Nikon 1 V2 ダブルレンズキット のクチコミ掲示板

Ｖ２の色は面白い

[APMTJ]

Ｖ2で初めて写真を撮影した時の印象が面白い色だな〜　でした。
妻も面白い色　だと感想を述べていました。

普通小さいセンサーは塗絵になりやすいです。ところが以外とＶ２はなりにくいです。
なぜだろうと疑問を持ち続けていました。

オールドレンズ愛好家の人がコントラストの高いレンズは諧調がなめらかでないので嫌いとか言っていました。
なぜだろうと疑問を持ち続けていました。

一応謎は解けたような気になっています。
レンズが同じならＶ2のセンサーは大きいセンサーに比べてコントラストが低いです。
めりはりの効いた写真が好きな場合と諧調の滑らかな写真が好きな場合があります。
メリハリの効いた写真は後処理で簡単に作れます。
白っぽくならないで諧調の滑らかな写真を作るのは結構難しいです。
低いコントラストのカメラも独特のメリットがあります。

コントラストの高い画像の一番明るいところから暗いところを256段階に分ければ１段階の差が大きいです。
コントラストの低い画像の一番明るいところから暗いところを256段階に分ければ１段階の差が少ないです。

コンデジの場合は無理やりコントラストと彩度をあげているので諧調の滑らかさがなく塗絵になりやすいです。トーンジャンプもおきやすいです。
Ｖ２の場合は無理な処理をしていない様な画像にみえます。

Ｖ2の場合白っぽくならないでコントラストは少し低い、そして諧調がなめらかでトーンジャンプがおきにくい。

それの良い例が くらはっさんさんの鶴です。綺麗です。
阪神あんとらーすさんの実験の短い焦点距離のメジロも小さく撮影しているのに塗絵になっていないです。

塗絵にさえなっていなければ写真は結構楽しめます。

塗絵になり安い条件は高いコントラスト、高い彩度、低い解像度　ではないかと考えています。一番の原因はノイズ処理ですがそれは後処理の部類に入れたいと思います。

特にＪＰＧ画像を後処理でコントラスト、彩度、明度、シャープネスをいじると塗絵になりやすいので注意が必要です。

Ｖ2は意外と色が面白いです。Ｖ2すてたものではないです。
Ｖ2の色は使い方次第で結構良いです。

書込番号：15656028

[ロブ☆]

”コンデジの場合は無理やりコントラストと彩度をあげているので諧調の滑らかさがなく塗絵になりやすいです。トーンジャンプもおきやすいです。”

？？

無理なノイズ処理の結果が塗り絵状態と認識しております。
コントラストと彩度を上げた画は、デジタルチックな、目がチカチカする絵になりますが、ドロドロ塗り絵にはなりません。

用語の使い方に違和感を感じておりますm(_ _)m

書込番号：15656406

[APMTJ]

ロブ☆さん
塗絵になる最大の原因ですが
ノイズ処理が最大の原因と申しています。
次が解像度不足
次が諧調不足（よく似た色が区別がつかなくなります。鳥の羽の場合などで良く似た色が区別がつかずある一定の面積が同じ色に見えた場合塗絵と表現しています。うす雲のある空などもトーンジャンプがおきて一定の面積がまったく同じ色に見えた場合も塗絵と表現しています。）

順番は正確ではありません。
塗絵の定義が違っていたら、私のいう塗絵とはそういうものだと認識してください。
他に良い定義があれば教えていただけると納得できる方を使用します。

書込番号：15657181

[藍月]

＞　用語の使い方に違和感を感じておりますm(_ _)m

多少判りにくいところがあるので、同じように若干の違和感を感じるものですが、
一番不思議な表現は「色が面白い」でしょうか。

面白い色？

色の世界はまた不思議な世界かも知れませんが、そこに面白さを感じる意味合いも判るようでよく判らないところです。

特に、写真における色評価として面白さを軸に捉える場合、そこにコントラスト云々で何かを説明できるものなのでしょうか。

「塗り絵」という指標から逆を連想すると、色の透明度をイメージします。

V2の色は左程に興味深いですか？
僕はフジの再現する色が心に残ります。

書込番号：15657255

[APMTJ]

藍月さん
ものすごくコントラストの高い色も好き
白っぽくなくて彩度の低い絵も好きです。
パステルカラーで諧調の滑らかな色に興味があったので、それに少し近い様な気がしたので面白いと感じました。
いままでのカメラの色とどことなく違うので面白いと感じました。
一般的な話にするならば好きとするべきかもしれませんが、面白いと感じましたのでそのまま表現しました。

フジのＳ５ＰＲＯなどは興味がありますが画素数不足で使えません。いつか４枚ステッチの写真で使うかもしれません。

書込番号：15657511

[ロブ☆]

日頃から研究熱心なスレ主様の考察には感心させられております。
ですが、
もう少し、他者の書かれている文章なり、ネット上の会話なりに関心を持たれ、
共通認識を確認されたほうがよろしいかと思います。
立ち位置がズレていると、会話が成立しません。

興味深いことを書かれていることが多々あるので、できるだけ多くの人に共感していただくためにも。
なにとぞm(_ _)m

書込番号：15657747

[フルサイズなんて欲しくない !]

もうちょっと綺麗な色が欲しい

緑色の再現性に不満がありますね。
特に曇りの日はすぐにくすんで良い色が出にくいです。

まあ、rawで撮っているので後でホワイトバランスやピクコンをいじればよいのですが…
ピクコン風景はそれなりに綺麗な緑が出ます。

V2では改善されてるのでしょうかね？

書込番号：15657913

[APMTJ]

フルサイズなんて欲しくない !さん

もうちょっと綺麗な色が欲しい場合は最低感度にしてＦ８以上にしぼる必要があると思います。
最終鑑賞サイズが小さいならば、解像度より色が気になる場合が多いのでＦ１６まで絞ると綺麗な色になります。

この写真の場合白抜けの黒い枝でレンズテストをするのに良いような絵で難しいです。
Ｆ４のわりには以外と良いと思います。専用レンズはＦＸレンズより色収差が少ないのかもしれない。

一般的な良い色は色収差が少なくてノイズが少なくてコントラストの高い色だと思いますが、
私はコーテイングの色とかも気になります。
そして個人的な趣味で言いますとレンズ枚数が少なくて色収差の少ないレンズの色が好きです。

発色は晴天が一番良く、曇りはモノトーンに近くなります。地域によってはマジックアワーの色は格別です。

それとローパスフィルターも色に影響があると思っています。レンズが３枚か4枚増えた程度の影響ではないかと思います。

Ｖ２の色がＶ１より良いかどうかはＶ１を持っていないのでわかりません。

書込番号：15658534

[Power Mac G5]

「面白い色」というのは、V2の色についてスレ主さんの感想を表現したものということですね。
一般的な色の評価（色再現性の良し悪し）とは関係のないものなので、それはそれでいいかと思います。

＞もうちょっと綺麗な色が欲しい場合は最低感度にしてＦ８以上にしぼる必要があると思います。最終鑑賞サイズが小さいならば、解像度より色が気になる場合が多いのでＦ１６まで絞ると綺麗な色になります。

最低感度にするということには同意しますが、色と絞りについては個人的にはそういう使い方はしません。（少なくとも1inchセンサーでF8以上に絞ることはしませんね）

****************
フルサイズなんて欲しくない !さん

＞緑色の再現性に不満がありますね。特に曇りの日はすぐにくすんで良い色が出にくいです。

曇りの日はほとんどの場合実際の色（記憶色）もくすんでいることが多いと思います。
それを補って簡単に「期待色」に近づけてくれるのが「風景」モードということになりますが、それは決して忠実に正確な色を再現するモードではないですね。
ですから、言われているとおりピクチャーコントロール等を使いこなす状況だと思います。

書込番号：15658795

[たこすxi]

失礼致します。
現在V2の購入を考えている者です。

私は今V1を使用しており、野外で特に曇天時の色の再現性に不満を持っているのですが、V2もそれを引き継いでいるのでしょうか？

書込番号：15659029

[フルサイズなんて欲しくない !]

