LaVie M LM750/HS6 2012年5月発表モデル のクチコミ掲示板

これに代わるPCの購入を検討中です。

[けまぴょん]

現在建築を学んでいる学生です。現在lavie M 750/Hを使っているのですが故障が３年間で２回生じたためこいつをサブに新しくパソコンを購入しようと考えています。
使用ソフトは
vectorworks 12.5
Auto CAD2016
イラレ、フォトショ、
sketchup
パワポ、ワード
などです。貧乏学生なので価格は安いほどよいのですが上限は16万で考えています。
これらの動作に必要なスペックと出来ればオススメのパソコンを教えて頂ければ幸いです。デスクトップ、ノートどちらでも大丈夫です！

書込番号：19662140　スマートフォンサイトからの書き込み

[susumus555]

現在、ご利用のパソコンはこちらで間違いないですか。色違いは除く。
http://121ware.com/navigate/products/pc/122q/05/lavie/lvm/spec/pc-lm750hs6b.html
CPU：Core i7-2637M
RAM：4GBx2
GPU：Intel HD 3000
1366x768

利用中のノートパソコンで、使用ソフトの動作が重いと感じたりはしましたか。
それ以外にも不便さ、こうなると便利だと感じるところはありますか

書込番号：19662185

[けまぴょん]

＞susumus555さん
お返事ありがとうございます！こちらで間違いありません。CADやイラレなどの重たいソフトの使用時に動作のもたつきを感じます。それ以外には特に今のところは不便は感じていません

書込番号：19663515　スマートフォンサイトからの書き込み

[susumus555]

>> CADやイラレなどの重たいソフトの使用時に動作のもたつきを感じます。
もたつきを感じるときのメモリ-使用量、コミットなどはどのくらいですか。
出来ればタスクマネージャーの画面を貼ってください。

・Windows 7でメモリの使用状況を確認する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011882

価格の割に性能を上げやすいので出来ればデスクトップを薦めます。
AutoCAD 2016からFHD以上のモニターを組みあせたものに。
表示解像度 True Color 対応 1024 x 768 (1600 x 1050 以上を推奨)
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-AutoCAD-2016.html

書込番号：19663608

[アイアコス�U]

こんにちは！

＞Auto CAD2016　これらの動作に必要なスペック

建築系などCADソフトを使うことがある場合には、高いスペックのパソコンを購入しておいた方が良いです。

CADソフトはメモリも多く必要としますし、処理も重いです。

低性能なパソコンだと全く使い物になりません。

ハイスペックのパソコンを準備しておきましょう。

参考、

対象：理系、フル活用派

おすすめスペック：CPU Core i7、メモリ8GB以上　サイズ13インチ以上


ドスパラ　というパソコンメーカーで、　クリエイター向けのノートパソコンを販売しています！

レイトレック 　QSF960HG

OS：Windows 10 Home 64bit のインストール

CPU：インテル Core i7-6700HQ (4コア+HT対応/定格2.60GHz/最大3.50GHz/L3=6MB)

グラフィック：17.3インチ液晶(1920×1080) / NVIDIA GeForce GTX960M 2GB + インテル® HD グラフィックス530(Optimus™ 対応)

メモリ：16GB DDR4 SO-DIMM (PC4-17000/8GBx2/デュアルチャネル)

ハードディスク：1TB HDD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ

マザーボード：モバイル インテル HM170 チップセット搭載マザーボード

価格　168458円（送料込み）

http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?tg=4&tc=489&st=1&vr=10

持ち歩くには、少し重いかもしれませんが？

一度、ドスパラのお店に行って、建築のノートパソコンについて、質問されるといいと思います！

良いパソコン選びしてください！

参考まで！

書込番号：19670665

USB3.0

[とぉーい]

