Nikon 1 V2 標準ズームレンズキット のクチコミ掲示板

Ｖ２の色は面白い

[APMTJ]

Ｖ2で初めて写真を撮影した時の印象が面白い色だな〜　でした。
妻も面白い色　だと感想を述べていました。

普通小さいセンサーは塗絵になりやすいです。ところが以外とＶ２はなりにくいです。
なぜだろうと疑問を持ち続けていました。

オールドレンズ愛好家の人がコントラストの高いレンズは諧調がなめらかでないので嫌いとか言っていました。
なぜだろうと疑問を持ち続けていました。

一応謎は解けたような気になっています。
レンズが同じならＶ2のセンサーは大きいセンサーに比べてコントラストが低いです。
めりはりの効いた写真が好きな場合と諧調の滑らかな写真が好きな場合があります。
メリハリの効いた写真は後処理で簡単に作れます。
白っぽくならないで諧調の滑らかな写真を作るのは結構難しいです。
低いコントラストのカメラも独特のメリットがあります。

コントラストの高い画像の一番明るいところから暗いところを256段階に分ければ１段階の差が大きいです。
コントラストの低い画像の一番明るいところから暗いところを256段階に分ければ１段階の差が少ないです。

コンデジの場合は無理やりコントラストと彩度をあげているので諧調の滑らかさがなく塗絵になりやすいです。トーンジャンプもおきやすいです。
Ｖ２の場合は無理な処理をしていない様な画像にみえます。

Ｖ2の場合白っぽくならないでコントラストは少し低い、そして諧調がなめらかでトーンジャンプがおきにくい。

それの良い例が くらはっさんさんの鶴です。綺麗です。
阪神あんとらーすさんの実験の短い焦点距離のメジロも小さく撮影しているのに塗絵になっていないです。

塗絵にさえなっていなければ写真は結構楽しめます。

塗絵になり安い条件は高いコントラスト、高い彩度、低い解像度　ではないかと考えています。一番の原因はノイズ処理ですがそれは後処理の部類に入れたいと思います。

特にＪＰＧ画像を後処理でコントラスト、彩度、明度、シャープネスをいじると塗絵になりやすいので注意が必要です。

Ｖ2は意外と色が面白いです。Ｖ2すてたものではないです。
Ｖ2の色は使い方次第で結構良いです。

書込番号：15656028

[ロブ☆]

”コンデジの場合は無理やりコントラストと彩度をあげているので諧調の滑らかさがなく塗絵になりやすいです。トーンジャンプもおきやすいです。”

？？

無理なノイズ処理の結果が塗り絵状態と認識しております。
コントラストと彩度を上げた画は、デジタルチックな、目がチカチカする絵になりますが、ドロドロ塗り絵にはなりません。

用語の使い方に違和感を感じておりますm(_ _)m

書込番号：15656406

[APMTJ]

ロブ☆さん
塗絵になる最大の原因ですが
ノイズ処理が最大の原因と申しています。
次が解像度不足
次が諧調不足（よく似た色が区別がつかなくなります。鳥の羽の場合などで良く似た色が区別がつかずある一定の面積が同じ色に見えた場合塗絵と表現しています。うす雲のある空などもトーンジャンプがおきて一定の面積がまったく同じ色に見えた場合も塗絵と表現しています。）

順番は正確ではありません。
塗絵の定義が違っていたら、私のいう塗絵とはそういうものだと認識してください。
他に良い定義があれば教えていただけると納得できる方を使用します。

書込番号：15657181

[藍月]

＞　用語の使い方に違和感を感じておりますm(_ _)m

多少判りにくいところがあるので、同じように若干の違和感を感じるものですが、
一番不思議な表現は「色が面白い」でしょうか。

面白い色？

色の世界はまた不思議な世界かも知れませんが、そこに面白さを感じる意味合いも判るようでよく判らないところです。

特に、写真における色評価として面白さを軸に捉える場合、そこにコントラスト云々で何かを説明できるものなのでしょうか。

「塗り絵」という指標から逆を連想すると、色の透明度をイメージします。

V2の色は左程に興味深いですか？
僕はフジの再現する色が心に残ります。

書込番号：15657255

[APMTJ]

藍月さん
ものすごくコントラストの高い色も好き
白っぽくなくて彩度の低い絵も好きです。
パステルカラーで諧調の滑らかな色に興味があったので、それに少し近い様な気がしたので面白いと感じました。
いままでのカメラの色とどことなく違うので面白いと感じました。
一般的な話にするならば好きとするべきかもしれませんが、面白いと感じましたのでそのまま表現しました。

フジのＳ５ＰＲＯなどは興味がありますが画素数不足で使えません。いつか４枚ステッチの写真で使うかもしれません。

書込番号：15657511

[ロブ☆]

日頃から研究熱心なスレ主様の考察には感心させられております。
ですが、
もう少し、他者の書かれている文章なり、ネット上の会話なりに関心を持たれ、
共通認識を確認されたほうがよろしいかと思います。
立ち位置がズレていると、会話が成立しません。

興味深いことを書かれていることが多々あるので、できるだけ多くの人に共感していただくためにも。
なにとぞm(_ _)m

書込番号：15657747

[フルサイズなんて欲しくない !]

もうちょっと綺麗な色が欲しい

緑色の再現性に不満がありますね。
特に曇りの日はすぐにくすんで良い色が出にくいです。

まあ、rawで撮っているので後でホワイトバランスやピクコンをいじればよいのですが…
ピクコン風景はそれなりに綺麗な緑が出ます。

V2では改善されてるのでしょうかね？

書込番号：15657913

[APMTJ]

フルサイズなんて欲しくない !さん

もうちょっと綺麗な色が欲しい場合は最低感度にしてＦ８以上にしぼる必要があると思います。
最終鑑賞サイズが小さいならば、解像度より色が気になる場合が多いのでＦ１６まで絞ると綺麗な色になります。

この写真の場合白抜けの黒い枝でレンズテストをするのに良いような絵で難しいです。
Ｆ４のわりには以外と良いと思います。専用レンズはＦＸレンズより色収差が少ないのかもしれない。

一般的な良い色は色収差が少なくてノイズが少なくてコントラストの高い色だと思いますが、
私はコーテイングの色とかも気になります。
そして個人的な趣味で言いますとレンズ枚数が少なくて色収差の少ないレンズの色が好きです。

発色は晴天が一番良く、曇りはモノトーンに近くなります。地域によってはマジックアワーの色は格別です。

それとローパスフィルターも色に影響があると思っています。レンズが３枚か4枚増えた程度の影響ではないかと思います。

Ｖ２の色がＶ１より良いかどうかはＶ１を持っていないのでわかりません。

書込番号：15658534

[Power Mac G5]

「面白い色」というのは、V2の色についてスレ主さんの感想を表現したものということですね。
一般的な色の評価（色再現性の良し悪し）とは関係のないものなので、それはそれでいいかと思います。

＞もうちょっと綺麗な色が欲しい場合は最低感度にしてＦ８以上にしぼる必要があると思います。最終鑑賞サイズが小さいならば、解像度より色が気になる場合が多いのでＦ１６まで絞ると綺麗な色になります。

最低感度にするということには同意しますが、色と絞りについては個人的にはそういう使い方はしません。（少なくとも1inchセンサーでF8以上に絞ることはしませんね）

****************
フルサイズなんて欲しくない !さん

＞緑色の再現性に不満がありますね。特に曇りの日はすぐにくすんで良い色が出にくいです。

曇りの日はほとんどの場合実際の色（記憶色）もくすんでいることが多いと思います。
それを補って簡単に「期待色」に近づけてくれるのが「風景」モードということになりますが、それは決して忠実に正確な色を再現するモードではないですね。
ですから、言われているとおりピクチャーコントロール等を使いこなす状況だと思います。

書込番号：15658795

[たこすxi]

失礼致します。
現在V2の購入を考えている者です。

私は今V1を使用しており、野外で特に曇天時の色の再現性に不満を持っているのですが、V2もそれを引き継いでいるのでしょうか？

書込番号：15659029

[フルサイズなんて欲しくない !]

