α NEX-5RY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

星景写真のザラつきについて。

[青空の伝道師]

現在キットレンズのselp1650で星の撮影をしています。
設定はf3.5 ss10-15秒 iso800
での撮影が多いです。
これ以上ssを上げると星の流れが気になります。しかしこの設定だと一等星くらいしかはっきり写らないので、
この設定で撮影したものを現像の段階で明るさを上げて編集して居るのですが、そうすると画面全体のザラザラした感じが出てきてしまいます。
isoを上げると同様の感じが出てきてしまいます。
この問題を解決するにはどうしたら良いのでしょうか？
撮影した方向には向こう50kmは大きな街が存在しない環境でした。

書込番号：16910032　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

明るいレンズお買う。　　＼(o‥o)

書込番号：16910038

[じじかめ]

http://www.f3.dion.ne.jp/~p2k/digi-astro.htm

ご参考まで。

書込番号：16910062

[湘南rescue]

レンズより赤道儀を買った方がいいです

キットレンズでも赤道儀にセットして
f3.5・ISO2500にして60秒露光すれば４等星くらいまで十分写ります

他にレリーズ、三脚、も必要です
水準器と頭につけるライトもあった方が便利です

書込番号：16910068

[青空の伝道師]

キャップをした状態でiso3200ss30秒で試し撮りして見たんですが、赤い斑点が出てきて、ノイズリダクションしても完全には消えてくれません。
まだ許容範囲ですが、どうやらこの設定が限界のようです。
明るいレンズと赤道儀とどっちも購入しないといけないでしょうか？
あと、赤道儀も地上の風景がブレてしまう。と聞きます。ss30秒以上でどの程度ブレるものなんでしょうか？それ程気にならない程度なんでしょうか？

書込番号：16910117　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

RAWに設定して、撮って居られるようですので、現像段階でのノイズはお使いのソフトではそうなのでしょうね。
DXOの現像ソフト、RAWノイズ処理は良いので試して見られたらどうでしょうか（試用期間が設定されています）。
シーンごとの撮影には、セオリーがありこれを外して撮る場合はそれなりのものになりますが仕方が無いです。

書込番号：16910144

[isoworld]

　星だけを撮りたいのなら、赤道儀を導入して星の動き（日周運動）に合わせて星を追従させるのがいちばんです。ただし、この方法はカメラが星を追って動くので、地上の景色も入れて星を撮る場合は、地上の景色は流れてしまいます。

　星を写し込み、地上の景色も止めて写したいのなら、いまのカメラを使う限りは明るいレンズを選ぶしかありません。

> キャップをした状態でiso3200ss30秒で試し撮りして見たんですが、赤い斑点が出てきて、ノイズリダクションしても完全には消えてくれません。

　それはたぶんホットピクセルと呼ばれるもので、そのピクセル（画素）がある意味で故障していて、光が当たっていないのにそのピクセルから出力が出ている状態だと思われます。赤い色で出るケースが多いようですが、他の色のホットピクセルもありますし、写すたびにその輝度が変わる場合もあります。

　ホットピクセルはどのカメラにもあり、時間とともに（使用していなくても）増えてきます。そういう宿命です。気になるようでしたら、ピクセルマッピングをしてもらい、隠してしまうことです。ホットピクセルは修理しても直せるものではありません。見ても分からないように小細工するだけです。

> ss30秒以上でどの程度ブレるものなんでしょうか？それ程気にならない程度なんでしょうか？

　なるべく広角（たとえば10mmとか15mm）で撮って露出時間を３０秒以内にすると、（北極星の近くの星を狙うのであれば）星の流れは気にならない程度になります。

書込番号：16910170

[アナスチグマート]

カメラは違いますが、赤道儀を使って2分くらい撮影すると、こんな感じになります。
地上の風景の流れは、さほど気にならないかと思います。

書込番号：16910206

[青空の伝道師]

とりあえずdxoのソフトを試してみようかと思います。それでも満足いかなければ
赤道儀も導入してみようかと思います。
地上のブレもそれ程気にならなそうなので。
前に赤道儀について調べてみたんですが、ビクセンのポラリエくらいしか商品を発見出来なかったのですが、
他にはオススメの商品は無いですか？赤道儀と調べても望遠鏡と一体になってるものしか出て来なくて。

書込番号：16910403　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南rescue]

ポタ赤
http://ryutao.main.jp/telescope_portabletracker.html

書込番号：16910496

[takuron.n]

写りの微かなものをあぶり出そうと強調するとノイズも盛大に浮かび上がりますのでどちらかといえば少々ノイズが目立ってもしっかり露光させたほうが良くなる場合が多く、そのためにはレンズを明るいものにしたり露出をもう少し延ばしたり感度を上げたりといったことになりますが、星景写真と星野写真でも出来ることに違いは出てきます。

まずセンサー由来のノイズはほぼ全てセンサーの加熱によって多くなります。

これは長時間露出でも高感度でも起こるわけですが、もう一つ連続して撮ったりライブビューを使いすぎたりしても起こります。

根本的にノイズを少しでも減らすにはセンサーの加熱を出来るだけ抑えて撮ることが肝心で、天体写真だと試写やピント合わせにライブビューを使った後や、本番撮影でも1枚撮るごとに最低でも30秒、気温の高い夏場などもっとインターバルを空けて少しでもセンサーを冷ましながらといった感じで撮るのが普通です。

