LaVie M LM750/HS6 2012年5月発表モデル のクチコミ掲示板

SSD換装について

[japannagoya]

SSDに換装された方がお見えになるのですが、
その場合、（この機種に　CFD　CSSD-S6T120NTS2Q（１２０G)をつけようと思っているのですが、）
単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？
それとも"EASEUS TODO BACKUP" を使ったらいいのでしょうか？
その場合大きな容量のCドライブを１２０GのSSDにコピーできるのでしょうか
よろしければ詳細な手順お教え願えないでしょうか

書込番号：15531762

[kokonoe_h]

>>単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？

リカバリーDVDからだとWindowsが真っ新になってしまうので、以前の設定情報が残らないですけどOKですか？

>>それとも"EASEUS TODO BACKUP" を使ったらいいのでしょうか？

そのようなクローンソフトなら現在のHDDの環境をそのままクローン（コピー）する事が出来ます。

クリーンに入れたいならリカバリから、引き継ぎたいならクローンソフトで。

書込番号：15531904

[パーシモン1ｗ]

＞単にリカバリーソフトからクローン化できるのでしょうか？
リカバリとクローンは、別物です。
リカバリは、初期出荷状態にします。クローンは、現状そのままをコピーしますｙ

クローン化ソフトは、実容量でみる場合とパーティション容量でみる場合にHDD容量でみる3通りがあります。
HDD750GB→SSD120GBにするためには、前の２つでないとできませんね。
HDD80GB使用→SSD120GBへ、HDD100GB(C)+650GB(D)→CだけSSDに、と。
ソフトにより、どれで出来るか変わるので探してください。

書込番号：15532103

[japannagoya]

単にリカバリーソフト（リカバリーDVDの意味でした、すみません）からクローン化できるのでしょうか？

＊＊＊＊リカバリーDVDからでは、最後にWINDOWSメディアの挿入を求められ断念、
私のやり方が悪かったのなら、何か助言をお願いします（PCの指示通り）順番ににDVD 1 2 3..の順序で入れ替えただけでした、

＊＊＊次に元のハードディスクに戻し、Cドライブを９０Gに指定し再セットアップし、
”EASEUS....."でクローン化したところ成功しました、１２０GのSSDですから、あまった部分はCドライブと結合、
結局２４Gのアクティブ・回復パーティョン＋８５GのCパーティションの２つになりました、

説明不足で申し訳ありませんが、この機種性能の割りに安く、１３インチ余なので購入を考え、
実際SSDに（７５０Gから１２０GのSSDに換装できるか）、ということで現在家にある東芝のT451
で試してみました、
東芝のほうは換装できたのですが、これでこの機種も、....と考えるのは甘いでしょうか？

+
お返事くださった方、ありがとうございます。

書込番号：15534948

SSDに交換はできますか？

[adoxon]

ＨＤをインテル335 Seriesの240GBに交換は可能でしょうか？
もし可能ならば特に注意する点がありましたら
ご教授いただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：15418271

[パーシモン1ｗ]

交換できると思いますy

改造扱いなので、メーカー保証が切れるくらいですかね。

書込番号：15418513

[物欲の煩悩人]

当該機種ではありませんが、LM550HS6でSSDに換装しました。
螺子2個はずして蓋とって、すぐにアクセスできます。
メモリーもカタログで最大8GBとありますが、16GBまでいけますよ。
早さの実感は、それなりに早いです。

http://review.kakaku.com/review/K0000372198/#tab

書込番号：15420659

[adoxon]

パーシモン1ｗさん、物欲の煩悩人さん
ご回答いただきありがとございます。
参考にさせていただきます。

書込番号：15424826

[コウ@SERIE�V]

正月のセールで本機を割とお安く手に入れました。
すでに回答があり、更新から一月経過したので、スレ主さんは換装されてると思いますが、他の方に参考になるかと思って書き込みします。

intel ssdの 335シリーズ240Gに換装できます。(しました。但し多分保証切れるし、自己責任で。)