赤は良いと思う

APMTJさん、Power Mac G5さん

そうですね、感度はできるだけさげるようにしています。
絞りはどうなんでしょう？とりあえず試してみます。

でもどうしても緑色の階調は硬いし、くすみやすいのです。
D7000とは圧倒的にです。

しかし、赤〜黄色にかけては色の再現性はそれなりに良いんですよね。
青色も悪いとは思わないし...
緑だけなんですよねー、難しいのかな？緑色は

書込番号：15659072

[APMTJ]

緑色の表現は難しいです。

gf１とパンケーキレンズの組み合わせが緑の葉っぱがどうしても気持ち悪い色になります。いつどこで撮影しても気持ち悪い色になります。無機物を撮影すると悪くはないのですが、、
葉っぱは後処理でも私の技術ではどうしようもなかったです。
gf１に天体望遠鏡をつなげば問題ない色だったので、組み合わせの相乗効果かレンズの色に原因があったのだと思っています。

書込番号：15659339

[APMTJ]

たこすxiさん

先入感かレンズの可能性もあります。

雨天時の
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003888/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#15602101
の上から10番目の写真はほとんど同じ時間同じ光線状況でさつえいしたものですが、
レンズが同じならばＶ２もＤ８００Ｅも色は非常に似ています。
雨天時はどんなカメラでも色が出ないと思います。

晴天時はその２枚したの写真です。
僅かに違うような気がしますが、
色はレンズの影響の方が大きいと考えています。

書込番号：15659645

[APMTJ]

セクナットさんおめでとうございます。
同時に急にお年を召されましてお気の毒です。

アプリコットアップリケ さんのプロフィールで20代女性とあるのは書き間違いなのでしょうか

書込番号：15664463

[APMTJ]

済みません。投稿先を間違えてしまいました。

投稿し直します。

書込番号：15664476

なんかほかに話題ないですか？・・・

[ジンバブエ]

各社換算300mm以上の専用レンズは消極的みたいですね。　
これから上は一眼デジへ行きなさいということなんでしょうね。

換算500とは言いません。400でもいいです。　でないかな・・・

FT1セットセールをやっているうち、終わってもしばらくは出ないでしょうね〜。

FT1という品名だから、次はFT2ですよね。　専用の望遠レンズより、こっちが先に出るかな？。

V2が5万くらいに下がったらFT1と70-200mm f/4G ED VRを組み合わせてみたいと思ったのですが、何か制約があるようで、無駄でしょうかね。

書込番号：15651742

[ジンバブエ]

いろいろ制約があるんですね〜。

価格の安い社外レンズをFT1で使えたらいいのにナア。
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM　8.95万
APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM　8.6万とか　180mmF2.8とか
中途半端な焦点距離でもNikon1なら十分なのに

書込番号：15668261

[APMTJ]

ガリオレさん

ありがとうございます。
Ｆ２．８でなくＦ３２にすればシャターが切れました。

結果は暗い所で　ｉｓｏ800　ｓ1/60　ｆ6.3　でした。　

書込番号：15669255

[大場佳那子]

APMTJさん

最小絞り　は、絞りの数字が一番大きい物を指すんだけど、この数字は分数の分母だからだよ。
1/2.8より1/32の方が小さいでしょ。

書込番号：15669293

[APMTJ]

納得です。
レンズを最小絞りに設定して、カメラのダイヤルで絞りを設定する方法だと納得しました。

絞り優先もシャッター速度優先も可能でした。
ただ　Ｓ１／６０　より遅いシャッター速度は出来ませんでした。

書込番号：15669353

[M.Sakurai]

APMTJさん

> ただ　Ｓ１／６０　より遅いシャッター速度は出来ませんでした。

ニコンさんはFAQにも載せる必要がありそうに感じてきましたが、
連写速度を5FPS以下に落とさないと1/60より遅くに設定する事はできませんよ。
一眼レフと違って、全ての動作を撮像素子を使って行うNikon1では
撮像素子は写真を撮る為だけでなく、EVFの表示やAFやAEの為にフル稼働していますから
EVFの更新を優先する高速連写モードではEVFの更新レートより遅いSSに設定する事はできません。
(更新レートよりSSを落とす為の特許とかあるので、絶対に無理ではないようですけど)

APMTJさんってアイコンのお歳からすると最小絞りロックレバーとか
Gタイプより前のレンズについては知っていると思ったんですけどね。

口コミを見ているとF値の数値部分の大小で会話している事がありますが、
本来の絞りの構造としては、最小とは絞りの径が最も小さいという意味で、
昔は使っていたと思うのですが、ネットも普及していない時代ですから
地域差とかもあるのかな。

書込番号：15669851

[大場佳那子]

>地域差とかもあるのかな。

ないと思うよ。
ちゃんと知識を持っていれば、最小絞りはすべからず最も絞った状態であることは知っている。

正しい情報を得ることなく、得る努力もせず、勘違いしている人が多いのが現状じゃないかな。
f/数値　ってことがわかっていない人が凄く多い。
だから単純な面積の計算なのに、1/√2で一段暗くなるということを知っている人の割合も相対で減っている。

あれ、計算合ってるかな？

書込番号：15669970

[APMTJ]

ニコンはＤ８００Ｅが初めてでまだよく分かっていません。
レンズはミノルタ、ＳＯＮＹとかと結構違います。
最小絞りロックレバーなんて、なんじゃこりゃ　の世界です。
Ｄ８００Ｅなんかは設定がありすぎでいまだに使い方を理解していない部分も多いです。

書込番号：15669982

[M.Sakurai]

> ニコンはＤ８００Ｅが初めてでまだよく分かっていません。

あれ、そうなんですか。「ＡＦ　ＭＩＣＲＯ　ＮＩＫＫＯＲ　55ミリ」と書かれているので、
昔から使っているのかと思っていました。どうも失礼いたしました。
しかし…と言う事は、不変のFマウント(笑)って事が、だんだんと分かってくるかと(笑)。

書込番号：15670106

[APMTJ]

アルファーマウントからから来た私には、
Ｄ　とか　Ｇ　とか　ＡＦ−Ｓ　とか　ＤＸ　とか　とても不変のマウントとは思えませんが、
ものの見方によっては　不変のマウント　なのかも知れません。

書込番号：15670899

[阪神あんとらーす]

APMTJさん、一度UDauto２０ｍｍとかGNauto４５とかもお試し下さい、UD２０ｍｍはFT１では付きませんがGN４５は其の侭付きます、望遠になてしまいますがAモードが使えます、

私はこのレンズで撮った緑が好きです、ニコン１ではピントがシビアになるのが玉に傷ですD800ではどんな色を出すか興味が有ります、UD２０等は社外品でフルマニアルのマウントアダプターを使えばニコン１で使えます。

書込番号：15671688

[ssdkfz]

不変というのは機械的に接続可能と言うことですね。

＞Ｄ　とか　Ｇ　とか　ＡＦ−Ｓ　とか　ＤＸ　

D：距離情報を基にしたフラッシュや露出制御可能なレンズ呼称

G：絞りリングを除去したタイプのレンズ呼称（Dも含まれる）

AF-S：レンズ内超音波モータ駆動

DX：APS-Cフォーマットのニコン的名称


マウント接続に直接関係ない語句です。

書込番号：15672209

[APMTJ]

ニッコールUDオート20mmF3.5（1968年1月発売） - 9群11枚

広角をどれにするか検討中ではありますので、興味があります。
古いレンズのわりに高価です。多分相当の人気の商品なのだと思います。
http://aucfan.com/search1/q-~a5cba5b3a5f3207564203230/s-mix/


Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D　9群12枚
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/fx/singlefocal/ai_af_20mmf28d.htm

のどちらにするか迷います。

----------------話は変わって
対物レンズ置き換え用もしくはアクロマートＡＦ用に直進ズームの70-210　4-5.6　を使ってみます。

最大絞り値＝最小絞り　に設定して開放でＶ２でのテスト撮影してみれば210ミリでの撮影では大きい問題が２つありました。
たった210ミリ換算567ミリなのにファインダーの中の像が手持ちではとまりません。
ｖｒ70-300では300ミリ換算810でピターと止める事ができたのですが、、、
もうひとつの問題は色収差が大きい事です。全玉抜きをしてしまえば関係ないのですが、対物置き換えの失敗の確率は相当高いです。

手持ちではやはり手ぶれ補正が必要かも知れないと思いながら、、
400ミリ程度のアクロマートＡＦを作ってみようと思います。
Ｖ２ではＡＦが効かず換算1080ミリ程度のフォーカスアシスト付のレンズになると思います。
(vr55-200は分解の途中でモーターコイルを傷つけてしまって一時休止です、いつかＶＲなしの方で再挑戦するかも知れません）

書込番号：15672228

[APMTJ]

ものの見方によっては　不変のマウント　なのかも知れません。

取り付け可能であればなんでも良いとの見方ならば　不変のマウント　ですと言う意味です。
マウント名が同じならば取り付け可能は普通当たり前だと思っていましたのでわざわざ不変のマウント　と表現する意味をいまでも少し疑問に思っています。

＞UD２０ｍｍはFT１では付きませんがGN４５は其の侭付きます、
純粋な質問ですがUD２０ｍｍはFT１でつかない理由は何でしょうか、
購入してＤ８００Ｅで使えなければ泣きます。

書込番号：15672303

[APMTJ]

	対物置き換え　７６ｅｄ＋４５ｅｄ２	対物置き換え　７６ｅｄ＋４５ｅｄ２に置換え

対物レンズ置換　直進ズームの70-210　4-5.6　Ｖ２用にと考えたのですが、、、、

対物レンズの変わりに７６ＥＤと４５ＥＤ２を取り付けました
直進筒を伸ばすとズームになります。４５ＥＤ２が動いてオートフォーカスが可能です。
Ｄ８００Ｅだと完全にまともに動作します。
ところがＶ２だと４５ＥＤ２を動かす事が出来ないのと７６ＥＤを動かすには部品が足りません。