次に出てきたノイズには大きく分けて固定ノイズとランダムノイズの二種類があります。

現在デジカメのノイズリダクションはどのメーカーもなぜか長時間ノイズリダクションと高感度ノイズリダクションという言葉を使ってますが、長時間だと出るノイズ、高感度だと出るノイズなどという違いはありません。

正確にはホットピクセルや熱カブリによるアンプノイズなどのようにセンサーの温度状態が同じであれば常に同じ所に同じ状態で出る固定ノイズと、同じ温度状態でもあちこちに出たり出なかったりする輝点ノイズや、暗部などに目立つ赤黄緑などのモヤモヤしたカラーノイズなどランダムなノイズの二種類ということです。

固定ノイズに対処する一番簡単な方法はカメラ内処理に露出時間と同じだけかかってしまいますが長時間ノイズリダクションをかけることです。

これは正確にはダーク減算という処理、カメラ内で光が入らない状態で同じ感度と露出時間でノイズだけが写ったデータを取得し、それを本番撮影のデータから引くことでノイズを減らすというもので、固定ノイズのセンサーの温度状態が同じであれば同じ所に同じ形状や色で出るという特徴を逆手にとってノイズを打ち消します。

しかしランダムに出るノイズにはこれは通用しませんので、星だけを撮る天体写真の場合は同じ画角を同じ条件で複数枚撮っておき、それを後でパソコンで加算平均というコンポジット法で重ね合わせることで、同じ場所にある星はそのまま、ランダムなノイズは打ち消しあわせて低減させるという方法をとるんですが、星景のように短時間の1枚撮りでないと星か逆に地上風景が流れてしまう場合は対処が面倒になりますので、普通はぼかすことでノイズを目立たなくさせます。

これは基本的にはノイズを減らしたり無くしたりしてるわけではなく、被写体のディティエールにも相当悪影響がありますが、最近の現像ソフトは各メーカーの努力でそのディティエールが被写体なのかノイズなのかを判別して出来るだけ被写体のディティエールに影響を及ぼさずにノイズ部分にボカシをかける能力も良くなってきており、Photoshop系の現像プラグインであるCameraRawやその単体ソフトであるLightRoomの現像時のノイズリダクション機能は天体写真でもよく使います。

このようにランダムノイズに対する処理はカメラ内の高感度ノイズリダクションに頼るより、後で現像時にソフト上でプレビューを見ながら適度にかけた方が良い結果が得られるので、基本的にはカメラ内の高感度ノイズリダクションというのは使いません。

ノイズへの対処法は以上のようなものですが、根本的にノイズそのものが出来るだけ出てこないようにしようと思えばやはりセンサー温度を上げないことですので、撮影時のインターバルを見直すか明るいレンズを使うかということになるでしょうか。

なお、最近のポータブル赤道儀には日周運動を追尾する速度の半分のスピードで駆動させる星景モードというのが付いているものも多いです。

前景に人工の明かりが入っている場合はそれでも流れが気になることもあるでしょうが、超広角を使って露出も固定撮影よりは長いというくらいで抑えたり、あるいは前景が暗いシルエットだけなどという場合はそんなに気にならずに使えると思います。

書込番号：16910784

[青空の伝道師]

ノイズにも色々な種類があるんですね。
撮影環境は0℃前後の事が今は多いので大丈夫だと思いますが、少し時間をおいて撮る癖をつけるようにしようと思います。
明るいレンズと言ってもf2.8なら2万円程度で有りますが、f1.8ともなると5万円越えてきてなかなか手が出ないですね。
ポータブル赤道儀でポラリエかナノトラッカーかどちらか検討して購入してみようかと思います。
幸い家が山に有るので、先日の環境は無理にしても、もう一度撮りに行ってみようかと思います。

書込番号：16911637　スマートフォンサイトからの書き込み

[青空の伝道師]

昨日少しだけ撮ってきたのですが、インターバルを開けることで赤っぽいノイズは少し減りました。
編集時に少し気になったんですが、良く写真集で見るような透明感が有りません。
ノイズとも違う、画面全体が曇っているというか、色あせて見えるというか、
これはレンズの描写力とか根本的にミラーレスとレフ機の違いとかから来るものなんでしょうか？

書込番号：16913940　スマートフォンサイトからの書き込み

[takuron.n]

レンズやレフ機、ミラーレスの違いでそのように画像が変わるというのはちょっと考えづらいです。

画像を見ないことには何ともいえませんが、たんに光害で白っぽくかぶってるとか、あるいは処理でコントラストが付け足りないということではないんでしょうか。

書込番号：16914935

[マッチョ1964]

いや、このカメラは残念ですが、星景を追求するカメラでは無いと思います。ある程度で妥協が必要です。
わくわくさせてくれる良いカメラなんですけどねー。

書込番号：16915018

[青空の伝道師]

やはりそうでしたか。
なんとなくそんな気もしていたんですが、ちょっと残念です。
例えばカールツァイスのレンズとかにすればもう少し良くなりますか？
これは単に知的好奇心でお聞きしているだけですが。