今回外付けHDPC-UT1.0を購入して接続したのですが、認識をなかなかしません。
ケーブルをUSB2.0用に変更しても、同じ症状です。
他のHDD(USB2.0）を接続来ると問題なく認識するのですが、これだと駄目です。
また他のパソコンにこのHDDを接続すると問題なく認識します。
USB3.0ドライバをインストールし直しても状況は同じで、忘れた頃（10分以上たってから認識します。）
何か他に対処方法はあるでしょうか。
すいませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：15951683

[Rising.Sun]

付属ケーブルで、このPCのUSB2.0ポートに接続した場合はいかがですか？

書込番号：15951754

[kokonoe_h]

書かれた事から判断するとこの LaVie M と HDPC-UT1.0 の相性が悪い？のかもしれません。
あまり外付けHDDを相性が合わない事はないんですけど・・・

あとはHDPC-UT1.0の構造に問題あり電力がうまく給電出来ていないかもしれません。
本来はバスパワーで問題なく動作する製品ですが、HDPC-UT1.0用のACアダプターで給電すれば安定して認識するかもしれないです。

ACアダプター：USB-ACADP5
http://www.iodata.jp/product/hdd/option/usb-acadp5/

書込番号：15951928

[とぉーい]

皆さんお返事ありがとうございます。

Rising.Sunさん
USB2.0でも同様でした。

kokonoe_hさん
これは5V 1.5Aのものであれば他の HDD用でも使えるのでしょうか。
それであれば探してあれば試してみたいと思います。

一度認識すれば問題ないのですが、なかなか認識しないので。
他のパソコンでは問題なので、パソコンのUSB3.0ポートの問題かと思いまして。
他の方に同様の症状があるかと思い、投稿してみました。

書込番号：15952592

[越後犬]

私もまさに相性だと思います。
HDPC-UT1.0 で使ってる変換基盤なのか中のハードディスクなのか分かりませんけども。

書込番号：15952828

[Rising.Sun]

周辺機器によっては、USB3.0だと不具合があっても、USB2.0は大丈夫という事があるのですが、同様なんですね。
一度、アイオーデータへ問い合わせてみてください。

それと、コピーを高速にするとかRAMディスクなどのソフトで一部の周辺機器が不具合をおこす事もあります。
可能であれば、リカバリーをしてみると切り分ける事ができると思います。

リカバリー直後でも、同様な症状であれば、PCとの相性なんだと思います。
その場合は、どうしようもないので、私なら他のPCで使うか、HDDを取り出してHDDケースを購入し、購入したケースで使うと思います。
※HDDを取り出してしまうと、保証対象外となります。

書込番号：15953444

[とぉーい]

　皆様いろいろアドバイスありがとうございました。
どうにも解決されないようです。
とりあえずだましだまし使っていこうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：15992672

[Rising.Sun]

HDPC-UTについて、同じ？ような症状の書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003721/SortID=16002823/

書込番号：16002950

一番低いサブスコア

[shindy81]

今使っているVISTAのパソコンが遅いので、買い替えを検討しています。
ズバリいくつでしょうか？
その他、速さについての情報がございましたら、よろしくお願い致します。

書込番号：15683267

[きこり]

そんなこと訊いて、数字がいくつだったらどうかするツモリなの？
部品の名前を調べて、その部品がどの程度の位置の性能なのか調べた方がいいよ。

書込番号：15683301

[マジ困ってます。]

>その他、速さについての情報がございましたら、よろしくお願い致します。

なんの早さですか？起動速度？動画エンコード？インターネット？

書込番号：15683375

[kokonoe_h]

>>一番低いサブスコア
>>ズバリいくつでしょうか？

Windows7のスコアが知りたいのでしょうか？
他の同じ性能のCore i7 2637MのPCを見る限りは・・・

プロセッサ 6.6
メモリ 7.4
グラフィックス 5.3
ゲーム用グラフィックス 5.9
ハードディスク 5.9

大体これくらいです。
全く同じPCでもドライバのバージョンによってもスコアが違ってきますので、±0.3くらいだと思ってください。

尚、Windows7のスコアはかなりざっくりした点数なので、性能と比例はしません。

Windowsの起動の速さについては、このモデルはHDDなのでSSDモデルには遠く及びません。

書込番号：15683467

SSDに交換はできますか？

[adoxon]

