D5200 18-55 VR レンズキット のクチコミ掲示板

D5200を使ったテザー撮影について

[ベーグルベーグル]

こんにちは。

スタジオで撮影を行うにあたってテザー撮影を導入してみたいな〜と考えているのですがこの機種で使える5mぐらいのケーブルが見当たりません...

ご存知の方がいらっしゃればd5200で使える長いケーブルを教えてください....

書込番号：19862770　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞ベーグルベーグルさん
こんにちは。
検索したら過去スレが見つかりました。
参考になれば。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=15602692/

書込番号：19862838　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

「テザー撮影 USBケーブル」で検索したら、延長ケーブルの活用例がありました。
http://richwel.net/6542.html

書込番号：19862848　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

ｎｉｋｏｎ純正wifiアダプターではだめですか？便利ですよ

書込番号：19862927

[フェニックスの一輝]

D5200のUSB規格はUSB2.0だと思いますので、5mまでは規格上使えることになっています。

ただ、ぎりぎり5ｍのケーブルを使用すると、うまく通信できるときとできないときがあったりすることもありますので
（エラーもでなかったりします。）
リピーターICを内蔵している延長ケーブルを使用したほうが安心かもしれません。

サンワサプライ 3.0m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル KB-USB-R303
http://www.amazon.co.jp/dp/B009P0X7OW

USB３．０対応ですが、USB2.0でも動作します。
この3.0ｍ延長ケーブルと、別途2.0ｍのUSBケーブルを使用して5.0ｍにしておいた方が
安心のようにも思います。

書込番号：19862931

[ベーグルベーグル]

＞へちまたわし2号さん

ご返答ありがとうございます。
しかし。この質問者さんが使っているカメラと私のカメラでは規格が違うようでして、このコードでは使えないようなのです....

書込番号：19862964　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベーグルベーグル]

＞フェニックスの一輝さん
ご返信ありがとうございます！なるほど！そのような事が可能なんですね...結構お値段高いことにびっくりしました(´･_･`)

貼り付けてくださったAmazonのサイトのものに、どのケーブルつければ良いのでしょうか....？

書込番号：19862978　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

＞カメラでは規格が違うようでして、このコードでは使えないようなのです....

みなさんの紹介しているケーブルはＡオス＝Ａメスなので
ＰＣ側のＵＳＢ端子を延長する形になり
純正のＡオス＝カメラ側端子ケーブルを組み合わせる形になります。

ＵＳＢの通信は５ｍまでなのでそれ以上の伝送距離になると
伝送ＩＣの入っている特殊ケーブルとなり
純正ｗｉｆｉアダプターとさして変わらない値段となってしまいます。

純正ｗｉｆｉアダプター場合アンドロイドやｉｐａｄで無線テザーが可能です。
ＡＦ位置の変更とフォーカスとシャッターが可能です。
（残念なことに露出のｌ変更はできません）

あとかなりお高い機材になりますが
マンフロットから出ているアダプターを使えば
ｉｐａｄｐｒｏ系からテザーが可能ｊです。
（この場合露出も変更可能）

書込番号：19863197

[フェニックスの一輝]

＞貼り付けてくださったAmazonのサイトのものに、どのケーブルつければ良いのでしょうか....？

トータルで4.5ｍと少し短くなってもいいのでしたら

純正の
Nikon USBケーブル UC-E6
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3

を買ってもいいように思います。
（こちらが1.5ｍなので1.5+3.0＝4.5ｍになってしまいます。）

D5200の方のUSB端子名に記載がないので、独自形状の可能性が高いことを考えると
純正のUSBケーブルを使用したほうが安心だと思います。

4.5ｍでは足りない場合は、サンワサプライ 3.0m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル KB-USB-R303
http://www.amazon.co.jp/dp/B009P0X7OW
を2つつないで
3ｍ+3ｍ+1.5ｍ＝7.5ｍにしてしまうか

リピーターケーブルをUSB2.0のものに変更して
サンワサプライ USB2.0リピーターケーブル 5.0m KB-USB-R205
http://www.amazon.co.jp/dp/B000DLFGRS

にしてしまって、これにD5200付属のUSBケーブル0.6ｍをつなぐ方が
安く済んでいいかもしれません。
これなら5.0ｍ+0.6ｍ＝5.6ｍになると思います。

USB3.0用の上位規格のケーブルを使い安全マージンを多くとることはできませんが
USB2.0規格には沿っていますので、なんとかなるように思います。

書込番号：19863282

[ベーグルベーグル]

＞ひろ君ひろ君さん
なるほど！！無線も視野に入れると金額もなかなかですね....

書込番号：19863414　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベーグルベーグル]

ご丁寧にありがとうございます！とても助かっております！

確認ですが、
http://www.amazon.co.jp/dp/B000DLFGRS
と
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3
の上記の組み合わせでも大丈夫なのでしょうか？？


それとも、
http://www.amazon.co.jp/dp/B009P0X7OW
と
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3
がベストでしょうか....？

書込番号：19863424　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

ソフトも必要ですよ

ニコンのソフトならCamera Control Pro 2で他だとLightroomなどです

書込番号：19863567

[ひろ君ひろ君]

http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3　
これはUC-E6　:COOLPIX3100・2100用USB接続用ケーブルです
これではだめです。
見かけ上の端子数などは同じですが配線は同じではないようです。
（充電などできない報告あり）

カメラ本体に付属のUSBケーブル（USB・AVout用）
UC-E17　を組み合わせてください。

書込番号：19863679

[ひろ君ひろ君]

Camera Control Pro は２万円弱しますが購入されてますでしょうか？

Nikon ｗｉｆｉアダプター WU-1aであれば４０００円程度で購入可能です。
アンドロイド／ipad用ソフトは無料です。

複数者で検討しながら撮影したのであればｗｉｆｉのほうがいいです。
（露出に凝りたいならＵＳＢです）

書込番号：19863710

[フェニックスの一輝]

＞確認ですが、

注意点があります。
ニコンが動作確認していないケーブルを使用する以上、
理論的には動作するはずの組み合わせでも動作しない可能性は残ります。

その上で
http://www.amazon.co.jp/dp/B000DLFGRS
と
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3
の上記の組み合わせでもいいと思いますし

http://www.amazon.co.jp/dp/B009P0X7OW
と
http://www.amazon.co.jp/dp/B0000A1VS3
の組み合わせでもいいと思います。

どちらのリピーターの方がいいかは、4.5ｍでも大丈夫なのかどうかにかかっていると思います。

4.5ｍではぎりぎりの場合は、カメラの移動が少しであっても制限されてしまう可能性がありますので大変かもしれません。
その場合は、長さを優先して、USB2.0で5ｍのリピーターの方にした方がいいと思います。
（6.5ｍあれば余裕ができるようにも思います。）

4.5ｍでカメラが多少動いても余裕があるようでしたら、より高速な転送速度でも耐えられるケーブルを使用している
USB3.0で3ｍのリピーターの方を使用したほうがいいと思います。


ちなみにUSBケーブルUC-E6はD5200にも対応したケーブルのはずです。
（対応カメラにD5200も記載されています。）
http://www.nikon-image.com/products/accessory/cable/uc-e6/index.html

書込番号：19864189

[ベーグルベーグル]

＞ひろ君ひろ君さん
ありがとうございます！

http://www.nikon-image.com/products/accessory/remote/wu-1a/
これのことでしょうか...こちらは、シャッターきるたびに直ぐに確認できるのでしょうか？？私、iPadも持っておりますので...4000えんでしたらそれもありかと....