赤は良いと思う

APMTJさん、Power Mac G5さん

そうですね、感度はできるだけさげるようにしています。
絞りはどうなんでしょう？とりあえず試してみます。

でもどうしても緑色の階調は硬いし、くすみやすいのです。
D7000とは圧倒的にです。

しかし、赤〜黄色にかけては色の再現性はそれなりに良いんですよね。
青色も悪いとは思わないし...
緑だけなんですよねー、難しいのかな？緑色は

書込番号：15659072

[APMTJ]

緑色の表現は難しいです。

gf１とパンケーキレンズの組み合わせが緑の葉っぱがどうしても気持ち悪い色になります。いつどこで撮影しても気持ち悪い色になります。無機物を撮影すると悪くはないのですが、、
葉っぱは後処理でも私の技術ではどうしようもなかったです。
gf１に天体望遠鏡をつなげば問題ない色だったので、組み合わせの相乗効果かレンズの色に原因があったのだと思っています。

書込番号：15659339

[APMTJ]

たこすxiさん

先入感かレンズの可能性もあります。

雨天時の
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003888/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#15602101
の上から10番目の写真はほとんど同じ時間同じ光線状況でさつえいしたものですが、
レンズが同じならばＶ２もＤ８００Ｅも色は非常に似ています。
雨天時はどんなカメラでも色が出ないと思います。

晴天時はその２枚したの写真です。
僅かに違うような気がしますが、
色はレンズの影響の方が大きいと考えています。

書込番号：15659645

[APMTJ]

セクナットさんおめでとうございます。
同時に急にお年を召されましてお気の毒です。

アプリコットアップリケ さんのプロフィールで20代女性とあるのは書き間違いなのでしょうか

書込番号：15664463

[APMTJ]

済みません。投稿先を間違えてしまいました。

投稿し直します。

書込番号：15664476

なんかほかに話題ないですか？・・・

[ジンバブエ]

各社換算300mm以上の専用レンズは消極的みたいですね。　
これから上は一眼デジへ行きなさいということなんでしょうね。

換算500とは言いません。400でもいいです。　でないかな・・・

FT1セットセールをやっているうち、終わってもしばらくは出ないでしょうね〜。

FT1という品名だから、次はFT2ですよね。　専用の望遠レンズより、こっちが先に出るかな？。

V2が5万くらいに下がったらFT1と70-200mm f/4G ED VRを組み合わせてみたいと思ったのですが、何か制約があるようで、無駄でしょうかね。

書込番号：15651742

[ほのぼの写真大好き]

こんばんは。

FT1経由だとAF-C、対応していません。FT2で対応するといいですね！

書込番号：15651924

[dragon15]

＞FT1という品名だから、次はFT2ですよね。
違います。

FT1＝Fmount To 1mount の頭文字をとった名称です。ときどきFT-1などと記している方がいますけどこれも間違いです。

書込番号：15651945

[APMTJ]

80ミリから200ミリ、換算216ミリから540ミリの範囲ではＶＲ７０−３００は実写でもガンレフでも相当良いです。
１段絞ったあたりからは高級レンズを超える性能があります。（あてにならないと言われるガンレフのデーターとＤ８００Ｅでの私の感想とプロ撮影の写真をみた感想ですけれど、ｖ２でも200ミリＦ８あたりは結構満足しています）コントラストも発色も良いと思います。
その上手振れ補正はＶＲ２です。物の割に極端に安いです。
80ミリから200ミリの１段絞ったあたりからはすべてのレンズの中でもほぼ最高のシャープネスを示しています。（ガンレフのDxOの評価ですけれど）
現在旅行に持ち出すとすれば　Ｖ２にコノレンズ　と　Ｄ８００Ｅにオールドレンズです。
旅先ではレンズ交換は基本的にしません。

書込番号：15652290

[日航写真]

もうその話題は不要だというスレ主さんの意向ではないでしょうか。

書込番号：15653590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

30-110であの大きさですから、80-200mm/f4.5あたりの専用望遠ズームでも小さく作れそうな・・・

FT1はAF-C、長時間露光で作動しないのが残念。

書込番号：15653696

[Ramone2]

＞FT1という品名だから、次はFT2ですよね。
↑
FT2の前にFTｎかもしれませんね。

書込番号：15653702　スマートフォンサイトからの書き込み

[Power Mac G5]

ロードマップのようなものには一応、超望遠ズーム（スポーツ用）というのがあったので、いずれ出そうですけどね。
個人的には望遠はどうでもいいので、同じくロードマップにあったマイクロのほうを見てみたいです。

FT1を使っての望遠ネタはさすがに食傷気味ですね^_^;

書込番号：15653871

[じじかめ]

ＦＴ1ｓが出たりして・・・（？）

書込番号：15654419

[ジンバブエ]

FT1の名はそういう意味でしたか〜。　こりゃ〜、新型は望み薄ですね〜。
う〜ん残念。　あと2年は無理でしょうかね。

これまでEOS KissNに100-400L ISを使ってました。（レンズはすでに手放しました）　

それなりに不満はなかったのですが、スポーツ撮影（野球）でのAFのの遅さとファインダーの見にくさがに少しずつ気になりだして、60D、7DかD7000を候補に挙げていました。

しかし望遠で換算500〜600くらいが必要で、一眼デシだと300mmでは足りません。　それ以上は結構な値段になりそうで、はたしてそこまで資金をつぎ込んでも、実際年に数回しか使わないわけだし〜などど悩み始めています。（しかし1日1000枚くらい撮ります）　第一ほとんどオート。
　WEB公開用でそんなに最高画質を求めていませんし。　　
でも買うならファインダーは譲れないなあ〜などと、堂々巡りを繰り返しています。
ファインダーを重視すると中級機以上になりますよね。

普段はコンデジをポケットに入れて持ち歩いてます。　だから望遠専門で使うことになります。
使い方も100%一脚使用。撮影中は大きさ重さは関係ないのですが。　持ち歩く際やはりコンパクトで軽くないと夏場はかなり厳しいものがあります。

AFの遅さ、ファインダーの見にくさはKISS Nより遅くなければV2でもいいか？と思い始め、調べると専用望遠はない、FT1を介せば使える。　が、機能に制限があるものに金を掛けるなんてバカバカしいし・・・

D5200かkissX6iの方が無難かなあ〜　もう少し優先順位を整理することが先ですね。

書込番号：15655580

[APMTJ]

ＦＴ１はＡＦ−ＳレンズでないとＡＦが効かないのは知っています。
ＡＦ−ＳのレンズはＡＦが効いてシャターが切れます。
レンズを付けなくてもシャッターは切れます。

ＡＦ　ＭＩＣＲＯ　ＮＩＫＫＯＲ　55ミリ　を接続すれば　ＡＦアシストは効くがシャターが切れない。
その他古いニコンのＡＦレンズ２個ほど取り付けましたがシャッタ−切れません。
故障でしょうか？　
簡単な設定で回避できるでしょうか？

書込番号：15664845

[M.Sakurai]

APMTJさん

> 簡単な設定で回避できるでしょうか？

最小絞りにするのを忘れているだけとか？

書込番号：15665310

[APMTJ]

再度試してみました。
開放絞りにして、ピントの合掌マークがでて露出適正でもシャターは切れません。
ＦＥＥの表示は出たままです。

書込番号：15667734

[ガリオレ]

APMTJさん
>開放絞りにして

逆です。
最小絞り＝F値の最大値です。

書込番号：15668087

[ジンバブエ]

いろいろ制約があるんですね〜。

価格の安い社外レンズをFT1で使えたらいいのにナア。
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM　8.95万
APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM　8.6万とか　180mmF2.8とか
中途半端な焦点距離でもNikon1なら十分なのに

