんにちは。
お盆らしく蓮の花ですね〜♪
「蓮の花は綺麗な水の中では咲かない・・・濁った泥水の中でこそ大きな美しい花が咲く」と言う教えから、蓮の花は仏さまの台座になったんだとか、聞いたことがあります。
おっしゃるように、オリンパスのレンズ、みょ〜に立体感が出るような気がします。^^

さて、ご質問の件ですが、掲載写真はRAWで撮って、Adobe Lightroomにてポストプロセスしたものです。
ストレージが安くなりましたので、最近はRAW撮影ばかりですね。
今は現場での撮影が4割、ポストプロセスが6割ぐらいのウェイトで写真をコントロールしています。

Nikon D610やRicoh GX200も使いますし、銀塩フィルム写真もいまだに撮っているので、ポストプロセスのワークフローを統一するためにAdobe Lightroomを導入しました。
それぞれのカメラメーカーのRAW現像ソフトを使ったほうがカメラの実力を100%活かせる、という話も聞きますが、私のへなちょこな腕では100%使いこなすなんてことは、到底無理です。
むしろ、ポストプロセスのワークフローが共通化されている方が、はるかに精神衛生上、楽なんですね♪
Adobe Lightroom、良いソフトですよ・・・機材をグレードアップするよりよほど費用対効果が高いと思います。

抜けが良いのは、レンズ枚数の少ない単焦点レンズを使うことが多いからでしょうか。
また、Olympus機のAFは早くて正確ですね。^^

書込番号：17843697

[低感度フォト]

blackfacesheep さん

回答ありがとうございます。
抜けはレンズ、立体感はオリ、立体感は独自技術ということでしょうか、
掲載写真は後工程が６割とのこと、凄いですね。ＰＭ２に触手が向きましたが思い留まりました。自分の余暇にはちょっと厳しいかも、、
しかし掲載された視覚に近い写真は気持ちがいいですね、ありがとうございます。

それから自分も仏像とかを綺麗だと思って見ています。綺麗に撮れる人は少ないですよ、綺麗に撮れなきゃ伝わらないのが事実です。良い布教だと思います。

書込番号：17844204

[低感度フォト]

「触手が向いたけど思い留まった」は、立ち位置の違う方にはＫＹな失言でした、すみません。
小さくて良く写るカメラをスナップに使うのは理想ですねblackfacesheepさん、おじゃましました。

書込番号：17844312

[blackfacesheep]

Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Pen mini E-PM2 & M.Zuiko 45mm/F1.8	Olympus Pen mini E-PM1 & Lumix G 20mm/F1.7 ASPH ISO12800 LR5.6で現像

低感度フォトさん、こんにちは。

>掲載写真は後工程が６割とのこと、凄いですね。

あはは、すみません、掲載写真はそこまでいじってませんでした。
ただ、自分の感覚の中で、現場での撮影より、むしろポストプロセスを重視している、ってのを言いたかっただけで、ちーと言葉が過激すぎました、ごめんなさい。

今回ここに添付した1枚目から3枚目、ついさっき撮った写真ですが、これはほとんどすっぴんに近いです。
何をやったかと言うと、若干トーンカーブをいじってます・・・主にハイライト側を上げて明るくしています。
女性の薄化粧と同じで、「すっぴんでは外出しない」って感じですね。^^;

ただ、4枚目のようにISO12800まで上げて撮ってしまうと、これはそれなりの手間がかかりますね。
モニターを見ながら、スライダーを調整していく・・・と言っても、さほど長時間かかるわけではないです。
あーでもないこーでもないと考えながら数分ですかね。^^;

もっとノイズレスにもできますが、そうなるとディテイルが消失してCGみたいな写真になるので、この程度でやめておきました。
完璧な白塗り化粧にすると、化物じみてくるのと同じであります。^^;

書込番号：17844374

[低感度フォト]

blackfacesheepさん

ご丁寧に色々教えていただきありがとうございます。
たまに掲載されるカメラ本体の写真を見て、質感に違和感を感じることがありますが掲載された写真は違いますね。道具の使い方、使い分けでトレンドも悪くない描写が得られると気づかされました。
後工程が簡易であればコストパフォーマンスの高いカメラだと思います。本当に同じカメラかと思うけど腕なんでしょうね。blackfacesheepさんの写真からPENでのスナップに興味が湧いてきました。

書込番号：17844521

手ぶれ補正の表示について

[パクシのりた]

まず普段の設定ですが、静止画：S-IS1 / ムービー：M-IS1にしております。

表現しづらい内容なのでうまく伝えられるか分からないのですが
ファインダー・液晶いずれかで撮影する場合、
さらにＭＦアシストを使ってピント合わせをしている場合、
写し出されている画像は手ぶれ補正が効いているような
ある程度粘ってカクカク動くような絵が出ますか？