書込番号：19864331　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベーグルベーグル]

なるほど！ありがとうございます！

ならばやはり4.5mに今回はしてみてISB3.0とNikonのケーブルを買ってみようかと....！！

書込番号：19864345　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

Amazonで正規品を購入する際は、価格に惑わされず、販売、発送がAmazonとなっていることを確認しましょう。

書込番号：19864843　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

＞これのことでしょうか...

amazonでは４０００円程度のようです。

＞こちらは、シャッターきるたびに直ぐに確認できるのでしょうか？？

LVモードであれば切る前から表示されますし
シャッターも押せます。
シャッターを切ったあと低解像度／オリジナルの転送を選べます。

AFポイントの変更もフォーカス駆動もできます。
残念なのは露出系の調整ができないことです。

書込番号：19864868

[へちまたわし2号]

【WU-1a】は 右下	黒いところは、「キャラメル」ぐらいの大きさ	【WU-1a】装着 / 撮影者側からみて左の扉を開けます。	露出は ＋−ボタンを押しながら、手前側のダイヤルを回す 手動式となります。

＞ベーグルベーグルさん

こんにちは。

ひろ君ひろ君さんの紹介された【WU-1a】の写真を撮ってみました。

想像以上に小さいので、「購入時は えっ？！」でしたが、D5200には必携と思います。

ひろ君ひろ君さんも仰ってますが「アプリ上から露出変更してリモート撮影ができません」
ここが残念なところですね。

野外の撮影でもすぐにスマホ、パッドに転送できて便利です。

数年前はアンドロイド版の「ワイヤレス モバイル ユーティリティ」とカメラとの通信が今一つでした。
今はわかりません。
iPhone、iPad版は安定しています。

書込番号：19865257　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

追記します。
カメラ撮影写真をスマホなどに転送するのは、アプリを立ち上げて、転送する写真を選択します。

全自動な転送機能はありません。

書込番号：19865281　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベーグルベーグル]

ありがとうございます！＞へちまたわし2号さん
ということは....シャッターを押して自動的にデバイスにとんでいってすぐに確認出来るものではないんですね....

書込番号：19866829　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

ところでテザー撮影用のソフトは購入しましたか

ソフトが無ければテザー撮影は出来ませんよ

およそ2万円ほどしますが・・・・・・・・

書込番号：19880151

購入検討中です。D40レンズキットのレンズを使用できる？？

[土の市松]

はじめまして。
現在D5200ボディを中古で購入検討中です。
懸念してるのは所有しているD40レンズキットのレンズが
使えるかどうかです。

D40のオートフォーカス機構は他の機種と少し違うということを聞いたことがあります。
使い回せれば予算的にかなりありがたいのです。


D5200購入の動機は、
細密な造形作品の物撮りの時、細部の写りに不満があるところ。
室内人物撮影で少し光量が足りない時にシャッタースピードがあまり上げられない不満。
がある為です。

他の選択肢はNIKONを離れ、
PENTAX K-S1 レンズキットの新品の購入です。



フィルム時代はFM2
デジ一時代にはいってからはD40で凌いで来ました。カメラに詳しくない為、
的外れな記載があるかもしれません。
それも合わせて指摘していただけると有難いです。

書込番号：19838936

[Green。]

使えますよ！

書込番号：19838951　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

18-55のGII EDですね、D5200でも使えます。
今までもご使用していたので、大丈夫とは思いますが、このレンズにはその後、手振れ補正のついたVRと、さらに、沈胴式になったVRIIがあります。
（海外ではさらにステッピングモーター化したAF-Pも登場）

D5200は2400万画素もある高画素機ですので、手振れには気を付けなくてはならないと思うので、できればVR付の18-55にされた方が良いとは感じますが

あと、室内撮影での高感度特性を期待されているのでしたら、もう一つ上げてD5300にされた方が、画像処理エンジンも新しくなっているので、、、暗さには強いです。
でも、D40との比較なら、どっちも素晴らしく向上しているとは思いますが（＾＾；；

すみません、最後は補足情報ということで〜

書込番号：19838958

[Paris7000]

> D40のオートフォーカス機構は他の機種と少し違うということを聞いたことがあります。

あ、これはですね、旧タイプのレンズだと、レンズ内にAF駆動用モーターが入ってないので、AFできないということだと思います。
AF-Sから始まる型番でしたら、問題なく使えます。

書込番号：19838960

[杜甫甫]

安心してください・・・・＼(◎o◎)／！

書込番号：19838974

[フェニックスの一輝]

＞懸念してるのは所有しているD40レンズキットのレンズが使えるかどうかです。

D40レンズキットのレンズはD5200でも使えます。


＞D40のオートフォーカス機構は他の機種と少し違うということを聞いたことがあります。

D40は、カメラボディ内にAF用のモーターを内蔵しないカメラですので
レンズ内にAFモーターを搭載しているレンズしか使えません。

逆にレンズ内にモーターを搭載しているレンズであれば、最近のカメラはすべて使えますので
どちらかというと、D４０で使えたレンズなら、他のカメラでも使えると思っていいと思います。

ちなみに、D5200等のD5000番台の機種やD3000番台の機種は
D40と同じくボディ内にAF用のモーターを内蔵しないカメラになっています。

書込番号：19839008

[Hinami4]

こんにちは。
便宜上は問題なく使うことはできます。
ただ、Ｄ４０に比べて高画素化されているので、レンズ性能が負けていることが懸念されますので、細部の写りを気にされるのでしたら、買い直されるほうが良いかと考えます。

現行の手ブレ補正付きの１８−５５ＶＲ�U、沈胴式になっていてコンパクトに収まり使用開始時に儀式(？)が必要なこと以外は、写りに関しまして評判が高いレンズですので、中古市場に新品同様品が流れていることも多いですので、狙ってみるのも良いでしょう。
中古価格が高いという評判(？)のキタムラでも、ぎりぎり４桁で流れていることもあったりします。

また綿密な造形品のディティール等や室内での撮影でしたら、マクロレンズや明るい単焦点レンズなどの追加を検討されておかれるほうが良いかもしれません。

まずはＤ５２００を購入されてみて、お持ちのレンズを使われてみて、それで不満があるようでしたら、レンズを検討されていったほうが良いかと考えます。

自分もそれぞれを持っていますが、Ｄ４０のレンズは使い回してはいません。

書込番号：19839046　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>細部の写りに不満があるところ。

皆さんが仰るように、問題無く使用出来ますが、
D5200は、当時DxoMarkではAPS-C機No.1だった
ボディで、古いキットレンズでは、D5200の能力を
なかなか生かす事は出来ません。現行の18-55VR�U
もあわせて中古ででも購入されますと、写りも更に違ってきますよ。

書込番号：19839073　スマートフォンサイトからの書き込み

[土の市松]

皆さま早々の返答ありがとうございます！！！！


使えるということで一安心！
ではこのまま一眼では3機連続NIKONにお世話になろうと思います。




でも、ひとつわからない点が、、、

『D5200は2400万画素もある高画素機ですので、手振れには気を付けなくてはならないと思うので、できればVR付の18-55にされた方が良いとは感じますが 』

逆に高画素になった分、手ぶれ機能にそんなには頼らなくても良いのでは？
とも思っていたのですが、どうやら私の思い違いのようですね。
どういうしくみでしょうか？


5300のお勧め…
手ぶれ補正つきの新レンズのお勧め…
いずれも魅力的です…
(^_^;)

書込番号：19839090　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞土の市松さん
18-55がリニューアルしたのは、カメラの性能を出せないからなので、
そのレンズは使えますが、D5200のセンサー性能を出せないと思います。

一眼レフの画質はレンズで決まるので、いくら良いボディーを使ったとしても
レンズの描写力がないと眠い画像になります。

比べてみないと分かりませんが室内でISO200で撮れない環境の場合、
単焦点35�oやマイクロニッコール40�oでストロボバウンス撮影したD40の画像の方が
そのレンズとD5200で撮影した画像より鮮明に撮れるかと思います。
光とレンズの描写性能をまず考えた方が良いです。