書込番号：16915437　スマートフォンサイトからの書き込み

[マッチョ1964]

高級レンズや赤道儀等持っていないので試した事は無いんですけど、根本的にこのカメラ、ノイズが星景には美しく無いので、高級レンズや赤道儀使っても、高いクオリティは期待出来ないと思います。

書込番号：16915699

[青空の伝道師]

そうですか。だったらこのカメラはある程度お金かけて、
将来的にもっといいカメラを買うまでの修行と思った方が良さそうですね。
まだ社会人2年目ですし。
気を付けないと破産するかも。

大体疑問が解決出来たと思います。
皆様本当に色々基礎から教えて下さって感謝しております。
また別の質問をするかもしれません。その時はよろしくお願いします。
有難うございました。

書込番号：16915799　スマートフォンサイトからの書き込み

[マッチョ1964]

Goodアンサーを付けて頂き恐縮です。

タイムラプスを使ってみたくてただの撮った写真をアップさせていただきますね。(撮って出しです)
120枚1時間にセットしました。2枚目はStarStaXで合成したものです。

あとは、ダークノイズ減算処理とか、ソフトで追求して行く、、、すみません、こちらはよくわかりません。

3枚目おまけ♪

書込番号：16917747

背景をうまくぼかして撮影できません。

[にこにこちゃん。]

Canon　KISSX5の発色があまり好みでなかったため、買い替えましたが、絞りを調節したり、オートモードで背景のぼかしを調節したり、望遠レンズで撮影したりなどしましたが、うまく背景がぼけません。もちろん、被写体との距離や撮影条件、撮影技術の問題もあると思いますが、Canon　KissX5ほど簡単に背景がぼけた写真が撮れません。一眼レフとミラーレスの違いはある程度理解して購入しましたが、そもそも、ミラーレス一眼はこの程度のものなのでしょうか？一眼、ミラーレス共にほぼ初心者ですが、Canonとαの両ユーザーの方、アドバイスをよろしくお願いします。

書込番号：16863624

[ほら男爵]

ボケの量は変わりませんよ(;^_^A

望遠レンズでＦ値を下げて撮ってみて下さい

書込番号：16863647

[鳥のように花のように]

というか、センサーはNEX-5Rのほうが大きいので、同じ画角で同じF値ならNEX-5Rのほうがボケるはずですが。センサーとレンズが同じならミラーレスも一眼レフも画質やボケに差はありません。

背景をぼかすには、ぼかすための知識とぼかすための要件を満たしたレンズが必要になります。キットレンズでもある程度はぼかせます。ということは、何が足りないのかというと…

書込番号：16863690

[葵葛]

ボケまくり（笑）

レンズの勉強しましょう！！(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：16863701

[syuziico]

ソニー機もキヤノン機も所有していませんので、一般的な話としてさせてもらいますが・・・・・

ボケさせるには、
　１，なるべく望遠系のレンズをつかう
　２，絞りは開く　（Ｆ値の数値を小さくする）
　３，被写体と背景の距離差を大きくとる

３， と関連して、被写体になるべく近付いて、かつ 被写体と背景の距離差が大きいほど、どのカメラでもボケるはずです、

KISS をお使いになってたということですので、ここら辺のことは十分に承知されてるかもしれませんね、
余計なおせっかいだったら、どうかご容赦ください　ｍ(_　_)ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：16863716

[＃４００１]

こんばんは♪

>Canon　KissX5ほど簡単に背景がぼけた写真が撮れません

既にアドバイスにある通り・・・
そんなハズはありません♪

同じ条件で撮影しているなら、ボケ量は全く同じにまります。

同じ撮影距離、同じ焦点距離、同じ絞り（F値）で撮影すれば・・・KISS X5と同じようにボケます。
むしろ、厳密に言えば・・・NEXの方が若干ボケ易いハズです（＾＾；；；

ボケは、いつでも、どこでも・・・自分の思った様に自由自在にボカせる物ではありません。

まず・・・ボケる「構図」を自分で作らなければなりません。
1）被写体に思い切って寄る（近づく）
2）被写体とボカす背景を遠く離す
自分（カメラ）＞＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
こー言う位置関係（撮影距離）で構図を作らなければボケません。

次に・・・なるべく望遠レンズ（ズームの望遠側）を使用する。
自分（カメラ）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞背景
この様な位置関係にある被写体を・・・
自分（カメラ）＞＞＞＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞背景
この様に望遠レンズを使って、グッと引き寄せて（拡大して）撮影する。

この2つの作業がボケる写真を撮影する基本です♪

もっと大ボケかましたければ・・・
1）絞りを開ける
2）絞りを大きく開ける事が出来る・・・通称「明るいレンズ」を使用する。
つまり・・・「絞り」でボケ具合をコントロールします♪

ご参考まで♪

書込番号：16863747

[アナスチグマート]

ぼかす方法	キットレンズでのボケの例（NEX-5R)	単焦点レンズのボケの例（NEX-5R)

キットレンズでぼかすには、被写体と背景の距離が重要になります。
具体的にはUPした図を御覧ください。
被写体と背景の距離を適切にすればキットレンズでもぼかすことができます。