ＨＤをインテル335 Seriesの240GBに交換は可能でしょうか？
もし可能ならば特に注意する点がありましたら
ご教授いただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：15418271

[パーシモン1ｗ]

交換できると思いますy

改造扱いなので、メーカー保証が切れるくらいですかね。

書込番号：15418513

[物欲の煩悩人]

当該機種ではありませんが、LM550HS6でSSDに換装しました。
螺子2個はずして蓋とって、すぐにアクセスできます。
メモリーもカタログで最大8GBとありますが、16GBまでいけますよ。
早さの実感は、それなりに早いです。

http://review.kakaku.com/review/K0000372198/#tab

書込番号：15420659

[adoxon]

パーシモン1ｗさん、物欲の煩悩人さん
ご回答いただきありがとございます。
参考にさせていただきます。

書込番号：15424826

[コウ@SERIE�V]

正月のセールで本機を割とお安く手に入れました。
すでに回答があり、更新から一月経過したので、スレ主さんは換装されてると思いますが、他の方に参考になるかと思って書き込みします。

intel ssdの 335シリーズ240Gに換装できます。(しました。但し多分保証切れるし、自己責任で。)


0.リカバリディスク作っておく。
私は一層DVDで、四枚になりました。

1.裏蓋のネジ二本はずす。
2.蓋ネジ側のHDの端を持ち上げ外す。
蓋ネジ反対側にコネクタが挿さってます。
最初気づかずコネクタ側を、一生懸命持ち上げようとしてました。。。

3.コネクタを外す。
4.ssdを取り付け、元通りに収める。
5.蓋を取り付ける。
6.PCを起動して、案内に従いリカバリディスク一枚目を入れてキーを押す。
7.あとは案内通り順番にディスク入れる。

で、買ってきた最初の状態になります。

私は新品のPCのHDを交換したので、初期状態で良いですが、設定や他のソフト入れた人はクローン作るのかな？その辺りは良くわかりません。

ssdへの交換で、エクスペリエンススコアは5.9→7.8に向上。起動は45sec→15sec程度になったようです。

書込番号：15582482　スマートフォンサイトからの書き込み

SSD換装について

[japannagoya]

SSDに換装された方がお見えになるのですが、
その場合、（この機種に　CFD　CSSD-S6T120NTS2Q（１２０G)をつけようと思っているのですが、）
単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？
それとも"EASEUS TODO BACKUP" を使ったらいいのでしょうか？
その場合大きな容量のCドライブを１２０GのSSDにコピーできるのでしょうか
よろしければ詳細な手順お教え願えないでしょうか

書込番号：15531762

[kokonoe_h]

>>単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？

リカバリーDVDからだとWindowsが真っ新になってしまうので、以前の設定情報が残らないですけどOKですか？

>>それとも"EASEUS TODO BACKUP" を使ったらいいのでしょうか？

そのようなクローンソフトなら現在のHDDの環境をそのままクローン（コピー）する事が出来ます。

クリーンに入れたいならリカバリから、引き継ぎたいならクローンソフトで。

書込番号：15531904

[パーシモン1ｗ]

＞単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？
リカバリとクローンは、別物です。
リカバリは、初期出荷状態にします。クローンは、現状そのままをコピーしますｙ

クローン化ソフトは、実容量でみる場合とパーティション容量でみる場合にHDD容量でみる3通りがあります。
HDD750GB→SSD120GBにするためには、前の２つでないとできませんね。
HDD80GB使用→SSD120GBへ、HDD100GB(C)+650GB(D)→CだけSSDに、と。
ソフトにより、どれで出来るか変わるので探してください。

書込番号：15532103

[japannagoya]

単にリカバリーソフト（リカバリーDVDの意味でした、すみません）からクローン化できるのでしょうか？

＊＊＊＊リカバリーDVDからでは、最後にWINDOWSメディアの挿入を求められ断念、
私のやり方が悪かったのなら、何か助言をお願いします（PCの指示通り）順番ににDVD 1 2 3..の順序で入れ替えただけでした、