スピードライトのバウンス撮影だとISO感度200でSSも1/250で撮れますのでブレもほとんどなく
画質が良いです。手振れに関しては高画素機の方が難しいです。
描写が鮮明な分撮影時のブレにも敏感なのでVRはありの方が良いです。

D5200に買い替えるなら18-55も新型で使う方が良いですし、室内の人物は満足した画質で撮るには
スピードライトのバウンス撮影をおすすめします。
せっかく機材にお金をかけるのならば、その性能を発揮できる撮影方法と機材選びをしないと勿体ない
と思いますよ。

書込番号：19839200

[sweet-d]

間違いやすいと思うので、一応記させて頂きますと

�@AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II ←Ｄ４０のキットレンズ

�AAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR←Ｄ５２００のキットレンズ

�BAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II←Ｄ５３００以降のキットレンズ

Ｄ５２００は、レンズキットで購入すると、�Aのレンズが付いてきますのでご注意ください。
中古購入時は、Ｄ５２００レンズキットを購入せずに、
Ｄ５２００ボディと�Bのレンズを別々に購入されればと思います。念のため。

書込番号：19839396

[もとラボマン ２]

土の市松さん　こんばんは

＞逆に高画素になった分、手ぶれ機能にそんなには頼らなくても良いのでは？

フィルムと違いデジタルの場合　パソコンなどのモニターで写真確認するのですが　パソコンでの等倍観賞をすると　画素数が多いほど　モニター上で拡大されてしまうため　ブレ自体は変わらなくても　ブレが目立つてしまうだけだと思いますよ。

後レンズですが　D5200はボディ内にAFモーター内蔵していませんので　レンズ内にモーター内蔵しているレンズでしたらAF出来るのですが　このレンズはレンズ内にモーターが　入っていますので使えると思います。

書込番号：19839425

[元光画部員]

>D40のオートフォーカス機構は他の機種と少し違うということを聞いたことがあります。

正確には、D40からこのクラスの標準仕様となったボディ内AFモーターをオミットした仕様となったのです。

D40以後の現在で言うD3000番台、D5000番台に引き継がれている仕様と同じということで、「D40が違う」のではなく「D40からこのクラスの現行の仕様になった」のでご心配は無用です。

ただ、やはり手ブレ補正がない古い仕様のレンズなので、使い回しを考えるより価格的にも大差ない、下手をすると価格の逆転現象さえ起きてかえって安く買えることもある手ブレ補正付きレンズキットにすることをお勧めしたくなりますが。

書込番号：19839917

[土の市松]

皆さまご指南ありがとうございます。

だんだん考えがクリアになってきました。自分でも調べてみたんです。
お話をずらしてしまうようで申し訳ないのですが、、、

動物や子供など素早く動く被写体は考慮外
GPSは不要
バリアングルも不要


ということは、、
D3300でも納得出来るような気がしているんですがいかがでしょうか？
これなら価格的にも身近になりますので他の機材に予算を回せることになります。

引き続きの質問で申し訳ありません。

書込番号：19840279　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞土の市松さん

>動物や子供など素早く動く被写体は考慮外
>GPSは不要
>バリアングルも不要
>
>ということは、、
>D3300でも納得出来るような気がしているんですがいかがでしょうか？

そうですね、そういった使い方でしたらD3300で十分だと思います。
D3300も2400万画素、ローパスレスで鮮鋭感ある絵ですし、

>細密な造形作品の物撮りの時、

こういうものを撮影メインでしたら、D3300で十分だと思います（＾＾）

書込番号：19840326

[娘にメロメロのお父さん]

D3300は良いカメラです。軽くて高画質なのでD90の後継機で検討したことがあります。
画質は申し分なかったのですが、D3000系と5000系は入門機なので、ストロボの
ハイスピードシンクロ撮影の設定ができないので断念しました。
この設定は、ポートレートでストロボを使った撮影の場合にボケを大きく撮らないので
あれば気にしなくて良いところです。

D3300 18-55 VRII レンズキット
http://kakaku.com/item/J0000011499/
　
スピードライトはカメラを縦位置にしたときでも天井バウンスが使える
純正のSB-500かニッシンのi40が大きさと重さのバランス的に良さそうですよ。
SB-300は安価ですが、縦どりの際に天井バウンスが使えないので候補にしませんでした。

SB-500
http://kakaku.com/item/K0000693480/

ニッシンの i40
http://kakaku.com/item/K0000649524/

D40はレンズごと中古に出すと軍資金を少しは増やせると思います。
この辺りでご検討されると良いと思います。

書込番号：19840456

[土の市松]

D3300レンズキットが私の中で急上昇です。
(*^_^*)

が、、、、
ここで再度1通目で記載した
PENTAX のK-S1も台頭してきてしまいました。

D40のレンズ使い回し前提ならNIKON機種だったのですが、
レンズも新調という事になると、PENTAXのＫ-S1も同じスタートラインで考えられます。


NIKONのコミュの場なので書きにくいですが、揺らいでいます…
(^_^;)

書込番号：19841306　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんにちは、自分はまたペンタックスユーザーでもありますので。

確かに綿密な造形品を撮る場合、ファインダーも重要な要素になってくるかとは思いますし、キットのレンズはお持ちのものよりマニュアル・フォーカスがやり易いなどのメリットもあります。
ニコンも現行の１８−５５ＶＲ�Uになってから見直されてきましたが。

発色傾向も以前に比べるとマイルドで優しくなりましたので、レンズによって違ってくるということを抜きにしても、人物撮影にも扱いやすくなり問題なしといって良いでしょう。

ニコンのエントリー機種には無い、ホワイトバランスのＫ設定というものもあって追い込みもやり易く、撮影した画像があれば、それが出てきて調整が反映されるなど便利な部分もあります。

実際にD3300とＫ−Ｓ１でしたら、店頭に実機があると思いますので、確認されて決められるほうが良いでしょう。
ただＫ−Ｓ１だったらもう一声出して、Ｋ−Ｓ２かなとも思いますけど････
Ｋ−５０からはしょられた道具感が、Ｋ−Ｓ２になって戻ってきた感もあったりします。

勿論、D3300はいわずもがなで、Ｄ４０の正統な後継機である分、小さくなった以外に使用感覚は大きく違和感は無いと思います。

個人的には、何も難しく考えなくてありのままに撮れるＤ４０は好きですけどね。
これに解像度を要求されるならマクロレンズ等で充分だったりします。

書込番号：19841533　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞土の市松さん

PENTAX K-S1はボディー性能は良いのですが、キットレンズの18-55mmの
描写がけっこう甘いようで、K-S1のセンサー性能を出しきれていないようです。

ボディーだけ購入して18-55mmよりも解像度の高いレンズを別に購入となると
・18-135mm　2016年5月上旬時点の最安値が4万3千円くらい。
・16-85mm　　2016年5月上旬時点の最安値が6万5千円くらい。　
が比較的安価なようですが、レンズを考えるとD3300よりご予算は上がりますね。

ニコンも比較的新しい高倍率ズームの18-135�oがありますが、18−55�oVRIIの方が
解像度は良かったと記憶していますので、ペンタだと16-85mmの選択が良いかと思います。

先にもレンズは一番最初に選ぶと良いとコメントしましたが、K-S1の場合はキットレンズの
性能が良くないようですので、レンズは調査して選ぶ必要があると思います。

書込番号：19843726

ボディとレンズのどちらを先に買い換えるべきだと思いますか？

[mrnS2]