もっと簡単にボカしたければ、明るい単焦点レンズを使うといいでしょう。

書込番号：16863784

[さすらいの「Ｍ」]

撮影のモードは何でしょう？
シーンモードなどのオート使っているんじゃない？
ＩＳＯオートでプログラムにしても、プログラムのシフトが違うと、
ＩＳＯとＳＳとＦ値の組み合わせも違ってきそう。

すくなくとも絞り優先オートにして、同じＦ値で比べてくださいね。

書込番号：16863853

[めぞん一撮]

>Canonとαの両ユーザーの方

EOS,α,NEX,EPen等使ってますが参加OKでしょうか！？
比べてる土俵をお聞きしたいな〜、とゆーのが本音です！


>Canon　KissX5ほど簡単に背景がぼけた写真が撮れません

単純に、kissには有名な50F1.8がついてて、NEXは標準ズーム、とかゆー落ちは無しですよね？！

それならNEXも50OSSつけると、目が覚めますよ！！！


また、同じスペックのレンズならEOSのほーが換算ボケが小さくなりますってのが有りますが、代わりに若干望遠相当になるので、最短撮影距離とかの差で逆転する場合もあると思いますので、レンズ名はやはり聞きたいかな！と！！
（KISS+シグマ17-70最短撮影時に、NEX5+標準ズームで太刀打ちできるか！？とかだと、レフ機vsミラーレスとは別次元のお話になります！）

書込番号：16863999

[フェニックスの一輝]

＞Canon　KissX5ほど簡単に背景がぼけた写真が撮れません。

絞り優先で、絞り開放で撮影しても駄目でしょうか？

また、レンズは何をお使いだったのでしょうか？
同じ焦点距離、同じ絞りで撮れば、背景のボケは大差ないはずなのです。

ただ、例えば単焦点レンズだと、別のマウントになりますが
ニコンとキヤノンを較べると、同じ焦点距離、同じF値であってもキヤノンの方がボケが大きく感じるレンズもあります。
たぶん、キヤノンの方が大口径マウントなので、そのマウントの口径を活かしたレンズの場合は
そうなるのかなと思います。

もっともキットレンズの場合は大口径マウントを活かした設計にはなっていないと思いますので
ボケの大きさに差は出ないと思います。


＞望遠レンズで撮影したりなどしましたが、うまく背景がぼけません。

50mmF1.8を購入してみてはいかがでしょうか？
これなら、あまり高くないですし、開放絞りで使えば背景もそれなりにぼけると思います。

http://kakaku.com/item/K0000281851/

書込番号：16864148

[てんでんこ]

本読んでいるときに、急に遠くを見たら、一瞬、目のピントが合わない、という経験はありませんか？
写真のボケもこれと同じ原理です。
つまり、近くにピントを合わせると遠くはボケるわけです。
そのとき、被写体（近くにある）と背景（遠くにある）の遠近差が大きいほど背景がたくさんボケるはずですね。

書込番号：16864180

[Hinami4]

こんばんは。
NEXでもボケる度合いはkissと変わらないかと考えます。

確かフレキシブルスポットが使えますよね。
オートフォーカスエリアをそれで１点のみとして、フレキシブルスポットで四角い枠を移動させて、主役の撮りたいものに枠をあわせます。
また、オートフォーカスエリアを中央重点のみでも良いでしょう。
その前にレンズを繰り出して、最大にのばしておきます。
撮影モードは絞り優先が良いでしょう。F値は開放では緩いでしょうから、いくぶんあげておかないとでしょうか。
F値の変更ががわからなければ、｢P｣のプログラムオートでもなんとかなります。

それから、枠を合わせたものに寄っていって、シャッター半押しでAFの合焦音が鳴るか鳴らないか、枠が点滅するかしないかぎりぎりのとこまで近づいたら、画面には背景がボケて写っているはずです。
そしてAFが合ったときに撮ってみれば、主役以外はボケているはずです。

この度合いは標準レンズより望遠のほうが大きい傾向にありますが、まず標準レンズで練習してみてください。
絞りのF値がF8でもボケているはずです。

ただ、主役となる被写体に近付いていることと、背景が離れていることの条件次第で、ボケかたも違ってくるかと思います。
またミラーレスでは、後ろにピン抜けすることもありますので、そのときはやり直すことが必要です。
特に、主役が小さく細かったりすると起こりやすいようです。

書込番号：16865012　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

被写界深度と絞りを勉強しましょう。

書込番号：16865341　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

このての質問本当に多いね｡ちょっと検索すれば山ほどヒットするのに｡

書込番号：16865834　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

そもそもKissX5とNEX5Rはほぼ同じ大きさのセンサー。
レンズが同じような焦点距離や絞りが同じであればボケもほぼ同じ。
厳密に言うとKissの方がセンサーが若干小さいので、レンズの条件が同じなら。
NEXの方がボケる。
ミラーレスとか一眼レフだからとか関係ありません。
撮り方の設定が良くないだけです。


まず露出関係の設定。
特に絞りを変えるとどうなるか理解していますか？
被写界深度って知っていますか？
また被写体と、背景との距離等どうしたらボケやすいか知っていますか？