0.リカバリディスク作っておく。
私は一層DVDで、四枚になりました。

1.裏蓋のネジ二本はずす。
2.蓋ネジ側のHDの端を持ち上げ外す。
蓋ネジ反対側にコネクタが挿さってます。
最初気づかずコネクタ側を、一生懸命持ち上げようとしてました。。。

3.コネクタを外す。
4.ssdを取り付け、元通りに収める。
5.蓋を取り付ける。
6.PCを起動して、案内に従いリカバリディスク一枚目を入れてキーを押す。
7.あとは案内通り順番にディスク入れる。

で、買ってきた最初の状態になります。

私は新品のPCのHDを交換したので、初期状態で良いですが、設定や他のソフト入れた人はクローン作るのかな？その辺りは良くわかりません。

ssdへの交換で、エクスペリエンススコアは5.9→7.8に向上。起動は45sec→15sec程度になったようです。

書込番号：15582482　スマートフォンサイトからの書き込み

バランスが良かった

[outdoor-san]

Corei7,8Ｇメモリー,BD, 12時間バッテリー, Officeついて７万円台。早速windows8にアップグレードしようと思います。良い買い物でした。

書込番号：15339334　スマートフォンサイトからの書き込み

バッテリーの持続時間について

[黄昏のモバイラー]

カタログ上は12.8時間になっていますが、実際に使っていると（正確な測定ではありませんが）６時間くらいしか保ちません。
電源設定は推奨条件にて、パフォーマンスを落とした省エネ設定にしてもそれほど変わりません。
購入してから２週間くらいなのでバッテリーの劣化は無いと思います。
以前使用していたパナ製ノートはカタログに近い値がでてました。
NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？
皆様のマシンでの実力値を教えてください。

書込番号：15197272

[パーシモン1ｗ]

＞NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
そんなもんですｙ
普通は、６割程度もてば良い方です。

＞あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？
液晶の明るさを最小にして、無線LANなどは一切無効にして、ほぼ負荷をかけない状態にして、HDDを休止しなければ公表値に近い値になると思います。

一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定
http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14

書込番号：15197311

[kokonoe_h]

>>NEC製はスペックの半分以下程度なのでしょうか？
>>あるいはカタログ値は、なにか特殊な条件下での測定になるのでしょうか？

パーシモン1ｗさんの書かれた「JEITAバッテリ動作時間測定法」という基準があるのですが、その測定法がかなり非現実的な使用方法ですので、カタログに書かれた半分くらいが実際の省エネ状態でのバッテリーの持ち時間になります。

この基準値の測定方法を現実的な使用値に改善してほしいですね。

>>パナ製ノートはカタログに近い値がでてました。

もしかするとその当時のパナソニックの測定法が、決めれた基準以外の独自方法だったかもしれないですね。独自方法で現実的なバッテリーの持ち時間を測定したのかもしれません。

書込番号：15197367

[黄昏のモバイラー]

パーシモン1ｗさん、kokonoe_h さん
回答ありがとうございます。

＞普通は、６割程度もてば良い方です。

了解しました。

JEITAの測定方法では、測定方法ｂの場合、輝度ミニマムが暗い機種ほど有利になってしまいますね。実用範囲外に暗い輝度で測定して何の意味があるのか疑問に感じます。

過去に所持したPVの例では、
パナソニック製　CF-A2では、スペックの9時間に対して6時間くらいはもちました。（６割以上）
富士通製　LOOX　S73のLバッテリー　スペックの8時間に対して6時間近くもちました。（約６割）

最近の例では、　
レノボ製　G570では、スペックの5.5時間に対して、3時間以上はもちました。(約６割）


これらに比べると、NECの13インチは、
スペックの13時間に対して、通常の使用で６時間くらいしかもちません。(約4.5割）

上記２機種は、JEITA測定法の適用前の機種だったので余裕があったのかもしれません。
レノボ製はJEITA規格とは別かもしれません。


何れにしても、13時間に惹かれてNEC製を購入しましたが、期待はずれでした。
せめて通常使用で８時間以上はもってほしいですね。

輝度をMINから2段階目で使用して時間を調べてみます。

書込番号：15199042

[パーシモン1ｗ]