書込番号：15668261

[APMTJ]

ガリオレさん

ありがとうございます。
Ｆ２．８でなくＦ３２にすればシャターが切れました。

結果は暗い所で　ｉｓｏ800　ｓ1/60　ｆ6.3　でした。　

書込番号：15669255

[大場佳那子]

APMTJさん

最小絞り　は、絞りの数字が一番大きい物を指すんだけど、この数字は分数の分母だからだよ。
1/2.8より1/32の方が小さいでしょ。

書込番号：15669293

[APMTJ]

納得です。
レンズを最小絞りに設定して、カメラのダイヤルで絞りを設定する方法だと納得しました。

絞り優先もシャッター速度優先も可能でした。
ただ　Ｓ１／６０　より遅いシャッター速度は出来ませんでした。

書込番号：15669353

[M.Sakurai]

APMTJさん

> ただ　Ｓ１／６０　より遅いシャッター速度は出来ませんでした。

ニコンさんはFAQにも載せる必要がありそうに感じてきましたが、
連写速度を5FPS以下に落とさないと1/60より遅くに設定する事はできませんよ。
一眼レフと違って、全ての動作を撮像素子を使って行うNikon1では
撮像素子は写真を撮る為だけでなく、EVFの表示やAFやAEの為にフル稼働していますから
EVFの更新を優先する高速連写モードではEVFの更新レートより遅いSSに設定する事はできません。
(更新レートよりSSを落とす為の特許とかあるので、絶対に無理ではないようですけど)

APMTJさんってアイコンのお歳からすると最小絞りロックレバーとか
Gタイプより前のレンズについては知っていると思ったんですけどね。

口コミを見ているとF値の数値部分の大小で会話している事がありますが、
本来の絞りの構造としては、最小とは絞りの径が最も小さいという意味で、
昔は使っていたと思うのですが、ネットも普及していない時代ですから
地域差とかもあるのかな。

書込番号：15669851

[大場佳那子]

>地域差とかもあるのかな。

ないと思うよ。
ちゃんと知識を持っていれば、最小絞りはすべからず最も絞った状態であることは知っている。

正しい情報を得ることなく、得る努力もせず、勘違いしている人が多いのが現状じゃないかな。
f/数値　ってことがわかっていない人が凄く多い。
だから単純な面積の計算なのに、1/√2で一段暗くなるということを知っている人の割合も相対で減っている。

あれ、計算合ってるかな？

書込番号：15669970

[APMTJ]

ニコンはＤ８００Ｅが初めてでまだよく分かっていません。
レンズはミノルタ、ＳＯＮＹとかと結構違います。
最小絞りロックレバーなんて、なんじゃこりゃ　の世界です。
Ｄ８００Ｅなんかは設定がありすぎでいまだに使い方を理解していない部分も多いです。

書込番号：15669982

解像度＝画素ピッチサイズ ではありません。

[APMTJ]

＞解像度＝画素ピッチサイズが主だと思ってるからD800が使いこなせないんです

と間違った解釈をしてしまう人が出来てしまったのは私の説明が十分でなかったようで大変残念です。
解像度はレンズが必要解像度をみたしていれば対象物にほうり込める画素数が多いほうが解像度の高い写真になります。

同じ距離で同じレンズの場合小さい素子間隔のセンサーが解像度が高いと言っています。
Ｄ８００ＥよりＶ２が良いカメラだと一言も言っていません。
どのような場合Ｄ８００Ｅの方が有利かも説明してきたつもりですが理解していただけなかったようです。

もう少し分かり易く説明すると、レンズが同じ場合センサー面ではある一定のボケ方をした像が投影されます。それを小さく区切って取り込むか大きく区切って取り込んだかの差になりますので素子間隔が狭い方が細かい所が分かると云う話です。

Ｄ８００Ｅが有利な場合は自分が撮影したい鳥の大きさが十分な大きさで撮影出来る距離とか大きいレンズで必要以上の大きさで写せる場合です。

どちらにしても必要解像度で対象物にほうり込めるセンサー素子の数が多くなる方が細かい所が写ります。当然ダイナミックレンジだとかコントラストは横に置いています。

レンズが同じで距離が同じ場合Ｄ８００ＥよりＶ２の方が細かい所が分かるのは事実です。
くれぐれもどのカメラが優れているとかの話はしていませんので注意をしてください。

たとえば分かりやすい実例でゴーヨンで月を写した場合Ｄ８００ＥよりＶ２の方が解像度の高い写真になります。
２０センチ2500ミリの天体望遠鏡で月を写した場合Ｄ８００Ｅは画面いっぱいに月が写って素晴らしい最高の月写真になります。一方Ｖ2は細かい所はより良く分かりますが月の一部しか写らなくて素晴らしい月写真とは言いがたいと思います。

どうしても納得がいかない人がいればロクヨンで最高の解像度の月をアップしていただけたら、安物７６ＥＤにテレコンをつけてＧｆ１で写した月写真と解像度を比較してあげます。
当然ロクヨンに好きなだけのリアコンを追加して写しても良いです。

書込番号：15631623

[BABY BLUE SKY]

コントラスト再現率をとことん無視するのは何故でしょう？

「レンズの解像度が足りている」というのは
その空間周波数でコントラストが1%でも残っていれば
満たされる条件です

つまり黒と白だったものが「言われて見れば判別できるかも知れない」
といった程度の差異になってしまってもいいわけですよね

さてレンズの解像度が足りていれば確かに「割る」ことが出来ます
しかしコントラスト再現率が低い「解像」な画像を
「ほら解像しているよ」と見せるとなると
アンシャープマスクで弱ったコントラストを掘り起こし
ギスギスになり鳥の羽でも撮れば偽色や偽像が盛りだくさんな
写真が上がってくることでしょう
そして小さな撮像素子を使うことにより同じF値でも総光量も
画素あたりの感光量も減るためにSNRが悪くノイズも浮いてきます

「解像していればなんでもいい」という考え方もありますが
「良好な解像でなければ意味が無い」という考え方もあるわけです
その程度のコントラスト再現率を残していれば
「ああ解像してるな」と解釈するかは人それぞれということです

書込番号：15631830

[APMTJ]

＞コントラスト再現率をとことん無視するのは何故でしょう？
無視はしていません。解像度が足りている場合最終的な分解能も見た目の解像度も対象物にほうり込める画素数の影響の方が大きいと考えているからです。
理由は明るいレンズで撮影したコンデジはフルサイズと比べても大差がないからです。
理論は元センサーの素子で取りこめるコントラスト比は256段階よりどちらも遥かに多くてどう振り分けたかだけの話になるからです。そしてコントラストは後処理でも結構自由になります。
コントラストはセンサーによる影響よりレンズによる影響も大きいと思っています。


「レンズの解像度が足りている」というのは
http://www.monox.jp/digitalcamera_faq_0013.html　のＦ値で
http://ganref.jp/items/lens/nikon/1625/capability　の1.2か1.1以下程度を基準にしたいと思っています。
本当はレンズの解像度の本数を発表していただけていると明確になるのですが、よっぽど特殊なレンズ以外発表がないです。
要求解像度をみてください。

書込番号：15631948

[F8s]

※難しいことは全くわかっていません。

明るめのGXR S10と、暗い40Dキット
似たような有効解像度ですけど、1目で差が分かりますよ？

コンデジにしては頑張ってるレンズだと思うのですが、、
レンズが悪いのでしょうか？

F0.95とかもっと明るい話ですか？？

書込番号：15631999　スマートフォンサイトからの書き込み

[BABY BLUE SKY]

いろいろ突っ込みどころがあるのですがまず

どうしてD700で測定したBxUでV2に相当する
高い空間周波数でのレンズ性能がわかると
考えられているのでしょうか？

書込番号：15632027

[APMTJ]