小さく作ったのが原因かも知れないがピントの外れた所の色収差が許容範囲を超えていたのでボツにしてアクロマートＡＦに変更しようと思います。

書込番号：15673021

[APMTJ]

対物レンズを　７６ｅｄ＋４５ｅｄ２　に置換えました。

対物置換え　７６ＥＤ＋４５ＥＤ２　+Ｖ２　　の例を忘れていました。

調整してもＶ２でのピント合わせが不便なのでとりあえず諦めました。
せめて雀でもいればと思いましたが、、、、何もいないので諦めました。

書込番号：15673075

[阪神あんとらーす]

スレ主様横スレを申し訳ありません、APMTJさんD70ではそうちゃく出来ますがD300ではAI改造の必要があります、ニコンは数年前に改造のサービスを停止しましたのでD800ではAI改造済のレンズを探さなければなりません、

自分で絞り冠を削り簡単に改造する事も出来ますが根気よく探せば良い出物が有るかも知れません、FT１ではマウントから約５ｍｍ以上の出っ張りがあるとFT１の内部に当たって装着出来ません、

私は社外品のフルマニアルのアダプターを使っっています、さんこうまでにUD２０ｍｍで撮った写真を載せます。

書込番号：15673975

[ssdkfz]

＞D70ではそうちゃく出来ますがD300ではAI改造の必要があります、

非Aiレンズ、D70もEEコントロールユニットのガイドの関係（最少絞り検知に使っているらしい）で装着不可のはず。

当時、絞りリングがなくなった関係で逆に非Aiが付けられるのでは？と、ぬか喜びしました。

D40、D3000、D5000シリーズだけですね、デジタルで装着可能なのは。

書込番号：15674059

[阪神あんとらーす]

今確認しましたが、D70で問題なく装着出来ますが、マニアルモード以外はシャッターが降り無い様です、Ｄ３００では装着自体出来ません。

書込番号：15674248

[APMTJ]

ピンボケとテブレと光軸のズレでボケボケです。

阪神あんとらーすさん
その色は面白いです。値段によっては買いです。
もう少し明るく撮影すればどうなるか興味はありますが
今まだＶ２用望遠の製作途中で予算を振り分けられるか悩ましいです。


------メジロさんのソフトフォーカス写真です。-----
先ほどの70-210　4-5.6を全玉抜きして（これは全てのレンズをラジオペンチで挟んで回すだけで抜けます）
７６ＥＤ+４５ＥＤ２（ａｆ）　のアポクロマートオートフォーカス自動絞りを作りました。
Ｄ８００Ｅではオートフォーカスになりますが、Ｖ２ではマニュアルフォーカスです。
せっかく目白がいたのですが、マニュアルフォーカスで手ブレなしではまともな写真は一枚も撮影出来ませんでした。少し暗くなっていたのとＩＳＯ160-800オートにしていたのも問題があって、全てボケボケでした。
そして　画像に使用されているゆがみ補正対応レンズのプロファイルが見つからないため、ＲＡＷ表示や画像編集が出来ません。とでるのも問題でまともにファイル変換が出来ませんでした。

開放　ｓ1/60　手持ちではまともに写らない残念、、、造り直します。
しかし　Ｖ２のＲＡＷ変換がまともに出来ないのではもうひとつなのでやめて違うレンズか違う方法にするかも知れないです。

書込番号：15674495

[阪神あんとらーす]

APMTJさん、私はメジロの写真解像した写真より遥かに美しいと思います、ですがやはり解像した写真も撮りたくなります（笑)、古いAFのサンヨンでも三脚を使えば一味違う写真が撮れますが手持ちでは手振れ補正付きのタムロンと携帯性を考慮すればどちらを持ち出すか迷う所です、

何かの拍子でサンヨンならではの絵が撮れる事も有るのではないかと、重いサンヨンを、たまに持ち出すのですが、今の所結果は出ません。

書込番号：15674756

解像度＝画素ピッチサイズ ではありません。

[APMTJ]

＞解像度＝画素ピッチサイズが主だと思ってるからD800が使いこなせないんです

と間違った解釈をしてしまう人が出来てしまったのは私の説明が十分でなかったようで大変残念です。
解像度はレンズが必要解像度をみたしていれば対象物にほうり込める画素数が多いほうが解像度の高い写真になります。

同じ距離で同じレンズの場合小さい素子間隔のセンサーが解像度が高いと言っています。
Ｄ８００ＥよりＶ２が良いカメラだと一言も言っていません。
どのような場合Ｄ８００Ｅの方が有利かも説明してきたつもりですが理解していただけなかったようです。

もう少し分かり易く説明すると、レンズが同じ場合センサー面ではある一定のボケ方をした像が投影されます。それを小さく区切って取り込むか大きく区切って取り込んだかの差になりますので素子間隔が狭い方が細かい所が分かると云う話です。

Ｄ８００Ｅが有利な場合は自分が撮影したい鳥の大きさが十分な大きさで撮影出来る距離とか大きいレンズで必要以上の大きさで写せる場合です。

どちらにしても必要解像度で対象物にほうり込めるセンサー素子の数が多くなる方が細かい所が写ります。当然ダイナミックレンジだとかコントラストは横に置いています。

レンズが同じで距離が同じ場合Ｄ８００ＥよりＶ２の方が細かい所が分かるのは事実です。
くれぐれもどのカメラが優れているとかの話はしていませんので注意をしてください。

たとえば分かりやすい実例でゴーヨンで月を写した場合Ｄ８００ＥよりＶ２の方が解像度の高い写真になります。
２０センチ2500ミリの天体望遠鏡で月を写した場合Ｄ８００Ｅは画面いっぱいに月が写って素晴らしい最高の月写真になります。一方Ｖ2は細かい所はより良く分かりますが月の一部しか写らなくて素晴らしい月写真とは言いがたいと思います。

どうしても納得がいかない人がいればロクヨンで最高の解像度の月をアップしていただけたら、安物７６ＥＤにテレコンをつけてＧｆ１で写した月写真と解像度を比較してあげます。
当然ロクヨンに好きなだけのリアコンを追加して写しても良いです。

書込番号：15631623

[APMTJ]

いいえ。
テスト撮影の換算80ミリ程度の場合はレンズの解像度はそこそこ足りています。
完全に足りていれば等倍で見た時の尖鋭感は基本的のボカシフィルターのついていないカメラが有利です。全体を同じ大きさにして比べた場合は画素数の多いカメラが解像度が高くなります。画素数が同じ場合はコンデジがＡＰＳ−Ｃに勝つ事も多いです。昔コンデジとＡＰＳ−Ｃのカメラの比較例がＤＰＲＥＶＩＥＷにあってその例を有名サイトに掲示したら1時間後にＤＰＲＥＶＩＥＷは比較例を取り下げていました。それは明らかにコンデジの方がはっきり写っていました。結構もめたようです。

どんな焦点距離でもレンズが同じならば素子間隔が狭いセンサーの方が細かいところが解り易いです。

長い焦点距離の場合換算2000ミリ程度になるとフルサイズでは到底作れません。またオートフォーカスとかを可能（Ｆ８でも）にしようと思えば対物250ミリ径になって運搬不可能です。Ｖ２なら対物９３ミり径で可能です。
Ｖ２の最大のメリットは超望遠でオートフォーカス可能ということです。

書込番号：15656311

[level7]

ずっとこの議論を眺めてきましたが、スレ主さんは解像度が良いレンズだけが良いレンズだって印象が強すぎるって事でしょうか。
と言うか、レンズの良し悪しは解像度で決まると主張されてるとしか思えないやり取りですよね。
だから皆さん、それは違うでしょって事を言っておられるに過ぎない。

以前のスレに、１世代前の３２８と現行の３２８の性能は天地の差があると書かれてて、そんな差は無いよと半分アキレましたけど。
そうしたら今度は、70−300VRが高級レンズを超える性能を持つ場面があると。

GANREFのデータ上で言えば、70-200VRIIと328VRとを比較すれば前者の方がよろしいと思われるでしょう。
でも良いと思えるのは328VRの方なんですよね。
200VRと比較しても、これ何か写りが違うと思ってデータを見たら、あぁやっぱり200VRだったのかと思うぐらい抜けが違う。
５４VRも絞ればデータ上はシャープネスが落ちていくと思われるでしょうが、判別は出来ません。
そもそもチャートを撮る為に撮影してる訳じゃありませんしね。
ズームレンズが超望遠単焦点を越える事はまず無いです。
ニコンで単焦点を越えると言えそうなのは恐らく14-24ぐらいでしょう。

新型の３４を待たれてるようですけど、現行の３４のシャープさもズームとは一段階は違いますよ。

そもそもズームレンズより明らかに高価な単焦点が比較して廉価なズームレンズに写りで負けるようでは売れませんし、日本を代表する光学メーカーであるニコンの恥ですよ（笑）

一度借りられて、望遠単焦点の性能を味わってみて下さい。
ズームレンズとは明らかに別物ですから。

書込番号：15657516

[日航写真]