省電力性能が良くなりすぎた弊害かと。
測定方法が悪いため、ほとんど通常使用の範囲以下での消費電力となります。
また、省電力が良くなり負荷が少ない時には、負荷ありと比べかなり消費電力が抑えられることになります。
さらに、処理能力も高くなっており、測定方法にある負荷ではアイドリングとほぼ変わりない状態になってしまいます。

昔なら、負荷あって50Wの消費があるところが、アイドリングでは30Wくらい。測定の負荷で30〜40％駆動であったのが、
最近は、負荷あって50Wとすれば、アイドリングでは10Wになり、測定負荷で2〜5％駆動に。
これでは、使い方次第でかなりの差が生じても不思議ではありません。
また、無線LANなど常時使用する付属品もありますからね。

携帯電話やスマホでも、待機だけなら300時間、連続通話4時間。
で、実際に使い出すと、1日1回の充電となり、待機からすれば1割以下しか持ちませんｙ
PCも、これに近い感じですね。

そろそろ、測定方法を見なおしても良いとは思うのですがね

書込番号：15199402

[黄昏のモバイラー]

JEITAの測定方法になるべく近い条件で測定してみました。

輝度はMINから２段階目に固定して連続動作に設定。
動作としては、ネット閲覧、メール、表計算を少々、音楽再生をCD一枚分、残りの約７割は操作してない期間です。
朝の7時半にスタートして、バッテリー低下アラームが出たのが午後2時半前、２時35分にネット閲覧中にシャットダウンしました。

使い始めてからシャットダウンまで、7時間３５分
スペックの13時間に対して約５８％という結果になりました。

この7時間半という数値は画面輝度が下から２段階という実用的にはかなり無理な条件下での値です。

適度な明るさと快適な処理スピードで通常使用した場合は、５時間くらいしかもちません。カタログ値の３１％くらいです。

カタログ値とかけ離れ過ぎていますね。
省エネ性能の悪い昔のパソコンではカタログ値と実力値の差が少なかったようです。

測定方法を改めるべきだと思います。今のままでは不当表示だと思います。

書込番号：15209079

[パーシモン1ｗ]

＞JEITAの測定方法になるべく近い条件で測定してみました。
＞動作としては、ネット閲覧、メール、表計算を少々、音楽再生をCD一枚分、残りの約７割は操作してない期間です。
なってないですy
それでは、普段使用で液晶の明度を落として使った。というのが正しいかと。
無線LANを使う時点でかなり変わります。しかも、音楽再生をCDから行うとなれば光学ドライブを動かすことで消費電力があがります。

測定法aと測定法bを足して2で割ると出るのが、結果です。
測定aより消費電力が多い状態であれば、そのくらいになってもなんらおかしくはありません。測定bは行わないのであればなおさら。

例えば、測定法a　9時間+測定法b　17時間＝26/2＝13時間が公表値となります。
少なくとも、測定法aでは公表値以下になります。

あと、PCを起動させ、フル充電状態で、余計なモノは無効にして、アイドリング状態になってから、ACアダプタを抜いての測定です。
ウイルスセキュリティソフトなど、バックグラウンドで動くようなソフトも負荷の元ですから、すべて停止ですｙ

書込番号：15209343

[黄昏のモバイラー]

パーシモン1ｗさん　
レスありがとうございます。　

＞それでは、普段使用で液晶の明度を落として使った。というのが正しいかと。

ご指摘の通りです。
「JEITAの測定方法になるべく近い条件で」というのは誤解されやすいので訂正します。

私が知りたいことは、JEITAの測定方に則ったカタログ値の検証ではありません。
出来る限り電力消費を抑えた実用範囲の条件において、どれくらいの時間PCが使用できるかという主旨で調べてみました。
画面輝度と音量設定にJEITA測定条件を参考にしたという程度でJEITAに則った厳密な測定ではありません。普段使用と同じなのでワイランも使ってます。音楽再生は取り込んだMP3からです。

　
判ったこととしては、
カタログ値13時間に対して、実用ギリギリの省エネ設定にしても7時間半くらいが限度です。

動かすソフトや操作時間によっても電力消費は変わりますので上記時間はアバウトな目安です。

書込番号：15213315