より望遠で、被写体をなるべく近づけ、
背景の距離をあけ、
モードは絞優先で
絞りは開放または一段絞る。
シャッタースピードが遅くなって被写体や手ブレが起きるようであったら
ISOを上げて見てください。

対照的に絞りを11とか絞って
被写体を遠くにしたらどうなるか…

比較確認して見てください。


まず、絞りやシャッタースピード、ISOなどのそれぞれの役目。
またそれぞれの関わり合いなどを学ぶべきかと。
それと、自分好みに撮りたいのであれば、シーンモードやオート、
プログラムなどのモードでの撮影は卒業してみてはいかがでしょうか

誰でも初めは初心者です、今の撮影方法から脱却しないと変わりがないかと思います。

書込番号：16865881

[sutehijilizm]

ソニーのオートはマヌケだから明るいとすぐ絞ってベタベタになる。ボケ具合いが事前にわかるわけだしAモードで撮るべし。

書込番号：16866091　スマートフォンサイトからの書き込み

[masamunex7]

「オートモードで背景のぼかしを調節した」
とのこと、どのように？

カメラの露出制御ですが、
α NEX-5RYでは「iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE（P）、絞り優先AE（A）、シャッタースピード優先AE（S)、マニュアル（M）モード、スイングパノラマ、シーンセレクション」

KISSX5では「プログラムAE（シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、プログラム）、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、自動深度優先AE」

と、別れています。

どのモードを適用なさったか、使用されたレンズもご披露されたらいかがでしょうか？

書込番号：16866563

[じじかめ]

http://panasonic.jp/dc/g_cafe/kihon/03/index.html

ご参考まで。

書込番号：16866911

[葵葛]

＞「オートモードで背景のぼかしを調節した」
＞とのこと、どのように？

NEXのオートモードには「背景ぼかしコントロール機能」という名を借りた、
絞り調節機能があるので、この事を言われてるのでは？(*´･д･)(･д･`*)ﾈｰ

書込番号：16868967

[美濃守]

読んでるんだか、読んでないんだか・・・。
クローズするんだか、しないんだか・・・。

書込番号：16869078

[にこにこちゃん。]

みなさん、御親切にアドバイスありがとうございました。
お一人ずつお返事させて頂きたいところですが、急用で留守にしてしまい、
お返事も遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

解決策を調べ色々試した上で質問させて頂きましたが、
まだ試していない方法もありましたので、これから実践で試してみたいと思います。
技術が未熟な点が１番の問題ですが、レンズについても勉強してみます。


＞美濃守さん
記述した通り、解決策を色々探し、試した上での質問でした。
昨日まで急用で自宅を留守にしており、返事遅くなりまして、
皆様には申し訳ございません。
ただ、一方的なコメント、残念です。

書込番号：16875044

レンズプロテクターをつけましたが…

[norihana]

こちらの機種を購入し、レンズプロテクターをつけましたが、その上からもともと付いているレンズカバーは必要でしょうか？
ちなみに純正のボディジャケット&ボディケースをつけています。

書込番号：16867733　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

レンズプロテクターって何ですか？ 保護用フィルターのことですか？

書込番号：16867800

[うちの4姉妹]

必要ですよ！

そのレンズプロテクターを誤って触ってしまうと
プロテクターに指紋がついたりしますので
カメラを使用しない時には、レンズキャップしましょう

書込番号：16867807

[taka0730]

僕はレンズキャップはしない派です。そのための保護用フィルターだと思ってます。
レンズキャップをいちいち外していたら、せっかくのシャッターチャンスを逃してしまいますからね。
保護用フィルターが汚れたら拭けばいいだけです。

書込番号：16867862

[もとラボマン ２]

norihanaさん こんばんは

プロテクトフィルターは　ガラス製ですので　割れる可能性がありますので　レンズキャップは撮影しない時取り付けたほうが良いと思います。

書込番号：16867932

[Hinami4]

こんばんは。
レンズプロテクターって、レンズの前に回しこんでつけていったガラス製のやつですね。
見た目に薄く見えて割れそうにも見えるので、不意に…ってことがないよう、使わないときはレンズにキャップをしておきましょう(^^

ホコリもつきにくく、使うときにキャップをはずせばよいだけですから。

書込番号：16867959　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

以前、同じようなスレがありました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291093/SortID=16262183/#tab

それまでは、レンズキャップを付けないなんてありえないと思っていましたが、そういう人もいらっしゃるようです。

僕はキャップも付けますし、フィルターも付けています。

昨日届いた中古のカメラは、レンズに傷が付いており、やはりフィルター(もちろんキャップも)は必要だなと実感しました。もちろん、その中古カメラは返品です。

書込番号：16867993　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

私ゃ保護フィルターは付けてますが、レンズキャップは、使っていません派です。
taka0730さんと一緒で、その為の保護フィルターだと思ってます。
まぁ、その辺は人それぞれでしょうね。
何が合っていて、何が間違っていると言う訳でもないと思います。

書込番号：16868036

[sibaman]

ポートレートなんかで電源を一回一回切るか切らないかと同じような話しですね。
自分に合わせてでいいと思います。

ちなみに僕もレンズキャップは付けないです。
単に面倒くさいということとキャップをなくしてしまいそうなので。笑

書込番号：16868260　スマートフォンサイトからの書き込み

[とむっちん]