四面楚歌と感じられていらっしゃるようですが、その責がご自身にあるとお感じになっている様にお見受けします。

書込番号：15657621　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

level7さん
スレ主さんは、広がり関数とMTF評価に関する理解ができてないと思われます。
フレアについてもレンズ知識についても趣味レベルだし、1つの理論のみに
固執してるので私の言うことを理解するのは無理とおもいます。

書込番号：15658516

[APMTJ]

何度も言って言っていますが解像度に限って話をしています。
どのレンズが良いと言っていません。

どのレンズが良いかは前提がありすぎます。
カメラとの組み合わせ、金額、体力、何を撮影するか、簡単に撮影できるか、明るさを重視するか、どの程度の距離の物をどの程度の大きさで撮影するか、ボケ味、色収差、コントラスト、手持ちか三脚か、等等等、、、

私の場合はレンズに最も強く求めるものはピントの外れた所の色収差とボケ味です。
それを比較議論をするのは難しい。
そしてどこにもそれを比較したまともなデーターがないです。

書込番号：15659004

[APMTJ]

＞一度借りられて、望遠単焦点の性能を味わってみて下さい。
＞ズームレンズとは明らかに別物ですから。

それをいうならアポクロマートの対物レンズのみの性能を味わってみる必要もあります。
それと２００ミリ程度の望遠だったらプロの写真家はズームレンズの方が多いです。

大きくて重たくても良い望遠ならば私は安くてより高性能の天体望遠鏡が良いです。

と良いレンズの比較になると収集がつかなくなります。


ーーーーーーーーーー話は変わって
昔のサンニッパと新しいサンニッパは低画素フルサイズで本来の使い方のプロスポーツを撮影すると殆ど差はない結果になると思います。
しかしＶ２で鳥を撮影すると全然違う結果になると思います。

大きいセンサーの場合解像度の必要性は少なくなります。小さいセンサーの場合は解像度が重要になってきます。

書込番号：15659121

[APMTJ]

level7さん

の比較したカメラは何でしょうか。
素子間隔の広いカメラならば概ね貴方の評価が当てはまる場合も多いと思われます。

ちなみに
vrサンニッパはガンレフ評価を見ると最高性能です。

書込番号：15659244

[level7]

高い機材ほどむずかしいさん

話が噛み合ってないのは承知しています。

書込番号：15660360

[level7]

＞私の場合はレンズに最も強く求めるものはピントの外れた所の色収差とボケ味です。
それを比較議論をするのは難しい。
そしてどこにもそれを比較したまともなデーターがないです。

当然そのようなデータはないでしょう。
同じ色を見ても、各人間によって同じ色に見えてるって事はありません。
ボケ味も人それぞれに好き好きがありますから、主観を０、客観を１００なんて決断は決して出来ない訳ですから。
ましてや数値化するにしても、それぞれ主観が入ってくるから結論は出ないでしょう。

延々と堂々巡りの議論が行われるだけで、終わりは無いと思いますよ。
だからこそ、レンズの味について語るコーナーが雑誌を始め、終わらない訳で。

＞それをいうならアポクロマートの対物レンズのみの性能を味わってみる必要もあります。
それと２００ミリ程度の望遠だったらプロの写真家はズームレンズの方が多いです。
大きくて重たくても良い望遠ならば私は安くてより高性能の天体望遠鏡が良いです。

基本、不規則に動く人を撮ってるので、ＭＦは自分の場合論外です。
動体予測の出来るＡＦとの相性と高感度画質が一番です。
解像感が落ちる原因の一つになるので、フレア耐性に強いレンズですね。

でも鳥を撮られるんですよね？
必ずしもISO100で撮れる場面ばかりとも思えません。
自分なら体力を度外視すれば、現行なら６００ＶＲとＤ４ないしＤ８００Ｅの選択肢しか無いと思います。
いくら解像度が良くても、Ｖ２の高感度画質がＤ４やＤ８００(Ｅ)を超える事はありませんから。

解像度の最高の画像を得たいのであればレンズの解像度だけじゃなく、本体の性能も大いに関係してくると思います。
フィルム時代であるなら、レンズの解像度の割合が大きかったですけど。

疑問に思うのは、ＣＸマウント用のレンズの解像度が気に入らないんでしょうか。
サービスセンターで大きく伸ばされているプリントを見ますが、解像感に不足と思えるものはありませんけど。

望遠に有利なボディを使用して、解像度の良いレンズを使って遠方の物をシャープに写したいって気持ちは分かるんですが、高感度画質とＡＦに優れたボディに大きな望遠レンズを付けて撮影するものに追い付く・・・
やはり無理があるかと思います。

自分の使って来たボディは、Ｄ３、Ｄ３００、Ｄ７００、Ｄ３ｓ、Ｄ４、Ｄ８００です。
ＦＸと比べれば小さな素子のＶ２で使用レンズを使ったとしても、Ｄ８００Ｅに勧められているレンズなら解像感に全く不満はないと思います。

ボケ味が最高なのは２２です。
ＦＸで使ってナンボのレンズですが。

書込番号：15660520

[うめぼし昆布]

はじめまして。
スレ主さんの過去スレのトリミング500万画素vs1400万画素の続きなんですね。一般的には画素数が多いほうが解像は高いと思ってましたが反対意見も結構あるんですね。

ニコンが誇る最強レンズ達をもってしても、空間周波数やらMTFやらでコントラストが悪化するような回答があってがっかりな話ですね。高額レンズであってもV2位のたいして狭くも無い画素ピッチにすら対応できないとなるととても残念です。

書込番号：15660864

[APMTJ]

level7さん

体力とお金を無視すれば　ニコンのゴーヨンとＤ８００Ｅが最高であるのは何度も匂わせているのですがね、、、、

いかんせん両方とも難しい。
そしてメインは鳥の撮影ではなく景色撮影です。
そしてその最高は現在Ｄ８００Ｅの４枚ステッチの１億画素超えです。

鳥撮影の技術不足の私には鳥撮影はＶ２+ＶＲサンヨン程度で手持ち撮影するのが最高ではないかと思っています。
鳥が少ないのと撮影技術の問題でＤ８００Ｅとゴーヨンと三脚使用では鳥の写真は一枚も撮影出来ないです。

書込番号：15661374

[APMTJ]

うめぼし昆布さん
＞ニコンが誇る最強レンズ達をもってしても、空間周波数やらMTFやらでコントラストが悪化するような回答があってがっかりな話ですね。高額レンズであってもV2位のたいして狭くも無い画素ピッチにすら対応できないとなるととても残念です。

おっしゃる事はそのまま真実ではありますが。
レンズが同じならば素子間隔が狭いほど細かい所が分解出来るのも事実です。

ですから遠くの鳥を撮影するにはＶ２が有利
近くで最高画質の鳥を撮影する為には、ロクヨンとかゴーヨンにＤ８００Ｅが有利です。

参考にＳＤ１Ｍの方が良いかもしれませんがニコンほどのレンズがありません。

書込番号：15661688

[APMTJ]

結論としては、
必要十分の大きさに対象物を撮影できるなら大きいセンサーが良いです。
十分の大きさに撮影出来ない場合はＶ２が有利です。

小さい小鳥に十分接近できない場合はＶ２が良いです。
対象物に十分接近できてフルサイズで必要な大きさに写せるのならばフルサイズが良いです。

書込番号：15661883

[阪神あんとらーす]

APMTJさん其れは最初から御自分で言われていたと思います、それに、近づいて撮ればどんなレンズでもそれなりに解像すると思います、

写真は撮ってなんぼですし、何処にでも持ち出せて、時には何百万もするシステムでは中々捉える事の出来ない小さな野鳥を私の様な者でも散歩の途中で運が良ければ簡単に撮る事が出来ます、

FTー1を介してですとタムロンのレンズは不安定です、やはり専用レンズが最も良いと思います、何とかニコンには１本でも良いので超望遠の専用レンズを出してもらいたいと思います。

書込番号：15666220

[APMTJ]

阪神あんとらーすさん
良い写真です

最初からそのようにしか言っていないのですが、、、、
なかなか分かってもらえないので再度結論として書き込みました。

書込番号：15669421

[APMTJ]

*****************************************************************
MTF曲線で高い解像度を示す方のレンズはＶ２でも高い解像度を示す
*****************************************************************
レンズが同じならばセンサー間隔が狭い方が細かい部分が分かり安い
*****************************************************************

解像度に関してこの当たり前のことしか主張していなかったのですが、
反論にならない話ばかり出てくるのか不思議でした。
しかし理解の深まる部分もあったかもしれないので良しとしましょう。
良いレンズとはどのようなレンズとかの主張はしていないことを十分ご理解願います。

長くなりすぎましたので、このあたりでいったん終わらせて戴きたいと思います。

書込番号：15669849

[阪神あんとらーす]

写真をお褒め頂き有難う御座居ます、鳥を撮っていますと矢張り欲が出て来てレンズを模索する様に成ります(笑)、

その意味でAPMTJさんのスレは大変参考になりました、改めて有難う御座いました、
最近、レンズも大事ですが視力も鍛えなければと思っています、今迄雀ぐらいに思い気にもとめていなかったのですが、身の回りにいる小さな野鳥が此れ程存在するとは思いませんでした。