BABY BLUE SKYさん

Ｄ700でさえ評価に差だ出る程度ですからその中で最高レベルに近ければ、そこそこ満足できる解像度としているわけです。
本当の所はメーカーがレンズの解像度を発表してくれるか、公平な第三者のテストがなければ正確なことは分かりません。

苦肉の策とお考え下さい。
ほとんどのメーカー製のレンズがＶ2の要求解像度にたりない可能性も高いです。
しかし　「BxU」1.1以下は個人的にも満足出来ると感じています。
と云うよりメーカー製の普通のレンズでは満足するしかないレベルと思っています。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/119/capability/sharpness?fl=200.0

書込番号：15632144

[APMTJ]

F8sさん

GXR S10
画素数：1040万画素(総画素)/1000万画素(有効画素) 撮像素子：1/1.7型/CCD 連写撮影

40D
画素数：1050万画素(総画素)/1010万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C
EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット

この場合画素数が同じで40Ｄは素子間隔が遥かに大きいので要求解像度は天と地ほど差があります。
多分　要求解像度は４０Ｄに対してEF-S17-85が少し足りない程度か足りているか程度と思います。
GXR S10　の場合は極端に不足していると思います。
このセンサー比較では大体３倍程度の解像度本数の差があります。
レンズの解像度本数が３倍ちょっとあれば良い勝負になると思います。

参考　センサー側から見た必要な解像力＝（１０００／画素ピッチ）／２
http://www.monox.jp/digitalcamera_faq_0013.html


これから考えると望遠以外では大きいセンサーが圧倒的に有利な事が分かります。

書込番号：15632241

[BABY BLUE SKY]

>苦肉の策とお考え下さい。

それならばわかります（私は）


しかし他の方も見るでしょうから

ある空間周波数で優秀なレンズだからと言って
解像度が高いという関連性に保証は全くありません

例えば大昔のレンズにも解像度は非常に高い物があります
ではこのレンズで（例えばD700で）撮影して
満足がいく画像が得られるか？というとそうではありません

D700の解像度よりもはるかに高いところで「高性能」なのであって
D700の解像度程度の空間周波数（細かさ）の性能のところは
あまり高く無いからです

ステロタイプな言い方をすれば日本のレンズは昔は解像度競争でした
対極にツアイスが持ち込んだMTFという考え方があります
現代のレンズ性能の考え方はこのMTFを重視しますし
各測定サイトもそれに従っています

また多くのサイトがMTF50といって
「コントラスト再現率が50％を保つ限界」を採用しています
BxUという値は良く分かりませんがMTF50の二乗と比例すると解説されています

MTF50でV2の画素ピッチをたたき出すと測定されいてる
35mm判用レンズはまずありません
従ってこのような測定サイトで「35mm判用レンズをV2で使ったとき」の
性能を知ることは本来不可能ですし関連性も保証されません

書込番号：15632411

[APMTJ]

説明を追加します。

＞F0.95とかもっと明るい話ですか？？

メーカー製のズームレンズのＦ値は解像度を示すＦ値とはかけ離れています。まったく別のものと考えた方が良いほどです。
誰が作っても短い焦点距離でＦ値に近い解像度を出すことが極端に難しいです。
50ミリＦ０．９のレンズを２枚のレンズで作れば中央はそこそこの解像度になるかも知れませんがカメラ用のレンズにはなりません、沢山のレンズを使ってそこそこにした時全体がボケボケのレンズが出来ます。高い解像度にしようと思えばとんでもない金額のレンズになってしまいます。ましてズームレンズではとんでもないです。
単焦点レンズでもＦ1.4でＦ16より遥かにボケボケのレンズしか作れません。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/369/capability

販売出来る様な値段では無理と云うことです。

書込番号：15632503

[APMTJ]

BABY BLUE SKYさん

Ｄ700でボケていてそれより素子間隔の狭いＶ2でシャープだと云う事はないと思います。
Ｄ700で解像度が高いからといってＶ2で高いとは限りませんがＤ700で解像度が低いレンズはＶ2でも解像度が低いレンズであることは言えると思います。

解像度をたいして必要としないころの　MTF　曲線が　30本/mm　程度です。それでは正確な事が分かりません。
小さいセンサー、小さい素子間隔のセンサーが出てきているので　150本/mm程度の曲線が欲しいところです。
Ｖ1でさえ147本/mm　程度の解像度が必要です　Ｖ2はもう少し高い解像度大体173本程度が必要です。　（１４ＭＰ／１０ＭＰ＝1.4　√1.4≠1.18　147Ｘ1.18≠＝173）

せめて　100本/mm程度　の　MTF曲線が欲しい所です。ほぼＤ800の要求解像度本数です。

書込番号：15632650

[BABY BLUE SKY]

>Ｄ700でボケていてそれより素子間隔の狭いＶ2でシャープだと云う事はないと思います。

いいえそんなことは絶対言い切れません
あくまでもその空間周波数での性能です

そりゃ30本で高性能31本で低性能ということはありえませんが
59本で中だるみでMTFが落ちるが174本は解像するということは
全然ありえるでしょう

書込番号：15632770

[APMTJ]

BABY BLUE SKYさん

解像度を黒いバーで計測した場合
59本で中だるみでMTFが落ちるが174本は解像するということはまれにはありえるかもしれませんが
自然物では無いと思いますが

私の理解が足りないのかも知れません。

書込番号：15633677

[BABY BLUE SKY]

>自然物では無いと思いますが

自然物かチャートかは関係ありません


>私の理解が足りないのかも知れません。

周波数空間の理解は普通感覚的にはできませんね
単純に左脳的に理解するしかありませんが
Wavelet変換というワードでググって
何かツールをダウンロードしてみてください

倍々系列になりますが各空間周波数に
どの程度の成分があるかが視覚的にわかりますので
ピクセルが並んだラスタ画像的な解釈とは異なる感覚が
なんとなくわかりやすいと思います

書込番号：15633877

[APMTJ]

よく理解出来てないのですが、、、、Ｄ700で駄目な方のレンズがＶ２で使えば逆転すると云う現象が普通に起こるのであればメーカーの発表するＭＴＦ曲線もほとんど意味が無くなります。
レンズの解像度本数も意味が無くなります。

全てのメーカーが意味の無いグラフを発表しているとはとても思えません。

このＭＴＦ曲線はＤ700では有効ですがＶ２で使えば意味の無いものになります。注意をして下さい
等のコメントが必要になります。

「BxU」評価はＤ700でのみ有効でありほかのカメラでは評価が逆転する事もあり他のカメラでは意味に無い評価になります。
等のコメントが必要になります。

わずかな問題点はあるかも知れませんが無視出来る程度だから　ＭＴＦ曲線　が常用され
「BxU」評価　も掲載している所があるのではないでしょうか。

書込番号：15634149

[高い機材ほどむずかしい]

こんなチャートは素人には手に入らないかも？

＞Ｄ700でさえ評価に差だ出る程度ですからその中で最高レベルに近ければ
＞解像度を黒いバーで計測した場合

理解できてないですね。浅知恵すぎます。

鉄塔を写して評価してるんだから無理もないかもしれませんね。

ダイナミックレンジもベイヤ配列も全く理解できていないのにまだ
自論を展開中でストーンヘッドそのもの。

D3やD4板で質問してみたらどうですか。各方面のプロも集ってます
から親切な方が教えてくださるかもね。
私は中傷されてるので教えてあげないよ。

書込番号：15634827

[高い機材ほどむずかしい]

追記
＞このＭＴＦ曲線はＤ700では有効ですがＶ２で使えば意味の無いものになります。
＞注意をして下さい等のコメントが必要になります
そんなことを書かなければ理解できないやつは、MTF曲線を見ても理解できないと思うし
書かんでよろしい。
書かないと理解できないようなそんな奴は、ダイナミックレンジとコントラスト、
フレヤーなどシャープネスや解像度との関係も理解できないだろうしほっとけばいい。
そんな奴は、ガンレフを100％信じてるだろうし、そのうえDPreviewは理解できんだろう(笑）