現在Canonのエントリー機kiss5を２年ほど使用して主に某テーマパークでショーやパレードを撮影しております。
パレード等は見たい場所によって日陰であったり夕方はパレード中に日が暮れて気付いたら写真が暗くなっているということが多々あります。夜のパレードでもなかなか思うように光を綺麗に写すことができません。(夜はなるべくストロボを使いたくなくて…)
そこで明るいレンズを買い換えるか、先にボディを買い換えるかで悩んでいるので質問させていただきました。
まだまだ知識はありませんが、自分で調べたところによるとフルサイズの方がAPS-Cのカメラより明るく写ると聞いたことがあります。私自身ISOはあまり上げずに撮影したいです。(ノイズが出るため)
現在Canon kiss5のボディにシグマの18-250 F3.5-6のレンズです。ボディをCanon EOS 5D Mark�Uもしくは6Dに買い替え、�@フルサイズ＋シグマのレンズにするか、ボディはそのままでレンズを70-200 F2.8(まだ純正にするか非純正にするか悩んでます)に買い替え、�Akiss5＋F2.8にするか。
みなさんだったらどちらを先に買い替えますか？いずれは両方買い換える予定ですが、予算の関係上片方はしばらく後になる予定です。
フルサイズにシグマのレンズ、エントリー機にF2.8のレンズの相性はどうでしょうか？
また、フルサイズを先に買い替えるべきとお考えの方がいましたらオススメのカメラを教えていただきたいです。

書込番号：19654990　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

6D & タムロンSP70-200mmF/2.8 Di VC USD とか。

でもここは、内容と関係ないニコンD5200のスレ。
キヤノン使っている人の反応が少ないでしょう。

書込番号：19655010

[９４６４６４９]

＞mrnS2さん
私はD7200しか知らないですが、別にAPS-Cにフルサイズレンズを使っても問題ありませんよ。
問題なのは70-200mm/f2.8の大きさと重さですね。
これに耐えられるなら、まずはレンズをお勧めしますが、ずっとキヤノンマウントで行く予定なのかにもよるでしょうか。
ここはニコン板なので、マウント替えを勧められたりして(^_^;)

書込番号：19655022

[SakanaTarou]

シグマの18-250 はAPS-C用です。フルサイズだとケラれると思いました。
なので70-200F2.8の購入が先でしょうね。

書込番号：19655033

[へちまたわし2号]

D5200ユーザーです。笑
魅惑的なカメラのラッシュですが、買い替えを検討せず、レンズを揃えて来ました。
正解だったと自負しています。

が、決定するのは貴方です！
揺れる想い、それも楽しみのひとつ♪

書込番号：19655040　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

キヤノンのカテゴリーに投稿し直した方が良いかも。

まずボディを6Dなどのフルサイズに変えると、お持ちのシグマ18-250は使えなくなります。
6Dならフルサイズ対応のレンズも購入する必要が出てきます。

従って、予算の都合がつかない様でしたら、レンズを70-200F2.8にするしか無いと思います。（サードパーティレンズを含め）

あ、あとボディをフルサイズにした場合、テレ端200mmだと、X5＋テレ端250mmとは、換算200mm違って来るので、望遠側が足りなくなると思います。

書込番号：19655052　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>フルサイズの方がAPS-Cのカメラより明るく写る

そうではなく、正確には

暗い所で撮影する為に感度を上げても、フルサイズの方がAPS-Cよりも破綻が少ない

と言う事。

フルサイズはセンサーサイズが大きい分、受け取る光の量が多いので情報量が増える。

レンズの方で情報量を増やすかボディの方で情報量を増やすかですね・・・

書込番号：19655089

[うさらネット]

カメラは現状で、レンズを明るいものに変えるのが先。
で、明るいレンズは先々を考えてフルサイズ用を購入です。

なお、フルサイズは今がキヤノン使いですから、式場カメラマンも使っていた6Dで良いと思いますよ。

書込番号：19655146

[りょうマーチ]

こんにちは

私は(も？)ディズニーのキャラ狙い。


今のカメラで250mm付近を多用し、予算が400mmクラスまでのレンズを買えないなら、APSCを維持すべきです。


APSCならフルサイズに比べて1.5(キヤノンは1.6)倍の望遠効果があります。


なので、70-200mmF2.8のレンズを〜(^o^)/

書込番号：19655326

[DevilsDictionary]

え？ もちろん、分割払いにして、両方同時に買う、ですよ？

書込番号：19655357

[kyonki]

なぜD5200板？

書込番号：19655362

[へちまたわし2号]

APS-Cから将来のFX(フルサイズ)移行を視野を入れている場合は、FX機用のレンズを選択が良いでしょう。

ただし、FX機用のレンズをAPS-C機で使用の場合、(Canon機の場合)画角が焦点距離 × 約1.6 倍となることに注意です。

なお、細かいことですが、焦点距離は × 1.6 とならず、そのまま変わらずです。
焦点距離は変わらず、あたかも焦点距離が伸びたかのような撮れ方(画角)となります。
↓
なので、「こんなはずじゃなかった」となる前に、想定される画角をweb検討などで事前に確認の必要があります。

例)
FX機用 200mm → (CanonのAPS-C機では) 35mm換算 320mm相当の【撮れ方(画角)】
↓
FX機で撮影された焦点距離320mmの作例を探し、自分のイメージと合うかどうか？
ここが大事！

まあ、ズームなので調整できますが。。。

書込番号：19655568　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

mrnS2さん こんにちは

レンズの場合　同じような焦点距離の場合　購入し難いですが　望遠系では　KISSでもフルサイズ用使いやすいと思いますし　レンズの方が　画質の変化感じると思いますので　まずは　レンズの方が良いと思いますし　70-200 F2.8購入した後　フルサイズに移行してもいいように思います。

後　70-200mmF2.8　レンズメーカーも良いかもしれませんが　やはり性能から見ると　純正が一番だと思いますよ。

書込番号：19655582

[野菜生活１０００]

ISOを上げたくないなら、レンズ優先、ISOを上げても画質劣化を抑えたいならボディ優先ですが。

フルサイズに移行すると今迄のレンズが使えなくなるので、フルサイズでも使えるニッパチレンズを先に買うほうが現実的な気がしますね。

いずれにせよ、高額機材を持つと、持ち歩きには体力と、気力が必要です。フルサイズ＋ニッパチレンズ２本とか持って電車に乗ると重すぎて帰りはクタクタです。当方、こないだ結婚式でそれやってヘトヘトになってウンザリしました。重い以外にも合計数十万の機材ですから無くしたり壊したりが怖いですからね。エントリー機より結構気を使います。軽いカメラって本当、いいもんですよ。だから今お持ちの機材の気楽さももう一度見直した上で検討してみては如何でしょうか。

書込番号：19656150　スマートフォンサイトからの書き込み

[akiの写真]

mrnS2さん、こんにちは^_^

ニコンの方に質問されているので、
D5500 wズームと明るい単焦点と言いたい
ところですが、中々レンズ交換も大変かと思いますしお値段もそこそこ掛かります。

D5500程の高感度耐性があれば、高倍率ズームレンズのニッコール18-200やシグマ18-200で撮影できませんかね。

パレードの電飾の明るさと撮影距離も関係してくると思いますが、D5500と高倍率使えば
レンズ交換の手間も掛からず撮影できそう
。

今までキャノンを使用されていたみたいですが、カメラ自体を新たに更新する事で、気分も一新撮影意欲も湧くと思います^_^

書込番号：19656208　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞mrnS2さん

フルサイズ機を使ったほうが高感度撮影でノイズが少なく綺麗に撮れるのですが。

今お使いのＸ５の２５０ミリはフルサイズ機の４００ミリに相当します。

Ｘ５と同様な望遠効果が欲しいと、１００−４００などのレンズが必要になってきます。

それから、気づいたら写真が暗くなっていたとか、フルサイズのほうが明るく撮れるとか
の文言から察するにＸ５にＦ２.８のレンズを付けても効果の程は疑問ですね。

面倒な設定や基本の習得が嫌で、ＰＣでの処理もしないと言うなら、ＡＰＳ−Ｃのまま最新の
Ｘ８iや８０００Ｄなどのボディに替えてみる位にした方が無難かも知れないですよ。