私はプロテクターもレンズキャップも経験的に必要（何度も救われたことが）と感じますので使いますが、プロテクターは夜景を撮るときに外すことが多いですし（酷いゴーストが見られなければ外さないことも）、レンズキャップはカメラをしまうときは付けますし、暫く撮影をしない（できない）と分かっているときも、なるべく付けるようにしています。

確かにプロテクターが汚れれば拭けば良いのですが、汚れが落ちにくい場合もありますので、その手間を考えますと未然に防いだほうが後あと楽かなとの判断から、私はレンズキャップも使うようにしています(^^) それでも汚れはつきますので、ときどき拭く必要はでてくるのですが…(笑

書込番号：16868776

[taka0730]

汚れを拭きやすいフィルターと拭きにくいフィルターがありますよね。
私は超薄枠がお気に入りでROWAのフィルターを使っていますが、汚れは拭きやすいです。
値段も安いので使い捨て感覚です。

書込番号：16868934

[infomax]

持ってるんだからそのように運用してみれば
気にならなれればそれでOK

書込番号：16869971　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

撮影地までバッグに入れて運ぶときは、レンズキャップを着けますが
撮影場所では、レンズキャップは外したまま撮影します。

書込番号：16869994

[norihana]

たくさんの返信ありがとうございました。
結論としてはつけておいた方が良さそうですね。
撮影場所でははずしておくようにします。

書込番号：16871726　スマートフォンサイトからの書き込み

nex-5rをツイキャスなどのウェブカメラにつかえますか？

[butterfly0820]

nex-5rをツイキャスに使いたいのですが
できますかね？
デスクトップを使用しておりHDMIもしっかり
あります！3色コード？もあります！
テレビも見れるパソコンです！ちなみにSONYです！

よろしくお願いいたします(>_<)

書込番号：16862743　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://twitcasting.tv/

ツイキャスって初めて知りました。

書込番号：16862838

[butterfly0820]

まぁウェブカメラとして
使えますかね？

HDMIはインプットもアウトプットも
あるのですが！

書込番号：16862855　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネムリブカ1000]

パソコンに装備されているHDMI入力には、
1、ディスプレイ一体型PCなどにある、例えば繋いだビデオの映像をPCを通さずディスプレイに映すための端子と、
2、キャプチャボードに接続されていてPCで映像を利用可能なもの
があります。

1の場合はディスプレイ部分だけをPC起動しなくても利用できる程度のものなので、映像をPC上で利用できません。
つまりウェブカメラとしても使えません。
2はかなり限られたPCにしかない装備だと思うので、PC取説のHDMI入力で出来ることを確認したほうが良いです。


それ以前に、NEXの撮影時のHDMI出力はカメラの液晶表示がそのまま映りますので、
DISPを「情報表示なし」にしても、絞り・シャッター速度・ISOなどが表示されるので、
配信映像としてはどうかと思います。

書込番号：16864322

[butterfly0820]

なるほどです！

ウェブカメラ買った方が
いいかんじですかね(^^;？

書込番号：16864354　スマートフォンサイトからの書き込み

3本目のレンズ

[Gitanes723]

3本目のレンズはどのようなレンズがいいでしょうか？

また、背景を離れた場所から全体を撮り背景をぼかすレンズはどのようなレンズになるでしょうか？キットレンズでも取り方次第ではできるのでしょうか？

書込番号：16851405

[アナスチグマート]

こんにちは。

>背景を離れた場所から全体を撮り背景をぼかすレンズはどのようなレンズになるでしょうか？
望遠ズームの望遠側を使って近くの被写体を撮影すれば背景ボケませんかね？

書込番号：16851431

[サマンサとダーリン]

ＳＯＮＹのレンズで普通に取ればすべてボケます・・・解像悪・・・うそ！

書込番号：16851443

[secondfloor]

Gitanes723さん、こんにちは。

> 背景を離れた場所から全体を撮り背景をぼかすレンズはどのようなレンズになるでしょうか？

どのような場所で、どのような被写体を、撮影したいとお考えなのでしょうか？

書込番号：16851446

[ga-sa-re]

こんにちは
具体的に何を撮られるのでしょうか。
望遠側を使われますと、背景はボケやすくなりますが。

書込番号：16851449

[サマンサとダーリン]

一般的に絞りを開放にするとボケます。
従ってキットレンズ広角端（１６〜１８ｍｍ）でもｆ３．５にすると、背景がボケます。
ただし、ボケが強いかというと強くはないと思います。
より強いボケを得るためには、広角端でも望遠端でも被写体をできるだけそばに寄せて、
撮影すればそのレンズで最も強いボケが得られます。
この点上の方と同じ意見です。
あとは開放値を下げる（＝より開放する）ことです。
つまり、５０ｍｍｆ１．８のようなレンズを使うことになります。
同じキットレンズの５０〜５５ｍｍとは段違いにボケます。

従って、下記３つのファクターをうまく調整することで、より強い背景ボケの写真を撮ることができます。
○被写体までの距離
○焦点距離（レンズのｍｍ数）
○開放値（撮影時のｆ値）
・・・
まだあるかな？？