書込番号：15634932

[BABY BLUE SKY]

>Ｄ700で駄目な方のレンズがＶ２で使えば逆転すると云う現象が普通に起こるのであればメーカーの発表するＭＴＦ曲線もほとんど意味が無くなります。

あのですね

メーカーが未だ30本と10本のMTFを出している意味は（もちろん135で撮って）
『写真を全体として見た時に』人がパッと見で解像感と感じるのが30本で
コントラストと感じるのが10本だからであって
等倍で見てネホリハホリする人の為のものではないし
ましてや135用レンズを小さいフォーマットのカメラで使うためのも
ものでもありません

D700かD800かは関係ありません
「写真全体としてみたときの印象に与する部分」を取り上げているからです

仰るとおりV2には意味がありません（低周波過ぎます）し
その前にAPS-Cで使う時点で15本と45本にすべきなのですが
慣習的にそのままになっています

※マイクロフォーサーズのオリンパスではMTFは20本と60本を出しています

逆に言えばメーカーが出している
横軸が像高（場所）縦軸が再現率というグラフは専門的な分野では
まず使いません
様々なMTFグラフがありますが最も一般的なのは
横軸が空間周波数で縦軸が再現率のものです

書込番号：15635398

[高い機材ほどむずかしい]

ダイナミックレンジやコントラストが理解できてないやつが
MTF語ろうなんて、てんでおかしいぜ。
それも知ってるつもりになって人をばかにしてんだぜ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003888/SortID=15630809

書込番号：15635566

[APMTJ]

高い機材ほどむずかしいさん
＞私は中傷されてるので教えてあげないよ
貴方の人格を中傷する様な発言はしていないとおもいますが、
私が貴方を中傷したと言うコメントを教えてください。
あまりに関係の無い酷い中傷をするので貴方の写真に辛い批評をしたことはありますが貴方を中傷した事は無いと思います。

BABY BLUE SKYさん
解像度の高いレンズ低いレンズを見つける為の話をしていると思っています。
Ｄ７００で高く評価出来るレンズはＤ８００でも高く評価出来るといっているように聞こえます。
Ｄ８００のＤＸクロップで比較した場合にはレンズの性能がひっくりかえる事が結構あると主張している様に聞こえます。

無視出来ないほどの差があると主張している様に聞こえます。
それほど差があるとは思えません。

書込番号：15635634

[高い機材ほどむずかしい]

http://www.dpreview.com/lensreviews/sigma_70-200_2p8_os_c16/5

http://www.dpreview.com/lensreviews/sigma_70-200_2p8_os_c16/4

単細胞だから、特性変化の要因も切り分けできないだろうな。画素ピッチと知ったつもりになってる解像度程度の知識しかないんだから、絞りが入るとわからんだろ。
ましてやときどきおかしなデータがあるガンレフの資料からレンズ比較や評価するなんてできっこないし、知ったつもりになるな。全然理解できてないぞ。


>私が貴方を中傷したと言うコメントを教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003888/SortID=15407430
[15445262]
>それと貴方のＭｙアルバムの中の鳥の写真も全てボケボケの様に
見えますが私の気のせいでしょうか？

書込番号：15635679

[BABY BLUE SKY]

>それほど差があるとは思えません。

「思えない」じゃなくて・・・
思えないでお終いならそもそも理屈で話す意味がありませんから
色々調べてみてはいかかでしょうか？
http://www.osiv.com/Tenny/042-MTF.html

どうもスレ主さんの話は途中まで理屈で進めて
肝心なところが「思います」で根拠無しって展開になります

ちなみにですけどF4-173本/mmでMTF50%出るのは
完全無収差の理想レンズです
200本では理論上50%は出ません

書込番号：15635832

測光方法と露出補正の設定をどうしていますか？

[APMTJ]

以外とＶ２色が綺麗です。
鳥の撮影の場合
スポット測光と重点測光のどちらで撮影しているのでしょう。

スポット測光の場合
白い鳥は露出補正　-0.3か-0.7が良いようですがどうなんでしょう？
白い部分のない鳥は　+0.3　あたりが良いと思うのですがどうなんでしょう？
鳥の場合スポット測光と重点測光どちらで撮影していますか。

どのような状況でどのような設定で撮影しているか教えて下さい。
自分勝手な考えでも良いです。鳥以外でも良いです。

書込番号：15630809

[guu_cyoki_paa]

なんか露出の合言葉みたいのあったよね？　　(・_・ヾ
白米コロッケだっけかな？　　　ちがってるかも。　　く（*´ー｀）

書込番号：15630959

[＃４００１]

「黒米」　「シロップ」です（＾＾；；；

つまり・・・
黒い被写体なら−補正
白い被写体なら＋補正
しなさい。。。って意味です♪

でないと・・・
黒い被写体は・・・オーバー（黒に締りが無い）
白い被写体は・・・アンダー（白がグレー色になる）

って事です。

書込番号：15630990

[ロケット小僧]

APMTJさん、guu_cyoki_paaさん、こんいちは。

銀塩時代、良く言っていたのは、

「クロマイシロップ」＝「黒マイ白ップ」
だと思いますよ。

デジ時代の今と違って、当時は、
現像があがるまで画像が見ることができなかったので、
露出は大変でした。(~_~;)

露出計は18％グレイに合わせようとしますので、
白が灰色にならないようにプラス補正、
黒い機関車はグレイにならないようにマイナス補正、
が普通です。

同じ白でも色合いや光線具合にもよりますし、
露出計のクセもありますので数値は一概には言えませんね。

鳥はあまりやりませんが、
対象物の（画像内での）大小や状況によって
スポットと中央部重点を使い分けます。

ただ、これも機種によってパーセンテージが異なりますね。
ニコ１は使用していないので何ですが、
使用表の数字を覚えておかれると良いかと存じます。

書込番号：15631019

[Frank.Flanker]

こんにちは

スポット測光でおこなった場合は周りの明るさの影響を排除するわけですから黒い鳥は-補正、白い鳥は＋補正しないと駄目でしょう
でも中央部重点は背景の背景の明るさの影響を受けるので白い鳥の画面に締める大きさによっても変わりますが−補正しなければならない場合も出てくると思います
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1001/22/news024_2.html

書込番号：15631082

[きいビート]

>黒い被写体なら−補正
>白い被写体なら＋補正

フィルムならともかく。

デジタルで白をプラス補正すると、
白飛びしてデータがなくなるから、
補正なしか、むしろマイナス補正して、
レタッチで持ち上げた方が良い、…時も多々ある。

書込番号：15631097　スマートフォンサイトからの書き込み

[APMTJ]

>つまり・・・
>黒い被写体なら−補正
>白い被写体なら＋補正

デジタルになって凄く変わってきている様に思います。
デジタルは明るく撮影すればするほどノイズの比率が下がるので白トビを許容出来る限界いっぱいまで明るく撮影するのが良いようです。特にＶ２の様な小さい素子ではその傾向が顕著です。

前スレの鶴の写真とか白鳥の写真では　−補正　で小さい素子でもきれいに撮影出来ていたようです。
黒い鳥とか暗い所では　＋補正　しないと鳥のディテールが現れないので　＋補正　します。
デジタルでは白く飛んでいない限り後処理でなんとかなるからです。

私はＶ２の鳥撮影の経験量が少ないので、実際鳥撮影の多い人はどうしているか興味があります。撮影の途中で変えまわるのは難しく、その日の撮影状況に応じてどう設定しているのか知りたいです。
たとえば白鳥ならスポットのＥＶ-０．３とか晴れの木にとまる小鳥ならば中央重点のＥＶ+０．３とか飛行機を撮影に行く時は中央重点の補正なしとか
そういうのを教えて欲しいです。

書込番号：15631409

[ロケット小僧]