とりあえずＸ５で限界付近だったＩＳＯ１６００は余裕で、３２００までなら充分使えると思うので
現状よりはかなり改善する様な気がします。

通称明るいレンズといわれるレンズは付けるだけで明るく撮れる訳では無いし、フルサイズ
で４００ミリを超えるレンズは気軽に買って気軽に使える類のレンズでは無いと思いますよ。

書込番号：19656964

[たそがれた木漏れ日]

迷ったらレンズが格言です、レンズは長く使えるから＾＾；

それよりメーカーとセンサーサイズ決めるのが先ですよね、FXにするんですか？

書込番号：19657285

[ちゃお・ピタゴラス]

ニコンのカメラに書き込んだのも何かの縁だと思うので、ここは高感度重視のフルサイズの
D750ボディがいいのでは。そして、ゆくゆくは明るいレンズを購入と言うことで。

で、このカメラは１．５倍でクロップ（拡大・1000万画素に減少）撮影できるモードがあるので
タムロン　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)重さ765g　３万５千円　ならば
70mmから300mmはフルサイズ画質、300mmから450mmは1000画素のAPS-C画質で
撮影できます。

一応、クロップについて過去スレを貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=19319560/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83N%83%8D%83b%83v#tab

書込番号：19657326

[okioma]

＞フルサイズの方がAPS-Cのカメラより明るく写ると

適正露出であればセンサーに関係なくほぼ同じになります。

フルサイズは、一般的に高感度耐性があり
APS-Cより同じISOの高感度で比較するとノイズなど少なく見えるということです。
決して明るくなるということではありません。


まあ、順番としてはサードパーティを含めた70-200F2.8などの明るいレンズを手に入れることが先かと。
ただ、70-200F2.8でタムロンの安いA001はＡＦが遅いので実際に確認したほう良いかと。

で、ダメならフルサイズですかね。

さらにだめならフルサイズのうちでさらに高感度耐性に優れているボディが必要かと。

書込番号：19657354

[mrnS2]

みなさんコメントありがとうございます。
また質問する場合を間違えてしまい申し訳ありません。

みなさんの意見をもとにレンズを買い換えることにしました。
たくさんのご意見ありがとうございます。

書込番号：19676885　スマートフォンサイトからの書き込み

航空機内からの機外の景色撮影時反応しない場合があるのですが

[日本人ゆうすけ]

はじめまして。

一眼初心者でして、初歩的な質問なのですが、航空機機内から、機外の景色を撮影する際に、なかなかピントが合わない場合が
あり、シャッターチャンスを逃してしまう事があります。

どのような事が考えられるのでしょうか。肉眼でははっきり富士山を確認できても、遠方且空気が澱んでいるような場合は
反応しないのですが・・

書込番号：19448051

[たんるんなん]

すごいスピードで動いてますからねぇ。肉眼とレンズでは違いますからねぇ。

そのような場合はマニュアルでピントを合わせてください。

書込番号：19448066

[でぶねこ☆]

それはきっと、カメラが飛行機に酔っているのだと、、、、
冗談はさておき、
窓ガラスにキズや曇りが有って、ピントが合いにくいのだと思います。
望遠だと特に合いづらいのでは無いでしょうか？広角端で狙うか、主翼の一部を敢えて視野に入れる等の工夫をするとピントが合いやすいと思います。

書込番号：19448073　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

回りは白い雲だけとか、コントラストがでている色と色の違いがハッキリしている所でないと、ＡＦのピントは合わせ難いのだと思います。また間にガラスがあると、余計に迷ってしまいます。
予め、遠くのコントラストがでている景色に、ＡＦのピントを合わせて、それからその合わせたピントが動かないように、マニュアルに切り替えて、シャッターチャンスを待たれたらどうでしょうか。

書込番号：19448079

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

そのような時はピントをマニュアルにして、とりあえず無限遠で撮影してみてはいかがでしょうか？

書込番号：19448094

[infomax]

カメラを持って機外に出れば撮れる
傷だらけの窓にピントが合ってるため

書込番号：19448133　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

日本人ゆうすけさん

> 遠方且空気が澱んでいるような場合は反応しないのですが・・

地上からの撮影で、同じような環境の羊蹄山でも、合焦しづらいですよ。

なので、親指AFでコントラストがはっきりした部分にフォーカス当てて合焦させ、
撮影したい画角にしてシャッターボタン押下すると、撮影が出来るかと思います。

親指AFでも使えないのでしたら、マニュアルフォーカスでピントを合わせるしか方法がないかと思います。

書込番号：19448141

[おかめ@桓武平氏]

日本人ゆうすけさん

希に、窓が汚れているかキズある場合は、窓に反応する時もあるけど・・・
なので、地上の乗り物と同じかと思います。

書込番号：19448144

[Canasonic]

位相差AFが測距しにくいのでしょうね。

そのような場合には、LVでコントラストAFを使うことをお勧めします。

それでもだめだったら、MFですね。

書込番号：19448160

[kurolabneko]

おはようございます。

空の上だとコントラストがはっきりしないため、AFは迷います。
当然被写体は離れているはずですので、MFで無限遠にすれば大丈夫です。ただ目盛りのないレンズだと合わせづらいですが…。

書込番号：19448225　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうかも]

航空機の窓はアクリルで出来ていて、それが３枚重なった構造になっています。
もともと透明度は高い素材ですが、それほど綺麗ではないのでひびのような汚れが見られるものが多いです。
屈折率などにも微妙に影響するのでＡＦを合わせるにはちょっと難しいかもしれませんね。
材質としては水族館にも使われています。

書込番号：19448259

[でぶねこ☆]

ひとつ思い出しました。
機内から、地上の様子では無くて、雲海の上を飛んでいる状況を写そうとすると、AFは合いません。理由は簡単で、カメラがAFを合わせに行く時に利用するエッジの効いた部分が画面の何処にも無いからです。これは、位相差AFでもコントラストAFでも同じです。この場合は、MFでなんとかするしか無いでしょう。
地上で同じ体験をしようと思ったら、カメラを空に向けて、青空と雲以外が視野に入らないようにして構えて見てください。見事にAFが迷いまくります。

書込番号：19448269　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

機上からの撮影は束の間の楽しみ（アクリル窓の影響で画面周辺は画像が滲み流れがち）

　私も機上から窓の外の景色を撮影することはよくあり、ＡＦにしているとピントが何度も迷って合わず、シャッターチャンスを逃してしまうケースに度々遭遇しています。

> どのような事が考えられるのでしょうか。

　飛行機の客室窓は３層構造になっていて、いずれもアクリル樹脂で出来ています（ガラスだと重いのでアクリルにしているようです）。カメラのレンズの中には軽量なアクリルで出来たものもあるほどですが、客室窓のアクリルは光学的な考慮はなく、そこを光が通ると分散・屈折・全反射・複屈折などして微妙に乱れ、位相差AFが働きにくくなるようです。

　私はそうなった場合にはすかさずＭＦにして撮っています。

　なお、ジェットエンジンより後方の座席では、ジェットエンジンからのガスの噴射で空気の密度と気流が乱れ、像が滲みますので、別の意味で綺麗な画像が撮りにくくなります。

書込番号：19448321

[そうかも]

一番問題になりやすいのは角度です。
ガラス面に垂直に透過して見る場合は透明度最大化になり、屈折率も軽減されますが、
往々にして航空機の場合、眼下を写す、ガラス面に対して上から下に斜行した角度で光を通すので屈折率などの影響が大きくなりますね。
更に外窓の端っこほど汚れが残っています。
これは家庭の窓ガラスなどでも同じで、斜め越しに見ると歪んだりしますよね。

書込番号：19448378

[英系美]

富士山	ブロッケン現象	窓の汚れ

機外の景色撮影はよくしています。
私はコンデジですがコントラストが強くないところではピントが合いません。

1枚目は富士山です、この場合富士山の冠雪にピントが合いました。それ以外の場所ではピントは合いません。

2枚目は飛行機の影のブロッケン現象ですが、この場合直接ピント合わせはできません。周囲の雲もピントが合いにくいので飛行機の翼端に一旦ピントを合わせてからレンズの向きを変えて撮っています。被写界深度の広いコンデジならではの撮り方です。