＊＊＊次に元のハードディスクに戻し、Cドライブを９０Gに指定し再セットアップし、
”EASEUS....."でクローン化したところ成功しました、１２０GのSSDですから、あまった部分はCドライブと結合、
結局２４Gのアクティブ・回復パーティョン＋８５GのCパーティションの２つになりました、

説明不足で申し訳ありませんが、この機種性能の割りに安く、１３インチ余なので購入を考え、
実際SSDに（７５０Gから１２０GのSSDに換装できるか）、ということで現在家にある東芝のT451
で試してみました、
東芝のほうは換装できたのですが、これでこの機種も、....と考えるのは甘いでしょうか？

+
お返事くださった方、ありがとうございます。

書込番号：15534948

バッテリーの持続時間について

[黄昏のモバイラー]

カタログ上は12.8時間になっていますが、実際に使っていると（正確な測定ではありませんが）６時間くらいしか保ちません。
電源設定は推奨条件にて、パフォーマンスを落とした省エネ設定にしてもそれほど変わりません。
購入してから２週間くらいなのでバッテリーの劣化は無いと思います。
以前使用していたパナ製ノートはカタログに近い値がでてました。
NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？
皆様のマシンでの実力値を教えてください。

書込番号：15197272

[パーシモン1ｗ]

＞NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
そんなもんですｙ
普通は、６割程度もてば良い方です。

＞あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？
液晶の明るさを最小にして、無線LANなどは一切無効にして、ほぼ負荷をかけない状態にして、HDDを休止しなければ公表値に近い値になると思います。

一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定
http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14

書込番号：15197311

[kokonoe_h]

>>NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
>>あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？

パーシモン1ｗさんの書かれた「JEITAバッテリ動作時間測定法」という基準があるのですが、その測定法がかなり非現実的な使用方法ですので、カタログに書かれた半分くらいが実際の省エネ状態でのバッテリーの持ち時間になります。

この基準値の測定方法を現実的な使用値に改善してほしいですね。

>>パナ製ノートはカタログに近い値がでてました。

もしかするとその当時のパナソニックの測定法が、決めれた基準以外の独自方法だったかもしれないですね。独自方法で現実的なバッテリーの持ち時間を測定したのかもしれません。

書込番号：15197367

[黄昏のモバイラー]

パーシモン1ｗさん、kokonoe_h さん
回答ありがとうございます。

＞普通は、６割程度もてば良い方です。

了解しました。

JEITAの測定方法では、測定方法ｂの場合、輝度ミニマムが暗い機種ほど有利になってしまいますね。実用範囲外に暗い輝度で測定して何の意味があるのか疑問に感じます。

過去に所持したPVの例では、
パナソニック製　CF-A2では、スペックの9時間に対して6時間くらいはもちました。（６割以上）
富士通製　LOOX　S73のLバッテリー　スペックの8時間に対して6時間近くもちました。（約６割）

最近の例では、　
レノボ製　G570では、スペックの5.5時間に対して、3時間以上はもちました。(約６割）


これらに比べると、NECの13インチは、
スペックの13時間に対して、通常の使用で６時間くらいしかもちません。(約4.5割）

上記２機種は、JEITA測定法の適用前の機種だったので余裕があったのかもしれません。
レノボ製はJEITA規格とは別かもしれません。


何れにしても、13時間に惹かれてNEC製を購入しましたが、期待はずれでした。
せめて通常使用で８時間以上はもってほしいですね。

輝度をMINから2段階目で使用して時間を調べてみます。

書込番号：15199042

[パーシモン1ｗ]

省電力性能が良くなりすぎた弊害かと。
測定方法が悪いため、ほとんど通常使用の範囲以下での消費電力となります。
また、省電力が良くなり負荷が少ない時には、負荷ありと比べかなり消費電力が抑えられることになります。
さらに、処理能力も高くなっており、測定方法にある負荷ではアイドリングとほぼ変わりない状態になってしまいます。