自分の場合は、
特に望遠域(300mmとか)での撮影時に顕著ですが、手ぶれ補正のオンオフに関わらず、
画像がプルプル動き、手ぶれ補正を反映しているとは思えない絵が出ています。

これがE-PM2の正常でしょうか？
あるいはどこかで設定してやれば、粘ってカクカク動くようになるのでしょうか？
仕様ならあきらめますが異常だとしたらメーカーに聞いてみようと思います。
実際使われている方、是非教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：17783285

[guu_cyoki_paa]

＞自分の場合は、
＞特に望遠域(300mmとか)での撮影時に顕著ですが、手ぶれ補正のオンオフに関わらず、
＞画像がプルプル動き、手ぶれ補正を反映しているとは思えない絵が出ています。

間違ってるかもですけど、E-PM2って、”半押し中手ぶれ補正”が効かないんじゃないでしょうか？
で、シャッター切ったときに手ぶれ補正が効くだけじゃないかなー？　　(?+_+)

書込番号：17783399

[パクシのりた]

guu cyoki paaさん

ありがとうございます。このへん、マニュアルには何も出てないところで。。。
半押し中も、全押さない中（なんと言えばいいのだｗ）も全く変わらない感じです。
シャッター切ると、一瞬白黒っぽい絵で止まってそれが撮れてるかんじ。
ＳＳのようすと撮れてる絵から考えると、
『まあ、手ぶれ補正は効いてはいるのかな？』という感じです・・・

書込番号：17783440

[VFV]

スレ主さんのお役にたてるかどうか分かりませんがやってみました。

パナの45-150ｍｍで確認してみましたが
”ある程度粘ってカクカク動くような絵”
と、いうのが良く分からないです。

”画像がプルプル動き、手ぶれ補正を反映しているとは思えない絵が出ています。”
これは、自分もMFアシストだと14倍に拡大表示されているためかピント合わせ時、
手振れで画面が細かく動いちゃいます。
E-M1だと重量があるのでもう少しましになりますけど。
（要は下手なだけですが。）
他のレンズ内手ぶれ補正みたいにファインダーを覗いた時（シャッター半押し時）に
静止しないです。

書込番号：17783638

[みなとまちのおじさん]

パクシのりたさん、こんばんは。
guu_cyoki_paaさんがお書きのとおりかと思います。

E-PM2に限らず、ボディ内手ブレ補正（センサーシフト式）は多かれ少なかれそういう仕様だと思うのですが。こちらのメリット・デメリットをご一読ください。特に望遠系のレンズ装着時は圧倒的にレンズ内手ブレ補正方式のほうが像が安定します。
http://www.dejikame.net/z0010.html

書込番号：17783645

[polandroid]

このぐらい寄って手振れ補正なしだと4枚に3枚はぶれ、あれば4枚に3枚はぶれなし

「半押し中手ぶれ補正」は上位機との数少ない違いのひとつですね。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em5/feature/index3.html
E-PM2でできたらE-P5(やOM-D)要らなかったかも。

望遠やマクロで拡大表示すると気になりますが
E-PM2で効果を見ながら撮るにはパナソニックの望遠を使うとよいと思います。

E-M10の３軸でもできるので今後は標準仕様？
手振れ補正なしで撮ればわかりますが古いE-PL1でも結構効きます。

書込番号：17783672

[マツジョンLG]

焦点距離300mm。手ブレ補正はしっかり効いています。

>パクシのりた さん

こんばんは。
　E-PM2ユーザーです。75-300mmオールドレンズで、たまにマニュアル撮影をしています。

　ライブビューに手ブレ補正が反映されないのは、仕様です。

　自分も300mm望遠でMF拡大しますが、揺れて見づらいことこの上なしです。


　E-PM2の頃は、ボディ内手ブレ補正といえば、ライブビューが揺れるのが標準だったようです。実際、パナソニックのレンズ内手ブレ補正の紹介には、以下の記載があります。
「ボディ内蔵タイプの手ブレ補正とは異なり、ライブビューファインダーまたはLCDで補正効果が確認できるので、ライブビュー映像が揺れ動いてわずらわしかったり、撮った画像の構図が変わってしまうこともありません。」
http://panasonic.jp/dc/lens/technology/stabilization.html

　上のような劣点があったためか、E-M5以降(E-M1,E-M5,E-M10,E-P5)では、半押し中に手ブレ補正結果を反映する機能が追加されたようです。（これは polandroid さんがお書きの通りです。）

書込番号：17783935

[パクシのりた]

みなさまありがとうございます。
仕様と分かって安心しましたが残念。。。
それにしても、レンズ内の方に慣れていると、
『こんなの使い物にならんわ！』レベルですよね・・・
上位・後継機種では改善と。
しかしE-PM2の軽さは犠牲にしたくない感があります。
やはり、小さく軽く高性能なE-PM3希望ですね！