3枚目は窓にピントが合った場合です。飛行機の窓ガラスの内外の幅はかなりあるので、コンデジでマクロ撮影の設定をしていなくても窓の汚れにピントが合うことがあります。

書込番号：19448432

[もとラボマン ２]

日本人ゆうすけさん　こんんちは

ピント合わせ　フラットな部分ではピンと合いにくいので　フォーカスポイント1点で　

山の縁や　雲と空の境目などピント合わせやすいところで　フォーカスロックし　

フレミングし直し　撮影すると　ピント合うと思いますよ。

書込番号：19448529

[フェニックスの一輝]

＞どのような事が考えられるのでしょうか。

オートフォーカスも万能ではないので、苦手な被写体というものが存在します。

・ コントラスト（明暗差）が極端に低い被写体
（［例］青空、単色の平面）
・ 非常に暗い場所にある被写体
・ 極端な逆光状態で、かつ光の反射が強い被写体
（［例］反射光の強い車のボディ）

他にもあると思いますが、こういうような、ピントの合いにくい状況のときは
AFがきちんと動作しないこともあります。

飛行機の窓からの撮影の場合は、たいていは、ピント位置無限遠になると思いますので
MFにして、ピント位置を∞マークにあわせて撮影すればピントが合うと思います。

MFでも難しくない被写体だと思いますので、試してみるといいかなとおもいます。

書込番号：19448656

[syuziico]

＞ どのような事が考えられるのでしょうか。　　

んん〜〜、どうなんでしょうねぇ・・・・　
みなさんが仰るように、窓ガラス（アクリル？）の汚れ・キズにフォーカスが反応して、ということも考えられるし、
低コントラストの被写体に AF が反応しきれてないということも考えられる　(´・ω・`)　　

おいらが飛行機の窓から外の風景を撮ろうとする場合、無意識に出来るだけ窓に近付いて撮ってますな、　
AF が反応しようにもしきれない間隔、10〜20cm 、できれば窓ガラス密着で、、　　

飛行機ではなく、列車の窓からの撮影の場合を考えてみてください、　
意識して窓外の風景にフォーカスロックしないと、車内の明るさや撮影距離に引っ張られますよね、　


まぁ、自分個人的には 窓外の風景を撮るときは、ピント・構図などはほとんど意識しないで撮ってますけど、　
個人的な心象風景をとどめておこうという意識で撮ってる訳で、ピント・構図はあまり重要なことではないかと、、　
自分だけがあとで見て楽しむということであれば、"脳内で" シャープネス補正できるしぃ (笑)　

あっ、それと、ピントが合わないため シャッターチャンスを逃してしまうとも仰ってますね、
フォーカスが合わないとシャッターが切れない設定にされてませんか？　
おいらはフォーカスが合わなくともレリーズ出来る 『レリーズ優先』 に常時設定してます、　
　・・・・その分、ピンボケ写真を量産するという弊害も無きにしもあらずですが。。。。　
　　　　　　　　　　　　

書込番号：19448987

[そうかも]

被写体までの距離が遠すぎるとピントが合いにくい場合もありますよ
1万メートル上空から快晴の日に地上を撮ろうとすると結構ＡＦが迷います。

書込番号：19449448

[ひでさん5963]

＞日本人ゆうすけさん

何枚も重ねられた窓ガラス（樹脂）のおかげで解像度が落ち、
位相差AFの効きが悪くなり、もっともピントの山をカメラが認識しやすくなるのが窓のゴミとか窓の映りこみになったりします。
そうするともうお手上げですね。

窓外の富士山など遠く狙いたい被写体に向け、
レンズのピントを一度無限遠より先のどん詰まり位置にもってってからAFすると、
最初に来るピントの山に合わせようとしますので、合いやすくなります。

どうでしょうか。

書込番号：19453385

[英系美]

ブロッケン現象	翼	ジェット排気

1枚目は前回とは別の飛行機の影のブロッケン現象です。このように雲が一面に広がっている場合、AFのピントは全く合いません。なので2枚目の翼の先端にフォーカスロックして撮っています。

3枚目はジェット排気の影響です。右下の交差点の左側の道路と上側の道路がジェット排気でボケているのが分かります。
ジェット排気は帯状に横切り、その上下はボケていません。

書込番号：19454004

[isoworld]

機体も入れてブロッケン現象を撮る	客室の窓越しに撮るときはレンズの先を窓ガラスにぴったり付ける	３層のアクリル窓とジェット気流の影響で隅々まで鮮明に撮るのは難しい	ＡＦでピントが迷えばすかざすＭＦにする

　
　私もブロッケン現象を撮るときは機体を入れます。それは雲だけだとピントが合いにくいというよりも、雲だけだと絵になりにくいからです。

　機内から窓越しに撮るときはＡＦならピントに迷うことがあるのを知っていれば、すぐにＭＦに切り替える心づもりをしておくと撮影のチャンスを見逃しませんよ。

　それよりも霞みがちな遠景をいかに鮮明に撮るか、のほうに気を遣います。それと３重のアクリル窓による画像のにじみと、ジェットの排ガスによる画像の流れをいかに避けるか、です。

書込番号：19454077

[そうかも]

月並な話にはなりますが、翼の後ろは揺れも激しく騒音も出るので前方座席を確保するのも有利な撮影の一つの方法です。
ダイヤ会員なら最前方列もブロックされずにシート確保できますよ。

書込番号：19454127

[英系美]

雲の中の富士山

添付写真は雲の中の富士山の近くを飛行機が通った時に写しました。
この場合、雲で霞んで白一色なのでAFが迷う状況です。

そうそう、思い違いをしている人がいるようですが、飛行機の窓ガラスは1枚だけではなく間隔5cm位の二重になっています。

書込番号：19455540

[英系美]

窓周辺の歪み	窓に対し急角度で下を撮影	巡航高度から中部国際空港セントレアを撮影	夏場の富士山

写真を補足します。
1枚目は窓周辺の歪みです。窓周辺は歪みがあります。
2,3枚目は窓に対し急角度で下を撮影しましたが、コンデジではAFの迷いはありませんでした。
4枚目は雪のない夏場の富士山です。

書込番号：19460399

[okioma]

人の目で視認できても、コントラストの差が少ないとか、
カメラにとってAFが苦手なものであったのでしよう。

機内からの撮影に限らずAFで苦手な被写体はたくさんあります。
AFが合いにくい場合は臨機応変にMFですね。
活用ガイドのP34を確認してみてください。

あとは、測距点はオートエリアであったら中央1点とかにしたほうが良い場合もあるかと。

書込番号：19460481

[日本人ゆうすけ]

皆様

変更が遅れ申し訳ございません。無礼お許しください。正月以降多忙でして。

皆様からアドバイス頂いて感謝しております。しっかり読まさせて頂きたく、そのうえでコメントさせていただきます。

書込番号：19623632　スマートフォンサイトからの書き込み

画質の違いは出ますか？

[獣の槍]

ダブルズームキットを購入して１年程になります。

ズームキットの望遠レンズと他社の望遠レンズでは
画質は全く違うものですか？
レンズの画質で物足りなくなると聞いた事がありまして、
今タムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 を購入しようか
考えています。
具体的にここが違うよ！など教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願いします。

書込番号：19080432

[TAKtak3]

キットで付いてくる望遠レンズから、タムロンの70-300に換えても画質はあまり変わりません。
止まっている物を撮るなら買い換える必要はないと思います。

違うのはAFの速さです。特に動きものをAF-Cで追従するときの食い付きが格段に良くなります。


僕が買い換えたときのレビューです。ご参考まで。
http://s.kakaku.com/review/K0000137844/ReviewCD=626617/

書込番号：19080458　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

＞レンズの画質で物足りなくなると聞いた事がありまして、

？

獣の槍さん の キットの望遠ズームに対するご不満点は？

書込番号：19080464

[okioma]