APMTJさん、こんにちは。

高い機材ほどむずかしいさんの仰ることが何かわかからず、
リンク先のスレを拝見させていただきました。

すみませんが、このスレから撤収させていただきます。

黙って、そのままにしておけばよろしいのでしょうが、
お邪魔してしまったてまえ、
ひとことご挨拶しておくのが筋かと存じましたので。

どうぞ、お気を悪くなさらずに。
失礼いたします。

書込番号：15631449

[鳥撮りトリ]

露出補正も測光モードも、その状況に合わせてコロコロ変えています。
背景、環境、被写体の色、光のあたり具合に合わせて、最適な組み合わせと
思われるものを選んで使っています。
デジタルだから後処理できるというのも限度があるでしょうから、できるだけ
適正な露出で撮るようにしています。

V2は使ったことありませんが、自分にとってはNikonの設定は明るめなので
基本マイナス補正です。
また、シャッタースピードの点でもマイナス補正の方が有利なので
アンダーで撮ることが多いです。

露出に関しては、好みの問題や機種ごとの特性もあります。
あれだけレンズや解像度にこだわりがあるのですから、撮影の現場においても
めんどうくさがらずに、自分で最適な補正値を見つけるしかないと思いますよ。

書込番号：15631531

[APMTJ]

ロケット小僧さん

気分が害されたようで大変申しわけありませんでした。
理論の論争はどうしても揉め易く感情的になり易いです。
ある程度の論争で理解が深まる事が過去に沢山ありました。
ある程度の論争は良いのではないかと考えていますが感情的になり易いのも事実です。
それでも相手の人格を誹謗中傷することは絶対にいけないと思っています。
突然の人格誹謗中傷に対して相手の写真にきつい評価をしてしまった事は反省しています。
申し訳ありませんでした。

書込番号：15631712

[じじかめ]

「貧乏人は麦飯を・・・」というのは少し違うかも？

書込番号：15631931

[APMTJ]

ひつこくなりますが、
ちなみに
＞こんな返答にあきれて　
とありましたがその中に私のコメントは一個もありませんですから。

書込番号：15631971

[SECNAT]

外出から帰ってきたら「高い機材・・・」さんの書き込みが消えていましたので、経緯はわかりません。ぼくとしてはどうでもいいことですが、たしかぼくの記事も引用されていたと思いました。「こんな返答にあきれて・・・」というのがたぶんぼくのコメントだったようです。ぼくとしてはどうでもいいことですが、APMTJさんが濡れ衣をかぶったとすれば、それはけません、この「あきれた返答」はぼくＳｅｃｎａｔです。しかし、そんなむかしのコメントを蒸し返すのも「あきれた」ひとです。

書込番号：15632284

[あじごはんこげた]

＞デジタルになって凄く変わってきている様に思います。
＞デジタルは明るく撮影すればするほどノイズの比率が下がるので白トビを許容出来る限界
＞いっぱいまで明るく撮影するのが良いようです。特にＶ２の様な小さい素子ではその傾向が顕著です。

測光中に視野の中からグレースポット（約１８％グレー）を探して、マニュアルで露出を固定すれば、そんなに悩まなくても撮れると思います。この場合は、評価測光よりも中央部重点測光の方が良いと思います。ニコンのマルチパターン測光（評価測光）の場合、評価測光値が、１８％グレーそのものなので、評価測光値に＋補正や−補正をかけても、グレーの濃淡が変わるだけで、黒色白色は、はっきり出ないと思います。

他には、ニコンの一眼レフだとアクティブＤライテイングを強めにかけておけば、そんなに心配は無いと思いますが、コンパクト機やニコワンの場合、アクティブＤライテイングをメニュー選択できるんでしょうか。当方は、ニコンのコンパクト系は、所有していないのでわかりません。

レンズ毎の特性もありますので、０．３ＥＶごとの補正よりも、セコニックの単体露出計で直読して、そこからレンズ毎に補正をかけたほうが良い結果になるかもですね。もっとも、この手法の場合は、マニュアル露光がベースになります。ご参考まで。

書込番号：15632292

[robot2]

ゾーンシステム

こんばんは
露出補正の考え方は、アンセルアダムスが提唱した方法を参考にされたら良いです。
要は、森マイナスに空プラスを、具体的にきちんと整理した方法でゾーンシステムとして知られています（添付チャート）。
スポット測光した部分が V （18％グレー）の位置に成ります（１段刻みです）。
これより明るくしたいのであればプラスに、暗くしたいのであればマイナスに露出補正をします。

書込番号：15632316

[APMTJ]

SECNATさん
価格コムは自分でコメントを消す事が出来るのでしょうか、売り言葉に反応してしまった場合に訂正したい場合もあります。

あじごはんこげたさん
＞測光中に視野の中からグレースポット（約１８％グレー）を探して、マニュアルで露出を固定すれば、そんなに悩まなくても撮れると思います
約１８％グレーがどの程度なのか分からない私は余計に悩みそうです。研究必要ありです。
Ｖ2にアクティブＤライテイングはありますいつもオンにしています。
Ｄ８００Ｅはいつも強めにかけています。アクティブＤライテイングが大好です。
不自然になればトーンカーブで調整します。その時コントラストを高くして普通の状態に近くするために見た目のシャープ感があがります。

robot2さん
＞森マイナスに空プラスを、具体的にきちんと整理した方法でゾーンシステムとして知られています
http://www.asahi-net.or.jp/~mr2y-knst/rangmach/range-04.htm　
約１８％グレーがどの程度なのか分からない私は余計に悩みそうです。それがどの程度か研究が必要です。

大体Ｄ８００Ｅで景色を撮影する場合は必ずブラッケット撮影しますので撮影時はあまり悩みません。
Ｖ２で撮影するときにブラケット撮影がないのと鳥などの撮影の場合は連射なので設定が重要で悩んでいます。

書込番号：15632871

[SECNAT]

APMTJさん

＞価格コムは自分でコメントを消す事が出来るのでしょうか

自ら修正、抹消はできないと理解しています。管理者に依頼して可能な場合がありますが、正当な理由がある場合に限られます。この間の説明がどこかに書いてあったように思って調べてみましたがみつかりません。どなたかお判りの方、フォロー願います。

書込番号：15633000

[くらはっさん]

せっかくの特急カラーが露出オーバーに	修行して失敗は少なくなり…	それでも油断すると失敗する。

背景が白寄りか黒寄りか、被写体が白寄りか黒寄りかの最低都合
４通り程度は露出を変える組み合わせがありそうです。

デジイチ駆け出しの頃、毎週のようにフィールドでテツちゃん撮影に
励んでおりました。
北陸線の雷鳥、単なる鉄のハコモノ撮影ならともかく自然豊かな北陸路で
風景チックに撮影したくなりまして、あれやこれやと悪戦苦闘。

１枚目の写真は背景が豊かな緑で明るい特急カラーが来た場合。
『露出計』を信じたところ列車の黄色が飛びました。

それから精進しまして…ほとんどの露出をマニュアルで決め、本番前に
何枚か空撃ちして撮影に臨みましたところ２枚目のような状態でも
満足いくようになりました。

昨年〜今年の丹頂トビモノでも油断するとせっかくのボディが白トビ
傾向になります。やはり背景に怪しげな森があると露出計がそちらに
引っ張られるようです。

しかし毎回マニュアル撮影はしんどいので、丹頂系の場合は-0.3〜-0.7
の範囲で撮影、後はＰＣで画像補正です。

これで救済できないショットは諦めます。

書込番号：15633149

[SECNAT]

ついでに本論ですが、飛びものではぼくはＭＥをよく使います。たとえばツバメなど水面を飛んでいたのが突然空に舞い上がります。つまり空抜けになります。背景が水面であろうと、山であろうと、空であろうと、ツバメが受ける陽光は同じだという考えです。

書込番号：15633261

[SECNAT]

Ｐ．Ｓ．
さいしょの露出設定はカメラを地面に向けて設定するのがいいようです。

書込番号：15633316

[阪神あんとらーす]