昔なら、負荷あって50Wの消費があるところが、アイドリングでは30Wくらい。測定の負荷で30〜40％駆動であったのが、
最近は、負荷あって50Wとすれば、アイドリングでは10Wになり、測定負荷で2〜5％駆動に。
これでは、使い方次第でかなりの差が生じても不思議ではありません。
また、無線LANなど常時使用する付属品もありますからね。

携帯電話やスマホでも、待機だけなら300時間、連続通話4時間。
で、実際に使い出すと、1日1回の充電となり、待機からすれば1割以下しか持ちませんｙ
PCも、これに近い感じですね。

そろそろ、測定方法を見なおしても良いとは思うのですがね

書込番号：15199402

[黄昏のモバイラー]

JEITAの測定方法になるべく近い条件で測定してみました。

輝度はMINから２段階目に固定して連続動作に設定。
動作としては、ネット閲覧、メール、表計算を少々、音楽再生をCD一枚分、残りの約７割は操作してない期間です。
朝の7時半にスタートして、バッテリー低下アラームが出たのが午後2時半前、２時35分にネット閲覧中にシャットダウンしました。

使い始めてからシャットダウンまで、7時間３５分
スペックの13時間に対して約５８％という結果になりました。

この7時間半という数値は画面輝度が下から２段階という実用的にはかなり無理な条件下での値です。

適度な明るさと快適な処理スピードで通常使用した場合は、５時間くらいしかもちません。カタログ値の３１％くらいです。

カタログ値とかけ離れ過ぎていますね。
省エネ性能の悪い昔のパソコンではカタログ値と実力値の差が少なかったようです。

測定方法を改めるべきだと思います。今のままでは不当表示だと思います。

書込番号：15209079

[パーシモン1ｗ]

＞JEITAの測定方法になるべく近い条件で測定してみました。
＞動作としては、ネット閲覧、メール、表計算を少々、音楽再生をCD一枚分、残りの約７割は操作してない期間です。
なってないですy
それでは、普段使用で液晶の明度を落として使った。というのが正しいかと。
無線LANを使う時点でかなり変わります。しかも、音楽再生をCDから行うとなれば光学ドライブを動かすことで消費電力があがります。

測定法aと測定法bを足して2で割ると出るのが、結果です。
測定aより消費電力が多い状態であれば、そのくらいになってもなんらおかしくはありません。測定bは行わないのであればなおさら。

例えば、測定法a　9時間+測定法b　17時間＝26/2＝13時間が公表値となります。
少なくとも、測定法aでは公表値以下になります。

あと、PCを起動させ、フル充電状態で、余計なモノは無効にして、アイドリング状態になってから、ACアダプタを抜いての測定です。
ウイルスセキュリティソフトなど、バックグラウンドで動くようなソフトも負荷の元ですから、すべて停止ですｙ

書込番号：15209343

[黄昏のモバイラー]

パーシモン1ｗさん　
レスありがとうございます。　

＞それでは、普段使用で液晶の明度を落として使った。というのが正しいかと。

ご指摘の通りです。
「JEITAの測定方法になるべく近い条件で」というのは誤解されやすいので訂正します。

私が知りたいことは、JEITAの測定方に則ったカタログ値の検証ではありません。
出来る限り電力消費を抑えた実用範囲の条件において、どれくらいの時間PCが使用できるかという主旨で調べてみました。
画面輝度と音量設定にJEITA測定条件を参考にしたという程度でJEITAに則った厳密な測定ではありません。普段使用と同じなのでワイランも使ってます。音楽再生は取り込んだMP3からです。

　
判ったこととしては、
カタログ値13時間に対して、実用ギリギリの省エネ設定にしても7時間半くらいが限度です。

動かすソフトや操作時間によっても電力消費は変わりますので上記時間はアバウトな目安です。

書込番号：15213315