書込番号：17784653

[じじかめ]

「レンズ手振れ補正を優先」に設定すればいいのでは？

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epm2/feature/index5.html

書込番号：17784923

[じじかめ]

↑　パナの手振れ補正レンズを使う場合のことです。

書込番号：17784927

[みなとまちのおじさん]

そうですねぇ、みなさんがおっしゃるように5軸手ブレ補正機しか「半押し中手ブレ補正」が効かないのは残念ですね。

パナの手ブレ補正機能付きレンズを使えば、ボディ側の設定で「レンズ側手ブレ補正優先」をONにしておくことで、E-PM2でもシャッター半押しでピタッと像が安定するのですが‥‥　それだけのためにレンズ買い増しというのも億劫ですしね。

個人的には、もしE-PM2の後継機があるのなら、E-M1で採用された像面位相差センサーを搭載してくれないかなぁ、なんて夢想します。そうすれば、魅惑のZDレンズが実用的なAFスピードで使えるのに‥‥　

書込番号：17784932

[一体型]

E-P5を使っています。コンデジですがキヤノンのPowershot s110（4軸補正、効果はメーカー独自基準で最大4段）と比べてもE-P5の方が明らかに優秀です。
単焦点と組み合わせれば多くのケースで三脚は必要なくなります。
5軸補正は大きく、重く、コストがかかるとある意味、三重苦のような機構ですからなかなか下位機種に搭載するのは難しいでしょう。開発者インタビューによるとE-P5のbodyに5軸補正を内蔵させるのに一番苦労したそうです。

3軸補正も半押し中、手振れ補正は効きます。なかなか優秀なようです。
E-PL7に搭載されるという噂があります。E-PL6より一回り大きくなるようですが、E-P5よりはコンパクトですね。
ただ以前、出回った説明書が本物ならフラッシュは外付けみたいです。
http://digicame-info.com/2014/07/e-pl7-5.html

書込番号：17786541

本日購入しました(^-^)

[maz_117]

名古屋駅、ヤマダ電機ラビに、寄ったら、展示品限りだがダブルズームキット23800円で置いてあって、
店員に聞いたら、今なら新品2台ある言われて、即レッドを新品で23800で購入しました(^-^)
めちゃくちゃな破格価格でビビったが、得した気分で嬉しいです(^-^)

書込番号：17573525　スマートフォンサイトからの書き込み

[opaque]

えらい安いですね〜。
ご購入おめでとうございます。

書込番号：17573536　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

やすーい♪
楽しいフォトライフを〜o(^ω^)o

書込番号：17573577

[maz_117]

はい！楽しみます(^-^)
撮影するときは、普通にオート任せでも綺麗に撮れますか？(^^;

書込番号：17573617　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ご購入おめでとうございます。安杉ですね。

書込番号：17573622

[cebu boy]

EPM-2いいですよ。少し慣れたらいろんな設定で写真撮影を楽しんでくださいね。

書込番号：17573658

[ほら男爵]

オートで始めるのは良いです
…で
Ａまで使えるとコンデジとの差による失敗が減ると思います(o^∀^o)

書込番号：17573673

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おめでとうございます。ヤマダ電機は珠に破格値を出すので、ラッキーでしたね。(^o^)

モードはAutoでも良いのですが、画質は是非RAWでの保存をお勧めします。
RAWで保存して置くと、後でPC上でアートフィルターを付加したり変更出来ます。
私は最初知らなかったのでJPegでアートフィルターをかけてたのですがJPegだと後で変更出来ないんです。(T^T)

意外と使い始めの頃に、傑作が撮れたりするので…

書込番号：17573829

[マツジョンLG]

iFinishで撮影。鮮やかさな色合いです。	私好みの調整。子供の肌色が自然に写るようにしました。	設定が便利な「スーパーコンパネ」をぜひご活用ください。

> maz_117 さん
　購入おめでとうございます。私もE-PM2を半年ほど使っています。

　もちろん「iAUTO」で問題ありませんが、しばらく使ってみて、色合いなどに好みが出てきましたら、同じオートでも「Ｐモード」(プログラムオート)がオススメかと思います。Ｐモードですと、自分で色合いを調整できます。

　ご参考まで、色合いの調整で、どのくらい写りが変わるか、画像を添付します。（より多くの比較写真を、以下にまとめてあります。）
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1096.html

　それから細かい設定には、「スーパーコンパネ」という便利な機能があります。設定手順は価格comのスレにもありますが、当方も以下にまとめてみました。
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1050.html


　このカメラ、細かい設定がいろいろできるので、とても便利です。楽しい写真ライフをお送りください。　

書込番号：17574789

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

maz_117さん
やすっ！

書込番号：17576013

[TideBreeze.]