あとは・・・・ＳＯＮＹのレンズ戦略が一番のボケかも。
あと、フィルターレスとか有りとか・・・ＳＯＮＹのくせに偉そうだし・・・この辺強いボケです。

書込番号：16851464

[Gitanes723]

返信ありがとうございます。

用途としては、こんな感じな写真やあとは風景です。

星空なんかもよく撮ります。

風景や、人物画を撮るときになかなかぼけないのが悩みです。

書込番号：16851501

[robot2]

こんにちは
背景をボカスには、ピントの合う範囲と合わない範囲に注意します。
つまり、ピントが合わないとボケます。
ボカスには、
ズームの場合は長い方を使う。
対象に近づく。
背景と対象の距離を離す_そのような対象を選ぶ。
絞り値は明るい方を使う。
明るい長いレンズを使う。

理想は、対象_主題には近づいて背景は離し、長いレンズで出来ればF1.4〜F2.8とかで撮れば良いです。
画像は、F8ですが背景が離れているとこのようにボケます。

被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：16851502

[サマンサとダーリン]

>Gitanes723さん
・・・
どちら組系どこ組のお方々でしょうか？

書込番号：16851521

[サマンサとダーリン]

http://www.youtube.com/watch?v=DgBvi-cZbJM
・・・
３本名のレンズくらーい、大目に見ろよ・・・・

ｂｙ
茨城県いわき市に行って、震災後３年のタイミングで、
「３年目のいわきくらい・・大目に見ろよ・・・」
と口ずさみたい私

書込番号：16851528

[サマンサとダーリン]

スレ主さんのような写真や風景ですと、背景をぼかしにくいと思います。
バストアップ位にズームして撮影すると、ボケが効いてイイ写真になります。

あと風景は広角端による遠景の写真でしょうか？
これはぼかすのは不可能なくらい難しいです。
柿とか紅葉とかドアップで入れて山里や街の背景を取り込むと、ボケると思います。
先ずは、レンズ購入を先急がず、キットレンズでどうしたらボケるのか、練習してみてはどうでしょうか？

書込番号：16851542

[サマンサとダーリン]

http://cress30.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=18124499&i=201204/12/48/d0022648_8325685.jpg
スレ主さんの写真でもボケる例がありました・・・。
パッと見これを思い出しちゃいました。

書込番号：16851548

[サマンサとダーリン]

つまり背景を無限遠にして、かなり遠くから、望遠でご一族の方を撮影する・・・
これでボケるはず。
被写体と背景の距離が近いとボケません。
キットレンズでもうまく撮れると思いますよ。
キットうまく撮れると・・・

書込番号：16851557

[＃４００１]

こんにちは♪

いつものワンパターンレスで失礼いたします（＾＾；；；

「ボケ」と言うのは、「いつでも」「どこでも」ボケる写真が撮影できるわけでは有りません。
レンズの種類や、カメラの設定だけでボケるものでも有りません。

先ず、第一に。。。
「ボケる」構図で撮影する。。。ボケる「構図」を作る。。。と言うのが第一の作業になります。

自分（カメラ）＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景

基本は↑こー言う位置関係（撮影距離）で構図を作る事です。
1）人物や花、オブジェ等・・・「主題」となる「主要な被写体」にグッと近づく（寄る）
2）ボカす「背景」をその主要な被写体から遠ざける。
コレが「ボケ」の基本です♪
つまり・・・「ボケ」を使う写真と言うのは「人物」とか「花」とか「オブジェ」とか・・・画面の中に「主役」もしくは「アクセント」となるべき被写体が存在する場合に有効な「表現手法」であると言えます。
主役をシャープなピントで撮影し、背景をボカす事で・・・その対比で「立体感」が生まれるわけです。

逆に「風景等」・・・特に海や山を写生するような写真とか、100万ドルの夜景のような「遠景」写真では「ボケ」はあまり生かすことが出来ません（まったく無いわけではないんですけど・・・）。

だから・・・
例えば、「寺社仏閣等」大きな建物を撮影して・・・その背景をボカしたいとか？？
「車」全体はシャープに解像して、背景がボケた写真。。。
なんてのは、根本的に無理があるわけです（＾＾；；；

第2のテクニックが・・・
望遠レンズを使用する♪（ズームレンズの望遠側を使用する）

例えば・・・
自分（カメラ）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞＞＞＞背景
と言う位置関係であった場合。。。
望遠レンズで・・・
自分（カメラ）＞＞＞被写体＞＞＞＞＞背景
この様に、グッ！と被写体を引き寄せてくると（拡大すると）・・・背景がボケます。

この基本に忠実に撮影すれば・・・キットレンズでも「ボケる」ハズです♪

さらに・・・大ボケかましたければ・・・（＾＾；；；（笑

絞りを大きく開ける＝F値（数字）を小さくする。
絞りを大きく開ける事が可能な・・・通称「明るいレンズ」を使用する（F1.4とか、F2.0なんて数字のレンズ）
この様に「絞り」の値をコントロールする事でボケ量（ボケ味）を調整します。
つまり・・・「開ける」方向に調整幅の大きな「明るいレンズ」ほどボケる（ボケ易い）って事です。