書込番号：15671530

[F8s]

閉めているところ申し訳ございません。
素人には分かりそうで分からないので教えてください。

＞レンズが同じならばセンサー間隔が狭い方が細かい部分が分かり安い
これはAPMTJさん始め皆さん言われていますし、私にも理解できます。

＞MTF曲線で高い解像度を示す方のレンズはＶ２でも高い解像度を示す
こちらは、どう言う意味でしょう？
GXR S10の時に説明して下さったように、135(APS-C)で十二分なレンズでも
コンデジ(V2)では必要分に達していないのですよね？

135を想定しているのでコンデジの必要所見を達成していないのは当たり前と言えば当たり前かなと思っていました。

135が本来想定していない画角域では相対的にV2の方が綺麗に映るのでしょうが、
通常の利用が多い事を考えると「MTF曲線で高い解像度を示すレンズ＝Ｖ２でも高い解像度」は成立しない条件の方が多いのでは？

全くのウソでは無いのは感じますが、言い切るには問題があるように思いました。

書込番号：15672868

[APMTJ]

＞MTF曲線で高い解像度を示す方のレンズはＶ２でも高い解像度を示す

例えば300ミリｆ４で30本/ミリのコントラストが95パーセントのレンズと80パセントのレンズがあった場合。

Ｄ７００を使って２つのレンズの解像度を比較した場合95パーセントのレンズ方が高い解像度になります。
Ｄ７０００を使って２つのレンズの解像度を比較した場合も95パーセントのレンズ方が高い解像度になります。
Ｖ２を使って２つのレンズの解像度を比較した場合も95パーセントのレンズ方が高い解像度になります。

と言う意味です。
Ｖ２で撮影してどちらのレンズがきれいに写るかは別問題です。
どちらが綺麗に写るかはＭＴＦ曲線ではまったく分かりません。

書込番号：15679627

[APMTJ]

阪神あんとらーすさん

のジョウビタキは私から見ると少ないチャンスを物に出来た　ラッキーと感じています。
（ジョウビタキはめったに見ませんので）
写し易い道具の重要性を再認識しています。

書込番号：15679767

測光方法と露出補正の設定をどうしていますか？

[APMTJ]

以外とＶ２色が綺麗です。
鳥の撮影の場合
スポット測光と重点測光のどちらで撮影しているのでしょう。

スポット測光の場合
白い鳥は露出補正　-0.3か-0.7が良いようですがどうなんでしょう？
白い部分のない鳥は　+0.3　あたりが良いと思うのですがどうなんでしょう？
鳥の場合スポット測光と重点測光どちらで撮影していますか。

どのような状況でどのような設定で撮影しているか教えて下さい。
自分勝手な考えでも良いです。鳥以外でも良いです。

書込番号：15630809

[あじごはんこげた]

＞デジタルになって凄く変わってきている様に思います。
＞デジタルは明るく撮影すればするほどノイズの比率が下がるので白トビを許容出来る限界
＞いっぱいまで明るく撮影するのが良いようです。特にＶ２の様な小さい素子ではその傾向が顕著です。

測光中に視野の中からグレースポット（約１８％グレー）を探して、マニュアルで露出を固定すれば、そんなに悩まなくても撮れると思います。この場合は、評価測光よりも中央部重点測光の方が良いと思います。ニコンのマルチパターン測光（評価測光）の場合、評価測光値が、１８％グレーそのものなので、評価測光値に＋補正や−補正をかけても、グレーの濃淡が変わるだけで、黒色白色は、はっきり出ないと思います。

他には、ニコンの一眼レフだとアクティブＤライテイングを強めにかけておけば、そんなに心配は無いと思いますが、コンパクト機やニコワンの場合、アクティブＤライテイングをメニュー選択できるんでしょうか。当方は、ニコンのコンパクト系は、所有していないのでわかりません。

レンズ毎の特性もありますので、０．３ＥＶごとの補正よりも、セコニックの単体露出計で直読して、そこからレンズ毎に補正をかけたほうが良い結果になるかもですね。もっとも、この手法の場合は、マニュアル露光がベースになります。ご参考まで。

書込番号：15632292

[robot2]

ゾーンシステム

こんばんは
露出補正の考え方は、アンセルアダムスが提唱した方法を参考にされたら良いです。
要は、森マイナスに空プラスを、具体的にきちんと整理した方法でゾーンシステムとして知られています（添付チャート）。
スポット測光した部分が V （18％グレー）の位置に成ります（１段刻みです）。
これより明るくしたいのであればプラスに、暗くしたいのであればマイナスに露出補正をします。

書込番号：15632316

[APMTJ]

SECNATさん
価格コムは自分でコメントを消す事が出来るのでしょうか、売り言葉に反応してしまった場合に訂正したい場合もあります。

あじごはんこげたさん
＞測光中に視野の中からグレースポット（約１８％グレー）を探して、マニュアルで露出を固定すれば、そんなに悩まなくても撮れると思います
約１８％グレーがどの程度なのか分からない私は余計に悩みそうです。研究必要ありです。
Ｖ2にアクティブＤライテイングはありますいつもオンにしています。
Ｄ８００Ｅはいつも強めにかけています。アクティブＤライテイングが大好です。
不自然になればトーンカーブで調整します。その時コントラストを高くして普通の状態に近くするために見た目のシャープ感があがります。

robot2さん
＞森マイナスに空プラスを、具体的にきちんと整理した方法でゾーンシステムとして知られています
http://www.asahi-net.or.jp/~mr2y-knst/rangmach/range-04.htm　
約１８％グレーがどの程度なのか分からない私は余計に悩みそうです。それがどの程度か研究が必要です。

大体Ｄ８００Ｅで景色を撮影する場合は必ずブラッケット撮影しますので撮影時はあまり悩みません。
Ｖ２で撮影するときにブラケット撮影がないのと鳥などの撮影の場合は連射なので設定が重要で悩んでいます。

書込番号：15632871

[SECNAT]

APMTJさん

＞価格コムは自分でコメントを消す事が出来るのでしょうか

自ら修正、抹消はできないと理解しています。管理者に依頼して可能な場合がありますが、正当な理由がある場合に限られます。この間の説明がどこかに書いてあったように思って調べてみましたがみつかりません。どなたかお判りの方、フォロー願います。

書込番号：15633000

[くらはっさん]

せっかくの特急カラーが露出オーバーに	修行して失敗は少なくなり…	それでも油断すると失敗する。

背景が白寄りか黒寄りか、被写体が白寄りか黒寄りかの最低都合
４通り程度は露出を変える組み合わせがありそうです。

デジイチ駆け出しの頃、毎週のようにフィールドでテツちゃん撮影に
励んでおりました。
北陸線の雷鳥、単なる鉄のハコモノ撮影ならともかく自然豊かな北陸路で
風景チックに撮影したくなりまして、あれやこれやと悪戦苦闘。

１枚目の写真は背景が豊かな緑で明るい特急カラーが来た場合。
『露出計』を信じたところ列車の黄色が飛びました。

それから精進しまして…ほとんどの露出をマニュアルで決め、本番前に
何枚か空撃ちして撮影に臨みましたところ２枚目のような状態でも
満足いくようになりました。

昨年〜今年の丹頂トビモノでも油断するとせっかくのボディが白トビ
傾向になります。やはり背景に怪しげな森があると露出計がそちらに
引っ張られるようです。

しかし毎回マニュアル撮影はしんどいので、丹頂系の場合は-0.3〜-0.7
の範囲で撮影、後はＰＣで画像補正です。

これで救済できないショットは諦めます。

書込番号：15633149

[SECNAT]

ついでに本論ですが、飛びものではぼくはＭＥをよく使います。たとえばツバメなど水面を飛んでいたのが突然空に舞い上がります。つまり空抜けになります。背景が水面であろうと、山であろうと、空であろうと、ツバメが受ける陽光は同じだという考えです。

書込番号：15633261

[SECNAT]

Ｐ．Ｓ．
さいしょの露出設定はカメラを地面に向けて設定するのがいいようです。

書込番号：15633316

[阪神あんとらーす]

鳥撮りの場合クロマイシロップは当てはまらないと思います、
あくまでも鳥がメインですので背景を飛ばしても鳥に露出を合わせると思います、

小さな野鳥はドアップで撮れる事は希ですし、遠くからファインダーの１０パーセント程の被写体の場合順光でしたら問題有りませんが背景が明るい空で鳥が木陰の場合が多いと思います、

そんな時などは＋１，０以上の露出補正が必要に成る事も有ると思います。

書込番号：15633322

[M.Sakurai]

SECNATさんのコメントの補強みたいなコメントですけど、、、
V1との比較ですが、V2のAEはフォーカスポイントの明るさに強く依存する感じなので
日向と日陰を出入りする地上の物体と違って、光の当たり方の変化が少なそうな飛んでいる
状況ならAEを全て切って露出を固定した方が良いのかなと思います。