うははっ安いですね。あ、ご購入おめでとうございます。

AUTOは・・・使ったことが無いのでなんとも(^_^;)ヾ　基本Ａモード、飛んでる昆虫や鳥は1/1000ぐらいでＳモード、　メニューでISO上限8000にして、普段はISOオートにするとバカチョンカメラになります。

ライブガイドより、早めにスーパーコンパネからのコントロールにした方が楽な気がします。

ちっちゃいボディに機能てんこ盛りなので、使うところから覚えて行ってください。
↓取説よりは判り易いと思います。
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_operation/epm2/index.html

書込番号：17577195

[ツバ二郎]

いや〜安いですね。

その価格で新品ならば私も即買いしちゃいますね。

うらやましいです。

書込番号：17577575

[gngn]

やっすーい。羨ましい。

書込番号：17578787

[maz_117]

皆様コメントありがとうございます。早速今日親戚の運動会あり、使ったのですが、タッチとか使いやすく、望遠もカバーできるし、めちゃくちゃ画質よくて大満足でした＾＾非常に買ってよかったです。これからはどんどん使い込んでみます＾＾でも撮影する場所とかないがｗｗ

書込番号：17578928

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

maz_117さん
エンジョイカメラライフ！

書込番号：17579748　スマートフォンサイトからの書き込み

[つよっちぽん]

安すぎて吃驚！！
結局展示品と同じ価格で新品未開封が購入出来たって事ですよね？

書込番号：17666898

[nutts]

ご購入おめでとうございま〜す♪

お安く買えて良かったですね。とても羨ましいです。

わたくしはボディのみを半年ほど前に20kで購入しました。

もうオワコンな機種ですが、まだまた魅力的な機種ですよね。

撮影を楽しまれてくださいね♪

書込番号：17680089　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラ内RAW現像について

[m153]

カメラでRAW現像が出来るとのことで少しこのカメラに
慣れてきたのでやってみようと思いとりあえずRAWで
写真を撮りました。そしてRAW編集→詳細設定→いろいろと
ホワイトバランスや明るさなどの効果を加えていったのですが
プレビュー画面にその効果が反映されません。

特にアートフィルターは効果を確認して決定したいのに
ＯＫボタンを押して決定しないと加えた効果が分かりません。
その効果を加えているときに画面にプレビュー更新と○の
表示が出ているのでどれかのボタンを押せば決定するまえに
プレビューで見ることが出来るのでしょうか？

分かりにくい質問ですみません。

書込番号：17639093

[パクシのりた]

まずOLYMPUS Viewerのバージョンは？
２だったら、せっかくですから３をダウンロードしましょう。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/soft/index.html#ov3

RAWファイル（拡張子がORF）を開き
編集（右上？）を押して実際の編集をすると思いますが、
何か操作すれば『更新中・・・』の後に効果は見れると思いますが。
最初は荒目ですが段々精細な画像になっていきます。
ひととおり編集が終わったら、
左上の『RAW現像』で現像操作画面に移りますので、
現像するファイルを選んで（チェックを入れて）右下の書き出しボタン。
ファイル名や保存先・保存方法を選択して保存。この流れです。

プレビュー画面というのが、どの時点なのかよく分かりませんが、
編集の画面はRAW現像前のプレビュー画面ということになります。
編集以前の弄る前の状態や、編集中に一つ前の操作に戻るには、
右下の『リセット』で戻るか『ヒストリー』ウィンドウをクリックして戻るとか。

少なくともアートフィルターに関しては、
何かを選択すればプレビューもなくすぐに画像に反映されますし、
さらにそこに効果を付けたい場合はサムネイルにはすぐ適用されますが
実際の画像には適用ボタン後しか効果が反映されない感じだと思います。
どうでしょうか

書込番号：17639204

[Customer-ID:u1nje3ra]

パクシのりたさん

カメラ内…

書込番号：17639215

[robot2]

カメラの現像機能のことですよね。
出来ると良いのですが…
純正現像ソフトでされた方が良いです。
速い。
PCモニタで詳細に確認可能。

書込番号：17639239

[パクシのりた]

おっとーっ！！失礼しました。。。

機能としてあっても、使う理由が見つからないので
『あっしには関わりのねぇことでござんす』でした

書込番号：17639314

[guu_cyoki_paa]

プレビュー更新なら、ムービーボタン（赤いボタン）で更新できませんか？　　( ・◇・)？

書込番号：17639392

[m153]

皆様、ありがとうございました。
特にguu_cyoki_paaさん、早速試してみたところ
ムービーボタンで見ることが出来ました！
あの丸いマークはムービーボタンの事だったんですね。
いちいち決定して確認するのは面倒だからあの機能は
使えないなぁ・・と思っていましたがこれで簡単に
確認出来ます。本当にありがとう。

書込番号：17639653