ご参考まで♪

書込番号：16851562

[サマンサとダーリン]

あとは、フルサイズ一眼に買い替える・・・

書込番号：16851570

[secondfloor]

Gitanes723さん、お写真のアップ、ありがとうございます。

ところで、アップしてくださったような記念写真の場合、ボカすことより、ボカさないことの方が重要だと思います。
例えば、アップしてくださったお写真では、4名の人が写ってますが、全員のお顔をボカさずに写すことが、まず基本になりますし、、、
どこで撮ったお写真かが分かるように、背景もなるべくボカさずに写したいです。

ただNEXのように、センサーサイズの大きなカメラの場合、テキトーに撮っていると、ボケてほしくないところまでボケてしまうことが多いので、、、
まずは、ボケ具合（被写界深度）を、意図的にコントロールする感覚を身に付けられてみてはいかがでしょうか？
他の人も書いてくださってますが、所有されている2本のレンズだけでも、コントロール次第で、いろいろなボケ具合を出すことができると思います。

あとアップしてくださったお写真ですが、シャッタースピードが1/500秒と余裕があるにもかかわらず、ISO感度が1600と高くなってしまっていますので、もう少しISO感度を低くしたり、F値をもう少し絞ってあげてもいいかもしれません。

書込番号：16851611

[もとラボマン ２]

Gitanes723さん　こんばんは

今お持ちのダブルズームで　大体の写真撮れると思いますが　その中で　一番不満に思っている所があれば　それに対して　レンズの強化するのは　どうでしょうか？

広角が不足でしたら　超広角ズーム　マクロ写真が撮りたいのでしたらマクロレンズ　ボケが欲しいのでしたら　単焦点で開放F値が明るい　標準または中望遠レンズなど　自分に何が必要か考えると　次のレンズが見えてくると思いますよ。

書込番号：16852006

[じじかめ]

望遠ズームで絞り優先モードにして絞り開放（F値を最小にする）にすれば、ある程度ボケると思います。
ただしできるだけ被写体に近寄ることが条件です。

書込番号：16852396

[polandroid]

この辺りですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000281851_K0000434056_K0000505822&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

ただ全身だと背景からなるべく離れていただかないとボケ難いです。

Lens Turboなどで簡易フルサイズ化して85F1.4などを使うとボケるけど真横に並んでもらわないとピントが合わなくなります。

書込番号：16854197

[サマンサとダーリン]

＞星空なんかもよく撮ります。
・・・
流石に星空ボカすのは難しい。
えーーー北斗七星が２００光年で、ケンタウルスが３２３光年だから・・・
・・・・・
・・・
北斗にピンを合わせると・・・
・・・・・
・・・
ボケませんから！

でも一度見てみたいな空一面ボケた星空。

書込番号：16854434

[Gitanes723]

皆さん、ありがとうございました！！

被写体と風景の関係などどんな時にぼかせるかわかった気がします！！

また、質問したいのでその時はお願いします！！

書込番号：16859177　スマートフォンサイトからの書き込み

ケースについて

[norihana]

現在、ボディケースだけを購入するかレンズジャケットとボディケースが一緒になっているものを購入するか迷っています。

ボディケースだけで首からかけるストラップをつければいいかな？とも思いますがレンズに傷がついたりするのも不安です。

どちらがオススメかアドバイスおねがいします(^-^)v

書込番号：16852505　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんばんは。
おしゃれなのは、レンズジャケットケース込みが良いですけど、すぐに使いたいのならボディケースのみといったとこでしょうか。
そうやすやすとレンズには傷ははいらないかと思いますし、不安ならレンズフィルターをつけておけば、レンズ自身のきずはまぬがれます。

まぁ、こまめにキャップをつけておくのがいちばん良いのですが…。

書込番号：16852809　スマートフォンサイトからの書き込み

[TRIMOON]

norihanaさん
はじめまして(^^
NEXシリーズにボディージャケットは必須アイテム派です(笑)

日常のお出かけ、旅行などなどの場面で別途カメラバッグを持たないなら、レンズケースでカメラをくるんでしまう方が安心です(^^

カメラケース付きを購入され、移動はケース、撮影はボディージャケットスタイルを楽しむがよいと思います♪


ただこういった速写ケースタイプのものは、傷や擦れなどの軽い当りからボディーやレンズを守るためのもの、+ファッションアイテムですので、強い衝撃や落下までは保護できない(ないよりはマシですが)と思ってくださいませ(^^


レンズキャップホルダーも紛失防止には便利ですよ。


よいカメラライフを〜♪

書込番号：16855226

[TRIMOON]

あ〜なんか名称が錯綜してしまってますね(^^;

＞レンズジャケット付きを購入され､移動はジャケット､撮影はボディーケーススタイルを楽しむがよいと思います♪


にてm(__)m

書込番号：16855253

[norihana]

アドバイスありがとうございました。
レンズジャケット&ボディケースを早速注文しました♪
とっても楽しみです★

書込番号：16855290　スマートフォンサイトからの書き込み

[TRIMOON]

ご購入おめでとうございます(*^▽^)/★*☆♪


楽しんでくださいませ〜♪

書込番号：16855543