「強く依存する感じ」が何故感じなのかと言うとフォーカスポイントの記録がViewNX2で
表示できるようになりましたが、連写中は最初のフォーカスポイントのデータで固定されていて
途中で状況が変わっても、それが反映されないように見える為、カメラが本当に認識している
フォーカスポイントが不明な為です。

書込番号：15633445

[APMTJ]

くらはっさんさん
＞しかし毎回マニュアル撮影はしんどいので、丹頂系の場合は-0.3〜-0.7の範囲で撮影、後はＰＣで画像補正です。
＞これで救済できないショットは諦めます。
これは使わせていただきます。

SECNATさん
＞さいしょの露出設定はカメラを地面に向けて設定するのがいいようです。
これは新鮮です。ためしてみます。

阪神あんとらーすさん
＞小さな野鳥はドアップで撮れる事は希ですし、遠くからファインダーの１０パーセント程の被写体の場合順光でしたら問題有りませ＞んが背景が明るい空で鳥が木陰の場合が多いと思います、
＞そんな時などは＋１，０以上の露出補正が必要に成る事も有ると思います。
私の場合アクティブＤライテイングをオンにしていますので＋０．３か＋０．７かどちらかで撮影してみようと思います。白い部分があれば+0.3無ければ+0.7で験してみます。

忘れていましたがどうしても正確な露出が必要な４枚ステッチがありますが、これは白トビをなくす事を最優先で撮影しようと思います。Ｄ８００Ｅはダイナミックレンジが結構広いので白トビさえなければ後でなんとかなるかもしれません。

書込番号：15633868

[robot2]

露出補正−２段	２_曇天

追記
とっさの時に、適正な露出をどうするかは悩みますね。
撮影時にどうするかもありますが、撮影後の調整で明るさは改善できます（白トビに注意）。
RAWで撮れば、隠れた光の情報も残っておりますし、調整耐性もあります。

２は、露出補正−２段（EV）で撮って、C-NX2で露出調整と諧調補正のみのテスト画像です（RAW）。
C-NX2は、コントロールポイント機能が有りますので、切り張りなしで鳥のみを明るくする事も可能です。

書込番号：15633946

[APMTJ]

Ｄ３凄いです。
これだけ明るさを補正してもノイズが殆どわかりません。
Ｖ２ではノイズが沢山顕われてきそうです。

コントロールポイントは便利そうです。使ってみたいと思います。

書込番号：15634872

[高い機材ほどむずかしい]

頭を無にして、初歩から勉強しなおしたほうがいいぞ。

ノイズに関しても何もわかってないし切り分けもできていない。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/3/3/3_3_3_44/_pdf
ダイナミックレンジや解像度、シャープネスも何ら理解できていない。
わかってよく知ってるつもりになってるだけだ。ぜんぜんわかっておらん。


http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003888/SortID=15407430
[15445262]
>それと貴方のＭｙアルバムの中の鳥の写真も全てボケボケの様に
見えますが私の気のせいでしょうか？

レンズのフレアーも理解できてないで、色収差や理論だけで理解してるつもりになってる
シロートがおれに意見するなんぞ100年早いわ。

書込番号：15635543

[APMTJ]

高い機材ほどむずかしいさん

納得出来ないようなのでこうしましょう。

高い機材が大好きなようで色々詳しくて解像度の高い写真を撮影できるつもりらしいので、
貴方の自慢のロクヨンで月を撮影して掲載して下さい。
本来１５０ミリと76ミリでは天体写真では天と地ほどの差がありますが、それでもわたしの７６ミリ径のレンズより高い解像度の写真を撮影できれば脱帽しましょう。

すぐに撮影可能だろうし過去に一度も月の写真を撮影した事が無いとは言わせませんよ。

なぜ月かといえば離れたところに住んでいるもの同士が同じような距離で撮影できる対象物は月が最適だからです。

書込番号：15635784

[APMTJ]

600ミリで撮影して画面いっぱいに小鳥を大写し出来れば距離も相当近いと思われます。
その場合鳥の羽はもう少し分解出来なければなりません。
あれだけ小さい絵で眠たい画像は信じられません。

手ぶれ補正なしで手持ちで撮影すれば大体あの程度の写真になると思います。
三脚手持ち撮影で手押しミラーショクありだとあの程度の絵になるかと思います。
それで色々と工夫をしています。

写真の評価は本当の事を言うと気を悪くする人がいるので極力控えていますが、すぐ前に無関係な人格誹謗中傷があったのでつい本当の事を言ってしまいました。

誹謗中傷と解釈する人がいると思わなかったです。
申し訳ありませんでした。
次から十分注意をしようと思います。

話は変わりますが月の写真の比較はして見たいです。
メーカー最高価格のレンズがどの程度かに大変興味があります。

書込番号：15635906

[藍月]

スレ主さんと高い機材さんの場外乱闘どろ饅頭のぶつけ合いを横目に見つつ。
（たぶんお二人とも純粋なんでしょうね。とても真面目で理論好き。性格がどこか似ていたりして・・・）

＞　以外とＶ２色が綺麗です。

そうなんですか？作例を眺めている限りでは、一寸合点がいきませんけど。

＞　鳥の撮影の場合、スポット測光と重点測光のどちらで撮影しているのでしょう。

写真の基礎を習ったわけでもなく自己流の試行錯誤中なので、参考にはならないと思いつつ、ですが、

自分の場合には、ケースバイケースです。

（50％超とか）かなり接近できて画面の面積で鳥さんの占める割合が大きく、その鳥さんの部分での色合いやコントラストが同じような場合には、一番信頼できるマルチパターン測光を選び、数回試写をしながら露出補正値を決めます。

中央部重点測光は、あまり選びません。
理由は�@中央部重点測光にしてしまうと、測光する範囲が画面の中央に固定されてしまうので、日の丸カットだけを狙うならともかく、相手は動く鳥さんなので次の展開も読めないわけで、構図の自由が奪われて嫌だと感じるからです。それと�A中央部重点測光を選ぶときにはその測光範囲のサイズを選べますが（選べる機種もありますが、V2ってどうでしたっけ。V1しか所有していないので判りません）、測光している範囲とファインダー上の像の範囲がきちんと把握できないので、意図するところを基準値として測光されるかどうか心もとないことが理由です。さらに言えば�B測光範囲を定めた場合でも、その範囲内と範囲のぎりぎり外での評価の演算方法がよく判っていないので、おそらく釣鐘状の荷重平均みたいな計算で多変量解析しているのかな？と想うのですが、出目が読めないので不安です。

カモやアヒル、白鳥さんなどの中型〜大型の鳥で、ある程度以上大きく画面を占めるようなアップ狙いであれば、中央重点測光もOKかなと想います。

遠くにいる小さな存在の鳥さんを撮る場合には、スポット測光が多いです。
動き回っている相手の場合でピントを合わせているポイントを基準に測光したいときにはこれが一番単純です。問題は、一羽の小鳥さんであっても、カワセミの首の真っ白のように場所で明暗差が大きい羽色の場合などはちょっとしたズレで大きく結果が狂うので、接近戦のスズメ目サイズでの撮影には使いたくない気持ちもあります。

こうやって考えると結局スポット測光50％、マルチパターン測光50％くらいかも知れません。
スポット測光（や中央重点測光）の場合では都度結果が変わるので露出補正をする気もしないですが、マルチパターンであれば撮影シーンさえだいたい同じであれば露出補正で意図する明るさを決めやすいです。特に鳥さんの場合には、こちらも器具を据えて腰を落として写すし、相手の小鳥さんも一定の場所に居る、または動いても予測できる範囲で撮影することが多いので、補正する作業もしやすいと思っています。（突然やってくる一期一会の襲来は別ですが）

V2はRAWで撮影できますから、後で調整もOKなのですが、白飛びによるデータゼロと黒つぶれによる復旧ノイズ対策とどちらが問題かと考えますと、階調の狭さと白飛びやすさから、前者対策をまず考えます。そこで白色を含む鳥さんの場合には、自分のベースより1/3〜2/3段程度、露出は切り詰めて撮影する癖になっています。SSを稼ぎやすいということもありますし、ニコワンの場合には特にハイコントラストぎりぎりのところでデータがドスンと不自然に無くなる印象があるからです。

大空を米粒サイズで舞う鳥さんを狙うならスポット測光しかないでしょうけれど、接近して大きく狙うときには（構図にもよりますが）マルチ測光+露出補正の方がエラーアンドトライがし易いと感じています。

気持ちはその撮影シーンの自然な情景としての光量を再現したいということと、白い羽部分のデータを飛ばしたくないなという狙いです。

鳥さん専用の方のご意見もぜひ拝聴したいところですが、使用する機材やレンズでもきっと違うんでしょうね。

書込番号：15636043

[藍月]

追記。

ニコワンの場合ですと、どの測光モードでも、背面モニターでチェックして背面丸ダイヤルを露出補正でクルクル回し、適当なところで右方向へワンクリックで、露出補正の効果がモニターに反映されますよね。