まず、ご自身は今持っているレンズに対しどう思うかでは？
物足りないと思っているの？
55-300の画ってよくないの？


気に入るとか気にいらないとか、
違いに関しては主観もありますよ。

書込番号：19080475

[okioma]

途中で送信してしまいました。

A005はD7000やD7100で使用しています。
望遠側での画はよくないという意見はあります。

でも手ぶれ補正、AFスピード、何よりも安い。
で、私は画に対しては安いわりに悪くはないという感じです。

書込番号：19080491

[里いも]

こんにちは

ニコン70-300を使っています、購入時タムロンも好評で検討しましたが、画質に大きな違いがないことが分かって、
純正のニコンにしました。
既にお持ちでしたら、変える意味は無いと思いますが。

書込番号：19080495

[もとラボマン ２]

獣の槍さん　こんにちは

タムロンのレンズ　コストパフォーマンス高いレンズですが　画質自体だけ見ると　キットズームに比べて　極端によくなるところまで行かないので　画質目的でしたら止めた方が良いかもしれません。

書込番号：19080531

[フェニックスの一輝]

D5200ダブルズームキットの望遠ズームは、AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRですが
このレンズはAFが遅いので有名です。

通常は他社製レンズより純正レンズの方がAFは速いのですが
このレンズは別のようです。

その為、
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000137844/

を購入したほうがいいと思います。

画質ももちろん違うと思いますが、一番の違いはAF速度のように思います。

書込番号：19080538

[fuku社長]

キットレンズですからコスパを考えたら、まずまずだと思います。

純正70-300VR、タムロン70-300VCも望遠端だと描写が甘いと言われています。
したがって描写に明らかな差が出るとは思えません。

ただAFは別だと思います。

55-300は借りてテストした程度ですが明らかに遅いと感じました。

タムロンは6月に中古で購入、使用頻度が少ない個体で綺麗でしたが初期ロットで一部で言われていた絞り制御に問題があり返品しました。
AF、VCには不満が無かったのですが。

結局、10日後くらいに純正を購入しました。
これも中古ですがAF精度にも問題無く、綺麗な個体でしたので結果満足しています。

結論として画質に差は感じられないと思いますが、AFに不満があるなら買い替えの価値はあるかなと思いますな。

書込番号：19080559　スマートフォンサイトからの書き込み

[雪碧]

レンズについてる赤い布取ったら画質が良くなりますよ。
冗談はさておき、良くなるかは別として確かにメーカー毎に絵作りというか撮れた写真の画質は違うように思います。
ただ似たような画角のズームレンズなので買い換える意味はあまりないかと。

書込番号：19080639

[おかめ@桓武平氏]

獣の槍さん

> ズームキットの望遠レンズと他社の望遠レンズでは画質は全く違うものですか？
> タムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 を購入しようか考えています。

検討されているレンズとの比較では、画質的に大差はないかと思います。
背景を簡易にぼかしたり立体感などがお好みでしたら、F2.8などの大口径レンズの方が画質はいいですが、価格も高価になります。

AFスピードを向上されたい目的でしたら、タムロンA005でもコスパ評判がいいです。

書込番号：19081343

[kyonki]

タム70-300VCは廉価300�oズームの中では一番描写が良いと言われています。
AF速度も十分で手ぶれ補正も良く効きます。

対して、キットのDX55-300は造りがチープで特にAFモーターが情けないほどに遅いのが特徴です。
この先、長く使うことを考えると今のうちにタム70-300VCに買い替えられたほうがいいと思います。

書込番号：19081411

[じじかめ]

ＡＦは速くなるでしょうが、画質はそれほど変わらない気がします。

書込番号：19082087

[遮光器土偶]

＞レンズの画質で物足りなくなると聞いた事がありまして、

　画質って、具体的にはなんでしょう？解像感？ボケ？色合い？収差？一年使って、何か不満がありますか？

　キヤノンマウントですが我が家にあります。価格からするとＡＦスピードはそこそこ速いですし、そこそこ解像してくれます。それなりに軽くて念のために望遠を持ち歩きたい時には重宝するコストパフォーマンスの高いレンズではありますが、例えば私の持ってる70-200Ｆ2.8などと比べると、価格差がありますから当然ですが、ＡＦスピードも差がありますし、解像感もやはり甘く感じます。

　ニコンの55-300はＡＦが遅いと評判のようで、その点の改善なら買い替えの価値はあると思いますが、現状でＡＦスピードや画質に不満が無いのであれば、安易にタムロンに手を出すものではないと思います。貯金しておいて、具体的に不満や不足を感じた場合にそれを解消するようなレンズの購入資金に充てるべきだと思います。

書込番号：19083618

[橘 屋]

ダブルズームキットのレンズは使用しておりませんがタムロンの70-300mm(A005)は使用してます。
＞ズームキットの望遠レンズと他社の望遠レンズでは
＞画質は全く違うものですか？
極端な価格差も無いのでそんなに変わらないと思います、
キットレンズに比しタムロンA005のほうがFX対応しているだけ、一回り大きく重いです。
とは言ってもA005はお手軽格安望遠ズームとして使用してますがね、

画質を望むのでしてら、正直幻滅するのでは？単に大きく重くなっただけじゃん┐(-。-;)┌
AFも亀レンズがニワトリ位でウサギにはなれません。
画質を望むのなら70-200/4or/2.8、サンヨンを選択すべきです。

書込番号：19083699　スマートフォンサイトからの書き込み

スポーツに適したレンズについて

[かなちょす]

昨年、D5200のダブルズームキットを購入しました。
元々ついていたAF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRをつかって、ピッチャー、バッター、その他内野の撮影に使用しています。
一年経ったので新しいレンズに挑戦しようと考えていますが、他のレンズはどのような感じなのかわからず困っています。

例えば今のレンズと
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDとでは300mm次で何がどう異なるのか
全くの初心者で質問さえもちぐはぐかもしれませんが、教えて頂けると助かります。

撮影したいものは、先ほど挙げましたようにバッターとピッチャーと内野です。

書込番号：18330856　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

こんばんは。

今のキットレンズの不満点と、予算を書かれた方が的確なコメントが入ると思います(^_-)

取り敢えずコスパが高いタムロンSP70-300mm(A005)をオススメしておきます。
http://s.kakaku.com/item/K0000137844/
画質が良くて、AF速度もまずまず速いです。

書込番号：18330905　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

こんにちは。
18-300又は24-300にする事で、
現在お持ちのレンズ18-55と55-300を１本にまとめる事が出来ます。(レンズ交換不要になる)
それと、私は18-300、24-300共に持っていませんが、解像感は増すかもしれません。

野球撮影の際は、恐らく55-300の300�o側(望遠側)目一杯で撮影されていると想像致しますが、
その際、選手の写る大きさは、いずれのレンズにされても変りませんし、18-300mm f/3.5-6.3G
の場合は300�oでf6.3になるので、購入されるメリットは薄いと思います。

24-300が買える御予算があるようでしたら、もう少し頑張って
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011)
↓
http://kakaku.com/item/K0000641592/
をお勧めします。
選手の写る大きさは劇的に変り、大きく撮る事が出来ます。
(但しナイター撮影には不向きです。)

書込番号：18330985

[あじごはんこげた]

＞AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDとでは300mm次で何がどう異なるのか
＞全くの初心者で質問さえもちぐはぐかもしれませんが、教えて頂けると助かります。

こりゃ、悩みますよね。ふつう。

最大ズームが３００ｍｍなので、先の方の回答のとおり、写る大きさは、どれも変わりません。

ただ、表記、引用に記載されている、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは、５５−３００よりも１段深く絞れます。それと、フルサイズ用（ニコンＦＸフォーマット用）レンズです。