鳥撮りの場合クロマイシロップは当てはまらないと思います、
あくまでも鳥がメインですので背景を飛ばしても鳥に露出を合わせると思います、

小さな野鳥はドアップで撮れる事は希ですし、遠くからファインダーの１０パーセント程の被写体の場合順光でしたら問題有りませんが背景が明るい空で鳥が木陰の場合が多いと思います、

そんな時などは＋１，０以上の露出補正が必要に成る事も有ると思います。

書込番号：15633322

大きめの鳥撮りには使えます

[くらはっさん]

飛翔をドアップで。	少し流れてます。流し鳥…？？	仰ぎ見てもOK。

細かい説明と所感は後日させて頂くとして…丹頂ストーキングしてきました。
Ｖ２は結局専用レンズで撮影。これがそこそこ使えます。

書込番号：15625211

[武蔵野Boy]

V(^J^)V ← V2ナイスショットマーク

書込番号：15625533

[じじかめ]

ＦＺ３０／コハクチョウ

鶴はカッコイイですね。

書込番号：15625582

[isiura]

くらはっさんさん、こんにちは。

丹頂の作例を拝見しましたが、とても綺麗に撮れていますね。

私もカメラは違いますが、野鳥の飛翔シーンの撮影を楽しんでいます。

野鳥の飛翔シーンをアップで撮影するためには
撮影するカメラ自体に、高い撮影能力が要求されますが
くらはっさんさんの作例を拝見すると
Nikon 1 V2の撮影能力の高さが良く分かりますよ。

また良い写真が撮れたら、作例のアップを楽しみにしています。

書込番号：15625709

[SECNAT]

スレ主さんの意図はニコンV2による飛翔撮影ということがはっきりしていますが、ぼくが前に「白鳥の離水シーン連続撮影」のタイトルで掲示したときもまったく同じパターンで、じじかめさん、isiuraさんのご両人が別機種でレスしておられます。じじかめさんにいたっては、６年前のＦＺ３０の写真の使いまわしです。これがなんの参考になるというのでしょうか。憎まれ口をたたきたくはないですが、スレ主の意図を尊重したレスが望まれます。

書込番号：15626116

[guu_cyoki_paa]

じじかめさん、isiuraさんに教育的指導です。　　(￣。￣)σ　(^ー゜）σ

書込番号：15626204

[パリュード]

　一枚でじゅうぶんじゃろ　by じじかめ

書込番号：15626552

[阪神あんとらーす]

丹頂、絵になりますねー、鶴の恩返しがなぜ鶴なのか納得しました(笑)。

書込番号：15628116

[くらはっさん]

晴天下では期待した感じに。	曇天でも条件が良ければこんな感じ。	D7000＋BORG 71FLでは100m先の丹頂を。

少々遅めのRESですが…

羽田大雪の影響でヒコーキが軒並み欠航、お陰で新千歳で足止めを食らい
翌日の２時間遅れの中部セントレア経由、名古屋から新幹線で首都圏に
やっと帰れたのが深夜でした。


さて、と。
仕事での成果主義はいい加減うんざりですが(笑)、撮影結果の成果主義は
大いに結構。RESに成果を貼って頂けると力量も推し量れますし、第一、
カメラに関心のあるギャラリー各位には大いに参考になると思ってます。
貼って頂いた皆様有難う御座います。
「ほほう、こういう魅せ方もあるのか」と感心しきり。


なので私も出来るだけ結果をオープンにしつつコメントします。

昨年末にＶ２を購入し1ヶ月以上経過。所感としては…


■鉄ちゃん系、トビモノ系など被写体の未来位置が予測容易な撮影には○。
　個人的にヘリコイドの適度に効いたオールドレンズで置きピン撮影です。

■鳥モノについては、当方丹頂とオジロワシ、スズメにカラス、ペンギンに
ダチョウ程度の区別しかつきません。その他の野鳥は図鑑なしには識別困難。
撮影技術も無し。
こんな前提で丹頂クラスの大きさの撮影ならNIKON1レンズで十分ＯＫ。
特に標準？サイズのデジ一眼のサブカメラとしては小型軽量で運用が楽。

■但し2.7倍のテレスコ機能を期待したが肝心のＥＶＦが使いこなせず、
もう少し修行が必要と実感。

こんなとこですかね。
今回の釧路丹頂撮影の反省としては、もう少し早くレベリング可能な雲台
を調達しておくべきだった。自由度が効くと思って使った自由雲台は、
かえって自由度の制限を受けた。なんてこった…

書込番号：15629055

[くらはっさん]

隣国の撮影者さんの一式。凄いなぁ。	当方の一式。カモテープは凍傷予防用です。

もう一丁。

阿寒の鶴センター、毎シーズンは推定3000万円／日ほどの撮影機材が集結するようです(笑)。
みなさん凄い超望遠レンズ持参で、こちとら少々肩身の狭い思いをしないでもありません。

そんなお大尽のうち、お隣の国の言葉を話す撮影者さんが居ました。
ストラップにはD800Eと書いてあり、どうやったらこんな機材を自在に持ち運べるのか、
いやはや。

BORGもたいそうな構成ですが、貧弱に見えてしまいました…

書込番号：15629103

2600ミリｆ6.7相当

[エクター]

58メートル離れた堤防、ズーム30ミリで撮影	800ミリコリメート法	コリメート結合部	作例　種不明　交雑個体か？

35年ほどカモメ類の撮影をしていますが、主要使用機材はニッコール800ミリで、丸ｃ、ＥＤｆ8、ＥＤｆ5.6と３代にわたります。
昨シーズンＶ１が出てから、スワロフスキー望遠鏡20倍アイピースを使って、コリメート法でシステムを組みました。1620ミリｆ7.5相当で、一眼レフ感覚で使えます。車内から手持撮影も可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003890/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#15487375

昨年12月に�X2を使い始めてから、ニッコール800ミリを出すことはなく、上記コリメート法を常用していますが、58メートル離れた堤防上のカモメ類を撮影するには、もう少し寄りたいと思うことがあります。

ニコンのフィールドスコープＥＤＧ用のアイピースがＦマウントと知り、800ミリf5.6レンズと20杯アイピースを使い、コリメート撮影を試みました。2600ミリf6.7相当になります。
逆像で操作性は悪いのと、合焦しないと若干の色収差が見えますが、2600ミリf6.7が必要な条件では、今後とも使うことになりそうです。500ミリf４、400ミリf3.5、300ミリf2.8など、手持のＭＦレンズも、状況に応じて出番がありそうです。

書込番号：15621472

[guu_cyoki_paa]

もちょっと大きなお写真のほーがいいかもめ。　　(・。・)ノ

書込番号：15621741

[エクター]

ご指摘に応じまして・・・。

書込番号：15621808

[guu_cyoki_paa]

ありがとーございました。　
Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　Ｑ只0´　

書込番号：15621882

[APMTJ]

コリメートによる撮影はした事がないので純粋に疑問を感じてしまうのですが、
回折による影響は同じはずなので沢山のレンズを追加したコリメート撮影はオートフォーカスが可能という事と小さい一眼センサーがなかった頃の小さいセンサーを活用するメリットしかないと思うのですが、ほかに何か見落としている事があるでしょうか？

800ミリＦ５．６にＶ２を直接取り付ければ換算2160ミリｆ５．６になります。
１.４倍テレコンを追加すると2940ミリＦ７．８になります。

結果としてコリメート法の方が写りは良いのでしょうか？

書込番号：15621920

[robot2]

こんにちは
コリメート撮影は、手軽な撮影方法なんですが、しっかりシステムを組まれていますね。
最近、こちらに貼り付ける場合は原寸でも大丈夫ですので、出来れば撮影画像だけ再度貼り付けて下さい。
望遠鏡＋20倍のアイピースに、V2を押しつけての画像を仔細に拝見したいです。
コリメートでの撮影は、画質優先で無いのは承知しています。