決め打ちせずに、臨機応変な現場合わせが一番多いかも。

書込番号：15636078

[APMTJ]

＞　以外とＶ２色が綺麗です。
＞＞そうなんですか？作例を眺めている限りでは、一寸合点がいきませんけど。

横1024でみた画像は結構満足出来ます。
確かに等倍画像は問題があると思います。素子間隔が半分になると色収差の性能も倍必要ですしノイズも大きい素子に比べて多いです。

横2560で見るとＩＳＯ800はノイズが多くて色収差も目につきます。
Ｖ２+ｖｒ70-300は許容範囲にギリギリ不足気味です。ですから画像処理の必要も感じています。
また設定もカメラとレンズの組み合わせで画質と手ぶれを考慮した設定を重視するしかないと感じています。

ノイズを少なくする為に常用は+０．３ＥＶを基準にしようと思っています。
ｖ２のＥＶ補正はシャッター速度が変わらないので助かります。

鳥の手持ち撮影はシャッター速度が重要ですがｖｒ70-300の300ミリ画質はＦ８が良いのでＦ８を基準にしたいです。

ｉｓｏは鳥撮影の場合シャッタースピードが必要でｉｓｏ800にしたいです。なぜか400と800の差が少ないように感じています。

ｖｒ70-300を使ったＶ２の手持ち鳥撮影の基準設定は
アクティブＤライテイングあり、ｉｓｏ800、300ミリＦ８、露出補正+0.33ＥＶ　を基準にして設定の時間的余裕と対象物によって、皆様の例を参考に修正を加えていきたいと思います。

Ｆ４で最高解像度になって今より色収差の少ないＶＲ２付のレンズがあれば撮影が相当楽になり、設定の余地も出来てくるのですが、

現状のｖｒ70-300+ｖ２　は撮影が楽です。
しかし簡単撮影可能のもう少し長い焦点距離のレンズが欲しいです。
400ミリｆ5.6程度の高性能のレンズが必要です。

書込番号：15639969

[高い機材ほどむずかしい]

コントラストと解像度の関係も何もわかってないから
理解できなくて画素ピッチと解像度と色収差からしかかんがえられない
ストーンヘッドになってるんですよ。

コントラストやフレアによってによって先鋭度や鮮鋭度評価法の結果が大きく
変わるのもしらないしでしょうしね。
コントラストポイントを何処に持ってくるかで大きく変わるんですよ。
だからフレアも理解できないし、ノイズとレンジの関係や先鋭度（シャープネス）と
解像度の関係も理解できなくて馬鹿の一つ覚えで画素ピッチと解像度の超初心者レベル
から永遠に抜け出れない。ご愁傷さま。

書込番号：15649426

[APMTJ]

測光方法と露出補正の設定について色々と意見をいただいて参考になりました。
関係のない話ばかりする人もいましたが、そのような人もいるのがネットの世界なのでしょう。

十分出尽くした様なので、このスレは幕引きにしたいと思います。

書込番号：15670854

大きめの鳥撮りには使えます

[くらはっさん]

飛翔をドアップで。	少し流れてます。流し鳥…？？	仰ぎ見てもOK。

細かい説明と所感は後日させて頂くとして…丹頂ストーキングしてきました。
Ｖ２は結局専用レンズで撮影。これがそこそこ使えます。

書込番号：15625211

[武蔵野Boy]

V(^J^)V ← V2ナイスショットマーク

書込番号：15625533

[じじかめ]

ＦＺ３０／コハクチョウ

鶴はカッコイイですね。

書込番号：15625582

[isiura]

くらはっさんさん、こんにちは。

丹頂の作例を拝見しましたが、とても綺麗に撮れていますね。

私もカメラは違いますが、野鳥の飛翔シーンの撮影を楽しんでいます。

野鳥の飛翔シーンをアップで撮影するためには
撮影するカメラ自体に、高い撮影能力が要求されますが
くらはっさんさんの作例を拝見すると
Nikon 1 V2の撮影能力の高さが良く分かりますよ。

また良い写真が撮れたら、作例のアップを楽しみにしています。

書込番号：15625709

[SECNAT]

スレ主さんの意図はニコンV2による飛翔撮影ということがはっきりしていますが、ぼくが前に「白鳥の離水シーン連続撮影」のタイトルで掲示したときもまったく同じパターンで、じじかめさん、isiuraさんのご両人が別機種でレスしておられます。じじかめさんにいたっては、６年前のＦＺ３０の写真の使いまわしです。これがなんの参考になるというのでしょうか。憎まれ口をたたきたくはないですが、スレ主の意図を尊重したレスが望まれます。

書込番号：15626116

[guu_cyoki_paa]

じじかめさん、isiuraさんに教育的指導です。　　(￣。￣)σ　(^ー゜）σ

書込番号：15626204

[パリュード]

　一枚でじゅうぶんじゃろ　by じじかめ

書込番号：15626552

[阪神あんとらーす]

丹頂、絵になりますねー、鶴の恩返しがなぜ鶴なのか納得しました(笑)。

書込番号：15628116

[くらはっさん]

晴天下では期待した感じに。	曇天でも条件が良ければこんな感じ。	D7000＋BORG 71FLでは100m先の丹頂を。

少々遅めのRESですが…

羽田大雪の影響でヒコーキが軒並み欠航、お陰で新千歳で足止めを食らい
翌日の２時間遅れの中部セントレア経由、名古屋から新幹線で首都圏に
やっと帰れたのが深夜でした。


さて、と。
仕事での成果主義はいい加減うんざりですが(笑)、撮影結果の成果主義は
大いに結構。RESに成果を貼って頂けると力量も推し量れますし、第一、
カメラに関心のあるギャラリー各位には大いに参考になると思ってます。
貼って頂いた皆様有難う御座います。
「ほほう、こういう魅せ方もあるのか」と感心しきり。


なので私も出来るだけ結果をオープンにしつつコメントします。

昨年末にＶ２を購入し1ヶ月以上経過。所感としては…


■鉄ちゃん系、トビモノ系など被写体の未来位置が予測容易な撮影には○。
　個人的にヘリコイドの適度に効いたオールドレンズで置きピン撮影です。

■鳥モノについては、当方丹頂とオジロワシ、スズメにカラス、ペンギンに
ダチョウ程度の区別しかつきません。その他の野鳥は図鑑なしには識別困難。
撮影技術も無し。
こんな前提で丹頂クラスの大きさの撮影ならNIKON1レンズで十分ＯＫ。
特に標準？サイズのデジ一眼のサブカメラとしては小型軽量で運用が楽。

■但し2.7倍のテレスコ機能を期待したが肝心のＥＶＦが使いこなせず、
もう少し修行が必要と実感。

こんなとこですかね。
今回の釧路丹頂撮影の反省としては、もう少し早くレベリング可能な雲台
を調達しておくべきだった。自由度が効くと思って使った自由雲台は、
かえって自由度の制限を受けた。なんてこった…

書込番号：15629055

[くらはっさん]

隣国の撮影者さんの一式。凄いなぁ。	当方の一式。カモテープは凍傷予防用です。

もう一丁。

阿寒の鶴センター、毎シーズンは推定3000万円／日ほどの撮影機材が集結するようです(笑)。
みなさん凄い超望遠レンズ持参で、こちとら少々肩身の狭い思いをしないでもありません。

そんなお大尽のうち、お隣の国の言葉を話す撮影者さんが居ました。
ストラップにはD800Eと書いてあり、どうやったらこんな機材を自在に持ち運べるのか、
いやはや。

BORGもたいそうな構成ですが、貧弱に見えてしまいました…

書込番号：15629103

2600ミリｆ6.7相当

[エクター]

58メートル離れた堤防、ズーム30ミリで撮影	800ミリコリメート法	コリメート結合部	作例　種不明　交雑個体か？

35年ほどカモメ類の撮影をしていますが、主要使用機材はニッコール800ミリで、丸ｃ、ＥＤｆ8、ＥＤｆ5.6と３代にわたります。
昨シーズンＶ１が出てから、スワロフスキー望遠鏡20倍アイピースを使って、コリメート法でシステムを組みました。1620ミリｆ7.5相当で、一眼レフ感覚で使えます。車内から手持撮影も可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003890/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#15487375

昨年12月に�X2を使い始めてから、ニッコール800ミリを出すことはなく、上記コリメート法を常用していますが、58メートル離れた堤防上のカモメ類を撮影するには、もう少し寄りたいと思うことがあります。

ニコンのフィールドスコープＥＤＧ用のアイピースがＦマウントと知り、800ミリf5.6レンズと20杯アイピースを使い、コリメート撮影を試みました。2600ミリf6.7相当になります。
逆像で操作性は悪いのと、合焦しないと若干の色収差が見えますが、2600ミリf6.7が必要な条件では、今後とも使うことになりそうです。500ミリf４、400ミリf3.5、300ミリf2.8など、手持のＭＦレンズも、状況に応じて出番がありそうです。

書込番号：15621472

[guu_cyoki_paa]