最短撮影距離は、７０−３００が１．５ｍに対し、５５−３００が１．４ｍです。
最小絞りが、７０−３００がＦ３２（３００ｍｍ時Ｆ４０）に対し、５５−３００がＦ２２（３００ｍｍ時Ｆ２９）です。

回折限界といって、深く絞り込みすぎると影響のある絞り値はＦ４５なので、７０−３００のほうは、ギリギリまで絞れることになります。これには、隠し味があって、７０−３００の最短撮影距離１．５ｍで、３００ｍｍ望遠マクロして絞り込むと、背景にもピントが合った写真が撮れます。他のレンズでは、できない芸当だったりします。なので、撮影位置的に「これ、どうやって撮ったんだ〜」的な使い方ができますが、あくまでも隠し味であって、野球やスポーツとは、関係のなさげな味付けということになると思います。（当方は、そういうレンズが好きで、シグマのＦ４５まで絞れるマクロレンズを使ってたりします）もっともＩＦ方式（内焦方式）のレンズなので最短撮影距離では、実焦点距離が２７０ｍｍ台に下がったりしますが、そうすると、余計に、おもしろい使い方ができたりします。

倍率的には、３００ｍｍは３００ｍｍなので、この場合、先の方の１６０−６００ｍｍか、ニコンの純正８０−４００などのレンズの方が効果的のように思います。

ちなみに「AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR」も最小絞り、Ｆ３２（４００ｍｍ時Ｆ４０）まで絞れるレンズです。最短撮影距離も同様で１．５ｍまで寄れます、性質は先ほどの７０−３００とさして変わらず、ＩＦ方式（内焦方式）なので、最短撮影距離では３７０ｍｍ台ぐらいまで、倍率が下がったりします。それも含めると面白い効果がありますが、やはり４００ｍｍは、どこまで行っても４００ｍｍなので、倍率的には、先ほどの方が、ご紹介されたレンズの６００ｍｍの７割程度の倍率効果と思っていただいても、差し支えありません。

レンズの違いと言っても、焦点距離が一緒であれば、わずかな味付けの違いでしかありません。そのわずかな違いが、撮影で生かせるようになったら、たぶん、初心者卒業と思います。

書込番号：18331054

[でぶねこ☆]

スレ主様

私はいずれのレンズも使用はしていませんが、価格の口コミでは、55-300はAFが遅いと言われていますね。

で、リストアップした4本ですが、18始まりの2本はAPS-C用レンズで、他の2本はフルサイズ用です。18-300は2種類ありますが、f6.3の方が、軽量コンパクトです。軽さを重視するなら、この1択ですね。ただし、ズーム比が大きいほど、画質は落ちる傾向なので、画質優先ならば、70-300がベストです。このレンズはフルサイズ用なので、将来フルサイズのボディーを買ってもそのまま使えます。

書込番号：18331070　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

かなちょすさん　おはようございます。

野球は予測で撮るスポーツなのでAFスピードは無くても問題ないと思うので、18-300�oならば球場全体などの写真とアップをレンズ交換無しに撮りたい場合があれば別ですが、そうでないならばわざわざ考えるレンズではないと思います。

18-300�oは300�oの近距離ではお持ちのレンズの方が大きく撮れますし、28-300�oはフルサイズ用の高倍率なので考えるレンズではないと思いますし、70-300�oの300�oならば描写はかわらないしAPS-C使用ではレンズの中心部に解像力を求めますがそういう意味では失格だと思います。

金額は高くなりますが野球ならば80-400�oや150-600�oなどもっと望遠が必要になるように思います。

バッターとピッチャー撮影ならば三脚でも立てられてフレーミングを決めて、ピントはマニュアルでも問題ないのできちんと合わせて、後は1球1球タイミングをとられて連写でなく1枚撮りをしてみられれば、バッターが打った瞬間ボールとバットが当たった瞬間やピッチャーがボールを話す瞬間など撮れるようになると思いますが、打つか打たないかわからなくても全ての投球にシヤッターを押す根気が無いと撮れないと思います。

内野手も守備を撮るのであれば選手にあらかじめピントを合わせておき、試合は見ないでボールがくる瞬間まで狙い続ける根気がないと撮れないスポーツだと思います。

試合を見ていて打った瞬間からカメラを振って撮った場合はプロ機を使用したとしても後の祭りで、ボールは写らないと思います。

書込番号：18331135

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

かなちょすさん
同じ３００、要るんかな？

書込番号：18331155

[ブラックモンスター]

野球は少年野球？それともプロ？
グラウンドの広さや被写体の動きの早さも違うので、その辺りの情報も書かれたほうが良いです。
予算は候補にあげたレンズくらいなのでしょうが、やはりいくら位までと書かれたほうが良いです。

私的には55-300があるのでズームは外して300mmF4をお勧めしたいです。
写りはピカイチですよ。

書込番号：18331178　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/04/25/1432.html

高倍率ズ-ムレンズでは、遠くの被写体なら問題ありませんが、近くの被写体では人形の画像のように、
思ったほど望遠になりませんし、ＡＦ速度もＶＲ70-300が速くて使い易いと思います。
値段が安いレンズでは,タムロン70-300（Ａ005）も評判がいいようです。

書込番号：18331188

[ナイトウォッチ]

今300mmまでのレンズ使っていて次も同じではつまらないのでは。
このあたり狙ってみる方が、変化があって楽しめるのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641592_K0000100664_K0000693433_K0000475380

書込番号：18331248

[遮光器土偶]

　少なくとも、候補の３本はレンズ交換を省略するための便利ズームではありますが、画質やＡＦスピードで選ぶレンズではないですね。

　55-300の何が不満なのか、候補のレンズでその不満が解消できるのか？レンズ交換式の一眼レフはレンズ交換できるのが魅力と言う方もいますが、現状で満足できていれば、わざわざレンズを新調する必要は無いです。

　将来、より高性能のレンズに手を出すために貯金するのも一つの選択肢だと思います。

書込番号：18331318

[おかめ@桓武平氏]

かなちょすさん

> 元々ついていたAF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRをつかって、ピッチャー、バッター、その他内野の撮影に使用しています。
> 一年経ったので新しいレンズに挑戦しようと考えていますが、他のレンズはどのような感じなのかわからず困っています。

途中下車せず、行きましょう！！

野外のスポーツがメインですと「AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR」をお薦めします。
http://kakaku.com/item/K0000475380/

書込番号：18331347

[Dragostea]

　お金のことを書かれていませんので、つぶしがきいて比較的安い80-400VRをお勧めしておきます。
　もちろん、上を求めるのであればそれ以上にいいレンズをお勧めしますが・・・。

　少なくとも、スレ主さんの挙げられているレンズはいわゆる「便利レンズ」ですので、性能を求めるのは酷とだけ言っておきます。
　ステップアップじゃなく、便利レンズが欲しいのであれば話は別ですが。

書込番号：18332209

[娘にメロメロのお父さん]

10万円以下のレンズは、どんぐりの背比べの差しかありません。
同じ画角のレンズで変更する利点は無いです。
特に18-300の高倍率は広角から望遠まで1本で行ける点は便利ですが、
その反面画質、AF、を犠牲にしており、テレ端での画角が広いので300�oまで寄れて
いないように感じます。

300�o以上の画角のレンズは10万円を超えてきますので、80-400やサードパーティーの
160-600辺りで検討した方が良いです。
今まで以上に寄れるので良い画が撮れると思います。
スポーツ写真の場合、選手を大きく撮れなければ迫力が無いので、大きく撮るための
投資にのなるので良いと思います。おすすめは、160-600です。
http://kakaku.com/item/K0000641592/
シグマからも出ていますが、テレ端でのピント制度はタムロンの方が良いようです。

書込番号：18333672