書込番号：15622524

[BABY BLUE SKY]

2600mmF6.7相当って

アイピースの焦点距離が多分25mm
800mm × 30mm(キットT端) ÷ 25mm = 963mm　→ 合成焦点距離
963mm × 2.7(35mm判換算係数) ≒2600mm　→ 35mm判換算値
963mm ÷ (800 ÷ 5.6) ≒ 6.7(F値)

っていう意味ですよね？

「2600ミリf6.7相当になります。」って言われちゃうと
F値が実値なので一瞬合成焦点距離が2600mmなのかと思っちゃいます

書込番号：15622794

[エクター]

複数のレスポンスをいただきました。ありがとうございます。

�@800ミリ直付けをすればいいのに、というご意見、もっともです。
コリメート法は、所詮「回転寿司」で、老舗の寿司屋に敵うはずがありません。しかし、私にとってカメラを使うのは、明確な目的があってのことです。大型カモメ類の、種別の野外識別法は十分に確立しておらず、私がＶ２のコリメート法を使うのは、その目的のためです。対象個体の各部位の、１枚１枚の羽毛の模様、磨耗状況をつぶさに見る必要があります。ニッコール800ミリはＡＦが効きません。40年以上超望遠レンズを使っていますから、ＭＦで合焦させることは造作もありませんが、「回転寿司」であっても動く対象をＡＦで捕えられる、このシステムは私にとって有効です。画像の鮮明度のみを求めるなら、ニコン１もコリメート法も使いませんが、近年、機材性能が向上していて、コリメート法も捨てたものではありません。
ちなみに、Ｖ1での800ミリ直付けの作例は、以下に載せてあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001553/SortID=13780942/ImageID=1062452/

�A元画像をというご要望、同一条件の撮影で、800ミリ直付けの作例と合わせて、後日ご覧いただくこととします。

�B「2600ミリf6.7」相当というのは、仰せのとおり、35ミリ換算の見かけ上の合成焦点距離のことです。

書込番号：15625477

[T3T]

この800mm/F5.6はCPUレンズじゃないからMFだと拡大表示はできてもフォーカスエイドは使えないんでしょうね。
倒立像での撮影は思った以上に苦労しますが、カモメの識別のためにじっとしている個体をじっくり導入して撮影ということであればワイヤレスモバイルアダプターは役に立つかもしれませんよ。
スマホ等からのカメラ操作はカメラ本体操作と排他仕様になるのでスマホを倒立像回避のための外部モニター目的だけに使用してシャッター操作は本体でというわけにはゆかず、スマホからはでは連写もできないなど制約はいろいろありますが、とまり物をじっくりと単写で撮る分にはスマホからの操作でも倒立像を回避できる分、かなり楽にはなると思います。

ちょっと前に倒立像のまま泳ぐカモを撮影したら頭が変になるほど大変だったので、HDMIをコンポジットに変換し、大昔に使っていた外部EVFに接続したら動きものでも導入自体は何の苦もなくできるようになりましたが、モニター上で縦横フォーマットが大きく狂ってしまうため、ピント確認はほとんどできませんでした。
ただいまHDMI入力仕様の外部EVFを手配中ですが、これがくれば飛翔撮影でも使える程度にかなり快適になりそうです。

書込番号：15627296

[APMTJ]

エクターさん

よく分かりました。
鮮明度を少し犠牲にしてもオートフォーカスを優先する気持ちは理解出来ます。

私も今より長い焦点距離のオートフォーカスが欲しいので他の方法で模索してみようと思います。

書込番号：15627686

[APMTJ]

お金をいくらかけてもよいのならば
ゴーヨンに1.7倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　500ｘ1.7ｘ2.7＝　2295ミリＦ６．８
ゴーヨンに２倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　500ｘ2ｘ2.7＝　　　2700ミリ　Ｆ８
ロクヨンに1.7倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　600ｘ1.7ｘ2.7＝　2754ミリＦ６．８
ロクヨンに２倍リアテレコンをつけてＶ２で換算　600ｘ2ｘ2.7＝　　　3240ミリ　Ｆ８

と簡単なのですが、お金をあまりかけない方法だと10センチ程の天体望遠鏡のアポクロマートＡＦが良い様に思います。長さは少し長くて大分軽いです。
ニコワンにはアクロマートＡＦが結構向いていると思うのですがやっている人は見かけません。
ＡＦ−Ｓレンズの玉抜きが厄介なのが原因なのかも知れない。

　

書込番号：15628097

[エクター]

更なるレスポンス、ありがとうございます。

�@800ミリレンズは、非ＣＰＵで、フォーカスエイドは使えません。タンポポチップを埋め込む手もありますが、目下のところＭＦでもいいので、このレンズには組み込んでいません。
�Aカモメ識別では、静止像とともに、翼を伸ばした状態の、翼上下面の情報を得る必要があり、飛び立つ瞬間、伸びをする瞬間を撮影します。そのために、逆像を我慢しても、ＥＶＦで撮りたいのです。それにつけても、Ｖ２になって、ＥＶＦの見えが悪くなったのが困り物です。
�B外付けのEVFを勧めてくださる友人もあります。性能は期待できるものはそれなりに高額。ネット購入で、現物チェックが出来ず、実戦テストをされる方の結果を見せていただきたいと思っています。

�C500ミリｆ4、600ミリｆ4にコンバーター、もちろん選択肢ではありますが、古くから鳥を撮っている者にとっては、800ミリが「標準レンズ」でした。APSC、Ｍ4/3、ニコン１が出ても、その気分が抜けません。
�Dその昔、天文少年であったので、単玉貼り合せはよく知っています。１９７０年代、ソリゴールが400ミリ、450ミリなど、単玉貼り合せのレンズを出しており、そこそこよく撮れるので、私も持っていました。その後、ＥＤやＦＬを使い、ここまで進化したことに驚いています。既製レンズとの組合せでＡＦ化する手もありますが、試みてはいません。

引き続き、ご教示ください。

ついでながら、ニコンは、かつて、フォーカシングユニット時代に、1200ミリf11のＥＤレンズを50本だけ生産しました。少なくとも３本は友人の鳥屋が所有しており、デジタルでも使用して成果をあげています。私も持っていますが、回折が気になり、ニコン１では着けていません。そのうち試みてみましょう。

書込番号：15634814

[APMTJ]

私も長い焦点距離のレンズを持っております。

悲しい事に見せるだけの価値しかありませんので失礼して掲載させていただきます。
ほとんど持ち上げられません。
ニコンの正真正銘の本物のアポクロマートレンズです

書込番号：15637864

[星月夜３]

約１５０ｍ遠方のミサゴ

　スワロのスコープで撮影しておられたとの事なので、
単純にスコープのアイピースを高倍率のものに交換され
てはいかがでしょうか？

　正立像になりますし、全体の重量もサイズも、ニッコ
ール８００ｍｍを使うよりもコンパクトになると思いま
す。

　添付の写真は約１５０ｍ先のミサゴさん。５０倍アイ
ピースを使い、換算３７００ｍｍで、トリミングもレタ
ッチもしていません。遠いので、写り自体は酷いですが、
５０ｍくらいなら、もう少しはましに写ると思います。

書込番号：15637903

[エクター]

タイミルカモメ成鳥	飛び立った瞬間	次の瞬間

星月夜３さん

レスポンスをありがとうございます。スワロフスキー望遠鏡のアイピースは、20−60ズーム、30倍も持っています。ともに、コリメート法でテストしました。ズームで高倍率にすると、画質が劣化しますし、ブレが目立ちます。30倍は実用レベルですが、被写界深度が浅く、ブレも出やすくなり、ほとんど使っていません。

作例は、20倍アーピースによります。車内からの手持撮影で、２カット目以降は水平が出ていませんが、飛翔時の、翼先端の情報を撮影出来ています。

書込番号：15645795