もちょっと大きなお写真のほーがいいかもめ。　　(・。・)ノ

書込番号：15621741

[エクター]

ご指摘に応じまして・・・。

書込番号：15621808

[guu_cyoki_paa]

ありがとーございました。　
Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　

書込番号：15621882

[APMTJ]

コリメートによる撮影はした事がないので純粋に疑問を感じてしまうのですが、
回折による影響は同じはずなので沢山のレンズを追加したコリメート撮影はオートフォーカスが可能という事と小さい一眼センサーがなかった頃の小さいセンサーを活用するメリットしかないと思うのですが、ほかに何か見落としている事があるでしょうか？

800ミリＦ５．６にＶ２を直接取り付ければ換算2160ミリｆ５．６になります。
１.４倍テレコンを追加すると2940ミリＦ７．８になります。

結果としてコリメート法の方が写りは良いのでしょうか？

書込番号：15621920

[robot2]

こんにちは
コリメート撮影は、手軽な撮影方法なんですが、しっかりシステムを組まれていますね。
最近、こちらに貼り付ける場合は原寸でも大丈夫ですので、出来れば撮影画像だけ再度貼り付けて下さい。
望遠鏡＋20倍のアイピースに、V2を押しつけての画像を仔細に拝見したいです。
コリメートでの撮影は、画質優先で無いのは承知しています。

書込番号：15622524

[BABY BLUE SKY]

2600mmF6.7相当って

アイピースの焦点距離が多分25mm
800mm × 30mm(キットT端) ÷ 25mm = 963mm　→ 合成焦点距離
963mm × 2.7(35mm判換算係数) ≒2600mm　→ 35mm判換算値
963mm ÷ (800 ÷ 5.6) ≒ 6.7(F値)

っていう意味ですよね？

「2600ミリf6.7相当になります。」って言われちゃうと
F値が実値なので一瞬合成焦点距離が2600mmなのかと思っちゃいます

書込番号：15622794

[エクター]

複数のレスポンスをいただきました。ありがとうございます。

�@800ミリ直付けをすればいいのに、というご意見、もっともです。
コリメート法は、所詮「回転寿司」で、老舗の寿司屋に敵うはずがありません。しかし、私にとってカメラを使うのは、明確な目的があってのことです。大型カモメ類の、種別の野外識別法は十分に確立しておらず、私がＶ２のコリメート法を使うのは、その目的のためです。対象個体の各部位の、１枚１枚の羽毛の模様、磨耗状況をつぶさに見る必要があります。ニッコール800ミリはＡＦが効きません。40年以上超望遠レンズを使っていますから、ＭＦで合焦させることは造作もありませんが、「回転寿司」であっても動く対象をＡＦで捕えられる、このシステムは私にとって有効です。画像の鮮明度のみを求めるなら、ニコン１もコリメート法も使いませんが、近年、機材性能が向上していて、コリメート法も捨てたものではありません。
ちなみに、Ｖ1での800ミリ直付けの作例は、以下に載せてあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001553/SortID=13780942/ImageID=1062452/

�A元画像をというご要望、同一条件の撮影で、800ミリ直付けの作例と合わせて、後日ご覧いただくこととします。

�B「2600ミリf6.7」相当というのは、仰せのとおり、35ミリ換算の見かけ上の合成焦点距離のことです。

書込番号：15625477

[T3T]

この800mm/F5.6はCPUレンズじゃないからMFだと拡大表示はできてもフォーカスエイドは使えないんでしょうね。
倒立像での撮影は思った以上に苦労しますが、カモメの識別のためにじっとしている個体をじっくり導入して撮影ということであればワイヤレスモバイルアダプターは役に立つかもしれませんよ。
スマホ等からのカメラ操作はカメラ本体操作と排他仕様になるのでスマホを倒立像回避のための外部モニター目的だけに使用してシャッター操作は本体でというわけにはゆかず、スマホからはでは連写もできないなど制約はいろいろありますが、とまり物をじっくりと単写で撮る分にはスマホからの操作でも倒立像を回避できる分、かなり楽にはなると思います。

ちょっと前に倒立像のまま泳ぐカモを撮影したら頭が変になるほど大変だったので、HDMIをコンポジットに変換し、大昔に使っていた外部EVFに接続したら動きものでも導入自体は何の苦もなくできるようになりましたが、モニター上で縦横フォーマットが大きく狂ってしまうため、ピント確認はほとんどできませんでした。
ただいまHDMI入力仕様の外部EVFを手配中ですが、これがくれば飛翔撮影でも使える程度にかなり快適になりそうです。

書込番号：15627296

[APMTJ]

エクターさん

よく分かりました。
鮮明度を少し犠牲にしてもオートフォーカスを優先する気持ちは理解出来ます。

私も今より長い焦点距離のオートフォーカスが欲しいので他の方法で模索してみようと思います。

書込番号：15627686

[APMTJ]

お金をいくらかけてもよいのならば
ゴーヨンに1.7倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　500ｘ1.7ｘ2.7＝　2295ミリＦ６．８
ゴーヨンに２倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　500ｘ2ｘ2.7＝　　　2700ミリ　Ｆ８
ロクヨンに1.7倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　600ｘ1.7ｘ2.7＝　2754ミリＦ６．８
ロクヨンに２倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　600ｘ2ｘ2.7＝　　　3240ミリ　Ｆ８

と簡単なのですが、お金をあまりかけない方法だと10センチ程の天体望遠鏡のアポクロマートＡＦが良い様に思います。長さは少し長くて大分軽いです。
ニコワンにはアクロマートＡＦが結構向いていると思うのですがやっている人は見かけません。
ＡＦ−Ｓレンズの玉抜きが厄介なのが原因なのかも知れない。

　

書込番号：15628097

[エクター]

更なるレスポンス、ありがとうございます。

�@800ミリレンズは、非ＣＰＵで、フォーカスエイドは使えません。タンポポチップを埋め込む手もありますが、目下のところＭＦでもいいので、このレンズには組み込んでいません。
�Aカモメ識別では、静止像とともに、翼を伸ばした状態の、翼上下面の情報を得る必要があり、飛び立つ瞬間、伸びをする瞬間を撮影します。そのために、逆像を我慢しても、ＥＶＦで撮りたいのです。それにつけても、Ｖ２になって、ＥＶＦの見えが悪くなったのが困り物です。
�B外付けのEVFを勧めてくださる友人もあります。性能は期待できるものはそれなりに高額。ネット購入で、現物チェックが出来ず、実戦テストをされる方の結果を見せていただきたいと思っています。

�C500ミリｆ4、600ミリｆ4にコンバーター、もちろん選択肢ではありますが、古くから鳥を撮っている者にとっては、800ミリが「標準レンズ」でした。APSC、Ｍ4/3、ニコン１が出ても、その気分が抜けません。
�Dその昔、天文少年であったので、単玉貼り合せはよく知っています。１９７０年代、ソリゴールが400ミリ、450ミリなど、単玉貼り合せのレンズを出しており、そこそこよく撮れるので、私も持っていました。その後、ＥＤやＦＬを使い、ここまで進化したことに驚いています。既製レンズとの組合せでＡＦ化する手もありますが、試みてはいません。

引き続き、ご教示ください。

ついでながら、ニコンは、かつて、フォーカシングユニット時代に、1200ミリf11のＥＤレンズを50本だけ生産しました。少なくとも３本は友人の鳥屋が所有しており、デジタルでも使用して成果をあげています。私も持っていますが、回折が気になり、ニコン１では着けていません。そのうち試みてみましょう。

書込番号：15634814

[APMTJ]

私も長い焦点距離のレンズを持っております。

悲しい事に見せるだけの価値しかありませんので失礼して掲載させていただきます。
ほとんど持ち上げられません。
ニコンの正真正銘の本物のアポクロマートレンズです

書込番号：15637864

[星月夜３]

約１５０ｍ遠方のミサゴ

　スワロのスコープで撮影しておられたとの事なので、
単純にスコープのアイピースを高倍率のものに交換され
てはいかがでしょうか？

　正立像になりますし、全体の重量もサイズも、ニッコ
ール８００ｍｍを使うよりもコンパクトになると思いま
す。

　添付の写真は約１５０ｍ先のミサゴさん。５０倍アイ
ピースを使い、換算３７００ｍｍで、トリミングもレタ
ッチもしていません。遠いので、写り自体は酷いですが、
５０ｍくらいなら、もう少しはましに写ると思います。

書込番号：15637903

[エクター]

タイミルカモメ成鳥	飛び立った瞬間	次の瞬間

星月夜３さん

レスポンスをありがとうございます。スワロフスキー望遠鏡のアイピースは、20−60ズーム、30倍も持っています。ともに、コリメート法でテストしました。ズームで高倍率にすると、画質が劣化しますし、ブレが目立ちます。30倍は実用レベルですが、被写界深度が浅く、ブレも出やすくなり、ほとんど使っていません。

作例は、20倍アーピースによります。車内からの手持撮影で、２カット目以降は水平が出ていませんが、飛翔時の、翼先端の情報を撮影出来ています。

書込番号：15645795